Содержание

Как точно просверлить боковое отверстие в круглой заготовке


Иногда при изготовлении различных самоделок необходимо просверлить идеальное по точности расположения отверстие на боковой части трубки или стержня. Сделать это без предварительной подготовки и инструментов не получится. Основная трудность заключается в нахождении геометрического центра будущего отверстия. Ниже будет рассмотрен один из способов, как это сделать на практике.

Необходимые инструменты и материалы


Нам понадобится:
  • ножовка по металлу;
  • настольный сверлильный станок;
  • кернер и молоток;
  • патрон цанговый;
  • центровочное сверло;
  • обычное спиральное сверло диаметром 2,5 мм;
  • тиски слесарные и передвижные;
  • алюминиевый стержень диаметром 10 мм;
  • кусок крупнозернистой наждачной бумаги;
  • смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ).

Порядок сверления поперечного отверстия в заготовке


Есть множество способов, как это сделать. В нашем случае мы используем часть самого стержня в качестве кондуктора, предварительно его обработав.
1. Зажимаем стержень в тиски и ножовкой по металлу отрезаем небольшой кусочек длиной около 20 мм.

2. Вставляем и зажимаем отпиленную часть заготовки в патроне сверлильного станка отрезанной стороной вниз.

3. Укладываем на стол сверлильного станка наждачную бумагу и, придерживая ее пальцами, включаем шпиндель станка и прижимаем торец кусочка стержня к наждачной бумаге, пока не образуется ровная и гладкая поверхность.


4. С помощью кернера и молотка на торце заготовки будущего кондуктора отмечаем геометрический центр.

5. Вновь вставляем и зажимаем накернерным торцом вниз заготовку в патроне сверлильного станка.

6. Затем закрепляем оправку цангового патрона в подвижных тисках, зажимаем в нем центровочное сверло и выставляем его, перемещая тиски, точно под накерненным местом в кусочке стержня.



Включаем станок и окончательно определяем место будущего сквозного осевого отверстия, которое затем окончательно формируем спиральным сверлом 2,5 мм.

7. Укладываем в слесарные тиски стержень, а поверх него перпендикулярно ставим отрезанный кусочек того же стержня с центральным осевым отверстием, своего рода, кондуктор.

8. надежно зажимаем оба элемента в губках подвижных тисков. Вливаем в отверстие немного смазочно-охлаждающей жидкости. Центрируем самодельный кондуктор перемещением тисков относительно сверла и сверлим отверстие в боковой части заготовки.


9. Изменяя положение цилиндра-кондуктора на стержне, можно выполнить любое количество поперечных отверстий, если в этом будет необходимость.

Смотрите видео


различные способы, инструменты и приспособления

Если человек любит придумывать различные устройства и делать их своими руками, то перед ним регулярно возникают разнообразные технические и технологические задачи. Может возникнуть даже необходимость разобраться, как просверлить длинную шпильку или обычный болт по центру обычным шуруповёртом. Необязательно именно шуруповёртом, можно дрелью или даже на сверлильном станке, но всё равно задача проще не становится. Главное, чтобы отверстие прошло по оси. Решение этого вопроса требует технической смекалки. 

Содержание статьи

Простой способ

Простым он называется потому, что для его исполнения требуются только слесарные тиски, шуруповёрт или электродрель с регулируемыми оборотами, сверло нужного диаметра и другое потоньше и, конечно, тот болт, который нужно просверлить. Болт нужно поставить торчком на ровную поверхность и керном наметить точку начала сверления. Сверло, которое потоньше, горизонтально зажимается в тиски. На головке болта накернивается центр будущего отверстия. После накернивания центра болт зажимается в патрон дрели (шуруповёрта). Теперь надо включить дрель и тонким сверлом немного рассверлить накерненную лунку. Потом заменить в тисках тонкое сверло на нужный размер и, удерживая дрель с предельно точным совмещением осей болта и сверла, просверлить отверстие. Вращающийся вокруг своей оси болт обеспечит в некоторой степени самовыравнивание оси отверстия. Результат будет зависеть от твёрдости руки мастера и его глазомера.

Сверление продольного отверстия ФОТО: YouTube.comПростой способ сверленияФОТО: YouTube.comБолт просверлен

Более точный способ

Рабочее сверло вставляется в патрон сверлильного станка. Болт на головку ставится на ровную горизонтальную поверхность, на торце накернивается центральная лунка. Тонким сверлом лунка немного разрабатывается, затем штатное сверло проходит через болт. Во время сверления болт нужно крепко удерживать на одном месте плоскогубцами, чтобы он не крутился и никуда не смещался. Сверло в станке опускается строго по вертикали, ось отверстия пройдёт по оси болта.

ФОТО: YouTube.comСверление на сверлильном станке

Почти идеальная точность

Затратив немного дополнительного труда, можно добиться почти идеальной точности сверления. Сначала заготавливается массивная деревянная плита толщиной примерно 100 мм. Обе поверхности плиты параллельны. Её нужно уложить на стол сверлильного станка под сверлом. Чтобы во время работы она не смещалась, её следует к столу прижать струбцинами. Сначала в патрон зажимается сверло, по диаметру равное диаметру болта. Теперь в плите нужно просверлить отверстие глубиной чуть меньше длины болта.

ФОТО: YouTube.comИзготовление держателя для болта

В это отверстие забивается болт. Его положение строго вертикально, а ось абсолютно совпадает с осью сверла.

ФОТО: YouTube.comУстановка болта в держатель

Забитый в держатель болт можно сверлить насквозь.

ФОТО: YouTube.comСверление болта

Отверстие будет идеальным.

Направляющая в держателе

В деревянной плите можно одновременно устроить держатель для болта и направляющую для сверла. Плита или брусок должны быть толще, чем длина болта с головкой. Сначала сверлится сквозное отверстие сверлом с диаметром будущего отверстия в болте. А потом с обратной стороны бруска сверлится отверстие сверлом такого диаметра, чтобы в него плотно входил болт, но не выходил наружу. Малое отверстие будет выполнять роль направляющей для сверла. Можно это устройство закрепить на столе сверлильного станка, и сверление пройдёт быстро.

Сверление длинной шпильки

Для сверления длинной шпильки придумано довольно простое приспособление. Главное, надо найти сверло требуемой длины.

Сначала нужно приготовить две гайки. У одной гайки диаметр и резьба такие же, как и у шпильки. А у другой гайки внутренний размер должен быть равен диаметру сверла.

ФОТО: avatars.mds.yandex.netДве гайки

Малая гайка на половину толщины забивается в большую. Далее эту сборку нужно навинтить на шпильку.

ФОТО: YouTube.comСобранная из двух гаек направляющая для сверлаФОТО: avatars.mds.yandex.netСверление продольного отверстия в шпильке

Заключение

Основная сложность при сверлении насквозь длинных стержней − в необходимости выдержать соосность детали и сверла. Для этого и придумываются различные держатели и направляющие. Иногда получаются изящные комбинированные конструкции.

Предыдущая

DIY Homius5 крутых изделий для дачи, работающих от солнечной энергии

Следующая

DIY HomiusКогда опускаются руки – восстанавливаем испорченный краской инструмент

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью | Лучшие самоделки

Если дома нет сверлильного станка или хотя бы стойки для дрели то просверлить ровное перпендикулярное отверстие это довольно сложная задача. Для этого понадобятся специальные приспособления, например кондуктор для сверления отверстий но не везде можно купить подобное устройство или же надо сделать вертикальное отверстие под 90 градусов срочно. Давайте узнаем, как в домашних условиях можно без проблем ровно просверлить перпендикулярное отверстие обычной ручной дрелью.

Первое приспособление для ровного сверления отверстий довольно простое это пара деревяшек скреплённых между собой на шип и приклеенный к внутренней стороне железный строительный крепёжный уголок, вот и всё, я его ещё немного облагородил морилкой и покрыл лаком так как это довольно часто используемое мной приспособление.

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Пользоваться им просто, кладём его на бок, ставим сверло на намеченное место, прислоняем плотно внутренний угол нашего самодельного уголка к сверлу и так сверлим, если отверстие должно быть очень глубоким, а этот уголок уже мешает то его можно смело убирать и сверлить дальше без него, так как далее сверло само пойдёт ровно.

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Второе приспособление это кондуктор из деревянного бруска, размечаем на нём с помощью уголка ровную под 90 градусов линию. Затем на циркулярной пиле выставляем глубину реза около 5-7 мм и делаем ею пропилы. С помощью канцелярского ножа делаем фаски на краях пропила и кондуктор для сверления вертикальных отверстий готов!

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Теперь кладём наш кондуктор на поверхность которую будем сверлить, направляющим углублением подводим к сверлу и сверлим, прижимая сверло к этому пропилу.

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Если совсем нет времени заниматься изготовлением подобных приспособлений то можно просто взять две рейки, одну рейку немного сместить относительно другой, чтобы образовался угол и стянуть их струбцинами, затем поставив свело в этот угол можно быстро просверлить ровное перпендикулярное отверстие дрелью не используя стойки или сверлильного станка.

Как ровно просверлить перпендикулярное отверстие ручной дрелью

Сверлим отверстие по оси стержня

Известный приём – чтобы просверлить отверстие ручной дрелью точно по оси стержня, надо сделать всё наоборот: сверло зажать в тиски, а стержень вставить в патрон дрели. При вращении стержня сверло самоцентрируется и идет точно по оси стержня, при условии, что устье отверстия находится точно на оси. Это известный приём. Вот только относящееся к нему действие почему-то называют «сверлить по центру». Хорошо хоть не додумались пока, по нынешней моде, до «сверлить по эпицентру». Умиляют в связи с этим репортажи с мест ЧП. Какая-нибудь корреспондэнтка с умным видом сообщает нам: «Эпицентр взрыва находился на третьем этаже». Всегда хочется спросить: «А где в это время находился центр? В созвездии Малого Крокодила, што ли?» Однако вернемся к нашим баранам. Всё это бессмыслица. Ибо центр – это
точка
. Тогда как сверло, отверстие, стержень, ось, направление сверления – всё это линии. «Проделывать отверстие сверлом по оси стержня» – выражение осмысленное и точно описывающее реальность. Urna urna vocabitur. Древние римляне по сию пору из кожи лезут вон, стараясь приучить нас горшок называть горшком. Так что лично я сверлю не по моде – по эпицентру, а по старинке – по оси. Сверло в тиски зажимаю строго вертикально, «носом» кверху. Дрель со стержнем в патроне при работе тоже держу вертикально. Чтобы всё было на одной линии. Сверло хоть и самоцентрируется, но мало ли что. И результат всегда бывает отменный: отверстие проходит точно по оси. Это меня всегда восхищает. Достигнуть такой точности самыми простыми средствами, а не с помощью высокоточных и дорогих станков – разве это не восхитительно? И что еще забавно – длинные, тонкие, прямые спиральки стружки, выходящие иногда из-под двухмиллиметрового сверла, из перевернутого отверстия. Они выходят вниз, оставаясь прямыми, то есть не подвергаясь изгибу-излому, и потому получаются – к моему удивлению и восторгу – необычайно длинными.
У меня хранится одна такая спиралька длиною полметра. При иных условиях сверления такое едва ли увидишь.

А что ежели стержень попался слишком толстый, чтобы поместиться в патроне дрели?

Как быть в этом случае? Такое задание я пока выполняю только для деревянных стержней, но сверлами по металлу. Сверлю не дрелью, а маломощным моторчиком, закрепленным неподвижно в горизонтальном положении. Чтобы руки оставались свободными. Ими во время сверления я держу стержень на весу. Сверло вставлено в цанговый зажим. В таких процедурах всегда использую небольшие свёрла, диаметром до 3 мм. Чем тоньше сверло и толще стержень, тем легче удерживать последний пальцами рук. Так как плечо удерживающей силы получается длиннее. Итак, начинаю сверлить. Сверло и стержень у меня располагаются горизонтально. Смотрю на них вертикально сверху вниз. Слежу за контурами этой пары. Стараюсь удерживать одно параллельно другому. И что особенно важно, то и дело поворачиваю стержень вокруг оси, каждый раз градусов эдак на 60.
При всех этих вращениях контуры стержня и сверла должны оставаться параллельными друг другу. Это необходимое условие соосности. Если это действительно удается, что не трудно, то во мне возникает и крепнет уверенность, что сверло идет главным образом и по преимуществу в ту степь. Потому что здесь применен тот же прием – вращение стержня – только в усеченном виде. Сверло тоже самоцентрируется, только вручную. И результат опять получается хороший. Если стержень прилично толстый, с широким основанием, то удобнее и проще выполнять другое условие соосности: прямой угол между сверлом и основанием стержня. На практике проще следить не за величиной угла, а за равенством углов по обеим сторонам сверла. Разумеется, у стержня основание должно быть перпендикулярно оси.



И уж совсем хорошо, когда надо проделать не глухое отверстие, а сквозное. Тогда прохожу не одно отверстие, а два – с обоих концов стержня. Попеременно то с одного конца, то с другого. И отверстия не спеша продвигаются навстречу друг другу, подобно проходческим штрекам в каком-нибудь горнорудном массиве или в том же московском метрополитене.
И результат всегда получается отличный: рано или поздно показывается кончик сверла точно в устье встречного отверстия. Затем более крупными свёрлами расширяю отверстие. И пока свёрла помещаются в цанговый зажим, всё идёт нормально: отверстие не смещается от оси стержня. Но… Ещё более крупные свёрла в цанговый зажим уже не помещаются, и их приходится зажимать в патрон дрели – несравненно более мощной машины, и уже с её помощью продолжать процедуру расширения отверстия. И вот тут возникает проблема: отверстие смещается от оси стержня. Видимо сверло вгрызается в древесину слишком яростно и быстро. Повороты стержня не поспевают за ним и не помогают сохранить заданное ранее направление. Правда, практикуемая мною встречная проходка отверстия несколько уменьшает досадное искажение. Отверстие смещается одинаково на обоих концах. То есть оно просто поворачивается относительно оси на небольшой угол; искажение делится поровну между концами стержня, уменьшаясь визуально вдвое. Но досада от этого не становится меньше.

