Содержание

Как подключить двойную розетку — установка двойной розетки в один подрозетник

Подключение двойной розетки стало очень популярно не только в современных квартирах, но и старых постройках одинарную электрофурнитуру заменяют на двойную. Это связанно, в первую очередь, с расширенными возможностями для подключения сразу нескольких приборов. Еще такие розетки дешевле одиночек. Схема подключения двойного выключателя с розеткой и отдельно двойного устройства не вызовет особых сложностей, если есть хотя бы минимальные знания в области электричества.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 474
Источник: https://master-houses.ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-01/

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

  1. Открытого и закрытого исполнения
    . В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
  2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
  3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 4330
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 716
Источник: http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

Особенности монтажа устройства

Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.

Двойная розетка представляет собой моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов, и потому схема ее подключения в один подрозетник будет несколько сложнее

При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.

Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.

Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.

В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.

Галерея изображений

Фото из

Отключение электропитания силовой линии

Отделение лицевой панели от механизма розетки

Подготовка проводки для подключения механизма

Зачистка краев проводов для подключения

Подсоединение проводов к розетке

Фиксация механизма розетки в гнезде

Крепление рабочей части розетки в гнезде

Установка лицевой панели розетки

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1401
Источник: http://sovet-ingenera. com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1002
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/elektohozyajstvo/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-ustanovka-dvojnoj-rozetki-v-odin-podrozetnik.html

Двойная розетка

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании электропроводки надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.

Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный кабель от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.

В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

  • Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
  • В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.
  • Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
  • Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
  • В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2—5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.
  • В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

  • Разъем типа C. В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.
  • Разъем типа F. Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в гофротрубе или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

  • Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
  • Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.

По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

  • IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
  • Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.
  • IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.
  • IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

  • Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
  • Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.
  • Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.
  • Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
  • Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.
  • Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.
  • Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2—3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Миниатюра Производитель, модель Краткое описание Средняя цена (июнь 2018 г), руб
Розетка двойная Legrand Valena, 16 АВстраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20374
Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 AВстраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21648
Розетка двойная Legrand Etika, 16 AВстраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20186
Розетка двойная Legrand Quteo, 16 AНакладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21207
Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 AНакладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44523
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 AВстраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20110
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 AВстраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20130
Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 AВстраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21113
Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 AНакладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44245
Розетка двойная Viko Yasemin, 16 AВстраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP2080
Розетка двойная Viko Carre, 16 AВстраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

 Процесс «адаптации» современной розетки к старым монтажным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как починить розетку». Процесс установки розеток «с нуля» описан в статье: «Как подключить розетку». И также очень много информации можно получить из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение Описание процесса
В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20—25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.
В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.
Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5—7 см запаса, а остальное срезается.
Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.
Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные медные или алюминиевые провода площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 25643
Источник: https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/elektohozyajstvo/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-ustanovka-dvojnoj-rozetki-v-odin-podrozetnik.html

Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»

  

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 73
Источник: https://nastroike.com/dom-i-dacha/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-osnovnye-metody-podklyucheniya

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс подключения встроенной двойной розетки:

Видео #2. Инструкция для желающих самостоятельно подключить розетку:

Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Он не только осмотрит работу и в случае необходимости устранит неполадки, но и развеет все ваши сомнения относительно безопасности эксплуатации устройством.

Желающих поделиться собственным опытом в сфере электромонтажа, полезными рекомендациями или задать вопросы приглашаем оставлять в расположенном под текстом статьи блоке.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 589
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 35016
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 6320 (18%)
  2. https://master-houses. ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-01/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1262 (4%)
  3. https://sdelaydom.guru/stroitelstvo-doma/elektohozyajstvo/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-ustanovka-dvojnoj-rozetki-v-odin-podrozetnik.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 26645 (76%)
  4. https://nastroike.com/dom-i-dacha/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-osnovnye-metody-podklyucheniya: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 73 (0%)
  5. http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 716 (2%)

Как подключить двойную розетку в один подрозетник? | ASUTPP

Двойная розетка – это удобное и практичное решение как для бытовых, так и для жилых помещений. Но это не означает, что подобное изделие в состоянии выдерживать потребителей с высокой мощностью. И чтобы установить двойную розетку в один подрозетник необходимо знать несколько основополагающих правил.

Что потребуется для работы

Прежде чем приступать к монтажу, следует вооружиться некоторым инструментом, а именно:

  • Перфоратор.
  • Коронка для работы по гипсокартону или коронка для бурения бетонных поверхностей.
  • Фигурная и плоская отвёртка.
  • Монтёрский нож с новым острым лезвием.
  • Бокорезы.
  • Подрозетник.

Подрозетник выбирается в зависимости от той поверхности, на которую он будет установлен. Со специальными раздвижными лапками – для гипсокартона, обычный пластиковый – для бетона.

Последовательность подключения двойной розетки в один подрозетник

Алгоритм действий описан с того самого момента, как перфоратором уже сделано отверстие в бетоне или гипсокартоне, в него вставлен и закреплён подрозетник. Чтобы закрепить изделие в гипсокартоне достаточно фигурной отвёрткой закрутить винты на корпусе, что приведёт к раздвижению фиксирующих лапок.

Для укрепления подрозетника в бетоне необходимо использовать шпаклёвку, размешанную с небольшой порцией строительного клея. После этого можно приступать к процессу монтажа.

Двойная розетка очень удобна тем, что с одного механизма на другой идёт провода-перемычки, установленные ещё на заводе. Всё что остаётся сделать мастеру – только подключить изделие к домашней сети.

Внешний вид двойной розетки

Внешний вид двойной розетки

Последовательность установки двойной розетки в один подрозетник:

1. Убедиться в том, что кабель, к которому будет подключена розетка, не находится под напряжением. Можно воспользоваться для этой цели индикаторной отвёрткой или мультиметром.

2. С помощью фигурной отвёртки открутить 2 винта, которые соединяют пластиковую панель с механизмом розетки.

3. Используя монтёрский нож, очистить изоляцию проводов не менее чем на 1 см. Лучше всего использовать специальный нож для снятия изоляции, которые не наносит вреда жилам, но такой инструмент предпочитают покупать только профессиональные электрики.

4. Послабить фиксирующий винт левой клеммы механизма розетки, вставить в него фазный провод. Обычно он с более агрессивным цветом изоляции: красный, тёмно-коричневый, реже – чёрный. Затянуть винт.

5. Послабить фиксирующий винт правой клеммы механизма розетки, вставить в него нулевой провод. «Ноль» маркируется более «тёплыми»: синий, голубой. Затянуть винт и проверить качество фиксации обоих проводников.

6. Послабить винт, который расположен на средней клемме. Это клемма заземления и к ней должен подходить провод с жёлто-зелёной изоляцией. Затянуть винт и проверить качество соединения.

Правильное подключение провода

Правильное подключение провода

7. Механизм с подключёнными проводами можно укладывать в подрозетник, аккуратно их изгибая. Основное правило – не нарушить изоляцию, иначе короткого замыкания не избежать.

8. Когда механизм будет находиться в подрозетнике, необходимо проверить его с помощью уровня, а после – затянуть боковые винты, которые разведут в стороны «лапки» и надёжно зафиксируют всю конструкцию.

9. Приложить пластиковую накладку и закрепить её двумя болтами.

Готовая двойная розетка

Готовая двойная розетка

После того как розетка будет готова, следует править её на исправность, а после – на отсутствие зазора между декоративной накладкой и стеной. Если зазор слишком большой и конструкция выглядит не эстетично, то необходимо снять накладку, послабить фиксирующие винты и немного «утопить» механизм в подрозетник. А после – вернуть в своё первоначальное состояние.

подключение с соблюдением всех правил

В любой квартире электроприборы подключаются к электросети через розетки. Розетки размещены в разных точках квартиры, вот они вместе с соединительными проводами и образуют внутреннюю квартирную электросеть. На лестничной площадке находится квартирный электрощиток, в нём смонтированы автоматические выключатели и электросчётчик. Этот щиток подключён к общедомовой электросети, а от выключателей идут провода в квартиру, от каждого к своей группе розеток. В любой момент любой электроприбор можно безопасно подключить к электросети и отключить от неё. Как правило, розеток в квартире всегда не хватает, или они находятся не там, где это удобно жильцам. Приходится ставить новые в новом месте. Любые работы с электричеством следует выполнять, строго придерживаясь правил.

Часто удобно ставить розетки не одинарные, а групповые – двойные, тройные и т. п. На примере двойной розетки удобно проиллюстрировать правила подключения.

Содержание статьи

Типы двойных розеток

Многоместные розетки, и двойные в том числе, имеют разные конструктивные и дизайнерские исполнения. Во-первых, современные многоместные розетки отличаются от тех, что применялись 10 или 20 лет назад. Они рассчитаны на бóльшую силу тока (16А вместо 10А). У них разные шины к разным рабочим точкам, и по ним идут разные токи к разным потребителям.

Розетки бывают открытого и закрытого исполнения. Второй вариант пригодится в квартирах с маленькими детьми. Контактные отверстия закрыты шторками, которые можно открыть, лишь вставляя вилку одновременно в два гнезда. Засунуть гвоздь в одно отверстие не получится.

ФОТО: avatars.mds.yandex.netДвойная розетка для скрытого монтажа

Розетки имеют исполнения с заземляющими контактами и без них. Возможность подключения заземления повышает степень безопасности каждого электроприбора.

Существуют розетки для помещений с повышенной влажностью и для установки вне помещений, на открытом воздухе. Они имеют обозначение (маркировку) IP-44 и IP-55.

Существуют розетки со встроенным программным устройством. Они подключаются к электросети и отключаются от неё в соответствии с заданной временнóй программой.

ФОТО: sovet-ingenera.comПрограммируемая розетка

Современные розетки выполняются в защитных корпусах из термостойкой небьющейся пластмассы.

