Содержание

Установка подрозетника в кирпичную стену

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто — то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

  1. Установка подрозетников до прокладки кабеля — сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель
  2. Установка подрозетников после укладки кабеля — чаще всего делают именно таким образом
  3. Установка подрозетников после черновых отделочных работ — для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники.

Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

  • У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки — у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
  • Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
  • Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе.

 
  1. Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто — для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
  2. Уровень — обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
  3. Измерительный инструмент — линейка или рулетка для разметки
  4. Подрозетники для кирпича — заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про подрозетники.
  5. Строительный пылесос — изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 — 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.
  6. Шпатели — необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 — 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

  1. Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про установку подрозетников в гипсокартонную стену. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.
  2. После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
  3. Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
  4. Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
  5. Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.
  6. Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.
  7. Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть — пустот оставлять нельзя.
  8. С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
  9. Оставляем подрозетники на 30 — 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно — подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про способы распайки распределительных коробок.  Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?

  1. Необходимо точно разметить стену
  2. Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
  3. Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
  4. Не жалейте смеси — лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего — то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

Установка подрозетников – как установить правильно

Одной из задач, которые необходимо решать при прокладке или замене электропроводки, является установка подрозетников.

В этом, казалось бы, простом процессе на самом деле существует немало нюансов, на которые следует обратить внимание, поэтому стоит подробно рассмотреть, как установить подрозетник.

Зачем нужен подрозетник

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что называется подрозетником и какие виды этого элемента электропроводки могут встретиться на рынке. Дело в том, что от понимания этих вопросов в некоторой степени зависит успешность проведения работ по установке.

Подрозетник с прижимными лапками

Итак, подрозетником принято называть элемент проводки, монтируемый в стену и предназначенный для установки «тела» розетки. Он чаще всего представляет собой пластиковый короб сравнительно небольших размеров, по форме отдаленно напоминающий укороченный стакан. Для того чтобы была возможность закрепления элемента внутри стены его оборудуют специальными крепежами. Здесь необходимо отдельно отметить, что в зависимости от того, в какую поверхность планируется производить установку (стена может быть как полнотелой, так и пустотелой) подрозетник может иметь разную форму, также отличаются способы его закрепления.

В полнотелой стене он крепится с помошью алебастра, а в пустотелой стене из гипсокартона фиксируется с помощью специальных лапок-распоров. Кроме того многие подрозетники оснащаются ушками под саморезы и специальными распорами, при помощи которых в нем фиксируется розетка или выключатель. Кроме того, подрозетники могут иметь несколько вариантов форм исполнения. Чаще всего они круглые, но в некоторых случаях речь идет о квадратных и прямоугольных коробках.

Квадратный
Обратите внимание! При выборе подрозетника необходимо принимать во внимание и то, какое сечение имеют используемые при монтаже силовой точки провода. Элемент должен быть достаточно просторным для установки не только самой розетки, но и проводов, которых в иногда может быть достаточно много.

Установка в бетонную стену

Как было сказано выше, в зависимости от варианта изготовления стен помещения будут отличаться и нюансы установки подрозетников. Ниже будет рассмотрен вариант установки этого элемента в бетонную стену. Как и в большинстве прочих случаев, работы лучше всего разделить на несколько отдельных этапов и выполнять их последовательно.

Подготовка

Разметка

Первой стадией работ является подготовка. В это время нужно провести ряд мероприятий, от которых в немалой степени будет зависеть успешность всех работ.

  • Необходимо приготовить все необходимые для работ инструменты.
  • Определиться с местом установки подрозетника и провести предварительную разметку поверхности. Здесь нелишним будет упомянуть, что розетки рекомендуется располагать не ближе 50 см от дверного проема, при этом высота расположения силовой точки должна определяться предполагаемыми задачами, но в большинстве случаев бывает достаточно 70 см от уровня пола. Многие люди предпочитают ставить розетки возле пола, а выключатели выше.
  • Кроме прочего, нужно определиться с вариантом заведения провода в полость подрозетника. Суть в том, что провод может подходить к розетке несколькими способами, а именно вертикально, горизонтально, по диагонали или через стену. Однозначно сказать какой вариант будет наиболее правильным нельзя, необходимо руководствоваться конкретными обстоятельствами, но в любом случае этот нюанс должен быть учтен. Конструкция подрозетника предусматривает специальные отверстия для того, чтобы ввести в них провод, а потому и расположить элемент необходимо соответствующим образом.

Подготовка отверстия

Отверстие болгаркой

Если подготовка завершена, то можно приступать к работам по изготовлению отверстий для установки элементов. Здесь можно поступить несколькими способами:

  • Если предстоит установка одинарного подрозетника круглой формы, то нужно с помощью дрели (с ударным механизмом) или перфоратора с установленной коронкой, равной по диаметру устанавливаемому элементу, произвести сверление на глубину, соответствующую его размерам. Затем с помощью зубила или перфоратора нужно аккуратно выбрать пространство внутри получившегося круглого пропила. Особенное внимание стоит уделить ровности поверхности задней стенки отверстия.
  • Когда подходящего инструмента нет или устанавливать предстоит подрозетник под несколько розеток, а такие элементы чаще всего прямоугольные, можно поступить иначе. С помощью болгарки с диском по камню нужно по размеченным ранее линиям сделать ряд пропилов необходимой глубины. После этого нужно аналогично вышеприведенному варианту выбрать пространство необходимое для установки элемента.
Отверстие, сделанное коронкой

Установка

Установка подрозетника в подготовленное отверстие

И завершающим этапом работ является непосредственная установка подрозетника. Суть работ состоит в том, что элемент помещается в подготовленное для него отверстие и фиксируется там с помощью некоторого количества алебастра. Приготовленный раствор наносится на стенки отверстия, и подрозетник с некоторым нажимом вставляется внутрь. При этом необходимо следить за тем, чтобы отверстие в корпусе элемента, предусмотренное для прокладки проводов, располагалось напротив штробы для провода. Нужно помнить, что заведение провода внутрь подрозетника производится на этом же этапе. Через некоторое время алебастр застынет и можно будет удалить наплывы раствора с внешней стороны.

Стена выравнивается

Не лишним будет отметить, что установка подрозетников в кирпичную стену производится аналогичным образом.

Установка в полую стену

Подрозетники, установленные в полую стену

При установке подрозетников нередко можно столкнуться с ситуацией, когда стены полые. Так, например, можно упомянуть гипсокартоновые варианты изготовления межкомнатных перегородок. Работы, в общем, будут аналогичными вышеописанным, но при этом присутствуют некоторые особенности их выполнения. Установка подрозетников в гипсокартон производится следующим образом:

  • Сначала, как и в предыдущем случае, нужно определиться с расположением розеток и разметить стену. В отличие от бетонной стены, изготовление штробы под электрический кабель не требуется, так как он может быть с успехом уложен в пространство обрешетки, поверх которой монтируется гипсокартон.
  • Далее нужно изготовить отверстия под элементы. Для этих целей следует использовать специальные сверлильные коронки по гипсокартону. Их диаметр должен быть равен устанавливаемым элементам.
  • Затем производится установка подрозетников. Элементы вставляются внутрь отверстий и закрепляются. Конструкция устанавливаемых элементов для полых стен предусматривает наличие специальных лапок-распоров. После вставки подрозетника нужно зафиксировать его внутри посадочного места, проворачивая специальные винты, которые и будут действовать на распоры. Необходимо добавить, что для равномерного затягивания винты следует вращать поочередно и понемногу. Так механизм распора сработает должным образом, и не возникнет перекосов.

Кроме прочего, важно не забывать, что во время установки подрозетника производится и заведение электрического провода внутрь него. При этом стоит непременно учитывать и направление вхождения провода в коробку. Примерно таким же образом производится и установка прямоугольных подрозетников для групп розеток. Разница будет заключаться в том, что для изготовления отверстия, необходимого для монтажа стоит использовать электролобзик, выпиливать отверстия которым достаточно просто и удобно. Если же при выпиливании были допущены некоторые ошибки, то их можно с успехом нивелировать с помощью гипсового раствора.

Отверстие в гипсокартоне
Обратите внимание! Если отверстие получилось немного больше нужного, то, чтобы устанавливаемый элемент держался прочно, можно помимо распоров зафиксировать его упомянутым раствором.

Как видно из изложенного выше материала, установка подрозетников задача в принципе не такая уж сложная, но требующая определенного опыта обращения с инструментом и аккуратности при выполнении работ. Не следует забывать и о мерах предосторожности и соблюдении правил техники безопасности, так как во время работ придется иметь дело с электрическими проводами, а потому, при их заведении внутрь коробки помещение должно быть обесточено.