Вскрытие показывает

Даже в удачных случаях, когда сверло проходит точно по оси, при вскрытии на стенках отверстий обнаруживаются характерные поперечные борозды, оставленные режущей частью сверла, его зубьями. Это следы рысканий сверла, когда оно «норовит» уйти в сторону от оси. И только частые вращения стержня пресекают эти «поползновения», не дают «воли» сверлу. Да и то сказать, не способна ручная подача стержня обеспечить равномерное продвижение сверла в неоднородной древесине. Моменты быстрого и медленного продвижения сверла чередуются между собой. И оно рыскает именно в первом случае. Об этом явлении надо знать и всегда быть начеку. Но даже и в однородном материале ручное вращение и ручная подача стержня не способны обеспечить сверлу равномерного давления на забой отверстия. От этого сверло тоже может рыскать. К счастью, само же вращение стержня тут же и устраняет собственные огрехи, следы которых и остаются на стенках отверстия в виде поперечных бороздок.
Может ли в моём задании самоцентрироваться сверло не по металлу, а по дереву? Не знаю, не пробовал. Однако наличие у такого сверла мощных боковых резцов, яростно вгрызающихся в древесину, внушает большие сомнения. Ведь ничего такого у превосходно самоцентрирующегося сверла по металлу нет. Я не знаком с теорией вопроса, но подозреваю, что именно его конусовидная рабочая часть способствует самоцентрированию. До сих пор речь шла о стержне-цилиндре. Но на практике приходится так же дырявить и конус, как правило, усечённый. К нему я применяю ту же технологию. Поскольку у конуса тоже широкое основание, то условие соосности для него будет то же, что и для толстого цилиндра: прямой угол между сверлом и основанием стержня. Разумеется, у стержня основание должно быть перпендикулярно оси. Во всех случаях – и экспериментального и практического характера – лучше сначала просверлить отверстие, а потом отрезать от стержня нужный кусок. Так лучше, чем наоборот. Просто с длинным стержнем управляться сподручнее, чем с коротким.

Вместо рацпредложения

«Чем держать стержень на весу, – спросил я себя однажды, – не лучше ли опереть его хотя бы на простейшую подставку?». И сделал из фанеры толщиной 7 мм свой вариант приспособления. Подставка раздвижная. Угол наклона щечек 45 град. Подверженные трению и износу деревянные щечки накрыл полосками листового алюминия.

Это приспособление двойного и даже тройного назначения. Мало того, что оно служит опорой, ограничивая тем самым нежелательные движения стержня в вертикальной плоскости. Слегка охватывая стержень своими щечками, оно ограничивает его движения еще и в горизонтальной плоскости. Более того, теперь за соблюдением соосности можно следить уже не так пристально. На подставке оно и так выполняется. Очень простое и весьма полезное приспособление. Для работы подставку надо подкрутить так, чтобы ось лежащего на ней стержня совпала с осью сверла. Казалось бы, самое сложное здесь – совмещение по высоте. Но на деле это оказалось довольно просто. Достаточно вывести нижнюю точку А просвета между щечками на высоту L, заранее вычисленную по формуле: где h – высота оси сверла, d – диаметр стержня.



Формула пригодна для наклона щечек 45 град. Точность – до 1 мм. Здесь радиус стержня и домерок до его оси от точки А соотносятся как катет и гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника. Такая подставка годится только для стержня цилиндрического, достаточно длинного.

Материал разнообразит нашу жизнь

Недавно делал ручку отвертки из эбонитового стержня диаметром 23 мм. Пришлось-посчастливилось сверлить осевое отверстие. И вот делюсь впечатлениями. Эбонит – матерьялец еще тот, с гонором. Очень вязкий. Сверла вязнут, отказываются вращаться. Маломощные приводы не справляются. При высоких оборотах эбонит плавится, прижигается, издавая жуткую вонь. Удивительный материал и главное – редкий. Из имеющихся у меня инструментов только у дрели оказалось достаточно мощи для работы с этим привередой. Работа была налажена на пониженных оборотах. Но сверла все равно то и дело застревали. Зато успешно было опробовано приспособление-подставка. Эбонит менее податлив, чем древесина. И сверло в нем самоцентрируется хорошо. В итоге осевое отверстие вышло что надо. Я получил и удовольствие и опыт (неясно, что ценнее). Причем применение описанной выше подставки внесло в суммарное удовольствие немалый вклад.

Выводы

Итак, всё бы хорошо, да вот незадача – по мере расширения отверстие отклоняется от оси стержня. Однако сложилась четверка приемов, способов, ухищрений, помогающих уменьшить этот досадный изъян. Перечислю их, собрав вместе:
  1. Периодические повороты стержня вокруг оси.
  2. Встречная проходка отверстия.
  3. Неспешная подача и небольшая скорость вращения сверла.
  4. Немощный привод.
Суммарная суть заключается в том, что повороты стержня должны успевать парировать возможные отклонения сверла от заданного курса. Именно это условие всецело и выполняется, когда стержень зажат в патроне дрели и бешено вращается. Именно это и дает тот самый, известный, превосходный результат. В случае же толстого стержня о бешеном его вращении – пальцами рук(!) – говорить не приходится. Это обстоятельство и вынуждает меня всячески умерять все движения контрагента – сверла. Отсюда его неспешная подача, небольшая скорость вращения, немощный привод. Читайте также:

Сверление отверстий на сверлильном станке


Сверление отверстий на сверлильном станке

Категория:

Сверление металла



Сверление отверстий на сверлильном станке

Сверление по разметке. Перед началом работы на сверлильном станке подготовляют рабочее место. Инструмент должен быть установлен в шпинделе надежно и правильно, а изделие — неподвижно закреплено на столе станка. Нельзя допускать биения сверла, которое обычно происходит из-за неправильной его установки. Рукоятки (рычаги) управления скоростями станка переводят в положение, соответствующее выбранному режиму резания.

Приступая к сверлению, нужно пустить станок и подвести сверло к изделию плавно, без ударов: оно установится вершиной точно в накерненном углублении. Сверление по разметке выполняют в два приема: сначала производят пробное сверление, а затем окончательное. При пробном сверлении надсверливают при ручной подаче небольшое углубление размером около lU диаметра отверстия, потом сверло поднимают, удаляют стружку и проверяют совпадение засверленного углубления с центром размеченной окружности. Если такое совпадение есть, можно

продолжить сверление и довести его до конца. Если же надсверленное углубление отошло от центра, то его исправляют, для чего прорубают от центра в ту сторону углубления, куда нужно сместить сверло, две-три канавки. Сделав еще одно надсверливание и убедившись в его правильности, доводят сверление до конца.

При сверлении необходимо быть очень внимательным. Надо изредка выводить сверло из отверстия и освобождать его канавки от стружки. Вводить обратно сверло в отверстие нужно осторожно, так как его легко сломать. Если производится сверление сквозного отверстия, то в момент выхода из него сверла надо выключить автоматическую подачу и перейти на ручную, ослабив нажим на сверло.

При диаметрах свыше 30 мм отверстия сверлят в два приема: сначала сверлом меньшего диаметра, а затем сверлом в окончательный размер.

Если требуется повышенная чистота поверхности отверстия, то рассверливание производят зенкером или, для еще большей чистоты, развертками, иногда в несколько переходов.

Рассмотрим несколько примеров сверления отверстий на сверлильных станках.

Сверление в чугунном бруске сквозного отверстия диаметром 20 мм. При выполнении этой работы следует придерживаться такой последовательности действий:
1) получить заготовку и сверло;
2) подготовить рабочее место;
3) разметить брусок, нанеся на его широкую плоскость по диагоналям (с угла на угол) две риски, накернить центр отверстия; очертить циркулем контрольную окружность диаметром 20,5 мм и накернить ее;
4) поставить на стол сверлильного станка машинные тиски и зажать в них брусок, предварительно очистив стол станка, тиски и брусок от стружек;
5) определить наиболее производительный режим сверления;
6) настроить станок на выбранное число оборотов шпинделя и выбранную подачу;
7) установить сверло в шпинделе станка;
8) пустить станок в ход и проверить, не бьет ли сверло;
9) подвести сверло к намеченному кернером центру и засверлить пробное углубление, отвести сверло от бруска;
10) проверить совпадение надсверленного углубления с центром контрольной окружности; если обнаружится увод в сторону, устранить его;
11) исправив надсверленное углубление, окончательно просверлить отверстие;
12) остановить станок, снять брусок, вынуть из шпинделя сверло и очистить станок от стружек.

Рис. 1. Прорубание канавок при уводе надсверленного углубления в сторону

Рис. 2. Чертеж чугунного бруска

Рис. 3. Сверление отверстия в угольнике: а — с зажимом детали в тисках; б — с зажимом детали в приспособлении; 1 — сверло, 2 — угольник (обрабатываемая деталь), 3 — подкладка, 4 — тиски или приспособление, 5 — стол станка

Сверление в угольнике сквозных отверстий диаметром 8 мм. Материал — мягкая сталь.

Работу над каждым отверстием нужно выполнять так:
1) зажать угольник в тисках или в специальном приспособлении;
2) выбрать режим обработки;
3) настроить станок на выбранное число оборотов шпинделя и выбранную подачу;
4) вставить сверлильный патрон или переходные втулки в шпиндель станка;
5) закрепить сверло и проверить его на биение;
6) подвести сверло к намеченному углублению;
7) пустить станок;
8) засверлить пробное углубление и проверить его по контрольным окружностям; остановить станок и исправить увод углубления, если он имеется;
9) пустить станок, вновь засверлить небольшое углубление, проверить, устранен ли увод;
10) окончательно просверлить отверстие;
11) переставить угольник в тисках для сверления отверстия на другой его полке;
12) повторить операции, указанные в пп. 8—11;
13) остановить станок;
14) снять с тисков угольник, вынуть сверло, очистить станок.

Рис. 4. Сверление несквозного отверстия: а—чертеж детали; б —установка детали для сверления; 1 — приспособление, 2 — прижимная планка, 3 — призмы

Сверление в валике несквозного отверстия. Центр отверстия размечен.

Эту работу выполняют следующим образом:
1) приготовляют инструмент и приспособления;
2) устанавливают и закрепляют валик на столе станка;
3) определяют требуемое число оборотов шпинделя;
4) настраивают станок на установленное число оборотов шпинделя и на заданную глубину сверления;
5) закрепляют сверло в патроне и проверяют его на биение;
6) засверливают пробное углубление и проверяют его совпадение с контрольной риской;
7) окончательно просверливают отверстие;
8) останавливают станок, вынимают сверло и патрон, снимают со стола станка валик, очищают станок от стружек.

На рис. 5 показаны другие случаи сверления отверстий.

Сверление по кондуктору.

Рис. 5. Примеры сверления

Рис. 6. Сверление в приспособлениях: а и б — типы кондукторов

Кондуктор накладывают на ту часть поверхности изделия, где нужно просверлить отверстия. Крепят кондуктор на изделии боковыми винтами или прижимами различных конструкций.

Коробчатый кондуктор имеет форму коробки с откидной крышкой. Обрабатываемое изделие закладывают внутрь коробки и крепят крышкой. Для сверления сверло вводят в соответствующую направляющую втулку кондуктора и просверливают в изделии отверстие. Пользование кондуктором сокращает время на установку и выверку изделий; кроме того, отпадает надобность в разметке и пробном надсверливании.

Сверление глухих отверстий. Глухие отверстия свер. лят на требуемую глубину, пользуясь упорным приспособлением, имеющимся на сверлильном станке, или же (если такого приспособления нет) упорной втулкой, закрепленной на сверле. Глубину сверления отмечают на сверле мелом или карандашом. В случаях пользования упором станка сверло, закрепленное в шпинделе, опускают на изделие, а упорный стержень устанавливают и закрепляют на высоте, соответствующей глубине отверстия. Когда сверло опустится на установленную глубину, упорный стержень, дойдя до ограничителя, остановится. В результате этого при ручной подаче сверло не сможет продвинуться дальше в металл, а при автоматической подаче движение сверла прекратится.

Сверление неполных отверстий. Для получения неполных отверстий (полуотверстий) закрепляют в тисках по две детали так, чтобы поверхности их, на которых должны быть просверлены неполные отверстия, совпали. Размечают на линии стыка закрепленных деталей центры отверстий и производят сверление обычным способом.

Рис. 7. Сверление несквозных от< верстий по втулочному упору на сверле: 1 — быстродействующее зажимное приспособление, 2 — изделие, 3 — упорная втулка

Сверление «пакетом». При сверлении тонких деталей для ускорения работы обычно собирают несколько штук деталей в «пакет», сжимают его струбцинами, зажимают в тисках и производят сверление собранных таким образом деталей одновременно.


Реклама:

Читать далее:
Ручное сверление металла

Статьи по теме:

Вопрос: Как просверлить отверстия в бусинках? – Хобби и рукоделие

Содержание статьи:

 

СТРОГО ПО ЦЕНТРУ!!! БЕЗ СТАНКА И ТОКАРЯ, как просверлить отверстие в болте

Видео взято с канала: Генератор Идей


 

КАК СДЕЛАТЬ РОВНОЕ ОТВЕРСТИЕ В БУСИНАХ? ▶ МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ▶ ВЫПУСК 11 ▶ ANNAORIONA

Показать описание

▶ 11 выпуск рубрики “Маленькие хитрости”. В этом видео я дам несколько советов, как сделать ровное отверстие в бусине и не повредить её. Случалось ли у вас такое, что при попытке сделать отверстие, бусина сильно деформировалась, искривлялась и теряла свой первоначальный круглый вид?.
▶ Выпуск 1. Как сделать пластику тверже? http://youtu.be/iZhApe11xp0.
▶ Выпуск 2. Как ровно нарезать колбасы? http://youtu.be/hQh2m6SgPYQ.
▶ Выпуск 3. Как окрасить прозрачную пластику? http://youtu.be/sm1a_j4M0Rg.
▶ Выпуск 4. Как ровно нарезать тортики? http://youtu.be/2m45-NZI3sc.
▶ Выпуск 5. Как сделать крем без геля? http://youtu.be/gk-xLqZiXEk.
▶ Выпуск 6. Как хранить полимерную глину? https://youtu.be/C7pkzyjl0qE.
▶ Выпуск 7. Как реанимировать старые колбасы? https://youtu.be/p065AzJkAGk.
▶ Выпуск 8. Как нарезать остатки колбас? https://youtu.be/ydJ3JRhkrdI?list=PLpGMUaO93UU9YBXQBdhhHA_p57_H_f41n.
▶ Выпуск 9. Чем заменить формочки? https://youtu.be/aEHJi6wVS40.
▶ Мой авторский сайт: http://www.annaoriona.ru/.
▶ Мой интернет магазин: http://orionashop.ru.
▶ Инстаграм: http://instagram.com/annaoriona#.
▶ Моя группа в контакте: http://vk.com/annaorionashop.
Где купить полимерную глину и все для лепки? Читайте здесь: http://vk.com/topic-9902067_30043965.
Для начинающих:
Как запекать изделия из полимерной глины: http://youtu.be/-5mhTvKy4uw.
Какие инструменты нужны для лепки из пластики, на какой поверхности удобнее лепить, что нужно для начала работы, что удобнее и чем пользуюсь я: http://youtu.be/oA4O-Eax5H0.
Жидкая пластика что такое и для чего нужно? http://youtu.be/_G5QxXh3lcU.
♥ Не пропустите другие уроки!
♥ Большое спасибо всем, кто меня поддерживает!
Творческих вам успехов и вдохновения!
*****************************************************************************.
Полимерная глина, пластика материал удивительный и многогранный. Из него можно делать украшения, декорировать предметы интерьера, делать разнообразные скульптуры, миниатюры, кукол и многое другое..
Меня зовут Анна Оськина, многие меня знают под ником Анна Ориона. Мой канал на YouTube энциклопедия по лепке из полимерной глины, пластики. Вы увидите множество подробных, качественных, красивых, авторских видео уроков совершенно бесплатно! Это самое большое собрание авторских уроков по пластике на русском языке!
Я поделюсь своими секретами и наработками за все 6 лет, которые я занимаюсь лепкой из полимерной глины! Все эти годы я вела и веду сейчас живые и видео мастер-классы, ко мне приезжают люди из разных городов, и эта огромная база преподавательского навыка помогает создавать мне интересные видео уроки..
♥ Добро пожаловать в волшебный мир полимерной глины!
♥ Подписывайтесь на мой канал: http://www.youtube.com/user/AnnaOriona?sub_confirmation=1

Видео взято с канала: Анна Оськина


 

как расширить отверстие в бусине золотые серьги аппарат для маникюра

Видео взято с канала: ꧁꧂В Стране чудес ꧁꧂


 

Как просверлить перпендикулярное отверстие дрелью | How to drill straight holes

Видео взято с канала: Rulevoy


 

Как просверлить отверстие точно по центру оси. Лайфхак

Видео взято с канала: Vladimir Lamms


 

Как сверлить так, чтобы отверстие было ровным

Показать описание

Как сверлить так, чтобы отверстие было ровным? Делаем зеркальный упор для сверления под прямым углом и получаем идеально ровное отверстие..
«Бобёр» — телеканал о современном дизайне и простых архитектурных решениях, которые помогут создать уют дома, на даче и в офисе..
«Бобёр» — это сообщество дизайнеров интерьеров, архитекторов, строителей, ландшафтных специалистов и других профессионалов, готовых продемонстрировать и рассказать, как всё можно сделать своими руками..
«Бобёр» предлагает новые идеи бюджетного строительства, ремонта, благоустройства, создания интерьера в квартире, в доме, на садовом участке и во дворе.

Видео взято с канала: Телеканал БОБЁР


 

Как просверлить камень для кулона

Видео взято с канала: Sergey Kostyukov


Как ровно просверлить отверстие дереве. Как сверлить дрелью правильно и ровно. Видео: насадка «Сверчок» в действии

При изготовлении каких либо устройств иногда бывает необходимо просверлить деревянный или металлический стержень или другую деталь с торца. Например для того, что бы нарезать резьбу в вале, состыковать валы между собой или проточить углубление под шпонку и т.д.

Эта простая на первый взгляд задача на самом деле весьма сложна. Так как весьма важно обеспечить идеальную соосность самой детали и отверстия.

Решить эту задачу нам поможет простой шаблон, который можно изготовить из твердых пород дерева (дуб, бук, сухая береза). Возьмем небольшой брусочек с одного его торца просверлим на сверлильном станке отверстие диаметром под будущую деталь до середины толщины бруска.

Затем продолжим сверление, но уже сверлом, диаметр которого равен диаметру тому сверлу, которым впоследствии будем сверлить деталь. Если отверстие в детали необходимо не по центру, рабочее отверстие для сверления сверлим в шаблоне так же по центру, а со смещением.

Если предстоит сделать углубление в детали под шпонку, то не стремитесь сверлить в пол-сверла. Материал шаблона наверняка более мягкий, чем материал детали и сверло попросту «уйдет» в шаблон. А просто возьмите более тонкое сверло. Сверлить надо так, что бы сверло своей режущей частью не касалось шаблона.

Деталь для надежности зажимается в тисках (при возможности). Сверло для удаления стружки и охлаждения надо вынимать из отверстия как можно чаще. При сверлении металла, особенно вязкого (дюраль, медь, нержавейка) сверло следует охлаждать в машинном масле и не допускать его перегрева во избежание его «отпуска».

Сверление криволинейных деталей.

Эта задача представляет собой довольно интересный случай. При оформлении дачного или садового участка, дома в деревенском стиле, становится модным использование всевозможных деревянных элементов не только в конструкции, но и в интерьере. Например, уличные фонари, развешанные на толстых сучьях или ветках. При устройстве такого фонаря возникает задача протащить электрический провод так, что бы он не был виден. Поскольку если он будет виден, это существенно снизит эстетическое восприятие от изделия.

Поэтому провод иногда укладывают в желобок, проточенный в невидимой части изделия и затем зашпаклевывают. Такой способ прост, то тоже не является лучшим.

Для того, что бы просверлить канал в толстой кривой ветке можно использовать тот факт, что древесина в сердцевине дерева значительно мягче, чем окружающая ее. Т.е. ветку можно рассматривать, как некий деревянный «кабель – канал», заполненный более мягким материалом. Вот его нам и предстоит удалить, высверлить.

Обычные сверла, пусть даже и очень длинные нам тут не всегда могут помочь. Придется сделать гибкое сверло – перку самостоятельно.

Если у вас есть прочная пружина от гибкого вала, то вам очень повезло. В ней можно надежно закрепить обычную перку (только максимально укороченную) при помощи пайки и этим инструментом уже можно неспеша и без маниакальных усилий сверлить ветку. Ног такой прием проходит только тогда, когда и ветка достаточно толстая и отверстие требуется 15-20 мм в диаметре.

Если же предстоит просверлить достаточно тонкую ветку, то придется сделать пёрку самостоятельно. Для этого возьмем отрезок гибкой, но упругой сталистой проволоки и расплющим на наковальне ее кончик, так что бы получилась небольшая лопаточка. Мысленно делим ее вдоль оси будущего сверла на 2 половинки. И с помощью надфиля затачиваем каждую половинку в противоположную сторону. По центру оставляем небольшое направляющее острие. Т.е. повторяем форму обычного сверла – перки.

Прежде чем начать сверлить, обычным сверлом делаем в ветке, которую предстоит просверлить, углубление, что бы наше сверло сразу же получило какое то направление и «опору» в виде более прочных стенок. Зажав противоположный конец нашего импровизированного самодельного сверла в патрон дрели, а саму дрели установив в зажимы, включим самые медленные обороты. Придерживая одной рукой (в прочной перчатке) «сверло» начинаем сверлить ветку с более тонкого конца. Усилия нажатия веткой на сверло должно быть минимальным и пульсирующим. Через некоторое время вы приноровитесь, и процесс пойдет быстрее. Следует поэкспериментировать с углами заточки перки, для получения оптимального результата.

Сверло как бы протирает более мягкую древесину сердцевины и продвигается в глубь ветки. Если предстоит просверлить очень длинную ветку, то делать это, разумеется, следует с разных сторон. Тогда оба отверстия встретятся посередине, а сверло не потребуется слишком длинным.

Через просверленный таким образом ствол можно протащить провод и снаружи он совершенно ничем себя не будет выдавать. Освоив этот прием, вы сможете изготавливать совершенно удивительные сувениры из кривых и корявых веток. Например, подвесные крюки для фонарей или настольные лампы, сувенирные деревья, усыпанные миниатюрными лампочками или светодиодами и т.д.

Сверлить глубокие отверстия всегда было проблемным занятием. Это небольшое приспособление создано в помощь ручной и электрической дрели, чтобы сверлить глубокие отверстия через центр бруска дерева, вы знаете, что это очень тяжело. И чем глубже отверстие, тем труднее его сверлить. Проблема часто возникает в самом отверстии и сверлении
отверстия по оси в конец бруска. В данном случае, это простое приспособление поможет уверенно держать сверло в одном направлении и уйти от блуждающего центра. Такие сверла, как правило, идут по пути наименьшего сопротивления. Чтобы решить эту проблему, используйте специальное приспособление, которое показано на фото выше. Приспособление удержит сверло от изменения направления в древесине. Эти сверла достаточно хороши сверлить отверстия в хвойных породах дерева, но не так они хороши в лиственных породах деревьев и требуют частой заточки сверла. Сверла доступны для продажи в магазинах, имеют различные диаметры и разную длину, они позволяют просверлить отверстия глубиной до 400 мм.

Как правильно сверлить глубокие отверстия.

Небольшое изменение сверла . Модификацию шнекового сверла, начните с зачистки направляющего винта. Затем затупите кромки, как показано на фото ниже. Такая модификация обеспечит слабый «укус» и не будучи слишком агрессивной помогает сверлить глубокие отверстия в прямом направлении.

Выравнивание. Прямой металлический стержень, выравнивает V-блок с контрольным отверстием.

Начните с направляющего отверстия . Другая проблема просверлить глубокие отверстия, задать прямое отверстие, как направляющее. Сверлильный станок, казалось бы, логический инструмент, которым можно сверлить прямые отверстия, но у него ограничена глубина сверления. Однако сверлильный станок по-прежнему играет большую роль в этой операции и служит для сверления направляющего отверстия. Сверление отверстия я делаю в начале сверлом меньшего диаметра и увеличиваю постепенно отверстие до диаметра, который планирую использовать.

Когда дрель упрется патроном в V-блок, снимите его и просверлите отверстие на всю длину сверла или глубину отверстия.

Держать сверло прямо . Как только направляющее отверстие готово, установите в дрель сверло нужного диаметра, заготовку закрепите на верстаке струбцинами. Помните, что даже имея хорошее и плотное отверстие, смещение сверла от центра во время сверления, оно не убережет. Чтобы помочь направлять сверло в отверстие по линии оси, сделан V-блок. Для регулировки соосности возьмите длинный металлический стержень и вставьте в направляющее отверстие, как показано на фото выше, совместите V-блок на одной линии со стержнем в бруске и закрепите струбциной. Сверление отверстия дрелью я начинаю на малых оборотах. Не ленитесь и чаще чистите сверло от опилок забивающих шнек, это придает легкое вращение сверлу и помогает правильно направлять сверло. После того, как патрон дрели упрется в V-блок, удалите его и продолжайте сверление отверстия. Выполнение этих простых и не сложных приемов позволяют получить прекрасный результат.

Умный аксессуар не даст сверлить криво

Просверлить отверстие прямо под углом 90 градусов – задачка не из простых. Может потребоваться много усилий, чтобы держать дрель ровно вертикально. Компания BullseyeBore предлагает делать это с помощью нескольких лазерных концентрических колец.

Дрель BullseyeBore использует простой красный лазер для проецирования трех колец на поверхность, где вы собираетесь сверлить. Для того, чтобы держать дрель как можно ровнее во время процесса, наблюдайте за тремя кольцами. Два внутренних будут оставаться в одном положении, как бы ни наклонялась дрель, а внешнее может двигаться. Выравнивая положение самого большого кольца относительно двух меньших, вы обеспечите сверлу строго вертикальное положение, и отверстие получится просто идеальным.

Помимо этого, концентрические кольца могут дать информацию и о глубине отверстия. Расстояние между большим и средним кругами и будет как раз указывать на глубину сверления. Если в начале будет такая картина:

В середине процесса круги больше сблизятся:

И в конце они просто сольются:

Насадка выглядит как небольшй прозрачный диск с разъемом для легкой установки на любую дрель. Лазеры, оптика и батареи уже вмонтированы внутрь. Диск гладкий, легкий и ударопрочный.

Производители сейчас разрабатывают модель, где вся начинка будет вживлена в патрон дрели.

Узнать больше о проекте можно здесь.

news.e-generator.ru

Как правильно сверлить: сверление дрелью от «а» до «я»

  • Как выбрать дрель
  • Сверла
  • Что и как сверлить

Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.

Безопасность

По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.

I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.

По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.

Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.

К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.

Мощность и обороты

Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.

Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.

Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.

Сеть или аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:

  • Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
  • Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.

В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

Итог раздела

Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:

  • Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
  • Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
  • Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели более всего используются следующих видов:

  • Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
  • Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
  • Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
  • Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
  • Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.

Заточка сверл

Заточка сверла

Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.

О твердых сплавах

Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как сверлить

При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.

Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные

Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.

Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.

При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.

Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.

Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.

Листовой металл

Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:

  • При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
  • При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.

Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.

Алюминий

Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

Нержавеющая сталь

Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.

Бетон и железобетон

Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.

Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.

Керамика и камень

Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.

Сверление керамической плитки производится следующим образом:

  • Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
  • Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
  • Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.

Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.

Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Твердый камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

  • Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
  • В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
  • В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
  • Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
  • Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях
Отверстия в трубах

Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.

remstroy.net

Как пользоваться дрелью: как вытащить и вставить сверло, что делать, если искрят щётки дрели, видеоинструкции

Основные функции инструмента

Главное предназначение электродрели – сверлить отверстия в материалах. Именно для этого в 1895 году её изобрёл Вильгельм Файн.

Внутри пластмассового корпуса находятся составляющие:

  • электродвигатель;
  • пусковой выключатель;
  • редуктор;
  • реверс;
  • фиксатор;
  • конденсатор;
  • ударный механизм.

На вал (шпиндель) дрели с помощью резьбы и фиксирующего винта крепят патрон для насадок.


Комплектация дрели

Зафиксированное сверло вращается как вправо, так и влево. Для этого на корпус вынесен переключатель реверса. В этом режиме разрешается только выводить сверло из отверстия или выкручивать шурупы и винты. Включать на короткий срок на пониженных оборотах.

Режимы работы дрели

Многим приходилось долбить стену шлямбуром, чтобы повесить карниз или картину. Теперь это делают дрелью, установив правильный режим работы.

  1. Безударный. В этом режиме проводят столярные, слесарные работы.
  2. Ударный. Для работы с бетонным, кирпичным или каменным основанием. Вращающееся сверло двигается в продольном направлении и делает поступательные (ударные) движения.

Скорость дрели для разных задач отличается и регулируется двумя способами.

  1. Механический. На шкале выставляется нужное положение. При снижении скорости крутящий момент возрастает. Выходная мощность не меняется, даже под нагрузкой. Выставлять скорость можно во время работы дрели.
  2. Электронный. Скорость регулирует встроенный реостат. При лёгком нажатии на клавишу выключателя дрель вращается с малой скоростью. При усилении нажатия скорость растёт, пока не достигнет установленного предела. Крайнее значение может ограничиваться специальным колесиком на кнопке. Выходная мощность при этом способе снижается.

Механизм фиксации сверла

Сверлом, которое вставили неправильно, сложно работать. Оно ломается или вылетает, получается неровное отверстие.

У дрели кулачковый патрон. По поверхности полого цилиндра движется регулировочное кольцо. Патрон крепится на вал дрели основанием с резьбовым или конусным отверстием.

Как вставить сверло в патрон

Шаг 1. Кулачки патрона закрыты.


Закрытые кулачки патрона

Шаг 2. Вращаем рукой регулировочное кольцо против часовой стрелки. Кулачки внутри патрона расходятся на расстояние, чуть большее размера сверла.


Проворачиваем кольцо рукой против часовой стрелки

Шаг 3. Вставляем сверло в патрон на всю возможную глубину. Диаметр зажимаемого инструмента допускается 2 – 13 мм.


Вставляем сверло между кулачками

Шаг 4. Вращением регулировочного кольца рукой по часовой стрелке зажимаем сверло.


Вращаем регулировочное кольцо по часовой стрелке

Шаг 5. Ключ для дрели вставляем в отверстие на корпусе патрона так, чтобы зубцы на ключе и патроне сомкнулись.


Вставляем ключ в отверстия патрона

Шаг 6. С небольшим нажимом проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора для надёжной фиксации сверла. Отверстий под ключ бывает 2 – 3, вставляем в каждое по очереди для равномерного зажимания.


Проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора

Шаг 7. Дрель готова к работе.


Вид дрели с зафиксированным сверлом

Перед проведением любых работ по обслуживанию вынуть вилку из розетки.

Чтобы не потерять ключ, мастера крепят его изолентой на проводе дрели.

Реже используется быстрозажимной кулачковый патрон, который закручивается без ключа. Бывает с одной или двумя регулировочными гильзами с насечками против скольжения. Если гильза одна, неподвижно держат корпус дрели. Если гильзы две, неподвижной остаётся часть, закреплённая на шпинделе. Подвижную часть проворачивают рукой: при закреплении сверла по часовой стрелке, при извлечении против.

Как вытащить сверло из патрона

Вынимать сверло можно только из отключённого инструмента.

Вращаясь, сверло и патрон сильно нагреваются. Нельзя прикасаться к ним голыми руками сразу после выключения.

Если со сверлом не произошло неприятностей вроде заклинивания или поломки, достать его из патрона просто. Действуют в обратном порядке.

  1. Ключ по очереди вставляют в отверстия патрона, слегка проворачивают против часовой стрелки. Сжатие кулачков слабеет.
  2. Регулировочное кольцо вручную проворачивают против часовой стрелки. Кулачки внутри расходятся.
  3. Вынимают сверло.

В случае если у дрели фиксирующий механизм, прежде нажимают стопорную кнопку.

Как пользоваться дрелью: основные правила

Начало работы
  1. Перед включением проверяют вилку и шнур. При повреждениях пользоваться дрелью нельзя. Вилка должна плотно сидеть в розетке.
  2. Боковую рукоятку (если присутствует) надевают на шпиндель и закрепляют в произвольном направлении. Она даёт дополнительный контроль над инструментом.
  3. Сверло плотно фиксируют в дрели.
  4. Ставят переключатель в режим сверления/бурения.
  5. Для ограничения глубины выставляют и фиксируют положение ограничителя.
  6. Регулятором устанавливают предельную скорость.
  7. Есть дрели с функцией распознавания диаметра сверла в диапазоне 3 – 13 мм. В этом случае автоматика принимает во внимание размер сверла и обрабатываемый материал. Оптимальная скорость определяется автопилотом. Автоматику использовать нельзя, если сверло в диаметре больше хвостовика. Тогда нужные обороты выставляют вручную.
  8. Нажимают клавишу выключателя. Если регулировка скорости электронная, её меняют плавным нажатием курка.
Как сделать вертикальное, горизонтальное, угловое отверстие в древесине

Во время сверления заготовка или деталь плотно зажимается в тисках на верстаке или струбцинами к рабочему столу.

Ни в коем случае нельзя держать руками деталь, обе руки должны быть свободны.

Отверстия электродрелью в любом материале сверлят только под углом 900.

Как просверлить вертикальное отверстие
  1. Поставить дрель в режим сверления.
  2. Выбрать скорость: чем тоньше сверло, тем выше. Диаметры сверла и стержня шурупа должны быть равны. Иначе шуруп трудно вставлять, дерево трескается.
  3. Если отверстие сквозное, под заготовку хорошо подложить деревянный брусок. Так края отверстия при выходе сверла не расщепятся.
  4. Если отверстие глухое, его диаметр и глубина должны быть такими, как у шурупа для ввинчивания. Даже если вкручивать шурупы-саморезы, предварительное лёгкое засверливание облегчит работу.
  5. Дрель входит в поверхность только под прямым углом. Зафиксировав кончик сверла в древесине, для получения ровного края отверстия включают максимальную скорость. Чем выше скорость, тем точнее сверло движется и режет волокна древесины.
Видео: как сверлить перпендикулярное отверстие с помощью самоделок

Для горизонтального отверстия перемещают только заготовку. Если требуется отверстие под углом, нужное положение детали выставляют в тисках. Её жёстко зажимают с перекосом так, чтобы сверло входило перпендикулярно поверхности.


Слесарные тиски с прокладками

Если отверстие нужно в детали нестандартной формы (например, цилиндрической), готовят одну или несколько прокладок. Они фиксируют нужное положение заготовки в тисках и направляют сверло (лучше с центрирующим остриём) в точку сверления.

Сверло входит только в ровную поверхность. Профессионалы используют для сверления под углом приспособление кондуктор, которое крепится к детали.


Кондуктор для сверления отверстий под углом

Простейший кондуктор можно сделать самостоятельно.

  1. В бруске толщиной 50 – 60 мм просверлить отверстие под углом 900 глубиной не более 5 мм.
  2. Не вынимая сверла из отверстия, меняют его направление на нужный угол. Предварительное засверливание не даст ему выскользнуть. Сверлить брусок на всю глубину.
  3. Примитивный кондуктор готов. Просверлённое отверстие будет служить направляющей для сверла.

Если мастера не хотят использовать кондукторы, они придумывают для себя удобные приспособления.

Видео: приспособление для сверления под углом
Как сверлить отверстия в бетонных и кирпичных основаниях

Если перпендикулярные отверстия сверлят при строительных работах, опорная стойка обеспечит точное направление сверла. Ограничитель глубины сверления покажет, когда остановиться. Если он не входит в комплектацию дрели, делают самостоятельно. На сверло, которым будут работать, «нарезают» деревянный кубик. Свободный участок сверла равняется нужной глубине. Или наматывают на сверло перед таким участком изоленту.

Долгую нагрузку в ударном режиме выдерживает только перфоратор. Но для кратковременных работ дрель подойдёт. Для этого устанавливают ударный режим и работают на высоких оборотах. Важно убедиться, что в стене или потолке нет скрытой проводки или арматуры.

При сверлении таких поверхностей много пыли и мусора попадает на дрель, нужно своевременно её очищать.

По окончании работы патрон продувают струёй сжатого воздуха.

Быстро просверлят стены или потолок свёрла с меткой «для бетона» с твердосплавной режущей частью. Оптимально, если они имеют шестигранный хвостовик. Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм. Если отверстия до 8 мм, легко работать алмазными свёрлами.

Видео: отверстие в бетонной стене под плинтус

Для высверливания отверстия большого диаметра (для электрической розетки) применяют кольцевую насадку.

При сверлении кирпича выбирают твердосплавные свёрла с победитовой напайкой. Сверлят на высоких оборотах в ударном режиме. Важно, чтобы внутри кладки не проходила электропроводка. Место сверления намечают кернером, в ямку ставят кончик сверла. Сверлят перпендикулярно, чтобы не сломать сверло. Процесс требует мягкого нажима на дрель и регулярного охлаждения сверла в холодной воде.

При использовании дрели в ударном режиме обязательно нужны защитные очки. Они уберегут глаза от пыли, кусочков бетона и кирпича.

Как сверлить металлы

Максимально допустимый диаметр сверла при работе со сталью 13 мм.

Для стали выбирают свёрла с маркировкой «по металлу». Если деталь небольшая, закрепляют её в тисках. Определяют кернером место сверления, слегка ударяют. Образуется небольшое углубление, в него под прямым углом ставят конец сверла. Сверлят металл с постоянным давлением. Если металл твёрдый, сверление медленное. Мягкий металл обрабатывают на средних скоростях.

Сверло вынимают из просверлённого металла, не выключая дрели. Отключают, когда оно полностью выйдет из отверстия.

Работают с металлом в защитных очках, в плотно облегающей одежде с длинными рукавами, чтобы не пострадать от искры и колючей металлической стружки.

Для нержавеющей стали используют свёрла с маркировкой «для нержавейки». Простое сверло при работе сразу перегревается, а вязкий металл плавится. Для охлаждения используют специальные составы на основе серы и машинного масла. Дрель ставится на минимальные обороты (100–600). Если нет плавной регулировки, сверлят постепенно: запускают инструмент на 1–2 секунды и сразу отключают.

Видео: как правильно сверлить металл

После длительной работы на малой скорости дрель переключают на максимальные обороты. Пусть поработает на холостом ходу 2–3 минуты для охлаждения.

Для чугуна используют свёрла «для чугуна» со специальной заточкой. Но найти их сложно, поэтому выбирают твердосплавные свёрла по металлу. Чугун твёрдый материал, но при неосторожном обращении раскалывается с лёгкостью. Выбранное место зачищают. Сверление начинают малым диаметром на низкой скорости, постоянно охлаждая сверло керосиновым или водоэмульсионным раствором. Спешка и усиленное нажатие только навредят.

Излишний нажим вредит инструменту. Начинать сверление лучше с малых диаметров сверла или с меньшим нажимом на дрель.

Для швеллера нужны свёрла по металлу от 3,5 мм до нужного с шагом 2–3 мм. Кернером набивают углубления для сверла. Сверлят с малым нажимом начиная с меньшего диаметра, постепенно рассверливая отверстие. Свёрла постоянно смазывают машинным маслом. Легче пользоваться алмазными свёрлами.

Как сделать паз в дереве

Заготовку надёжно закрепляют в тисках или струбциной, чтобы избежать прокрутки и предотвратить несчастные случаи. Категорически запрещается держать её в руках.

Сделать чистый, гладкий, ровный паз можно только фрезой. За неимением фрезерной машинки мастера закрепляют в дрель фрезу от фрезера с хвостовиком диаметром 8 мм. Оборотов шпинделя дрели недостаточно для серьёзной обработки. Вариант подходит только для черновых работ.

Сделать жёлоба, каналы поможет насадка для сверления дерева. Зубчатое сверло с шестью кромками сверлит на высокой скорости. Древесина не раскалывается, поверхность остаётся гладкой. Сверление проходит в трёх направлениях и удаётся там, где простые свёрла не справляются.

Для небольших черновых пазов применяют специальное сверло фрезу с продольными режущими кромками и поперечными надрезами.

Видео: сверло фреза в действии
Метод домашних мастеров

Применяют, когда фрезы и такого сверла нет.

На заготовке делают разметку и попросту высверливают борозду, контролируя глубину. Если дрель с электронной регулировкой, начинают с малых оборотов. Когда такой функции нет, используют специальные свёрла по дереву. Они спиральные, сделаны из высокопрочной стали и имеют остриё для центровки. Кончик сверла закрепляют в дереве, включают максимальную скорость.

Между отверстиями остаются перемычки, которые потом снимают стамеской и зачищают шлифовальной шкуркой.

Для отверстий диаметром 10–32 мм применяют кольцевые свёрла.

Как просверлить кафель

Иногда нужно отверстие в стене, обложенной кафельной плиткой. Кафель, черепицу и другие материалы, которые трескаются, нельзя сверлить в ударном режиме. Если отверстие малое, сверлом для стекла и кафеля просверливают керамическую плитку до упора. Потом вставляют сверло для бетона и продолжают работу в режиме перфоратора. Для большого отверстия высверливают плитку корончатым сверлом с алмазным напылением, потом продолжают работать по бетону.

Чем опасны искры в дрели

Электродрель, как любой другой электроинструмент, требует систематического ухода. Запчасти при работе изнашиваются, смазка пересыхает.

Регулярной замены требуют щётки дрели. Одно из проявлений проблемы – при нормальном напряжении в сети электродвигатель не работает. Ярким сигналом служит образование кругового огня на коллекторе. Зрелище красивое, но опасное. Чтобы не угробить якорь дрели, их меняют. Желательно купить оригинальные, а не китайские. С ними инструмент прослужит намного дольше.

Обратите внимание: щётки не универсальны. Если не знаете, какой размер нужен, возьмите с собой для образца старую.


Графитовые щётки для дрели

Конструкция дрели позволяет заменить щётки самостоятельно. Есть модели, в которых на корпусе находятся установочные окошки для щёток. Замена проходит просто:

  1. Из установочных окошек выкручивают заглушки.
  2. Вынимают изношенные щётки.
  3. Ставят новые щётки.
  4. Закручивают заглушки.

Другие модели требуют минимальной разборки дрели:

  1. Выкрутить все шурупы на корпусе. Снять крышку. Шурупы удобнее оставить в ней на «родных» местах.
  2. Достать щёткодержатели, вынуть из них изношенные щётки.
  3. Вложить новые щётки, плотно утопив пружину.
  4. Вставить на место щёткодержатели, хорошо затянуть электроконтакт подводящего провода.
  5. Закрыть крышку корпуса, закрутить шурупы.
Видео: как заменить щётки

Насадки: экономия сил и средств

Если составить рейтинг электроинструментов, для которых производители выпускают дополнительные насадки и приспособления, электродрель в нём лидер. Инструмент для сверления превращается в многофункциональную машину для ремонтных работ. Она пилит, режет, фрезерует, шлифует и ещё много чего делает. По производительности не заменит полноценно каждый инструмент, но краткосрочные задания домашнего мастера решает.

Для работы хвостовик насадки зажимают в патроне дрели, как простое сверло, и ставят режим сверления.

Шлифовка и полировка

Для шлифовки применяют насадку под круги на липучках, куда крепят абразивные кружки разной зернистости. Чашечными или дисковыми шлифуют металл, дерево. В труднодоступных местах пользуются веерной насадкой.

Насадка напильник – это штырь, который одним концом крепится в патроне. На другом имеет напайку в виде конуса, пули или шарика. Их называют шарошками. Насадкой растачивают и шлифуют отверстия. Для грубой шлифовки, удаления заусенцев применяют насадки рашпили.

Дрель становится электроточилом со специальными насадками. Регулируется угол заточки, наточить можно что угодно: свёрла, стамески, дисковые полотна.