ФОТО: sovet-ingenera.comРозетка в декоративном корпусе

Основные правила подключения

Все домашние работы с электротехникой необходимо выполнять только по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Если самому их выполнять затруднительно, тогда необходимо приглашать аттестованного электрика. Все подключения следует вести в обесточенной сети. На штепсельных розетках должен быть защитный контакт для подключения отдельным проводом заземления. Розетки на кухне и в жилых комнатах должны группироваться по территориальноому принципу и запитываться отдельно. Силовые розетки следует устанавливать подальше от заземлённых металлических поверхностей – ванн, раковин, трубопроводов. Розетки нужно устанавливать не выше 1 м от пола и не ближе, чем 0,5 м от газопровода и газовых приборов. От двери душевой кабины расстояние должно быть не менее 0,6 м.

Двухпроводная сеть

Если к розетке подходят два провода, то сеть называется двухпроводной. В двухпроводной сети один провод является нулевым, другой – фазным. Подключать их на розетке можно в любом порядке. Но лучше соблюдать общепринятый у электриков порядок. К правой клемме обычно подключается фаза, к левой – нулевой провод, а в центре – земля. Провода различают по цвету их изоляции – коричневый цвет обозначает фазу, голубой цвет присваивается нулю, а жёлтый с зелёным обозначает земельный провод.

Трехпроводная сеть

Земля появляется в трёхпроводной сети. Для этой сети существуют розетки с заземлением.

Статья по теме:

Вы найдете в доме много мест для применения двухклавишного выключателя. Схема подключения такого прибора довольно проста, но, тем не менее, может вызвать некоторые затруднения у новичков. В данном материале мы разберемся во всех нюансах монтажа.

Пошаговый процесс установки двойной розетки своими руками

Процесс установки любых розеток начинается с планировки их размещения. Двойные розетки – это не излишество, а разумное резервирование точек подключения на будущее. Розеток много не бывает, при их недостатке придётся по комнатам таскать удлинители. Нужно определиться с типом розеток, с их конструкцией и дизайном. При планировании нужно попытаться предусмотреть возможные перемены в планировке мебели и электроприборов в квартире.

Инструменты и материалы

Для работы потребуется обычный набор инструментов электрика – кусачки, плоскогубцы, отвёртки разных размеров крестовые и плоские, щипцы для снятия изоляции с проводов. Нужна изоляционная лента, желательны трубочки из термоусадки разных цветов.

Для выполнения работы нужно приобрести кабель нужной длины и нужного сечения. Для квартирных работ годится кабель с тремя медными жилами и с сечением каждого проводника 2,5 мм², марки ВВГнг. Нужны ещё подрозетники, распределительные коробки.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относятся разметка мест установки розеток, штробление гнёзд для установки скрытых розеток, разметка линий прокладки кабелей, штробление каналов для прокладки кабелей, прокладка кабелей, подготовка концов проводников. Если кабель прокладывать в самом низу стены, то можно обойтись без трудоёмкого штробления, а проложить кабель в плинтусе. Там же установить подрозетники.

Схема соединения

Разработку схемы соединений можно тоже отнести к подготовительным работам. Без схемы нельзя вести монтаж, а впоследствии без схемы нельзя будет определить, почему система не работает.

ФОТО: cdn.optipic.ioСхема установки одиночной розетки

При разработке электрической схемы подключения розеток за основу берётся схема подключения одинарной розетки. С увеличением числа розеток схема не меняется.

Конструктивно розетка и выключатель были изготовлены в одном корпусе.

ФОТО: asutpp.ruСхема подключения выключателя и розетки в одном корпусе

Монтаж

Монтаж начинается с разбора розетки. Надо снять декоративную крышку. Провода кабеля надо обрезать так, чтобы оставался запас по длине – 10-12 см. У проводов должны быть подготовлены рабочие концы – изоляция удалена, многожильный кабель плотно скручен. Теперь можно ослабить кабельные зажимы на самой розетке, а затем провода вставить в гнёзда и крепко зажать их винтами.

ФОТО: cdn.optipic.ioУстановка группы розеток

Если сама розетка двойная или тройная, то в ней уже металлическими шинами выполнены все необходимые соединения. Внешнее подключение выполняется как для одинарной розетки.

Как подключить провода к блоку

В розетках устанавливаются контакты, к которым подключаются провода. Зачищенный от изоляции и плотно скрученный конец провода вставляется в отверстие контакта и крепко прижимается винтом или плоской пружинкой. Первый вариант чуть сложнее, но значительно надёжней.

Особенности подключения двойных розеток разных видов

Все розетки имеют контакты с винтовыми зажимами для подключения проводов. При подключении внешних проводов нужно внимательно смотреть на находящиеся в розетке контакты, чтобы не подключить ноль и фазу к одной электрической точке. Если это случится, то произойдёт короткое замыкание. При необходимости подключить еще одну розетку нужно на одинаковых контактах двух розеток сделать перемычку.  Двойная розетка может быть изготовлена в заводских условиях, а может быть собрана из двух одинарных розеток самостоятельно, главное, на одинаковые контакты не подключить разноимённые провода.

Открытые и закрытые модификации

Розетки изготавливаются для открытого и скрытого монтажа. Первые называются встроенные, вторая группа – накладные. Первые больше нравятся современным дизайнерам, представители второй модификации чаще встречаются в старых домах и на деревянных стенах на дачах.

ФОТО: srbu.ruРозетки накладные и встраиваемые

Модели с заземлением и без него

Сложная бытовая электротехника с металлическими корпусами – стиральные машины, холодильники и т. п. – требует для обеспечения безопасности подключения заземления. Этот термин обозначает наличие постоянного хорошего электрического контакта электроприбора с землёй, с грунтом планеты Земля. Повреждение изоляции внутри домашнего электроприбора при одновременном прикосновении руками к его корпусу и к другой электропроводящей поверхности – к трубе, радиатору отопления и т. п. – обеспечит неосторожному хороший удар током.

Заземление может быть выполнено одним проводом – нулевой рабочий и нулевой защитный являются физически одним проводом. Это самый ненадёжный вариант. Самым надёжным является разделение функций защиты и нуля по двум проводам по всей длине электросети. Для дачных домов обычно делается собственный контур заземления.

Современные розетки – трёхконтактные, для фазы, нуля и земли. Приборы с железными корпусами для безопасности необходимо заземлять, с пластмассовыми корпусами необязательно.

Наружные и скрытые варианты

Электропроводка в доме может быть скрытая, проложена внутри проштробированных каналов. При этом провод нужно пропускать в гофрированную трубу. Розетки при этом тоже желательно устанавливать скрытого монтажа. Если проводка открытая, то и розетки должны быть открытого исполнения.

Подпружиненные и программируемые модели

Провода в розетке вставляются в зажимы, которые могут быть винтовыми или пружинными. Первый вариант более надёжный, провод крепче зажимается прижимным винтом. В пружинные контакты провод вставлять удобней, но качество и надёжность контакта значительно ниже. Решение остаётся за хозяином дома.

Как подключить двойную розетку из двух одинарных

Двойную розетку из двух одинарных сначала нужно собрать на одном подрозетнике. Затем одинаковые контакты соединить одинаковыми проводами, не перепутав фазу и ноль.

Заключение

Работы с домашней электротехникой требуют такого же внимания и соблюдения правил, как и на промышленном предприятии. Смонтированную систему нужно проверить и опробовать. Проверку следует провести с помощью тестера и только потом подключать к сети. В электротехнике существует только два вида неисправностей – есть контакт, где не надо, и нет контакта, где надо.  Эти две неисправности нужно выявить и исправить при проверке.

Предыдущая

ИнженерияОбратный клапан на вентиляцию

Следующая

ИнженерияРучной насос для воды из скважины

Как подключить розетку?

Сегодня розетки имеются в каждом доме. Многие для их подключения приглашают специальных мастеров. Однако всю работу можно проделать и самостоятельно.

Для этого вовсе не нужно быть специалистом в области электрификации. Главное, следовать советам, которые будут даны ниже.

Как подключить розетку с выключателем

Этот вопрос волнует многих. Достаточно часто эти два устройства располагаются рядом друг с другом в квартире.

В первую очередь стоит подобрать весь необходимый инструмент, который понадобится для работы. Нам понадобятся:

  • отвертка;
  • шуруповерт;
  • изолента.

Все это должно быть каждом доме. Для начала стоит определиться с тем, какое сечение провода понадобится для розетки и выключателя.

Стоит рассчитать приблизительную мощность оборудования, которое будет подключено в эту сеть. Купив кабель, его нужно подключить к распределительному щитку.

Здесь два провода — фаза и ноль. Они обозначены соответствующими цветами. Коричневый — фаза, а синий — ноль. Далее стоит вскрыть розетку и выключатель.

У розетки имеются два крепления для проводов. К одному из них нужно прикрутить ноль, а к другому рабочую фазу. Крепление осуществляется чаще всего с помощью обычной отвертки, так как здесь присутствует болтовое соединение.

Далее к фазе розетки нужно еще прикрутить и фазу выключателя. Для этого стоит использовать маленький провод.

Теперь образуется разрыв цепи. К выключателю можно присоединить и осветительный прибор, от которого уже берется рабочий ноль.

Как подключить розетку с заземлением

Сегодня на рынке все чаще можно видеть варианты розеток с заземлением. У них, как правило, используется дополнительный контакт, на который и сажается заземляющий провод.

В квартире таковой должен присутствовать в обязательном порядке. Сегодня многие устройства электроники выпускаются с тремя контактами. Именно поэтому актуальность розеток с заземлением становится все выше.

Итак, подключить такую розетку достаточно просто. Необходимо для начала подвести к ней все необходимые провода. Как правило, в кабеле их три штуки.

Два провода зеленого и коричневого цвета нужно подсоединить к все тем же двум клеммникам, расположенным внутри розетки. То есть, подключаются они в правый и левый клеммник.

Далее их нужно закрепить посредством болтового соединения. Для этого понадобится самая обыкновенная отвертка.

Последний провод, который, как правило, имеет желто-зеленый окрас так же закрепляется с помощью болта. Как правило, он располагается отдельно. Его месторасположение трудно спутать с каким-то еще. Заземление выходит наружу в виде металлического стержня.

Как подключить двойную розетку

Двойные розетки достаточно распространены в наше время. Они удобны для организации переносок, а так же для установки их в тех местах, где расположено множество различных электрических приборов.

Для того, чтобы подключить розетку такого типа, необходимо, чтобы в наличие имелся кабель, сама розетка, отвертка. Далее все манипуляции проводятся достаточно легко.

Если кабель уже был подведен к розетке, то его стоит зачистить. Как правило, у кабеля имеется два конца. Один коричневый, второй — синий. Первый конец — это фаза, а второй — это рабочий ноль.

В некоторых случаях используется провод заземления. Для него в розетке имеется свободное место. Как правило, он крепится с помощью отдельного болта. Для подключения двух других проводов не нужно быть гением в электричестве.

После того, как розетка открыта, сразу можно разглядеть два контакта с болтами. К ним то и нужно подсоединять провода. Важно в данном случае не перепутать фазу и ноль. Как правило, у каждой розетки имеется свое собственное обозначение.

Зачищенные провода прикручиваются с помощью отвертки к соответствующим клеммам. После этого можно собрать розетку и попробовать ее в действии.


пошаговые примеры и правила монтажа

На самом деле, ответ на вопрос, как собрать розетку, не слишком сложен, но есть моменты, которые необходимо знать, чтобы оставаться в безопасности и соответствовать требованиям запрограммированного кода. Эта статья построена на мнениях многих электриков, которые делятся своими советами и удобными приемами. Именно они помогут разобраться со сценариями правильного подключения.

Распиливание отверстий стартера

Для первого шага в вопросе, как собрать розетку, потребуется такой инструмент, как отвертка.

Для решения этой задачи очень часто применяют гипсокартонные пилы, их еще часто называют ножовочными. Их можно использовать для прокалывания стены, чтобы сделать отверстие. Но эксперты обнаружили, что меньшее повреждение происходит тогда, когда делаются несколько дырок стартера в противоположных углах с помощью тощей отвертки с плоской головкой. Конечно же, когда нужно разрезать что-то, то лучше сделать это пилой. Но слишком агрессивная резка может привести к разрыву гипсокартона с обратной стороны, что значительно ослабит его. Важно оставаться внутри линий. Слишком большая дыра будет непригодна для использования. Если отверстие окажется маленьким, можно будет вырезать края с помощью универсального ножа.

Найти полость

Это второй шаг в вопросе, как собрать розетку.

Когда нужно будет вытаскивать электроэнергию из незавершенного подвала, простой способ выяснить, где просверлить отверстие для нового кабеля, — это пробуравить небольшую «искательскую» дырку возле основания стены и просунуть длинную проволочную вешалку для одежды. Многие электрики используют кусачки для резки под углом 45 градусов и фактически применяет режущий конец для сверления. Так вешалка будет проходить через ковровое покрытие, паркетные полы и даже гипсокартон. Если необходимо провести ту же работу, но с чердака, нужно протянуть проволоку, а затем спустить ее вниз и измерить примерно 9–10 сантиметров. Вот в этом месте и необходимо просверлить новую дыру.

Тот же трюк работает в любом помещении, даже на том же самом чердаке. Просто нужно просверлить отверстие, где стена пересекает потолок. Поскольку там нет отделки, необходимо измерить расстояние от вешалки всего 5 сантиметров. Конечно же, можно использовать обычную проволоку, отрезав от нее необходимую длину. Но стоит обратить внимание, что пластиковые вешалки не подойдут!

Зачистка кабелей

Третий шаг в вопросе, как собрать розетку, состоит в том, чтобы подготовить материалы перед их вытяжкой.

Намного проще снять оболочку с кабелей перед установкой коробки. Необходимо удостовериться, что, по крайней мере, 6 миллиметров защиты обтянуты внутри, за зажимом. И также нужно, чтобы минимум 15 сантиметров были оставлены в устройстве. Измерять необходимо от переднего края отверстия коробки. После установки нужно согнуть конец проводов, используя дырку на устройстве для их зачистки.

Вырезание отверстий

Четвертый шаг в вопросе, как собрать розетки. Вилку к этому моменту необходимо осмотреть. Важно, чтобы на ней не присутствовало никакой гари, а провода не были запутанными.

Вращающийся инструмент — отличный, безопасный способ прорезать плитку. Нужно установить небольшую глубину режущего элемента, чтобы избежать попадания в сантехнику или провода в полость стены. По возможности необходимо использовать линии затирки для двух сторон отверстия, потому что их намного легче прорезать. Следующим шагом нужно просверлить пусковые дыры в противоположных углах. Для этого подойдет инструмент по стеклу и плитке.

Электрическая коробка

Если стоит вопрос только в том, как правильно собрать розетку, то стоит приступать сразу к этому, пятому, шагу.

Существует несколько видов коробок, которые иногда называют переделанными. Некоторые из них легче найти, чем другие (но все они доступны онлайн), а другие проще в установке и более надежны (подробности ниже). Вместо того, чтобы прибивать к гвоздю, ящики крепятся к гипсокартону. Вот несколько наиболее распространенных стилей:

  • Жесткая коробка из стекловолокна является фаворитом многих подрядчиков, хотя она немного дороже. Им это нравится, потому что прочная зажимная система намного надежнее, чем у более дешевых моделей. Эти коробки не всегда доступны в торговых центрах, но можно найти их в магазинах электротоваров. Эта модель хорошо работает, особенно если розетка широко используется, так как она усиливает защиту.
  • Коробка из ПВХ является наименее дорогой и наиболее доступной, но она также представляется на рынке самой хрупкой. Некоторые профессионалы жалуются на то, что зажимные лапки недостаточно прочные, а винты отодвигают пластик.
  • И наконец, коробка из стекловолокна является хорошим выбором. Модели представлены по разумной цене, доступны во многих торговых центрах, и они сильнее, чем версия из ПВХ.

Складные провода в задней части электрического блока

Как собрать розетку с заземлением? Здесь необходимо отметить, что все последующие шаги подразумевают присутствие этого параметра.

Многие электрики соединяют все провода вместе, а затем проводят короткие отдельные шнуры (косички) к розетке. Они также гарантируют, что остальная часть цепи останется под напряжением ниже потолка, даже если эта розетка выходит из строя. Нужно постараться аккуратно сложить все провода и вставить их в заднюю часть коробки. Безрассудное вбивание шнуров в переполненный ящик может привести к ослаблению соединений и повреждению изоляции. В конечном счете может произойти возгорание.

Два провода с разными размерами

Для ответа на вопрос, как собрать двойную розетку, стоит отметить, что процедура остается прежней, увеличивается только количество шнуров. Поэтому стоит наиболее внимательно следить за каждый шагом. И лучше всего пометить каждый конец своим номером.

Если при сборе двойного гнезда вытягиваются провода из цепи и среди них есть шнур 12-го калибра, не нужно устанавливать материал 14-го разъема в новую розетку или наоборот. Она должна быть подключена тем же проводом, что и источник. Такая же схема будет актуальной и для ответа на вопрос, как собирать тройные розетки.

Отделка электрических коробок опорой

Многие электрики предпочитают работать с ящиками с металлическими фланцами. Они обеспечивают больше поддержки, чем коробки с откидными крыльями. Недостатком их является то, что они не предназначены для более толстых стен. Поэтому, когда нужно добавить провода на гипсокартон с большой обшивкой, рекомендуется перед установкой отрезать около 20 миллиметров от обоих металлических фланцев с помощью ножниц для обтекателя. Необходимо сделать прямые разрезы, иначе коробка окажется изогнутой в отверстии.

Розетка, прилагаемая к голой рамке

Необходимо понимать, что когда выбирается цепь, к которой нужно добавить материал, простота подключения провода, вероятно, будет самым важным фактором. Вот несколько приемлемых вариантов.

  • Розетки общего назначения в жилых помещениях, чердаках и недостроенных подвалах.
  • Места для выключателей и осветительных приборов, где доступно некоммутируемое 120-вольтовое питание.
  • Пункты расположения детекторов дыма.

Стоит отметить, что просто добавить к любой цепи в доме нельзя. Вот некоторые схемы, которых нужно избежать.

  • Выделенная кухня, ванная и прачечная.
  • Отдельные контуры для приборов с электроприводом, таких как мусороуборочные машины, холодильники, печи, посудомойки и уплотнители мусора.
  • Схемы для специальных инструментов, таких как микроволновые печи.
  • Коробка со слишком большим количеством проводов.

Маркированный выключатель

При подаче питания от источника, отличного от розетки (например, осветительного прибора или детектора дыма), новый кабель и гнездо должны быть защищены от замыкания дуги. Если на входе нет устройств, где можно было бы установить такой тип, то нет другого выбора, кроме как защитить всю цепь, установив автоматический выключатель на панели.

Две электрические коробки, соединенные друг с другом

Этот способ также будет ответом на вопрос, как собрать три розетки.

Новые электрические коды требуют защиты от замыкания дуги для всех ответвленных цепей, питающих гнездо, выключатели, осветительные приборы, детекторы дыма и т. д. То есть во всех местах в жилище, за исключением ванных комнат, складских помещений и гаражей. Автоматические выключатели и розетки от замыкания предназначены для обнаружения опасного, ненормального искрения в разветвленных цепях и отключения питания до начала пожара.

Когда происходит насыщение от существующей розетки для новой, электрический кодекс требует защиты для обоих проводок. Самый простой способ сделать это — установить гнездо на первое устройство цепи. Разъем обеспечит защиту на выходе для большей части существующей и новой расширенной проводки. Этот совет позволяет также ответить на вопрос, как собрать блок розеток.

Стандартное гнездо и с защитой

Устойчивые розетки предназначены для предотвращения попадания металлического предмета. Устойчивые к взлому сосуды — это самое безопасное на сегодняшний день устройство во всех внутренних и наружных местах для жилых единиц.

Устранив те уродливые и часто опасные удлинители, можно быстро и легко добавить новую розетку, не разрывая стену. Главное условие заключается в том, что необходимо иметь как минимум одно гнездо в комнате. Никаких лишних отверстий и грязных исправлений, и перекрасок. Процедура позволяет расположить телевизор у стены, в которой не было розетки.

Работайте безопасно

Прежде чем приступить к выполнению какой-либо части этого проекта, необходимо отключить питание цепи на главной электрической панели, отсоединив прерыватель или удалив предохранитель.

Прежде чем прикасаться к оголенным проводам или клеммам на выключателе или розетке, нужно использовать тестер напряжения на всех шнурах.