Видео

Как установить блок подрозетников, смотрите в следующем видеоматериале:

Установка подрозетников – как правильно установить подрозетник

Еще несколько десятков лет назад розетки и выключатели устанавливались в стене без возможности замены, то есть, попросту говоря, вмуровывались. В случае неисправности заменить такую розетку было невозможно – необходимо было расковырять стену и достать старое изделие. Сейчас же почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им замена вышедших из строя выключателей, розеток и аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.

Как выбрать подрозетник

Что собой представляет подрозетник? Так называют изделие, изготовленное в форме коробки, или стакана. Чаще всего применяются пластмассовые подрозетники, хотя в некоторых случаях используются металлические. Форма стенок подрозетника также важна – с внешней стороны находятся небольшие зубья, благодаря которым после замазки коробка намертво будет вмонтирована в стену. Внутренние стенки, напротив, имеют гладкую поверхность. В стенках имеются места, где можно провести провода. В подрозетниках разных производителей такие лючки расположены по-разному, однако их суть общая – достаточно надавить пальцем на крышку лючка или слегка надрезать его ножом и проход для проводов готов. На поверхности подрозетника имеются отверстия для небольших шурупов, которыми будет фиксироваться розетка, а при желании и выключатель.

Нет необходимости выдавливать все отверстия в стенках подрозетников. Во-первых, хватит одного или двух, во-вторых, лишние дыры в подрозетнике приведут к тому, что через них при монтаже внутрь будет поступать алебастр и пыль со стены.

Подбирая подрозетник, стоит учесть тип стены, в которой он будет стоять. Так, если подрозетник будет ставиться в монолитную стену (кирпич или бетон), то для его крепления будет использоваться алебастр. Если же его придется устанавливать в гипсокартон, то для крепления будут применяться распорные лапки. Также есть подрозетники с универсальным креплением. Однако стоит учесть, что распорные лапки, которыми пользуются при монтаже подрозетников в гипсокартонных перегородках, будут совершенно бесполезны в монолитной стене.

Размеры подрозетников и их формы

Многие розетки, которые сегодня предлагаются в продаже, могут без особых проблем быть установлены в коробку Ø 50 мм. Кроме подрозетников круглой формы могут встречаться квадратные коробки, устанавливаемые в кирпичную стену или бетон.

Выбор подрозетника также должен основываться на так называемой петле запаса. Что это такое? Это запас проводов, оставляемый за розеткой (выключателем), длиной около 20 см – на случай, если со временем придется производить замену прибора и обрезать поджатые концы проводов, тем самым укорачивая их. Минимальный запас – 10 см, но этот размер нежелателен. Чем быстрее закончится запас провода, тем быстрее придется наращивать провода, используя скрутки, клеммники, сварку или же даже прокладывая новый кабель от распределительной коробки. В итоге, чтобы проложить новый кабель, особенно в бетонную стену, понадобится немало усилий. Да и любое соединение – это уже плохо само по себе, так как в месте скрутки или клеммной колодки провода греются.

Запас оставляют исключительно в виде петли, начинающейся у входа в подрозетник и выходящей на клемму розетки или выключателя. Если кабель мягкий, его можно аккуратно сложить.

Установка подрозетников в бетон или кирпич

Схема монтажа подрозетников в любой стене начинается с разметки. Высота будущей розетки или выключателя рассчитывается от уровня пола до центра подрозетника. Следовательно, перед тем как делать отверстие для подрозетника, необходимо определить его положение, отмерив высоту от пола и расстояние от ближайшей стены, как это указано на плане. Для этого понадобятся такие инструменты:

  • рулетка;
  • небольшой уровень;
  • карандаш.

Теперь центр подрозетника отмечен пересекающимися вертикальной и горизонтальной линиями. Затем к стене приставляется подрозетник (открытой стороной) и обрисовывается по контуру – если отверстие под него будет долбиться вручную. Если же будет применяться коронка по бетону и камню, то ничего обрисовывать не нужно. В этом случае с помощью перфоратора или ударной дрели в стене делается отверстие глубиной около 7 см сверлом с победитовым наконечником Ø 6 мм. Затем в полученное отверстие вставляется коронка с зафиксированным в ней сверлом и вырезается отверстие для подрозетника.

Выбор коронки зависит от того, какой диаметр имеет подрозетник. Если имеется определенная коронка, то лучше всего выбирать подрозетники под нее, то есть немного меньшего диаметра, при этом учитывая, чтобы в них влезли розетки.

Когда отверстие готово, необходимо убедиться, что подрозетник свободно в него входит и не выступает наружу. Желательно, чтобы он входил немного вглубь – тогда алебастр, на который будет устанавливаться коробка, попав за нее, не будет мешать. Если подрозетник вошел в отверстие, можно начинать его устанавливать. Однако перед этим следует выполнить несколько простых, но важных шагов:

  1. Штробу возле подрозетника необходимо углубить или сделать скос. Если забыть про этот шаг, то при прокладке кабель не будет нормально входить в коробку.
  2. В самом подрозетнике заранее проделать отверстие для входа кабеля. Оно должно быть небольшим, чтобы внутрь коробки не попал раствор гипса, но достаточно широким, чтобы в него пролезло несколько проводов в оплетке. Как правило, отверстия делаются в лючках, но иногда может понадобиться сделать их в другом месте. Для этой цели лучше использовать канцелярский нож, разогретый на огне – так больше шансов не сломать стенки подрозетника.
  3. Если был куплен универсальный подрозетник, с него необходимо убрать крепежные лапки по гипсокартону.
  4. Отверстие в стене для подрозетника необходимо очистить от пыли (рукой, небольшой кистью, ветошью). Нелишне будет прогрунтовать бетон или хотя бы смочить его. Если этого не сделать алебастр быстро отдаст свою влагу сухому бетону и застынет до того, как коробка будет зафиксирована.

Иногда встречаются такие выключатели или розетки, которые невозможно вставить в подрозетник Ø 50 мм. Так как универсальный подрозетник несколько большего диаметра, то целесообразней приобрести его.

Когда эти шаги выполнены, можно приступать к монтажу подрозетника. Понадобится иметь небольшую металлическую или пластиковую емкость для замеса алебастра, а также тонкий шпатель. На крайний случай подойдет мастерок с острыми краями. Такими предметами легко наносить внутрь отверстия алебастр.

Замешивать алебастр (строительный гипс) нужно в совсем небольшом количестве, поскольку этот материал имеет склонность к быстрому застыванию. Консистенция полученной смеси должна быть похожа на сметану, но не слишком жидкая, иначе раствор будет стекать со стенок вниз.

 

Готовая смесь наносится небольшим слоем на стенки отверстия, после чего туда вставляется подрозетник. Важно, чтобы алебастр при этом не вдавился за днище подрозетника, а остался между его стенками и бетоном. Вокруг отверстия остались горизонтальная и вертикальная линии – по ним и выставляем подрозетник. Чтобы убедиться, что он нигде не выпирает и не запал, можно взять строительный уровень, при его отсутствии – небольшую ровную планку, например, отрезок металлического профиля, и приложить его к подрозетнику, фиксируя его в нужном состоянии. Вскоре алебастр застывает и подрозетник намертво фиксируется в бетонной стене.

Принцип установки подрозетников в кирпичную стену или перегородки из пеноблоков несколько похож, однако, стоит учесть, что использование коронки в этих материалах может привести к вибрации, из-за чего отверстия получатся большего диаметра. Следовательно, для установки коробки понадобится немного больший слой алебастра.

Устанавливая спаренные подрозетники, имеющие пазы для вставки друг в друга, необходимо отметить горизонталь будущих розеток или выключателей, а затем приложить подрозетники и обрисовать их. По верху и низу полученного круга каждого отдельного подрозетника проводится вертикальная линия. По точкам пересечения с горизонталью сверлятся небольшие отверстия, далее коронкой делаются отверстия для каждого подрозетника. Всё остальное – как было описано выше.

Стоит помнить, что у розеток есть склонность со временем вытаскиваться из подрозетника. Для этого их можно при монтаже закреплять шурупами в специальных отверстиях, находящихся по краям подрозетника. Однако сделать это будет можно лишь в том случае, если крепежные пазы розеток в подрозетнике при установке будут стоять строго вертикально или горизонтально (это зависит от конструкции розеток). При установке выключателей расположение пазов не имеет особого значения, поскольку их крепить не нужно.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Для монтажа подрозетников в деревянную поверхность используется коронка по дереву. Разметка подрозетника проводится так же, как и в случае с бетонной стеной. Вот только в этом случае используется не алебастр, а лапки подрозетников. Для этого они отжимаются так, чтобы коробка вошла в доску, затем подкручиваются, упираясь в доску. Когда коробка установлена, в нее можно заводить кабель (в этом случае он обязательно должен быть в гофре или металлорукаве).

Перед тем как начать работу с прокладкой кабеля, необходимо убедиться, что автоматические выключатели находятся в выключенном состоянии и кабель не находится под напряжением. Продетый в подрозетник кабель необходимо разделить на отдельные провода, а края заизолировать, если вы не собираетесь пока что устанавливать розетки в стену.

Монтаж подрозетников для гипсокартонных перегородок имеет свои отличия, да и сами коробки отличаются своей конструкцией. Понадобятся специальные подрозетники по гипсокартону, лучше всего с идеально круглой формой без каких-либо выступов сбоку – так легче в гипсокартонном листе вырезать отверстие.

Подрозетник приставляют к листу и очерчивают. Затем, используя коронку 50 мм, вырезают отверстие под подрозетник. При ее отсутствии можно применить следующий метод. С помощью ножа, имеющего узкое полотно и заточенный острый конец, или отрезка полотна от ножовки по металлу, в листе гипсокартона вырезают отверстие, при этом делают его вначале немного меньше, чем необходимо. В него пробуем вставить подрозетник – конечно же, он не будет заходить. Это лучше, чем, если подрозетник будет проваливаться – тогда его невозможно будет зафиксировать. Визуально определяем, где необходимо снять гипсокартон, и по чуть-чуть снимаем всё, что мешает подрозетнику свободно войти. В итоге подрозетник должен встать в листе, не болтаясь и не проваливаясь.

Чтобы подрозетник не выпирал в гипсокартоне, с края отверстия необходимо снять кромку, тогда край подрозетника слегка утопится в лист.

Когда отверстие готово, подрозетник вставляют в гипсокартон. Затем поджимают лапки, которые постепенно подтягивают коробку и прижимают ее к стенке перегородки. В итоге подрозетник не должен болтаться и проворачиваться по оси.

Установка подрозетников под плитку или отделку

В некоторых случаях требуется устанавливать подрозетники не заподлицо со стеной, а так, чтобы они немного выпирали, например, если стена будет штукатуриться, на нее будет клеиться плитка или крепиться гипсокартон. В этом случае необходимо знать толщину будущей отделки и по ней выставлять подрозетник. В таком случае он может выпирать со стены на 5–7 мм. Впоследствии, когда на стене будет клеиться плитка или устанавливаться гипсокартон, в этих материалах просто будут вырезаны отверстия, и они станут так, что подрозетник не будет выпирать из них.

Как правило, в таких случаях подрозетники устанавливаются так же, как это было описано для стены из бетона. Соответственно, нет надобности в том, чтобы сверлить отверстие для подрозетника на всю его глубину.

Если есть такая возможность, то лучше установить подрозетник после облицовки стены плиткой.

Кое-какие полезные советы помогут установить подрозетники именно так, как это необходимо:

  1. Покупая подрозетник, приобретайте сразу же вместе с ним и розетки и выключатели. Сразу же в магазине убедитесь, что розетка свободно входит в подрозетник, ее можно будет при этом зафиксировать шурупами и внутри подрозетника поместить запас проводов. Не нужно стесняться попросить продавца дать другой подрозетник – не сделав этого, потом, может быть, придется идти и покупать новые.
  2. Применив эти советы, можно установить подрозетник практически в любую стену, даже не имея особого опыта. Главное – следовать всем рекомендациям, приведенным в этой статье.

Видео

В этом видео детально рассказывается про установку подрозетников:

техника выполнения (этапы), необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Установка подрозетника является важным этапом обустройства электрики в доме. Работа это довольно простая. Но от качества ее выполнения зависит функциональность розетки или выключателя. В процессе работы нужно учесть, из какого материала построена стена. Также следует учесть ряд советов от профессиональных электриков. Как установить подрозетник, будет подробно рассмотрено далее.

Особенности

Как установить подрозетник? С этим вопросом часто сталкиваются начинающие электрики. Чтобы разобраться в этом, нужно рассмотреть особенности подобного изделия. Подрозетником называется специальный стакан, который монтируется непосредственно в толщу стены. В него устанавливается розетка, выключатель или иной подобный электрический прибор (например, терморегулятор).

Качественно установленный подрозетник может эксплуатироваться несколько десятилетий. Даже если розетка или выключатель выйдут из строя или их потребуется заменить новыми приборами, можно будет выполнить процедуру быстро. Старый подрозетник остается на своем прежнем месте. Из него извлекают старый электрический прибор, а затем монтируют новый. Процедура занимает минимум времени.

Рассматривая, как правильно установить подрозетники, стоит обратить внимание на ряд нюансов. Работа несложная. Однако она потребует применения правильных материалов, необходимых инструментов. Следует обязательно учитывать разновидность стен. Тип материала, из которого они построены, влияет на выбор типа прибора. Для каждого типа стен приобретают подрозетник определенной конфигурации.

Внутри подобного стакана будут скрываться все неблаговидные коммуникации. Также в нем утопает обратная сторона розетки или выключателя. Крайне важно правильно выбирать размер подрозетника. В него должны вместиться все провода. Также учитывают габариты обратной стороны розетки. Чем они больше, тем габаритнее потребуется приобрести подрозетник.

Разновидности

Рассматривая, как правильно установить подрозетники, следует обратить внимание на разновидность изделия. В продаже представлены следующие типы конструкций:

  • Пластиковый подрозетник без прижимных лапок. Это один из самых простых вариантов. Он применяется для установки в бетонную или кирпичную стену. Фиксация производится при помощи строительного раствора.
  • Пластиковый стакан с прижимными лапками. Используется для установки в гипсокартон или пластик. После установки подкручивают болты. Они выдвигают лапки, которые упираются в стены. В этом случае фиксация будет простая и довольно надежная.
  • Металлическая коробка. Выпускается в двух вариантах. Может продаваться без дна или с дном. Раньше в панельных домах практически всегда применяли этот вариант подрозетников. Однако сегодня эта разновидность имеет довольно узкую специализацию. Подобные изделия приобретают при монтаже скрытой проводки в деревянном доме. По правилам ПУЭ подобный вариант возможен, но требует выполнения всех требований. Одним из них является обязательный монтаж розеток в металлические коробки.

Подобрав подходящий вариант коробки, можно приступать к строительным работам.

Некоторые нюансы

Изучая, как правильно установить подрозетники в стену, следует рассмотреть несколько особенностей проведения подобной процедуры. В первую очередь необходимо оценить материал стен. После этого принимается решение о приобретении той или иной разновидности подрозетника. Также важно определить толщину стены. Она должна быть достаточной для монтажа коробки. Также учитывают условия внутри помещения. От этого также зависит выбор конструкции.

Сегодня в продаже представлено огромное количество разных подрозетников. Они отличаются не только конструкцией и материалом, а еще и размером и формой. Бывают круглые, овальные, квадратные и прямоугольные разновидности.

Стандартный размер подрозетника составляет 67 см в диаметре (внутренний). Это круглая коробка, глубина которой составляет 25 мм. Однако типоразмеры могут быть и другими. Нужно подбирать изделие в соответствии со своими нуждами. Провода должны легко заходить в стакан. При этом в нем оставляют запас провода на случай, если потребуется выполнить ремонт электрической точки.

В продаже представлены преимущественно пластиковые разновидности подрозетниов. Они изготавливаются из качественного полимера. Материал не должен деформироваться, издавать неприятный химический запах.

Часто требуется установить двойной подрозетник или даже целую их группу. В этом случае важно соблюдать точное межосевое расстояние. В этом случае обязательно подбирают подрозетники одного размера. Чтобы скрепить их в единый блок, нужно приобретать специальные крепления. Группа подобных изделий монтируется так же, как и один подрозетник. Никаких сложностей процедура не вызывает.

Подготовка

Как установить подрозетник? Сначала нужно подготовить все необходимое для проведения монтажа. Набор инструментов может несколько меняться, в зависимости от типа стены. Перед началом работы нужно подготовить карандаш для проведения разметки. Также потребуется линейка и рулетка.

Далее нужно подготовить ударную электрическую дрель или перфоратор. Второй вариант предпочтительнее. При помощи подобного инструмента можно будет просверлить отверстия в стене, в которые будет установлен подрозетник. Кроме этого, потребуется победитовое сверло. Чтобы сделать отверстие для установки стакана, потребуется также коронка для сверления. Диаметр ее должен быть дольше, чем внешний диаметр подрозетника.

В работе нужно применять и ручной инструмент. Это должны быть молоток и зубило, а также шпатель. В работе нужна будет болгарка. Круг выбирают в соответствии с типом материала стен.

Если установка не будет производиться в гипсокартон, пластик, то потребуется приобрести подходящую строительную смесь. Это может быть алебастр, строительный или медицинский гипс. Фракция у сухого материала очень мелкая. Поэтому высыхать подобный материал будет быстро, особенно алебастр. Также следует подготовить нож для бумаги и строительный уровень.

Разметка

Как установить подрозетник в стену? Сначала нужно выполнить правильную разметку. При этом потребуется учитывать требования ПУЭ. В противном случае эксплуатация объекта будет небезопасной.

При помощи карандаша и линейки в нужном месте чертится крест (пересечение горизонтальной и вертикальной линии). Если пол в помещении не отделан декоративным покрытием, нужно добавить к требуемой высоте еще 4-5 см. Существуют определенные стандарты при создании разметки.

В комнате нужно располагать розетки на расстоянии минимум 30 см от пола. Лучше делать их еще выше. Так удобнее. При установке тероморегулятора расстояние от пола до прибора должно составлять минимум 50 см.

Если выполняется установка подрозетника на кухне над столешницей, расстояние должно составлять 1,1-1,2 м. Если в помещении установлена стиральная машина, а над ней нужно сделать розетку, ее приподнимают над уровнем бытовой техники на расстоянии минимум 1 м.

Если нужно установит выключатель, его располагают на расстоянии 90 см от пола. При этом нужно руководствоваться показателями роста всех людей, проживающих в доме. Если нет детей, можно сделать выключатель немного выше.

Это только приблизительные указания. Существует простой способ определить, на каком расстоянии нужно сделать выключатель. Нужно встать спиной к стене. Руки опускают вниз. На уровне ладони отмечается точка. Это самое удобное для вас место установки выключателя. Если пользователей в квартире несколько, нужно посчитать среднее значение, прибегнув к этому же способу.

Бетонные, кирпичные стены

Существует простая методика, как установить подрозетник в бетон или кирпич. Сначала нужно сделать разметку. На выбранном уровне рисуется крестик. На него прикладывают подрозетник так, чтобы центры размети и коробки совпали. Далее подрозетник обводят простым карандашом.

При помощи электрического оборудования просверливается место для установки подрозетника. Для этого применяется специальная коронка с соответствующим размером. Отверстие должно быть на 4-5 мм глубже, чем высота бортов коробки. Если под рукой нет коронки с нужным диаметром, можно поступить иначе. По размеченному кругу высверливают отверстия победитовым сверлом. Чем меньше расстояние между отверстиями, тем лучше. Далее сердцевина выбивается при помощи молотка и зубила.

Еще одним вариантом является создание квадратного отверстия. Это нужно делать очень аккуратно. Потребуется болгаркой вырезать соответствующие линии.

Рассматривая, как установить подрозетник в бетонную стену, следует отметить, что после создания круга или квадрата по отметке, пространство внутри нужно качественно вычистить. Для этого применяется молоток и зубило. Когда эта работа будет сделана, нужно приложить к созданному отверстию подрозетник. Он должен легко входить в углубление.

Установка подрозетника в кирпичную или бетонную стену

После создания углубления, потребуется сделать еще ряд манипуляций. Изучая, как установить подрозетник в кирпичную стену, следует отметить, что его фиксация проводится при помощи раствора. Для этого нужно замешать алебастр или гипсовую шпаклевку с водой. Пропорции указывает производитель на упаковке.

Отверстие нужно смочить водой. В него нужно набросать немного раствора. Далее устанавливается внутрь подрозетник. Он должен встать внутрь заподлицо. Шурупы должны быть находиться на одной линии, параллельной полу. Если установить подрозетник неровно, выключатель или розетку также не получится установить правильно. Получится перекос.

Действовать нужно быстро. Алебастр высыхает практически моментально. Поэтому нельзя мешкать. Раствором обмазывают пространство вокруг подрозетника. Нужно постараться выровнять раствор шпателем. Внутри пластиковой или металлической коробки не должно быть алебастра или гипса. Он должен быть чистым и сухим.

Когда шпаклевка схватится, ее нужно обработать наждачной бумагой. Выровняв все неровности и шероховатости, можно приступать к установке розетки или выключателя. Это простая работа.

Монтаж в гипсокартон

Правильно установленный подрозетник прослужит много лет на благо своим хозяевам. Стоит отметить, что установить его в гипсокартон будет гораздо проще. Для этого приобретается стакан с наличием специальных распорок. Этот вариант не потребует применения раствора. Поэтому монтаж проводится быстрее.

Сначала нужно выполнить разметку. Эта процедура проводится по такой же технологии, как и для бетонных или кирпичных стен. При помощи специального ножа вырезается по разметке круг. Лучше использовать для этих целей дрель со специальной коронкой. Делать это нужно осторожно. Края должны быть ровными. При помощи коронки удастся создать ровный круг.

Далее внутрь углубления устанавливают коробку. Фиксация проводится при помощи винтов. Их закручивают до тех пор, пока коробка не встанет плотно в подготовленное отверстие. Нужно подкручивать шурупы попеременно с одной и с другой стороны. Так получится зафиксировать стакан не только прочно, но и ровно.

Установка розетки

Как установить розетку в подрозетник? Нужно разобрать ее, отделив сердцевину от декоративной накладки. В подрозетник в процессе монтажа продевается провод. По понятным причинам работы проводятся при отключенной линии электропередачи. Провод должен иметь определенный запас. Изоляцию этого кабеля потребуется зачистить, но не до самого конца. Небольшой отрезок, проходящий через коробку, должен оставаться защищенным заводским слоем.

После этого нужно подключить провода к соответствующим клеммам сердцевины розетки. Нужно соблюдать полярность. В большинстве случаев перед началом монтажа розетки требуется подключить заземляющий провод. Когда все провода с обратной стороны розетки будут подсоединены, можно зафиксировать сердцевину в подрозетнике.

Для этого нужно зафиксировать изделие при помощи винтов, которые поставляются с пластиковой коробкой. После этого можно будет установить декоративную накладку. Ее также фиксируют болтами. Далее надевается лицевая панель. Можно включить электросеть и проверить работоспособность системы.

Несколько советов

Зная, как правильно установить розетку в подрозетник, нужно учесть несколько советов профессионалов. Они утверждают, что не стоит делать скрытую проводку в деревянном доме. Это небезопасно.

В ходе работы важно проверять горизонтальное положение подрозетника и разметки при помощи строительного уровня. В противном случае розетки или выключатели будут установлены криво.

Лучше всего подключать розетки после оштукатуривания стен. В противном случае может не получиться установить изделие заподлицо.

Крайне важно в процессе работы придерживаться установленных правил работы с проводкой. Безопасность мастера должна быть на первом месте. Работы проводятся при выключенной электросети. Инструменты должны быть предназначенными для работы с электрикой.

Рассмотрев, как установить подрозетник, можно выполнить работу своими руками быстро и правильно.

Как установить подрозетник своими руками

Подрозетники, представляющие собой специальные приспособления, монтируемые в стенах, позволяют осуществлять монтаж розеток либо выключателей.

Избежать проблем, связанных с монтажом, можно только на основе правильной и грамотной установки подрозетников своими руками. Замена старых элементов новыми, осуществляемая в процессе ремонта помещений, требует снятия изношенных розеток и монтажа вместо них купленных.

Краткое содержание статьи:

Как устанавливать подрозетники

Перед выполнением монтажа обязательно делается разметка поверхности в определенном месте, где будет смонтирован подрозетник, представляющий линии в количестве 2-х, расположенные под углом 90° одна к другой.

Для этого используется линейка, а карандашом выполняются крестики. Если розетка необходима в помещении, где на полу отсутствует покрытие, то величина расстояния до места разметки требует прибавки 3-5 см.

Основные требования, которых должны придерживаться электрики в процессе выполнения разметки, предполагают следующее расположение розеток:

  • если пол в комнате имеет покрытие, то монтаж выполняется на расстоянии от поверхности покрытия, равном 30 см;
  • в ванной над стиральной машиной — на расстоянии 1 м;
  • в кухнях монтаж осуществляется на расстоянии от 110 до 120 см от столешницы.

Расстояние от поверхности пола до выключателя предусматривается равным 90 см, если его поверхность имеет покрытие. Разметка может быть нанесена с учетом поправки на индивидуальные требования.

Если под рукой отсутствуют такие инструменты, как перфоратор или болгарка, а также нет средств на их покупку, то можно арендовать эти устройства на время выполнения монтажа.

Определить правильно местоположение выключателя можно рукой. Для этого потребуется встать, повернувшись спиной к стене, а затем опустить обе руки вниз.

После этого отмечается точка на линии рук, что будет означать требуемый уровень, где необходимо монтировать устройство. При нескольких пользователях необходимо подсчитать среднюю длину рук каждого из них.

Каким способом делать отверстия

Для выполнения отверстия на поверхности для подрозетника необходимо проделать следующие действия:

1. Смонтировать коронку, имеющую диаметр, равный 70 мм, а величины диаметра и глубины подрозетника должны быть меньше на 4-5 мм, поэтому он обычно перемещается в углублении достаточно свободно.

2. Прислонить коронку отметке, обозначающей место для установки подрозетника, сопоставив их центры, а затем приступить к высверливанию отверстия.

3. Совместить центр подрозетника с серединой отметки, а затем воспользоваться карандашом для обводки устройства.

4. Начать высверливать отверстие с помощью дрели электрической с победитовым сверлом, тщательно учитывая линию той окружности, которая должна получиться.

5. Выемка для подрозетника готова, если просверлено достаточное количество отверстий, что позволяет выдолбить основное отверстие по намеченной окружности и выровнять его.

6. Совместить середину подрозетника и центральную точку отметки, а затем обвести деталь , используя карандаш, что обеспечивает получение окружности, которая должна быть вписана в фигуру в форме квадрата со стороной, касающейся окружности в четырех точках.

7. Вырезать с помощью болгарки, имеющей диск, по бетону фигуру в форме квадрата по всем предусмотренным линиям, для безопасного использования инструмента электропровод болгарки следует отводить в сторону, что будет исключать повреждение.

8. Выдолбить и выровнять дыру необходимого размера с помощью зубила с молотком, учитывая что, глубина отверстия должна быть на 4-5 мм больше размера подрозетника.

9. Проверить то, как подготовленное отверстие совмещается с подрозетником, если это приспособление утопает в глубину на 4-5 мм, что обеспечивает свободное прохождение в него устанавливаемого устройства.

10. Выполнить подсоединение электрического провода к отверстию, осуществив предварительное выдалбливание канавки в верхней части отверстия с использованием зубила и молотка.

Наличие специальных трафаретов, предусмотренных на тыльной стороне приспособления под розетку, позволяет выполнить укладку электропроводки.

Потребуется вырезать дырочку, воспользовавшись строительным ножом, которая должна быть выполнена в нужном месте. После этого следует прочистить углубление, которое было выполнено в стене. Затем подготавливается раствор, с помощью которого крепится подрозетник.

Далее замешивается раствор, в который входят такие материалы, как алебастр, строительный и медицинский гипс. После этого производится замес всех составляющих, разбавленных водой. В итоге должен быть получен кашеобразный состав. Отверстие смачивается водой, а полученная смесь наносится прямо на его стенки.

Подрозетник одевается на провод, после чего он фиксируется в отверстии. При этом края подрозетника должны проходить на уровне более низком, чем поверхность стены на 20-30 мм.

Выравнивание горизонтали применяемых шурупов выполняется с помощью уровня. Края каждого отверстия нужно замазать кашеобразной смесью, а затем как следует выровнять, удалив все излишки. После этого поверхность потребуется с осторожностью очистить.

Интересное видео для наших постоянных читателей

Как установить подрозетник в Анапе, электрик Анапа, электромонтаж в Анапе

Чтобы розетка не вываливалась из стены сначала нам нужно смонтировать  подрозетник или более правильное название —  установочная коробка, так как в неё кроме розеток вставляют: выключатели, регуляторы освещения, датчики движения, регуляторы температуры тёплых полов, телевизионные розетки и т.д.

И так после того, как стены отштукатурены (а в моём случае заказчик немного поторопился и стены, уже успели пошпаклевать на один раз) к работе снова приступают электрики. Что мы видим — отдельно торчащие провода из стен…

Не везде на той высоте, как планировалось (так происходит из-за штукатуров, им мешает провод, они его загибают в нужную им сторону и закидывают стену раствором), но для нас это не критично, сейчас мы всё сделаем так, как положено. Я буду показывать установку коробок на примере соединённых вместе трёх подрозетников, порядок действий и последовательность такая-же, как если бы монтировалась одна коробка.

Первым делом берём рулетку и отмечаем на стене нужную нам высоту.

Данный блок из трёх розеток будет, находится над разделочным столом на кухне. Высота таких столов 80см. плюс декоративный плинтус 3-5см., поэтому я отмечаю центр будущей розетки на уровне 100см.

С помощью уровня чертим линию по отметке, линия должна быть длиннее коробок сантиметров на десять с обеих сторон.

Берём установочные коробки и перемычки для их соединения между собой. Существует большое разнообразие фирм, производящих сей «девайс» и соответственно сами коробки с разным типом соединений. В нашем случае это  «GUSI» производство Россия, не самые дорогие, но качество хорошее.

Собираем, как показано ниже.

Прикладываем к стене, горизонтальный центр коробок  по линии.

Обводим подрозетники карандашом. Вокруг полученного контура рисуем прямоугольник больше контура примерно на один сантиметр со всех сторон. Опытные электромонтажники, эти действия пропускают т.к. видят размер так сказать –  на глаз.

Теперь самое сложное, надо сделать углубление в стене по размеру прямоугольника. Потребуется:  (средний) перфоратор,

круглая коронка,

диаметр коронки должен быть больше коробок, чтобы у нас осталось место под раствор. Можно так-же работать и простой насадкой – пикой.

Отверстие получится немного рваным, но в дальнейшем мы его замажем раствором. В данном случае эстетика нам не нужна, зато производительность повысится в разы (из личного опыта).

Далее примеряем наши коробки.

Они должны свободно вставать на место,  немного проваливаться в стену потому — что если сделать ровно по размеру у нас будет мало место под раствор и в дальнейшем при эксплуатации вся эта конструкция может просто выпасть из стены. Не забываем сверять центр с горизонтальной линией.

Обильно смачиваем водой, для лучшей фиксации.

Делаем отверстие в коробке под провод, в нашем случае справа.

И уже вместе с проводом снова вставляем (примеряем) в стену. Так-как дальше намазав раствор вы вдруг обнаружите, что коробка вместе с проводом не встаёт ровно или вообще не помещается в отверстие, а гипс застывает от двух до четырёх минут. И вам придётся выковыривать застывший гипс разбивать отверстие больше, в общем дурной труд и трата времени, как говорят – семь раз отмерь…

Затем аккуратно  вынимаем коробки, стараемся, чтобы провод остался в том-же положении, как и при примерке, т.е. лишний раз теперь его не гнём.

Для фиксации можно использовать: цементный раствор, гипс, алебастр, шпаклёвку на гипсовой основе. Всё зависит, как быстро нужно,  чтобы раствор застыл. Бывают случаи — ставишь коробки и в этот-же день надо установить розетки и выключатели, тогда конечно используют гипс или алебастр (повторю, время до полного застывания от 2 до 4 минут). Но вам придётся повозиться, много замешать раствора не получится, он просто застынет раньше, чем вы его используете. На каждую коробку надо будет сделать по два замеса, в общем хлопотно.

Если время есть используйте цементный раствор или гипсовую шпаклёвку, можно сразу миксером намешать ведро и не спеша зафиксировать все коробки, через сутки такой раствор застынет. Средний расход раствора на каждую коробку от 300гр. до 500гр., считаем количество коробок умножаем… . Раствор должен получится не слишком густой, но и не жидкий, вязкость, как у деревенской сметаны 😉  .

В нашем примере я использую гипс, набиваем раствором отверстие в стене процентов на 70.

Дальше всё делаем оперативно т.к. времени мало.

Вставляем коробки

и сразу выравниваем центр по горизонтальной линии, прикладываем уровень поперёк ( в нескольких местах), чтобы проверить не выступает ли какой край из стены.

Как только вы убедитесь, что  коробки стоят ровно, нигде не перекошено, не торчит и не провалились в стену, можно уже спокойно делать ещё один замес раствора и аккуратно замазывать оставшиеся пустоты. В итоге мы получаем вот такой результат.

До идеала замазывать стену не надо это уже работа маляров-отделочников, от вас только требуется не оставить вокруг коробки мазки раствора т.к. когда он засохнет  маляры вспомнят вас нехорошими словами. Поэтому шпателем со стены всё вокруг коробки аккуратно подчищаем.

 

Тут я хочу  обратить внимание на один момент: если вдруг коробки будут утоплены в стену незначительно ( максимум до 1-2см., а такое бывает – приходят шпаклёвщики и наносят такой слой шпаклёвки чтобы выровнять стену после кривых рук штукатуров, что коробки оказываются утопленными) это не беда, просто в дальнейшем при установки розеток надо будет взять саморезы немного длиннее. А вот если у вас коробка выпирает из стены хотя-бы на 1мм., то розетка или выключатель будут стоять криво ( перекошено) и вы ничего уже не сделаете, только выламывать коробку и заново её правильно монтировать.

Ещё раз внимательно смотрим на коробки и обращаем внимание на:

  1. Чтобы они стояли заподлицо с стеной.

2.  Стыки между коробок должны  ровно соприкасаться между собой.

Не должно быть зазоров, не должно быть нахлёстов краёв коробок друг на друга.

Ниже образцы, как не надо устанавливать коробки.

Маленькая предыстория: делал я как-то полную замену проводки в трёхкомнатной квартире, провода поменял, коробки все установил. Настал черёд отделочников, пришли плиточники и стали на кухне стены обкладывать кафелем. Не долго думая вырвали все мои смонтированные коробки, аргументируя хозяину, что мол они окажутся утопленными под плиткой. Сделали своё дело, просверлили отверстия в кафеле и впихнули, именно впихнули в них коробки. Конечно, с размерами отверстия они промахнулись и коробки встали  с нахлёстом, это видно на фото.

Я вам поясню чем в дальнейшем проблематичны такие нахлёсты, устанавливая розетку или выключатель в  двойную, тройную или более коробку он просто у вас не встанет, металлическая рамка будет упираться в соседнюю и  декоративная крышка тоже не оденется т.к. рамки на блочных розетках монолитные и соответственно установка может быть только при условии ровно стоящих коробок.

Вот ещё одна из коробок на той-же кухне установленная плиточниками, здесь края ровно соприкасаются, но если посмотреть внимательней, то вы увидите, что между коробкой и стеной практически нет раствора! Такая-же картина и на верхнем фото. В недалёком будущем, хозяева квартиры  при эксплуатации пару раз дёрнут электрический штепсель и розетка вместе с коробкой вывалится из стены, это на 100% гарантировано с такой работой.

В итоге мне пришлось всё выламывать и переделывать.

Надеюсь вы избежите многих ошибок благодаря моим статьям.

Теперь вы знаете, как правильно надо устанавливать подрозетник в стену и в результате у вас должно получиться, что-то вроде этого:

Следующий этап работы для электриков наступит уже после чистовой отделки квартиры, нам останется вставить розетки и выключатели. Некоторые заказчики просят сразу установить розетки и выключатели без декоративных рамок, мол – рамки они потом и сами прикрутят. В принципе можно и так сделать, но я против таких поспешных решений, строительный (ремонтный) процесс от этого не ускорится, а вот шанс, что розетки\выключатели будут испачканы шпаклёвкой очень велик.

Так-же с установкой подрозетников сразу монтируются распределительные коробки и встраиваемые распределительные щиты.

 

 

Полезная информация? Поделитесь с друзьями!

 

НАЗАД

 

Copyright © 2002г. — 2021г. www.elektrik193.ru все права защищены.

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Подготовительные работы
  3. Инструкция по монтажу
  4. Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

  • Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
  • Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
  • Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

Установка розеток

| QA Technology

Установка разъемов | QA Technology

Следуя этим инструкциям, вы обеспечите правильную установку разъемов QA Technology для обеспечения максимальной точности наведения, удерживающей силы и общей производительности.

Шаг 1

Перед установкой розеток убедитесь, что монтажное отверстие имеет правильный диаметр с помощью соответствующего PG Tool. При сверлении многослойных материалов, таких как AT7000, G10 / FR4, обычно существует разница между диаметром сверла и фактическим измеренным диаметром готового отверстия. Подача сверла, скорость шпинделя и материал влияют на выбор сверла правильного диаметра. Рекомендуются твердосплавные сверла для печатных плат с хвостовиком 1/8 дюйма.

Шаг 2

Вставьте гнездо в монтажное отверстие.Гнездо должно легко входить в отверстие до тех пор, пока нажимное кольцо не коснется верхней поверхности монтажной пластины.

Шаг 3

Установите наконечник соответствующего установочного инструмента (ITR) на верхний конец гнезда (конец, ближайший к нажимному кольцу). Установите головку, слегка постукивая молотком (THM-1) по задней части ударника инструмента до тех пор, пока носик инструмента не коснется пластины. Розетки, установленные с несколькими световыми кранами, будут иметь как минимум вдвое большее усилие выталкивания, чем розетки, установленные одним ударом.

Видео

Обучающее видео по установке розеток и щупов. См. Главу 1 для установки сокета.

Как установить процессор Intel

Если вы перешли на эту страницу, вы купили процессор Intel, который хотите установить.Если вы не уверены, что ваш процессор произведен Intel, есть простой способ узнать: если нижняя часть покрыта плоскими золотыми точками, это Intel. (У процессоров AMD вместо них есть контакты.)

1. Поднимите корпус процессора.

Разъемы процессоров Intel закрыты кожухом. На новой плате сверху будет еще и пластиковая крышка. Сначала снимите эту крышку. Он должен легко отсоединиться. Чтобы получить доступ к розетке, отсоедините ручку, которая проходит по боковой стороне розетки, и поднимите ее. Это освобождает удерживающий зажим для основной клетки.Поднимите основную корзину вверх и в сторону, чтобы открыть розетку. Будьте осторожны, не прикасайтесь ни к каким контактам внутри сокета, так как их изгиб приведет к нарушению нормальной работы процессора.

2. Установите процессор.

У процессора есть два выреза по бокам, которые совпадают с выступами в гнезде. Это предотвращает неправильную установку процессора. Вы также заметите стрелку на процессоре. Он должен совпадать с углом розетки, контакты которого расположены по диагонали.

Выровняйте процессор и аккуратно установите его на место. Если он не сидит должным образом, значит, вы все неправильно поняли. Как только вы будете довольны положением процессора, закройте отсек для дисководов и потяните удерживающую ручку вниз. Для этого потребуется немного силы, но если вы чувствуете, что сопротивление слишком велико, проверьте правильность установки процессора.

3. Нанесите термопасту

Термопаста заполняет микротрещины на поверхности процессора и поверхности кулера, обеспечивая эффективную теплопередачу между ними.Некоторые вентиляторы поставляются с предварительно нанесенным термопастой, и в этом случае вы можете пропустить этот шаг.

Если у вас нет, вам нужно будет применить свой собственный. Это легко сделать. Сначала выдавите крошечный шарик термопасты в середину процессора. Возьмите тонкий кусочек карты и используйте его, чтобы разложить его так, чтобы поверхность процессора была покрыта покрытием. Не выкладывайте ее на стенку клетки и добавьте еще термопасты, если у вас ее недостаточно.

4. Присоедините вентилятор

Большинство кулеров Intel защелкиваются в четырех круглых отверстиях на внешней стороне сокета процессора.Если вы не используете эталонный кулер Intel, поставляемый вместе с вашим процессором, ознакомьтесь с инструкциями к кулеру; некоторым нужна задняя панель, прикрученная к материнской плате.

Для всех остальных кулеров вы увидите четыре ножки. Убедитесь, что все ножки повернуты от направления стрелки. Выровняйте кулер так, чтобы четыре ножки касались отверстий на материнской плате. Лучше всего попытаться направить кабель питания в сторону разъема на материнской плате с пометкой CPU.

Начиная с противоположных по диагонали сторон, вставьте четыре ножки на место.Вам понадобится немного силы, и ступни должны встать на место. Когда закончите, убедитесь, что охладитель установлен правильно и не шатается. Если это так, убедитесь, что ножки находятся в правильном положении.

Руководство для начинающих по установке патрона лампы

Если все сделано правильно, установить патрон лампы совсем несложно. Когда большинство людей думают об обслуживании осветительных приборов, они обычно рассматривают проводку и декоративные элементы. Но патрон лампы – важная составляющая.Он обеспечивает окончательное электрическое соединение с лампочкой и, как и все другие электрические детали, подвержен износу со временем. Плохое соединение может привести к перегреву или короткому замыканию в розетке.

Если вы устанавливаете большой потолочный светильник или старую керамическую розетку, вот инструменты и шаги, которые вам необходимо знать:

Шаги по установке патрона лампы

1. Инструменты и материалы

Для замены патрона лампы требуются некоторые базовые инструменты электрика, в том числе:

  • Отвертки
  • Плоскогубцы
  • Стремянка (если вы работаете на высоте)
  • Защитные очки
  • Запасной патрон лампы
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Дополнительные гайки для проволоки
  • Бесконтактный тестер напряжения
  • Рабочий свет

2.Отрежьте мощность

Найдите автоматический выключатель, обслуживающий место, где находится приспособление, и отключите его. Прерыватель должен быть помечен, чтобы было легче найти нужный. Затем включите выключатель света, чтобы убедиться, что питание отключено.

3. Проверьте розетку

После того, как вы открутите лампочку (и при необходимости открутите / опустите крепление), проверьте наличие питания с помощью тестера напряжения. Установите селекторный переключатель на 250 В переменного тока, а затем прикоснитесь красным проводом к центральному металлическому язычку. Затем прикоснитесь черным проводом к металлической резьбовой стороне гнезда.Если электричества нет, счетчик не покажет. Сделайте то же самое после щелчка выключателя света.

4. Подготовка к работе

Осторожно поместите стремянку под патрон или светильник. Если кто-то готов помочь, попросите его или ее закрепить лестницу или подождать, пока вы ею воспользуетесь. Они также могут предоставить вам инструменты и детали по мере необходимости. Наденьте защитные очки, чтобы пыль и мусор не попали вам в глаза.

5. Ослабьте крепление

Если прибор имеет декоративный элемент, такой как глобус или абажур, отвинтите или ослабьте соединения и снимите деталь.Некоторые приспособления имеют винты с накатанной головкой, внутренние зажимы или стопорные гайки, но вам может потребоваться отвертка в зависимости от устройства. Для более крупного элемента, такого как глобус, держите его в одной руке, ослабляя все застежки.

6. Проверьте соединения.

Осмотрите соединения, чтобы увидеть, как крепится прибор, и определить состояние проводки. Обозначьте каждый провод в соответствии с тем, где он соединяется. Поверните все гайки против часовой стрелки и снимите их с каждого набора проводов. Затем вы можете разделить провода и отсоединить заземляющий провод.

Установка нового патрона лампы

Для установки новой розетки вам потребуется:

1. Подключите провода

Светильники

имеют белый нейтральный провод, черный токовый провод и медный заземляющий провод. Определите, наматываются ли провода на винты или нужны ли проволочные гайки для приспособления. Удалите примерно ¾ дюйма оболочки провода с помощью инструмента для зачистки проводов и согните оголенный провод в U-образную форму. Затем оберните его вокруг соответствующего винта (также окрашенного для соответствующего провода), обожмите провод и затяните винт отверткой.

Если к проводам необходимо присоединить провода, убедитесь, что они подключены одинакового цвета, прежде чем наматывать на них гайку. Осторожно загните провода обратно в распределительную коробку.

2. Вкрутите гнездо

Совместите резьбовые отверстия в основании розетки с отверстиями в распределительной коробке. Вставляйте винты по одному и затягивайте их по часовой стрелке.

3. Вставьте лампочку

Когда лампочка вставлена, включите автоматический выключатель и выключатель света. Если он не работает, вероятно, соединение ненадежно, поэтому проверьте, не ослаблены ли провода или что у вас правильная лампочка.Если все работает, очистите и переустановите все декоративные компоненты.

Свяжитесь с нами для получения помощи в области отопления, охлаждения и водоснабжения

Мы здесь, чтобы удовлетворить ваши потребности, обслуживая частных и коммерческих клиентов в Гленпуле, Талсе, Оклахома-Сити и других населенных пунктах в этом районе. Наша команда специалистов по HVAC и сантехнике, оказывающая круглосуточную экстренную помощь, может доверять всем типам ремонта и установки. Позвоните по телефону 918-393-3258, чтобы узнать больше или записаться на прием.

РЕШЕНО: Как переустановить светильник / розетку? – Электрооборудование

Привет @seneca_maior,

Заменить осветительную арматуру относительно просто.

Однако вызывает серьезное беспокойство то, что безопасно для вас.

Глядя на рисунок, есть только 2 провода для подключения к новой арматуре, поэтому естественным предположением является то, что один – нейтральный провод, а другой – активный провод, идущий от переключателя света.

Работа с электропроводкой и арматурой может быть смертельным , поэтому стоит дважды убедиться в безопасности, а никогда не предполагать , что силовая цепь была правильно изолирована или что существующая проводка была установлена ​​правильно., Например, они могли подключить нейтральный провод через выключатель света, а не через активный, и поэтому при выключенном выключателе на свету все еще есть питание. Это было известно.

Вы упомянули зелено-желтый провод заземления, но поскольку старый фитинг, похоже, сделан из пластика, а новый фитинг также будет сделан из пластика, некуда прикрепить провод, что сделает его безопасным в случае одного из других проводов, соприкасающихся с фитингом (который в любом случае не будет хорошо проводить).

Сначала вам нужно ВЫКЛЮЧИТЬ выключатель света, а затем либо ВЫКЛЮЧИТЬ правильный автоматический выключатель (или удалить правильный предохранитель) в главном распределительном щите, чтобы на кабель, идущий к арматуре, НЕ подавалось ПИТАНИЕ.

Совет: обмотайте прерыватель цепи лентой, чтобы сообщить людям, что цепь работает, и, следовательно, не сбрасывать ее в исходное состояние. Если это предохранитель, держите его в кармане, чтобы его нельзя было снова вставить.

Затем вам нужно ПРОВЕРИТЬ, НЕТ ПИТАНИЯ на проводах на конце кабеля.

Обычно вы можете использовать цифровой мультиметр (цифровой мультиметр) – функцию вольтметра для проверки любого напряжения, но, поскольку концы проводов кабеля почти не лишены изоляции, может быть опасно предполагать, что там нет напряжения, и зачистите их, чтобы вы могли подключить измеритель и проверить любое напряжение, например Возможно, вы отключили правильный автоматический выключатель или удалили правильный предохранитель. Вы даже не можете предположить, что заземляющий провод действительно подключен к земле и, следовательно, проводите испытания между землей и каждым из проводов.

Лучше приобрести один из них (или что-то подобное, где вы находитесь), чтобы вам не приходилось касаться провода или хватать оба провода одновременно, просто используйте его, чтобы коснуться оголенного конца одного провода, затем другой провод. (с другой рукой за спину ;-). Если на каком-либо из проводов нет напряжения, вы можете немного зачистить провода и подключить вольтметр – диапазон переменного напряжения> 250 В переменного тока – между обоими проводами, чтобы дважды доказать, что это безопасно.

После этого вы можете подключить кабель к новому светильнику для крепления на планку (я не знаю, как вы их там называете, но это должно быть что-то подобное) в соответствии с инструкциями на упаковке.

Убедившись, что все сделано правильно, вставьте лампочку, затем переустановите прерыватель или замените предохранитель, а затем включите свет.

Серия Hyper 212 – установка Intel

Содержимое установочного комплекта
Х-образный кронштейн Задняя пластина Кронштейны вентилятора
Стойки x 4 Набор гаек x 1 гаек x 1 Винты x 4

Колодки вентилятора x 4

1.Закрепите заднюю панель на материнской плате
Intel Socket (вид сверху) Intel Socket (вид снизу)
2. Поместите заднюю пластину на плату, как показано ниже. ( Убедитесь, что закрытые ножки кронштейна касаются нижней части платы .)
3. Проденьте стойки через доску сверху и закрепите их гайкой, как показано ниже.
Примечание: установка поперечного угла может облегчить установку
После того, как все 4 стойки установлены, вы можете перевернуть доску, чтобы завершить установку.
4. Присоедините кулер к процессору Socket

а. Сначала снимаем защитный слой пластика на днище кулера

.

г.Нанесите небольшую полоску термопасты на один край процессора.

г. Удерживая плоский край под углом 45 градусов к чипу, медленно проведите равномерным слоем пасты по верхней части процессора.

г. Когда закончите, процессор должен выглядеть примерно так, как на картинке.

e. Установите кулер на сокет

.

ф.Правильно выровняйте скобу x

Правильно Неправильно

г. Установите штыри кронштейна в правильное положение гнезда для вашей материнской платы.

1) Нажмите на винт, чтобы вставить штифт в каждое отверстие.

2) Установите скользящий штифт в правильное гнездо

ч. ПРИМЕЧАНИЕ: Маленькая стойка на радиаторе совмещена с крошечной канавкой на боковой стороне кронштейна.

и. Закрепите все винтами на кронштейне. Перекрестный угол облегчит установку

5. Подключите вентилятор

а. Прикрепите вентилятор к монтажным кронштейнам с помощью прилагаемых винтов и закройте винты прилагаемыми подушечками вентилятора, как показано ниже.

г. Прикрепите вентилятор, как показано ниже, вставив его в паз на радиаторе.

6. Подключите вентилятор к материнской плате Вентилятор процессора

а. Подключите вентилятор к 4-контактному разъему вентилятора ЦП на материнской плате. (Пожалуйста, обратитесь к производителю материнской платы, чтобы узнать расположение вентилятора ЦП).

г.(Вариант 2) Подключите 4-контактный разъем вентилятора к 3-контактному разъему вентилятора ЦП на материнской плате. (Пожалуйста, обратитесь к производителю материнской платы, чтобы узнать расположение вентилятора ЦП).

Как установить процессор компьютера

Обновлено: 07.06.2021, Computer Hope

Перед началом работы

Чтобы установить новый процессор на настольный компьютер, просмотрите каждый раздел и следуйте инструкциям на этой странице.

  1. Во-первых, убедитесь, что вы знаете, какая материнская плата установлена ​​на вашем компьютере.Независимо от того, устанавливаете ли вы новый процессор на новую материнскую плату или обновляете процессор для существующей материнской платы, убедитесь, что вы приобрели процессор, который поддерживается вашей материнской платой. В противном случае процессор может работать некорректно или вообще.
  2. Запишите важную информацию с процессора, такую ​​как номер модели, серийный номер и технические характеристики.
  3. Убедитесь, что вы знакомы с электростатическим разрядом и его потенциальными опасностями.
  4. При физической установке процессора убедитесь, что компьютер выключен и питание отключено.

Удалить предыдущий процессор

Если процессор уже установлен в компьютере, для его замены старый процессор должен быть удален перед добавлением нового процессора.

Если процессор представляет собой сокетный процессор и к нему прикреплен радиатор, его необходимо сначала снять, прежде чем можно будет снять процессор. У большинства теплоотводов с гнездами есть провод для подачи питания на вентилятор, сначала удалите этот провод. Затем вы должны заметить зажимы по бокам процессора, удерживающие его на месте.Нажмите на больший конец зажима и отодвиньте его от процессора, чтобы освободить один конец зажима.

После снятия радиатора, если ваш процессор использует процессор с разъемом ZIF, найдите небольшой рычаг сбоку от процессора. Рука представляет собой небольшую металлическую планку, и перемещение планки из горизонтального в вертикальное положение освобождает процессор.

Если ваш процессор является процессором LIF, вам понадобится инструмент для удаления процессора и микросхемы, чтобы удалить процессор. Если вы добавляете новый процессор, вполне вероятно, что этот инструмент включен в состав процессора.В противном случае его можно приобрести в местном компьютерном магазине или компьютерном магазине. Поместите инструмент между процессором и сокетом. Затем аккуратно извлеките процессор из гнезда, понемногу с каждой стороны. При этом будьте осторожны, чтобы не перевязать и не сломать штифты.

Если ваш процессор является процессором со слотом, радиатор снимать не нужно, и в большинстве случаев его нельзя. Чтобы удалить процессор слота, найдите два выступа с каждой стороны процессора. Переместите эти слоты в положение наружу, и процессор можно будет снять, потянув его вертикально.

Установить процессор

После удаления предыдущего процессора с компьютера выполните следующие действия для установки процессора.

Разъем процессора

Если вы устанавливаете процессор с разъемом ZIF, сначала переместите металлический рычаг на одной из сторон разъема в вертикальное положение. Затем осмотрите верхнюю часть процессора, в одном из углов которого должна быть небольшая точка. Эта точка указывает, где находится первый контакт в нижней части процессора.Затем осмотрите разъем на материнской плате. В розетке должно быть отсутствующее отверстие или на нем должен быть 1 указывающий штифт. Расположите процессор так, чтобы контакты pin1 и hole1 совпадали, а затем поместите процессор вниз.

При правильном расположении теперь при перемещении металлического рычага в нижнее или горизонтальное положение он должен надежно соединять процессор.

Если вы устанавливаете процессор с разъемом LIF, сначала осмотрите верхнюю часть процессора и найдите первый контакт, отмеченный маленькой белой точкой.Как только первый контакт будет найден, посмотрите на гнездо и найдите первый контакт в гнезде на материнской плате. Первый штифт гнезда можно найти, найдя недостающее отверстие или маленькую цифру «1» рядом с одним из четырех углов.

После правильного совмещения контактов осторожно вдавите процессор в гнездо, пока он не будет надежно вставлен.

Слотовый процессор

Наконец, если вы устанавливаете процессор слотов, сначала переместите выступы по обе стороны от опорных кронштейнов в наружное положение. Затем установите процессор, вставив процессор в слот.После установки в кронштейны две защелки должны встать на место.

Нанести термопасту

Термопаста – это специальный состав, который можно нанести на поверхность процессора перед установкой радиатора. Это помогает отводить тепло от процессора к радиатору и может снизить температуру вашего процессора.

Присоединить радиатор

После установки процессора и нанесения термопаста прикрепите радиатор компьютера к процессору.

Примечание

Пользователи, у которых есть сокетный процессор, прикрепляя зажим радиатора, следите за тем, чтобы не поцарапать материнскую плату зажимом.Кроме того, прикрепляя кронштейн радиатора к пластиковому зажиму, не прилагайте слишком большого усилия к пластиковому зажиму, так как он может сломаться.

Поиск и устранение неисправностей

Советы и помощь при покупке

Руководство по установке полки розеток

Руководство по эксплуатации

Установка полки розеток

ВНИМАНИЕ!

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезной травме.

ДЛЯ СОВЕТОВ И ИНСТРУКЦИОННЫХ ВИДЕО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ
WWW.SOCKETSHELFTIPS.COM

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ:
  • ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – Используйте только в сухих местах и ​​только в помещении. Не подвергайте этот продукт воздействию дождя, влаги или сырости. Попадание воды в изделие увеличивает риск поражения электрическим током.
  • Не подключайте к другому переносному силовому ответвителю; например, удлинитель или удлинитель.
  • Это устройство должно быть подключено к розетке, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми нормами и постановлениями. Никогда не удаляйте заземляющий штырь и не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте переходные вилки. См. РИС. A Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, обратитесь к квалифицированному электрику.
  • Не устанавливайте это устройство, если расстояние между электрической розеткой и электрической панелью составляет не менее 10 метров (30 футов) или более.
  • Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем; не откручивайте. Этот продукт должен быть надежно вставлен в розетку, а индикатор заземления должен быть включен перед подключением любых шнуров питания к устройству. 1,1
  • Никогда не используйте этот продукт в сочетании с удлинителем.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ:

Загорается, когда функция защиты от перенапряжения работает правильно и розетка правильно заземлена.Если этот индикатор не горит, функция защиты от перенапряжения либо достигла полной мощности и больше не может поглощать дополнительные скачки и выбросы, либо ваша розетка не заземлена должным образом. Мы рекомендуем следовать приведенным ниже инструкциям производителя.

ПОЛКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА:

Позволяет удерживать в розетке сотовые телефоны и другие устройства во время зарядки. 2 USB-ПОРТА: USB-порты позволяют эффективно заряжать два устройства одновременно – идеально подходит для смартфона, электронной книги или планшета.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

  1. Подключите устройство Socket Shelf ™ к стандартной заземленной розетке на 120 В переменного тока.
  2. Вставьте правильно заземленные шнуры питания в предусмотренные розетки.
  3. Это устройство имеет внутреннюю схему защиты, которая отключит компонент защиты от перенапряжения в случае скачка напряжения, превышающего нагрузку цепи. После отключения схемы защиты от перенапряжения продукт больше не будет защищать от скачков напряжения, хотя он по-прежнему будет работать как удлинитель.В этой ситуации светодиод перестанет светиться, что означает, что устройство больше не защищено от скачков напряжения. Если такая ситуация нежелательна для приложения, следуйте инструкциям производителя по замене устройства.

Эта розетка Socket Shelf ™ с 6 розетками рассчитана на 15 ампер при 125 В переменного тока. К крану можно подключить шесть устройств, но их общая нагрузка должна быть менее 15 А при 125 В переменного тока или 1875 Вт.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Если индикатор защиты от перенапряжения погас, мы рекомендуем заменить устройство.

УСТАНОВКА ПОЛКИ

Сдвиньте полку по пазам, пока полка не будет заподлицо с задней частью устройства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Используйте прилагаемый винт, чтобы прикрепить середину Socket Shelf ™ к розетке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЗЕТКИ

Вставьте шнуры с 2 или 3 контактами в нужные розетки.

Предупреждение: Изменения или модификации данного устройства, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке.Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

  • Измените ориентацию или переместите приемную антенну.
  • Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
  • Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
  • Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.

Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

ДЛЯ СОВЕТОВ И ИНСТРУКЦИОННЫХ ВИДЕО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ
WWW.SOCKETSHELFTIPS.COM

IM1
Модель: 00609
Socket Shel

© 2018 APG
Все права защищены.
Socket Shelf является товарным знаком APG
Сделано в Китае

Узнайте больше об этом руководстве и загрузите PDF:
Руководство по установке полки розеток

– оптимизированный PDF

Руководство по установке полки розеток – Исходный PDF

Есть вопросы по вашему руководству? Размещайте в комментариях!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *