Содержание

Как сделать отверстие в гипсокартоне под светильник, розетку трубу и др.

1. Высверлить коронкой (круговой пилой) по гипсокартону.

Самый быстрый и удобный способ. Коронки для гипсокартона продаются практически во всех строительных магазинах и на строительных рынках. Цена набора в зависимости от количества полотен, диаметра и производителя – от 2 до 30$. Наиболее ходовые наборы с 7 полотнами диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 63 мм с одним держателем, глубина пропила до 18 мм. Цена такого набора 2-5$:

Для отверстий большего диаметра (например для установки светильников) можно купить набор с полотнами диметром 60, 67, 74, 81, 95 мм с глубиной пропила 32 мм. Такой набор стоит 5-8$.

Чтобы просверлить отверстие необходимого диаметра (или близко с тому) нужно сначала снять все полотна, чуть повернув каждое по часовой стрелке и вытянув на себя, выбрать полотно нужного диаметра и вставить его на место. Сверление занимает от 3 до 10 секунд, дольше полотно подбирать. Разметка и сверление производятся с лицевой стороны гипсокартона. Отверстия можно сверлить как на прикрученных к каркасу гипсокартонных листах, так и на незакрепленных в проектное положение листах.

Очень удобно, но бывает, что в наборах нет полотен нужного диаметра. Например, для установки подрозетника отверстие должно быть как можно более точным, чтобы подрозетник потом не болтался. В этом случае можно воспользоваться комбинированным способом: сначала просверлить отверстие коронкой, а потом подогнать отверстие до нужных размеров ножом. Как это можно сделать показано в видеоролике:

Если интересует только сверление, то смотреть видео полностью не обязательно.

Однако коронки под рукой может и не быть, не беда, есть и другие способы сделать отверстие в ГКЛ:

2. Выпилить электролобзиком.

Электролобзиком можно сделать отверстие любой геометрической формы и размера, при необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой. 

Если нужно сделать дырку совсем маленького диаметра (20-30 мм), то лучше использовать узкую пилочку для выпиливания отверстий в ДСП. Вот только есть ограничения: лобзиком не сделаешь отверстие на приклеенном ГКЛ и, если расстояние между основанием стены или потолка и лицевой поверхностью гипсокартонного листа меньше высоты пилочки лобзика при максимальном выходе пилочки, то тут тоже лобзик не поможет.

Но еще не вечер, есть и другие способы:

3. Высверлить круговым сверлом (высечными ножницами) по кафелю – “балеринкой”.

Вообще-то балеринки предназначены для сверления отверстий в керамической плитке, но если у Вас такая есть, ее запросто можно использовать, тем более что можно выставить диаметр отверстия с точностью до миллиметра. Цена “балеринки” не большая – 2-10$, что сопоставимо с ценой набора коронок. Выглядят балеринки так:

Балеринкой можно высверлить отверстие даже в наклеенном на бетонную стену или потолок гипсокартонном листе, так как сверло балеринки имеет как правило победитовый наконечник. Единственное ограничение – максимальный диаметр отверстия ограничен плечом балеринки.

4. Полотном ножовки по металлу.

Это первое подручное средство. С ножовки по металлу снимается полотно, в ГКЛ сверлится несколько отверстий небольшого диаметра и потом в отверстия вставляется полотно. Для работы с полотном ножовки по металлу продаются специальные ручки-ножовки:

Если нужно сделать много отверстий, то лучше купить такую ручку. Чем больше диаметр отверстия тем удобнее работать. У этого способа два ограничения: минимальный диаметр отверстия 50 мм (можно конечно вырезать отверстие и меньшего диаметра, но проще это сделать другими способами) и не получится сделать отверстия в наклеенном на тонкий слой ГКЛ.

5. Высверлить дрелью со сверлом диаметром 6-8 мм.

Если Вы работаете с гипсокартоном, то дрель и сверла точно в доме есть. В данном случае дрель заменяет фрезер, поэтому и диаметр сверла не может быть слишком маленький, иначе сверло может поломаться, а при большом диаметре сверла совершается лишняя механическая работа, да и держать дрель тяжелее. Этот способ хорош тем, что годится для всех случаев, но делать отверстие таким способом в наклеенном на основание ГКЛ нужно осторожно. Для того, чтобы сделать отверстие необходимого диаметра (или размеров, если отверстие не круглое), рисуете на гипсокартонном листе контуры отверстия, сверлите первое отверстие с внутренней стороны от линии и, не выключая дрель, ведете сверло вдоль линии (оставляя на всякий случай отступ 1-2 мм, если отверстие должно быть очень точным), дрель при этом желательно держать 2 руками.

При необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой.

6. Высверлить дрелью.

Суть этого способа заключается в том, чтобы сделать максимальную перфорацию гипсокартонного листа. Рядом с контурами отверстия сверлом любого удобного диаметра сверлится много отверстий максимально близко друг к другу. После этого середина аккуратно выбивается, а оставшиеся зубцы удаляются сначала ножом, потом шлифовальной шкуркой:

7. Вырезать ножом.

Самый сложный, долгий и опасный как для Вас, так и для ГКЛ cпособ, но иногда приходится его использовать. Отверстие прорезается за 6-10 проходов ножом. Лезвие ножа выдвигается на 5-8 мм (имеется в виду простой обойный нож), при первом проходе нож держится перпендикулярно ГКЛ. При втором проходе нож держится с наклоном в одну из сторон, при третьем проходе – с наклоном в противоположную сторону. Таким образом за 3 прохода получается канавка по контуру отверстия глубиной 2-4 мм. При последующих проходах канавка углубляется до тех пор пока гипсокартонный лист полностью не прорежется. Если не использовать подкладки, то велика вероятность обламывания ГКЛ.

8. Сделать наколку.

Если у Вас есть дети, которые из рук вон плохо учатся в школе, не расстраивайтесь, и от таких детей может быть большая польза. Возьмите из готовальни измеритель – такая штука, похожая на циркуль, только с иголочками на обоих ножках, и, выставив измеритель, на необходимый радиус сделайте проколы листа через каждые 2-3 мм. Прорежьте ножом картон с двух сторон по контуру отверстия. После этого лист желательно положить на подпорки так, чтобы под будущим отверстием опоры не было, а рядом с отверстием опора была. Теперь резким ударом молотка по центру контура можно выбить отверстие.

Есть и другие способы, но я думаю, Вам и этих на первое время хватит, если нет, оставляйте комментарий, учтем.

Установка светильников в гипсокартон своими руками, видео монтажа по шагам


Как просверлить отверстие любого диаметра в гипроке

Давно я не писал посты для мужчин. Исправляюсь. Тема курортов не особо актуальна, а вот тема ремонтов…

Если вы хотите врезать светильник в подвесной потолок, установить розетку или выключатель, то я вам сейчас покажу как просто и легко сделать аккуратное отверстие в гипроке или в более капитальном материале.

Для начала ван нужен набор коронок. Еще понадобятся: саморезы, сверло, лезвие для монтажного ножа, шуруповерт или перфоратор. Нужны защитные очки, распиратор и перчатки.

Как сверлить гипсокартон — Гипсокартон

Гипсокартон – это один из современных строительных материалов, характерная черта которых – композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) – это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее.

Факт 1

Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.

Фото: board.kompass.ua Гипсокартон изобрел в 1884 году американец Августин Сакетт, владелец бумажной фабрики. Поиск новых областей применения и рынков сбыта его продукции и привел к рождению нового материала. Прообраз современного гипсокартона представлял собой десять слоев плотной бумаги, склеенных гипсом. Впоследствии Стефан Келли упростил строение материала, использовав сплошной гипсовый сердечник и двухсторонюю оболочку из бумаги. Кларенсу Устману принадлежит идея закрытых краев листа. В таком виде гипсокартон дошел до наших дней, не претерпев принципиальных изменений.

Факт 2

Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным.

Факт 3

При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.

gipso.yarfotograf.ru



Сверлим отверстие в гипрочной стене под розетку или выключатель

Внимание! Перед работой обязательно проверьте нет ли в стене проводки, труб или иных коммуникаций. Их повреждение может быть опасно для жизни и здоровья. Действуйте согласно нормам и правилам безопасности и руководствуясь строительными нормами и правилами.

Замеряем толщину стены. Обычно минимальная толщина стены от 70мм (гипрок, бетон, гипсолит). 70мм — металлокаркас 50 мм плюс по листу гипрока с обеих сторон. Может быть 1 лист с одной стороны и 2 с другой — это случай, когда гипрочной стеной продолжают 80 мм бетонную или гипсолитовую стену в хрущевках. Может быть более толстый каркас или больше листов.

Размечаем отверстие. Удобно делать это с помощью лазерного уровня или осепостроителя. Магнитом (для металла), детектором каркаса проверяем нет ли за гипроком металлоконструкций или деревянной обрешетки. О поиске проводки я уже писал.

Косвенно их наличие можно определить по магнитным свойствам саморезов, которыми прикручен гипрок. Находим несколько саморезов в линии и проводим черту осей каркаса. Чем тоньше стена — тем меньше нужно отступить от линий, чтобы не попасть коронкой в каркас. В сомнительных местах проверить можно тонким сверлом.

Внимание, если стена тонкая — придется выбирать подрозетник меньшей глубины. В таком случае продумайте, будут ли у вас в подрозетнике иные соединения. Например маленький телевизионный разветвитель иногда прячут на дно подрозетника телевизионной розетки, либо упаковывают соединители.

Ну да ладно. Берем коронку и установив наконечник сверла в центр разметки аккуратно сверлим. Будьте внимательны — за гипроком может быть утеплитель.



Вырезаем отверстие в гипрочном потолке любого размера под светильник

Для одного — двух отверстий в листе гипрока вполне пригодится такое устройство из брусочка, самореза и лезвия от ножа. Обычно для таких целей используют круговую пилу или сверло «балеринка».

Самодельная «Балеринка»

Брусок берем немного длиннее диаметра отверстия, например на 3 сантиметра. Саморез вкручиваем в центре бруска, с учётом того, с одного края нужно отступить 3 сантиметра. Так удобно контролировать плоскость. Возможно, вам будет проще наоборот сделать чуть короче, чтобы не поцарапать гипрок, который не будет вырезаться.

Дальше ломаем осторожно лезвие. Прикручиваем так, чтобы выступающая над бруском часть была больше толщины гипрока.

Получается ровно и без лишних трат. Так можно просверлить отверстие любого диаметра.

После сборки устанавливаем в центр и аккуратно начинаем проворачивать постепенно углубляясь. После первого круга проверьте диаметр, возможно, нужно будет увеличить или уменьшить расстояние от центрового самореза до лезвия.

Как сверлить на гипсокартоне — Гипсокартон

Как правильно закрутить саморез в гипсокартон

На первый взгляд может показаться, что закрутить саморез в гипсокартон очень просто и для этого не нужно читать какую-то дополнительную информацию. Но это не так. Саморезы в гипсокартон нужно вкручивать учитывая некоторые особенности и технологию выполнения работ. Это позволит получить прочное, ровное покрытие, которое со временем не потрескается и не распадется.

Необходимые инструменты

  • Крестообразная отвертка или шуруповёрт с насадками (в зависимости от количества саморезов, которые нужно прикрутить).
  • Саморезы

Также очень удобно иметь при себе небольшой магнит. В таком случае они будут всегда под рукой и не потеряются во время работы в труднодоступных местах.

Технология закручивания саморезов в гипсокартон

  1. При помощи карандаша отметьте на листе гипсокартона будущие места закручивания. Рекомендуется выбирать шаг от 20 до 70 сантиметров в зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию.
  2. Наденьте саморез на насадку и приложите его к намеченной точке.
  3. Начинайте вкручивать на максимальной скорости (если используете шуруповерт). После того, как саморез закрутится в лист на 1/2 нужно постепенно сбавлять скорость до минимальной. Если же Вы работаете обычной крестообразной отвёрткой, то необходимо закручивать плавно, при этом не давите на ручку инструмента.
  4. Самое важное — правильно докрутить саморез. Здесь важно не перестараться и не закрутить его так, чтобы он порвал картон, потому что в данном случае он перестанет выполнять свою основную функцию — жесткое крепление листа к металлокаркасу. Если же его недокрутить, то возникнут проблемы при его шпаклевании и дальнейшей отделке. К тому же данная конструкция, как и в предыдущем варианте, не будет отличатся высокой прочностью.
  5. Саморез нужно вкручивать так чтобы он был на 1 мм ниже уровня картона, не гипса. (смотрите рисунок). В таком случае саморез будет натягивать лист гипсокартона, придавая ему дополнительную прочность крепления. Другие варианты являются не допустимыми.
  6. Если его не удалос

gipso.yarfotograf.ru

Вырезаем отверстие в гипсолитовой стене или кирпиче

Для кирпича или бетона понадобится уже не дрель-шуруповерт, а перфоратор. Для гипсолита — дрель-шуруповерт.

  • Сначала сверлим отверстие коронкой нужного диаметра на нужную глубину.
  • Затем надеваем все коронки из набора (если есть) и снова проходим отверстие убирая внутренности. Для бетона можно использовать коронки меньших диаметров последовательно.

Минус данного способа, что коронки нужно чистить после каждого отверстия сняв их и вытряхнув гипс или кирпичную крошку. Плюс — аккуратное и быстрое сверление без последующей долбёжки.

Надеюсь, что эти способы помогут установить вам быстро как розетку, так и светильник.

Рейтинг статьи:

Подано голосов:
4 Загрузка. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой:
Источник

Как делаются большие отверстия

Обычно установка точечных светильников в гипсокартон начинается с измерения базовых размеров корпуса. Для каждого из них надо вырезать посадочное отверстие. Для этого можно использовать одно из двух специальных сверлильных приспособлений для электродрели. Первое из них – набор круглых пил. Из набора под диаметр корпуса выбирается немного большее лезвие.

Другим приспособлением является фреза на коромысле. Она позволяет вырезать отверстия, диаметр которых больше, чем у пил в наборе. Если надо установить большие встраиваемые светильники в гипсокартон, фреза – наиболее подходящий инструмент. Эти два приспособления для электродрели дают возможность быстро сделать отверстия идеально круглой формы.


Измерение диаметра корпуса светильника


Набор круглых пил и фреза с коромыслом

Но если дрели нет, можно обойтись и без нее, используя короткую пилу с узким полотном. Перед прорезыванием отверстий надо сделать разметку по шаблону. Шаблон можно подобрать из бывших в употреблении рулонов клейкой ленты, а также каких-либо крышек или коробочек подходящих размеров и круглой формы. К тем местам, в которых должна быть выполнена установка светильников в гипсокартонный потолок, прикладывается шаблон и обводится карандашом или маркером. Получается линия отреза.


Подбор шаблона для вырезания отверстия в гипсокартоне


Определение точного положения центра отверстия


Нанесение на гипсокартон линии отреза по шаблону


Удаление обоев

Если на потолке уже наклеены обои, перед работой пилой поверхность внутри отверстия надо очистить от них, чтобы случайно не надорвать. Это делается надрезанием монтажного ножа по намеченной линии. Внутри полученного круга должно быть отверстие, достаточное для вхождения полотна пилы. Используя ее, легко можно получить круглое отверстие с достаточно ровными краями. После установки встраиваемые светильники закроют их собой. Но все равно работа пилой требует определенной сноровки и аккуратности. Не следует двигать ее туда-сюда с большой амплитудой.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Точечные светильники

Конструкция и размещение точечных светильников

Точечным светильником называется небольшое устройство, которое крепится вровень с подвесным или натяжным потолком. Такой светильник, как правило, имеет компактные размеры, потому для полноценного освещения помещения необходимо установить несколько ламп, распределив их по площади потолка.

Встраиваемая лампа

Стандартные светильники под гипсокартон производятся со специальными креплениями пружинного типа (конструкцию крепления вы можете увидеть на фото). Крепление заводится в отверстие в подвесном потолке, где распрямляется, надежно прижимая светильник к обшивке потолка.

С внешней стороны светильник оборудуется декоративной накладкой, скрывающей зазор между лампой и краем проделанного в подвесном потолке отверстия. Дизайн декоративной накладки может быть самым разным, и в некоторых случаях к одной модели светильника можно подобрать несколько накладок в зависимости от стиля помещения.

Модели точечных светильников

Сектор освещения большинства моделей составляет около 300, поэтому размещать такие лампы в потолке нужно рядами.

Оптимальные параметры размещения следующие:

  • Расстояние между рядами точечных встроенных ламп – не более 1 метра.
  • Расстояние между светильниками в ряду – не более 1,5 м.
  • Расстояние от светильника до стены – не более 0,6 м.

Совет! Оптимальным является размещения встроенных ламп в шахматном порядке, т.е. со смещением рядов – так комната будет освещена более равномерно.

Дополнительно точечные лампы можно устанавливать на предметах мебели или других деталях интерьера. Хорошо впишутся в дизайн комнаты также карниз с подсветкой или точечное освещение над рабочим столом в кабинете.

Можно ли клеить обои на гипсокартон? Читайте мнение специалистов.

Типы точечных встраиваемых ламп

На этапе планирования встроенного освещения очень часто возникает вопрос, а какие светильники для гипсокартона лучше? На самом деле ответ зависит от многих факторов, и в конечном итоге выбирать модель вам все же придется самостоятельно.

Но чтобы облегчить вам выбор, мы расскажем о наиболее распространенных разновидностях встраиваемых светильников для подвесных гипсокартонных потолков.

Статья по теме: Что такое магнитный пускатель и схема его подключения

По конструкции лампы делятся на поворотные и неповоротные:

  • Неповоротные встраиваемые светильники имеют максимально простую конструкцию. Установленная в таком светильнике лампа светит в одном направлении, и перенаправить световой поток вы не сможете.
  • Поворотные лампы отличаются более сложной конструкцией, и как следствие — установка светильников в гипсокартон получается более трудоемкой. Но зато при необходимости можно сфокусировать свет от нескольких светильников в одной точке, что иногда бывает весьма полезно.

Поворотный светильник

В качестве источника света в светильниках могут использоваться:

  • Лампы накаливания.
  • Галогенные лампы.
  • Люминесцентные лампы.
  • Светодиодные лампы.

От типа источника света зависит не только энергопотребление и спектр излучаемого лампой света, но и параметры самой конструкции. Как правило, модели с лампами накаливания имеют размер около 12 см, потому установить их можно только в потолок соответствующих габаритов.

А вот светильники со светодиодной или компактной люминесцентной лампой можно скрыто смонтировать в подвесной потолок высотой около 6 см, например в небольшой короб со скрытой подсветкой по периметру комнаты. Но цена таких светильников будет несколько выше, чем оснащенных лампами накаливания – учитывайте это!

Совет! Для более «теплого» и менее «резкого» освещения, а также – для того чтобы осветительный прибор меньше нагревался, следует выбирать лампочки с зеркальным покрытием.

Стена с точечной светодиодной подсветкой смотрится великолепно.

Конечно же, это лишь самая общая классификация, поскольку моделей ламп каждой разновидности существует очень много. Вот почему, решая, какие светильники лучше для гипсокартона, следует внимательно изучить весь ассортимент — и только потом определяться с окончательным вариантом.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Как закрутить саморез в гипсокартон

Главное отличие саморезов для дерева – редкая резьба, в отличие от их аналогов, предназначенных для металла. Такой крепеж может быть черного, золотистого и белого цвета. Так, если необходимо прикрутить золотистую петлю на двери, то соответственно выбирается золотистый саморез.

В большинстве же случаев выбор падает на черный саморез.Если металл слишком толстый, то лучшим вариантом будет предварительное просверливание отверстия сверлом/дрелью, а после закручивание в него крепежа. Такой метод не связан с какими бы то ни было проблемами.Также очень удобно иметь при себе небольшой магнит. В таком случае они будут всегда под рукой и не потеряются во время работы в труднодоступных местах.

Так, мы рассмотрели с вами технологию того, как правильно закрутить саморез в разные материалы. Если вы знаете о других методиках, то обязательно напишите нам об этом в комментариях к этой статье. Если говорить о бетоне, то это, безусловно, твердый материал и для закручивания в него самореза никак не обойтись без ударной дрели или перфоратора.

Стоит заметить, что в таком случае для закручивания саморез можно скомбинировать с пластиковой пробкой от дюбеля. Работа по закручиванию самореза в бетон выглядит так:

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Формирование отверстия под трубу строительными комплектующими

Кроме инструмента нужно суметь правильно подобрать насадку. Обычно для одного инструмента есть несколько наборов сверл и насадок для разных видов работ. Даже для одного действия производители предлагают несколько вариантов, чем его можно осуществить.

Сверло

Сверло для электроинструмента в случае работы с полнотелой стеной должно быть с победитовым наконечником. Материал характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к истиранию.

По сравнению с аналогичными сверлами из другого сырья, победитовые служат дольше. Их используют много раз.


Сверла для работ по кирпичу

Стандартная длина элемента 15 см, целевое назначение – использование в быту. Есть модели большего размера для перфораторов, самые большие, называются шнековым буром.

Сделать нужное отверстие такой насадкой возможно, если начертить окружность. Потом просверлить по контуру отверстия с шагом 1 см. Сердцевину удаляют зубилом и молотком.

Это выход, если нет специального сверла для перфоратора, есть лопаточка – ею легко удалить центральную часть.

Как установить точечные светильники. Установка точечных светильников в гипсокартон

К наиболее популярным, часто используемым типам освещения, которые реализуются в случае гипсокартонных потолков, коробов и т.п., относятся встраиваемые точечные светильники.

Встраиваемые точечные светильники бывают различных форм, цветов и размеров, рассчитанные под использование ламп разнообразных типов и цоколей. При этом монтаж точечных светильников в гиспсокартон, практически всегда происходит одинаково, независимо от их внешнего вида . В одной из наших предыдущих статей мы уже описывали основные особенности монтажа точечных светильников, реализуемые схемы подключения и много другой полезной информации, ознакомится с материалом можно – .


Давайте рассмотрим универсальный способ установки точечных светильников в гипсокартон, на примере осветительных приборов ECOLA с цоколем GX53 h5 .


Следует сказать несколько слов о данных светильниках, они выбраны не случайно. Лампы с цоколем GX53, в светильниках Ecola, могут быть различного типа как энергосберегающие – газоразрядные, так и светодиодные. Главное их преимущество, над лампами для точечных светильников других типов , это:

Маленькая установочная высота . В сборе со светильником она составляет всего 34мм

Низкое тепловыделение. В процессе работы светильник не нагревается сильно, всегда оставаясь слегка теплым

Низкое энергопотребление. Светодиодная лампа с заявленной мощностью 10 Ватт, соответствует 45-50 Ваттной галогенке или 100 Вт лампе накаливания

Высокий уровень светового потока. У 10 Вт светодиодной лампы световой поток 800 Люмен (Лм) !!!

Отсутствие «обратного свечения». Лампа светит только в одном направлении, что особенно важно для натяжных потолков

Как видите лампа плоская (за это её прозвали «таблетка») при этом её диаметр 75мм , что несколько большое привычных всем галогенных ламп, диаметр которых 50мм.

Поэтому, а также по сочетанию остальных своих свойств, светильники с лампами GX53 оригинально смотрятся в любом интерьере, экономны и безопасны в эксплуатации, а также могут использоваться не только для подсветки, но и являться основными элементами освещения помещений.

К слову, это наиболее популярный тип светильников для натяжных потолков.


Установка точечных светильников в подвесной потолок из гипсокартона

Итак, технология установки, как уже говорилось, одинакова для встраиваемых точечных светильников практически любых видов и начинается монтаж всегда с выбора места.

1. Выбор места установки.

Согласно проекту, по которому выполнена электропроводка, с помощью карандаша отмечаем центр установки точечного светильника.

2. Монтаж отверстия в гипсокартоне.

Следующим шагом необходимо сделать отверстие для светильника в подвесном потолке из гипсокартона.

Существует несколько различных способов монтажа отверстий под светильники, но наиболее универсальный вариант, использовать «балеринку» – круговое сверло, оснащенное резцами с возможностью регулировки их разбега.

С помощью неё, можно с легкостью делать отверстия различного диаметра в гипсокартоне, что очень полезно при монтаже точечных светильников, ведь они бывают разных габаритных размеров.

Зажимаем балеринку в дрель или шуруповерт, выставляем необходимый диаметр и аккуратно вырезаем отверстие в отмеченном месте. Для светильников Ecola GX53 диаметр монтажного отверстия равен 90мм.

3. Установка точечного светильника в подготовленном отверстии

Далее необходимо закрепить точечный светильник в проделанном отверстии. Для этого отгибаем пружинные крепежные «ушки», на корпусе светильника и помещаем в посадочное место, как показано на изображении ниже.

При этом не забываем достать провода, идущие к нашему светильнику, которые скрывались за гипсокартоном, выводя их из центра прибора.

4. Подготавливаем питающие провода

Корректируем длину питающего кабеля так, чтобы его хватало для подключения к проводам светильника Ecola и оставался запас, для возможности аккуратно уложить провода внутри потолка после монтажа.

После чего, снимаем защитную оболочку – оплетку, и зачищаем жилы проводов на 5-7мм.


Для работы точечным светильникам Ecola требуется только два провода фаза и ноль. Поэтому подготавливаем именно эти две жилы:

Белый – фазный провод

Голубой – ноль

Заземление при этом не используется.

5. Подключение точечного светильника Ecola Gx53

В первую очередь стоит напомнить, что любые действия с электрическими проводами, необходимо проводить только после полного отключения подачи электрического тока.
Выключить напряжение, можно в учетно-распределительном щите, переведя рычажки автоматических выключателей в положение «выкл». Если вы не уверены, какой именно автомат отвечает за линию в которой производится монтаж, выключайте всё, так будет безопаснее.

У светильника Ecola, для подключения к сети с тыльной стороны выведен провод с двумя жилами – коричневой и голубой. Подключать питающий кабель необходимо именно к ним.

Для соединения проводов удобно пользоваться клеммами, в данном примере мы использовали винтовые.


Подключение проводов необходимо выполнять в следующем порядке:

Белый фазный провод питающего кабеля соединяем с коричневым проводом точечного светильника .

Голубой нулевой провод питающего кабеля соединяем с голубым проводом точечного светильника .

Очень часто, точечные светильники подключаются последовательно , то есть питающий кабель проложен один и в местах установки из провода сделаны петли. В этом случае подключение выполняется следующим образом (см. изображение ниже)

6. Установка ламп с цоколем GX53


Для окончания монтажа осталось установить лампу с цоколем GX53 в точечный светильник Ecola. Делается это достаточно просто – два штырька, расположенные с тыльной стороны лампы, помещаются в соответствующие разъемы светильника, после чего лампу необходимо повернуть по часовой стрелке до упора.


На этом установка точечного светильника в подвесной потолок из гисокартона завершена, можно включить подачу электричества и проверить его работу.


Как видите, монтаж точечных светильников в гипсокартон не так и сложен, как кажется на первый взгляд. При наличии некоторого несложного инструмента (балеринки или соответствующей коронки, шуруповерта или дрели) с установкой справится практически любой человек, при этом совершенно неважно какой тип или размер у встраиваемого точечного светильника, технология монтажа не меняется.

Если же вы до сих пор не уверены, у вас остались какие-то вопросы по установке точечных светильников в гипсокартон или вы столкнулись с нестандартной ситуацией, обязательно пишите в комментариях к статье, мы ответим и поможем всем!

Для создания освещения в одной определенной комнате подбирайте потолочные светильники одного типа. При подборе к ним ламп накаливания обратите внимание на наличие по конусу и основанию цоколя светоотражающего слоя. Их мощность должна соответствовать 40 Вт. Светодиодные и галогеновые варианты подбирайте по желаемому спектру выдаваемого света.
Чтобы обеспечить в комнате с потолком высотой 2,5 м достаточную освещенность, расстояние между рядами точечных светильников не должно превышать одного метра, а между стеной и крайним рядом – 60 см.

Для монтажа спотов в потолок из такого онеупорного материала, как гипсокартон, подойдет обычный двух- или трехжильный провод (ВВГ-2х1,5 или ВВГ-3х1,5). Для подключения к проводам светильников можно использовать клемники, которые продаются в хозяйственном магазине, или медные гильзы.

Планирование освещения

Еще до обшивки потолка необходимо определиться с вариантом размещения светильников на потолке. Это особенно важно при установке осветительных приборов на многоуровневых потолках. Каждый из уровней необходимо выделить в отдельный контур. Распределять светильники нужно так, чтобы места их установки не пришлись на элементы каркаса. Отверстия должны отстоять от них на расстояние не менее 3 см. В противном случае профиль каркаса помешает закреплению светильника с помощью защелки.
Работы по подключению светильников необходимо проводить при обесточивании подводящего провода.

Расположение проводов

Заблаговременно, на стадии формирования каркаса потолка, распределите и закрепите провода так, чтобы их петли можно было легко пропустить в отверстия под светильники для дальнейшего подключения. Кабель следует проложить наиболее удобным маршрутом по местам установки светильников. В каждой точке надлежит оставлять петлю провода длиной 10-15 см. Закреплять провод на каркасе лучше пластиковыми стяжками.

Формирование отверстий

Отверстия под точечные светильники просверливаются при помощи специальной коронки по дереву. Идеально ровное отверстие, полученное таким способом, позволяет эффективно крепить светильник в ГКЛ. Диаметр отверстий следует подбирать в соответствии с размером устанавливаемых светильников. Он должен быть меньше диаметра лицевой части светильника на 3-4 мм и больше габаритов его внутренней части.

Подключение и закрепление светильников

После высверливания всех отверстий петли проводов выводятся наружу. Их следует разрезать по изгибу и оголить. Для подключения каждого светильника понадобится по два небольших отрезка провода длиной 10-12 см. Короткие проводки соединяются одним концом с соответствующей клеммой светильника, другим – с питающим кабелем.

Крепление большинства точечных светильников выполнено в виде двух боковых скоб, которые следует отогнуть до упора вверх и вставить в таком положении в отверстие. Провода, питающие осветительные приборы не должны попадать под зацепы, потому их прижимают к потолку и там удерживают. После установки всех элементов основной питающий кабель можно подключать к выключателю и распредкоробке.

Дизайн интерьера помещений часто включает конструктивные изменения на потолке. Гипсокартонная плита – очень популярный материал, используемый для потолков. Ее применяют для различных вариантов оформления. Это либо сплошной подвесной потолок, либо рельефные потолочные конструкции. В любом случае между основной потолочной плитой и гипсокартоном делается зазор. Он используется под .

В любом проекте встроенные в потолок светильники из гипсокартона – это одно из самых лучших решений качественного освещения. В некоторых дизайнерских проектах эти источники света могут быть основным освещением вместо люстры. Эта статья расскажет о том, как установить светодиодные точечные светильники для гипсокартонных потолков, а также какие другие источники света можно применить в этих конструкциях.

С чего начать?

Перед началом работ по модернизации потолка рекомендуется сделать эскизный проект. На нем изображается потолок, контуры гипсокартонных листов, если предусмотрена какая-либо конструкция из них, потолочные светильники, встроенные в гипсокартонную конструкцию, электропроводка для питания источников света. Она должна крепиться к потолку прижимными скобами на дюбелях, в отверстиях, высверленных в потолочной плите. В правильно проложенной проводке используется трубка-гофра. Если основа потолка сделана из дерева, гофра выбирается из металла. Если перекрытие бетонное, она может быть пластиковой.

В тех местах несущей потолочной плиты, под которыми в гипсокартоне будут расположены врезные светильники, из кабеля делается петля. Место расположения петли должно совпадать с разметкой в точке для установки источника света на гипсокартоне. Лучше всего перед креплением листов к потолку насверлить небольшие базовые отверстия в гипсокартоне под светильники. Это надежнее, чем разметка карандашом или маркером. После монтажа электропроводки, которую удобнее выполнять многожильным кабелем на основном потолке, к нему крепится гипсокартон.

Применяемые источники света

Точечные светильники весьма популярны как в жилых, так и в офисных помещениях. Конструктивно все они похожи, несмотря на то, что источниками света могут быть галогенные и ксеноновые лампы, а также светодиоды. Модели для ламп сделаны как отражатель с патроном, в который вставляется лампа.

Обычно светодиодные светильники для получения минимальных габаритов снабжены светодиодами. Они встроены прямо в отражатель или рассеиватель света. У многих точечных светильников диаметр почти одинаков. Основные отличия бывают по их длине и глубине. Галогенные и ксеноновые лампы, установленные в потолочных светильниках, не должны нагревать корпус более 60–70 градусов по Цельсию. Высокая температура для гипсокартона не полезна.

Как делаются большие отверстия

Обычно установка точечных светильников в гипсокартон начинается с измерения базовых размеров корпуса. Для каждого из них надо вырезать посадочное отверстие. Для этого можно использовать одно из двух специальных сверлильных приспособлений для электродрели. Первое из них – набор круглых пил. Из набора под диаметр корпуса выбирается немного большее лезвие.

Другим приспособлением является фреза на коромысле. Она позволяет вырезать отверстия, диаметр которых больше, чем у пил в наборе. Если надо установить большие встраиваемые светильники в гипсокартон, фреза – наиболее подходящий инструмент. Эти два приспособления для электродрели дают возможность быстро сделать отверстия идеально круглой формы.


Набор круглых пил и фреза с коромыслом

Но если дрели нет, можно обойтись и без нее, используя короткую пилу с узким полотном. Перед прорезыванием отверстий надо сделать разметку по шаблону. Шаблон можно подобрать из бывших в употреблении рулонов клейкой ленты, а также каких-либо крышек или коробочек подходящих размеров и круглой формы. К тем местам, в которых должна быть выполнена установка светильников в гипсокартонный потолок, прикладывается шаблон и обводится карандашом или маркером. Получается линия отреза.






Если на потолке уже наклеены обои, перед работой пилой поверхность внутри отверстия надо очистить от них, чтобы случайно не надорвать. Это делается надрезанием монтажного ножа по намеченной линии. Внутри полученного круга должно быть отверстие, достаточное для вхождения полотна пилы. Используя ее, легко можно получить круглое отверстие с достаточно ровными краями. После установки встраиваемые светильники закроют их собой. Но все равно работа пилой требует определенной сноровки и аккуратности. Не следует двигать ее туда-сюда с большой амплитудой.



Присоединение светильников к электропроводке

Затем из полученного отверстия извлекается кабель. Его надо подготовить для присоединения к источнику света.




После установки корпуса наступает очередь монтажа проводов. Наилучшее соединение для прохождения электрического тока делается пайкой. Предварительно подготавливаются соединители источников света. К ним припаиваются короткие провода, которые затем будут присоединяться к электропроводке. Поскольку это также будет пайка, концы проводов надо хорошо покрыть припоем. Перед присоединением провода к электропроводке на него надевается отрезок изолирующей трубки из термоусадочного материала.


При монтаже жилы кабеля электропроводки рекомендуется не перерезать. Сначала удаляется внешний слой изоляции, который охватывает оба проводника кабеля. Надрезы аккуратно делаются монтажным ножом по обе стороны от середины петли. Затем от одного разреза в направлении другого делается продольный надрез два – три сантиметра в длину. Это позволяет захватить внешнюю изоляцию, и стянуть ее с проводов, подрезав по мере необходимости. Затем каждый из двух проводов складывается пополам. В месте перегиба изоляция аккуратно удаляется монтажным ножом на длине 2–3 см.




После этого зачищенная жила складывается пополам так, чтобы она охватила конец короткого провода, который припаян к соединителю. После этого делается скрутка. Чтобы она получилась более прочной, рекомендуется использовать плоскогубцы.



Готовая скрутка подготавливается для пайки. Для этого она смачивается жидким флюсом на спиртовой основе для удаления жировой пленки. После этого скрутка хорошо пропаивается. На готовую скрутку надевается подготовленная заранее трубка из термоусадочного материала. Она прогревается паяльником до необходимой усадки. Затем к соединителю присоединяется источник света.




В нашем случае устанавливаемое устройство – это отражатель с несколькими встроенными светодиодами. Провода укладываются в нишу между гипсокартоном и основным потолком. Завершает монтаж светильников в гипсокартонный потолок в рассматриваемом случае окончательное крепление отражателя к корпусу специальной упругой скобой. На этом инсталляция завершена.



Самый быстрый и удобный способ. Коронки для гипсокартона продаются практически во всех строительных магазинах и на строительных рынках. Цена набора в зависимости от количества полотен, диаметра и производителя – от 2 до 30$. Наиболее ходовые наборы с 7 полотнами диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 63 мм с одним держателем, глубина пропила до 18 мм. Цена такого набора 2-5$:

Для отверстий большего диаметра (например для установки светильников) можно купить набор с полотнами диметром 60, 67, 74, 81, 95 мм с глубиной пропила 32 мм. Такой набор стоит 5-8$.

Чтобы просверлить отверстие необходимого диаметра (или близко с тому) нужно сначала снять все полотна, чуть повернув каждое по часовой стрелке и вытянув на себя, выбрать полотно нужного диаметра и вставить его на место. Сверление занимает от 3 до 10 секунд, дольше полотно подбирать. Разметка и сверление производятся с лицевой стороны гипсокартона. Отверстия можно сверлить как на прикрученных к каркасу гипсокартонных листах, так и на незакрепленных в проектное положение листах.

Очень удобно, но бывает, что в наборах нет полотен нужного диаметра. Например, для установки подрозетника отверстие должно быть как можно более точным, чтобы подрозетник потом не болтался. В этом случае можно воспользоваться комбинированным способом: сначала просверлить отверстие коронкой, а потом подогнать отверстие до нужных размеров ножом. Как это можно сделать показано в видеоролике:

Если интересует только сверление, то смотреть видео полностью не обязательно.

Однако коронки под рукой может и не быть, не беда, есть и другие способы сделать отверстие в ГКЛ:

2.

Выпилить электролобзиком.

Электролобзиком можно сделать отверстие любой геометрической формы и размера, при необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой.

Если нужно сделать дырку совсем маленького диаметра (20-30 мм), то лучше использовать узкую пилочку для выпиливания отверстий в ДСП. Вот только есть ограничения: лобзиком не сделаешь отверстие на приклеенном ГКЛ и, если расстояние между основанием стены или потолка и лицевой поверхностью гипсокартонного листа меньше высоты пилочки лобзика при максимальном выходе пилочки, то тут тоже лобзик не поможет. Но еще не вечер, есть и другие способы:

3. Высверлить круговым сверлом (высечными ножницами) по кафелю – “балеринкой”.

Вообще-то балеринки предназначены для сверления отверстий в керамической плитке, но если у Вас такая есть, ее запросто можно использовать, тем более что можно выставить диаметр отверстия с точностью до миллиметра. Цена “балеринки” не большая – 2-10$, что сопоставимо с ценой набора коронок. Выглядят балеринки так:


Балеринкой можно высверлить отверстие даже в наклеенном на бетонную стену или потолок гипсокартонном листе, так как сверло балеринки имеет как правило победитовый наконечник. Единственное ограничение – максимальный диаметр отверстия ограничен плечом балеринки.

4. Полотном ножовки по металлу.

Это первое подручное средство. С ножовки по металлу снимается полотно, в ГКЛ сверлится несколько отверстий небольшого диаметра и потом в отверстия вставляется полотно. Для работы с полотном ножовки по металлу продаются специальные ручки-ножовки:


Если нужно сделать много отверстий, то лучше купить такую ручку. Чем больше диаметр отверстия тем удобнее работать. У этого способа два ограничения: минимальный диаметр отверстия 50 мм (можно конечно вырезать отверстие и меньшего диаметра, но проще это сделать другими способами) и не получится сделать отверстия в наклеенном на тонкий слой ГКЛ.

5. Высверлить дрелью со сверлом диаметром 6-8 мм.

Если Вы работаете с гипсокартоном, то дрель и сверла точно в доме есть. В данном случае дрель заменяет фрезер, поэтому и диаметр сверла не может быть слишком маленький, иначе сверло может поломаться, а при большом диаметре сверла совершается лишняя механическая работа, да и держать дрель тяжелее. Этот способ хорош тем, что годится для всех случаев, но делать отверстие таким способом в наклеенном на основание ГКЛ нужно осторожно. Для того, чтобы сделать отверстие необходимого диаметра (или размеров, если отверстие не круглое), рисуете на гипсокартонном листе контуры отверстия, сверлите первое отверстие с внутренней стороны от линии и, не выключая дрель, ведете сверло вдоль линии (оставляя на всякий случай отступ 1-2 мм, если отверстие должно быть очень точным), дрель при этом желательно держать 2 руками. При необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой.

6. Высверлить дрелью.

Суть этого способа заключается в том, чтобы сделать максимальную перфорацию гипсокартонного листа. Рядом с контурами отверстия сверлом любого удобного диаметра сверлится много отверстий максимально близко друг к другу. После этого середина аккуратно выбивается, а оставшиеся зубцы удаляются сначала ножом, потом шлифовальной шкуркой:

7. Вырезать ножом.

Самый сложный, долгий и опасный как для Вас, так и для ГКЛ cпособ, но иногда приходится его использовать. Отверстие прорезается за 6-10 проходов ножом. Лезвие ножа выдвигается на 5-8 мм (имеется в виду простой обойный нож), при первом проходе нож держится перпендикулярно ГКЛ. При втором проходе нож держится с наклоном в одну из сторон, при третьем проходе – с наклоном в противоположную сторону. Таким образом за 3 прохода получается канавка по контуру отверстия глубиной 2-4 мм. При последующих проходах канавка углубляется до тех пор пока гипсокартонный лист полностью не прорежется. Если не использовать подкладки, то велика вероятность обламывания ГКЛ.

8. Сделать наколку.

Если у Вас есть дети, которые из рук вон плохо учатся в школе, не расстраивайтесь, и от таких детей может быть большая польза. Возьмите из готовальни измеритель – такая штука, похожая на циркуль, только с иголочками на обоих ножках, и, выставив измеритель, на необходимый радиус сделайте проколы листа через каждые 2-3 мм. Прорежьте ножом картон с двух сторон по контуру отверстия. После этого лист желательно положить на подпорки так, чтобы под будущим отверстием опоры не было, а рядом с отверстием опора была. Теперь резким ударом молотка по центру контура можно выбить отверстие.

Есть и другие способы, но я думаю, Вам и этих на первое время хватит, если нет, оставляйте комментарий, учтем.

Установка светильников в гипсокартонный потолок: своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели блога. В данном посте давайте рассмотрим, как происходит установка светильников в гипсокартонный потолок, нишу, полку, и как всегда будем стараться выполнять работу своими руками.

Гипсокартон материал позволяющий творить чудеса и в процессе ремонта всегда возникает желание сотворить разнообразные ниши, одноуровневые и многоуровневые потолки, разной конструкции полки, и если желания совпадают с возможностью, то такие строения появляются в вашей квартире, доме, офисе.

И вот во всех этих строениях можно установить не только светильники наружного исполнения, но и точечные светильники.

Давайте подробнее рассмотрим, как происходит установка светильников

Для работы нам понадобятся инструменты такие как:

  • пила по гипсокартону
  • бокорезы
  • изолента
  • прибор для определения напряжения (пробник или что то посерьезней)

Естественно, приобретаете понравившийся вам точечный светильник, в комплект которого обычно входит:

  • сам светильник с колечком для крепления лампочки
  • миниатюрный патрон с питающими проводками

Лампочка обычно в комплект ни входит, поэтому прежде чем купить ее, посмотрите на коробке из-под светильника необходимый диаметр лампы, диаметры бывают разные, так же обратите внимание какой контакт на патроне, так как контакты тоже бывают разные.

В нашем варианте используется светодиодная лампочка диаметром 50 мм и штырьковыми контактами, в настоящее время такие лампы уже есть в продаже, пока дорогие, но все новое всегда такое.

Устанавливаем возле нашей готовой ниши небольшую стремянку для удобства работы. Далее вооружаемся рулеткой, карандашом и циркулем. На потолочной плоскости находим центр, чертим крестик, который нам его обозначит.

Смотрим на вкладыше с описанием или коробке из- под светильника, необходимый нам посадочный диаметр, который нужно циркулем начертить в отмеченном вами центре. Затем ножовкой по гипсокартону не спеша, выпиливаем отверстие и получаем готовое отверстие, в которое и вставляется светильник.

 

Далее достаем провод, который был предварительно заложен при монтаже электрической проводки и перед подключением убедитесь в отсутствии на нем электрического тока с помощью приготовленного для нашей работы измерительного прибора.

Зачищаем провод и соединяем с проводами миниатюрного патрона, пропаиваем скрутки или опрессовываем, изолируем, возможно Вы используете клемник.

Затем вставляем светильник, в вырезанное отверстие предварительно сжав пружины, с помощью которых фиксируется светильник, и вставляем в патрон лампочку и специальной пружиной, входящей в комплектацию светильника, фиксируем лампу и включаем светильник и радуемся выполненной работой.

   

Как видите, установка точечных светильников в нише, потолке, полке не сложен, и его можно произвести самостоятельно, и на этом сэкономив. Удачной вам установки.

  

С уважением, Игорь Вилков!

Покраска потолка и установка светильников

Для покраски потолка рекомендуется использовать водо­эмульсионную краску, которую наносят как минимум в два слоя. Надо отметить, что, чем качественнее краска, тем луч­ше окрашивает поверхность потолка. Разумеется, такая краска и стоит дороже, но вряд ли стоит на этом экономить, поскольку дешевой краски наверняка уйдет в два раза боль­ше и качество поверхности от этого лучше не станет. Наобо­рот, оно лишь ухудшится из-за большого количества слоев. Нелишне также напомнить, что и шпаклевка потолка, и его дальнейшая покраска может быть сделана только после за­вершения всех «мокрых» и пыльных процессов.

Установку светильников в гипсокартон производят при помощи специальной круглой коронки, дрели, шурупо­верта. Набор коронок разного диаметра можно купить в любом строительном магазине. Отверстия под точечные светильники вырезаются как до, так и после монтажа и от­делки гипсокартона. И все же для отделочных работ более удобно, если отверстия будут сделаны после окончания финишной отделки.

По диаметру светильника подбирают размер коронки, которую вставляют в дрель или шуруповерт. Перед этим, сделав соответствующую разметку, можно вырезать от­верстие.

Если светильников много, то они должны быть распо­ложены на одинаковом расстоянии друг от друга — это несложно расчертить при помощи простого карандаша и рулетки. По отмеченным меткам коронкой вырезают отверстия, в которые после подключения к кабелю встав­ляют точечный светильник. При помощи металлических лапок, работающих как пружина, светильник прочно при­жимают к гипсокартону.

При покупке точечного светильника необходимо учиты­вать его размер — длину, которая должна быть меньше на 1—2 см, чем расстояние от чернового потолка до гипсокар­тона. В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, бассейн, зимний сад и т. д.) обычные точечные светильники ставить нельзя. Для таких помещений пред­назначены специальные светильники с дополнительной защитой от влаги. Их стоимость, естественно, выше обыч­ной, но безопасность, как известно, всегда дороже цены.

В принципе, установка светильников в гипсокартон и их подключение делается довольно просто и быстро. Гораздо сложнее сделать разводку кабелей, подключить их к автоматам и выключателям.

Вся проводка под гипсокартоном должна быть обяза­тельно проложена в гофре. Этот изоляционный материал представляет собой гофрированную защитную трубку, сделанную из специальной несгораемой пластмассы. При возгорании кабеля внутри гофры из нее выделяются ве­щества, которые гасят открытое пламя, тем самым предот­вращая распространение огня. Удобна гофрированная трубка и тем, что через нее, не демонтируя готовую кон­струкцию из гипсокартона, можно легко вытащить ис­

порченный кабель и установить новый. Для этого необхо­димо за один конец старого кабеля привязать новый, а за другой вытащить его из гофры.

Если светильники не точечные, а большие квадратные люминесцентные, то каркас потолка подготавливают за­ранее. Для этого необходимо точно разметить места под светильники и сделать для каждого дополнительный кар­кас — квадрат из профиля CD. Каркас из профилей должен быть на полсантиметра больше, чем габариты люминес­центного светильника, для того чтобы его легче было уста­навливать. Светильники в гипсокартон устанавливают только после окончания отделки и покраски потолка.

Навесные светильники устанавливают прямо на по­верхность гипсокартона на саморезы по металлу или спе­циальные дюбели типа «бабочка». Крепление светильника должно быть закручено в профиль через гипсокартон на саморезы или в гипсокартон на дюбель-«бабочку» — это специальное крепление, предназначенное для монтажа в плоских и тонких (1—2 см) материалах, таких как гип­сокартон, фанера, дерево, ДСП.

При закручивании винта лапки дюбеля плотно при­жимают к обратной стороне листа и жестко фиксируют крепление. Установка светильников в гипсокартон любой модели не составляет особого труда, как уже было сказано выше, гораздо сложнее правильно сделать проводку, чем установить светильник.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками

Арочные проемы и своды придают сухим коробкам современных квартир совершенно особый шарм. Как сделать арку из гипсокартона мы и хотим Вам рассказать.

Содержание
1. Подготовка проёма под арку из гипсокартона.
2. Боковые части арки из гипсокартона своими руками.
3. Каркас арки из гипсокартона своими руками.
4. Два способа изгиба гипсокартона.
   4.1 «Сухой» способ изгиба гипсокартона.
   4.2 «Мокрый» способ изгиба гипсокартона.
5. Чистовая обработка арки из гипсокартона своими руками.
6. Светильники в арке из гипсокартона.
   6.1 Как сделать отверстие под светильник в арке из гипсокартона.
7. Необходимые инструменты для монтажа арки из гипсокартона.

Почему сделать арку мы решили именно из гипсокартона, пожалуй, не стоит уточнять, гипсокартон для работы своими руками материал удобный и недорогой. Арка из гипсокартона своими руками делается гораздо проще, чем, к примеру, вытягиванием по шаблонам при помощи штукатурки, а выглядеть она будет весьма изящно и эстетично. Для более подробного изучения работы с гипсокартоном мы заранее приготовили материалы на тему работы с гипсокартоном.

Подготовка проёма под арку из гипсокартона

Устройство арки из гипсокартона начинается с подготовки проёма, в котором будет монтироваться арка. Довольно часто арку из гипсокартона устраивают вместо дверного блока в этом случае, его обычно приходится увеличивать, поскольку арка зрительно уменьшает высоту проёма. Разумеется, дверной блок полностью демонтируется.

Боковые части арки из гипсокартона своими руками

Затем изготавливают боковые части арки. Для этого их размечают на листе гипсокартона. Обычно арка из гипсокартона своими руками устраивается циркульная, то есть ее дуга представляет собой часть окружности, поэтому саму дугу можно нарисовать — с помощью шнурка, шила и карандаша. На шнурке, на расстоянии равном радиусу будущей арки делаются две петельки. В одну вставляется шило в другую карандаш, после чего, воткнув шило в лист гипсокартона, карандашом описываем дугу, удерживая шнурок равномерно натянутым. Вторую боковину вычерчиваем, используя первую в качестве шаблона.

Каркас арки из гипсокартона своими руками

Затем переходим к изготовлению каркаса. Для изготовления арки из гипсокартона своими руками, качественно изготовленный каркас приобретает огромное значение. Каркас выполняют из обычных профилей CD и UD, для придания необходимого изгиба надрезая их боковые стороны. В качестве шаблона для точности сборки каркаса используем изготовленные боковины.

После того как каркас и боковины установлены в проем, приступаем к изготовлению последнего элемента арки — нижней изогнутой поверхности.

Как ни странно, но из столь хрупкого материала как гипсокартон можно выполнять изогнутые конструкции причем, изогнутые достаточно сильно. Это и позволит нам сделать арку из гипсокартона, да и не только арку, но и арочные своды, и другие криволинейные конструкции.

Два способа изгиба гипсокартона

Изогнуть можно практически любой гипсокартон, но лучше использовать не толстый — шесть, максимум десять миллиметров. Для того, что бы придать гипсокартону необходимую кривизну существует два способа.

«Сухой» способ изгиба гипсокартона

Первый используют если необходимо получить изгиб с маленьким (менее 30 см) радиусом кривизны. Это так называемый «сухой» способ и суть его достаточно проста: полоса гипсокартона монтажным ножом надрезается так, что бы прорезать верхний слой картона и на несколько миллиметров углубится в гипсовый слой. Нижний слой бумаги остается неповрежденным. Затем гипсокартон надламывается по прорезам и крепится саморезами к оцинкованному профилю каркаса. Прорезы заделываются шпатлевкой для швов. Затем, вся конструкция грунтуется и шпатлюется. Чем чаще прорезы, тем правильнее и ровнее получится изгиб. Как это выглядит можно представить из рисунка.

«Мокрый» способ изгиба гипсокартона

Второй способ основан на свойстве гипсокартона, приобретать некоторую пластичность при увлажнении, а при высыхании сохранять приданную форму. Именно «мокрым» способом можно сделать арку из гипсокартона своими руками, если ее радиус предполагается больше чем 30 — 40 см.

Для придания полосе из гипсокартона необходимой кривизны поступают следующим образом, сначала гипсокартонную заготовку накалывают, но не насквозь а на треть, максимум половину толщины. Эта операция выполняется специальным валиком с шипами, однако, можно повозиться и сделать проколы обычным шилом.

Проколы должны располагаться приблизительно на расстоянии сантиметра друг от друга. Проколы необходимо делать только с одной стороны листа, причем именно с той стороны, в которую арка будет изгибаться. Проколы нужны для того, что бы вода быстрее пропитала заготовку на всю толщину гипса, с помощью губки заготовка увлажняется. Нужной степени увлажнения можно добиться за час — полтора регулярно смачивая поверхность гипсокартона. Старайтесь, что бы вода не попала на противоположную сторону листа.

После увлажнения заготовку обычно изгибают на деревянном шаблоне, однако, лучше шаблон сделать из гипсокартона. Это проще и дешевле. Тем более что использованный для шаблона материал можно будет применить для небольших доборочных деталей.

Можно поступить еще проще, сразу прикрепить полосу к каркасу, изгибая ее «по месту», но это работает на качественно изготовленном каркасе, при небольших размерах и изгибе арки. Подробнее о том, как изгибать гипсокартон, Вы можете узнать из отдельного материала. Смонтированную арку обрабатывают наждачной бумагой, или шлифовальной сеткой, устраняя заусенцы и неровности. После чего наступает время чистовой обработки.

Чистовая обработка арки из гипсокартона своими руками

Монтажные швы замазывают шпатлевкой для швов, проклеивая стекловолоконной сеткой. Углы защищают специальными перфорированными уголками — металлическими, либо пластиковыми. Уголки крепят на шпатлевку «примазывая» их шпателем. После высыхания стыков по арке снова «проходятся» шкуркой. Затем грунтуют грунтом глубокой пропитки и шпатлюют финишными составами уже начисто. После высыхания финишного слоя его шлифуют мелкой (не крупнее №180) шлифовальной сеткой. Про шпаклёвку гипсокартона можно узнать в отдельных материалах на сайте.

Светильники в арке из гипсокартона

Великолепным элементом дизайна арки служат встроенные светильники. То что внутри арки из гипсокартона есть некоторое пространство позволяет встроить светильники там, где это нам нужно. К примеру, пара небольших, «точечных», светильников имеющих направленный луч света, могут подсветить лишь сам проем, практически не освещая само помещение, что очень удобно ночью, когда нужно, куда либо выйти, не мешая спящим домочадцам включением верхнего света. Добавив к лампам датчики движения, мы получим реальный (и главное, достаточно дешевый) элемент интеллектуального дома.

Установить такой светильник в арке из гипсокартона больших проблем не составит. Большинство имеют пружинный фиксатор, и светильник нужно просто вставить в предварительно вырезанное отверстие, дальше пружины раздвинутся, надежно удерживая прибор (см. рис. 2).

Снаружи узел стыка между гипсокартоном и корпусом светильника закрывается декоративной накладкой. Подобные накладки могут иметь разнообразные формы, от простого кольца, до самых причудливых футуристических фигур.

Как сделать отверстие под светильник в гипсокартоне

Немного о том, как вырезать отверстие под светильник. В самом простом виде, его можно просто аккуратно вырезать прочным узким ножом. Случайные сколы и подрезы закроются декоративной накладкой. Более серьезные огрехи устраняются небольшим количеством «фугенфюллера». Для того чтобы состав быстрее схватился, в шпатлевку добавляют обычный строительный гипс, приблизительно четверть от общего объема смеси.

Если отверстий предстоит вырезать много, есть смысл приобрести фрезы для ГКЛ. Они крепятся в обычную дрель и позволяют вырезать отверстия как больших, так и малых диаметров в мягких материалах. Не только ГКЛ, но и фанере, OSB, ламинате, пластике. Стоит это полезное приспособление буквально гроши.

Немного о разнообразии светильников. Монтируя арку из гипсокартона своими руками, стоит знать: виды светильников существующие в продаже, могут поддержать самый сумасшедший дизайн. Светодиоды, залитые пластиком в тонкую гибкую «веревку» дают эффект светящегося шнура или пунктира, самых различных цветов. Крохотные лампы дающие луч света сходного с лазерным лучом имеют размер меньше ногтя мизинца. Единственное, для подобных «девайсов» нередко требуется трансформатор, но этот прибор стоит недорого и места занимает меньше чем пачка сигарет. Подробнее про установку светильников в гипсокартон можно узнать по ссылке.

Необходимые инструменты для монтажа арки из гипсокартона

Специальных инструментов для устройства арки кроме валика с шипами не требуется, стандартный набор для работы с гипсокартоном: рулетка, карандаши, монтажный нож со сменными лезвиями, пассатижи, уровень, шило, отвертка, ножницы по металлу. Из электроинструмента: шуруповерт, дрель, перфоратор.

Мы практически закончили проект под названием — арка из гипсокартона, осталось немного — окрасить нашу конструкцию в нужный цвет водополимерной краской и похвастаться друзьям сделанным своими руками шедевром! На сайте есть ещё много информации о гипсокартоне, например, как сделать потолки из ГКЛ или перегородки. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

вопросов и ответов НЕДЕЛИ: «Как повесить что-нибудь тяжелое на гипсокартон?»

В: Как прикрепить что-то тяжелое к гипсокартону? Я хотел бы установить кронштейн подвесного потолочного светильника, но не думаю, что обычный крюк выдержит вес. Что я могу сделать?

Анкеры для полых стен, подобные этим, являются одними из самых надежных вариантов крепления тяжелых предметов к гипсокартону. Металлические крылья расширяются и прижимаются к внутренней поверхности гипсокартона после установки.

A: Вы поступили правильно, потому что обычный анкер для гипсокартона не будет надежно удерживать потолочную лампу.  Возможен значительный вес, а тяга направлена ​​прямо вниз, полностью полагаясь на сцепление с гипсокартоном. Тем не менее, обычный крюк прекрасно держится, если его вбить в деревянный каркас под гипсокартоном. Вам нужно будет использовать искатель гвоздей, чтобы определить местоположение деревянного каркаса, а затем вы должны быть уверены, что ударили его крючком, когда он будет установлен. Просверлите гипсокартон насквозь, но не дальше, затем вкрутите крючок вручную в дерево. Он должен плотно прилегать и крепко держаться.

Если предпочтительнее разместить лампу там, где нет деревянного каркаса, используйте вместо этого анкер для полых стен.  У них есть металлические рычаги, которые открываются после того, как устройство вставлено на место и затянуто. Анкеры для пустотелых стен надежно удерживают большой вес, потому что стержни захватывают заднюю поверхность гипсокартона. Анкеры для полых стен — это то, что вы видите выше.

Для более легких предметов, чем лампа, особенно тех, которые должны быть установлены на стене, а не на потолке, рассмотрите анкеры с резьбой для гипсокартона. Обычно они изготовлены из белого пластика и имеют грубую резьбу, которая надежно входит в предварительно просверленные отверстия в гипсокартоне, когда анкер вкручивается, как шуруп. Это то, что вы видите ниже.

Это мой любимый тип анкеров для гипсокартона для средних нагрузок в стенах. Несмотря на заявление производителя о том, что они могут просверлить собственное отверстие, если вбить его дрелью, всегда лучше просверлить пилотное отверстие, прежде чем затягивать анкеры в гипсокартон.

Некоторые производители резьбовых анкеров заявляют, что их можно забивать прямо в гипсокартон без предварительного сверления, но, по моему опыту, это маркетинг желаемого за действительное. Заранее просверлите отверстие в гипсокартоне с помощью сверла того же размера, что и часть анкера под резьбой. Затяните анкер в отверстие, а затем вверните винт. Просто будь осторожен. Если вы попытаетесь снова вынуть винт, он выйдет вместе с анкером примерно в половине случаев. И как только анкер выйдет, он не сможет снова зацепиться за отверстие, потому что отверстие будет большим и изношенным.

Многие пластиковые анкеры для гипсокартона представляют собой не более чем пластиковые втулки, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия в гипсокартоне. Я считаю, что они подходят для легких и средних приложений, но я предпочитаю резьбовые соединения выше для чего-то большего.

Нужно залатать стены, возможно, после того, как вынули анкер для гипсокартона? А может перед покраской? Посмотрите мой полный онлайн-видеокурс. Книга Patching Walls Like a Pro показывает вам все, что вам нужно знать, чтобы исправить все виды отверстий и повреждений в гипсокартоне. Нажмите ниже, чтобы узнать больше и изучить курс без риска.

 

Как переместить потолочный светильник по центру

С тех пор, как мы обновили светильник в нашей ванной в апреле, нас беспокоила одна вещь: его близость к занавеске для душа.Хорошо, на самом деле две вещи: его близость к занавеске для душа И тот факт, что у нас не было энергии, чтобы исправить ситуацию еще в апреле (когда мы поменяли старый свет на новый и немного подлатали и покрасили гипсокартон). – ничего более сложного, чем перемещение коробки с приспособлениями на несколько футов).

Итак, теперь, когда мы потратили три месяца, накапливая энергию, чтобы раз и навсегда направить этот свет в нужное место, мы были готовы к работе.Процесс начался с измерения и разметки потолка, чтобы мы могли центрировать свет прямо перед окном (что также сделало бы его центром на двери). Таким образом, это выглядело бы так, как будто оно всегда должно было быть таким, вместо того, чтобы быть в центре комнаты — что помещало его всего в нескольких дюймах от занавески для душа — это было бы просто странно, странно, странно.

Затем мы отключили питание и отсоединили свет от коробки светильника.

Мы забыли, где наши балки в потолке, поэтому мы начали с того, что просверлили пару очень маленьких отверстий, чтобы посмотреть, не заденем ли мы что-нибудь (ничего, кроме гипсокартона и воздуха!), а затем сделали еще один шаг, вырезав небольшой отверстие в гипсокартоне, достаточно большое, чтобы просунуть руку и немного пощупать. Я мог бы просто использовать свою пилу для гипсокартона, но мой Dremel Multimax уже закончился, поэтому я схватил его.

После того, как наша небольшая миссия по ощупыванию подтвердила, что намеченному размещению ящика для приспособлений не будут мешать какие-либо балки, мы решили отметить форму, которую нам нужно вырезать для металлического ящика для приспособлений. Поскольку у нас не было запасных коробок, которые помогли бы нам нарисовать квадратную форму на потолке, мы быстро сделали шаблон, прижав кусок картона к твердым краям того, что все еще был на потолке.Это сработало на удивление хорошо — как вы можете видеть из впечатления ниже.

После того, как мы вырезали этот шаблон, мы смогли проследить его на потолке, чтобы я точно знал, где резать – таким образом, я вырезал его достаточно большим, чтобы можно было вставить всю коробку, но не настолько большим, чтобы крышка светильника не скрывает всего этого. О, и мы обычно не рисуем красным маркером, но наши карандашные пометки исчезали на серой краске, поэтому мы выбрали красный, чтобы мы (и вы, ребята) могли видеть это более четко. В любом случае, это все собиралось вырезать/закрыть.

Затем я воспользовался своей пилой для гипсокартона (на которую я, наконец, набрался сил, чтобы выследить ее, так как Mutlimax также не мог резать закругленные углы), чтобы проделать в потолке отверстие большего размера, размером с коробку для крепления.

Красиво, правда? Ладно, не совсем. Но так, друзья мои, выглядит прогресс.

Прежде чем отправиться на чердак, чтобы переместить коробку, Шерри заметила пару винтов, которые нам нужно будет выкрутить снизу, поэтому она позаботилась об этом.

Достаточно было выкрутить эти два винта, чтобы он болтался в существующем пространстве.

Теперь самое интересное. Идём на чердак. В 98-градусный день. Жаркий, тесный чердак без кондиционера и явно без Ника Лаше (да, это был каламбур на 98 градусов). Чердак, который требует ползать на руках и коленях по узким балкам (см. большую стрелку ниже) через противную продуваемую изоляцию. И для этого конкретного задания на самом деле требовалось доползти почти до самого дальнего уголка упомянутого чердака (см. маленькую стрелку ниже).

Если мои попытки заработать очки сочувствия еще не были достаточно очевидными, позвольте мне добавить немного больше. К тому времени, как я передвинула светильник, мне потребовалось ЧЕТЫРЕ поездки туда и обратно к моему рабочему месту на чердаке (по разным причинам — например, необходимость в другом инструменте и пение Клары было слишком громким, чтобы Шерри могла услышать мои призывы о помощи). А поскольку выход на чердак находится за пределами ванной комнаты (и единственный путь к месту назначения не был прямым), вот карта примерного путешествия, которое мне приходилось проделывать каждый из этих ЧЕТЫРЕХ раз, ползая на четвереньках, в душное, полное изоляции пространство, которое буквально напоминало сауну.

Одним словом: было жалко.

Теперь, когда я в достаточной мере объяснил свои менее чем идеальные -человеческие условия (не так ли? не волнуйтесь, позже будет еще больше), давайте вернемся к поставленной задаче. Вот ситуация на чердаке.

Я не электрик. Кроме того, я, по-видимому, не из тех, кто проводит в тесной парилке больше времени, чем необходимо (я практически работал в позе эмбриона, она была настолько тесной, что, по крайней мере, делало мои нытья «Я хочу свою мамочку» немного более уместными).Поэтому я сделал это фото только «после» переноса коробки с приборами в новый дом. Потребовалось некоторое отвинчивание и повторное привинчивание платы, которая проходила между двумя балками, а также перемещение распределительной коробки (на переднем плане), чтобы мне не пришлось добавлять провод. Я упоминал, что я не электрик?

Когда я закончил, я попросил Шерри сфотографировать горячую, потную, гипервентиляционную массу, которой был Джон Петерсик. Она направила камеру и сказала: «Улыбнись.Это лучшее, что я мог сделать. Да, это пот на моей рубашке.

Но как только я остыл, регидратировался и (самое главное) принял душ в ванной в холле, мы с Шерри направились обратно в ванную, чтобы полюбоваться нашим прогрессом.

После того, как мы прикрутили новый светильник, упакованный в коробку, к опорным плитам (так же, как мы открутили его в исходном месте), пришло время переустановить сам светильник. Нам все еще нужно залатать старую дыру (используя этот метод), но Шерри согласилась сделать эту часть, так как, если вы не могли сказать, я действительно доил, насколько сложной была моя часть этой задачи.Посмотрите, насколько лучше теперь мы размещаем светильники, когда они сосредоточены на окне/туалете/двери. Как будто так всегда и должно было быть. Фух.

Честно говоря, если бы у нас на чердаке не было десяти миллионов градусов, этот проект не был бы таким уж плохим. Сама задача была довольно простой, просто условия усложняли ее (многократное заползание в тесный уголок чердака в чертовски жаркий день делало ее намного сложнее, чем кто-то с суперлегким доступом на чердак в мягкую погоду). день).Возможно, это способ Вселенной сказать: «Да, вы, , на самом деле должны были сделать это в апреле». Но для тех, кто спрашивал еще в апреле, почему мы просто не «быстро переставили светильник, пока мы его выключали» — вот почему. Вся эта работа на чердаке — это боль — и только для того, чтобы получить доступ к этой части потолка, в основном требуется, чтобы вы сами, Дэвид Блейн (также известный как: принять позу эмбриона в таком тесном пространстве, что это может быть чемодан). Так что иногда лучше всего для нас работает более крупный проект и разбиение его на управляемые этапы, которыми мы занимаемся с течением времени.Это и много жалоб после того, как вы закончили с особенно раздражающими вещами. Ха-ха.

Кто-нибудь еще недавно развлекался на чердаке или в другом столь же тесном и жарком месте? Если нет, я настоятельно рекомендую… или нет. Мы вернемся сегодня днем ​​с залатанным потолком и кучей снимков всей комнаты вместе с разбивкой бюджета, потому что мы официально объявляем эту маленькую модернизацию ванной комнаты завершенной. Уот! И — внимание, спойлер — мы думаем, что весь пот, который мы вложили в этот крошечный прямоугольник комнаты, того стоил. Только не проси меня заползать в тот угол чердака еще хотя бы неделю…

Psst. Чтобы следить за этим проектом по уборке ванной комнаты с самого начала, ознакомьтесь с этой публикацией о планировании, этой публикацией о покраске, этой публикацией о замене света, этой публикацией об искусстве и отделке, этой публикацией об обновлении туалета, этой заморозкой окон и спорами о шампуне. пост, этот столб для обрезки дверей, этот демонстрационный пост с бордюрной плиткой и этот пост для ретейлинга бордюра.

Ещё публикации от Young House Love

Можно ли установить люстру на потолок из гипсокартона

Компоненты гипсокартона i.е. гипсокартон и гипс хрупкие по своей природе. Не рекомендуется вешать люстры на гипсокартон, так как максимальный вес, который может выдержать гипсокартон, составляет от 13 фунтов (6 кг) до 20 фунтов (10 кг). Подвешивание чего-либо менее тяжелого весом от 2 до 4 фунтов может оставаться прочным на гипсокартоне, но со временем этот вес может ослабить гипсокартон.

Обычный человек со средней силой может легко пнуть гипсокартон и проделать в нем дыру. Отсюда можно получить хорошее представление о том, насколько на самом деле прочен гипсокартон.

Однако во многих случаях тяжелые предметы легко подвешиваются к гипсокартону, не делая его слабым. Это достигается путем выявления слабых и сильных мест потолка из гипсокартона.

Определение сильных и слабых мест в потолке из гипсокартона для подвесной люстры

Гипсокартон наиболее прочный вблизи угла потолка и стен (точка, где встречаются потолок и стена). Если объект осторожно подвесить на расстоянии нескольких дюймов вертикально от этой точки, гипсокартон легко выдержит вес до 15 фунтов.

В отличие от этого, если предмет подвешен в центре потолка из гипсокартона, который является самым слабым местом гипсокартона, он может не выдержать веса.

Люстра обычно вешается в центре комнаты. Следовательно, в случае с комнатой с потолком из гипсокартона люстра — не идеальный выбор. Вместо этого следует выбирать варианты освещения, которые можно установить в углах.

можно ли устанавливать подвесные светильники на потолок из гипсокартона?

Обычно подвесные светильники могут весить около 1 фунта и более в зависимости от материала и дизайна.Поскольку их необходимо подвешивать вертикально к потолку, как и люстры, они не идеальны для освещения потолка из гипсокартона.

Подвесные светильники не подвешиваются по углам, а висят либо над столом, либо в центре потолка. В случае гипсокартона центральная точка является самым слабым местом. Следовательно, следует избегать установки подвесных светильников на потолок из гипсокартона.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛЮСТРЕ ДЛЯ ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКБОНА.

Светильники

, которые можно установить по углам стен, являются оптимальным вариантом для освещения помещения с гипсокартонным потолком.Причина в том, что углы являются сильными сторонами гипсокартона. Имея это в виду, ниже приведены лучшие варианты освещения для освещения комнаты с гипсокартоном.

светодиодные лампы и трубки

Светодиодные лампочки — самый доступный вариант для освещения комнаты, если потолок, как и остальные стены, гипсокартонные. Их можно разместить в углах потолка или ближе к точке, где встречаются стена и потолок. . Светодиодные лампы A19 идеально подходят для небольших и средних помещений. Одна лампа A19 может обеспечить освещение около 800 люмен.

Светодиодные трубки тяжелые по сравнению со светодиодными лампочками, но если их разместить на угловых стенах, а не на потолке, они также могут стать отличным вариантом для освещения комнаты.

Расположение светодиодных ламп и трубок

Для равномерного распределения света светодиодные лампочки следует размещать на высоте 8 футов от пола.

Избегайте установки светодиодных ламп непосредственно на потолке, так как это потребует сверления гипсокартона, что может еще больше повлиять на его прочность.

Люминесцентные лампы

Они почти такого же веса, как светодиодные трубки аналогичного размера. Если все стены комнаты гипсокартонные, то эти трубы можно установить и по углам стены. Поместите их на минимальной высоте 8 футов от пола.

Если потолок низкий, установите их в самой высокой точке, где встречаются стена и потолок.

Люминесцентные лампы длиной 4 фута идеально подходят для освещения небольших и средних помещений. Они излучают около 3000 люменов яркости и служат меньше времени около 15000 часов по сравнению со светодиодами, срок службы которых составляет 50000 часов

Бра настенные (если потолок гипсокартонный, а остальные стены бетонные)

Легкие современные настенные бра менее яркие по сравнению со светодиодными трубками и лампочками, но их можно использовать для улучшения внешнего вида комнаты.Пара настенных бра может весить 0,01 унции. Проблема настенных бра в том, что они менее яркие и их нужно устанавливать чуть посередине стены.

Многие требуют сверления отверстий и в конечном итоге ослабляют гипсокартон. Отсюда

Если в комнате потолок из гипсокартона, а остальные стены бетонные, то можно использовать более тяжелые настенные бра.

В зависимости от размера и используемой лампы вес может увеличиться. Общий вес настенных бра уже указан в соответствующих описаниях продуктов.

Их можно разместить вертикально по обеим сторонам кровати или вместе там, где больше всего требуется освещение.

Размещение

По мере увеличения расстояния от источника интенсивность света уменьшается

Настенные бра

устанавливаются на минимальной высоте от 4,8 до 5 футов от пола, чтобы получить от них максимальное количество света. Настенные бра в основном идут парой. Их можно разместить как вместе с минимальным расстоянием между ними 6 дюймов, так и по отдельности в желаемых местах.

Настольные лампы

Настольные лампы — отличный вариант, чтобы получить достаточную яркость для чтения в ночное время. Настольные лампы включают в себя как светодиодные, так и люминесцентные лампы. В большинстве настольных ламп есть лампочки.

Однако, если он не включен, производитель четко указывает требуемую лампу в описании продукта. Как правило, среди настольных ламп используется цоколь e26. Для этой базы можно использовать стандартную светодиодную лампу A19 мощностью 60 Вт.

В зависимости от используемой лампочки яркость настольных ламп достигает 800 люмен.Они являются плагинами и не требуют сверления стен.

как сверление влияет на прочность гипсокартона

Гипсокартон не должен быть таким прочным, как бетонные стены. Сверление гипсокартона делает его еще более хрупким, если сделать отверстие в центре гипсокартона или рядом с ним. Если гвоздь просверлить в гипсокартоне, чтобы держать что-то вроде картины. Картина может держаться, но ненадолго. Вскоре картина с гвоздем упадет на пол.

По возможности избегайте сверления гипсокартона в его центральной точке.Ведь повесив что-то, гипсокартон не сможет противостоять силе тяжести.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВИДЫ ГИПСОКБОНА И ИХ ПРОЧНОСТЬ

Это поможет вам получить представление о том, какой гипсокартон лучше всего выдерживает определенный вес.

Белая доска для гипсокартона

Это самый дешевый гипсокартон, также известный как обычный гипсокартон, состоящий из дигидрата сульфата кальция и бумаги. Его охотно используют в строительстве для структурирования стен домов.Этот гипсокартон, состоящий всего из нескольких ингредиентов, не является ни водостойким, ни огнестойким. Гипс, бумага, а также некоторые другие добавки делают его довольно хрупким.

Однако такие гипсокартонные стены могут выдерживать ограниченный вес освещения, если в их опорных точках установлен груз.

Влагостойкий гипсокартон Green Board

Этот тип гипсокартона имеет с одной стороны влагостойкую бумагу, а с другой стороны гипс и другие добавки. Он влагостойкий, но эта особенность не учитывает дополнительной прочности самого гипсокартона.Прочность почти аналогична обычному гипсокартону.

Водостойкий гипсокартон Blue-Board

Этот гипсокартон имеет специальные гидроизоляционные материалы наряду с гипсом, кремнеземом, бумагой и глиной. Это делает гипсокартон синей доски невероятно устойчивым к воде. Они не огнестойкие.

Однако прочность этого гипсокартона относительно слабая по сравнению с безбумажным гипсокартоном или другими гораздо более толстыми гипсокартонами

Безбумажный гипсокартон

Так же, как обычный гипсокартон, безбумажный гипсокартон также имеет сердцевину из гипса.Но вместо бумаги используется лист стекловолокна, внутри которого прослоен гипс.

Этот гипсокартон прочнее обычного гипсокартона, но ненамного. Они все еще довольно хрупкие, и следует избегать подвешивания вещей непосредственно к центральным точкам таких гипсокартонов.

Гипсокартон (тип X)

Это огнестойкий гипсокартон, обладающий относительно высокой прочностью по сравнению с обычным гипсокартоном с бумагой, а также безбумажным гипсокартоном.

Они не являются огнеупорными, но благодаря добавлению плотно упакованного стекловолокна с гипсом делают их устойчивыми к огню в течение ограниченного времени.

Ремонт средних и больших отверстий в гипсокартоне

Майк Саковски из Drywallinfo.com

Введение:

Если в вашем доме есть дети или подростки, велика вероятность, что вы в конечном итоге получите большую дыру в гипсокартоне, как показано слева. Ты можно было бы нанять человека, чтобы починить дыру, но лучшим решением было бы узнать, как чтобы исправить это самостоятельно. Или еще лучше, иметь сына или дочь, которые сделали дыру узнай как исправить!

Этот ремонт не так сложен, как кажется.Вот краткое изложение шагов: Вырежьте поврежденный участок, прикрепите гвозди для заплатки. закреплены, прикрепите заплатку, заклейте скотчем и обработайте стыки, загрунтуйте и краска. Фотографии, представленные на этой странице, относятся к реальному ремонту, сделанному 4 года назад. – тот ремонт до сих пор отлично смотрится и не заметен.

Шаг 1. Вырежьте поврежденный участок

 Начните с установки шпилек с каждой стороны поврежденного участка. Искатель шипов поможет вам найти эти шпильки. Затем забейте маленький гвоздь, пока не найдете края шипов.Отметьте линию по краям каждой шпильки, а также отметьте линии перпендикулярно, чтобы вы могли вырезать прямоугольный кусок, содержащий поврежденный кусок. По возможности оставьте вырезанный прямоугольник цельным, так как он будет служить выкройка для вашей нашивки.

Шаг 2. Прикрепите 2×2 и фанеру к краям

На каждой стойке закрепите 2×2 гвоздями или шурупами. Эти 2×2 будут служить в качестве подложки для вашего патча. Вы будете прикручивать заплатку непосредственно к 2х2. Кроме того, прикрепите кусок фанеры шириной 4 дюйма к верхней части и, возможно, дно вашего выреза отверстия.Чтобы прикрепить фанеру, подверните половину фанеры за существующим гипсокартоном и вверните винты через гипсокартон в опорная полоса из фанеры. Вы также прикрепите заплатку(и) к фанере. кусок снизу.

Шаг 3. Вырежьте и прикрепите патч-панель

Если прямоугольный поврежденный кусок не поврежден, используйте его как шаблон для резки из заплатки. В противном случае тщательно измерьте и вырежьте заплатку. Прикрепите заплатку винтами каждые 6 дюймов или около того по всему периметру. периметр, как показано на фото, крепление в 2х2 и фанеру полоса(ы) внизу.

Шаг 4. Заклейте суставы скотчем

Предварительно нарежьте кусочки бумажной ленты для суставов. Нанесите достаточное количество шовный герметик на каждый шов, подлежащий проклейке. Быстро пропустите каждый кусочек бумажной ленты через ведро воды и стряхнуть лишнюю воду. Поместите ленту на соединения, а затем используйте нож шириной 4 1/2 дюйма, удерживая его под углом 45 градусов. угол, чтобы закрепить ленту, выдавливая излишки компаунда с умеренным усилием количество давления. Это оставит только тонкий слой смеси между лента и стена.Лишнее соединение будет вытеснено в стороны. Тщательно пролистайте убрать все лишнее с боков. Дайте ему высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу. Для получения более подробной информации, учебных пособий и видеороликов по проклейке стыков см. Drywallinfo.com.

Шаг 5. Нанесите дополнительные слои компаунда на ленту (выше)

Перед нанесением каких-либо дополнительных слоев вы должны использовать нож для ленты, чтобы сбить все неровности или выступы – поверхность должна быть ровной. Нанесите слой на несколько дюймов шире чем ваша лента, используя большое количество компаунда.Затем используйте 12-дюймовый ленточный нож. снять большую часть этого пальто. Полезно окунуть нож в воду перед скимминг. Снимите большую часть состава, оставив ровный слой на ленте. Позволять этот сухой.

Повторите с другим слоем, сделав сустав еще на несколько дюймов шире. Дайте высохнуть. Соскоблите неровности и неровности канцелярским ножом.

Теперь поместите пальто внахлест с каждым краем вашего пальто, оставив среднюю часть. без покрытия. Дайте этому высохнуть. Уровень скраба.

Поместите пальто в среднюю область, заполняя эту область.Теперь у вас очень широкое пальто! Дайте этому высохнуть. Затем соскребите уровень.

Шаг 6. Проверка работы, нанесение корректирующих слоев

Еще раз используйте свою ленту нож (не наждачная бумага), чтобы выровнять поверхность, сбивая любые неровности или хребты. Затем используйте аварийный свет или домашнюю лампу со снятым абажуром, чтобы показать следы перетаскивания или углубления. Низкоугольный свет заставит их торчать, как больной палец! Используйте небольшое количество слегка разбавленного шовного герметика, обезжиренного не на одном уровне с ножом 4 1/2 дюйма или 12-дюймовым ножом для ленты, как показано на левое фото.

Эти корректирующие покрытия сохнут довольно быстро, так что вы можете пройтись по участку. снова после того, как все высохнет, чтобы снова подправить. Не забудьте очистить поверхность уровень перед каждым новым пальто!

Когда все работы по подкрашиванию будут выполнены, у вас должна получиться поверхность, которую можно Текстура без шлифовки. Но, чтобы покрасить, немного очень легкой шлифовки следует сделать на следующем шаге.

Шаг 10. Финишная шлифовка, затем грунтовка и покраска. слегка наждачной бумагой зернистостью около 200 на шлифовальном блоке.Используйте случайный циркуляр движение. Вы просто подкрашиваете поверхность, и вам не следует ничего удалять. значительное количество соединительного вещества.

После шлифования очистите поверхность, протерев или пропылесосив. Затем нанесите грунтовку малярным валиком, а затем покройте краской, чтобы она соответствовала остальной части стены. Чтобы получить идеальное сочетание краски, закрасьте ближайший дверной проем или угол.

Вот кульминация!!

Этот ремонт делали двое моих детей 11 и 12 лет. под моим руководством и руководством! Любой может сделать этот вид ремонта!

Майк Саковски из Информация о гипсокартоне.ком предлагает новичку гипсокартона руководство для этого первого проекта гипсокартона.
Есть дополнительные статьи по ремонту дыр, видам гипсокартона и распространенные «мифы» гипсокартона.

У вас дыра в потолке размером с баскетбольный мяч

Толщина монеты около 1/16.

Трещина размером 1/16 дюйма — это очень маленькая трещина. Трещина размером 1/16 дюйма и длиной 12 1/2 дюйма — это не маленькая трещина. На самом деле, трещина в 1/16 дюйма длиной в 12 1/2 дюйма — отстой.

Как так и что это отстой? Давайте сначала посмотрим на последний — он высасывает кондиционированный воздух из вашего дома.

Ваш потолок является частью того, что мы называем ограждением здания. Это помогает создать барьер между кондиционированным воздухом (внутри вашего дома) и некондиционированным воздухом (снаружи вашего дома). Если трещина находится в вашем потолке, горячий воздух на чердаке может вытягивать/высасывать холодный кондиционированный воздух. Это происходит благодаря естественному принципу науки, называемому конвекцией. Горячий воздух поднимается. Он заставляет воздушные шары летать.

Конвекция: движение, вызванное тенденцией более горячего и, следовательно, менее плотного материала подниматься вверх, а более холодного и плотного материала опускаться под действием силы тяжести, что, следовательно, приводит к передаче тепла.

ПЕРСПЕКТИВА

Вешалки из гипсокартона вырезают отверстие больше, чем коробка.

Рассмотрим стандартный светильник. Он крепится к коробке на вашем потолке. Потолок, скорее всего, гипсокартон, , он же гипсокартон , устанавливается мастерами, называемыми «вешалками». Когда вешалки из гипсокартона устанавливают потолок из гипсокартона, они вырезают отверстия, чтобы поместить коробку в потолок. Они вырезают отверстия, чтобы соответствовать всем другим отверстиям в вашем потолке (и стенах).

Большинство потолочных ящиков круглые.Вешалки обычно вырезают отверстие больше, чем коробка. В результате появилась крошечная трещина (надеюсь, это крошечная трещина) шириной около 1/16 дюйма по окружности коробки. К сожалению, большинство вешалок оставляют намного большие трещины.

Теперь, поскольку мы знаем, что длина окружности круга равна диаметру [в данном случае 4 дюйма] x 3,14, типичный светильник имеет трещину в гипсокартоне шириной 1/16 дюйма и длиной 12,5 дюйма.

Когда вы разделяете трещину и меняете масштаб (перспективу), эта маленькая трещина выглядит совершенно по-другому.Вот эквивалентные размеры:

  • 12,5-дюймовая трещина шириной 1/16 дюйма эквивалентна 6,25-дюймовой трещине шириной 1/8 дюйма .
  • трещина 6,25 дюйма и ширина 1/8 дюйма эквивалентна трещине 3,125 дюйма шириной 1/2 дюйма .
  • 3,125-дюймовая трещина шириной 1/2 дюйма эквивалентна 1,5-дюймовой трещине шириной 1 дюйм .
  • 1,5-дюймовая трещина шириной 1 дюйм – это отверстие немного больше, чем  один квадратный дюйм .

Обойдите свой дом и подсчитайте количество проходов в ограждающей конструкции.Подсчитайте все следующие и умножьте на 1 кв. дюйм.

  • встраиваемые светильники
  • потолочные светильники
  • вентиляторы
  • решетки подачи воздуха
  • датчики дыма
  • Детекторы угарного газа
Складная лестница на чердак.

Предположим, у вас есть дом с тремя спальнями, построенный в соответствии с действующими стандартами безопасности, с проводной пожарной сигнализацией, встроенными светильниками и типичной системой отопления/охлаждения, расположенной на чердаке. Мы также предполагаем, что общее количество проникновений у вас равно 40 (в вашем доме их может быть больше или меньше).

Учитывая 40 проходок с трещиной 1/16 дюйма, в вашем доме есть отверстие примерно 7 x 6 дюймов, выходящее на чердак. Это примерно размер детского футбольного мяча.

Теперь — если у вас также есть складная лестница, расположенная внутри вашего дома, и щель вокруг дверного проема также имеет размер 1/16 дюйма, у вас есть отверстие размером примерно 4 дюйма на 4 дюйма в потолке. Добавьте потери воздуха складной лестницей к другим отверстиям в потолке, и вы получите дыру в потолке больше, чем размер баскетбольного мяча.

Посчитайте и имейте в виду — приведенные выше расчеты являются консервативными. Кроме того, имейте в виду, что мы не рассматривали проходы через стены — окна, двери, настенные розетки и выключатели.

Возьмите банку расширяющейся пены, заберитесь на чердак или в подвал и заделайте эти щели. Если вы строите дом – поговорите со своим строителем. Вот удобное руководство, опубликованное EnergyStar.gov , которое может помочь с другими проблемами потери энергии.

Теперь – взламывайте!

Ножной светильник «Рождественская история»

Эта ностальгическая лампа мгновенно заводит разговор

Майк Бертон

Эта ножная лампа – идеальный подарок для человека, который заслуживает “Major Award!” Лампа, созданная по образцу лампы, которую отец Ральфи выиграл в классическом фильме «Рождественская история », представляет собой отличное упражнение в изображении человеческого тела и, несомненно, станет любимым праздничным украшением.

Возможно, ваш супруг не разрешит вам выставить изделие на витрине, но оно станет отличным дополнением к вашему столярному магазину!

Для ножки, образующей колонну светильника, я выбрал липовое дерево, главным образом для облегчения резьбы. В качестве основы я выбрал красное дерево для небольшого контраста. Тополь, красное дерево и орех также будут хорошим выбором для ножки или основания.


МАТЕРИАЛЫ:

  • Липа или дерево на выбор, 2″ (5.1 см) толщиной: ножка, 5 1/2″ x 38″ (14 см x 96,5 см)
  • Красное дерево или древесина на выбор, толщина 1 1/4″: основа, 7″ x 10″ (17,8 см x 25,4 см)
  • Набор электрических компонентов (несколько поставщиков продают комплекты ламп, состоящие из розетки, абажура и шнура питания. Я приобрел свой в центре благоустройства дома. Единственным дополнительным элементом был ниппель 1 1/2″ (38 мм) для крепления розетки к лампе.)
  • Шуруп для гипсокартона: 2 1/2″ (64 мм)
  • Войлок: 9″ x 12″ (22,9 см x 30,5 см)
  • Отделочные материалы на выбор
  • Желтый клей
  • Шнур створки
  • Наждачная бумага: зернистость 120, 220

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • Молоток
  • Долото средней ширины
  • #6 насечка: 3/8″ (10 мм)
  • Спицы
  • Ручной рубанок: малый (дополнительно)
  • Подковообразный рашпиль
  • Большое косое долото
  • Разделочный нож
  • Малый скребок
  • Универсальный нож
  • Сверла с насадками: средние в ассортименте

Подготовка и резьба

1. Подготовьте заготовку. Отметьте две стрелки, указывающие на лицевую сторону доски. Разрежьте планку пополам, и перенесите выкройку на каждую заготовку. Отметьте положение стрелки на выкройке. Нарисуйте изящную линию от центра верхней части ноги к точке на ступне, где она будет касаться основания. Долотом 3/8″ (10 мм) № 6 вырежьте вдоль этой линии канал шириной около 3/8″ и глубиной 3/8″ для шнура питания. Для последних нескольких дюймов вверху держите канавку перпендикулярно верху и немного меньше 3/8″.

2. Склейте заготовку. Поместите половинку без канала в положение, в котором она будет приклеена, и перенесите на нее выкройку стороны. Просверлите несколько направляющих отверстий диаметром 5/32″ (4 мм) для шурупов для гипсокартона в таком положении, чтобы их можно было срезать в мусоре. Поместите кусок веревки или толстого шпагата в канал. Я использую поясной шнур 5/16″ (8 мм). Шнур должен быть минимум в два раза длиннее канала. Нанесите клей на неканальную часть и прикрутите сборку вместе.Вы могли бы использовать зажимы, а не винты, но детали имеют тенденцию скользить, что может сделать зажим довольно неприятным. Протяните шнур наполовину через канал и сотрите с него остатки клея влажной тканью. Потяните шнур в обратном направлении и снова протрите. Продолжайте процесс до тех пор, пока на шнуре не останется клея; затем сделайте это еще несколько раз. Это единственный раз, когда вы можете удалить выдавленный клей из канала.

3. Удалите древесные отходы. Дайте клею схватиться в течение 20 минут и устраните все выдавливания.Перенесите выкройку вида спереди на заготовку. Вырежьте вид спереди и сохраните отходы. Приклейте отходы обратно и вырежьте вид сбоку. Обрезав одну сторону, добавьте еще скотча для устойчивости. Примечание: я оставил стойку на своде стопы, чтобы приспособить мои поворотные тиски.
4. Нарисуйте осевую линию всех четырех сторон. Чтобы сохранить пропорции ноги, вам понадобятся осевые линии со всех четырех сторон. С помощью угольника нарисуйте линии на ноге через каждые несколько дюймов — ближе друг к другу на изгибах.Разделите эти линии пополам, чтобы определить центральную линию. Я использую для этой задачи пару разделителей, но вы можете использовать обычные разделители или рулетку.
5. Создайте полукруг между осевыми линиями от бедра до лодыжки. Используйте инструмент по своему выбору. Я использую большое косое долото для большей части черновой обработки. Наконечник полезен при жестком изгибе стопы. Держите центральную линию нетронутой на данный момент. Вы обнаружите, что в большинстве областей вы на самом деле создаете овал.Обратите внимание, что есть ряд изменений зерна. Просто отрежьте до изменения волокон и удалите область между ними рашпилем.
6. Придайте форму светильнику от щиколотки до стопы. Будьте осторожны; это область, которую нужно немного сократить, затем отойдите и посмотрите. Обратитесь к эталонным снимкам. После того, как вы сделали большую часть закруглений на верхней части стопы, нарисуйте форму передней части обуви. Как только вы будете удовлетворены формой передней части обуви, вырежьте пятку с шипом.Не поддавайтесь искушению сделать пятку слишком заостренной. Для обеспечения механической целостности шип должен быть не менее 3/8 дюйма (1 см) в диаметре.
7. Втачиваем линию, где ботинок соприкасается со стопой. С помощью ножа сделайте надрез глубиной 1/16″ (2 мм) вдоль линии. Я использую для этого нож, потому что удар молотком может разделить работу, особенно спереди. В большинстве случаев зерно убегает от упора, а не к нему. Я обнаружил, что самый простой способ удалить отходы — это резкий косой срез поперек волокон.
8. Сгладьте некоторые основные следы инструмента. Спица удалит следы, оставленные перекосом. Работая с бритвой, удалите центральную линию и любую плоскую область, которая могла там остаться. Тонкий конец подковообразного рашпиля проникнет в труднодоступные места. Следы, оставленные рашпилем, можно удалить скребком. Я сделал один из куска ленточной стали толщиной 1 1/4 дюйма (32 мм).
9. Придайте форму колену и лодыжке. Защитой коленного сустава является наколенник. Выпячивание надколенника образует с обеих сторон впадины, неясно доходящие до низа. С помощью выемки №6 создайте мягкую выемку. За коленом есть несколько сухожилий и небольшой пучок мышц. Они создают небольшую впадину с обеих сторон. Создайте это с помощью выемки средней ширины. Лодыжка будет выступать наружу из ноги. Наиболее заметный выступ будет между костью и туфлей. В верхней части ноги его нет.Кость прямая и плоская; чувствовать себя своим. Создайте эту квартиру с помощью бритвы или даже ручного рубанка. В процессе шлифовки вы захотите еще больше смягчить эти впадины.
10. Отшлифуйте проект. Я отшлифовал вручную с зернистостью 120, а затем с зернистостью 220. Отметьте места, требующие особого внимания, карандашом и положите на стол щетку, чтобы смахнуть пыль. Как только вы решите, что работа закончена, посветите фонариком на поверхность. Вы удивитесь тому, что пропустили.
11. Просверлите отверстие для электрического шнура. Отметьте расположение канала с каждой стороны стопы и перенесите эти отметки на основание. Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма (1 см) в основании в соответствующем месте для шнура питания. Переверните основание и вырежьте канал для шнура питания. Шнур будет удерживаться на месте кусочком войлока, приклеенным к нижней части основания.
12. Просверлите монтажное отверстие в фонаре. Просверлите направляющее отверстие диаметром 1/8″ (3 мм) на расстоянии 5/16″ (8 мм) перед каналом для электрического шнура для крепежного винта. Поместите что-нибудь в канал, чтобы указать его угол. Затем просверлите пилотное отверстие под таким углом, чтобы оно не попало в канал. Крепежный винт, просверленный перпендикулярно основанию обуви, не будет иметь большого количества дерева, за которое можно было бы ухватиться, и может расколоть ногу. Разместив его под углом, вы сможете использовать винт для гипсокартона 2 1/2″ (64 мм) для крепления.

13. Просверлите монтажное отверстие в основании. В верхней части основания просверлите отверстие диаметром 3/16″ (5 мм) для винта на расстоянии 5/16″ (8 мм) от передней части отверстия канала, а также под углом. Это компенсирует, если ваши углы неверны. Нанесите выбранный вами финиш. Я использую прозрачное датское масло, следуя инструкциям на упаковке. Если вы используете датское масло, не пропускайте этап полировки. Весь процесс фактически укрепит поверхность древесины с мягкой текстурой. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСТОРОЖНО: Ветошь, пропитанная датским маслом, может самопроизвольно воспламениться. Самый безопасный способ избавиться от них — вывесить сушиться на открытом воздухе, как при стирке. Через несколько дней они станут жесткими и их можно будет выбросить в мусорное ведро. Я решил не красить ботинок в черный цвет, но линию между ногой и ботинок выделил карандашом.

14. Установите электрические компоненты. Сначала увеличьте канал, просверлив отверстие 3/8″ (1 см) примерно на 2″ (5.1 см) глубиной в верхней части. Это может уплотнить стружку в канале. Ослабьте их куском проволоки и продуйте. Аккуратно обмотайте конец шнура лентой, чтобы провода не скручивались. Вы должны быть в состоянии протолкнуть шнур через канал понемногу за раз. Если это не поможет, вставьте кусок жесткой проволоки, например, от легкой вешалки, через канал сверху. Прикрепите к нему шнур и, нажимая одной рукой на шнур и провод, другой рукой потяните провод сверху.Вверните ниппель в основание гнезда и зафиксируйте его на месте с помощью установочного винта. Вкрутите его через основание арфы в канал диаметром 3/8 дюйма (1 см). Если нитки сидят свободно, смажьте их небольшим количеством желтого клея. Выполните электрические соединения и защелкните розетку, протягивая лишний шнур через канал. Затем установите арфу.
15. Прикрепите войлок к основе. Смажьте нижнюю часть основы желтым клеем и положите ее поверх куска войлока.Примерно через 10 минут схватывания войлок можно обрезать канцелярским ножом. Войлок защитит любую столешницу, на которую вы установите лампу, а также удержит шнур на месте. Установите оттенок, чтобы закончить лампу.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы загрузить образец лампы для ног. Фотокопия с масштабом 200% или желаемым размером.

Шаблон лампы для ног


Об авторе 
Майк Бертон, краснодеревщик из Огдена, штат Юта, специализирующийся на архитектурных работах по дереву, большую часть своего времени занимается писательством.Среди его книг
Облицовка базового курса , Простой маркетри , Архитектурная резьба , а также его новейшее начинание: Изготовление собственных инструментов для деревообработки . Он действительно берет заказы, которые включают резьбу, токарную обработку, облицовку, маркетри и некоторые изогнутые краснодеревщики. С Майком можно связаться по телефону [email protected] .


• Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить зимний выпуск 2018 года. • Для получения дополнительных статей, подобных этой, подпишитесь на журнал Woodcarving Illustrated  .Для получения дополнительной информации нажмите здесь. • Плюс! Получайте цифровые мини-журналы по электронной почте между печатными выпусками. Нажмите здесь, чтобы подписаться на StropTalk, нашу рассылку новостей по электронной почте.

Два способа повесить предметы искусства на кирпичную стену без сверления отверстий

A: Устройства, называемые зажимами для кирпичей или вешалками для кирпичей, позволяют людям вешать картины, зеркала и другие предметы на стены без сверления кирпича. Два примера — Brick Clips от компании Tuopu (10 штук за 14 долларов). 99 на Amazon) и OOK Brick Hangers (две по 2,48 доллара в Home Depot). В хозяйственных магазинах и домашнем хозяйстве продаются аналогичные товары с разными названиями, особенно в преддверии зимы, потому что зажимы часто используются для поддержки гирлянд праздничных огней.

История продолжается под рекламой

Зажимы предназначены для захвата кирпичей там, где они выступают за раствор. Конструкции различаются, но всегда есть зубчатый край вверху и два металлических выступа вверху или внизу, которые пружинят на месте края соседнего кирпича.Зажимы рассчитаны на различный вес до 30 фунтов, но если вам нужно повесить что-то более тяжелое, вы можете использовать две или более вешалок.

Более серьезная проблема заключается в том, чтобы убедиться, что крепеж подходит к кирпичам в вашей стене. Все крепежные элементы помечены для подходящей высоты кирпича, потому что зубчатые и пружинные захваты не будут работать, если кирпичи слишком высокие или короткие. И это не единственная проблема. Кирпичи должны иметь относительно прямые края, а раствор между кирпичами должен быть достаточно далеко от лицевой стороны кирпича.Согласно списку на Amazon, крепежные детали Tuopu требуют смещения на одну восьмую от 90 633 дюймов. Креплениям OOK требуется не менее четверти дюйма, а лучше немного больше, сказал Эл Маркетти, менеджер по продукции OOK, бренда, принадлежащего Hillman Group.

На присланном вами снимке видно большое количество кирпичей со сколотыми краями и со швами из раствора, которые кажутся близкими к лицевой стороне кирпичей. Таким образом, эти крепления могут плохо держаться на стене, особенно если вы хотите повесить картины в определенных местах.Они могут сработать, если вы готовы вешать картины только там, где можно найти кирпичи с неповрежденными краями сверху и снизу.

История продолжается под рекламой

Если кирпичная стена не подходит для пристегивающихся вешалок, другим вариантом являются пластиковые вешалки для жесткой стены OOK (три за 2,39 доллара США в Home Depot). Каждый крючок имеет три тонких гвоздя, предварительно вбитых в заднюю часть. , готовый для вас постучать по кирпичу молотком. Вам нужно будет проверить, достаточно ли мягкие ваши кирпичи, чтобы в них можно было вбить молоток, но есть большая вероятность, что так оно и есть.Кирпичи, используемые для стен, обычно мягче, чем сверхтвердые кирпичи, подходящие для мощения на открытом воздухе, потому что их необходимо обжигать при более высоких температурах, чтобы сделать их менее пористыми и, следовательно, более морозостойкими. По словам Маркетти, гвозди, используемые для вешалок Hardwall, имеют диаметр менее одной шестнадцатой дюйма, поэтому они не раскалывают кирпичи и не оставляют заметных отверстий, если вы позже решите поддеть крючок.

Есть еще один вариант, который вы можете рассмотреть, особенно если вы хотите периодически менять свои произведения искусства: установите планку для картин, тип молдинга, обычно около двух дюймов глубиной, который проходит горизонтально по стене.Верхний край торчит из стены, образуя щель, в которую можно вставить специальный зажим с крючком спереди, чтобы закрепить провод на обратной стороне картины или зеркала. До того, как гипсокартон, который легко чинить, заменил обрешетку и штукатурку в качестве стандартной отделки стен, рельсы для картин были обычной частью отделки в гостиных и столовых, потому что они позволяли людям вешать картины где угодно, не забивая их молотком. штукатурка, которая может привести к трещинам.

Традиционный рельс для картин деревянный и часто устанавливается на 12-20 дюймов ниже потолка.Особенно в помещении с низким потолком он также может упираться почти в потолок или в нижний край карниза. В интерьерах в стиле Craftsman он обычно проходит на той же высоте, что и верхний край дверной и оконной наличников, создавая единый вид. Сегодня существуют также карнизы из металла, которые особенно хорошо смотрятся в интерьерах с современной стилистикой. На веб-сайте PictureHangingSystems.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.