Если электропроводка старая, с тканевой изоляцией, необходимо обратиться к электрику, чтобы он порекомендовал безопасные соединения. При такой розетке, как правило, нет заземляющего провода, и трудно отличить горячий от нейтрали, потому что оба они покрыты черной изоляцией.

Двойная розетка фирмы lux как подключить. Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница? Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.

Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?

  • Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
  • Цена на двойную розетку меньше , чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.

1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке

2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку

Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т. е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.

Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

  1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
  2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
  3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
  4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые , то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

Инструкция по демонтажу розетки


  1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
  2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
  3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
  4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
  5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

Следует отметить, что при демонтаже можно обнаружить, что отсутствует. Такие розетки часто устанавливали в старых домах, с целью экономии.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка новой розетки


Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Инструкция к установке

устройство

Установка евророзетки:

  1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
  2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
  3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом . Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
  4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель . Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
  5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.


Установка, требующая наличия нового подрозетника:

  1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
  2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
  3. Оголяем провода . Делается это как и в первом варианте.
  4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
  5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки


Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.


Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

Необходимое оборудование

Розетка


Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник


Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка


Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента


Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения


Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки


Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.


  1. При отсутствии в доме кабеля заземления , не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
  2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
  3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки , то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
  4. Когда в доме меняется вся проводка , следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

– дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.


Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.


Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.


Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.


При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

  • В недалеком прошлом преобладал тип «С» – только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

  • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

  • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» – для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток – намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.


— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.


Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.


На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.


6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.


Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.


Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.


Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.


Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.


Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ – получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.


При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
Сюда и предстоит установить розетку.
Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
…и удаляются.
Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
Все это необходимо вычистить.
После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
Оплетка снимается, освобождая провода.
Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
Если все нормально – можно двигаться дальше.
Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
…а затем и с противоположной.
Саморезы при этом пока не затягиваются.
Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
Можно переходить к окончательной сборке.
У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
Всё, розетка установлена – проводится контроль правильности ее размещения.
Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
К левому проведен силовой кабель
Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать.
При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
Вот такая неприятность может получиться.
Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
Здесь – все еще проще.
Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
Следующий этап – выравнивание розеток по горизонтали.
У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
Распаковывается и примеряется общая рамка.
Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.


Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
Но на порядке монтажа это особо не отражается.
Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
Во втором – только сбоку для коммутации.
Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
Первое окно для подрозетника готово.
Переходят к сверлению второго.
Оба гнезда для подрозетников высверлены.
Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота – и достаточно.
Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
Можно считать, что они успешно установлены.
Далее, снимается оплетка кабеля.
В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа – не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой – лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции – и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок. Чтобы этого не происходило, необходимо заранее всё подготовить и убедится, что все детали есть в наличии, а сама розетка исправна. Кроме этого бывают множество нюансов, способных повлиять на неисправность или короткий срок эксплуатации.

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

  • По виду — наружные и внутренние;
  • По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
  • В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

Основные виды используемых розеток:

  • Обыкновенные, без заземления;
  • Пружинные, штекерные розетки;
  • С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
  • С резиновыми прокладками для сырых помещений;
  • Розетки с защитным отключением;
  • Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
  • С таймером;
  • Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
  • С винтовым зажимом;
  • С крышкой.

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

  • Отвёртка, подходящая к шурупам;
  • Индикаторная отвертка;
  • Кусачки или пассатижи;
  • Острый нож, для зачистки кабеля;
  • Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;
  • Вольтметр;
  • Розетка;
  • Подрозетник;
  • Кабель;
  • Саморезы и дюбеля.

Монтаж двойной розетки

Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

Установка розетки в один подрозетник

Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и . Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

Установка нового подрозетника

Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника.

Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

Установка розетки

Как двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

Монтаж двойной розетки с двумя одиночными

В этом случае понадобятся две одинарные розетки, входящие в состав двойной, а также два отдельных подрозетника, монтаж которых осуществляется в том порядке, что в предыдущем случае. Здесь главное правильно сделать разметку. Для этого берут общий корпус, намечают две точки по центру обоих розеточных проёмов.

Выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Фаза и ноль должны быть соединены между розетками при помощи шлейфа. Заземляющая жила, подключается отдельно. Её стык фиксируется при помощи специального зажима, затем изолируется. На одной из сердцевин подключается две плюсовых жилы. Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Аналогично подключается ноль. Все провода должны иметь одно сечение. Заземляющие жилы подсоединяют по отдельности.

После подключения обеих розеток к сети, поочерёдно устанавливается их внутренность в подрозетник, потом крепится накладная рамка. Это осуществляется аналогично скрытой установке с одним подрозетником.

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

  • Пассатижи;
  • Набор отвёрток.


Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику . Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

  • Отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Перфоратор;
  • Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

  • Пассатижи;
  • Монтажный или канцелярский нож;
  • Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Установка электрических розеток Дубай | Ремонт электрических розеток в Дубае

Установка электрических розеток в Дубае | Ремонт электрических розеток в Дубае

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ДУБАЕ

Установка розетки

Дубай

Несмотря на то, что это не видно невооруженным глазом, установка розетки в Дубае является технической задачей, с которой должны справиться специалисты. Если вы не знакомы с электропроводкой и схемой в вашем доме, лучше доверить эту работу профессионалам.Вот несколько причин, по которым установка розетки не должна восприниматься легкомысленно при установке телевизора в Дубае.

Зачем нужна неправильная установка сокета?

 

  • Неисправная розетка может быть опасной. Электричество может легко ударить или даже убить кого-то, если с ним не обращаться должным образом.
  • Неправильно установленные розетки могут привести к пожару.
  • Неисправные розетки могут привести к поломке техники или, что еще хуже, к пожару.
  • Розетки
  • должны устанавливаться квалифицированными специалистами, знающими, как выполнять работу правильно и безопасно.Если вы делаете это самостоятельно, без надлежащих знаний или опыта, вы можете стать причиной несчастных случаев и травм для себя и окружающих.

Замена неисправной электрической розетки

Если в вашем доме есть неисправная розетка и вы хотите ее заменить, убедитесь, что новая имеет такую ​​же мощность, как и старая. Например, если у вас есть розетка на 20А, не устанавливайте еще одну на 20А, потому что даже если они выглядят одинаково снаружи, внутри у них могут быть большие различия.То же самое относится к розеткам на 15А и 10А. Если старый был на 16 А, то снова возьмите 16 А, или, может быть, 13 А будет работать лучше, потому что его мощность меньше, чем 16 А, но больше, чем 10 А.

Зачем нужен профессиональный электрик?

Техническое обслуживание электрооборудования должно выполняться только профессионалами, которые знают, как выполнять такие работы. Если вы не уверены в том, какую установку электророзетки в Дубае лучше всего установить, проконсультируйтесь со специалистом, который сможет вас проконсультировать.Если это безопасно, возможно, вы можете попросить меньшую мощность, потому что, если мощности достаточно для работы приборов в одной комнате, ее должно хватить и для поддержки других комнат.

установка розетки
последовательное подключение розеток
установка электрической розетки
подключение электрической розетки
добавление розетки в комнату
добавление электрической розетки
стоимость установки электрической розетки
подключение двойной розетки
подключение двойной розетки
перемещение электрической розетки
установка наружной электрической розетки
стоимость установки наружной розетки
подключение настенной розетки
подключение штепсельной розетки
установка наружной розетки
установка наружной розетки
установка наружной розетки
установка антенной розетки
установка розетки
подключение выключателя плиты
стоимость установить розетку на 32 ампера
установить наружную электрическую розетку
установить новую электрическую розетку
стоимость установки наружной электрической розетки
удлинить электрическую розетку
установить usb розетку
установить внешнюю розетку
установить внешнюю розетку
установить силовую розеткуустановить usb розетку в автомобиле
установить наружную розетку
стоимость установки наружной электрической розетки
стоимость установки электрической розетки
установка настенной розетки usb
установить наружную электрическую розетку
установка внешней розетки
проводка розетки 230 В
розетка с одним выключателем
установка телефонной розетки
стоимость установки на открытом воздухе розетка
установка popsocket
установка розетки освещения
установка розетки Ethernet
подключение антенной розетки
стоимость установки розетки
подключение розетки плиты
подключение USB-разъема
стоимость добавления электрической розетки
установка антенной розетки
подключение 15-амперной розетки
установка розетки usb в доме
подключение проводки розетки
установка розетки в стене
проводка розетки 610
установка наружной розетки
установка qubev
проводка 2 розетки
напольная розетка выключателя

замена настенной розетки
добавление штепсельной розетки в комнату стоимость
13a выключатель розетки
установка электрической розетки на кухонном острове
установка новой розетки
подключение розетки лампочки
установка настенной розетки ethernet
подключение наружной розетки
установка a розетка
добавление розетки
подключение одиночной розетки
установка дополнительной телефонной розетки
установка розетки телевизионной антенны
подключение розетки от выключателя света
установка основной розетки
добавление розетки от выключателя света
установка телефонной розетки
проводка розетки счетчика
проводка розетки выключателя
проводка на основании метра
удлинительные розетки php
стоимость установки наружной розетки
установка электрической розетки
добавление электрической розетки снаружи
установка штепсельной розетки
установка настенной розетки
проводка от розетки к розетке
проводка розетки
3-фазная розетка электропроводкаустановка электрической розетки bo x
установка розетки 12 В в автомобиле
установка двойной розетки
установка основания счетчика
розетка с двойным выключателем
установка новой розетки
установка основания электросчетчика
подключение двойных розеток
установка патрона для лампочки
подключение 4 розетки
32 установка розетки усилителя
установка розетки usb
стоимость установки дополнительных электрических розеток
стоимость наружной электрической розетки
стоимость установки электрической розетки
подключение к розетке
установка главной розетки на открытом воздухе
стоимость установки розетки
стоимость установки розетки коммандос
проводка вне розетки
установка розетки в существующей стене
установка розетки
средняя стоимость установки розетки
подключение внешней розетки
установка внешней розетки
установка настенной розетки
проводка розетки кондиционера
настенная розетка для телевизора
установка розетки от выключателя света

установка розетки на задней стенке стойки
установка новой розетки
установка настенной телефонной розетки
установка патресной коробки
установка розетки коммандос 32a
средняя стоимость установки электрической розетки
установка розетки для интернета
установка прикуривателя в автомобиле
стоимость установки дополнительной вилки розетки
установка розетки стоимость
установка новой розетки
установка фарфорового патрона leviton
стоимость установки наружной розетки
стоимость установки электрической розетки
накладная розетка
стоимость установки новой розетки
стоимость установки наружной розетки
проводка USB-розетки
стоимость установки наружной розетки
проводка розетки 110 В
проводка внешней розетки
проводка двойной розетки
установка держателя лампы без ключа
добавление новой электрической розетки
установка розетки Commando
добавление электрических розеток
стоимость установки outdo или розетка
подключение розетки
установка розетки nbnустановка розетки в стене
подключение духовки розетка
установка розетки выключателя
подключение розетки в доме
цена установки розетки
установка новой розетки
установка ответвления розетки
установка розетки в гипсокартон
установка новой штепсельной розетки
установка атмосферостойкой розетки
установка задней коробки в кирпичную стену
установка 5-й челюсти milbank
установка розеток в сарае
установка настенной розетки schneider rj45
типы подключения розетки
установка поп-розетки
установка двойной розетки
новая телефонная розетка установка
проводка розетки для духовки
добавление электрической розетки из существующей розетки
проводка основной розетки
настенная электрическая розетка
установка розетки для бритвы
установка интернет-розетки
стоимость установки новой розетки ion
установка розетки для бритвы
установка розетки счетчика

Ошибка

: Контент защищен !!