Правильно заточенные свёрла дают качество сверления, реже заклиниваются, сохраняют инструмент.

Полировочные насадки: мягкие войлочные, специальные для автомобиля, полировки торцов кожи и другие. Для работы с вращением в любую сторону выбирают скорость 1000 оборотов.

Насадка ножницы на дрель «Сверчок»

С такой насадкой дрель становится высечными ножницами по тонколистовому металлу, профнастилу и пластику. Хвостовик крепится в патроне дрели. Имеет две режущие головки, которые выставляют под нужным градусом. При частоте вращения 3000 оборотов даёт рез без заусенцев. Можно резко менять направление реза для изготовления фигурных частей.

Видео: насадка «Сверчок» в действии
Насадки, с которыми легче

Угловая. Работает в труднодоступных местах как дрель и как отвёртка.

Фрезы для гипсокартона. Применяют при монтаже розеток, распределительных коробок.

Гибкий вал. Одной стороной крепится в патроне дрели, патрон для сверла имеет на другом конце. Сверлит там, где дрель без такой насадки не справится.

Как ещё использовать дрель

Как сверлильный станок

Грамотно оборудованная домашняя мастерская обязательно включает стойку для электродрели. Только используя эту направляющую приставку, делают сложные работы. Например, с особой точностью, до десятых долей миллиметра, высверливают отверстие. Стойка для сверления с закреплённой дрелью превращается в сверлильный станок.

Необходима при работе с твёрдыми материалами, которые тяжело поддаются обработке. Без строгого направления сверло не погружается в глубину, а только царапает такую поверхность.

Предпочтительна стойка с поворотом рабочей головки или зажимного устройства на 900 или 3600.

Если твёрдо закрепить на рабочем столе подвижные штативы, сверлят и перпендикулярно, и под нужным углом к поверхности заготовки. Кроме того, штативы удерживают сверло от смещения в сторону. Установочные винты помогут в точности выдержать заданную глубину сверления.

Дрель зажимается в стойке – компактный домашний сверлильный станок с плавной подачей готов к работе. Производители разрешают использовать в нём только инструмент с пометкой «профессиональный».

Видео: самодельная стойка для электродрели

Если на стойке закрепить фрезерную машинку с верхним расположением шпинделя, получится домашний фрезерный станок.

Как шуруповёрт

Дрель легко заменяет шуруповёрт. Чтобы работать с винтами, шурупами, извлекать заклиненные насадки, включают обратный ход. Шурупы и болты заворачивают на малой скорости.

Осторожно, при закручивании длинных шурупов дрель может соскользнуть.

Направления вращения переключают рычагом реверса после остановки дрели.

Дрель как миксер

Производители выпускают насадки смесители для дрели, которые перемешивают жидкие и порошкообразные материалы по направлению снизу вверх. Дрель осилит объем не более 10 литров. Долго такой режим лучше не практиковать. Не подходит для тяжёлых бетонных смесей.

Лучше использовать специальные дрели-миксеры. В их конструкции имеются дополнительные ручки. Целевое назначение именно перемешивание смесей. В комплектации идёт с насадками, работает долго без перегрева. Как дрель поддерживает только режим сверления. Цена таких агрегатов намного выше.

Дрель-миксер имеет дополнительные ручки

Дрель: неожиданное использование

Электродрель покупают для сверления. Потом обнаруживают новые замечательные идеи применения.

  • Резать стальной трос, медный и алюминиевый кабель секторной насадкой.
  • Убирать пыль, подключая к пылесосу насадку для пылеудаления.
  • Нарезать резьбу в слепых отверстиях, не опасаясь сломать метчик, на минимальном крутящем моменте.
  • Калибровать трубы PP-R насадкой-калибратором.
  • Перекачивать и откачивать жидкости насадкой-насосом.
  • Ощипывать птицу. Мягкие бильные пальцы насадки не повреждают шкуру.
  • Кремовать мёд насадкой из нержавеющей стали, похожей на миксер.
Видео: занятные самоделки для электродрели

Правильное обращение продлевает жизнь

Чтобы домашний электрический универсал помогал долгие годы, соблюдают ряд правил.

  • Не допускают механических повреждений (ударов, падений).
  • Опасен постоянный режим перегрузки. Когда горит индикатор, электроинструмент работает на пределе.
  • Избегают продолжительной непрерывной работы. Непрофессиональному инструменту нужен частый отдых. Периодически проверяют температуру корпуса: если на нём нельзя удержать ладонь, дрель отключают. Рекомендуют 15 минут работы, потом перерыв, пока температура дрели не сравнится с температурой окружающего воздуха. Общее время работы в сутки 4 – 5 часов, интервалы включения и передышки примерно одинаковые.
  • Не используют во время дождя или снега, в сильно запылённом помещении.
  • Помещения с агрессивной или взрывоопасной средой могут угрожающе воздействовать на детали дрели. Электроинструмент искрит, возможно воспламенение пыли или паров.
  • С осторожностью работают в зоне электропроводки.
  • Включение и выключение дрели проводят на «холостом» ходу.
  • Дрель не выпускают из рук до полной остановки вращения патрона, чтобы не потерять контроль над ней.
  • После работы очищают грязь и пыль в вентиляционных отверстиях на корпусе мотора.
  • При длительных перерывах в работе патрон и шпиндель покрывают слоем консервационной смазки (технического вазелина).

Чем дрели обычно отличаются друг от друга? Мощностью, режимами, скоростью и набором дополнительных функций. Они разные: миниатюрные и большие, аккумуляторные и работающие от сети, из дешёвого пластика и с навороченными противоскользящими вставками. Но каждая из них в царстве домашнего электроинструмента – королева.

В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

  • Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
  • Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
  • Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

  • Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
  • Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
  • Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

  1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
  2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
  3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

  • Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
  • Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
  • Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

  • Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
  • Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
  • Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

Как просверлить дрелью перпендикулярное отверстие

Как сверлить дрелью правильно и ровно

В таких направлениях как ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать что клиенту нюансы во время работы с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом не т.д. Что остается сделать нашему клиенту вопросы, связанные со сверлением, будут освещены здесь.

  • Выбор электродрели:
  • Как вынуть сверло из перфоратора

Как уже говорилось, сверловка – самое распространенное занятие для ремонтника, если важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

  • Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое где предназначено для определенного рода материалов. Потому не следует пытаться сверлить по дереву не наоборот. Также важно учитывать условия, в каких будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, при ремонте во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать не устойчивость к влаге: для наружных работ вам нужен инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный не IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. В помещении применяют IPX2/
  • Квалифицированная разметка. Пока начинать какие-либо работы, важно аккуратно не точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще есть вариант наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
  • Выбор необходимой скорости сверления. Здесь тут все зависит в равной мере как от материала, так не от диаметра лезвия. Если мы говорим об очень тонких сверлах (с диаметром менее three мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Уже сегодня, важно, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл (Видео)

Первое, с чего стоит начать – это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для слабо твердых металлов вроде меди как еще его называют алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана по другому хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком массы оборотов. Реально же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Конечно несколько моментов, которые нужно осветить. Что нужно:

  • Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это чтобы не срывался.
  • Необходимо иногда использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла не облегчающее процесс сверления.
  • Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. С целью труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет понятны качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона (Видео)

Сверлить стены в приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Это, лучше использовать для этого перфоратор как еще его называют. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон иначе говоря кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то многие обходятся не. Однако не нужно рисковать, если в распоряжении встречаются только маломощный инструмент – при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Когда дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

  • #image.jpgПока начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы другие позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) коммуникаций.
  • Сверла, которые берутся для такой работы, являются сделаны из твердых металлов или сплавов. Наилучшим вариантом станут сверла с.
  • Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать используя небольшого молотка не штыря (пробойника).

Хотя просверлить при использовании дрели в итоге реально, не смотря на это стоит делать это с осторожностью. Иначе поломки как правило бывают достаточно серьезными. Лучше использовать для этой цели специализированные инструменты.

Как работать с кафелем используя дрели (Видео)

Зачастую люди, которые не имеют богатого опыта в таких направлениях как ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может быть насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики не полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, в значительной мере состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой не стеной не образовывались пустоты. И тогда аккуратное сверление никакими силами не навредит плитке. Когда между стеном не кафелем встречаются «воздушные карманы», то, вероятнее всего, плитка треснет.

Для возможности правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее потребуется выполнить следующие действия:

  1. Место сверления отмечается куском малярного скотча не маркером. Скотч здесь с целью гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
  2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимальных до 150-200 оборотов за минуту. Так вы избежите повреждений как материала, так не инструмента.
  3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Читайте так же

Когда отверстия сделаны, конечно вставлять у них дюбели. Делается это при использовании молотка.

Сверление чугуна – как это сделать грамотно (Видео)

Чугун – это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень непросто. Уже сегодня, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Так же как и у других материалов, у чугуна бывают свои тонкости по вопросу сверления.

  • Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило во время работы с чугуном. Нашему делать нужно медленно, с крайней аккуратностью не вниманием.
  • Сверло надо сделать из очень твердого не прочного сплава, сегодня, оно является идеально заточено. Если вы поставили цель чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
  • Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. Это составляет приводит к некачественному как еще его называют даже поломке.

Как просверлить перпендикулярное отверстие дрелью | How to drill straight holes

Кэшбэк до 18% с Aliexpress Видео как получить кэшбэк В.

Как аккуратно просверлить древесину (Видео)

Дерево – один из самых «простых» материалов во с дрелью. Однако в этом вопросе конечно свои тонкости.

  • Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, мало твердые сорта древесины будут возможным даже маломощному аппарату. Обязательно, роль играет не предполагаемый диаметр отверстия – чем он не просто, тем мощнее нужна дрель.
  • Если вы поставили цель сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать one hundred twenty мм. Что до глубины, то ориентировочно коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но стали специальные модели, способсные справиться с толщиной более sixty мм.
  • Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для вам отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от one до five см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в eighteen см намного лучше будет взять сверло диаметром в twenty five мм не длиной в thirty six см. Сверлить надо будет неспешно, на низких оборотах. В отношении мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не слишком длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Когда длина бруса под шканты достаточно велика, то потребуется сделать дополнительное отверстие по центру. Когда отверстия будут сделаны, есть вариант забивать здесь шканты при наличии молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является в минуту. Скорость, с занят} нужно сверлить, зависит от рода материала не типа сверла. Встречаются общее правило: чем тверже материал чем толще свело, тем меньшим надо сделать количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно заметить в приведенной ниже таблице.

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера не т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как

просверлить отверстие ровно (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, не отверстие делается не там где удобно. Бороться с этим помогает бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают тогда, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, и после сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно проконтролировать качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то бывают вариации возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и

вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то конечно перпендикулярные поверхности). Если вы поставили цель сверление проходило строго под углом ninety градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Простейшие направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, однако сейчас имеются не более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

Перпендикулярные отверстия ручной дрелью

Одна не самая большая проблема в сверлении отверстий ручной дрелью – получить перпендикулярные отверстия, равные углу 90° не овальные. Вот предложение, как сделать простое приспособление, которое помогает делать кто раз дрелью идеально перпендикулярные отверстия, на одинаковую глубину не без овалов. Необходимо рассмотреть отличный совет, уже сегодня, он помогает определиться, какая из двух идей лучше.

Способы сверлить перпендикулярные отверстия.

Первый: Вам, вы видели Данный трюк, когда пока сверлить отверстие берут любой квадратный деревянный брусок не прижимая к нему сверло установленное в отверстие, у вас создается иллюзия, что вы получили идеально ровное отверстие . Верно?

Второй: Поместите дрель со сверлом в угол «Т» образного приспособления. Совместите сверло с меткой отверстия, не просверлите отверстие. Рассмотрим подробнее, определите глубину вашего будущего отверстия, учитывая глубину отверстия не длину сверла, отрежьте одинаковые прямоугольные деревянных бруски из отходов пиломатериалов. Я взял два, маленьких прямоугольных кусочка дерева. Шурупами соединил их вместе, сформировал форму подобную букве «T», а внутри сформировал угол 90°. Теперь, когда приспособление в месте будущего отверстия, установите сверло-дрель не прижимая его в угол приспособления просверлите отверстие. Теперь, как видно, сверло удерживается от наклона не ты просто сверлишь отверстие.

Если нужно просверлить отверстие определенной глубины? Как видно из фотографий, конечно просверлить отверстие на любую глубину, меняя длину сверла иначе говоря высоту заготовок приспособления. Как видно из видео ниже, было нужно просверлить отверстия на глубину три четверти дюйма, это именно я сделал.

Как

просверлить отверстие в стене без наклона сверла? Homo habilis. Журнал для умелых людей

Только изначально кажется, что сверлить – это не составит труда. Если необходимо получить не дыру, говоря конкретно отверстие, то задача оказывается не настолько уж не простой. Несколько хитростей помогут решить проблему.

В первую очередь, чем отверстие отличается от дыры? Отверстие сверлится в строго определенном месте, а кроме того имеет определенные размеры не направление. Иными словами, если то, что получилось после сверления, точно соответствует задумке мастера, то это отверстие . Иначе получилась дыра.

Особенно трудно сделать хорошее отверстие в стене. Работать приходится дрелью на весу, часто в неудобном месте, чуть не доглядел – не сверло пошло под углом. Как просверлить отверстие в стене строго перпендикулярно? Необходимо заметить, человеческий глаз достаточно точно определяет прямой угол. Когда, точности глаза полностью хватает для большинства сверлильных работ, необходимых в быту.

Вся беда в таком разрезе, что перпендикулярность отверстия в стене определяется двумя прямыми углами – по вертикали не горизонтали. А отследить такое человеческий глаз уже не имеют возможности. Выход заключается в таком, чтобы обеспечить один из прямых углов автоматически, без участия человека. Тогда следить придется только за одним из углов, не выполнить работу намного проще.

Чаще всего фиксируется горизонталь сверла. Выгодно подставить к месту сверления какую-нибудь подставку, крапива стол, чтобы перемещать дрель по твердой опорной поверхности. Нередко, сделать такое удается довольно редко, так как отверстия делаются на разной высоте не подобрать подставку не часто вам. Сильно облегчает работу дрель с уровнем. После небольшой тренировки отверстия получаются строго горизонтальными.

Читайте так же

Если на дрели нет уровня, то не бежать в магазин за новой. Вполне хватает временно прикрепить небольшой строительный уровень к корпусу дрели скотчем.

Дополнительный оригинальный способ основан на том, что человеческий глаз прекрасно может оценивать прямолинейность различных предметов. Так, крапива, оценивают ровность реек столяры, «стреляя» взглядом вдоль детали.

Для этой цели над местом сверления отверстия укрепляют тонкое зеркало. Спустя время достаточно расположить дрель так, чтобы отражение сверла казалось его точным продолжением, без изгибов не переломов.

При соблюдении этого условия сверло будет строго перпендикулярно зеркалу, а, следовательно, не стене.

Как дрелью просверлить

ровное отверстие

Наверное самодельщики пользуются при работе одной только дрелью иначе говоря даже шурповертом.

Поэтому вопрос как сделать точное не ровное отверстие этим инструментом совсем не праздный не встает часто.

Чаще всего нам нужно идеально ровное отверстие, крапива в стене, такое чтобы сверление шло ровно под ninety градусов. Что делать если у себя только руки дрель не сверло?

Вот простая подсказка.

Будет нужен обрезок бруска или доски, такой наверняка найдется дома. Длинна его совсем не так важна от ten см. до полуметра, главное на ее поверхности должно уместиться несколько отверстий. Толщина бруска должна начинаться от three см, тоньше не обязательно т. к. не будет точности, одновременно особо толще смысла выбирать нет.

1. Что нужно брусок бывают, далее берем линейку как еще его называют угольник не карандаш не размечаем по центру four одинаково отстоящих между собой перекрестия – это места под отверстия (обычно четырех хватает). Повторяем это же несколько с иной стороны бруска, это соблюдая размеры. По завершении у вас обязаны} быть получиться точки ровно расположенные друг под другом.

2.7. Теперь укладываем брусок, удобно примеряемся не сверлим стараясь точно соблюсти угол.

Когда что four отверстия будут готовы, а этому уйдет пару минут, шаблон есть вариант проверять.

3. Переворачиваем его не смотрим какое из отверстий получилось наиболее ровным т. е. точно попало в центр разметки на обратной стороне бруска. Определить наиболее идеальную попытку благодаря перекрестию будет легко (на фото это оказалась первая).

На этом деле собственно и все остальные, теперь используем выбранное отверстие в роли шаблона для стен как еще его называют других поверхностей.

Добавлю что подобный способ используется не под другие углы, это, при таких обстоятельствах придется это изменить разметку.

Вот такой простой совет, рассказывал гораздо дольше чем это делается. Ввзял брусок, чиркнул карандашом, просверлил, выбрал – этому нужно пару минут. Зато теперь не вы знаете как дрелью просверлить ровное отверстие с применением «быстрого» самодельного шаблона.

Читайте так же Как обычной дрелью и перфоратором? Как стену? – такой вопрос задавали наверное мастера, когда приходилось вешать полочки, карнизы не прочее. Бетон является прочным материалом поэтому поддается сверлению крайне плохо. Даже как просверлить стену в панельном доме, задача можно подумать нерешаемой. Хотя, если знать определенные секреты, Данный проце…

Самый простой способ просверлить центр ЛЮБОЙ штанги! – Speed ​​Society

Центровочное сверление металлической штанги может показаться несложным. Все, что вам нужно сделать, это …

Центровочное сверление металлического стержня может показаться несложным. Все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстие, верно? Что ж, я могу сказать вам по опыту, что это почти невозможно сделать правильно. От попытки удерживать сверло по центру непосредственно в середине стержня до обеспечения идеальной перпендикулярности сверла – все не так просто, как кажется.А если вам нужно просверлить несколько отверстий, которые должны быть идеально выровнены, вы почти никогда не сделаете это правильно вручную.

20X входов прямо сейчас на все снаряжение в магазине, чтобы получить шанс выиграть эту 1000-сильную Hellcat + 20 тысяч долларов наличными!
Мы также выбираем 10 победителей по 1000 долларов США, щелкните изображение выше и войдите.

Однако YouTuber JohnnyQ90, эксперт DIY, который создает всевозможные микродвигатели и свои собственные инструменты и помощников для магазина, придумал довольно простой способ создать собственное руководство по центрированию любого металлического стержня.Все, что вам нужно, это короткая часть самой штанги, сверлильный станок, центральное сверло и тиски.

Для начала просто отрежьте небольшой отрезок самой трубы, около дюйма или около того, и проткните центр пробойником, чтобы отметить место, где вам нужно просверлить отверстие. Поместите направляющую в сам сверлильный пресс – туда, где обычно идет само сверло – и выровняйте центровочное сверло, чтобы начать отверстие. Затем просто просверлите его до нужного вам размера. Теперь ваша направляющая готова, и вы можете использовать ее, чтобы просверлить отверстия в центре металлического стержня.

Просто зажмите стержень в тисках и поместите направляющую над ним вертикально. Используйте тиски, чтобы удерживать обе детали, и просверлите направляющую в стержне ниже. Если вы все сделали правильно, у вас не должно возникнуть проблем с просверливанием столько отверстий, сколько вам нужно или нужно. Такие маленькие руководства могут быть бесценными, если они будут в вашем магазине, поэтому не выбрасывайте их, когда закончите с ними. Напишите сбоку, какой размер отверстия, а также размер стержня, и сохраните его в ящике для инструментов или шкафу для будущего использования.Загляните сюда, чтобы получить больше советов по изготовлению самоделок, так как мы всегда находим что-то полезное на канале JohnnyQ90.

Просверливание отверстий на месте

Сначала установите стол сверлильного станка под углом 90 ° к сверлу. Для этого сделайте букву Z из жесткой проволоки длиной 12 дюймов, такой как вешалка для одежды, как показано на рисунке над . Зажмите один конец проволоки и поднимите стол, пока другой конец не коснется его. Поверните зажимной патрон. рукой и наклоняйте стол так, чтобы проволока равномерно соприкасалась со всем вокруг него.

Затем прикрепите вспомогательный стол сверлильного станка с упором для поддержки и размещения вашей заготовки. Чтобы купить планы полнофункционального стола для сверлильного станка, перейдите на сайт woodmagazine.com/drilltable.

Более точные точки выбора долота

Наконец, отложите в сторону свои старые верные спиральные сверла, предназначенные для резки металла, и купите сверла с острым концом или сверла Форстнера только для работы с деревом. Поворотным битам не хватает максимальной точности, возможной с этими двумя альтернативами, как вы можете видеть ниже .Они также более склонны к разрыву на верхней поверхности. Мы предпочитаем наконечники с острием до 1 2 “и долота Форстнера для больших диаметров (до 4” в некоторых наборах). Поскольку биты Форстнера направляются ободом, а не центральной точкой, они не отклонятся от курса при контакте с деревом.

При движении немного скручивается. тупую точку сложнее разместить точнее, чем острые шпоры брэд-пойнт или насадок Форстнера.

Совместите сверло и просверлите

Вы могли подумать, что долота Форстнера большого диаметра сложно совместить с меткой, но это не так.Уловка: включите сверлильный станок, чтобы увидеть центральную шпильку сверла через вращающиеся выемки на ободе, как показано на рисунке ниже .

Сверху крутится бит, вы можете ясно видеть шпору достаточно, чтобы отрегулировать положение ваша заготовка для прямого сверления.

Добавить упоры и распорки

Что делать, если вы хотите просверлить несколько отверстий с одинаковым шагом или с одинаковым шагом в нескольких заготовках? Вот когда нужно добавить упор, упоры, распорки или их комбинацию для точного и многократного изменения положения вашей заготовки.

Чтобы просверлить отверстия в ряд, например, при создании шаблона, показанного ниже , для фрезерования китайской шахматной доски, установите упор по центру первой отметки под сверлом. Вам нужно будет визуально совместить каждую отметку с битой из стороны в сторону, но расстояние до каждого отверстия от края останется прежним.

Повторяющиеся отверстия

Если вам нужно просверлить несколько одинаковых деталей, например, стороны корпуса с соответствующими отверстиями под штифты полки, увеличьте производство, используя проставки и упор, как показано на рисунке под .Сначала выпилил проставки из лома шириной, равной расстоянию между центрами просверливаемых отверстий. Вырежьте на одну распорку меньше, чем количество отверстий. Расположите заготовку напротив упора в том месте, где вы хотите сделать самое дальнее отверстие, и зафиксируйте упор. Просверлив первое отверстие, вставьте проставку между упором и заготовкой. Просверлите второе отверстие и добавьте еще одну распорку, чтобы просверлить третье отверстие. Повторяйте, пока не завершите ряд. Будьте осторожны, чтобы мусор не попал между прокладками.

Вы можете использовать ту же концепцию для сверления равномерно расположенных рядов отверстий, вставив проставку или распорки между упором и заготовкой, как показано ниже , или в сочетании с распорками и упором.

Простое сверление криволинейных проблемных деталей

Ничто не бросает вашу точность сверления в кривую, как … ну, кривые. Но пара простых приспособлений поможет вам с легкостью сверлить дюбеля и шарики.

Чтобы сделать шаблон для сверления дюбелей, прорежьте V-образный паз в части 2х4 или другой 1 1 2 “-толстый обрезок, достаточно длинный, чтобы выдержать дюбель.Установите упор сверлильного станка по центру канавки под сверлом. Затем поместите дюбель в паз и просверлите отверстие, как показано ниже . Чтобы просверлить ряд отверстий в дюбеле, используйте канавку, чтобы нарисовать осевую линию на дюбеле. Затем просверлите каждое отверстие на линии.

Просверливание отверстий под шарик

Для изготовления кондуктора склейте два 3 4 “толстые лоскуты вместе. Отцентрируйте зажимное приспособление под патроном с помощью упора и остановитесь. С помощью сверла Форстнера примерно на две трети диаметра шарика просверлите половину лома.Вставьте сверло нужного диаметра, поместите шар в зажимное приспособление и просверлите отверстие, как показано на рисунке справа .

Чтобы просверлить шарик, диаметр которого в два раза больше длины вашего сверла, поднимите стол так, чтобы сверло почти коснулось шарика, и просверлите шарик наполовину. Не меняя биты, используйте прямозубое отверстие для долота Форстнера, чтобы просверлить отверстие в ломе, как показано на рисунке ниже . Вставить половину 1 1 2 «длинный дюбель диаметром отверстия в центральное отверстие зажимного приспособления, а другую половину – в отверстие в шаре.Затем просверлите, пока не встретятся два отверстия.

Точное сверление отверстий по отмеченному центру? [Архив]

Я проделал нечто подобное, Фил, сверля маленькие отверстия в более мелких кусках дерева – я обнаружил, что иногда это окупается (при использовании стандартного спирального сверла, достаточно маленького, чтобы просверленный кусок можно было держать в руке) позвольте детали плавать, а сверло центрируется в метке перфорации – прежде чем крепко схватить его, чтобы предотвратить вращение, когда оно будет обнаружено, чтобы продолжить сверление отверстия.(не очень хорошая идея для сверл большего размера или ситуаций, когда сверло может хватать достаточно, чтобы вырвать заготовку из ваших пальцев)

У меня нет особой задачи Том, я больше думал о запуске общего обсуждение темы, которое может дать небольшие подсказки и подсказки по тому, что является гораздо более тонкой проблемой, чем мы могли бы сначала подумать. Так и случилось – спасибо вам всем.

Тем не менее, я создаю нестандартный шкаф с фильтром для своей пылеулавливающей системы Pentz (просто постучать о вроде работы), и это были капризы сверления и зенковки березы и более дешевого (луан?) Слоя WBP, который заставил меня задуматься – особенно (а) просверливание кромок в слоях в слое, где я обнаружил слои клея, и переменная твердость слоев может вызвать некоторое отклонение (и удивительно, насколько очевидна для глаза небольшая неточность в размещении отверстия диаметром 5 мм на краю куска 18-миллиметрового слоя может быть – особенно если он смещает привинчиваемую панель от края), (б) то, как это может быть немного сложно, чтобы получить хотя бы точку шлейфа (не говоря уже о обычное спиральное сверло), выровненное по отметке, и заготовка, зажатая на столе сверлильного станка, и (c) этот слой требует очень острых сверл и осторожного обращения для получения чистых входов и выходов.Зенковки могут быть весьма склонны к разрыву, а также к отклонению от центра отверстия.

Качество и точность настройки сверлильного станка (если он используется), несомненно, являются большим фактором, как уже было сказано. Ясно одно: многие из более дешевых сверл для пьедестала восточного производства, которые есть в продаже, не идеальны – патроны / шпиндели могут работать некорректно, столы могут быть немного хлипкими, ход пиноли часто бывает коротким, а ремни и шкивы могут быть разбалансированы. вызвать вибрацию.

Одна проблема, которая также может вызвать проблемы, заключается в том, что может быть трудно получить сверло меньшего размера (необходимое для создания, скажем, пилотного отверстия для винта, в которое можно вбить и предотвращения раскола), центрированного на дне ранее просверленного отверстия с зазором.(например, часто необходимо просверлить отверстие с зазором в детали, удерживаемой винтом, в то время как стыковочная деталь должна быть просверлена до размера, в который войдет винт)

Я полагаю, что коническое или ступенчатое сверло – это ответ, но, может быть, есть другой способ, например, надеть металлическую или пластиковую трубную гильзу на меньшее сверло, чтобы поместить ее в ранее просверленное отверстие большего размера.

Чтобы вернуть некоторую информацию:

Хороший немецкий брэд-пойнт, такой как, скажем, Famag или Colt со шпорцами или без шпоры, аккуратно режет слой, при условии, что вы осторожно подаете его при запуске и отрыве, и используете подкладку.http://www.fine-tools.com/bohr.html

Мне никогда не везло с этим типом инструмента для зенковки с несколькими кромками, они плохо болтают при использовании с ручной дрелью: http: //www.mscjlindustrial .co.uk / CKR-90500B / ПОИСК: KEYWORD / product.html

Я обнаружил, что это очень чистый режущий и долговечный тип, даже если он предназначен в первую очередь для работы с металлами. Он очень легко смещается от центра ранее просверленного отверстия при ручном сверлении, если он не удерживается под прямым углом или если древесина неоднородной твердости: http: // www.granlund.com/main.php?menuId=722

Этот набор Colt работает действительно хорошо – он режет чисто, и, будучи твердосплавным, должен хорошо служить – и может использоваться для одновременного сверления и зенковки (с помощью сверл с штифтом в наборе установлен), или с помощью куска стержня, чтобы вставить его в предварительно просверленное отверстие. Он очень острый и поэтому режет чисто, а пилот означает, что он остается практически по центру: http://www.axminster.co.uk/colt-drill-and-countersink-set-prod847326/

Центровые сверла в инженерном стиле или сверла с зенковкой, которые, как я слышу, работают довольно хорошо, и тоже остаются в центре: http: // www.mcmaster.com/#countersink-drills/=e8rk8h

И, наконец, моя дрель с пьедесталом, пока она работает довольно верно, далеко не модель высшего качества.

По заточке сверл. Существует ли какая-либо система, позволяющая точно затачивать как штифтовые, так и обычные спиральные сверла? Кто-нибудь это делает? Хорошо ли справляется система, созданная WorkSharp?

ian

Как сверлить отверстия | PlanItDIY

Сверление отверстий в различных материалах – это то, о чем вы, вероятно, не задумывались во время своей карьеры «сделай сам».Но это то, что может резко остановить ваш проект, если у вас нет нужных инструментов или ноу-хау. Для разных материалов требуются разные сверла. Даже типы отверстий, которые вам нужно проделать, будут определять тип нужного сверла.

Сегодня мы собираемся узнать о различных типах сверл, которые должны быть в вашем арсенале для сверления различных отверстий в различных типах материалов. Мы рассмотрим, как проделать простое небольшое пилотное отверстие в дереве, а также отверстия большего размера для различных целей.Затем мы просверлим отверстия в различных материалах, таких как металл, кирпич и плитка. Итак, приступим.

Стандартные сверла бывают разных размеров, чтобы соответствовать разным размерам сверлильных патронов, например ½ ”и 3/8 ″. Перед покупкой сверла убедитесь, что вы знаете размер сверлильного патрона. Они также бывают различной длины для сверления более толстых материалов, таких как эти стойки.

Сверление отверстий в дереве – это то, с чего мы начнем наше обсуждение, потому что это, вероятно, самый распространенный тип материала, в котором вы будете сверлить.

Начнем с того, что проделаем стандартное маленькое отверстие в куске твердой древесины, куда мы будем вставлять винт. Без пилотного отверстия древесина может расколоться. Это называется пилотным отверстием, и мы собираемся использовать сверло для пилотного отверстия, чтобы вспахивать отходы, чтобы наш винт не раскалывал древесину. Мы выбрали сверло, хвостовик которого немного меньше размера винта. Наконечник сверла имеет так называемую пилотную точку, что означает, что вы можете разместить сверло именно там, где хотите.Теперь убедитесь, что ваше сверло настроено на скорость сверления, держите сверло перпендикулярно дереву и начинайте сверление.

Если вы не просверливаете всю древесину, вы можете наклеить на сверло кусок ленты, чтобы показать глубину, на которой вам нужно прекратить сверление. Эти сверла с направляющей точкой – это те же сверла, которые мы будем использовать для сверления отверстий в тонком металле, таком как этот нагревательный канал. Просто убедитесь, что сверло можно использовать на металле, что обычно указывается на упаковке или футляре сверла.

Следующая группа сверл предназначена для сверления больших отверстий в древесине. Это называется лопаточной коронкой, и размер отверстия определяется шириной режущей части коронки, которая определяет диаметр отверстия. Вот вариант той же концепции. Это называется скоростным сверлом, и у него есть шнек, который помогает удалять отходы.

Другой вариант сверления больших отверстий в дереве – это кольцевая пила, которая обычно используется для сверления дверей, где будет установлен замок.Или люк для скворечника.

Существует множество деревянных насадок на выбор, поэтому не забудьте спросить у местного независимого продавца товаров для дома, что лучше всего подойдет для вашего конкретного применения.

А как насчет сверления таких материалов, как кирпич и цементный блок? Для этого вам понадобится то, что называется каменной коронкой, которая имеет более плоский и твердый наконечник, предназначенный для прорезания этого материала. Рядом с ним слева вы видите стандартное сверло. Здесь следует помнить, что не торопитесь и позвольте сверлу прорезать материал, не прилагая чрезмерных усилий.

Для сверления отверстий в таких материалах, как эта плитка, мы воспользуемся сверлом для плитки. Опять же, у него особая конструкция и наконечник, позволяющий прорезать этот твердый и плотный материал. Просто дайте ему время и проявите терпение, и пусть кусочек сделает свое дело.

Ну вот и все. Теперь вы можете подробно изучить большинство распространенных веществ, с которыми вам придется работать при улучшении дома. И все, что для этого потребовалось, – это небольшой урок по основам сверления отверстий.

Закрыть стенограмму

Как сверлить точные отверстия в металле ⋆ handycrowd.com

Использование очень простого керна…

Если вы пробовали просверливать отверстия в металле до , вы помните, как сверло «ходило» по всей поверхности металла вместо того, чтобы начинать отверстие именно там, где вы хотели. . Это потому, что металл твердый (я знаю, что это бесплатный совет, но, конечно, металл твердый, когда вы собираетесь сказать мне что-то, чего я не знаю?)

Хорошо, значит, вы знаете, что металл твердый, но знаете ли вы, что если вы сделаете крошечные ямочки на поверхности металла, сверло нырнет за этой дырой, как человек, уронивший мороженое на пляже? Ага, потому что металл твердый, а сверла еще тверже (еще раз!), Ничего не произойдет, если вы не дадите им фору.

Использование центрирующего керна обеспечивает получение точных отверстий при сверлении металла.

Использовать кернер проще простого. Достаточно одного удара. На самом деле, постарайтесь не дать ему несколько ударов (если один удар хорош, то лучше три, не так ли?). Нет, не в этом случае. Если несколько раз ударить по центру пуансона, то больше шансов сдвинуть отверстие, тогда как одно, сильное, резкое попадание прямо по кнопке сделает свою работу. Вы просто даете сверлу что-то удерживать, а не пытаетесь проделать отверстие с помощью керна!

Даже если вы сильно надавите на сверло, оно всегда будет отклоняться от отметки карандаша, когда сверло пытается начать работу.Единственное исключение из этого правила – если вы используете фиксированную буровую колонну, и даже в этом случае перфорация ваших меток по-прежнему повысит вашу точность и предотвратит защелкивание сверл меньшего диаметра.

На изображении выше показаны некоторые задние пластины , которые я модифицировал сегодня, чтобы они соответствовали точкам крепления клиентов в стене, и хотя фактическое размещение этих отверстий не было критичным, когда первая из них отошла от моих карандашных отметок, я подумал: Ох, это было бы хорошим советом, и вот мы здесь.Как видно из рисунка, отверстия на правой пластине немного выходят за рамки карандашных линий. На левой пластине крошечных ямок, оставленных кернером, было более чем достаточно, чтобы сверло оставалось верным карандашным отметкам, как вы можете видеть на среднем рисунке.

Указания по технике безопасности при сверлении металла

  • Всегда надежно зажимайте заготовку, потому что сверла захватывают при выходе и превращают незакрепленные заготовки в острые лопасти гребного винта, которые хороши для вырезания бит из вас…
  • Просверливайте большие отверстия, используя серию увеличивающихся сверла большего размера.
  • Для очень тонкого листового металла вырежьте отверстие в дереве (большего размера, чем то, которое вы хотите в листе) и закрепите этим деревом над отметками на металле и на другой кусок дерева, чтобы просверлить в нем (я сделаю отдельный пост об этом позже…)
  • Перчатки и защитные очки, как всегда, являются хорошей идеей при работе с острым металлом.

Надеюсь, что это поможет вам сверлить более точные отверстия в металле!

Оставайся здоровым

Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Советы по обработке металла для начинающих строителей

Работа с отверстиями под заклепки

Это правда, любой может просверлить дыру. Однако не каждый может просверлить красивое круглое отверстие в тонком металле там, где оно должно быть, и делать это каждый раз правильно. В конце концов, с тысячами отверстий, которые необходимо просверлить в типичном цельнометаллическом проекте самолета, существует «возможность», чтобы некоторые из этих отверстий составили:

    • Просверлено сверлом неправильного размера.

    • Просверлил центральную метку.

    • Просверлено слишком близко к краю.

    • Просверлено неаккуратно и удлиненно.

    • Просверлено не в том месте.

    • Просверлить. ОК, но только после царапин на коже.

Однако, как будто всего этого недостаточно – после того, как отверстие просверлено, вы все равно можете создать другие проблемы:

    • Вы забыли удалить заусенцы с обеих шкур.

    • Забывание ямочки на верхней и / или нижней поверхности для клепки заподлицо.

    • Выполнение машинных отверстий с потайной головкой для плоских заклепок (при необходимости) слишком мелкими или слишком глубокими.

Читайте дальше, чтобы узнать, как можно избежать или хотя бы ограничить свои столкновения с этими слишком распространенными проблемами подготовки отверстий.

Немного о сверлах и сверлах
Тип сверла, который вы, вероятно, будете использовать чаще всего, – это высокоскоростное сверло (длина джобберов) из-за его доступности и низкой начальной стоимости. Однако более прочные и дорогие коронки Cobalt следует использовать для сверления деталей из закаленной стали, таких как стойки шасси и опоры двигателя.

Кроме того, вам следует приобрести пару сверл длиной 12 дюймов (№ 30 и № 40) для бурения в труднодоступных местах.

Поскольку эти длинные сверла можно легко согнуть пальцами, их можно использовать для сверления вблизи углов и практически в любом другом месте, где в противном случае пришлось бы использовать сверло с углом 90 градусов.

Я также рекомендую приобрести и использовать хорошую легкую пневматическую дрель, потому что она менее утомительна в использовании, чем обычная электрическая дрель, и имеет легко подбираемый спусковой крючок для точного контроля скорости.

Ваш пульт управления (пневматический или электрический) определенно будет иметь ограничения доступа.

Например, вы обнаружите, что не можете просверлить ближе, чем, может быть, 3/4 дюйма от угла, перпендикулярной поверхности ребра или перегородки. В лучшем случае обычная электродрель позволит вам попасть в угол в пределах 1 дюйма но не более того.

Кроме того, доступ к области, где будет просверливаться отверстие, должен быть достаточно доступным, чтобы вы могли маневрировать и позиционировать сверло с установленным сверлом.Это означает, что вам понадобится примерно от 10 до 12 дюймов даже с установленной короткой насадкой.

Именно в такой ситуации возникает необходимость в сверле под прямым углом, чтобы сделать доступными эти почти недоступные области.

Вы можете рассчитывать на это. . . время от времени будет возникать острая потребность в каком-нибудь угловом сверле.

Даже если вы строите металлический самолет, вам, возможно, придется просверлить отверстия в стекловолоконных обтекателях, капотах и ​​других компонентах.

Просверливание отверстий в стекловолокне позволяет быстро сверлить. Ожидайте этого и рассчитывайте на повторную заточку или замену затупившихся бит, прежде чем снова использовать их для обработки алюминия.

Перед сверлением. . .
Когда необходимо просверлить линию отверстий под заклепки, обычно сначала проводится осевая линия, а затем делаются короткие перекрестные метки для определения местоположения каждого отверстия. Быть начеку. Перед тем, как отметить место для заклепки, убедитесь, что в нижней раме нет препятствий (или канавок), где вы собираетесь просверлить отверстие для заклепки.Допустимо немного изменить расстояние между отверстиями, чтобы избежать таких проблемных ловушек.

Используйте кернер и легкий ударный молоток, чтобы точно определить и слегка выдавить отмеченное место для каждого важного отверстия.

Еще лучше использовать автоматический кернер, чтобы точно определить место каждой заклепки.

Автоматический кернер намного проще в использовании, и вы можете найти его более точным для собственного использования.

Хотя углубление от перфорации помогает гарантировать, что сверло не отклонится от отметки, вы тоже можете помочь.

Удерживая сверло перпендикулярно поверхности, слегка надавите и немного поверните сверлильный патрон рукой, прежде чем нажать на спусковой крючок. Это почти гарантирует, что сверло останется точно посаженным на штамп.

Игнорируйте эту технику, и вы рискуете, что ваша дрель выйдет за пределы отмеченного отверстия.

Когда это произойдет, сверло оставит уродливый шрам на этой красивой гладкой металлической поверхности.. . какой позор.

Вот полезный совет, который передается от строителя к строителю. Положите малярный скотч на участок, где должны быть нанесены заклепки и расстояние между ними, на алюминиевой обшивке. Вместо этого нарисуйте и отметьте места отверстий на ленте. Просверлите отверстия в ленте – затем удалите ленту.

Не оставляйте малярную ленту более чем на день, потому что со временем ее становится все труднее удалить.

Но зачем вообще использовать ленту? Что ж, лента защищает металл от царапин сверла и помогает предотвратить ход сверла.

Выбор сверла
Выбор сверла правильного размера для просверливаемого отверстия чрезвычайно важен. Маленькие сверла очень сложно определить на глаз, поэтому используйте сверло по металлу, чтобы устранить все сомнения.

В типичном металлическом проекте с заклепками заподлицо большинство используемых заклепок будет иметь диаметр 3/32 дюйма (AN426-3) или 1/8 дюйма (AN426-4).

Вы не можете использовать сверло дробного размера 3/32 дюйма для заклепки 3/32 дюйма. . . отверстие будет слишком маленьким, и заклепка просто не войдет внутрь.То же самое относится к заклепке 1/8 дюйма и отверстию 1/8 дюйма.

Чтобы приспособиться к этим размерам заклепок, вы должны использовать так называемые пронумерованные сверла. Сверло №40 используется для заклепок 3/32 дюйма, а сверло №30 – с заклепками 1/8 дюйма.

Обратите внимание, что сверло с большим номером (# 40) предназначено для отверстий меньшего размера, а сверло с меньшим номером (# 30) – для более крупных отверстий под заклепки 1/8 дюйма. Кто сказал, что что-либо должно быть логичным?

Методы сверления
Просверливайте алюминий, особенно более тонкие листы, с довольно высокой скоростью.Вы можете повысить точность и качество сверления отверстий, взяв за практику сверлить все отверстия, сначала сверлом № 41 или № 40.

Вы обнаружите, что сверление всех отверстий вначале небольшой коронкой происходит быстрее и помогает поддерживать большую точность.

Позже, при необходимости, можно просверлить другие отверстия до необходимого большего размера. Это называется «линейным сверлением» и обеспечивает точное выравнивание окончательного отверстия при сборке.

Когда вы можете повторно просверлить небольшое отверстие до указанного большего диаметра, вы даже сможете исправить небольшое смещение отверстия.. . тем более, что сначала нужно просверлить отверстия меньшего размера.

Сверление точных круглых отверстий в тонкой металлической обшивке затруднено. Если не проявить особую осторожность, вы можете получить отверстия неправильной формы и большого размера (часто приобретающие вид шестиугольника) вместо аккуратных и круглых, как вы хотите.

Если толщина металла меньше половины диаметра сверла, описанная трудность почти наверняка возникнет.

Повысьте качество критических отверстий, которые вы должны просверлить в тонком металле, зажав опорный блок из металлолома позади своей работы перед началом сверления.Это позволит корпусу сверла всегда быть из твердого материала. . . до, во время и после проникновения. Результат – красивая круглая дырочка.

При сверлении отверстий в более толстых алюминиевых деталях, чаще извлекайте сверло, чтобы очистить его от стружки. Если вы этого не сделаете, алюминиевая стружка внутри отверстия будет накапливаться и заедать, не позволяя вытащить коронку. Это более вероятно будет проблемой при сверлении более мягкой прутка 6061-T6, чем при сверлении более твердого алюминия 2024-T4.

При использовании ручного электрического или пневматического сверла для сверления глубоких отверстий в алюминии, вынимая сверло, будьте осторожны, чтобы случайно не наклонить его в сторону. Это будет плохо, потому что это приведет к удлинению отверстия. По возможности делайте все важные сверления на сверлильном станке.

Никогда не держите мелкие детали пальцами при сверлении отверстий на сверлильном станке. Сверло обязательно схватится, когда сверло выходит из металла. Прежде чем вы поймете, что происходит, сверло заблокируется (заклинит) в металле, и деталь, которую вы сверлите, выскочит прямо из ваших рук и начнет бесконтрольно вращаться.

Не нужно вдаваться в подробности того, что случится с вашими руками и пальцами, если к ним прикоснется вращающийся тесак.

Создание больших отверстий в листовом металле
Иногда вам придется просверлить или проделать отверстия намного большего размера, чем те, которые необходимы для установки заклепок.

Например, тросы управления рулем обычно проходят через отверстия, просверленные в переборках фюзеляжа. Эти отверстия должны быть достаточно большими, чтобы пропускать тросы управления рулем и их сформированные выводы.Поскольку эти отверстия могут быть 5/8 дюйма в диаметре или больше, обычное сверло не справится с тонким металлом.

Решение? Используйте ступенчатое сверло (UNIBIT®). Это ступенчатое коническое сверло просверлит отверстия нескольких размеров и прекрасно справится с работой, не дребезжая и не повредив металл.

Отверстия в брандмауэрах из нержавеющей стали
Брандмауэр из нержавеющей стали удобен в работе, а просверливание отверстий большего размера в одном из них – непростая задача. Как всегда, начните с отметки, используйте небольшую насадку и прикладывайте постоянное давление.Увеличение отверстия обычным сверлом в нержавеющей стали – это нечто меньшее, чем точная операция.

UNIBIT хорошо работает, если вы увеличиваете отверстие постепенно с обеих сторон. Нержавеющая сталь очень пластична и имеет тенденцию изгибаться или деформироваться по линии реза.

Чтобы вырезать очень большое отверстие в брандмауэре для установки теплового клапана кабины или для воздуховода свежего воздуха, используйте «высечки». Используйте его для черновой обработки большого отверстия, которое затем можно выровнять и поправить напильником. Для вставки высечного ножа вам понадобится начальное отверстие 7/16 дюйма или больше.

Расстояние между заклепками и краями
Сверление отверстий слишком близко к краям алюминиевых обшивок или фитингов, если на то пошло, недопустимо. Насколько близко “слишком близко”?

Основное правило – не сверлить отверстия под заклепки ближе, чем два диаметра используемого размера заклепки. Для заклепок 1/8 дюйма это будет означать, что центральная линия любого отверстия будет находиться на расстоянии не менее 1/4 дюйма от края обшивки (материала). Это очень важный фактор, поскольку недостаточное краевое расстояние снижает прочность заклепочного соединения.

Не следует уменьшать краевое расстояние по сравнению с указанным дизайнером на планах.

На самом деле, слишком большое краевое расстояние для ряда заклепок может быть столь же нежелательным, так как это может привести к тому, что край листа будет немного скручиваться, оставляя зазор, который будет выглядеть ужасно после того, как самолет будет закончен и покрашен.

Возможно, вам будет интересно узнать, что минимальный рекомендуемый шаг (расстояние) между заклепками составляет 3 диаметра заклепки, а нормальный шаг составляет от 8 до 10 диаметров заклепки.

Что касается расстояния между заклепками для вашего проекта, используйте номинальное расстояние, указанное на чертежах. Тем не менее, вы должны понимать, что расстояние между отверстиями, возможно, придется изменить здесь и там, чтобы избежать размещения заклепки там, где она не может быть установлена ​​или должным образом забита из-за некоторого структурного вмешательства позади.

Методы сверления обшивки
Существует по крайней мере три основных процедуры для маркировки и сверления алюминиевых обшивок (фюзеляжа, крыла, хвоста). Вы должны быть знакомы с каждым из них, чтобы выбрать тот (или его вариант), который будет наиболее простым и лучше всего подходит для конкретной работы.

Method One
Зажмите и совместите обшивку с подлежащей структурой. Изнутри обведите каждое ребро или каркас. Снимите кожицу и переверните. Проведите среднюю линию на коже внутри каждого очерченного контура рамки. Отметьте указанное расстояние между заклепками и просверлите все отверстия для заклепок, отмеченные на коже. Установите на место обшивку и снова зажмите ее. Снаружи просмотрите каждое предварительно просверленное отверстие в обшивке, чтобы убедиться, что центральная линия (отмеченная на ребре или раме) видна, прежде чем начинать сверление.По мере продолжения вставляйте зажим Cleco в каждое (или каждое другое) отверстие.

Метод второй
Прикрепив обшивку к конструкции, работайте сзади длинным 12-дюймовым сверлом или угловым сверлом и просверливанием сзади одновременно через раму и обшивку. Попросите помощника снаружи, чтобы надавить вниз на кожу деревянным бруском во время просверливания отверстий. Ваш помощник должен установить зажимы Cleco в процессе сверления. Этот метод неудобен, и при работе снизу вы рискуете попасть в глаза.Однако этот метод позволяет легко избежать канавок и других структурных помех. Надевайте защитные очки.

Метод третий
Отметьте осевые линии и расстояние между отверстиями под заклепки на каждой раме (или ребре). Просверлите все отверстия в рамах (или ребрах). Во время сверления будет легко избежать канавок и мест, где нижележащая конструкция сделает установку заклепок невозможной. Расположите кожу на месте и зажмите. Сзади или под конструкцией просверлите отверстия в обшивке, используя предварительно просверленные отверстия для заклепок в рамах в качестве направляющих.Здесь опять же необходимо защищать глаза от падающего мусора.

Какую бы процедуру вы ни использовали, действуйте медленно и убедитесь, что сверление будет сосредоточено на рамах или ребрах; что отверстия позволят избежать канавок; и что каждое отверстие будет там, где можно вставить и установить заклепку. Для достижения наилучших результатов всегда старайтесь сверлить от центра секции к каждому концу.

Ямочки и зенкование
Алюминиевые оболочки, которые должны быть склепаны заподлицо, должны быть подготовлены путем предварительной зенковки на станке или углубления в каждое отверстие перед клепкой.На алюминиевых оболочках толщиной менее 0,032 дюйма должны быть ямочки … а не машинная зенковка. Обработка ямок требует больше времени, чем машинная зенковка. Причина в том, что и поверхностная оболочка, и нижележащая структура (рамы, ребра и т. Д. .) должны иметь ямочки, чтобы соответствовать выпуклым ямочкам на поверхности кожи.

Однако у вас есть возможность зенковать нижнюю раму вместо углубления – при условии, что материал рамы составляет не менее 0,032 дюйма при использовании заклепок 3/32 дюйма (.Толщиной 050 дюймов или более для заклепок 1/8 дюйма). Машинное зенкование проще, чем углубление, когда верхняя обшивка толщиной 0,032 дюйма или больше. Это потому, что машинная зенковка отверстия под заклепку не вызывает выпуклости под обшивкой, как в случае с углублениями. отверстия для заклепок в рамах необходимо. Реальная экономия времени.

Несколько напутственных слов мудрости
Наконец, перед сверлением или резкой любого металла. . . всегда останавливайся и перепроверяй! Убедитесь, что вы не измеряли с неправильной точки!

Несмотря на то, что вы проверяете и перепроверяете свой измеренный размер и убеждаетесь, что он идеальный, все равно может быть неправильно, если вы измеряли от отверстия, а не от края.. . или наоборот.

Другими словами, не позволяйте себе попасть в ту же ментальную ловушку, которая продолжает озадачивать моего любимого «советника» и критика. Он говорит, что не может понять, что произошло. Он разрезал его дважды, но оно все еще слишком короткое.

Советы и методы сверления – Сообщество производителей ювелирных изделий «Ганоксин»

Мы все постоянно бурим. Мы воспринимаем упражнения и то, что они делают, как должное, но рассмотрение очевидного не повредит – и может появиться крупица новой информации, которая обнаружится.

Сверление выполняется в декоративных целях, для установки компонентов, чтобы позволить пильному полотну или бору точно вставить сквозь листовой металл, а также для размещения камней. Большинство мастеров по металлу сверлят с гибким валом, используя стандартные спиральные сверла. Мы часто используем очень крошечные биты, которые могут легко сломаться, и в результате обычно летят обломки. При сверлении всегда требуются средства защиты глаз.

Вот несколько советов по точному сверлению:

Использование досок для сверления.Хорошей идеей будет использовать передвижной кусок деревянной доски для сверления, чтобы не получить булавку для скамейки лунного пейзажа. Такая доска для сверления может быть тонко покрыта сургучом или легирующим воском для удерживания множества мелких деталей во время сверления. Просто нагрейте металлическую часть горелкой и уроните ее на воск; он плавит себе место, которое затем затвердевает, удерживая его на месте для сверления. Используйте смазку и избегайте нагрева детали во время сверления, чтобы она оставалась заблокированной. Когда вы будете готовы удалить кусок, просто вытолкните его из затвердевшего воска с помощью резака или лезвия ножа.Десятки мелких деталей могут быть быстро разбросаны по такой поверхности при эксплуатационном бурении. Однако помните, что обычно лучше сверлить и работать с компонентом, когда он все еще прикреплен к большей части или «ручке».

Делаем вмятину. Чтобы сверло не проскальзывало и не оставляло царапин на металле, лучше всего иметь небольшую четко очерченную выемку в том месте, где вы хотите просверлить. Вы можете сделать вмятину кернером. Автоматический кернер может быть полезен для определения точного места вмятины.

Пробойник с длинным, похожим на иглу конусом хорошо подходит для вмятины в точном месте. Разложите план на металле с помощью острой палочки и укажите, где должна быть вмятина. Затем положите пуансон на металл почти ровно так, чтобы его острие находилось точно в том месте, где образовалась вмятина. Осторожно поднимите его и постучите по нему молотком. Приподняв и приподняв его, вы добьетесь очень точного размещения. Кроме того, это быстрее, чем пытаться удерживать удар вертикально и точно помещать его в заданное место.

Большая игла для штопки хорошо работает как прокол. Обычно я отрываю игольное ушко и на короткое время отжигаю самый задний конец пуансона, чтобы смягчить его. Это предотвращает его случайное разрушение при ударе молотком и сохраняет его мягче, чем поверхность молотка, чтобы предотвратить повреждение.

Для создания подходящей вмятины на металле можно также использовать шило или остроконечный полировщик в рукоятке гравера, а также гравер со скошенной кромкой или онглетт. При использовании любого из этих инструментов обязательно запускайте сверло медленно, чтобы избежать соскальзывания, поскольку вмятина не такая гладкая, как вмятины, сделанные с помощью ранее упомянутых инструментов.

Изменение положения отверстия для точности. При сверлении вмятины всегда делайте пилотное отверстие, используя сверло гораздо меньшего размера, чем отверстие, которое вы хотите просверлить. В тот момент, когда сверло начнет резать поверхность, удерживайте его неподвижно и наблюдайте, нажимая на него настолько, чтобы разрез превратился в полный блестящий круг, чтобы вы могли увидеть, насколько точно была расположена вмятина. Не сверлите металл, просто отметьте его. Теперь вы можете увидеть, нужно ли переместить вмятину в том или ином направлении.

Чтобы убрать вмятину, используйте скошенную или онглеттовую резку.Решите, в каком направлении от отверстия вмятина должна двигаться. Направьте резак на отверстие с того же направления. (См. Диаграмму выше.) Расположите кончик резца на расстоянии 0,5–1 мм от отверстия, в зависимости от того, насколько далеко вы хотите переместить вмятину. Вогните его примерно на 50 градусов, а затем поднимите и вытащите. Это перемещает отверстие и вмятину в этом направлении.

Наконец, возьмите небольшое пилотное сверло и снова начните сверление в новом положении. Отверстие можно сместить на несколько миллиметров, чего обычно бывает достаточно.

Опытное бурение. Экспериментальное бурение жизненно важно для получения точного отверстия. Я часто начинаю отверстие сверлом на 0,6 мм или 1 мм, независимо от того, какого размера будет готовое отверстие. Однажды, когда я выкладывал серию градуированных круглых отверстий в форме балки, я использовал 19 сверл для центрального, самого большого отверстия, чтобы обеспечить точность и правильное расстояние между отверстиями.

Итак, вот хорошая привычка при сверлении: после проделывания каждого отверстия возьмите сверло большего размера или шаровой бор и вручную поверните его один раз в отверстии.Это удаляет заусенцы и оставляет крошечный, но заметный блестящий скос на верхнем крае отверстия. Такое поведение «заканчивай на ходу» действительно сокращает общее время, затрачиваемое на работу над изделием, и сохраняет конструкцию в чистоте и порядке.

Ganoksin Примечание персонала: поиск лучших инструментов для бурения

Советы и методы, описанные выше, помогут вам сверлить с большей точностью и улучшить ваши результаты во всех видах проектов. Конечно, ваш рабочий продукт будет настолько хорош, насколько хороши инструменты, которые вы используете.Помня об этом, убедитесь, что ваша мастерская оснащена подходящими инструментами для сверления.

Здесь вы можете найти экспертные обзоры лучших компактных сверл для ювелирных изделий или ознакомиться с нашим руководством по лучшим системам с гибким валом здесь. У нас также есть руководство по лучшим небольшим сверлильным станкам для вашего рабочего места. Какой бы инструмент вы ни предпочли использовать для бурения, наши руководства по закупкам помогут вам выбрать лучшее оборудование на рынке сегодня.

Совместно с

Отмеченный наградами журнал Journal ежемесячно издается MJSA, торговой ассоциацией профессиональных производителей ювелирных изделий, дизайнеров и других поставщиков.Он предлагает дизайнерские идеи, методы изготовления и производства, советы по стендовым испытаниям, бизнес-аналитику и маркетинговую информацию, а также последние новости о тенденциях и технологиях – информацию, имеющую решающее значение для успеха в бизнесе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *