Содержание

Как установить подрозетник в бетонную стену

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

Отличие подрозетников для бетона и для гипсокартона

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

  • Перфоратор;
  • Специальная коронка по бетону;
  • Шпатель;
  • Пластиковое ведро;
  • Акриловая грунтовка;
  • Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

remsovet.com

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог – розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво “вмазанный” подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к “вмазыванию”

круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму – встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, “вмазать” установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности – это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены – бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап – разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему – собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет – между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) – такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то “сузить” оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены – подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап – это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ – набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. – тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия – около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе – в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем – обметается и грунтуется.

Следующий этап – создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция – вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка – она удаляется без проблем после снятия шаблона.


При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) – ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит “надежную надежность”, можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему – саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию – винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола – данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки – выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если “в притирку” и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы – ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию:

Оценка: 4.5 (6 голосов)

Смотрите так же другие статьи

yserogo.ru

Как установить подрозетник в кирпичную стену, советы

Как установить подрозетник в кирпичную стену, пошаговая инструкция.

После возведения стен кирпичного строения, наступает пора позаботиться о правильном энергоснабжении здания, главная цель которого – обеспечить безопасное подключение бытовой техники и электрооборудования.

Для быстрого подключения используются розетки, прочно и надёжно закреплённые в стене. Однако, в соответствии с правилами по устройству электроустановок, каждая розетка должна быть оснащена специальным корпусом.

Это обеспечит защиту окружающих от удара электрическим током. Данный защитный корпус, в который вставляется розетка, называется подрозетником.

Однако, не все знают, как установить подрозетник в кирпичную стену и какие материалы применяются для монтажа.

Данная статья является пошаговой инструкцией по установке, а также подробно описывает как закрепить подрозетник в стене из кирпича.

Выбор электрооборудования

Прежде всего следует правильно выбрать коробку под розетку. Каких-либо особых правил, предъявляемых к коробкам для скрытых установок, нет. Поэтому, следует опираться на здравый смысл и технику пожарной безопасности.

В прежние времена подрозетники изготавливались исключительно из железа. Это было не совсем удобно, так как они пропускали электрический ток, плохо крепились в стене.

Сейчас металлические подрозетники используют лишь при монтаже розеток в деревянных домах. Во всех других случаях используют пластиковые коробки.

Технические параметры подрозетника должны соответствовать следующим требованиям:

  • Особое внимание уделяйте прочности изделия. Не стоит приобретать дешёвый, тонкий или хрупкий подрозетник, который рассыпается от небольшого усилия.
  • Не менее важен такой показатель как устойчивость к горению. Негорючий материал – идеален для монтажа электрооборудования. Конечно, кирпичная стена не загорится, в случае замыкания. Но, если пластик начнёт гореть, то огонь может перекинуться на обои, занавески, мебель или ковровое покрытие пола.
  • Следующее, на что стоит обратить внимание – это наличие на внешней стороне подразетника отлитых рёбер, пазов и зацепов, которые будут прочно фиксировать коробочку в застывшем растворе. Если внешняя поверхность коробки ровная и гладкая, то она может выскользнуть со стены при небольшом усилии.
  • То есть, потянув за шнур, вытягивая вилку из розетки, можно выдернуть всё устройство из стены. Не лишним элементом являются посадочные отверстия для винтового крепления подрозетника, которые расположены внутри коробок, в специально отформованных рёбрах.
  • Если вы собираетесь устанавливать несколько розеток в ряд, то не лишним будет заранее приобрести изделия, оснащённых стандартными фиксаторами. Они надёжно скрепляют коробки друг с другом, соединяя их в единую конструкцию.

То есть, выбирайте качественные изделия, которые прослужат долгие годы.

Необходимые материалы для монтажа

Для того, чтобы установить подрозетник в кирпичную стену, понадобятся следующие материалы:

  1. Для сверления кирпичной стены нужен подходящий инструмент. Это может быть электродрель, перфоратор и так далее;
  2. Насадка на инструмент – коронка по кирпичу или победитовое сверло;
  3. Сделать разметку можно при помощи строительного уровня и маркера;
  4. Гипсовой шпаклёвкой, алебастром или другой строительной смесью, и шпателем подрозетник надёжно фиксируется и закрепляется в кирпичной стене;
  5. При помощи молотка и зубила или шлямбура можно выбить сердцевину, убрать сколы, выступы, неровности при создании отверстий для установки подрозетника.

Это набор самых необходимых инструментов, необходимых для реализации такой задачи, как установка подрозетника в кирпичную стену.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

  1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
  2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
  3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

  1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
  2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
  3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
  4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

  1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
  2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
  3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, видео

Установка блока подрозетников в кирпичную стену (от и до)

kirpichman.ru

Установка подрозетника в кирпичную стену

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто — то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

  1. Установка подрозетников до прокладки кабеля — сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель
  2. Установка подрозетников после укладки кабеля — чаще всего делают именно таким образом
  3. Установка подрозетников после черновых отделочных работ — для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

  • У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки — у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
  • Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
  • Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе. 

  1. Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто — для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
  2. Уровень — обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
  3. Измерительный инструмент — линейка или рулетка для разметки
  4. Подрозетники для кирпича — заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про подрозетники.
  5. Строительный пылесос — изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 — 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.
  6. Шпатели — необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 — 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

  1. Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про установку подрозетников в гипсокартонную стену. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.
  2. После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
  3. Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
  4. Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
  5. Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.
  6. Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.
  7. Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть — пустот оставлять нельзя.
  8. С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
  9. Оставляем подрозетники на 30 — 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно — подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про способы распайки распределительных коробок.  Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?
  1. Необходимо точно разметить стену
  2. Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
  3. Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
  4. Не жалейте смеси — лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего — то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

www.glhouse.ru

Как установить подрозетник в Анапе, электрик Анапа, электромонтаж в Анапе

Чтобы розетка не вываливалась из стены сначала нам нужно смонтировать  подрозетник или более правильное название —  установочная коробка, так как в неё кроме розеток вставляют: выключатели, регуляторы освещения, датчики движения, регуляторы температуры тёплых полов, телевизионные розетки и т.д.

И так после того, как стены отштукатурены (а в моём случае заказчик немного поторопился и стены, уже успели пошпаклевать на один раз) к работе снова приступают электрики. Что мы видим — отдельно торчащие провода из стен…

Не везде на той высоте, как планировалось (так происходит из-за штукатуров, им мешает провод, они его загибают в нужную им сторону и закидывают стену раствором), но для нас это не критично, сейчас мы всё сделаем так, как положено. Я буду показывать установку коробок на примере соединённых вместе трёх подрозетников, порядок действий и последовательность такая-же, как если бы монтировалась одна коробка.

Первым делом берём рулетку и отмечаем на стене нужную нам высоту.

Данный блок из трёх розеток будет, находится над разделочным столом на кухне. Высота таких столов 80см. плюс декоративный плинтус 3-5см., поэтому я отмечаю центр будущей розетки на уровне 100см.

С помощью уровня чертим линию по отметке, линия должна быть длиннее коробок сантиметров на десять с обеих сторон.

Берём установочные коробки и перемычки для их соединения между собой. Существует большое разнообразие фирм, производящих сей «девайс» и соответственно сами коробки с разным типом соединений. В нашем случае это  «GUSI» производство Россия, не самые дорогие, но качество хорошее.

Собираем, как показано ниже.

Прикладываем к стене, горизонтальный центр коробок  по линии.

Обводим подрозетники карандашом. Вокруг полученного контура рисуем прямоугольник больше контура примерно на один сантиметр со всех сторон. Опытные электромонтажники, эти действия пропускают т.к. видят размер так сказать –  на глаз.

Теперь самое сложное, надо сделать углубление в стене по размеру прямоугольника. Потребуется:  (средний) перфоратор,

круглая коронка,

диаметр коронки должен быть больше коробок, чтобы у нас осталось место под раствор. Можно так-же работать и простой насадкой – пикой.

Отверстие получится немного рваным, но в дальнейшем мы его замажем раствором. В данном случае эстетика нам не нужна, зато производительность повысится в разы (из личного опыта).

Далее примеряем наши коробки.

Они должны свободно вставать на место,  немного проваливаться в стену потому — что если сделать ровно по размеру у нас будет мало место под раствор и в дальнейшем при эксплуатации вся эта конструкция может просто выпасть из стены. Не забываем сверять центр с горизонтальной линией.

Обильно смачиваем водой, для лучшей фиксации.

Делаем отверстие в коробке под провод, в нашем случае справа.

И уже вместе с проводом снова вставляем (примеряем) в стену. Так-как дальше намазав раствор вы вдруг обнаружите, что коробка вместе с проводом не встаёт ровно или вообще не помещается в отверстие, а гипс застывает от двух до четырёх минут. И вам придётся выковыривать застывший гипс разбивать отверстие больше, в общем дурной труд и трата времени, как говорят – семь раз отмерь…

Затем аккуратно  вынимаем коробки, стараемся, чтобы провод остался в том-же положении, как и при примерке, т.е. лишний раз теперь его не гнём.

Для фиксации можно использовать: цементный раствор, гипс, алебастр, шпаклёвку на гипсовой основе. Всё зависит, как быстро нужно,  чтобы раствор застыл. Бывают случаи — ставишь коробки и в этот-же день надо установить розетки и выключатели, тогда конечно используют гипс или алебастр (повторю, время до полного застывания от 2 до 4 минут). Но вам придётся повозиться, много замешать раствора не получится, он просто застынет раньше, чем вы его используете. На каждую коробку надо будет сделать по два замеса, в общем хлопотно.

Если время есть используйте цементный раствор или гипсовую шпаклёвку, можно сразу миксером намешать ведро и не спеша зафиксировать все коробки, через сутки такой раствор застынет. Средний расход раствора на каждую коробку от 300гр. до 500гр., считаем количество коробок умножаем… . Раствор должен получится не слишком густой, но и не жидкий, вязкость, как у деревенской сметаны 😉  .

В нашем примере я использую гипс, набиваем раствором отверстие в стене процентов на 70.

Дальше всё делаем оперативно т.к. времени мало.

Вставляем коробки

и сразу выравниваем центр по горизонтальной линии, прикладываем уровень поперёк ( в нескольких местах), чтобы проверить не выступает ли какой край из стены.

Как только вы убедитесь, что  коробки стоят ровно, нигде не перекошено, не торчит и не провалились в стену, можно уже спокойно делать ещё один замес раствора и аккуратно замазывать оставшиеся пустоты. В итоге мы получаем вот такой результат.

До идеала замазывать стену не надо это уже работа маляров-отделочников, от вас только требуется не оставить вокруг коробки мазки раствора т.к. когда он засохнет  маляры вспомнят вас нехорошими словами. Поэтому шпателем со стены всё вокруг коробки аккуратно подчищаем.

 

Тут я хочу  обратить внимание на один момент: если вдруг коробки будут утоплены в стену незначительно ( максимум до 1-2см., а такое бывает – приходят шпаклёвщики и наносят такой слой шпаклёвки чтобы выровнять стену после кривых рук штукатуров, что коробки оказываются утопленными) это не беда, просто в дальнейшем при установки розеток надо будет взять саморезы немного длиннее. А вот если у вас коробка выпирает из стены хотя-бы на 1мм., то розетка или выключатель будут стоять криво ( перекошено) и вы ничего уже не сделаете, только выламывать коробку и заново её правильно монтировать.

Ещё раз внимательно смотрим на коробки и обращаем внимание на:

  1. Чтобы они стояли заподлицо с стеной.

2.  Стыки между коробок должны  ровно соприкасаться между собой.

Не должно быть зазоров, не должно быть нахлёстов краёв коробок друг на друга.

Ниже образцы, как не надо устанавливать коробки.

Маленькая предыстория: делал я как-то полную замену проводки в трёхкомнатной квартире, провода поменял, коробки все установил. Настал черёд отделочников, пришли плиточники и стали на кухне стены обкладывать кафелем. Не долго думая вырвали все мои смонтированные коробки, аргументируя хозяину, что мол они окажутся утопленными под плиткой. Сделали своё дело, просверлили отверстия в кафеле и впихнули, именно впихнули в них коробки. Конечно, с размерами отверстия они промахнулись и коробки встали  с нахлёстом, это видно на фото.

Я вам поясню чем в дальнейшем проблематичны такие нахлёсты, устанавливая розетку или выключатель в  двойную, тройную или более коробку он просто у вас не встанет, металлическая рамка будет упираться в соседнюю и  декоративная крышка тоже не оденется т.к. рамки на блочных розетках монолитные и соответственно установка может быть только при условии ровно стоящих коробок.

Вот ещё одна из коробок на той-же кухне установленная плиточниками, здесь края ровно соприкасаются, но если посмотреть внимательней, то вы увидите, что между коробкой и стеной практически нет раствора! Такая-же картина и на верхнем фото. В недалёком будущем, хозяева квартиры  при эксплуатации пару раз дёрнут электрический штепсель и розетка вместе с коробкой вывалится из стены, это на 100% гарантировано с такой работой.

В итоге мне пришлось всё выламывать и переделывать.

Надеюсь вы избежите многих ошибок благодаря моим статьям.

Теперь вы знаете, как правильно надо устанавливать подрозетник в стену и в результате у вас должно получиться, что-то вроде этого:

Следующий этап работы для электриков наступит уже после чистовой отделки квартиры, нам останется вставить розетки и выключатели. Некоторые заказчики просят сразу установить розетки и выключатели без декоративных рамок, мол – рамки они потом и сами прикрутят. В принципе можно и так сделать, но я против таких поспешных решений, строительный (ремонтный) процесс от этого не ускорится, а вот шанс, что розетки\выключатели будут испачканы шпаклёвкой очень велик.

Так-же с установкой подрозетников сразу монтируются распределительные коробки и встраиваемые распределительные щиты.

 

 

Полезная информация? Поделитесь с друзьями!

 

НАЗАД

 

Copyright © 2002г. — 2019г. www.elektrik193.ru все права защищены.

elektrik193.ru

Как установить подрозетник – монтаж подрозетника

Так называемые подрозетники принято относить к вспомогательным элементам системы электрических сетей, эксплуатируемых на большинстве объектов производственного и бытового назначения. Изделия этого класса используются для надёжного закрепления электрической фурнитуры в заранее подготовленных для этих целей нишах в стене. Более подробное ознакомление с технологией монтирования, позволит вам самостоятельно монтировать электрические изделия (розетки, в частности) в своей квартире.

Способы установки

Пример установки подрозетника

Известные способы подготовки углублений в стене, предназначенных для монтажа в них пластмассовых подрозетников, предполагают использование следующих приёмов:

  1. Пробивка установочных отверстий в бетонных, кирпичных и газобетонных конструкциях с последующей фиксацией при помощи заранее приготовленного гипсового раствора;
  2. Обустройство ниш в гипсокартонных, фанерных и СМЛ плитах с закреплением корпуса изделия при помощи специальных распорных лапок;
  3. Использование монтажных площадок соответствующего размера, служащих основанием для закрепления выключателя или розетки (открытый монтаж в домах со стенами из древесных материалов).

Независимо от выбранного вами способа монтажа операции по обустройству посадочного места должны начинаться с разметки ниши под него.

Разметка и обустройство ниш в бетонных стенах

Процесс монтажа

Разметка мест крепления розеток (высота их расположения) должна выбираться с учётом требований технических нормативов по электрической безопасности (ПУЭ), а также особенностей расстановки мебели в квартире. Сама разметка сводится, как правило, к нанесению отметки на выбранной высоте и очерчиванию вокруг этой точки окружности соответствующего диаметра.

Подготовка установочных ниш в стенах из бетона или кирпича может производиться одним из следующих способов:

  • с помощью специального объёмного сверла (так называемой «коронки»), рабочий диаметр которой выбирается с учётом стандартного размера;
  • с использованием ударной дрели с победитовым сверлом или перфоратора;
  • с привлечением для подготовки отверстия «болгарки».

Коронка для сверления отверстия 

С учётом того, что типовой подрозетник имеет диаметр 67 мм – вам следует подготовить коронку размером порядка 70 мм. После этого с помощью ударной дрели или перфоратора с закреплённой в патроне коронкой следует пробить в стене соответствующее отверстие.

Глубина подготавливаемого отверстия должна быть достаточной для того, чтобы пластмассовый корпус изделия был полностью утоплен в стене (с запасом около 4 мм).

Приём подготовки ниши методом сверления (с использованием перфоратора или ударной дрели) сводится к пробивке отверстий по диаметру разметки и к последующему скалыванию отдельных фрагментов материала стены посредством зубила.

Использование болгарки заметно сокращает время, затрачиваемое на подготовку ниши, но при этом вы получите наибольшее запыление помещения. При реализации этого способа размеченная площадка прорезается диском болгарки в разных направлениях, после чего материал стены выбивается зубилом до расчётной глубины.

Доработка отверстия и монтаж

Бурение отверстия для подрозетника

После того как ниша подготовлена – убедитесь в том, что пластмассовый корпус изделия размещается в ней без каких-либо затруднений.

Вслед за этим электрический кабель, подводящий питание к розетке, заводится в имеющееся на задней стенке отверстие, а его корпус вставляется в нишу до упора.

На заключительном этапе монтажных работ устанавливаемый подрозетник фиксируется в отверстии при помощи заранее подготовленного гипсового раствора. После полного высыхания последнего корпус готового изделия очищается от остатков гипса и тщательно протирается ветошью.

Монтаж на гипсокартонных и деревянных стенах

Подрозетники для гипсокартона

Перед тем как закрепить подрозетник на стене из гипсокартона, например, вам следует подготовить в материале отверстие по размеру корпуса устанавливаемого изделия, а затем зафиксировать его с помощью специальных распорных лапок.

При монтаже в частном загородном доме в качестве подрозетника используется специально подготовленная пластина из текстолита или толстой многослойной фанеры, габариты которой должны соответствовать размерам устанавливаемого изделия (немного превышать их). Подобный способ монтажа используется, как правило, при открытой прокладке электропроводки в строениях, стены которых изготовлены из бруса или других древесных материалов.

Видео

Более подробную инструкцию смотрите ниже:

kakpravilnosdelat.ru

Как установить подрозетник в стену?

Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать, как просто и не напрягаясь установить подрозетники в те места в которые вы изначально отметили для розеток. Подобная работа не представляет особых трудностей и ее с легкостью можно сделать своими руками.

Необходимые инструменты

Для качественного выполнения поставленной задачи, нам потребуется запастись следующим:

  • Стандартными подрозетниками глубиной 45 мм;
  • Перфоратором, буровой коронкой 68 мм или 72 мм, насадкой в виде зубила;
  • Позиционером или строительным уровнем и рулеткой;
  • Карандашом и кисточкой.

 

Подготовительные работы

Начинаем работы конечно – же с нанесения разметки. В качестве примера будем рассматривать установку тройного подразетника в бетонную стену.

 

Важно: Обратите внимание, что коронки бывают двух типов – ударные и работающие в режиме сверления. В зависимости от выбранной коронки, выбирайте и режим работы перфоратора.

Установка поразетника

После того, как нанесена разметка, смазываем хвостовик коронки специальной смазкой и начинаем высверливать отверстие.

Важно: Перед тем, как начать сверление, любым доступным способом убедитесь, что в месте, где вы работаете не проходит проводка.

После того, как немного углубились и наметили окружность, для удобства можно убрать центровочное сверло и продолжить работу. Для примера мы выбрали установку тройного подразетника, а значит после высверливания первого отверстия, нам надо соблюсти необходимые условия и учесть межцентровое расстояние всех подразетников, в нашем случае – оно равно 71 мм.

Найти центр второго и третьего подразетника можно двумя способами:

Способ первый – от первого центровочного отверстия, провести горизонтальную линию строго по уровню до конца всех наших подразетников и с помощью рулетки отложить от первого центровочного отверстия 71 мм – это будет центр второго подразетника, отложив от второго центра еще 71 мм мы найдем центр третьей розетки.

Второй способ – это использовать позиционер. Работать с ним очень легко, после того, как вы высверлили первое отверстие к нему приставляем позиционер, выравниваем его по уровням, которые находятся в самом позиционере и отмечаем центр подразетников.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Но есть и минус в этом способе нанесения разметки, а именно если вы прикупили китайский позиционер сомнительного качества, то ориентироваться на уровни в таком изделии крайне не рекомендую, у них достаточно большая погрешность.

По завершению нанесения разметки высверливаем следующие два углубления.

Затем нам необходимо удалить оставшиеся сегменты в наших углублениях, для этих целей будем использовать насадку для дрели в виде зубила, ее хвостовик перед работой так – же следует смазать специальной смазкой.

На последнем этапе, нам остается удалить перемычки между углублениями.

Очистить кисточкой от пыли и бетонной крошки получившуюся выемку.

И можно приступать к примерке и установке подразетника.

На этом все, удачных вам работ!

Видео по теме “как установить подрозетник в стену”:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

postroju-dom.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.