Звоните сейчас

Установка двойной розетки с заземлением

Правильный уход за домом включает в себя целый ряд понятий. Недостаточно просто создать уют и чистоту и порядок. Концепция ухода за домом заключается в умении поддерживать в рабочем состоянии всю бытовую технику, находящуюся в помещении. Этот момент очень важен.

Судите сами, о комфортном проживании не может быть и речи, если в комнате есть кран или проблема с электричеством. Это не только неудобно, но и опасно для членов семьи.

Такую процедуру, как установка двойной розетки, вполне реально выполнить своими руками, если внимательно изучить информацию, предложенную в статье.

Зачем мне двойная розетка?

Если вы знаете, что такое отвертка, умеете ею пользоваться и вам нужно установить двойную розетку, вы можете сделать это самостоятельно. К тому же без помощи электриков, работу которых придется оплачивать. Так вы не только сэкономите свои деньги, но и принесете пользу.

Применение двойной розетки практикуется там, где есть необходимость подключения нескольких видов бытовых приборов для их одновременного использования.

Такой прибор настоящая палочка-выручалочка.Он состоит из двух коннекторов, которые включают в себя две единицы оборудования.

Подключение и установка розеток можно произвести своими руками при условии соблюдения монтажа.

Розетки двойные и их разновидности

Розетка электрическая – разновидность устройства, которое необходимо для включения электроприборов в сеть. В состав изделия входит корпус (крышка), который позволяет изолировать рабочую часть, защищая ее от внешних факторов. Основная часть имеет базу и контакты.Установка двойной розетки в одинарную розетку может быть произведена без посторонней помощи.

Существуют не только одинарные, но и двойные разновидности изделий. При необходимости практикуется и установка многорозеточных розеток, количество которых зависит от того, сколько разъемов в вилке.

Ошибаются те, кто думает, что получить двойную розетку можно путем удвоения одной модели. Это не так, ведь двухрезонаторными можно назвать только монолитные устройства, способные разделить мощность электрического тока пополам. И эта особенность обязательно учитывается, когда необходимо подключить два электроприбора одновременно.

Виды розеток

В зависимости от модификации изделия можно выбрать несколько вариантов такой конструкции, как двухместная розетка:

  • Закрытого типа, в котором части отверстий закрыты специальными шторками . Такой вариант розетки широко используется в квартирах, где проживают дети.
  • Открытого типа. Внешний вид таких изделий схож с привычными розетками, не имеющими шторки-ставни.

Есть розетки как в которых есть заземление, так и без него. В чем их особенность? В случае замыкания заземляющих контактов изделие сможет защитить подключенные устройства от неисправностей и скачков напряжения.

Созданы разновидности отдельных видов розеток, для монтажа вне помещений или там, где имеется повышенная влажность – в ванной, бане, бассейне. Эти розетки называются водонепроницаемыми. Функция первого вида — защита от таких факторов, как грязь и пыль, второго — предотвращение проникновения влаги.

Разновидности двойных розеток

Установка двойной розетки – хороший способ обеспечить комфорт в доме. Приобретая такие изделия, важно знать их разновидности:

  1. Накладного (уличного) типа.
  2. Скрытый (внутренний).
  3. Стандартный тип.
  4. Полярный.
  5. Запрограммированный.

Это не полный список существующих вариантов двойных розеток, а только самые распространенные номиналы.

Как установить розетку с двумя розетками?

Перед присоединением устройства важно определить расположение фазы и нуля.Для этого можно рассмотреть данные по маркировке проводов. Цвет фазы может быть коричневым, черным, белым или красным, цвет нуля может быть синим, бело-голубым. Цвет заземляющего провода желто-зеленый.

Если не доверяете данным маркировки, то лучше сами проверьте, где находятся фаза и ноль. Для этого вам потребуется выполнить следующие действия:

  • Надеть резиновые перчатки.
  • Проверить каждый провод специальной отверткой-тестером;
  • Оценить сигнал отвертки при загорании лампочки в фазе.

Перед установкой розетки двойного типа обязательно отключите проводку. Для этого поверните рукоятку выключателя на двух автоматах или на том, который сейчас нужен, поставив его в положение «выключено».

После этого не забудьте еще раз проверить напряжение с помощью специальной отвертки.

Особенности установки двойной розетки

Порядок установки двойной розетки имеет ряд особенностей, которые важно учитывать при выполнении монтажа.Имеются отличия по сравнению с отдельными видами.

Двойная розетка будет состоять из двух подрозетников, или стаканов, в состав которых входят две разведенные клеммы и комплект из одного установочного отделения, где находится проводка.

Установка розетки

Центральная или верхняя клемма подключается с помощью заземляющего кабеля. Фазовые индикаторы будут располагаться с правой стороны, а ноль (нейтраль) — с левой.

Это важно учитывать при выборе кабеля, который требует точно такого же материала, такого же сечения, как и основная проводка.

Если вам необходимо установить два подрозетника, просверлите отверстие в стене дрелью, соблюдая нужное расстояние для каждого отверстия. Перед началом монтажных работ сделайте разметку поверхности стен. Это необходимо, если здесь нет старой розетки.

Подготовка инструментов и материалов

Установка двойной розетки с заземлением потребует наличия необходимых инструментов:

  • крестовая и плоская отвертки;
  • плоскогубцы;
  • приспособления для вычесывания тесьмы, например, нож канцелярский;
  • уровень.

Вы планируете установить устройство не там, где было старое? Сверлить гипсокартон, бетон или дерево можно перфоратором.

Розетка двойного открытого монтажа требует применения дополнительных материалов:

  • ленточная изоляция;
  • можжевельника;
  • саморезы.

Использование кабеля, в состав которого должен входить соответствующий материал, необходимо при установке новой розетки, а не в случае замены старой. Если появится такая возможность, проводку лучше будет провести в гофре. Эта процедура станет дополнительным способом, который поможет обезопасить помещение от возможности возникновения пожара.

Пошаговая инструкция

Установка двойной розетки в одинарную розетку требует знания последовательности монтажных работ. Для начала правильно определитесь со схемой подключения, выберите место, подготовьте все вышеперечисленные материалы. После выполнения всех манипуляций можно приступать к установке.

Если у вас есть такое изделие, которое представляет собой единое целое, поставьте его там, где раньше было одно устройство. Потребуется немного расширить габариты ниши.

Как демонтировать старую розетку?

Прежде чем приступить к демонтажу старой розетки, позаботьтесь о мерах безопасности. Важно убедиться, что он не находится в состоянии стресса. Для этого выключите торговые автоматы на прилавке.

Последовательность демонтажа будет следующая:

  • начнем с откручивания всех винтов крепления розетки;
  • снять внешнюю часть крышки на старом устройстве;
  • отстегните все кабели, затем приступайте к отвинчиванию фиксирующих выступов.

Важно подготовить новую розетку, чтобы ее можно было разобрать. Для этого откручиваем переднюю панель так, чтобы она не соединялась с рабочей частью.

Особое значение имеет качество нового подрозетника, который планируется использовать с двойным выходом. Так как необходимо обеспечить четкую фиксацию устройства, чтобы оно могло безопасно выполнять свои функции.

Дымоход и поверхность стены соединяются с помощью бокового держателя. Этот элемент приобретается отдельно.Иногда его можно встретить в комплекте с розеткой.

У более бюджетных моделей крепление предусмотрено не с помощью специальных ножек, а с помощью шурупов.

Как просто установить розетку?

Розетка “Этюд” двойной открытой установки может быть установлена ​​Вами за несколько минут. Следуйте дальнейшим инструкциям, и все получится быстро и качественно.

Вкрутите шурупы по часовой стрелке до разъединения шурупов в разные стороны.Так что можно успешно починить розетку. В процессе эксплуатации всегда наблюдается ослабление стекла, поэтому его желательно сразу посадить на алебастр.

Теперь переходим к подробному списку действий:

  1. Небольшая порция сухого порошка алебастра или цемента, развести до сметанообразной консистенции. Принимайте порошок небольшими порциями, так как смесь очень быстро затвердевает.
  2. Смешайте порции смеси в отверстии, где будет находиться баночка. Эту нишу следует смочить небольшим количеством воды.
  3. Подождите 20 минут и можно приступать к креплению баночки.
  4. При помощи молотка и уровня стоит добиться идеально ровной разметки.
  5. Заделайте участки между розеткой и алебастром.
  6. Для снятия лишнего слоя смеси можно воспользоваться ножом.
  7. Крепление стекла осуществляется с помощью винтов. Их нельзя затягивать слишком туго, чтобы не повредить хрупкую структуру пластика. Так устроена двойная наружная установка.

Подключите новую розетку

Откройте кабель, чтобы убедиться, что двухполюсные провода подключены правильно. Срежьте внешний изоляционный слой с кабеля, который вы хотите использовать.

Для подключения розетки двойной ip54 openInstall с заземлением сразу с подключением проводов с учетом их функциональности. Важно использовать цвет, чтобы определить, где ноль, фаза и заземляющий кабель.

Главное не делать соединение фазы и нейтрали в один контакт.Это приведет к короткому замыканию. Розетка двойной скрытой установки монтируется так же, как описано выше. Если вы точно будете следовать этим советам, вы сможете сделать это самостоятельно.

р>

Как подключить двойную розетку

Как подключить двойную розетку?

Можно ли подключить двойную розетку одним кабелем?

Если вам интересно, можно ли заменить одинарную розетку на двойную, то ответ положительный, при условии, что существующая розетка является единственной на ответвлении (подводе провода) от кольцевой магистрали.

Что произойдет, если розетка не заземлена?

Заземление. Без заземляющего провода, если произойдет неисправность и провод под напряжением ослабнет, существует опасность, что он коснется корпуса. Следующий человек, который воспользуется прибором, может получить удар током. В результате корпус не может дать удар током, даже если провода внутри ослабнут.

Сколько сокетов я могу запустить от переплавленной ответвления?

Нет ограничений на количество розеток, которые могут питаться от ответвления с предохранителем, поскольку кабель не может быть перегружен, однако на практике использование розеток должно быть ограничено общим током до 13 А, чтобы избежать предохранителя. дует все время, поэтому было бы полезно учитывать ожидаемую нагрузку.

Как узнать, является ли розетка ответвлением?

Общее правило для кольцевой магистрали заключается в том, что если у вас есть только два кабеля в задней части существующей розетки, то ответвление можно использовать. Однако, если у вас есть радиальная цепь с двумя входящими и выходящими кабелями, это может быть последняя розетка в этой цепи, и у нее уже есть ответвление.

Можно ли подключить розетку к другой розетке?

Самый простой способ подключения к кольцевой цепи — протянуть ответвительный кабель от клемм существующей розетки, но вы не сможете подключить его ни к какой розетке.Правила электропроводки IEE очень конкретны в этом отношении. Вы не должны запускать ответвление от гнезда, которое уже находится на ответвлении или которое уже питает ответвление.

Нужен ли заземляющий провод для вилок?

Большинство электроприборов теперь поставляются со встроенной вилкой, но на случай, если вам понадобится подключить вилку, вот инструкция. Приборы с двойной изоляцией не нуждаются в заземляющем проводе! Коричневый провод идет к клемме Live, которая подключена к предохранителю справа.

Вам нужно заземлить металлические штепсельные розетки?

Металлическая задняя коробка для розетки классифицируется как открытая проводящая часть и поэтому должна быть заземлена. Однако по-прежнему считается «лучшей практикой» добавлять перемычку от клеммы заземления розетки к заземлению задней коробки.

Почему у моей вилки только 2 провода?

Некоторые приборы имеют только два провода – фазу и нейтраль. Они имеют «двойную изоляцию» и не полагаются на заземляющий провод для защиты. Вилка подключена, как описано выше, но нет провода заземления для подключения, однако убедитесь, что винт на клемме заземления не ослаблен.

Можно ли поставить 2 двойные розетки на ответвление?

у вас может быть максимум одна двойная розетка в качестве обычной ответвления, но если вы переходите от розетки к FCU с предохранителем на 13 ампер, оттуда вы можете добавить столько розеток, сколько пожелаете, так как все розетки и кабель будут защищены предохранителем, поэтому нет при перегрузке кабеля предохранитель сгорит первым.

Как узнать, находится ли розетка на кольцевой магистрали?

Проверьте целостность цепи между двумя линейными проводниками. Если непрерывность присутствует, она, вероятно, находится на кольце (может быть на петле в виде восьмерки). Для подтверждения удалите линейные проводники на плате. Если это устраняет непрерывность в розетке, вы подтверждаете, что розетка находится на кольце.

Могу ли я самостоятельно установить ответвление с предохранителем?

Если работа не находится в «особом месте», например, в ванной или на открытом воздухе, вам также разрешено устанавливать дополнительные новые осветительные приборы, выключатели, розетки и даже добавлять одну отводку с предохранителем к существующей цепи ( «отвод» — это новый кабель и розетка, проходящие как ответвление от существующей розетки на кольцевой магистрали).

Как узнать, находятся ли две розетки на одной кольцевой магистрали?

Включите лампу в другую розетку, чтобы определить, относится ли эта розетка к той же цепи. Если лампа горит при выключенном выключателе, значит, розетка находится в другой цепи. Если лампа не горит, значит, она находится в той же цепи, что и исходная розетка.

Сколько розеток может быть в цепи?

Фаза подключается к фазе, нейтраль к нейтрали и земля к земле в каждой розетке.Используемый кабель должен быть не менее 2,5 мм 2 , а максимальное количество розеток на цепь должно быть десять.

Сможете ли вы шпорить?

Нет никакой проблемы в том, чтобы отшпорить сросшуюся шпору (я думаю, это то, что вы имеете в виду). Принцип заключается в том, что вам просто нужно защитить кабель. На этой неделе я увидел непредохраненную ответвление от розетки на кольце к одинарной розетке (в 2.5 6262Y) – затем от одинарной розетки к FCU в 1.5 6242Y для котла.

Можно ли включить свет из розетки?

Если существующая двойная розетка находится в кольцевой цепи, а розетка еще не подключена к ответвлению, то возьмите ответвление от розетки к FCU с предохранителем, соответствующим цепи освещения.

Можно ли поставить розетку на цепь освещения?

Включение розетки 13А в цепь освещения не запрещено. Однако есть несколько вещей, которые следует иметь в виду. Цепи освещения обычно подключаются к выключателю на 6 А, подключая большой прибор при отключении выключателя. Розетки общего назначения с номинальным током должны быть защищены от УЗО.

Какие провода идут в штекер?

Провода. В вилке синий нейтральный провод идет слева, коричневый провод под напряжением — справа, а заземляющий провод с зеленой и желтой полосами — вверху.Предохранитель устанавливается рядом с проводом под напряжением.

Какого цвета провода в вилке?

Цвета проводов вилки Цвет провода Под напряжением Коричневый Нейтральный Синий Земля Желтый и Зеленый.

Могу ли я добавить двойную розетку в Ring Main?

Расширение кольцевой магистрали и добавление дополнительных розеток в комнату. Если вам нужны дополнительные розетки в новой комнате или вы превращаете старую комнату в офис, возможно, вам не удастся добавить дополнительные розетки из существующей кольцевой сети.

подключение двойной розетки делаем сами

Вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить двойную (двойную) розетку.

Розетка двойная или двойная – моноблок, состоящий из двух штекерных соединителей для соединения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в одну) и требует для подключения стандартный набор проводов – фаза, рабочий ноль и заземление (защитный нуль).

Розетки

Двойные применяются чаще всего в том случае, когда одной розетки уже недостаточно для подключения нескольких потребителей, а добавить еще одну розетку по каким-то причинам нет возможности. Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключаемых к ней устройств, чтобы их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от особенностей конкретной модели сдвоенной розетки).

Подключение двойной розетки Рассмотрим на примере механизмы модели Sedna.

Начнем установку:

1. Выключить электричество! Для этого в электрощите необходимо перевести рычаги автоматических выключателей в состояние «выключено», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой автомат нужно выключать, если они не подписаны, определяют опытным путем, отключая их один за другим, и проверяя, например, индикаторной отверткой наличие напряжения в проводке розетки.В крайнем случае отключите все. Но тогда обязательно убедитесь, что в месте установки нет электрического тока!

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем отверткой крепежные винты как показано на изображении ниже. В результате этого мы отделяем переднюю панель от механизма двойной розетки.

3. С помощью пассатижей или бокорезов укорачиваем провода в розетке так, чтобы они были длиной около 10 см. Затем снимаем изоляцию с концов на 8-10мм, и, для удобства подключения, загибаем провода как показано ниже.

4. Размещаем провода в винтовых клеммах механизма двойной розетки, расположение которых показано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас синий) размещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль-земля (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки закручиваем вину.

Как определить, какой из проводов фаза, нуль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – .

5. Установив механизм двойной розетки по уровню, закрепляем его в розетке, фиксирующими винтами, расположенными по бокам (см. рис. ниже).

. Подключение и установка двойной розетки ничем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех- или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без него) розетка подключается трех- или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки к двухпроводной сети.

Рассмотрим вариант, когда у вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена ​​одинарная розетка, которую вы хотите заменить на двойную.

Каждая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части , которые свинчиваются. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если этого не сделать, то установка и подключение рабочей части не получится.

Декоративная крышка изготовлена ​​из пластика и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами.Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделяются друг от друга.

Теперь нужно демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее нужно обесточить . Если нет возможности отключить напряжение от этой розетки, то обесточиваем всю комнату, квартиру или дом. И только проверив отсутствие напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу. .

В первую очередь откручиваем винты крепления декоративной крышки.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, которым розетка жестко удерживается в розетке. Для этого открутите два боковых винта , расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации гнезда в гнезде.При закручивании они давят на распорные ножки , которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки раструба, жестко удерживая раструб. А для снятия давления на распорки эти винты откручиваются.

Боковые винты откручиваются поочередно. Сначала откручивается один винт на несколько оборотов, затем второй. При этом рабочая часть прилипает к пальцам. При ослаблении крепления рабочую часть можно свободно вытащить из гнезда.

Теперь осталось только отсоединить провода от клеммных зажимов старой розетки и приступить к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода проволочных жил расположены сзади основания, а винт, который их зажимает, расположен сбоку.

Консультация .Перед установкой розетки еще раз обрежьте концы провода. Откусите концы, которые шли в клеммные соединения, а затем снова зачистите их от изоляции примерно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, конечно же, чистое и надежное контактное соединение. Если провод многожильный, то скрутите жилы плоскогубцами в тугую скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки проводятся в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в розетке, а в конце устанавливается декоративная крышка.Однако есть несколько нюансов, о которых вы можете не знать.

1 . Расположение фазного и нулевого проводов в розетке .

Не имеет значения, на какой вывод (правый или левый) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нулевого проводников во всех розетках дома совпадало. Это же расположение удобно для обслуживания домашней электросети и устранения неполадок.

Когда рабочая часть утоплена в гнезде, то сначала она выравнивается по горизонтали.Затем ее плотно прижимают к стене и затягивают боковые шурупы до плотного прилегания распорных ножек к боковым стенкам раструба и фиксации рабочей части.

Боковые винты затягиваются поочередно: сначала, например, закручивается на несколько оборотов левый винт, а затем правый. В процессе затягивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боков, чтобы она не выдавливалась из гнезда.

3 . Длина провода .

Если розетка устанавливается в новой точке, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вероятность, что розетка не влезет в розетку.

4 . Расположение провода в розетке .

При установке розетки в розетку сначала укладывается провод (сворачивается кольцом или укладывается гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод к низу розетки. Будьте осторожны, чтобы провод не попал в область выступов распорки. . Если это допустить, то ножки либо раздавят провод, либо разорвут изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и обрыв розетки или линии.

Подключение розетки к трехпроводной электрической сети имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого или заземляющим , который подключается к заземляющему контакту розетки .

Соответственно розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. Розетка с заземлением имеет заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте присоединения вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения провода питания в розетке, показанной на рисунке, расположены в нижней части рабочей части. В качестве примера показано расположение фазного и нулевого проводов. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нулевой — с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетку между землей и нулевым контактом. . Джампер не защитит вас, а только создаст проблемы . Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь я надеюсь, что у вас не должно быть никаких вопросов с соединением с двойным сокетом .
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

В настоящее время большую популярность приобрела двойная розетка, так как ее установка повышает удобство использования бытовой техники.

Обычная модель состоит из:

  • подрозетника;
  • две разводные клеммные колодки;
  • монтажная часть проводов.

Иногда вместо двойной электрической розетки просто устанавливают рядом два источника питания.Это требует устройства дополнительной ниши под вторую розетку, тогда как монолитная модель устанавливается в один так называемый стакан. Этот способ подключения двойной розетки гораздо проще.

Подключение блока питания с двумя розетками

Все действия, связанные с заменой или установкой новых электрических розеток, необходимо начинать с отключения электропитания и проверки напряжения.

Разбираем конструкцию на 2 части:

  1. декоративная;
  2. рабочий механизм.

Перейдем к кабелю. Выставляем кабель так, чтобы жилы были видны примерно на 10 см. Оставлять их дольше нет смысла, так как они будут мешать при установке новой точки. Если они короче, рекомендуется увеличить.

Для работы потребуется отвертка-тестер с индикатором на конце и резиновые перчатки. Тестером мы должны определить, где в проводах находится ноль, фаза и земля. Для этого поочередно коснитесь проводов отверткой, если индикатор горит, это фаза, нет – ноль.Его также можно определить по цвету. Фаза обычно окрашена в коричневый цвет, нейтральный провод — в синий, а земля — в желтый.

Зачищенные концы вставляются в ослабленные контактные клеммы на сердечнике двойной розетки. Фазный и нулевой провода подключаются к боковым контактам. Неважно, какую сторону выбрать для фазы, а какую для нуля. Но рекомендуется подключать фазу справа, чтобы не перепутать в дальнейшем. Важно не ошибиться, подключив все к одному контакту, в таком случае произойдет короткое замыкание.Центральный контакт (иногда он отмечен специальным знаком) предназначен для .

Когда все контакты соединены, затяните их.

Чтобы поступающая электроэнергия распределялась равномерно, сечение кабеля, используемого для подключения источника питания, должно совпадать с сечением основной проводки.

Наличие двойной розетки не приводит к увеличению мощности. Он рассчитан на максимальный ток 16 ампер.

Можно подключить двойную розетку без заземления, алгоритм действий не меняется.В частном доме рекомендуется использовать монолитную розетку с защитным контактом при наличии заземления. Заземления в многоквартирных домах нет (предусмотрено зануление).

Монолитная двойная модель с латунным мостом. Если его убрать, две отдельные точки можно установить рядом.

Схема электрических соединений

При косметическом ремонте старую точку обычно заменяют двойной розеткой. Однако такая замена не всегда приводит к желаемому результату, так как имеет свои плюсы и минусы:

При косметическом ремонте можно в виде моноблока, используя старое стекло или место под него, в данном случае , можно не думать о вопросе прокладки новой проводки и поклейке новых обоев на поврежденные стены.

Монтаж двойника без замены электропроводки и с минимальным повреждением стен и покрытий делится на следующие этапы:


Подключаем электричество, проверяем результат работы. Включение электрощита, проверка результата выполненной работы. Стартовое включение в навесную электрическую точку лучше производить с помощью электроприбора меньшей стоимости, например, можно поставить на зарядку фонарик.

Установка монолитной модели

Для установки двойной розетки в подрозетник нужно аккуратно уложить провода в коробку (обычно в виде гармошки).Делать это нужно осторожно, чтобы монтажные выступы не повредили изоляцию проводов.
Сердечник заглубляется, фиксируется шурупами или крепежными лапками.

Затем с помощью саморезов суппорт модели крепится к его рабочему механизму с помощью таких же саморезов. Будьте осторожны при затягивании саморезов, так как при чрезмерном усилии они могут привести к трещине на лицевой панели.

Декоративная часть устанавливается плотно, без зазоров к стене и защелкивается.

Замена старой розетки и розетки

Двойная розетка в одну розетку чаще всего монтируется при выходе из строя старой электроточки. При этом количество розеток для бытовой техники увеличивается.

Действия в этом случае аналогичны предыдущим:

  • Отключаем питание, убеждаемся в этом с помощью тестера.
  • Откручиваем винты на декоративной панели, снимаем панель.
  • Ослабьте крепления, отсоедините провода.
  • Снимаем старое ядро.
  • Разбираем новую конструкцию на декоративную и рабочую части.
  • Для подключения двойной розетки используем тот же метод, что и в предыдущих случаях.

Двойная розетка очень органично решает вопрос увеличения количества розеток для бытовой техники и помогает отказаться от переносок и удлинителей. Работа несложная, не требует специальных знаний и профессиональных инструментов. Для замены модели с одним слотом на новую с двумя слотами и помощи специалистов не требуется.Для самостоятельной сборки рекомендуется остановить свой выбор на простой монолитной модели или модели с выталкиванием штекера бытового прибора с помощью пружины.

Двойная розетка – достаточно популярный электромонтажный прибор, используемый при проведении косметического ремонта в квартире. Такой тип розеток практически не используется при капитальном ремонте квартиры. Опытные электрики советуют этого избегать. Посмотрим что к чему.

Положительные и отрицательные стороны

Преимущества:

  • Компактность – количество розеток от одной розетки удваивается;
  • Цена – стоимость двойной розетки в полтора раза меньше двух одинарных;
  • Скорость установки – установка двойной розетки в два раза быстрее, чем установка двух одинарных.

Недостатки:

  1. Низкая пропускная способность – двойная розетка не сможет питать два мощных устройства одновременно
  2. Цена ниже только если речь идет о китайских дешевых розетках. Если вы или , то стоимость двухместного номера будет примерно такой же, как двух одноместных.
  3. Выпадает из гнезда. Подрозетник испытывает двойную нагрузку с рычагом в центре, поэтому со временем крепления механизма двойного подрозетника ослабевают и он выпадает.Обычно в самый неподходящий момент вместе с кучей оголенных проводов.

Гораздо правильнее и надежнее при планировании капитального ремонта предусмотреть необходимое количество розеток в каждой комнате и на каждой стене, чем придумывать «на ходу». Но это не всегда возможно, и не каждый станет переделывать всю проводку, чтобы добавить одну электрическую точку.

Рабочий процесс

Поскольку установка двойной розетки в большинстве случаев является частью косметического ремонта, мы будем рассматривать ситуацию, при которой у вас уже есть старая розетка, старая алюминиевая проводка и обои.

1. Отключить электричество в квартире

Отключить электричество на распределительном щите

2. Демонтировать старую розетку и розетку

Демонтаж розетки и розетки

Разобрать только розеточную коробку если это старый (советский) образец

3. Освобождаем место под новый подрозетник

Там обычно гипс, который без особого труда сбивается отверткой, зубилом или долотом.

4. Примерка нового стекла

Пропуск проводов в розетку

Для этого продеваем провода в соответствующие функциональные отверстия и вставляем стекло в образовавшуюся нишу в стене. Следим, чтобы глубина позволяла стеклу не выступать за поверхность стены.

5. Развести раствор гипса (алебастра)

Для приготовления раствора взять посуду (например, жестяную банку), налить стакан алебастра и добавить воду, пока раствор не станет густоты сметаны .Раствор следует замешивать достаточно быстро, чтобы гипс не застыл раньше времени.

6. Смочите водой внутренние края отверстия

Это необходимо сделать для того, чтобы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью.

7. Наносим штукатурку на внутреннюю поверхность отверстия под подрозетник

Алебастр наносим с запасом, чтобы коробка хорошо зафиксировалась

8. Наносим алебастр также на наружную поверхность подрозетника

После нанесения алебастра на розетку следует сразу же вставить ее в стену, предварительно пропустив провода.

9. Остатки алебастра замазываем образовавшиеся щели между стеной и подрозетником

Не дожидаясь полного затвердевания гипса, следует убрать все лишние наплывы, чтобы обои легли без изъянов.

10. Зачищаем провода

Провода должны быть зачищены на длину не более 10 мм, если иное не указано на самом корпусе розетки.

11. Подключаем механизм

Подключаем механизм двойной розетки

12.Закрепляем механизм в стекле

Выбираем, как будет располагаться двойная розетка, горизонтально или вертикально, и фиксируем с помощью распорных ножек отверткой.

13. Приклейте обои на место

Не используйте для этого обойный клей – он долго сохнет и сразу не схватится. Используйте ПВА или другой канцелярский клей.

Следите за тем, чтобы клей не попал на контактные клеммы, иначе может произойти короткое замыкание при включении электричества.

14. Крепим декоративную рамку/кассу двойной розетки

Конечный результат

Не нужно ждать высыхания клея, можно монтировать. Вы можете использовать.

Видео как монтировать двойную розетку с заземлением

Комментарии:

Похожие посты

Как подключить проходной переключатель Lezard и какую схему использовать. Немецкие розетки ABB сочетают в себе надежность и стильный дизайн

Вы умеете ухаживать за своим домом? Безусловно, в понятие ухода входит создание уютной атмосферы, чистота, поддержание бытовых удобств в рабочем состоянии.И последнее – одна из главных составляющих комфорта. Если в доме текут краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Рассмотрим теперь самое простое — подключение розетки без замены проводки. Это дело для всех, кто умеет держать отвертку в руках.

Типы розеток, используемых в жилых районах

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка – это устройство для подключения различных электроприборов к общей электрической сети.Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей основе установлены клеммы для подключения электрического провода и пружинные контакты для вилки. Казалось бы, схема розетки достаточно проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки уже не так похожи на те, что использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все же стоит знать устройство как старых, так и новых устройств.

Итак, какие типы сокетов существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • розетки накладные для открытой проводки – монтируются непосредственно на стену с помощью подложки из дерева или пластика, где провода проходят непосредственно по поверхности стены (на сегодняшний день чаще всего используются в небольших деревянных домах)
  • розетки встроенные или скрытые для внутренней проводки – устанавливаются внутри стены в специальное отверстие с розеткой, провода также проложены внутри стены и ведут непосредственно к розетке
  • Розетка
  • с винтовыми клеммами – в этом случае провод от сети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, этот способ в настоящее время считается самым надежным
  • розетка с ключевым зажимом – контакт фиксируется с помощью ключевого пружинного зажима, при нажатии на ключ пластины расходятся, освобождая место для контакта, при отпускании пластины плотно охватывают контакт

Если вы собираетесь заменить розетки, то увидите, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовыми зажимами. А вот по количеству розеток для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем двойная розетка может быть установлена ​​как в одну розетку (стационарная двойная розетка), так и в разные – две и более розетки с одинарными розетками, расположенными в непосредственной близости друг от друга и соединенными между собой перемычкой с параллельно соединенными проводниками (такая розетка называется собранным).

Группировка розеток по назначению

Теперь рассмотрим деление розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением – с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, соединенных с заземлителем (предназначен для защиты от тока пробоя, идущего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка – в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия закрыты шторками, которые отодвигаются только при одновременном вставлении металлических контактов вилки (устанавливаются для защиты мелких дети, которые могут попытаться засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • Розетка
  • с программируемым включением/выключением – в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно установить четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • Розетка с выталкивателем вилки – с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает дольше сохранить вилку в рабочем состоянии)
  • Уличная розетка
  • – розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 – от пыли и сильных струй воды), имеет дополнительную крышку, закрывающую розетку для вилки
  • розетка санузел – с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (в связи с появлением большого количества импортных электроприборов) используются только розетки с заземлением – ведь так намного безопаснее. В старых домах часто отсутствует заземляющий кабель, но установить его не такая уж большая проблема, и с этим справится ваш участковый электрик. Однако заземление лучше делать при полной (или частичной) замене проводки при капитальном ремонте, если вы не хотите, чтобы этот кабель тянулся через стену. Другие типы розеток, кроме водонепроницаемых, используются исключительно по желанию владельцев. Но если вы собираетесь запускать розетку в ванную комнату (душевую или совмещенный санузел), то, помимо покупки розетки с высокой степенью защиты от влаги, нужно еще и точно знать, где разместить розетки с точки зрения безопасное использование.

Кстати, сетевую розетку чаще всего устанавливают в офисах для большой локальной сети. В домашних условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего, чтобы на все вопросы, связанные с подключением к Интернету, вам ответили специалисты, которые проводят такое подключение.

Стиль и дизайн розетки

Да, и буквально пару слов о внешнем виде сокетов. На сегодняшний день существует большой выбор розеток от различных производителей. Цены на них, что и понятно, тоже разные: чем солиднее «этикетка», тем цена выше.Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитают средние цены — где вы платите за качество, а не за «крутизну» производителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует убедиться, что и розетки, и выключатели гармонируют по стилю и дизайну со всем интерьером нашего дома. Вряд ли кому-то будет приятно видеть в уютной спальне выход в стиле техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтическими чертами. И наоборот тоже будет как-то не очень.Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и об эмоциональной составляющей, которую они принесут в ваш дом.

Установка розеток своими руками

Что ж, мы уже определились с выбором новых розеток. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем установку новой встраиваемой розетки взамен старой, а перенос розетки в другое место, подключение заземления и полную замену проводки – темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит так:

  • отключить питание на панели (выключить машину или выкрутить пробки) и, для любителей абсолютной надежности, надеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке – индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (открутить верхнюю крышку с розеткой, ослабить крепления, снять старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • очистить розетку, если она есть (если нет розетки, то можно даже установить новую, зафиксировав ее гипсом или алебастром) и вытащить все провода для максимально удобного доступа к ним
  • подготавливаем провода к подключению (нарезаем до нужной длины – где-то на ширину ладони, удаляем общую оплетку, зачищаем концы проводов примерно на 1-1.5 см, при необходимости припаять)
  • подключить провода к рабочей части новой розетки
  • осторожно согните провода, вставьте рабочую часть розетки в розетку, прикрепите ее винтами к розетке или просто отрегулируйте монтажные выступы так, чтобы рабочая часть плотно и ровно сидела в розетке
  • набор декоративных рамок
  • прикрутить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь давайте пройдемся по тем мелочам, которые могут быть важны.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где нет даже провода заземления, ваша задача упрощается, так как по большому счету совершенно неважно, подключаете ли вы фазу или ноль к клеммам розетки. Поэтому в этом случае происходит нормальное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное не присоединять оба провода к одной клемме, а в одной розетке это сделать очень сложно.

В относительно новых домах уже проведено заземление и поэтому к двум питающим проводам добавлен заземляющий провод.Здесь уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно подключить их к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

.
  • фаза – провод обычно имеет белую, красную или коричневую изоляцию
  • ноль – синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • заземление – желто-зеленая, или желтая, или зеленая изоляция

Единственным отличием при подключении заземленной розетки от обычной является подключение «земляного» кабеля к центральной клемме с усиками, уходящим в корпус розетки.

Подключить провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто вставить ровный зачищенный контакт между зажимными пластинами или обмотать конец провода кольцом вокруг винта. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, заворачивать кольцо следует только по часовой стрелке – по направлению завинчивания.

Концы проводов также должны быть правильно зачищены. Лучше всего использовать специальный инструмент для зачистки, который не повредит провод.Однако не в каждом доме есть такой инструмент (ну, если вы не профессиональный электрик, но тогда и советов по установке розеток искать не нужно), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние умельцы используют в основном плоскогубцы или нож. Причем, при зачистке многожильного провода нужно разрезать изоляцию по кругу и снять ее, а вот с одножильного провода мы срезаем изоляцию, как будто точили карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель также нужно будет спаять, чтобы увеличить срок его службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит описать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется так же, как и одинарная. Нужно только внимательно следить за тем, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток немного сложнее.Для этого нужен кусок кабеля, который соответствует тому, который подключен к основной розетке. То есть, если в розетке, где производится разводка общей сети, три провода (питающий и заземляющий), то и дополнительных проводов должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между розетками, и в первой розетке (там, где уже есть розетка для основного кабеля) к клеммным зажимам подключаются 2 провода – от основного кабеля и от дополнительного, во второй розетке провода подключены стандартно.Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно – наверное, в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали схемы посложнее. Как говорится, если мастер взял в руки отвертку, то работы его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, покорять новые вершины мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в будущем, ведь для нормальной работы розеток стоит хотя бы раз в год-два вскрывать их и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактами.И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно, даже по-швейцарски. Удачи тебе!

Сколько стоит установить внешнюю розетку

Сколько стоит установить внешнюю розетку – это вопрос, который нам задают все время.

Мы более чем рады сообщить о наших ценах заранее, поэтому мы составили это руководство о том, сколько может стоить установка внешней розетки.

В этом видео я рассказываю о расходах, в том числе о том, сколько мы берем и что может изменить цену.Я также расскажу о том, что происходит с точки зрения правил, из-за которых вещи могут стоить немного дороже и могут потребоваться обновления.

Какие основные факторы влияют на установку внешней розетки?

При установке внешней розетки главное, что может повлиять на цену, — это местоположение.

Стоимость материалов для наружной розетки довольно низкая, поэтому вы платите за время, необходимое для выполнения работ одним из наших квалифицированных электриков.

В идеале новая розетка должна располагаться за внутренней розеткой или рядом с ней.

Другим важным фактором является состояние существующей электроустановки. Может случиться так, что потребуются улучшения, чтобы привести схему в соответствие с последними стандартами.

Если вы хотите, чтобы розетка была в саду, а не на стене дома, это может привести к дополнительным затратам. Причиной этого является работа, связанная с подключением кабеля к новому местоположению розетки.В дополнение к стоимости кабеля

Сколько времени потребуется, чтобы установить внешнюю розетку

Ответ на этот вопрос полностью зависит от работы! Чтобы установить наружную розетку спиной к спине с розеткой внутри дома, требуется около часа работы. Мы оцениваем все наши работы по фиксированной ставке и редко предлагаем почасовую ставку. Поэтому, когда вы используете нас для своих электромонтажных работ, вы знаете, что указанная цена – это цена, которую вы заплатите.

Пример работы с внешней розеткой и цены

Чтобы дать вам дополнительное представление о том, сколько стоит установка внешней розетки, вот несколько примеров.

Работа на фотографии ниже была частью более крупной установки. Мы добавили розетки внутри и снаружи летнего домика в нижней части сада.

Это включало прокладку 30-метрового армированного кабеля к новому потребительскому блоку в офисном помещении. Оттуда мы установили освещение и электричество внутри и снаружи. Вся работа обошлась примерно в 1500 фунтов стерлингов.

Недавно мы выполнили простую работу по установке наружной втулки, где мы могли просверлить заднюю часть внутренней втулки и установить новую снаружи.Это самая простая установка внешних розеток, так как других работ не требовалось.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.