Содержание

Как разобрать утюг поларис 2400

Если утюг перестал греть, можно купить новый, но часто повреждение не очень серьезное и его можно устранить самостоятельно. Если вы умеете работать отверткой и мультиметром, справитесь. О том, как провести ремонт утюга своими руками и будем рассказывать в этой статье.

Общее устройство

Так как производят утюги очень многоразличных фирм, они немного отличаются — формой, скоростью нагрева, качеством запчастей и т.д. Но вот общее устройство остается одинаковым. Имеется:

  • Подошва со встроенным в нее ТЭНом. Если есть функция отпаривателя, в подошве есть некоторое количество отверстий для выхода пара.
  • Термостат с ручкой, который позволяет выставлять требуемую температуру нагрева подошвы.
  • Емкость/резервуар для воды, которая используется при отпаривании.
  • Есть сопло для разбрызгивания воды, принудительного выхода пара. Есть также регулятор интенсивности подачи пара. С его помощью выставляется частота автоматической подачи испаренной воды.
  • Подключается к сети утюг при помощи электрического шнура, который крепится к контактной колодке, расположенной в тыльной части под пластиковой крышкой.

Общее устройство электроутюга

После того, как вы в общих чертах ознакомились с тем, что где находится, можно начинать ремонт утюга своими руками.

Что надо будет для работы

Для работы понадобится набор отверток — крестовых и плоских. Нужен будет широкий нож или ненужная пластиковая карта — поддевать части утюга с защелками. Для проверки целостности деталей нужен будет мультиметр (как им пользоваться читайте тут). Еще может потребоваться паяльник — это если придется менять какие-то запчасти.

Инструменты, которые могут понадобиться при ремонте утюга

Из инструментов все, но в процессе работы иногда нужна изолента или термоусадочные трубки, может потребоваться наждачная бумага, пассатижи.

Как разобрать утюг

Первая сложность с которой сталкиваются желающие отремонтировать утюг самостоятельно — разборка. Это далеко не просто и не очевидно. Проще всего снять заднюю панель. Там есть несколько винтов, которые видны и открутить которые на представляет труда. Кроме винтов могут быть защелки. Так что открутив весь видимый крепеж, поддеваем крышку острием отвертки или старой пластиковой картой, отделяем крышку от корпуса.

Под ней обнаруживается клеммная колодка к которой крепится шнур. Если проблемы со шнуром, можно дальше утюг не разбирать. Но если со шнуром все нормально, придется разбирать дальше, а с этим могут возникнуть проблемы.

В некоторых утюгах — Philips (Филипс), Tefal (Тефаль) под крышкой есть еще болты. Их тоже выкручиваем. Вообще, если видим крепеж, его снимаем.

Снять заднюю крышку — первое что надо сделать при разборке утюга

Каждый производитель разрабатывает свою конструкцию, причем она часто меняется от модели к модели. Потому и возникают трудности. Но есть несколько моментов, которые встречаются практически у любых производителей.

Сразу надо снять диск регулятора температуры и кнопки подачи пара для чего их надо зажать в пальцах и потянуть вверх. В кнопках могут быть защелки, так что может понадобиться что-то тонкое, чтобы можно их было немного отжать — можно поддеть отверткой.

Чтобы разобрать утюг надо снять кнопки

В некоторых утюгах как, например, в Rowenta, как на фотографии, есть болты на ручке (бывают в некоторых моделях Scarlet). Если такие есть, их откручиваем. Под снятыми кнопками тоже прячется винт, его тоже выкручиваем. Затем снимаем верхние пластиковые детали. Они обычно крепятся на замках-защелках. Чтобы было проще их снимать, в замок можно завести лезвие ножа или кусок пластика (пластиковой карты).

Под крышками обычно находится некоторое количество болтов. Открутив их, продолжаем разборку до тех пор, пока не будет отделен корпус и подошва. К сожалению, более точные рекомендации дать невозможно — слишком разные конструкции бывают. Что можно посоветовать — действовать неспешно и аккуратно. И несколько видео о том, как разобрать утюги разных марок.

Сетевой шнур

Выход из строя электрошнура — довольно распространенный вид поломки. При таком повреждении утюг может вообще не включаться или работать урывками, может плохо греться подошва. Шнур может загибаться, завиваться, в места изгиба повреждается изоляция, некоторые провода могут перетереться совсем или частично. Если есть подобные повреждения, шнур лучше заменить вне зависимости от того, в нем причина или нет. Во всяком случае все места с поврежденной изоляцией надо заизолировать.

При любом повреждении начинается любой ремонт утюга с проверки шнура. Чтобы точно определить в нормальном он состоянии или нет, его необходимо прозвонить. Для этого достаточно снять заднюю крышку. Станет доступной клеммная колодка, к которой и подключен шнур. Понадобиться тестер или мультиметр. Ставим его в режим прозвонки, один щуп прижимаем к одному контакту вилки, вторым касаемся одного из проводов на колодке. При прикосновении к «правильному» проводу мультиметр должен издать писк. Это значит, что провод цел.

Проверяем целостность шнура электропитания

Цвет изоляции проводников может быть любым, но желто-зеленый это обязательно заземление (его надо проверять установив щуп на небольшую металлическую пластинку в нижней части вилки). Остальные два соединены со штырями вилки. Вот один из этих двух проводов должен звониться со штырем, к которому вы прижали щуп мультиметра. Ту же операцию повторяем с другим штырем.

Для полной уверенности в исправности шнура его нужно во время прозвонки помять/покрутить. Особенно в тех местах, где есть проблемы с изоляцией. Если писк от таких действий прерывается — шнур лучше заменить. Подлежит замене он и если один или оба штыря «не звонятся». Возможно вам повезет и дальнейший ремонт утюга вам не потребуется.

Проверка работоспособности ТЭНа

Если утюг совсем не греется, возможно сгорел ТЭН. Если это так, то стоит купить новый утюг, так как замена обойдется почти в ту же сумму. Но прежде всего надо убедиться, что виноват именно ТЭН.

Это выходы нагревательного элемента утюга

Для того чтобы проверить ТЭН, добираемся до самой подошвы утюга. На ней, ближе к задней части, есть два выхода нагревательного элемента. Переводим мультиметр в положение измерения сопротивления (до 1000 Ом), проводим измерения. Если на дисплее цифры порядка 25о Ом, значит ТЭН в норме, если больше — сгорел. Как уже говорили, в случае перегорания ТЭНа ремонтировать утюг не стоит — выгоднее купить новый.

Проверяем терморегулятор

Терморегулятор выглядит как пластина с группой контактов и торчащим пластиковым штырем, на который затем надевается диск.

Это терморегулятор на утюге

К пластине подходят два контакта. На них устанавливаем щупы мультиметра и проверяем работоспособность (прозваниваем). В положении «выключено» звук мультиметра должен пропадать, при включении и повороте в любое положение он должен продолжать звучать.

Повреждение может состоит в том, что в положении «включено» контакта все равно нет — тогда утюг не греет совсем. Может быть иная ситуация — он не отключается регулятором и/или не реагирует на положение регулятора. Обе причины в контактах. И, скорее всего, они подгорели.

В первом случае может мешать нагар, который можно счистить засунув между контактами кусочек наждачной бумаги с мелким зерном и пару раз и «поелозить» по контактам. Если наждачки нет, можно использовать пилочку для ногтей, но действовать надо аккуратно — температурные настройки зависят от изгиба пластин. Так что сильно изгибать их нельзя.

Во втором случае — если утюг не отключается — контакты, возможно, пригорели — сплавились. Ремонт утюга в этом случае состоит в попытке их разъединить. Но такой фокус удается редко. Выход — заменить его.

Терморегулятор с другого ракурса

Может быть другой момент: при падении контакты могли каким-то образом сцепиться. При нагреве подошвы утюга изгибающаяся термопластина давит на контактные группы, но контакты разомкнуться не могут. Результат тот же — утюг при нагреве не отключается. Ремонт утюга тоже аналогичен — пытаемся вернуть пластинам подвижность, стараясь не искривить их. Если не получается — меняем.

Проверка предохранителя

Примерно в том же районе, где находится терморегулятор, установлен термопредохранитель. Он стоит на случай перегрева подошвы утюга — перегорает если утюг разогревается до опасных температур. Обычно на этот предохранитель надета защитная трубка и чаще всего она белого цвета.

Ремонт утюга: предохранитель и его прозвонка

Находите контакты, прозваниваете. В нормальном состоянии предохранитель «звенит», если перегорел — тишина. При желании, можно трубку сдвинуть, прозвонить напрямую — может быть обрыв/перегорание соединительного провода. Если перегорел предохранитель — выпаиваете, ищите аналогичный и устанавливаете его на место.

Исключать термопредохранитель из схемы не стоит — он убережет от пожара в случае проблем с терморегулятором: просто перегорит и утюг не будет работать. И хоть утюг потребует ремонта, ваш дом будет в безопасности.

Система разбрызгивания пара

Если из утюга почти не выходит пар, а вода в емкости есть, скорее всего солями забились отверстия. Восстановить работоспособность можно несложным приемом. В посуду с невысокими бортами (подойдет сковорода или противень) наливаете воду и уксус (обычный, столовый без красителей). На литр воды один стакан уксуса. Второй рецепт — на 250 мл кипятка 2 чайные ложки лимонной кислоты. В посуду с приготовленной жидкостью опускаете отключенный утюг. Жидкость должна покрывать подошву.

Очищение отверстий для выхода пара на утюге

Емкость с утюгом ставите на огонь, доводите до кипения, выключаете. Ждете пока остынет. Снова разогреваете. Так повторять можно 3-4 раза. Пока не растворятся соли.

Иногда из разбрызгивателя перестает идти вода. Скорее всего, это связано с тем, что отсоединилась трубка. В этом случае ремонт утюга состоит в том, что надо разобрать именно панель, на которой закреплены кнопки впрыска и установить на место все трубки, провода.

Второй способ очистить утюг от накипи — разобрать его полностью, чтобы осталась одна подошва. Подошву заклеить скотчем, чтобы не просачивалась вода, но можно тоже поставить в посуду. Внутрь подошвы залить горячую воду с уксусом или лимонной кислотой, выдержать до остывания, слить, залить снова. Так продолжать до тех пор, пока вас не удовлетворит результат. После промыть водой и собрать.

Представьте себе ситуацию, что ваш любимый утюжок, выпущенный российской компанией, перестал работать. Тут же появляется вопрос, как разобрать утюг Vitek, чтобы его отремонтировать. Если под руками есть необходимый инструмент, то в большинстве случаев можно восстановить работоспособность прибора своими руками.

Надежная бытовая техника, выпущенная под брендом Vitek, пользуется заслуженной популярностью у россиян. Однако любое устройство может выйти из строя. Поэтому тема разборки и ремонта различных бытовых приборов, в том числе утюжков, довольно актуальна.

Как устроен утюг

Для того чтобы разобрать и отремонтировать электроутюг, необходимо знать, как он устроен и работает. Без этих знаний приступать к ремонтным работам бесполезно. Почти все паровые утюги разных производителей – Philips, Braun, Tefal, Vitek и других – имеют одинаковое устройство и принцип действия. Отличия могут быть только в техническом исполнении отдельных деталей.

Основная деталь в любом электроутюге – подошва с встроенным в нее трубчатым электронагревателем (далее также – ТЭН). Мощность ТЭНа в современных моделях утюгов Vitek, как правило, 2000W, 2200W или 2400W. Приборы выпускаются с подошвами, изготовленными из разных материалов – нержавеющей стали, алюминия, тефлона, керамики и других. В подошвах есть отверстия, через которые выходит пар, для того, чтобы обеспечить необходимое качество глажки. Температура нагрева металлического основания регулируется встроенным термостатом.

В приборах с функцией парообразования предусмотрен резервуар, в который заливается вода. Жидкость должна быть очищена и смягчена – только в этом случае можно предотвратить образование накипи внутри подошвы. Вода поступает из резервуара на разогретую подошву, преобразуется в пар и выходит через отверстия. Интенсивность парообразования также регулируется. Большинство современных моделей имеют функцию принудительного выхода парового облака с максимальной интенсивностью – паровой удар.

Как правило, в электроутюгах есть сопла для разбрызгивания воды. Связь с электросетью обеспечивает электрический шнур, который может свободно перемещаться относительно корпуса. Внутри корпуса шнур крепится к контактной колодке. Таким образом, устройство современных паровых утюгов не является сложным. В нем могут разобраться даже те, кто далек от техники.

Распространенные поломки

Из-за простоты устройства и функционирования перечень распространенных неисправностей в различных моделях утюгов Vitek – VT-1201, VT-1209, VT-1244 и других – одинаков. Это утверждение верно и для приборов других торговых марок, поскольку принципиальных конструктивных отличий у них нет. Описание основных поломок приведено в таблице ниже.

Обрыв или короткое замыкание в сетевом шнуре. Один из самых распространенных и опасных дефектов, который возникает в результате длительной эксплуатации. В течение долгого времени шнур подвергается нагрузкам, провода, расположенные под внешней изоляцией, перегибаются и скручиваются. Термоизоляция тоже может быть повреждена, что приводит к риску оплавления изоляции электрических проводников. Такие неисправности могут привести к поражению электрическим током. Поломка устраняется заменой шнура

Образование накипи. Это скорее не поломка, а результат неправильной эксплуатации, приводящий к нарушению функции парообразования. Соли, содержащиеся в жесткой воде, выпадают в осадок на паропроводящих отверстиях подошвы. Чтобы избежать данного дефекта, следует заливать в утюжок только очищенную смягченную воду или дистиллят. Чтобы удалить накипь, отверстия прочищают ватной палочкой или любым другим предметом, твердость которого не должна превышать твердость материала подошвы

Повреждение терморегулятора. Данная деталь позволяет регулировать температуру нагрева подошвы. Биметаллическая пластина поддерживает заданную температуру, соединяя или разъединяя электрические контакты, в зависимости от температуры. Со временем из-за загрязнения или попадания волокон ткани контакт может нарушиться. В результате ТЭН не будет греть подошву. Для устранения поломки придется разобрать утюжок и почистить контакты мелкой наждачной бумагой либо любым острым металлическим предметом

Срабатывание термопредохранителя. Данная деталь является средством противопожарной защиты. Термофуз размыкает электрическую цепь и выключает электроутюг, если температура нагрева подошвы превысит допустимую. В различных моделях установлены как одноразовые, так и многоразовые предохранительные устройства. При диагностике исправность предохранителя определяется мультиметром. Сопротивление рабочего устройства равно нулю. Если же термопредохранитель неисправен, мультиметр покажет обрыв цепи. Поломка устраняется заменой детали

Поломка ТЭНа. Данная поломка встречается часто и приводит к полной потере работоспособности утюжка. Подошва просто не греется. В современных моделях ТЭН составляет с подошвой единую конструкцию и отдельно его заменить нельзя. Для проверки исправности нагревателя используется мультиметр (см. рис.). Нормально работающий ТЭН имеет сопротивление в пределах от 20 до 40 Ом. Если мультиметр покажет обрыв цепи, придется покупать новый утюг, так как стоимость замены подошвы соизмерима с ценой нового прибора

Данный видеоролик знакомит читателей с типичными неисправностями утюгов, порядком их диагностики и устранения:

Подготовительный этап

Для того чтобы разобрать, продиагностировать, отремонтировать и собрать утюг Vitek, необходимо иметь соответствующий инструмент. Как читатели уже догадались, диагностика производится с помощью мультиметра. Без этого прибора редко удается найти и локализовать поломку. Кроме того, для ремонтных работ может понадобиться паяльник.

Для того чтобы сделать разборку утюжка, следует знать, что задняя крышка может быть закручена винтом с оригинальной шляпкой, имеющей звездообразный шлиц с тремя лучами (см. рисунок). Именно такие винты используются во многих моделях приборов Vitek.

При определенной сноровке его, конечно, можно открутить. Если не будет получаться, можно изготовить оснастку – взять подходящую по размеру плоскую отвертку и выпилить посередине небольшое углубление.

В общем, для разборки и ремонта могут понадобиться такие инструменты и материалы:

  • набор плоских и крестообразных отверток;
  • утконосы;
  • тонкая плоская лопатка;
  • нож.

Посмотрите также, есть ли у вас такие материалы:

  • термоусадочная трубка;
  • изолента;
  • наждачная бумага нулевого размера.

Они также могут пригодиться при ремонте утюжка.

Процесс разборки

Работу нужно выполнять поэтапно, придерживаясь определенной последовательности. Далее описан порядок разборки модели Vitek VT-1259.

Для других моделей электроутюгов российского производителя разборка производится подобным образом. Отличия могут быть, но они не принципиальны. Описание действий приведено в таблице.

Отверткой с фигурным наконечником (см. фото выше) открутите болт, удерживающий заднюю крышку, затем снимите ее

Чтобы открутить болт, показанный на фото, придется аккуратно поддеть ножом или плоской лопаткой кнопки, расположенные на ручке, и снять их. Следите, чтобы при этом не были повреждены защелки. Далее вам понадобится отвертка с крестообразным наконечником

Для того чтобы снять верхнюю часть ручки, подденьте защелки по шву ножом или лопаткой и отщелкните их. Затем открутите два болта, показанные на фото

Еще один болт найдете ниже, рядом с теми двумя, которые только что вынули

Открутите в задней части электроутюга все болты, указанные на фото. Два неотмеченных болта, удерживающие шнур питания, откручивать не следует. В противном случае шнур отвалится и будет мешать работе

Открутите еще три болта в носовой части

Поднимите корпус, отделяя его от подошвы. Чтобы добраться до деталей, расположенных внутри, выкрутите три болта, указанные на фото

Вот и все, утюжок полностью разобран. Теперь можно выяснять причину неисправности и ремонтировать прибор. Сборка производится в обратном порядке

В заключение можно добавить только одно: с разборкой утюжка Vitek любой модели большинство пользователей может справиться самостоятельно. А вот ремонт может потребовать наличия определенной квалификации.

Видео

Чтобы подробнее ознакомиться с порядком разборки утюгов Vitek моделей VT-1207, VT-1229, VT-12125, смотрите видеосюжет:

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Утюги, как бытовые приборы появились уже давно. Они были громоздкие, тяжелые и неудобные в использовании. Плюсом этих устройств была их «неубиваемость» из-за простоты конструкции. Они приходили в негодность лишь тогда, когда раскаленный уголь прожигал их металлическое днище.

В наши дни утюг – это высокотехнологичное устройство, состоящее из нескольких узлов, имеющих точную настройку и слаженность работы.

Рис. 1. Ремонтируемый утюг

Когда это все нарушается, прибор барахлит и в конце концов выходит из строя. Происходит это из-за разных причин. Неправильная эксплуатация, падения прибора, использование хлорированной воды для парогенератора и многое другое. В итоге такой нужный прибор превращается в бесполезный кусок пластмассы и метала.

Что же делать, если любимый прибор перестал нагреваться? Главное не паниковать, а попробовать вернуть утюгу его работоспособность. Часто причина неисправности незначительна и легко устранима.

Ниже, в статье будет описан поиск неисправности электрического утюга и способ ее устранения и ремонта своими руками.

Из инструментов, понадобиться только крестовая отвертка, мультиметр или омметр и маленькие плоскогубцы, называемые «утиночками».

Хотя этот утюг не имеет парогенератора, но его электрическая схема и конструкция практически ни чем не отличается от первых. Поэтому метод диагностики и ремонта электрической части у них идентичен.

На фото 2 прибор, который не нагревается при включении его в сеть и вращении колеса терморегулятора.

Рис. 2. Вращаем регулятор, а утюг не нагревается

Напряжение в сети присутствует, визуально шнур и вилка не имеет видимых повреждений.

Судя по бирке (рисунок 3), мощность прибора составляет 1000 Вт. Это не большой показатель, так как попадаются экземпляры мощностью до 2500 Вт. Чем больше ватт потребляет утюг, тем быстрее он нагревается, но и больший ток проходит по его цепям и контактам. Поэтому такие приборы чаще подвержены условиям, при которых они выходят из строя.

Рис. 3. Технические характеристики

Как и у множества утюгов, начать следует со снятия задней крышки корпуса (рисунок 4). Она держится на одном винте, расположенном ровно посередине крышки.

Рис. 4. Снимаем заднюю крышку корпуса

С помощью крестовой отвертки откручиваем этот винт.

После того, как винт будет выкручен, крышка свободно снимется и можно будет увидеть входящие электрические цепи утюга.

Рис. 5. Электрические цепи утюга

Для удобства монтажа внутри находиться клеммник (рисунок 6), на который приходит входящий кабель. С другой стороны клеммника провода уходят глубже, внутрь устройства.

При большой мощности утюга в этом место могут происходить отгорания проводов или оплавление корпуса клеммника. Дело в том, что такой метод зажима винтами не совсем надежный, так как со временем соединение нагревается, и винт расшатывается.

При этом соединение еще больше греется и в итоге провод отгорает. И это место часто является слабым звеном в электрической цепи прибора.

Рис. 6. Клеммник

Но на фото все выглядит прекрасно. Никаких намеков на нагрев и тем более обрыв провода. Скорее всего, это из-за небольшой мощности нагревателя.

Значит, причина поломки кроется дальше, и чтобы добраться туда, необходимо снять верхнюю часть корпуса утюга (рисунок 7). Эта часть держится на четырех винтах, два сзади, и два спереди.

Но чтобы в дальнейшем было удобно производить разборку, необходимо снять зажим шнура, который держится на двух винтах.

Рис. 7. снимаем верхнюю часть корпуса утюга

С помощью той же крестовой отвертки откручиваем один винт и послабляем другой.

Когда шнур освободится, вытягиваем его и откручиваем винты корпуса.

Рис. 8. откручиваем винты корпуса

Теперь переходим в переднюю часть. Оба винта в этом месте находятся под контейнером для воды. Это обычный пульверизатор, для орошения одежды перед глажкой.

Рис. 9. Надавливаем на кнопку фиксатора

Для его удаления надавливаем на кнопку фиксатора (рисунок 9), и вынимаем сам распылитель. Далее, достаем контейнер для воды.

Рис. 10. Вынимаем распылитель Рис. 11. Контейнер для воды

Под ним и скрываются два винта, скрепляющие корпус с подошвой утюга. Откручиваем один, а затем второй винты.

Рис. 12. Откручиваем 2 винта

После этих манипуляций верхняя крышка легко снимается.

Рис. 13. Снимаем верхнюю крышку

Остается только подошва с защитным кожухом и электрическими цепями.

Рис. 14. Подошва утюга

На фото 15 видно, что от клеммника отходит индикаторная лампа.

Рис. 15. Индикаторная лампочка

Она должна сигнализировать работу утюга, когда непосредственно на нагреватель подается напряжение сети.

По центру находиться движок терморегулятора (рисунок 16) с косым направляющим срезом. Этот срез необходим для состыковки колеса регулятора на верхней крышке с движком термодатчика.

Рис. 16. Движок терморегулятора

Вынимаем неоновую лампу с посадочного места (рисунок 17) и откручиваем три винта крепления защитного кожуха подошвы (рисунок 18).

Далее, необходимо отключить провода, идущие под кожух, иначе они будут мешать. Провода, как приходящие, так и отходящие имеют соответствующую окраску, поэтому маркировать их перед отсоединением нет никакой необходимости.

Рис. 17. Вынимаем лампочку Рис. 18. Откручиваем 3 винта крепления

Но перед этим проверяем, не в шнуре ли проблема. Для этого, соединяем выводы прибора, способного проверить цепь, с синим и коричневым проводами (рисунок 19). Эти цвета соответствуют фазе, и нулю сети 220 В. Крутим движок терморегулятора сначала в одну, а затем в другую сторону.

Прибор ничего не показывает, значит, обрыв находится дальше под защитным кожухом.

Рис. 19. Ищем обрыв цепи

По очереди откручиваем все зажимы проводов.

Рис. 20. Откручиваем остальные зажимы проводов

Вынув провода из зажимов, аккуратно снимаем защитный кожух.

Рис. 21. Снимаем защитный кожух

Кладем его в сторону и снова берем указатель цепи. Соединяем его концы с выводами нагревателя или ТЭНа. Прибор показывает, что ТЭН цел, и это хорошая новость, так как он впрессован в подошву утюга.

Рис. 22. Проверка ТЭНа

Остался только регулятор температуры.

На один из его выводов приходит коричневый провод, который идет непосредственно с сети. Соединив прибор с этим выводом термодатчика (рисунок 23), а также с белым проводом, который идет на второй его контакт, снова вращаем регулятор.

Рис. 23. Проверка терморегулятора

Ничего не происходит, значит, терморегулятор неисправен.

Что можно в таком случае сделать? Самое простое – это заменить регулятор. Но найти такой же, будет скорее всего проблематично, тем более рабочий.

Некоторые, закорачивают термодатчик куском провода, удаляя его таким образом из цепи.

Но это не выход, так как в лучшем случае, при перегреве утюг может спалить нежную ткань. А в худшем всю квартиру или дом, если его случайно оставить включенным в сеть. Поэтому соединение на прямую – не выход.

Что же тогда можно сделать? Просто подрегулировать биметаллическую пластину терморегулятора. Если присмотреться, то можно заметить, что контакты термореле разомкнуты в любом положении ручки регулятора.

Но если нажать пальцем на биметаллическую пластину, контакты в какой-то момент замкнутся. Значит нужно немного согнуть пластину и все должно заработать.

Берем «утиночки» и захватив ими пластину биметалла, чуть-чуть вращаем ее против часовой стрелки (рисунок 24 и 25).

Рис. 24. Вращаем пластину биметалла Рис. 25.

Делать это нужно максимально аккуратно и в среднем положении движка терморегулятора. В какой-то момент раздастся щелчок, и контакты замкнуться.

Дальше гнуть не нужно. Этого будет вполне достаточно, иначе, если сильно перегнуть пластину, реле в нужный момент не сработает.

Делаем замеры после доработки (рисунок 26). Видно, что контактная часть термодатчика замыкается.

Рис. 26. Замеры после доработки

Теперь заводим провода в отверстие кожуха и протягиваем их пальцами с другой стороны.

Рис. 27. Протягиваем провода

Закрепляем защитный кожух винтами.

Рис. 28. Завинчиваем кожух обратно

Далее соединяем провода на клемме согласно расцветке, тщательно прожав винты.

Рис. 29. Соединяем провода на клемме

Укладываем индикаторную лампу в предназначенное место.

Рис. 30. Укладываем индикаторную лампу

Провода также аккуратно выкладываем. Надеваем верхнюю часть корпуса и зажимаем винты ее крепления.

Очень важно, чтобы при соединении корпуса с подошвой (рисунок 31), ось колеса регулятора точно вошла в срез на движке термореле.

Чтобы проверить, правильно ли соединились эти две детали, нужно повращать колесо регулятора в разные стороны. Если оно фиксируется в двух направлениях, значит, все правильно соединилось и можно продолжать сборку.

Рис. 31. Корпус соединяем с подошвой

Закрепляем корпус винтами и ставим контейнер с пульверизатором.

Рис. 32. Ставим обратно контейнер с пульверизатором

Натягиваем шнур, и уложив его, закрепляем соответствующий зажим.

Рис. 33. Закрепляем зажим

Надеваем заднюю крышку и закручиваем последний винт.

Рис. 34. Ставим обратно заднюю крышку

Включаем утюг в сеть и вращаем колесо.

На фото 35 видно, что утюг включился и нагревается.

Рис. 35. Утюг работает

В какой-то момент он сам отключился, набрав нужную температуру.

Крутим колесо на максимум, и он снова включился. Можно считать, что регулятор работает корректно и в подходящий момент не подведет. На этом ремонт можно считать оконченным.

Следует помнить, что все работы нужно производить при отключенном от сети приборе.

Инструкция и руководство на русском

23:23

Как разобрать и отремонтировать Утюг Panasonic

07:26

Разборка. Утюг. Разборка и ремонт утюга. Disassembly. Iron. Disassembly and repair of iron.

03:09

Как разобрать утюг за 3 минуты.

17:50

Как разобрать и отремонтировать утюг

10:50

Разборка утюга Polaris PIR2059K

03:41

Принцип разборки китайских утюгов

26:47

УТЮГ. Ремонт Утюга.

Т Е Х Н И К А у ю т н о й Ж И З Н И Руководство по эксплуата...

Утюги Polaris

Т Е Х Н И К А

у ю т н о й

Ж И З Н И

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee

PIR 2445K

Утюг электрический

Electric iron

Инструкция по эксплуатации, Оглавление, Общие указания по безопасности

Страница 2

Утюг электрический

POLARIS

Модель PIR 2445К

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши

изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и
дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в

которой

содержится

важная

информация,

касающаяся

Вашей

безопасности,

а

также

рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности,

картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Обшие указания по безопасности.................................................................................................................2

Специальные указания по безопасности прибора...................................................................................... 3

Сфера использования..................................................................................................................................... 4

Описание прибора.......................................................................................................................................... 4

Комплектация ................................................................................................................................................ 5

Подготовка к работе.......................................................................................................................................5

Эксплуатация прибора................................................................................................................................... 5

Чистка и хранение.......................................................................................................................................... 7

Если у Вас возникла проблема......................................................................................................................8

Технические характеристики........................................................................................................................ 9

Информация о сертификации........................................................................................................................9

Гарантийное обязательство......................................................................................................................... 10

Общие указания по безопасности

• Используйте прибор только по назначению.

Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тшательно прочитайте руководство по

эксплуатации.

• Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и

сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

• Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары,

прямых солнечных лучей и влаги.

• Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то

всегда выключайте его.

• Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть

физические, нервные или пеихические отклонения или недоетаток опыта и знаний, за
исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их
инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их
безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с
прибором.

Изделие: утюг электрический бытовой, Специальные указания по безопасности прибора

Страница 3

гарантийное

обязательство

Изделие: Утюг электрический бытовой

Модель: PIR 2445К

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя,
установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и
подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с
материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный
ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1.

Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией

«Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание
(независимо от места покупки).

2.

Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие

должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с
соблюдением правил и требований по безопасности.

3.

Обязанности

изготовителя

по

настоящей

гарантии

исполняются

продавцами

-

уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис)
центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не
уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед
потребителем в соответствии с законодательством.

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних

предметов вовнутрь изделия;

Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его

прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением
правил и требований техники безопасности;

Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора,

ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися

авторизованными сервисными центрами*;

5.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего

талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором
обнаружены дефекты.

6.

Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных

бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для
коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему
местному официальному продавцу POLARIS.

* Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

10

Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей,
заполненных водой.
Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к
прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем
случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть
проверен квалифицированным специалистом.
Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что
прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей
безопасности

заземление

должно

соответствовать

установленным

электротехническим

нормам.

Не

пользуйтесь

нестандартными

источниками

питания

или

устройствами

подключения.
При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен
Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По
окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор
от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за
штепсельную вилку.
Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права
на гарантийное обслуживание.
После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как
со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на
время хранения.
Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники
сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для
пользователя.
Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только
квалифицированными специалистами сервисного центра.
Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

Не прикасайтесь к горячим поверхностям утюга. Используйте ручку и кнопки.

Перед тем, как налить воду в утюг, отключите его от сети.

Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур, штепсельную вилку,
прибор в воду или иные растворы.

Не оставляйте без присмотра утюг, включенный в сеть. Отключайте утюг от сети при выходе
из помещения, где Вы гладите, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.

Никогда не оставляйте Ваш утюг лежащим на гладильной доске. Всегда ставьте его
вертикально на пяту-опору, даже если вы делаете перерыв между глажением.

Не подпускайте близко к утюгу детей, особенно, когда вы используете функцию выброса
пара. При работе электроутюги сильно нагреваются, и прикосновение к поверхности утюга
или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.

Горячий пар, выпускаемый утюгом, опасен. Не направляйте поток пара на человека.

Никогда не осуществляйте глажение или отпаривание одежды, надетой на человека.

Сфера использования, Описание прибора, Технические характеристики

Информация о сертификации, Расчетный срок службы изделия: гарантийный срок, Производитель

• Не пользуйтесь утюгом рядом с работающей плитой или другими электронагревательными

приборами.

• Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой

утюга.

• Отключайте утюг от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения

резервуара для воды.

• Не пользуйтесь неисправным утюгом. В случае поломки обратитесь в уполномоченный

сервисный центр для проведения ремонта.

• Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы

пользователя.

• Не заливайте уксус или средства против накипи в резервуар для воды.

• Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с острыми металлическими поверхностями,

что позволит избежать царапин на подошве и продлит срок ее службы.

• Внимание! Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть в вертикальном

положении.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной
Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или
непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

1. Устройство распыления воды

2. Крышка резервуара для воды
3. Кнопка интенсивной подачи пара -

«паровой удар»

4. Кнопка устройства распыления воды
5. Регулятор подачи пара

6. Индикатор нагрева
7. Защитное приспособление электрошнура
8. Резервуар для воды
9. Регулятор температуры

10. Кнопка самоочистки
11. Керамическая подошва утюга

Технические характеристики

PIR 2445К - утюг электрический бытовой торговой марки POLARIS
Напряжение: 220 - 240 В.
Частота: ~50 Гц
Мощность: 2400 Вт
Класс защиты -1.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между
инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что
пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Ф С €

АЕ51

Расчетный срок службы изделия:

Гарантийный срок:

3 года

1 год со дня покупки

Производитель:
Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

Если у вас возникла проблема, Комплектация, Подготовка к работе

Эксплуатация прибора, Выбор температуры

• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
• Храните прибор в прохладном сухом месте в вертикальном положении.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с

обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким
образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Если у Вас возникла проблема

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда
найдена причина ее возникновения.

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Вода протекает
через отверстия в
подошве

• Выбранная температура
недостаточна для выработки
пара.
• Утюг недостаточно нагрет

для использования пара.

• Слишком сильная подача
пара.
• Утюг хранился в
горизонтальном положении,
резервуар не был опорожнен,

ручка управления не была
установлена в положение «без
пара»

• Установите ручку регулятора

температуры на отметку *** (тах).

• Подождите, пока сигнальная

лампочка погаснет.

• Уменьшите подачу пара.
• См. раздел инструкции
«Хранение утюга».

Коричневые подтеки
из подошвы пачкают
белье.

• Использование химических
продуктов для удаления
накипи.
• Использование
неразбавленной

деминерализованной воды

• Волокна ткани набиваются в
отверстия подошвы и
обугливаются.

• Не добавляйте в резервуар
никаких продуктов для удаления
накипи.
• Проведите самоочистку и
используйте водопроводную воду.
• Проведите самоочистку.
Очистите подошву
неметаллической мочалкой. Время
от времени прочищайте отверстия
подошвы.

Г разная или
коричневая подошва

пачкает белье.

• Использование слишком
высокой температуры.
• Белье недостаточно

тщательно прополоскано или

использовался крахмал.

• Очистите подошву, как указано
выше. Установите регулятор

температуры в соответствии с
таблицей температур.

• Очистите подошву, как указано
выше. Не используйте крахмал.

Незначительное
количество или
отсутствие пара.

• Резервуар пуст.
• Отложение накипи в утюге.
• Утюг слишком долго
использовался всухую.

• Заполните резервуар водой из-
под крана.
• Проведите самоочистку.
• Проведите самоочистку.

Поцарапанная или
поврежденная
подошва.

• Утюг стоял в
горизонтальном положении на
металлической подставке.

• Всегда ставьте утюг на пяту-
опору.

Комплектация

1. Прибор

2. Стаканчик для воды
3. Инструкция пользователя
4. Список сервисных центров
5. Гарантийный талон

Подготовка к работе

Удалите весь упаковочный материал.

Аккуратно снимите защитную пленку с поверхности подошвы.

Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.

Очистите отверстия на рабочей поверхности, чтобы грязь, возможно попавшая в отверстия

во время изготовления утюга, не испачкала ткань

Перед первым использованием утюга прогладьте сначала кусок ненужной ткани, чтобы

убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.

Некоторые части утюга смазаны при изготовлении и при первом включение утюг может

немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования это прекратиться.

Эксплуатация прибора

Выбор температуры

Прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить.

Если на ярлыке не имеется никаких инструкций по глажению, и Вы не знаете вид ткани,

обратитесь к таблице, представленной ниже.

Таблица может быть использована только для тканей и не подходит для отделок изделий

(оборок, блестяших нашивок и т.д.). Изделия с различными видами отделок рекомендуется
гладить при низких температурах.

Сначала отсортируйте изделия по видам ткани: шерсть с шерстью, хлопок с хлопком и т.д.

Если изделие состоит из нескольких видов ткани, выбирайте минимальную температуру для

этих компонентов. (Например, изделие состоит из 60% полиэстера и 40% хлопка: для
глажения выбирается позиция для синтетических тканей).

Если вы не знаете состава изделия, найдите на нем место, которое незаметно при носке и

попробуйте подобрать соответствующий температурный режим.

Выберите одно из положений терморегулятора, согласно таблице.

Нейлон или ацетатные ткани (nylon and acetate) - *

Шерсть, шёлк или смешанные ткани, (wool ,silk or mixtures) - **

Хлопок или лён (cotton or linen) - ***

Температурные

режимы

*

Низкий

**

Средний

***

Высокий

Ткань

Синтетический шелк.

Кримплен, Шерсть

Хлопок и лён.

нейлон, акриловые ткани

Сухое глажение с

Глажение сильным

Глажение с

Операции

изнанки

нажимом с изнанки

использованием

изделия

изделия

распылителя, отпаривателя

Керамическая подошва утюга, Наполнение водного резервуара, Режим отпаривания

Антикапельная система, Сухое глажение, Использование устройства распыления воды, Режим интенсивной подача пара - "паровой удар, Уход и хран

Керамическая подошва утюга

Данная модель имеет подошву с керамическим покрытием, что обеспечивает отличное
скольжение и защиту ткани вне зависимости от ее типа и температуры глажения.

Наполнение водного резервуара.

Перед наполнением водного резервуара, убедитесь, что утюг отключён от сети.

" "

Отключите подачу пара, установив регулятор подачи пара (5) в положение

Поднимите крышку резервуара для воды

Используя стаканчик, медленно налейте водопроводную или дистиллированную воду в

резервуар для воды до максимального уровня, отмеченного линией “МАХ”

Режим отпаривания

• Установите утюг на горизонтальную поверхность.
• Установите регулятор подачи пара (5) в положение

и затем заполните резервуар для воды

водопроводной водой, согласно настоящей инструкции.

• Подключите прибор к источнику питания, установите

регулятор температуры (9) в положение ***{Высокий).

Горящая лампа индикатора нагрева (6) указывает на то, что утюг нагревается. Когда индикатор
нагрева погаснет, утюг достиг желаемой температуры. Функция «отпаривание» может
осуществляться только при максимальных температурах нагрева. В противном случае возможен
выброс горячей воды.

п «

По окончанию глажения установите регулятор подачи пара (5) в положение

и

отсоедините прибор от источника питания.

• Перед тем как убрать утюг, дайте подошве остыть до комнатной температуры.

Антикапельная система

Утюг оснащен специальной защитной системой, препятствующей
подтеканию воды при глажении на низкой температуре. Теперь вы
можете гладить самые деликатные ткани, не боясь их испортить. При
температуре

ниже

необходимой

для

образования

пара,

система

автоматически начнет работать, и ни одна капля воды не оставит
больше пятен на Ваших вещах.

Сухое глажение

• Соедините прибор с источником питания, установите желаемую температуру глажения,

согласно различным тканям (см. таблицу).

• Когда индикатор нагрева погаснет, это означает, что утюг нагрелся, достиг выбранной

температуры и готов к сухому глажению.

• При необходимости смачивания, нажмите кнопку устройства распыления воды (4).

Разбрызгивающаяся через устройство распыления (1) вода равномерно смочит изделие.

• По окончанию глажения отсоедините утюг от сети.

Внимание! При необходимости перехода от высокого температурного режима к более низкому
режиму, с помощью регулятора температуры (10), установите желаемую температуру, и во
избежание порчи (обжога) вещей, подождите, пока подошва утюга остынет. При постоянном
свечении индикатора нагрева (6) можете продолжить глажение.

6

Использование устройства распыления воды:

• При любом режиме глажения для смачивания ткани водой

нажмите кнопку (4) распылителя (1).

• Иногда необходимо нажать кнопку несколько раз, при этом в

резервуаре должна находиться вода.

Режим интенсивной подача пара - "паровой удар"

Установите регулятор подачи пара (5) в положение

, затем заполните резервуар

для воды чистой водопроводной водой, согласно настоящей инструкции.

Вставьте вилку утюга в розетку, установите регулятор температуры в положение

[Высокий).

Светящийся индикатор нагрева (6) информирует о нагревании утюга. Когда

индикатор нагрева погаснет, это означает, что установленная температура достигнута.

Для получения мощного парового удара нажмите два - три раза кнопку парового удара

(3) в течение короткого промежутка времени.

При отпаривании небольшое количество горячей воды может быть выброшено из
выпускных отверстий подошвы утюга. При чрезмерно частом нажатии на кнопку
парового удара, температура подошвы утюга может опуститься ниже
установленной. Прекратите нажатие на кнопку «паровой удар» (3) и дайте утюгу
нагреться.

По окончании глажения дайте подошве утюга остыть до комнатной температуры.

Внимание! Когда используете функцию «паровой удар», регулятор подачи пара (5)

" ''

должен быть установлен в положение

Чистка и хранение

Самоочистка

Для увеличения срока службы утюга проводите самоочистку один раз в месяц.

Уход и хранение

• Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

• При чистке не применяйте растворителей или абразивов.

• Протрите поверхность утюга мягкой влажной тканью.

Старайтесь не царапать подошву Вашего утюга. Избегайте резких соприкосновений с

металлическими предметами.
• Повторяйте эти действия после каждого использования.

7

Выделить → Я нашла инструкцию для своего утюга здесь! #manualza

Как разобрать утюг? - Polaris PIR 2695AK 3m [Ответы 1]

Как разобрать утюг? - Polaris PIR 2695AK 3m [Ответы 1]
  1. Главная
  2. Polaris
  3. Утюги
  4. PIR 2695AK 3m
  5. 335174

Polaris PIR 2695AK 3m

Петропавловск-Камчатский

2020-12-06 02:44:31 8 месяцев назад

Как разобрать утюг?

Ответы 0

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете посмотреть онлайн инструкцию

Попробуйте наше приложение

Время сервера Aug 13, 2021 10:08:11
Участников темы 0
Ответов 0
Просмотров темы 12

На этом сайте используются файлы cookies для улучшения вашего пользовательского интерфейса. Разрешить

Разборка современного утюга | Мастер-класс своими руками

Несмотря на кажущуюся простоту утюга, разобрать его не всем хозяевам под силу. Все дело в многочисленных крепежных элементах, спрятанных под декоративную отделку. Чтобы ничего не сломать при разборке утюга, необходимо проявить спокойствие и догадливость. Полностью разобрав утюг, становится возможным устранить многие простые неполадки.
Рассмотрим последовательность разборки современного утюга на примере модели VES 1616. Утюг должен быть холодный и без воды.

В торцевой части утюга имеется "хитрый" винт, для отворачивания которого потребуется плоская отвертка с прорезью посередине. Такую прорезь можно сделать в обычной отвертке надфилем или болгаркой.


Следующие шурупы спрятаны под кнопками подачи воды. Кнопки легко снимаются, если надавить на них в передней части. Задняя часть кнопки поднимается, и ее можно вынуть их корпуса утюга.


Теперь необходимо отвернуть верхние два шурупа и снять верхний элемент.


Далее выкручиваем еще 3 винта и демонтируем рычажок, регулирующий подачу воды.

Теперь снимаем заднюю крышку, где уже вывернут "хитрый" винт, и откручиваем 2 шурупа в верхней части утюга.


Поддев отверткой верхнюю часть ручки, располовиниваем ее.


Далее поддеваем регулятор нагрева и демонтируем регулятор и нижнюю часть ручки.


Теперь видны 3 винта, которые крепят "аквакорпус" к платформе. Выкручиваем их, отсоединяем трубочку, по которой вода подается к "подошве" и снимаем корпус для содержания воды.



Осталось выкрутить еще 3 винта и выполнить последний демонтаж элемента.


Теперь при помощи пылесоса с узкой насадкой, очищаем все от накопившейся пыли.

Уже после этого некоторые неполадки утюга устраняются. А далее, вооружившись тестером, можно "прозвонить" нагревательный элемент, проводку, провести визуальный осмотр и т.д.
Все крепежные элементы и мелкие детали утюга удобно класть в коробочку.

Сборка утюга производится не спеша в обратной последовательности.

Ремонт утюга своими руками: как разобрать, проверить, починить

Хоть утюг и не самая дорогая бытовая техника, но при его поломке, можно не бежать сразу за новым. Сначала попытаемся отремонтировать его самостоятельно. Ремонт утюга своими руками — с этого можно начинать карьеру домашнего электрика. Простая схема, минимум элементов. 

Содержание статьи

Виды утюгов и их устройство

Если говорить об электроутюгах, есть они трех типов:

  • Обычный, без отпаривания. В последнее время они непопулярны, но они — самые недорогие и компактные, могут приобретаться в качестве «походного» варианта. Для поездок, командировок и т.п.

    Утюг без пара и с паром

  • С отпаривателем. Внутри имеется встроенный резервуар для воды, в подошве многочисленные мелкие отверстия. Емкость расположена над нагревательным элементом утюга. Во время работы вода небольшими порциями (количество зависит от выставленного режима отпаривания) подается на нагревательный элемент, где превращается в пар и выходит через отверстия в платформе.
  • Утюги с парогенератором (гладильная система, паровая станция). У этих моделей есть отельная емкость для воды, в которую встроен свой нагревательный элемент. Емкость соединена с утюгом паропроводом и электрическим шнуром. Вода в емкости превращается в пар, он под определенным давление по паропроводу подается в подошву, выходит через отверстия.

    Паровая станция или утюг с парогенератором

Самые распространенные — утюги с отпаривателями, именно его ремонт и будем рассматривать дальше. Для начала стоит ознакомиться с его устройством. Так ремонт утюга своими руками будет проще. Зная состав устройства и назначение его частей можно назвать возможные причины проблем.

Если говорить в общих чертах, каждый утюг состоит из корпуса, ручки, терморегулятора и подошвы с отверстиями, через которые в зону глажки подается пар. Для поддержания режима отпаривания в корпус утюга встроена емкость для воды, также имеются регуляторы интенсивности режима отпаривания.

Общее устройство утюга с отпаривателем

Устройство системы отпаривания

Современные электрические утюги этого типа имеют несколько режимов отпаривания. Для понимания того, как все работает надо рассмотреть, как оно все устроено. Ведь часто ремонт утюга своими руками необходим не из-за того, что утюг не греется, а потому что не идет пар. И тут важно понимать в чем именно дело.

В современных моделях есть три режима отпаривания, которые имеют индивидуальные кнопки. Каждая кнопка приводит в действие свою помпу, которая, в зависимости от настроек подает, требуемое количество воды. Есть такие режимы и помпы:

  • Мягкое (нормальное) отпаривание с регулятором интенсивности пара. Выставляете регулятор в нужное положение (обычно режимов 4-5) и пар подается  постоянно (пока не закончится вода) через определенные промежутки времени.
  • Паровой удар. Резкий разовый выброс пара, который происходит при нажатии на соответствующую кнопку.
  • Капельное орошение. Из маленького сопла, расположенного впереди на ручке, при нажатии кнопки распыляется небольшая порция воды.

    Устройство современного утюга с отпаривателем

Более простые модели (предыдущего поколения) имеют обычно разбрызгиватель и режим отпаривания. У них строение несколько иное. Первое отличие — регулятор нагрева подошвы перенесен на ручку (впрочем, не всегда), на ручке также находится регулятор пара, но выполнен он в виде поворотного диска.

Утюг с отпаривателем и разбрызгивателем (без парового удара)

Кнопка разбрызгивателя, в таких моделях утюгов, находится между регуляторами температуры и пара.

Электрическая схема утюга

Ремонт утюга своими руками невозможен без электрической схемы. Как видите, принципиальная схема электроутюга мало чем отличается от схемы чайника или бойлера. Основные отличия в форме нагревательных элементов и других «дополнительных» устройств.

Электрическая схема утюга

В схеме есть всего несколько элементов: соединительная колодка, нагревательный элемент, терморегулятор и термозащита. Термозащита может быть разной. В простейшем случае это предохранитель. В более сложных моделях это устройство отключения при перегреве. Так как элементов схемы немного, ремонт утюга своими руками — не самая сложная задача.

Как разобрать утюг

Если не работает утюг, первое что предстоит сделать — разобрать его. Это не так просто как кажется — слишком много моделей, каждая из которых может иметь свои «фишки». Причем разные модели одного производителя могут разбираться по-разному. Тем не менее, есть общие принципы и правила:

  • Снимаете заднюю крышку ручки. Это позволяет добраться до клеммной колодки. При некоторых повреждениях (проблемы со шнуром или выход из строя ТЭНа) этого достаточно и разбирать утюг дальше нет необходимости.
  • Снимаете кнопки подачи пара, парового удара, разбрызгивателя, терморегулятора. Часто их можно вынуть просто потянув верх. Некоторые снабжены защелками, которые надо поддеть чем-то тонким — подойдет обычная отвертка маленького размера, можно попробовать использовать пилочку для ногтей, полосу пластика (можно отрезать от старой ненужной пластиковой карты).

    Далеко не все очевидно

  • Вкручиваете все винты, которые видите.
  • Во многих моделях утюгов ручка состоит из двух частей. Верхняя может держаться на одном-двух винтах и защелках. Возможен вариант вообще без винта — только на защелках. Сняв эту часть, получаете доступ к другим винтам, удерживающим корпус.

Процесс разборки утюга не требует применения силы. Если «не идет» надо внимательно посмотреть что и где держит. И не стоит его разбирать сразу до конца — не всегда это необходимо.

Проверяем самое простое

Часто утюг не работает из-за проблем со шнуром. При эксплуатации он часто сгибается, в местах сгиба повреждается изоляция, могут даже появляться искры. Потому первый шаг при самостоятельном ремонте утюга — осмотр и прозвонка шнура. Для прозвонки нужен будет мультиметр (как с ним работать читайте тут).

Разобрать утюг — это самое начало

Проверка электрошнура

Иногда, чтобы удостовериться что проблема в шнуре, можно включить утюг в сеть. Если все исправно, загорается индикаторная лампа. Обычно это зеленый светодиод. По тому, горит он постоянно или периодически гаснет и будем отслеживать состояние шнура. Его крутим и изгибаем, обращая внимание на состояние сигнальной лампочки. Если она мигает, значит сетевой шнур действительно виноват. Его лучше заменить, но, при желании, можно найти проблемное место (часто оно визуально легко определяется) и исправить ситуацию.

Характерные проблемы со шнуром для утюга

Если это проблемы с изоляцией, а сам проводник целый, используя изоленту устраняют неисправность. Если повреждены провода, их разрезают, соединяют по-новому при помощи пайки, место соединения изолируют. Этот ремонт — временная мера, так как вскоре снова появятся проблемы — недалеко от «отреставрированного» места. Потому шнур все-таки лучше заменить.

Клеммы и контакты

Если внешних повреждений шнура нет, а он не работает, придется разобрать утюг. На первом этапе сложностей обычно не бывают — сзади есть один болт. Это, пожалуй, единственный крепеж, который не удается спрятать. Откручиваем его, снимаем крышку.

Снять заднюю крышку обычно труда не составляет — один болт

Под задней крышкой скрывается клеммная колодка, к которой подходят провода от терморегулятора и ТЭНа, с другой подключается наш сетевой шнур. Клеммная колодка может выглядеть по-разному. У некоторых производителей как у Bosch) она спрятана под пластиковой крышкой. Крышку надо снять. Как к ней подобраться — зависит от модели. Иногда достаточно просто поддеть и потянуть иногда приходится снимать какие-то детали. Важно — добраться до контактов.

Из-за перегрева может оплавиться колодка или шнур

Часто причина того, что не греется утюг скрыта не в ТЭНе, а в том, что засорились или окислились контакты. Иногда на контакты попадает вода (протекает емкость), иногда там спекается пыль, иногда просто ослабел контакт. Если есть одна из таких проблем — устраняйте ее. Возможно, ремонт утюга своими руками на этом закончится.

Если вы собираетесь снимать провода с контактов, сфотографируйте как все было. Меньше будет проблем при сборке. Человеческая память — ненадежная штука. Фото намного надежнее.

Проверка шнура на целостность проводов

Если контакты нормальные, чистые, прозваниваем шнур на целостность проводов. Берем тестер/мультиметр, ставим в режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к штырьку шнура, вторым «перебираем» провода на клеммной колодке. Если провод целый, одна из пар должна «зазвенеть» — вы должны услышать звуковой сигнал.

Прозвонка шнура утюга

Шнур утюга — трехпроводный, к штырькам шнура идет два провода, а третий — зеленого или желто-зеленого цвета — заземление. На вилке утюга это металлическая пластинка. Прикоснувшись к ней и зеленому проводу на колодке, вы должны услышать «писк» мультиметра. Если хоть один провод «не звонится», шнур меняем.

Регулятор температуры

Далее ремонт утюга своими руками — осмотр регулятора температуры. Отсоединив от подошвы утюга пластиковый корпус, получаем к нему доступ.

Как он работает? Состоит он из трех основных частей: стержня, прикрепленных к нему контактных пластин и биметаллической пластины. Биметаллическая пластина нагревается от подошвы утюга. При повышении температуры она нагревается, выгибается. При определенной температуре она выгнута настолько, что размыкает контакты, отключая питание. Когда утюг остывает, она принимает исходное состояние, контакты снова замыкаются, утюг снова начинает греться.

Сначала надо проверить, работает ли он вообще. Покрутите его из одного крайнего положения в другое. В одном из положений должен раздаться характерный щелчок, который издают замыкающиеся контакты. Именно через них подается питание на ТЭН утюга. Оставив терморегулятор в этом положении, проверим наличие электрического контакта.

От регулятора температуры отходят два контакта (к ним подключены провода, которые идут на ТЭН). К ним и прикасаемся щупами мультиметра (режим прозвонки). Если пищит — все нормально. Но, поставив регулятор в другое крайнее положение, вы должны получить «обрыв» — контакты должны разомкнуться. В таком случае этот узел работает нормально.

Регулятор температуры утюга

Не помешает и визуальный контроль — может они подгорели, окислились, ослабли.  Если есть окалина, грязь, ржавчина, их можно аккуратно почистить. Для этого можно использовать полоску наждачной бумаги с очень мелким зерном или пилочку для ногтей. Сильно не усердствуйте — не спилите контакты полностью. Во время чистки старайтесь отгибать пластины по минимуму — чтобы не ослабить контакт.

Иногда регулятор поворачивается с трудом. Захватив его плоскогубцами или пассатижами, вращайте его туда-сюда, пока не добьетесь более плавного хода. После чего надо взять простой карандаш и натереть узел графитом. Он не спекается при высоких температурах и имеет хорошие смазывающие свойства.

После всех манипуляций снова проверьте наличие контакта в положении терморегулятора «включено». Если все нормально, Можно попробовать подключить утюг и проверить его работоспособность. Возможно, ремонт утюга своими руками закончен. Если нет — идем дальше.

Предохранитель

Термопредохранители бывают одноразовые и многоразовые. Одноразовые при превышении критической температуры перегорают. После этого утюг не включается и восстановить его работоспособность можно только заменив одноразовый предохранитель.

Виды предохранителей в утюге

Многоразовый сделан на основе все той же биметаллической пластины и работает также. Этот узел повышает надежность утюга — не дает ему перегореть, если, вдруг, не сработал терморегулятор. Чаще всего причина не работающего утюга — перегорание предохранителя. Это порядка 50% случаев выхода этого прибора из строя. Это случается, если и терморегулятор, и многоразовый предохранитель не отключили утюг.

Добраться до предохранителя можно лишь полностью сняв корпус. Находим его, прикасаемся щупами мультиметра с двух сторон. Если звуков нет, виноват именно он. Выпаиваем неисправный, ставим аналогичный. Можно еще вместо него поставить «жучок» — впаять кусок провода. Но при очередном сбое перегорит уже ТЭН, а не предохранитель. Тогда ремонт утюга своими руками закончится покупкой нового — цена на подошву сопоставима со стоимостью нового утюга.

Проблемы с подошвой утюга (ТЭН + емкость для воды)

Во многих моделях утюга ТЭН вместе с емкостью для воды запаян в едином корпусе. Проблемы с одной из этих частей ведут к одному — к покупке нового утюга. Замена подошвы нецелесообразна, так как стоит эта запчасть чуть меньше нового утюга. Даже если вы решите менять подошву, нет гарантии, что вы найдете нужную вам — рынок меняется быстро, модели снимаются с производства, запчасти на них не выпускаются. В общем, если вы в самостоятельном ремонте утюга добрались до этого этапа, скорее всего, отправитесь в магазин за новым.

Где находятся выходы нагревательного элемента утюга

Есть только небольшой процент случаев, когда работоспособность подошвы можно восстановить — если контакты окислились настолько сильно, что пропал контакт. Находим эти контакты, хорошенько их зачищаем и обжимаем. Далее проводим измерения.

Выставляем мультиметр в режим измерения сопротивления. В утюгах ТЭНы обычно имеют сопротивление порядка 250 Ом (точнее посмотрите в паспорте), так что предел измерений — 1000 Ом. Если сопротивление где-то в этих пределах — все нормально. Если показывает «бесконечность» — нагревательный элемент перегорел. Как уже говорили, замена смысла не имеет, практичнее купить новый утюг.

Измерение сопротивления ТЭНа в утюге

Тот же выход — поход за новым утюгом — может быть и в ситуации исправным нагревательным элементом. Такое случается, если деформировался резервуар для воды. Его может разорвать или раздуть. В любом случае утюг оказывается неработоспособным, хотя электрическая часть «в норме». Это повреждение — проблемы с емкостью для воды — происходит при большом количестве накипи. Его проще предотвратить, чем устранить. Надо в утюг заливать воду с малым количеством солей. Да, производители пишут, что можно лить воду из-под крана. Свой гарантийный срок он отработает. А дальше — покупайте новый.

Что делать если не выходит пар

Пар не выходит обычно если отверстия в подошве забиты солями. Этого не произойдет, если использовать дистиллированую воду (идеально), пропущенную через фильтры или хотя-бы кипяченую.

Очистить утюг от накипи несложно. Для этого берем металлическую или жаростойкую емкость, в которую его можно поставить на дно. В воде разводим лимонную кислоту (1 столовая ложка на стакан воды) или уксус (1 стакан на 1 литр). Регулятор пара выставляем на максимум, устанавливаем утюг так, чтобы его задняя часть была чуть выше носика. В качестве подставок можно использовать обычные монеты.

Ремонт утюга своими урками: чистим от налета

Наливаем раствор. Жидкость должна покрывать платформу примерно на 1-1,5 см. Переносим емкость с утюгом на плиту, доводим до кипения, выключаем на 20-30 минут, снова включаем. Такие циклы повторяем 3-4 раза. После этой процедуры все отверстия и емкость для воды очистятся. Правда, пока выйдет весь осадок, на белье могут оставаться следы.

На этом ремонт утюга своими руками закончен. Если он по-прежнему не работает, еще раз внимательно осмотрите все элементы системы. Их не так много — шнур и колодка, терморегулятор, предохранители, ТЭН.

Утюг поларис не включается. Ремонт утюга своими руками — типичные неисправности и рекомендации по их устранению (65 фото)

Утюг – один из самых необходимых электроприборов в доме, однако в нем, как и в любом предмете бытовой техники, случаются неисправности. Например, вы включили прибор в сеть, подождали некоторое время и поняли, что утюг по-прежнему холодный. Справиться с этой проблемой можно и самому, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины, по которым не нагревается ваш любимый утюг, и дадим советы, как починить данную поломку.

В некоторых ситуациях понять, в чем заключается проблема отсутствия нагревания можно, даже не разбирая агрегат. Если вы убедились, что утюг включен в сеть, в доме нет перебоев с электричеством, а световой индикатор на корпусе утюга горит – значит, поврежден нагревательный элемент утюга (иначе говоря, «тэн»). К сожалению, в данном случае прогнозы неблагоприятные.

Дело в том, что ТЭН соединен непосредственно с подошвой утюга. Если крепления неразъемные, то, вероятнее всего, вам придется обратиться к специалистам и заменять всю подошву, либо покупать новый утюг. Если нагревательный элемент прикреплен с помощью наконечников, то теоретически его можно отсоединить от подошвы и далее с помощью наждачной бумаги зачистить поврежденные контакты.

Если проблема в ТЭНе, решить ее самостоятельно весьма затруднительно, и выгоднее будет приобрести новый электроприбор, потому что замена детали в этом случае будет дорогостоящей.

Впрочем, это далеко не единственная версия, по которой не греет утюг. Попробуем диагностировать иные неисправности:

  1. Поврежден сетевой шнур. Это одна из самых распространенных поломок. Вам необходимо проверить включение утюга в сеть и рассмотреть провод: нет ли где-нибудь обрыва или повреждения. Целостность сетевого шнура и вилки можно диагностировать при помощи мультиметра. Это устройство измеряет сопротивление в электрической цепи. Вам нужно прозвонить шнур и определить его работоспособность. Убедитесь, что в розетке есть напряжение, переведя мультиметр в режим, обозначенный буквой V. Это знак переменного напряжения. После латинской буквы V, как правило, следует символ «~».

  2. Напряжение в розетке присутствует, утюг включается, но не греет? Проверьте, не перегнулся ли провод , не ослабли ли контакты с нагревательным элементом. Также можно самостоятельно укоротить шнур на несколько см. Возможно, после этой процедуры поврежденный участок будет удален, и проблема решится. Если же прибор по-прежнему отказывается включаться, замените шнур на новый.

  3. Вышел из строя терморегулятор. Регулятор температуры – это рычажок, который мы поворачиваем, чтобы установить температуру нагревания на минимум или максимум в зависимости от типа ткани, которую нужно прогладить. Он регулирует температуру, до которой нагревается подошва. Эта деталь имеет нехитрую конструкцию, она представлена биметалической пластинкой, натяжение которой регулирует специальная пружина. При изменении температуры регулятора контакты попеременно замыкаются и размыкаются, в этот момент через них идет ток высокого напряжения. Если контакты загрязняются, на них попадает пыль или ворсинки, то это непременно сказывается на работоспособности техники. В таком случае правильнее будет тщательно прочистить контакты наждачной бумагой (не забывайте отключать утюг от сети электропитания!).

  4. Проблема в термопредохранителе. Что делать, если со шнуром все в порядке, световой индикатор включения горит, а терморегулятор исправен? Проверяем термопредохранитель. В любой модели современных утюгов имеется встроенный предохранитель, который отвечает за безопасность прибора в процессе эксплуатации. При чрезмерном повышении температуры внутри конструкции этот элемент разрушается (разъединяет электрическую цепь), чтобы не возник пожар. Соответственно, после того, как «полетел» предохранитель, утюг перестает нагреваться. Проверить работоспособность предохранителя можно, использую прозвонку. Если выяснилось, что причина неисправности кроется именно в нем, замените его на новый. Впрочем, здесь все зависит от модели прибора. Термопредохранители бывают сменными и литыми, плавкими и не плавкими.

Как разобрать утюг самостоятельно

Если вы ни разу в своей жизни не разбирали электрические приборы, то это может стать большой головоломкой. В нынешних моделях снаружи не видно ни единого крепления, винтика или разъема. Как быть в этом случае и как разобрать конструкцию? Ведь в советских, бабушкиных утюгах все было устроено гораздо проще и понятнее.

Внимательно рассмотрите корпус вашего электрического помощника. Сегодня конструкция электроприборов устроена таким образом, что все элементы, детали, соединены друг с другом скрытыми защелками . Найдите плоскую отвертку и аккуратно подденьте защелки. Далее вы и обнаружите те самые винтики, скрепляющие основные части утюга.

Помните, что утюг в разобранном состоянии категорически запрещается включать в розетку.

Некоторые популярные производители бытовой техники, такие как Тефаль, Филипс, Браун нередко применяют винты с фирменными, не совсем стандартными головками. Здесь придется изрядно помучиться и подобрать нужную отвертку, а то и вовсе обратиться в сервисный центр изготовителя.

Чтобы не допустить неисправности утюга, лучше всего заранее позаботиться о бережном уходе.

  1. Подготовьте чистую гладильную доску и проверьте, нет ли на подошве утюга прилипшей пыли, шерсти, ворсинок и прочего мусора. При нагревании это может повлиять и на работу утюга, и испортить вещь, которую вы гладите.
  2. Шерстяные вещи, шелковые ткани, органзу лучше гладить через специальную ткань. В случае с шерстью часть ворсинок может остаться на подошве утюга, а деликатные ткани легко повреждаются, на них могут остаться пятна, подпалины.
  3. Регулируйте температурный режим в соответствии с материалом ткани.
  4. Изделия из искусственного меха, замши, кожи не рекомендуется гладить с помощью пара. Паровое воздействие негативно влияет на волокна (они могут расплавиться, остаться на основании утюга).
  5. Матовые ткани желательно гладить с изнанки, чтобы на них после глажки не появился ненужный блеск.
  6. Храните утюжок в месте, не доступном для детей и домашних животных. Так, собака запросто может растрепать провод, в результате чего утюг перестанет функционировать.

Заключение

Итак, мы выяснили основные причины, почему не включается или не нагревается ваш утюг, и привели способы устранения данной проблемы. Какие бы совершенные технологии не выдумывали производители (сенсорное управление, автоматическая подача пара, поступление воды, отсутствие проводов), причины неисправности универсальны практически для всех утюгов. Это может быть плохой контакт сетевого шнура, неисправность ТЭНа, поломка предохранителя или банальное запыление контактов. Если вам не удалось провести диагностику самостоятельно, обратитесь за квалифицированной помощью, но не забудьте, что ремонт – процесс дорогостоящий, и в некоторых серьезных случаях экономически выгоднее будет приобрести новый электроприбор.

Наиболее частой причиной поломки любого утюга, является перегоревший термический предохранитель. Единственным решением подобной поломки является замена его на новый. Если утюг неправильно отпаривает, тогда прочищаются вентиляционные отверстия на подошве техники и убирается осадок с паровой камеры. Когда утюг липнет к ткани при глажке, тогда его подошву нужно почистить, а при необходимости, и разобрать для этого.

Однако какова бы ни была причина, послужившая проведению ремонта техники, как разобрать утюг должен знать каждый настоящий мужчина. Давайте рассмотрим процесс разборки утюга более детально.

Как правильно разобрать утюг

  • Начинают разборку утюга с вывинчивания скрытого винта, расположенного под крышечкой емкости для воды. Затем, поддевают отверткой, приподнимают и снимают еще неразобранную крышку утюга.
  • Выкручивают первый винт. Он расположен сверху. Дальше разборка продолжается в ручке утюга. Достают находящийся в окончании ручки шнур с поддерживающей насадкой. Спереди вынимают поворотный регулятор, выкручивая его против часовой стрелки до упора, и потянув вверх.
  • Под регулятором имеется еще один винт. Его тоже выкручивают (это будет второй скрытый винт) и аккуратно вынимают кнопки.
  • Затем при помощи отвертки раскрывают ручку утюга и снимают регулятор температур. Учтите, что еще пара винтов запрятана под крышкой этого регулятора. Крышку необходимо крепко выдернуть с помощью отвертки (держится чаще всего на трех защелках) или вытолкнуть с внутренней стороны, сняв предварительно подошву утюга.
  • Теперь выкручивают винты, расположенные под регулятором и те, что имеются в конце подошвы утюга. Обычно там закручено два маленьких и два больших винтика.
  • Потом аккуратно снимают уже «свободную» деталь, которая представляет собой большую (обычно белую) часть корпуса. Важно, чтобы детали от кнопок не растерялись. Это пружинки, черного цвета поршни, фильтры сеточкой на дне цилиндров. Для сохранности эти детали лучше сразу вытянуть и отложить в сторону.
  • Осторожно следует обращаться и с трубкой, ведущей к распылителю утюга, чтобы нечаянно не сорвать или не повредить её.
  • Теперь открыт доступ к винту, расположенному на носике прибора. Перед тем, как заново собирать, обязательно проверяют целостность и зажатость всех имеющихся контактов. Совет: узнав то, как разобрать утюг, учтите, что при сборке регулятор температур ставится положением «максимум» и прокручивается уже против часовой стрелки.

Обнаружить сгоревшую деталь помогает характерный нагар черного цвета на соответствующей детали. Работу контактов проверяют при помощи отвертки-индикатора.

Пошаговые инструкции и фото, превосходно демонстрирующие то, как разобрать утюг Tefal, представлены на этой странице - Разборка утюга Tefal . Таким образом, вы сможете видеть, насколько ваш процесс разборки соответствует истине, и не упустили ли вы каких либо деталей.

Скачать подробную инструкцию того, как разобрать утюг Philips реально . Согласитесь, иметь под рукой собственное руководство действий надежнее. Никогда не знаешь, в какой момент может произойти поломка утюга, а ходить в неглаженых вещах совершенно не доставляет никакого удовольствия.

Приобщиться к обществу ремонтников утюгов и подробно узнать, как разобрать утюг Braun, и какие хитрости в нем скрыты, вам будет интересно на странице .

Помните, разбор и сборка утюга должны проходить в спокойной обстановке, исключающей отвлекающие и раздражающие факторы. Класть детали следует подальше друг от друга, чтобы они не спутались, не упали со стола, не поломались. Собирая утюг, следите, чтобы не осталось «лишних» деталей (прокладок, пружинок и прочего).

Инструкция

Осмотрите утюг Bosch с той стороны, откуда выходит шнур. Найдите винты, расположенные на задней крышке. Открутите болты при помощи подходящей отвертки и снимите крышку.

Не гладьте грязное белье, иначе пятна могут въесться под высокой температурой еще сильнее. Лучше вещь еще раз застирать.

Легче всего разглаживаются вещи немного недосушенные после . В противном случае, используйте .

Гладьте белье вдоль, так оно лучше сохранит свою форму.

Пока вы раскладываете вещи на доске, поставьте утюг в сторону. Стоять он должен , не прислоняясь горячей поверхностью ни к чему. Не оставляйте даже только что отключенный утюг , вы можете прожечь на них .

Важно правильно соблюдать режим глажки для разных типов материала. Так, например, шелк гладится чуть утюгом, при этом ткань должна оставаться немного влажной. При глажке хлопка и льна выставьте максимальную температуру на устройстве. Шерсть же проглаживать следует через влажную ткань типа марли. Бархат и велюр и вовсе гладят на весу почти остывшим утюгом. Лучше совсем не гладить наклеенные принты и кружева. А для объемных рисунков на ткани температуру утюга лучше убавить.

Не забудьте выключить утюг по окончании глажки. Убрать его на свое место (скажем, в шкаф) можно только тогда, когда он полностью остыл.

Видео по теме

Если у вас перестал нагреваться утюг, не спешите его выкидывать. Ведь неисправность может быть совершенно пустяковой. Чтобы устранить внутреннюю неисправность, утюг нужно разобрать и осмотреть. В этой статье мы как раз рассмотрим процесс разборки и ремонта утюга в подробностях.

Инструкция

Корпус утюга обычно сложно разбирается. Сначала откройте заднюю крышку, куда подключается провод. Шлицы винтов, держащих крышку, могут быть самыми разными. Здесь все зависит от производителя. Порой приходится подтачивать надфилем, чтобы она подошла.

После снятия крышки проверьте шнур питания. Прозвоните его при помощи тестера. Также вы можете подключить к клеммам утюга с 220 В, а затем включить вилку в сеть. Часто обрывается жила провода там, где шнур входит в корпус утюга. Тут следует немного укоротить шнур. Если вилка и жилы провода в порядке, отсоедините от подошвы верхнюю часть утюга для проверки внутренних его элементов.

При разборке корпуса вам нужно найти все винты крепежа. Они могут прятаться где угодно. Открутив крепежные винты, займитесь защелками, которые нужно отжать ножом или отверткой. Запомните, что к чему крепилось, а также в какой последовательности. Иначе вы рискуете не собрать утюг обратно или собрать не полностью.

Выполнив все операции, отделите корпус утюга от подошвы. Проверьте при помощи тестера ТЭН (нагревательный элемент, вмонтированный по краям подошвы), термопредохранитель и терморегулятор. Они подключены последовательно, поэтому проблем возникнуть не должно.

Если у вас нет измерительного прибора, проверьте предохранитель с путем поочередного их замыкания отрезком изолированного куска провода, концы которого должны быть зачищены. Включайте в это время провод в , но не забывайте об опасности поражения током. Предупредить эту опасность вы сможете, если не будете касаться токоведущих частей утюга голыми . В крайнем положении терморегулятор разомкнут. Он включается с характерным щелчком во время вращения. При незамкнутых контактах вы можете почистить их при помощи надфиля или полоски наждачной бумаги.

И уж если термопредохранитель, терморегулятор и шнур питания исправны, утюг можно выбрасывать или разобрать по запчастям.

Видео по теме

Источники:

  • разборка утюга

Утюг – незаменимая вещь в домашнем хозяйстве. Обычно мы выбираем этот бытовой прибор надолго, руководствуясь удобством в его использовании. И если вдруг утюг вышел из строя, бывает очень жалко менять его на новый. Нельзя ли дать вторую жизнь нашему помощнику и отремонтировать его в домашних условиях?

Вам понадобится

  • Отвертка, тестер.

Инструкция

Разберите корпус утюга. Вначале откройте заднюю крышку - там, где подключается электрический провод. В зависимости от конкретной модели вы можете столкнуться с винтами под разный инструмент. Иногда приходится долго искать нужную отвертку или переделывать при помощи надфиля уже имеющуюся.

После открытия крышки проверьте шнур питания. Для этого используйте стандартный тестер или подключите к клеммам утюга патрон с обычной электрической лампочкой, включенной в сеть. Если проверка выявила обрыв шнура, укоротите его или замените на новый.

Если провод не поврежден, отсоедините верхнюю часть устройства от подошвы для проверки внутренних элементов. При разборке корпуса отыщите все крепежные винты. Если в конструкции предусмотрены защелки, аккуратно отожмите их при помощи отвертки. Запомните, какие детали и в какой последовательности вы отсоединяете, чтобы не ломать потом голову – куда пристроить лишние запчасти.

Внимательно осмотрите внутренние элементы утюга: нагреватель, терморегулятор, предохранитель. При помощи тестера проверьте каждый элемент (они включены последовательно).

Для профилактического ремонта терморегулятора, у которого могут не полностью замыкаться или размыкаться контакты, прочистите их надфилем или наждачной бумагой.

Если проверка выявила неисправность термопредохранителя, проще всего исключить его из электрической схемы, закоротив. Утюг будет исправно работать и без этого элемента, который является лишь дополнительной защитой на случай отказа терморегулятора. Главное – после окончания работы бытового прибора своевременно выключать его из розетки.

После того, как вы с успехом отремонтировали утюг, соберите его в обратной последовательности. Сборка облегчится, если в ходе разборки вы предусмотрительно схематично зарисовали ее последовательность.

Видео по теме

Источники:

Разберите утюг и проверьте все контакты, которые находятся внутри его корпуса. Особое внимание обратите на целостность сетевого шнура. Если сбита настройка терморегулятора, разберите утюг и установите регулировочный механизм на место. В случае перегорания ТЭНа просто замените его.

Вам понадобится

  • отвертка, пассатижи, набор ключей, тестер

Инструкция

Если утюг перестал работать, разберите его, открутив все крепежные болты. Если корпус крепится к подошве двумя гайками, которые утоплены в него, используйте торцевой ключ соответствующего размера. Освободите контактную колодку и снимите ручку терморегулятора, которая крепится к корпусу двумя пружинами. Просто оттяните ручку от корпуса утюг а, и она снимется.

Внимательно проверьте все контакты внутри корпуса, если есть разрыв, зажмите провод в крепление для того, чтобы восстановить контакт. Если в утюг е есть предохранитель, проверьте его целостность, подключив к нему тестер и прозвонив его. Если исправен основной регулятор температуры, просто выбросьте предохранитель и закоротите проводку в том месте, где он находился, добившись надежного контакта.

Прозвоните силовой провод утюг а. Для этого один из контактов тестера присоедините к вилке, а второй поочередно к выводам в утюг е. Если сигнала нет – проблема в проводе. Обрежьте его максимально близко к контактам и прозвоните. В 99% случаев контакт нарушается на отрезке провода от вхождения в утюг до контактной колодки. Если провод цел, присоедините его к контактной колодке, если нет – замените его.

Если в этих узлах все нормально – осмотрите регулятор температуры. При его вращении должна срабатывать контактная группа с характерным щелчком. Замкните контакты и прозвоните тестером цепь, если не цепь разорвана, с помощью наждачной бумаги нулевки зачистьте контакты.

Если все исправно, значит осталась самая неприятная причина поломки – сгорел ТЭН утюг а. Поскольку он запрессован в подошву, сменить его не возможно, а это значит, что утюг безнадежно испорчен. На всякий случай осмотрите его выводы для подключения его к источнику тока, иногда они окисляются, и контакт исчезает. Зачистьте их и прозвоните ТЭН, если контакт появился, утюг будет работать.

Видео по теме

Такой прибор, как утюг, вошел и плотно укоренился в современной жизни. Практически каждой хозяйке знаком процесс глажения белья, а с современными моделями утюгов он стал легче и приятнее, ведь, в отличие от предшественников, они легки и компактны.

Инструкция

Первые отличались серьезными весовыми характеристиками и достигали почти пяти килограммов. Процесс глажения белья с ними был очень не простым и длительным. Однако современные технологии позволили создать легкие устройства с проводами и без них. Сегодня рынок представляет огромный ассортимент этого товара разных типов и моделей. Принципы работы беспроводных и проводных утюгов схожи. Оба вида утюгов искусственно нагреваются и при соприкосновении с поверхностью, которую нужно прогладить, нагревают и ее, устраняя при движении все образовавшиеся неровности.

Нагревания подошвы утюга с давних времен добивались разными способами. Первые упоминая об этих устройствах появились в 14 веке. В это время появились утюги, которые нагревались при помощи углей, засыпанных в нижнюю часть их конструкции. По бокам таких утюгов располагались маленькие отверстия, которые давали возможность попадания воздуха для разгорания топлива. Затем появился спиртовой утюг, работающий на основе спирта. Для того чтобы оборудование нагрелось до температуры глажения, его было необходимо предварительно поджечь.

С развитием физики и определения способов применения электрической энергии и ее преобразования на рынке возникли привычные сегодня утюги с электрическим нагревом. Внутри них были установлены спирали, которые увеличивают свою температуру от электросети – такие спирали называют общим понятием «нагревательный элемент». Температура нагревательного элемента сообщается подошве утюга, которая также нагревается. Терморегулятор включает и отключает спираль в зависимости от заданной температуры.

Беспроводные утюги очень удобны, ведь ими можно гладить даже большие вещи, не опасаясь, что шнур запутается или перекрутится, да и подносить гладильную доску поближе к розетке не придется. Разнообразие таких моделей огромно, поэтому даже человек, выбирающий вещь из средней ценовой категории, сможет оценить десятки разных приборов.

Основные параметры беспроводных утюгов

Беспроводные утюги дополняются специальной подставкой. Суть их работы проста: нужно поставить утюг на подставку, включенную в сеть, подождать немного, пока не разогреется подошва, а затем гладить. Когда утюг остынет, нужно снова поставить его «заряжаться». Выбирая устройство, обращайте внимание на время прогрева и остывания подошвы. Одни модели приходится возвращать на подставку каждые 30-40 секунд и ждать по 10 секунд, пока утюг достигнет нужной температуры. Другие могут работать без « » в течение 2-3 . Чем чаще и больше вам приходится гладить, тем удобнее для вас будет второй вариант.

Помните, что чем выше мощность беспроводного утюга, тем дороже он стоит. Важно найти компромисс между удобством и ценой.

Некоторые утюги можно превращать из беспроводных в проводные и обратно благодаря особой конструкции. Если вы хотите модель 2 в 1, это идеальный вариант для вас. Также обратите внимание на функционирования подставки: некоторые модели, увы, не позволяют звуковой сигнал, и это может раздражать. Если вы опасаетесь, что будете забывать вернуть утюг на место для прогрева, пиликанье прибора будет как нельзя кстати. Тем же, кого посторонние звуки раздражают, лучше поискать тихую модель.

Дополнительные нюансы, на которые стоит обратить внимание

Некоторые утюги дополняются функцией парообразования. Если вы планируете отпаривать вещи, либо гладить трудную в уходе ткань, отдайте предпочтение именно такому варианту. Отпариватель обойдется дороже обычной беспроводной модели, но зато будет более функциональным.

Важно, чтобы паровой беспроводной утюг имел самоочищающуюся подошву и специальную систему, не допускающую попадания крупных капель воды на ткань.

Обратите внимание на набор функций. Вам может пригодиться утюг с режимами сухой , вертикального отпаривания, интеллектуальной подстройкой под тип ткани, системой защиты от накипи. Чем больше функций у устройства, тем дороже оно стоит, поэтому важно выбирать те опции, которые вам действительно необходимы. Почитайте

Утюг – важнейшая вещь в доме. Стоит ли говорить, что утюг покупается надолго, после чего длительное время используется в быту, но перестает работать в самый неподходящий момент. Что делать? Покупать новый утюг и выбрасывать старый – жалко, тем более что поломка ведь может оказаться совсем пустяшной.

О том, если перестал работать утюг, как выявить причину неисправности, как устранить проблему в домашних условиях, имея при себе только отвертку и тестер (мультиметр), мы и расскажем читателю в очередной полезной статье сайта «Что Делать» (сайт). Ведь не выбрасывать же утюг, когда его можно починить за каких-нибудь 5 минут!

Перестал работать утюг: что делать

Для начала советуем внимательно осмотреть силовой кабель бытового прибора на предмет обгоревших или потемневших участков. Аналогичным образом нужно изучить состояние вилки утюга, которая может расплавиться в месте соприкосновения с розеткой, явно указывая на причину неисправности. Если шнур утюга чист, цел и ровен, а вилка не имеет заметных оплавленных следов, чтобы найти неисправность, прибор придется разобрать.

1. Разбираем утюг

Сняв ручку терморегулятора, важно найти все крепежные болты, которые могут быть утоплены в пластмассовом корпусе или скрыты элементами дизайна. Нередко такие болты размещаются за задней прозрачной крышкой утюга, которая крепится защелками. Если это так, то защелки нужно отстегнуть с использованием тонкой отвертки, стараясь не повредить корпус, не сломать крепежи. Конкретную инструкцию здесь сложно представить ввиду разнообразия моделей утюгов. Затратив какое-то время на поиск болтов, уверены, читатель сам сможет докопаться до внутренностей бытовой техники.

Примечание: чтобы не забыть, как крепились все элементы конструкции, можно фотографировать процесс разборки на фотоаппарат или мобильный телефон.

2. Осматриваем состояние деталей и контактов

Простым визуальным осмотром можно выявить подгоревшие, отошедшие или отломанные детали изделия, что явно укажет на причину неисправности. Нередко случается, что под воздействием высоких температур контакты просто выскакивают из крепежей, отпаиваются, нарушая нормальную работу утюга.

3. Проверяем одноразовый предохранитель

Если в вашей модели утюга предусмотрен предохранитель (скорее всего, он там должен быть), его придется проверить с помощью тестера (мультиметра). В случае выхода предохранителя из строя, его просто можно удалить из последовательной цепи, закоротив контакты с помощью отрезка проволоки (это не слишком правильно и безопасно, но позволит на какое-то время устранить неисправность, чтобы один раз погладить белье или одежду).

4. Проверяем силовой кабель

Для того чтобы добраться к внутренним контактам силового кабеля, нам предстоит очистить контактную колодку, обеспечив к ней доступ щупов тестера. Поместив один щуп мультиметра на внутренний контакт кабеля, другим щупом прикасаемся к контактам вилки утюга, проверяя сопротивление цепи. В отдельных тестерах для этих задач имеется специальная функция, которая подает звуковой сигнал при замыкании цепи. Говоря проще, если на тестере выставлено сопротивление, то при наличии контакта цифры на дисплее устройства начнут меняться. При этом важно прозвонить оба провода силового кабеля!

Если по одному из проводов цепь не замыкается, контакта нет, то причина неисправности именно в нем. Осмотрев шнур визуально на предмет перегибов, можно выявить и отрезать тот участок, на котором пропадает контакт. В большинстве случаев провод ломается на отрезке: от входа в утюг до замыкания на контактной колодке! Если обрезать и укоротить силовой кабель нельзя, его лучше заменить новым.

5. Проверяем регулятор температуры

Попробуйте покрутить ручку регулятора температуры в обе стороны до предела. При срабатывании регулятора должен слышаться характерный щелчок (если поломался утюг, то щелчка может не быть). Этот элемент цепи также может быть исследован тестером, если находится в замкнутом положении. Нередко случается, что контакты регулятора не срабатывают из-за налета, или окисления. В этом случае зачистить контакты нужно мелкой наждачной бумагой, мелким напильником, гвоздем или кухонным ножом (в крайнем случае, так тоже можно зачистить контакты).

6. Проверяем контакты ТЭНа

Если вы дошли до этого пункта и не смогли устранить неполадку (не работает утюг и все тут), вас ожидает плохая новость. Поломка, скорее всего, кроется в ТЭНе утюга, который впрессован в основание. Заменить ТЭН будет нереально, а единственное, что можно сделать – это прозвонить контакты ТЭНа, выходящие наружу. Если цепь разомкнулась из-за того, что контакты ТЭНа просто окислились с течением времени, считайте, что вам сильно повезло. После зачистки контактов цепь будет восстановлена и утюг заработает. Если же поломка кроется во внутреннем ТЭНе, сходить в магазин за новым утюгом все-таки придется.

Примечание: обычно осмотр и ремонт утюга не вызывает сложностей даже у тех, кто делает это впервые. Никаких особенных деталей в схеме простейшего утюга не предусмотрено. Там почти наверняка будет присутствовать:

  • силовой кабель
  • колодка с контактами
  • предохранитель
  • регулятор температуры

Если же ваш домашний утюг – чудо современной техники, обладающее множеством дополнительных функций и опций, за самостоятельный ремонт лучше не браться, доверив это дело парням из сервисного центра. И это особенно актуально, если на утюг еще распространяется действие гарантии или он стоит немалых денег. В этом случае вскрывать корпус изделия не рекомендуется вообще. Будьте осторожны и внимательны к мелочам!

В случае, если сервисный ремонт утюга обойдется значительно дороже покупки нового, тогда читайте статью, и постарайтесь найти в этот раз действительно надежную и качественную модель, которая смогла бы прослужить вам не один год. Ну это уже крайний случай, когда починить старый утюг не получается или его починка обходится очень уж дорого.

Такая неприятность как поломка утюга может случиться с каждым. Вы собираетесь сделать элементарное дело — погладить вещи, но включенный в розетку утюг отказывается нагреваться. Довольно часто можно выполнить ремонт утюгов самостоятельно, тем более причина повреждений может оказаться достаточно простой, часто неисправным оказывается сетевой провод. Первым делом стоит визуально осмотреть прибор на предмет наличия повреждения, а затем начать проверять каждый из элементов.

Неисправный сетевой шнур

Самым распространённым предметом поломки является провод питания, проверьте его на присутствие механических повреждений и видимых дефектов. Если таковые отсутствуют, то для дальнейшего исследования понадобится специальный тестер, позволяющий прозвонить шнур для проверки работоспособности. Если причиной поломки действительно является провод, то для начала стоит его укоротить. Если это не помогло, то провод придётся полностью заменить на новый.

Подобие тестера можно сделать своими руками, для этого потребуется небольшой провод, батарейка и лампочка. Провод делится на куски, один из них соединяет шнур с батарейкой, другой — с лампочкой. Наличие или отсутствие сигнала, таким образом определяется наглядно — если шнур исправен, то лампочка загорается.

Сломался регулятор температуры

Второй по популярности причиной неисправности является температурный регулятор, для определения его работоспособности также потребуется тестер для прозвонки. Если шнур исправен, то следующим шагом станет проверка регулятора. Разборка утюга на этом этапе пока не требуется, чтобы прозвонить этот элемент, следует воспользоваться контактной группой на корпусе изделия. Для проверки можно использовать тот же тестер, который мы изготовили своими руками.

Термопредохранитель

Чтобы проверить термопредохранитель, надо знать, как разобрать утюг. Разные модели могут разбираться по-разному, для уточнения деталей стоит изучить инструкцию по применению. Часто разборка осуществляется достаточно просто, для этого потребуется лишь простая крестовая отвёртка. Термопредохранитель разъединяет цепь питания, если температура превышает допустимые значения, при поломке цепь остаётся разъединённой навсегда.

Чтобы определить работоспособность предохранителя, нам потребуется всё тот же провод и тестер, изготовленный своими руками. Если причина неисправности кроется в предохранителе, то его стоит заменить на новый. Также можно полностью исключить предохранитель из электрической цепи, в большинстве случаев необходимость в данном элементе отсутствует.

Вышел из строя нагревательный элемент

Зная, как разобрать утюг, вы с лёгкостью сможете проверить нагревательного элемента (ТЭН). Если шнур исправен, а все остальные элементы системы работают правильно, горят необходимые индикаторы, то проблема заключается именно в подошве утюга. Если невозможно отцепить нагревательный элемент ввиду особенностей конструкции, то придётся покупать новый утюг.

Для определения работоспособности подошвы снова понадобится тестер, который вы собрали своими руками. Если есть подозрение, что нагревательный элемент работает, имеется возможность отремонтировать изделие. Попробуем зачистить контакты наждачной бумагой, в большинстве случаев этот приём помогает вернуть полную работоспособность. Некачественный провод является основной проблемой. Неисправность нагревательного элемента говорит о том, что утюг стоит отправить на свалку, так как ремонт обойдётся дороже покупки новой техники.

Система отпаривания

Если утюг работает в целом нормально, но есть нарекания насчёт системы отпаривания, то необходимо зачистить её внутренние полости. Стоит беречь при этом шнур, так как в необходимый для зачистки раствор входят вредные вещества. Изготавливается раствор достаточно просто, соотношение составляет один стакан уксуса на один литр воды. Отремонтировать утюг своими руками гораздо проще, чем это может показаться на первый взгляд, с процедурой очистки системы отпаривания может справиться каждый, для этого не нужны особенные навыки.

Раствор наливается в любую пригодную для этого ёмкость, в которую можно поставить утюг подошвой вниз, уберегая при этом шнур. Ёмкость ставится на плиту, следует довести температуру раствора до кипения, для полной очистки следует повторить процедуру несколько раз. Постарайтесь не испортить при этом шнур, тогда процедура будет удачной. Чтобы удостовериться в качественном результате очистки, стоит только подключить шнур питания и проверить, как работает система отпаривания. Так достаточно просто делается ремонт любой части утюга, будь то провод или важные системные элементы.

разбираем, рассматриваем типичные неисправности, устраняем их. Основные узлы в утюге

и обратной сборке утюга.

Ремонт утюга-своими руками

Итак, у Вас дома сломался утюг, неважно от какого производителя, возникает вопрос: «Как починить утюг».

Тестирование электрической цепи как и для всей бытовой техники проводится пробником \к примеру ОП-1\

либо мультиметром цифровым.

Существенного различия схем утюгов от разных производителей,- нет.

Схема утюга

Для общего представления рассмотрим последовательную электрическую цепь соединений утюга Philips

Первый провод фазного либо нулевого потенциала от внешнего источника питания имеет контактное разъемное соединение с клеммой, от клеммы через терморегулятор- провод поступает на тэн. Второй провод от внешнего источника питания имеет контактное разъемное соединение со второй клеммой, от второй клеммы электрическая цепь имеет последовательное соединение, проходящее через термовой предохранитель и замыкается на второй клемме тэна. Контрольная лампочка и предохранитель параллельно подключены к двум контактным соединениям тэна.

Электрическая цепь замыкается на нагревателе — тэне и лампочке. Терморегулятором устанавливается определенный температурный режим нагревания утюга.

Замыкание и размыкание электрической цепи происходит в самом терморегуляторе за счет изменения биметаллической пластины под воздействием температуры нагревания и остывания тэна. Причины неисправности утюга следующие:

  • разрыв проводки шнура у основания вилки;
  • механическое повреждение проводки шнура по всей его длине;
  • перегорание тэна \подошвы утюга\;
  • окисление контактов биметаллической пластины термолегулятора;
  • перегорание термопредохранителя

Что здесь можно заменить при проведенном тестировании:

  • заменить шнур;
  • заменить вилку шнура;
  • зачистить контакт терморегулятора;
  • заменить терморегулятор;
  • заменить термопредохранитель

Заменить тэн при его неисправности, который представляет собой подошву утюга,- не имеет смысла, так как сама подошва утюга составляет по своей стоимости больше половины стоимости самого утюга. В этом случае подошва утюга выбрасывается, все остальное от утюга идет на зап.части. При демонтаже \разборке\ утюга, следует проявить осторожность- во избежание повреждения корпуса утюга.

Следует помнить, что тестирование на предмет выявления неисправности утюга — проводится пассивным способом без подключения к внешнему источнику питания. Непосредственно перед подключением утюга к внешнему источнику питания — необходимо цифровым мультиметром измерить общее сопротивление электрической цепи, которое не должно составлять нулевого значения на дисплее прибора.

Ремонт утюга — мулинекс

Данная тема дополнена личными фотоснимками и сопровождающим описанием в проведении ремонта утюга. В качестве примера, рассмотрим неисправность утюга Мулинекс.

Фото-с пояснениями

Итак, перед нами утюг Мулинекс и причина его неисправности нам заранее неведома, то есть нужно установить точную причину его неисправности.


В задней части утюга \фото №1\, чтобы нам снять крышку, необходимо открутить шуруп. Головка шурупа как Вы обратили свое внимание — не подходит для наших отечественных отверток. Как выйти из положения, если нет подобной отвертки? — Здесь тоже можно найти выход, для этого нам понадобятся маленькие ножницы с острыми концами. Вставляем два конца ножниц и нам легко поддается откручивание шурупа.

После того как открутили шуруп, аккуратно вскрываем крышку с помощью отвертки \фото №2\. Корпус крышки при этом стараемся не повредить.

После снятия задней крышки утюга \фото №3\ нам видно клеммное соединение проводов сетевого кабеля с элементами утюга:

терморегулятора;

нагревательного элемента \ТЭНа\.

Чтобы непосредственно добраться до контактов терморегулятора \фото №5\ и нагревательного элемента или другими словами — подошвы утюга, поочередно откручиваем детали.


Для начинающих специалистов, следует запоминать последовательность такой разборки, чтобы не создавать для себя путаницу в дальнейшей сборке утюга.

Отверткой на фотоснимках показаны места креплений таких деталей.



То есть здесь нужно как бы внимательно относиться к разборке. Корпус и отдельные детали утюга дополнены такими крепежными соединениями как защелки.

Отверткой показана ручка терморегулятора \фото №7\ и нам необходимо снять еще одну крышку представляющую из себя теплоотвод плиты утюга.

На фотоснимке показаны дополнительные места таких соединений \фото №8\, также продолжаем откручивать шурупы и освобождаем подошву утюга от крышки.


Ну вот мы и добрались так сказать до самого интересного — контактов терморегулятора \фото №9\. Контакты терморегулятора указаны наконечником отвертки.

Ручкой терморегулятора устанавливается заданный нами нагрев подошвы утюга. Чтобы не допустить перегрева нагревательного элемента, в конструкции терморегулятора имеется биметаллическая пластина, которая по достижению заданной температуры нагрева — разъединяет контакты. По мере остывания биметаллической пластины — электрическая цепь замыкается и вновь происходит нагревание подошвы утюга.


Внимательно осматриваем контакты терморегулятора, то есть пробником проверяем данный участок электрической цепи.

Для данного примера, неисправность утюга заключалась в окислении контактов терморегулятора. Контакты терморегулятора зачищаем отрезком мелкой наждачной бумаги и еще раз проводим диагностику пробником для этого участка.

Дополнительно конечно же следует проверить и сам нагревательный элемент утюга.

Диагностика утюга

На фотоснимке показана сигнальная лама \фото №10\. Лампа в электрической схеме соединена параллельно и при ее перегорании это не влечет за собой неисправность утюга в целом.

В этом фотоснимке, пальцами руки показаны контакты нагревательного элемента \фото №11\. Проводим диагностику нагревательного элемента.

Для этого, прибор мультиметр устанавливаем в диапазон измерения сопротивления. Двумя щупами прибора прикасаемся к контактам ТЭНа, на дисплее прибора нам видно показание сопротивления — 36,7 Ом.

Показание прибора соответствует сопротивлению нагревательного элемента. Проводим диагностику для общей электрической схемы утюга \фото №13\.

Соединяем два щупа прибора со штырьками штепсельной вилки, результат нам наглядно видно на дисплее прибора. То есть показание сопротивления для общей электрической схемы утюга получается больше на две десятые доли.

Вот мы и разобрались в неисправности и починили утюг. Как Вы убедились, без проведения диагностики как для отдельных участков так и для диагностики схемы в целом, — нам никак не обойтись.

Тема в дальнейшем будет иметь дополнение.

Однако, производители против самовольного ремонта, а потому постоянно усложняют систему, чтобы обычному человеку было практически невозможно ремонтировать. Всем изготовителям не выгодно выпускать вечные вещи, выгодней постоянная покупка необходимых в быту приборов. Все же попробуем изучить теорию починки в домашних условиях.

Необходимый инструментарий

Для проведения ремонта позаботимся о некоторых инструментах, они делаются самостоятельно без особых трат. Вот список:

  • пара или две отжимников;
  • отжимник тайных крепежей;
  • недорогой фонарик на светодиодах и увеличительное стекло;
  • длинный и узкий отрезок замши, пилочку для ногтей, спирт;
  • последний пункт можно заменить грифельной или чернильной резинкой, или отрезом чистой ветоши, спирт обязателен.

Отжимник

Изготавливают из верхней крепкой оболочки бамбука, его размеры примерно равны толщине палочки мороженного, одно окончание срезают на клин. Часто используют не фиксированное крепление, в сервисниках их снимают специальными клещами. Дома крышки поддевают: зубья защелки имеют двусторонний скос и покидают пазы без поломок. Не рекомендуется снимать крышку на тугих фиксаторах столовым ножом или отверткой, показано на рисунке. Сталь деформирует пластик и может привести крышку в негодность.

Почему нужно использовать бамбук - прочность его верхнего слоя на изгиб больше пластика, на сдвиг же меньше. Отжимник из бамбука при правильных манипуляциях снимет крышку, если провести все неправильно, он деформируется сам, но не испортит покрытие. Для снятия используют пару отжимников, поддевая крышку с двух сторон.

Можно сделать отжимник, срезав на клин пластиковую мешалку для кофе, которую закладывают в кофейные автоматы. Он тонкий и подойдет даже для тонкой щели, бережно уберет усы фиксируемых креплений, не оцарапает их и не сломает ничего внутри прибора.

Фонарик и увеличительное стекло

Маленькие дешевые фонарики со светодиодами светят жестко, откидывая резкие тени. Для нашего ремонта это преимущество, так как это освещение проходит даже в очень небольшие щели, с помощью лупы можно увидеть, что удерживает деталь. Чтобы провести эту операцию, поддевают крышку с проблемой демонтажа, светят туда фонарем и через увеличительное стекло смотрят, что ее удерживает.

Как снимать защелки

Оптимально найти схему демонтажа в сервисной книге, но зачастую их там просто нет. Стандартной схемы разборки не существует, так как каждая торговая марка придумывает свои секретные защелки. Причем разниться они могут даже в разных моделях одной ТМ. В книге на этот счет сказано: «Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не влияющие на ее работоспособность». Это как раз относится к скрытым крепежам, их придется выискивать самостоятельно.

К слову, западные производители плавно уходят от изготовления конструкций, которые при самостоятельной починке можно только еще больше изломать. А вот азиатские компании упорно ему следуют. Например, в некоторых китайских изделиях носовой фиксирующий винт находится не за крышкой горловины залива, а за кнопками разбрызгивания воды и пара.

Светим и смотрим. На рисунке выделено зеленым - это не защелка, а шип в пазу. Сама защелка находится с обратной стороны. Для разбора снимают кнопки:

  • подаем кнопку вперед;
  • просовываем с задней части тонкий отжимник;
  • отжимаем защелку;
  • зажимник на исходной позиции, кнопку поднимаем вверх сколько идет, при этом мы услышим негромкий щелчок зуба, означающий, что он вышел из паза;
  • поддерживаем кнопку от падения, вынимаем поджимник;
  • продолжаем поддерживать, двигаем вперед под углом, выворачивая шип из паза;
  • повторяем все манипуляции со второй кнопкой.

Фасонный крепеж

Крепеж в европейских моделях зачастую под обычную крестовую отвертку или шестигранник. Если нет подходящего шестигранника, покупать его не нужно, отвернуть такой зажим можно обычной плоской отверткой с жалом подходящего размера. Она же подходит для винтов со шлицем трилистник, любимого китайскими изготовителями. Но сильно зажимать отвертку не следует, так как боковой зажим создается значительный и винт может заклинить в резьбе. Если крепеж закручен очень плотно, его вынимают несколькими резкими проворачиваниями, помещая инструмент в разные пары пазов.

Хуже обстоят дела с болтом на рисунке справа - шлиц TORXX, здесь помогут ножницы или пинцет, если крепеж болтается в своем гнезде. Проще всего провести операцию мелкими плоскогубцами-утконосами или бокорезами, но последние оставят следы на перемычке шлица. Самому крепежу ничего не сделается, но если придется в следующий раз обратиться в сервис, опытный мастер увидит, что неквалифицированный человек пытался получить доступ в нутро прибора, и использует этот повод, чтобы увеличить стоимость ремонта.

Устройство утюга с паром

Чтобы проще было найти все секретные винтики, внимательно изучим устройство утюга с подачей пара. Его стандартная схема приведена ниже:

Ударное отпаривание перегретым паром устанавливают не во все модели, эффект от нее есть только при наличии максимального положения регулятора - три точки. В дорогих моделях с ударным паром помпа для подачи пара блокируется, когда указатель регулятора установлен на меньшие положения. Это прописано в инструкции, которою мало кто читает. При отсутствии парового удара нужно установить регулятор на максимум, это может решить проблему.

Нововведение в электронной части - отключение ТЭНа при изменении положения подошвы. Когда прибор поставлен вертикально специально или вследствие падения, нагрев отключается модулем позиционной защиты. Именно эта часть стоит на втором месте по поломкам в качественных моделях, на первом месте стоит образование накипи, что будет рассмотрено далее. Обе поломки зачастую подпадают под категорию самостоятельного ремонта.

Как отпаривают китайцы

Рассмотрев подошву утюгов из Китая разных категорий, можно увидеть, что у большинства моделей форсунки капельного увлажнения не настоящие. На поверку оказывается, что при капитальном нагреве можно получить паровой удар, зажав кнопку пара, в том же положении регулятора от кнопки с капельками появляется мягкий пар, чтобы получить капельное увлажнение, зажимают сразу обе.

Электрическая схема утюга

Реле КМ и датчик расположения в пространстве SK - позиционная защита. Здесь же зачастую можно найти индикатор включения, неонку, не светодиод. Защита может выключаться, что не отразится на работе утюга для потребителя, но светодиодный индикатор тоже не будет работать, а это уже составляет неудобство в пользовании. Отключаем защиту частями, сохраняя его функциональность.

На картинке прописаны цифры с индексами - это последовательность действий при прозванивании «горячей» и «холодной» цепи мультиметром: один щуп с крокодилом цепляют на штырь с вилкой сети, вторым проходят по позициям. Встретятся обе прозвонки на контактах реле КМ. В нормальном состоянии контакты КМ не замкнуты: если прибор подключен к сети, контакты терморегулятора КМ тянут, замкнутые контакты подают ток на ТЭН. Неисправность непосредственно позиционной защиты выключает ТЭН по принципу избыточной безопасности. Для мастера без соответствующего опыта этот факт может стать ребусом.

Может статься так, что при перезвонке обнаружится отсутствие контакта в соединительном колпачке. В такой ситуации поможет только перекус проводов и заделка их заново в новый.

Термозащита (термичка)

Предохранитель от перегрева включается в работу, если температурный порог подошвы уходит за 240 градусов или по ТЭНу проходит ток указанного значения. Подбирают новый предохранитель по току и мощности агрегата:

  • 2200 Вт - 25 А;
  • 1500 Вт - 16 А;
  • 1000 Вт - 10 А;
  • 600 Вт - 6.3 А.

Термозащиту подбирают с запасом, 220 В эффективный показатель напряжения в сети, амплитудное - 220 В х 1,4 = 308 В. Полупериод частоты длится 50 Гц 10 мс, термичка срабатывает 4-5 мс. В ситуации скачка тока до порога 245 В может испортиться термичка на рабочий ток ТЭНа в полностью рабочем устройстве.

Предохранители представлены в трех модификациях - разовые, подлежащие восстановлению и восстанавливающиеся самостоятельно. Первая оплавляется при аварийной ситуации, во избежание порчи других деталей ее ставят в диэлектрически стойком к температурам рукаве, чаще всего он выполнен из стеклоткани. В противном случае может пробить сетевое напряжение на подошву. Во втором случае есть биметаллическая пластина с напряжением, она перещелкивается и отключает контакты. Чтобы вернуть все в рабочее состояние ее отжимают через специально оставленное окошко, жмут чем-то острым до щелчка. Третий вариант возвращает пластину в исходное положение сам, когда оборудование остынет. Такие термички идут в паре с регулятором температуры и всегда комплектуются токовым предохранителем.

Терморегулятор

Регулятор температуры подошвы относится к основным жизненно важным деталям и потому чаще всего ломается. Это основанное на механическом действии триггерное устройство, функционирующее за счет биметаллической пластины. Ни имеет ничего общего с регулятором температуры в холодильнике. Сходство только в наличие триггера, конструкция же совсем иная. Работает по такому принципу:

  1. Запчасть с движущимся контактом зафиксирована на статичном участке перекидной пружиной. Когда контакты замкнуты, на ТЭН подается напряжение. Сжатие пружины устанавливается с помощью специальной ручки на корпусе.
  2. Обратная сторона контакта объединена с диэлектрическим штоком-толкателем, оборудованным биметаллической платиной.
  3. Последняя деталь деформируется от нагрева и воздействует на подвижный контакт посредством штока, это воздействие продолжается до пересиливания пружины.
  4. Пружина перебрасывает контакты и разводит их.
  5. Происходит отключение ТЭНа, подошва снижает температуру.
  6. Пластина постепенно возвращается в свое положение, когда давление на пружину уменьшается, ее перекидывает обратно и регулятор становится в стартовую позицию.

ТЭН набирает температуру, цикл идет заново. В старых моделях и части новых регулятор сконструирован с незафиксированным коромыслом - 1 на рисунке.

В структуре есть существенные минусы - четыре выгорающих контакта и большое колебание температуры между срабатыванием и отбрасыванием регулятора в стартовую позицию. Данная конструкция дополняется калибровочным винтом под ручкой, его подкручивают при избыточном наборе температуры утюгом или выкручивают, если греет слабо. Чтобы достать калибровочный винт, снимают ручку температурного регулятора. Она посажена на трение на ось, в корпусе зафиксирована лапками на распорке. Для снятия ее поворачивают до минимального значения до упора и затем тянут на себя.

В большей части моделей есть унифицированные регуляторы температуры с двойной системой подпружинивания - 2 на картинке. Он работает с высокой точностью и подрегулировки ему не нужны. Слабые точки - как и в выше описанном случае контакты, будет рассмотрено ниже. Обозначенный голубым керамический шток, в некоторых случаях он дает трещину. Длина его 8 мм, на замену делают деталь из резистора МЛТ-0,5 Вт, 2 на картинке. Обрезают его выводы до 1,5-2 мм, снимают слой краски дихлорэтаном или ПАВ-смывкой, проводниковый слой убирают с помощью наждачки. При показателе сопротивления от 620-680 кОм устанавливают так, краска сгорит без чада и запаха. Но подошва будет пробивать и пощипывать руку. Еще более неприятная ситуация - уменьшение сопротивления, если на резисторе есть незащищенный проводящий ток, а ток утечки увеличится на несколько позиций.

Случается в регуляторе трескается шайба-вставки. На замену изготавливают из фторопласта, картинка 2б.

Очистка контактов

Иногда рекомендуют очищать контакты наждачкой, но это не верно, по проводам проходит большое напряжение, чистка таким методом уменьшает срок перед обгоранием. В нынешних моделях контакты используют тонкостенные штампованные, они выгорают полностью. Для очистки берем пилочку для ногтей, оборачиваем смоченной в спирте замшей, засовываем между контактами и трем, пока на замше не будут оставаться нагарные следы. Или вырезать узкий клинышек из чернильного ластика, очистить им, а потом пройтись таким же клинышком, но из ластика для карандашей. В конце процедуры берем все ту же пилочку, обматываем ветошью в спирте и снимаем ею частицы ластика.

Случается так, что утюг греет максимально, изменение положения ручки регулятора и калибровочный винт на ситуацию не влияет. Этот симптом говорит о спайке контактов. Поможет только замена.

Как разобрать утюг

Стандартная разборка проводится по следующей схеме:

  • демонтируем температурную ручку;
  • убираем заднюю крышку, иногда вместе с верхней;
  • за ней контактную колодку;
  • верхнюю крышку;
  • корпус;
  • кожух регулятора температуры, если такой имеется.

Теперь нутро можно осмотреть и ремонтировать. Каждый этап предусматривает нюансы при демонтаже. Отдельно будут рассматриваться некоторые из них на примере изделий западных компаний, сейчас опишем общие нюансы.

Задняя крышка

Только она имеет крепеж винтом или несколькими. Они могут располагаться внизу парой. Здесь есть два варианта - единая задняя и верхняя крышка или отдельные. Первый вариант предусматривает прямую ручку, тогда крышки убирают подталкиванием пальцами назад, крепление осуществляется горизонтальными осями в продольных гнездах.

В случае отдельных крышек задняя крепится на одном или двух винтах, здесь тоже есть два варианта: задняя крышка заподлицо с корпусом или внакладку. Если заподлицо, то ее тащат за нижнюю часть на себя, в ее верхней части есть крепление шипами в пазах, они вывернуться и крышка достанется. Вторая ситуация относится только к креплениям на один винт в середине. Если винт выкручен, а крышка не двигается и не тянется за них, значит, она зафиксирована двойными шипами в пазах - снизу и сверху. Подталкиваем ее вверх, освобождаем нижние шипы, затем тянем вниз, выворачивая из пазов верхние.

Колодка

После демонтажа задней крышки обнаружится контактная колодка, она сама по себе является очагом поломок. В моделях разной стоимости она бывает самой простой винтовой, проводят замену сплавленной на пропиленовую. Не ставят полиэтиленовые и ПВХ, так как они не выдержат температур.

Самая надежная конструкция - с накидными клеммами - 2 на рисунке, выкручивают 2 винта хомута шнура сети и пару винтов крепления непосредственно колодки. Прозваниваем сетевые провода на относящиеся к ним гнезда колодки, если этого не происходит, требуется замена колодки или установка на провода накидных клемм. Перемонтировать провода во врубную колодку не получится.

Верхняя крышка

Неровная установленная вверху крышка закреплена на защелках, но не зафиксирована. Снять ее можно двумя отжимниками, рассмотренными выше, процесс стартует с заднего края, если не получается, беремся с переда.

Позиционная защита

Большинство моделей имеет модуль позиционной защиты под корпусом. Здесь слабое место - датчик положения. Чаще всего он представляет собой коробочку из пластика - на рисунке указано красными стрелками, всегда там есть пара выходов. Датчик положения надежно прикрыт крышкой или замазан сверху компаундом, он легко сковыривается.

Определить поломку не сложно: агрегат не включается, но небольшая болталка заставит кратковременно заработать и опять отключиться. Внутри датчика можно найти парочку контактов и ролик из металла в плотном и загрязненном покрытии. Изначально это чистый и бесцветный силикон, но появляющаяся от реле искра способствовала видоизменению. В итоге нагар мешает ролику замыкать контакты и двигаться как положено.

Испортившуюся смазку снимают столовым уксусом, ролик без смазки пускать в работу не рекомендуется. Во время использования прибор будет нагреваться бессистемно, реле хлопать, срок службы датчика значительно уменьшится. Если нет силикона, можно использовать машинное масло, этот вариант даже лучше, так как оно стойко переносит грязь и не воспринимает искры. Перед нанесением обтирают датчик спиртом, на масленку помещают иглу от шприца, аккуратно наносят масло, не пачкая стенки. После всех манипуляций крышку фиксируют обратно любым суперклеем, жирные стенки не склеятся.

Фирма Браун и некоторые иные пускают сигнал датчика положения через микросхему, где он обрабатывается. В такой конструкции лучше оставить ролик без смазки.

Еще одна вероятная неисправность - сгоревшие контакты или обмотка на реле, в такой ситуации вообще не будет происходить включение. Чтобы проверить модуль, его извлекают и подают на обмотку рабочее напряжение постоянного или переменного тока, эта цифра прописана на корпусе - зеленая линия. Услышим щелк и тестер определит замыкание. Если этого не произошло - нужна замена реле.

Если сомнения относительно прописанных на реле данных, меряют сопротивление. Если ток обмотки в данном напряжении составляет от 80-100мА, не пускают на обмотку. Проводят проверку реле от регулируемого питания. Чаще всего рабочее напряжение до 24 В.

Позиционная защита не важный элемент. Чтобы откинуть ее и оставить индикацию ТЭНа, выпаивают белый провод, делают соединение с коричневым, либо выпаивают и соединяют красный. Реле иногда начинает издавать щелкающие и дребезжащие звуки, выпаиваем его тоже.

Корпус

Когда демонтирована задняя крышка и контактная колодка, увидим фиксирующие корпус шипы в пазах - внизу рисунка. Могут там быть и винты, пока не снимаем, так как может быть еще пара винтов, удерживающих корпус в районе носика.

Уже было рассмотрено, как прячут винты китайцы, у других производителей их нужно искать под крышкой горловины залива. Когда верхняя крышка будет демонтирована, горловина останется на месте. Чтобы снять горловину, поднимаем лючок залива и убираем крышку с помощью отжимника, увидим винты на носу - верхняя часть картинки.

Далее демонтируется корпус утюга и убирается с помпами, видим все неисправности, приводящие к отсутствию пара, поступление воды внутрь, из-за чего утюг кидается искрами, шумит и пробивает. Это могут быть отложения солей в патрубках и клапанах или трещины в трубках. Подклеивать трубки нельзя, так как при условии высоких температур это неэффективно. Для начала чистим систему подачи воды от накипи. В ниппелях делаем это раствором лимонной кислоты в пропорции 1 ч. л. на стакан. Складываем лопнувшие трубки, надеваем куски термоусаживающей трубки, нагреваем с помощью бытового фена.

Проблемы разных торговых марок

Тефаль

Есть индивидуальные нюансы. Корпус демонтируется с верхней крышкой. Носовой винт под крышкой дозатора воды (слева и в центре на картинке), он просматривается через полупрозрачный пластик. Для доступа к помпам убирают верхнюю крышку на демонтированном корпусе. Винт находится за кнопками - правая часть картинки, для снятия крышки его убирают.

Данная торговая марка лидирует по производству утюгов без провода. Изделия трех видов: контакты расположены на площадке, подошва аккумулирует тепло, шнур отстреливает. Первый и второй варианты можно ремонтировать самому, третий может ложно казаться неисправным.

Шнур выбрасывает толкатель, работающий от не относящегося к системе триггерного механизма с индивидуальной биметаллической пластиной. Если кажется, что температура уже упала, а шнур обратно не вставляется, может оказаться, что прибор просто недостаточно остыл. Ждем пока опустится температура, пробуем снова поставить, устанавливаем регулятор на высокую температуру и ждем отстрела. Система не очень удобная, потому не раскупается.

Филипс

Отличительная черта ТМ Филипс - двойной корпус. Популярная модель Азур демонтируется по стандартной схеме - А на картинке, разница в размещении фиксаторов задней крышки - пара винтов в нижней части. Под декоративным слоем с помпами найдем внутренний защитный кожух с защитой - Б на картинке, далее уже располагается массивная подошва, по сути, третий корпус, на котором терморегулятор и термичка - В на рисунке.

По своей конструкции являются типичной, разбираются проще простого: сзади крышка на 1 винте без хитрых креплений. Для демонтажа выворачивают винт и тянут назад вводный шланг шнура сети - на рисунке, крышка снимется совместно с шарниром, далее разборка идет как обычно.

Браун

Неистребимый грех этих приборов - бак парогенератора с тонкими стенками из оцинкованной стали и крепеж кожуха регулятора с отгибаемыми лапками из того же материала. Он очень хорошо ржавеет, ремонтировать это бессмысленно.

Возвращаем пар

Дорогие и дешевые модели подвержены образованию накипи. Очистить ее без разборки резервуара проблематично, делать, как показано на рисунке, категорически нельзя - хозяева кипятят свой утюг в сковороде с уксусом.

Уксусная кислота будет парить на пластик, делая его хрупким, она разъедает шероховатую поверхность никеля на подошве, тефлоновое покрытие отслаивает. Для проведения правильной очистки прибор разбирают до подошвы, как на видео.

Выше уже было сказано, что для удаления накипи в утюге лучше брать лимону кислоту. Перед чисткой контакты ТЭНа и втулки из керамики плотно обматывают качественной мягкой изолирующей лентой в 3-4 слоя или термоусаживаемой лентой.

Накипь из форсунок прочищают зубочисткой. В конце процедуры щедро промывают систему чисто водой сверху вниз, заливая в бак генератора пара. Только такая процедура даст гарантию службы утюга.

Некоторые поломки бытовой техники при наличии минимальных навыков и инструмента устранить достаточно легко, для этого не требуется обращаться в сервисный центр. Осуществить ремонт утюга «Тефаль» своими руками вполне реально, главное – правильно разобрать прибор и определить причину неисправности.

Виды утюгов Tefal и возможные причины поломки

Гладильная техника от французского производителя подразделяется на паровые устройства и с парогенератором. Первые имеют классическую конструкцию электрического утюга, дополнительно внутри располагается резервуар для воды объемом до 300 мл. Жидкость, залитая в специальную емкость, нагревается и через отверстия в подошве подается на ткань в виде пара.

Конструкция устройств с парогенератором несколько отличается. Резервуар для воды находится на станции в бойлере. Утюг и станция соединены трубкой для подачи воды, проводом электропитания. Вода в бойлере превращается в пар, по трубкам непрерывно подается под давлением на подошву утюга. Из отверстий в подошве выходят струи пара, ткань разглаживается.

Причины отказа прибора могут быть:

  • физическими – плохой контакт шнура, ТЭН и прочее;
  • химические – накипь от жесткой воды на нагревательном элементе;
  • механические – западание кнопок.

Чтобы устранить любую из этих проблем, сначала потребуется разобрать утюг Tefal.

Как правильно разобрать прибор

Для работы понадобятся отвертки: плоская и звездочка.

Важно! Перед тем как начать, следует отсоединить прибор от электросети. В некоторых моделях (FV 9347, 5375, 9240, 4680, 3530 и 3830) установлен противоизвестковый стержень, его необходимо демонтировать.

Начинают разбор с вывинчивания двух болтов на задней стенке. Используют для этого отвертку-звездочку. Третий болт расположен под кнопкой подачи пара, нужно аккуратно снять ее: поддеть плоской отверткой, отгибают пластмассовые защелки, тянут на себя. Действовать следует очень осторожно, чтобы ничего не сломать. Точно так же снимают кнопку для разбрызгивания воды.

Совет! Под кнопками в зависимости от модели могут располагаться мелкие детали: шарик, пружина, трубочка и резинка. Нужно запомнить схему их размещения, чтобы впоследствии установить обратно.

Выкручивают болт, находящийся под кнопками системы подачи пара, после чего ручку устройства можно демонтировать. Аккуратно снимают регулятор температуры нагрева подошвы. Вынимают колодку сетевого шнура . Под ней прячутся еще 2 винта и видны 4 контакта.

Переходят к разбору корпуса. Корпус состоит из двух надежно загерметизированных частей, пытаться разобрать которые не следует. Герметик виден невооруженным глазом, он представляет собой массу черного цвета, похожую на резинку.

Важно! Подошва утюгов Tefal крепится к внутренним элементам особыми методами, отличающимися от способов, которые используют другие производители. Это могут быть трудно обнаруживаемые винты (обычно их располагают под заглушками) или специальные защелки. Перед тем как начать отделять подошву от корпуса, следует убедиться, что весь крепеж был снят.

Чтобы окончательно не сломать прибор, перед работой стоит просмотреть видео о разборе и ремонте утюга Tefal.

Особенности разбора утюгов с системой Easycord

Некоторые модели утюгов Tefal, например Ultragliss FV4650 или Supergliss FV 3535, оснащены системой Easycord , отличительной особенностью которой является особая конструкция задней панели прибора. Болты находятся на подставке, соединенной с ручкой. Открутив их, снимают крышку, закрывающую место установки шнура, а затем переходят к разборке системы подачи пара. Кнопки располагаются на съемном блоке, демонтировать который можно, отогнув специальные защелки.

После этого можно снять ручку, аккуратно подтянув ее вверх. Следующий шаг – выкручивание винтов. 2 из них располагаются на задней части утюга, а еще один размещен на передней, под съемным блоком. Далее разбирают утюг так же, как стандартные модели.

Распространенные поломки и методы их устранения

Порядок действий при ремонте зависит от типа неисправности. Стоит рассмотреть наиболее часто встречающиеся. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, решение особо сложных проблем стоит доверить специалистам. Для работы потребуется тестер, отвертки, изолента, в некоторых случаях – запчасти, если потребуется замена неисправных элементов.

Повреждение сетевого шнура

Чаще всего утюг не включается из-за того, что перетерся шнур . На него приходится большая нагрузка в процессе эксплуатации прибора, и со временем он повреждается. Чтобы убедиться, что причина сбоя заключается в шнуре, необходимо проверить его тестером. Для этого после снятия задней панели утюга проходятся тестером по всей длине провода, выявляют участок разрыва.

  1. Отремонтировать шнур: изолировать провода, поменять вилку, удалить скруты.
  2. Полностью заменить, подобрав подходящий по техническим параметрам аналог.

Неисправности системы подачи пара

Отверстия на подошве прибора могут быть закупорены из-за скопления известкового налета , накипи или частиц пригоревшей ткани. Для чистки используют лоскут мягкой ткани, смоченный в уксусе или растворе лимонной кислоты. Им протирают проблемные участки до полного растворения отложений. При обработке важно не допускать контакта влажной тряпки с другими элементами утюга.

Нельзя очищать подошву острыми предметами: на ней появятся царапины, из-за которых рабочая поверхность будет плохо скользить по ткани. При западании кнопки подачи пара на утюге Tefal следует очистить деталь и место ее расположения от пыли, осмотреть защелки, после чего поставить обратно. При засорении разбрызгивателя его нужно прочистить. Для этого используют иголку.

Поломка термостата

От этого элемента зависит температура нагрева подошвы и возможность выставления нужного режима глажки. Чаще всего причиной неисправности термостата является засорение контактов . Мелкие ворсинки ткани забивают зазоры. Произведя разборку прибора, следует зачистить контакты наждачной бумагой, иголкой или острым предметом. После проверить – повернуть втулку, на которой расположена ручка переключателя. Если все в порядке, раздастся щелчок.

Неисправность предохранителя

Предохранитель может быть одно- или многоразовым. Первые перестают работать, когда перегорают, и починить их невозможно, следует полностью заменить деталь .

Предохранитель потребуется прозвонить тестером. Если индикатор на инструменте не горит, прибор нужно разобрать и проверить контакты проводов. Затем ликвидируют разрыв или полностью заменяют элемент, если починить его нельзя.

Выход из строя ТЭН

Причина, по которой утюг включается, но подошва не нагревается, – поломка ТЭН . В большинстве современных моделей утюгов нагревательный элемент соединен с емкостью для воды, и демонтировать его, чтобы заменить на новый, не получится. Придется либо целиком заменять подошву, либо покупать новый прибор. Первый вариант нецелесообразен – найти подходящую рабочую поверхность трудно, а ее приобретение обойдется недешево.

Чтобы утюг длительное время исправно работал и не приходилось его чинить, следует придерживаться простых рекомендаций.

  1. При наличии в устройстве функции самоочистки, необходимо не реже 1 раза в месяц использовать ее.
  2. Важно следить за состоянием подошвы утюга: своевременно удалять с нее налет и нагар. Для этого используют раствор уксуса или лимонной кислоты, специальные карандаши для очистки. Ни в коем случае нельзя наливать растворы в резервуар – они могут испортить мелкие детали, прокладки, следствием чего станет разгерметизация резервуара.
  3. Стоит использовать только мягкую воду : фильтрованную, кипяченую, талую, дистиллированную или специальную, предназначенную для утюгов. Это поможет предотвратить образование накипи.
  4. Нужно не допускать перегибов шнура. После окончания глажки и остывания прибора провод аккуратно наматывают на корпус.

При наличии серьезных поломок, устранить которые самостоятельно не представляется возможным, следует обратиться в сервисные центры компании Tefal, находящиеся в Москве и других крупных городах России. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте производителя. Там же имеется возможность заказать необходимые для ремонта запчасти.

Самые лучшие утюги 2019 года

Утюг Bosch TDA 3024010 на Яндекс Маркете

Утюг Philips GC2990/20 PowerLife на Яндекс Маркете

Утюг Braun TexStyle 7 TS735TP на Яндекс Маркете

Утюг Philips GC3675/30 EasySpeed Advanced на Яндекс Маркете

Утюг Rowenta DW 5135D1 на Яндекс Маркете

– гарантия опрятных вещей и аккуратного вида. Ответственные и добропорядочные хозяйки испытывают не очень приятные эмоции, когда прибор ломается - позволить его дорогостоящий ремонт может позволить не каждый. Да и зачем отдавать лишние средства, если есть возможность починить устройство самостоятельно. Давайте рассмотрим, какие бывают основные неисправности гладильного прибора и как можно отремонтировать утюг дома самостоятельно.

Прежде чем разбирать гладильный аппарат, проверьте все внешние элементы конструкции, возможно проблема именно в них. Главные детали утюга находятся в его днище, они то и служат основными причинами для поломки. К их ряду относят:

1) Регулятор температуры.
2) Электрический шнур
3) Регулятор воды
4) Система отпаривания
5) Подошва утюга
6) Нагревательный элемент

Происхождение утюга

Первое гладильное сооружение придумали еще в Древней Греции - для плиссировки одежды использовали обточенные нагретые камни. Когда появился первый подобный современной форме утюг, его использовали исключительно для глажки шелка.

Интересный факт: корпус первых утюгов наполняли горячими углями.

Неизвестно, кто и когда придумал подобие современного утюга, но изобретение первого электрического прибора присваивают Генри Сили. Американец зарегистрировал механизм под названием "Еlectric flat iron" в 1882 году.

Вес электрического устройства составлял шесть килограмм. Поэтому не трудно представить каков был гладильный процесс. После того, как в механизм внедрили способ нагрева за счет угольной дуги – уход за тканевыми вещами в разы упростился.

В 1892-м году компании «Crompton Co» и «General Electric Company» начали производство утюгов на электрической спирали. Далее в устройства внедрили регулятор тока и подачу пара, защиту от накипи и другие важные опции. В соответствии с модой менялся дизайн утюгов.

Устройство утюга

Принцип утюжного механизма таков: ток разогревает спираль, которая направляет производное тепло в подошву механизма. Достаточно непростая конструкция гладильного аппарата включает в себя следующие элементы:

  • Электропровод. В таких устройствах используют провода с тканевой оплеткой, она защищает оболочки провода от нагревания и перетирания.
  • Система для регуляции пара. Специальные кнопки на механизме служат сигналом для подачи пара или водяных брызг.
  • Емкость для воды. В специальном отделении обрабатывается жидкость для подачи пара.
  • Термостат. За счет терморегуляции прибор не перегревается, тем самым не портит вещи.
  • Утюжная подошва. Деталь служит для непосредственного разглаживания одежды.

Чтобы определить неисправность, устройство следует продиагностировать. Именно поэтому для самостоятельного ремонта рекомендуется знать особенности конструкции и принцип работы гладильного аппарата.

Диагностика утюга и определение возможных причин неисправности

Утюг может не работать по разным причинам, на его поломку влияет некачественный уход, длительность эксплуатации, используемая вода и много других факторов. Рассмотрим основные сигналы устройства о неисправности.

Что значит, когда утюг пищит? У каждого устройства данного типа установлены термореле, они периодически включаются и выключаются. Продиагностировать их можно с помощью электротестера. Для этого разберите утюжный аппарат и проверьте электрический сигнал тестером.

Утюг течет: что делать? Течка может быть обусловлена двумя причинами: неисправностью клапана или неправильной эксплуатацией. В первом случае, с парогенераторного утюга вытекает вода: когда закрыт клапан или жидкость недостаточно нагревается для производства пара. Чтобы проверить деталь, залейте воду и включите прибор в сеть. Потрясите устройство в горизонтальном положении и отключите подачу пара. Если вода вытекает – клапан закрыт неплотно. У приборов для глажки Philips такая неисправность случается реже, особенно длительной эксплуатацией характерны модели и .

Что делать, если утюг плохо отпаривает или вообще не выпускает пар? Причина может крыться в накипи. В таком случае надо почистить механизм лимонным раствором: залейте смесь лимонной кислоты в утюг и поставьте на режим отпаривания. Дождитесь полного восстановления пара и промойте устройство дистиллированной водой.

Почему утюг не греет? Оптимальный нагрев прекращается при поломке следующих деталей: помпы, термопредохранителя или просто отходят контакты. Для точного определения устройство следует продиагностировать, сделать это можно самостоятельно или доверить специалисту. Для диагностики вскройте прибор и проверьте подозреваемые детали электротестером. При неисправности одной из деталей подача звуковых сигналов у прибора прекратится.

Почему утюг долго остывает? Возможно, проблема заключается в терморегуляторе. Проверить поломку с помощью мультиметра можно так: вскройте корпус и зачистите наждачной бумагой контакты на биметаллической пластине. Проверьте их электрическим тестером и покрутите румпель регулятора. Цифра 1 на дисплее прибора будет свидетельствовать о его неисправности.

Как разобрать утюг

Разобрать механизм старой конструкции не проблема, сложнее разобраться с новыми моделями. Современные трёхъярусные утюги состоят из ручки, корпуса и подошвы. Отыскать скрытые под пластиковой отделкой шурупы бывает непросто, для этого надо знать основные места их расположения. Элементы крепления находятся в торцевой части, под регулятором температуры и ручкой, а также под кнопками. Возьмите подходящую отвертку или другой наручный предмет и аккуратно подденьте корпус прибора. После того, как корпус устройства будет снят, открутите последние три шурупа на внутренней части подошвы. Теперь, можно считать, что последние этапы демонтажа выполнены. Собирают механизм по той же схеме. Смотрите на видео: Как разобрать утюг за 3 минуты.

Совет: Отнеситесь к раскручиванию утюга с особым вниманием и осторожностью. В большинстве случаев разобрать механизм без поломок невозможно. Узнать подробности конструкции можно прочитав инструкцию, так больше шансов обезопасить устройство от механических повреждений.

Неполадки сетевого шнура

Чаще всего шнур перетирается возле вилки и корпусной обшивки. При неисправности шнура деталь требует замены. Предварительно проведите электрические тесты, они помогут определить точную причину поломки. Тесты осуществляются за счет мультиметра, контрольной лампы, индикатора фазы и с помощью «брехуна». Принцип работы у приборов одинаковый. Все они служат для определения электрического сигнала в заданных точках. В некоторых моделях утюгов нет сетевого шнура, к таким приборам относится .

Совет: В некоторых случаях для возобновления нормальной работы утюга достаточно зачистить контакты на вилке. В таком случае менять провод не обязательно.

Неисправность трубчатого электрического нагревателя (ТЭН)

Прежде чем заменить основной нагревательный элемент – попробуйте очистить его от накипи. Именно накипь становится основной причиной для плохого нагрева. При правильном пользовании нагревательный элемент надо очищать от коррозии, накипи и других повреждений раз в 3 месяца. Также вследствие сильного перегрева спираль на тэне может разорваться, это служит еще одной причиной для замены детали. Прежде чем покупать прибор, определите нужную мощность, размер, условия теплообмена будущей детали. Процесс замены старого тэна на новый несложный, для этого на место неисправного прибора подсоедините новый. Тэн прикручивается с помощью шурупов.

Совет: Чем больше мощность утюга, тем быстрее он будет нагреваться. К мощным механизмам относят модели и .

Совет: Поскольку тэны выпускают разной конструкции, подобрать элемент для новой модели утюга будет не проблема.

Неисправность термопредохранителя

Термопредохранитель предназначен для защиты электрической системы прибора от сетевых перенапряжений или замыканий. Размещается деталь возле основного нагревательного элемента. Для диагностики термопредохранителя используют мультиметр (недорогой вариант - ): к двум концам детали присоедините контакты «плюс» и «минус». Цифра один на дисплее означает обрыв цепи (полную неисправность прибора). Как показывает практика, частой причиной для поломки утюга становится термопредохранитель. Однако сильно опасаться не стоит, при нормальной работе температурного регулятора устройство способно функционировать без помощи предохранителя.

Хоть утюг и не самая дорогая бытовая техника, но при его поломке, можно не бежать сразу за новым. Сначала попытаемся отремонтировать его самостоятельно. Ремонт утюга своими руками — с этого можно начинать карьеру домашнего электрика. Простая схема, минимум элементов.

Если говорить об электроутюгах, есть они трех типов:

Самые распространенные — утюги с отпаривателями, именно его ремонт и будем рассматривать дальше. Для начала стоит ознакомиться с его устройством. Так ремонт утюга своими руками будет проще. Зная состав устройства и назначение его частей можно назвать возможные причины проблем.

Если говорить в общих чертах, каждый утюг состоит из корпуса, ручки, терморегулятора и подошвы с отверстиями, через которые в зону глажки подается пар. Для поддержания режима отпаривания в корпус утюга встроена емкость для воды, также имеются регуляторы интенсивности режима отпаривания.

Устройство системы отпаривания

Современные электрические утюги этого типа имеют несколько режимов отпаривания. Для понимания того, как все работает надо рассмотреть, как оно все устроено. Ведь часто ремонт утюга своими руками необходим не из-за того, что утюг не греется, а потому что не идет пар. И тут важно понимать в чем именно дело.

В современных моделях есть три режима отпаривания, которые имеют индивидуальные кнопки. Каждая кнопка приводит в действие свою помпу, которая, в зависимости от настроек подает, требуемое количество воды. Есть такие режимы и помпы:


Более простые модели (предыдущего поколения) имеют обычно разбрызгиватель и режим отпаривания. У них строение несколько иное. Первое отличие — регулятор нагрева подошвы перенесен на ручку (впрочем, не всегда), на ручке также находится регулятор пара, но выполнен он в виде поворотного диска.

Кнопка разбрызгивателя, в таких моделях утюгов, находится между регуляторами температуры и пара.

Ремонт утюга своими руками невозможен без электрической схемы. Как видите, принципиальная схема электроутюга мало чем отличается от схемы чайника или бойлера. Основные отличия в форме нагревательных элементов и других «дополнительных» устройств.

В схеме есть всего несколько элементов: соединительная колодка, нагревательный элемент, терморегулятор и термозащита. Термозащита может быть разной. В простейшем случае это предохранитель. В более сложных моделях это устройство отключения при перегреве. Так как элементов схемы немного, ремонт утюга своими руками — не самая сложная задача.

Как разобрать утюг

Если не работает утюг, первое что предстоит сделать — разобрать его. Это не так просто как кажется — слишком много моделей, каждая из которых может иметь свои «фишки». Причем разные модели одного производителя могут разбираться по-разному. Тем не менее, есть общие принципы и правила:

Процесс разборки утюга не требует применения силы. Если «не идет» надо внимательно посмотреть что и где держит. И не стоит его разбирать сразу до конца — не всегда это необходимо.

Проверяем самое простое

Часто утюг не работает из-за проблем со шнуром. При эксплуатации он часто сгибается, в местах сгиба повреждается изоляция, могут даже появляться искры. Потому первый шаг при самостоятельном ремонте утюга — осмотр и прозвонка шнура. Для прозвонки нужен будет мультиметр (как с ним работать читайте ).

Разобрать утюг — это самое начало

Проверка электрошнура

Иногда, чтобы удостовериться что проблема в шнуре, можно включить утюг в сеть. Если все исправно, загорается индикаторная лампа. Обычно это зеленый светодиод. По тому, горит он постоянно или периодически гаснет и будем отслеживать состояние шнура. Его крутим и изгибаем, обращая внимание на состояние сигнальной лампочки. Если она мигает, значит сетевой шнур действительно виноват. Его лучше заменить, но, при желании, можно найти проблемное место (часто оно визуально легко определяется) и исправить ситуацию.

Если это проблемы с изоляцией, а сам проводник целый, используя изоленту устраняют неисправность. Если повреждены провода, их разрезают, соединяют по-новому при помощи , место соединения изолируют. Этот ремонт — временная мера, так как вскоре снова появятся проблемы — недалеко от «отреставрированного» места. Потому шнур все-таки лучше заменить.

Клеммы и контакты

Если внешних повреждений шнура нет, а он не работает, придется разобрать утюг. На первом этапе сложностей обычно не бывают — сзади есть один болт. Это, пожалуй, единственный крепеж, который не удается спрятать. Откручиваем его, снимаем крышку.

Снять заднюю крышку обычно труда не составляет — один болт

Под задней крышкой скрывается клеммная колодка, к которой подходят провода от терморегулятора и ТЭНа, с другой подключается наш сетевой шнур. Клеммная колодка может выглядеть по-разному. У некоторых производителей как у Bosch) она спрятана под пластиковой крышкой. Крышку надо снять. Как к ней подобраться — зависит от модели. Иногда достаточно просто поддеть и потянуть иногда приходится снимать какие-то детали. Важно — добраться до контактов.

Часто причина того, что не греется утюг скрыта не в ТЭНе, а в том, что засорились или окислились контакты. Иногда на контакты попадает вода (протекает емкость), иногда там спекается пыль, иногда просто ослабел контакт. Если есть одна из таких проблем — устраняйте ее. Возможно, ремонт утюга своими руками на этом закончится.

Если вы собираетесь снимать провода с контактов, сфотографируйте как все было. Меньше будет проблем при сборке. Человеческая память — ненадежная штука. Фото намного надежнее.

Проверка шнура на целостность проводов

Если контакты нормальные, чистые, прозваниваем шнур на целостность проводов. Берем тестер/мультиметр, ставим в режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к штырьку шнура, вторым «перебираем» провода на клеммной колодке. Если провод целый, одна из пар должна «зазвенеть» — вы должны услышать звуковой сигнал.

Прозвонка шнура утюга

Шнур утюга — трехпроводный, к штырькам шнура идет два провода, а третий — зеленого или желто-зеленого цвета — заземление. На вилке утюга это металлическая пластинка. Прикоснувшись к ней и зеленому проводу на колодке, вы должны услышать «писк» мультиметра. Если хоть один провод «не звонится», шнур меняем.

Регулятор температуры

Как он работает? Состоит он из трех основных частей: стержня, прикрепленных к нему контактных пластин и биметаллической пластины. Биметаллическая пластина нагревается от подошвы утюга. При повышении температуры она нагревается, выгибается. При определенной температуре она выгнута настолько, что размыкает контакты, отключая питание. Когда утюг остывает, она принимает исходное состояние, контакты снова замыкаются, утюг снова начинает греться.

Сначала надо проверить, работает ли он вообще. Покрутите его из одного крайнего положения в другое. В одном из положений должен раздаться характерный щелчок, который издают замыкающиеся контакты. Именно через них подается питание на ТЭН утюга. Оставив терморегулятор в этом положении, проверим наличие электрического контакта.

От регулятора температуры отходят два контакта (к ним подключены провода, которые идут на ТЭН). К ним и прикасаемся щупами мультиметра (режим прозвонки). Если пищит — все нормально. Но, поставив регулятор в другое крайнее положение, вы должны получить «обрыв» — контакты должны разомкнуться. В таком случае этот узел работает нормально.

Не помешает и визуальный контроль — может они подгорели, окислились, ослабли. Если есть окалина, грязь, ржавчина, их можно аккуратно почистить. Для этого можно использовать полоску наждачной бумаги с очень мелким зерном или пилочку для ногтей. Сильно не усердствуйте — не спилите контакты полностью. Во время чистки старайтесь отгибать пластины по минимуму — чтобы не ослабить контакт.

Иногда регулятор поворачивается с трудом. Захватив его плоскогубцами или пассатижами, вращайте его туда-сюда, пока не добьетесь более плавного хода. После чего надо взять простой карандаш и натереть узел графитом. Он не спекается при высоких температурах и имеет хорошие смазывающие свойства.

После всех манипуляций снова проверьте наличие контакта в положении терморегулятора «включено». Если все нормально, Можно попробовать подключить утюг и проверить его работоспособность. Возможно, ремонт утюга своими руками закончен. Если нет — идем дальше.

Предохранитель

Термопредохранители бывают одноразовые и многоразовые. Одноразовые при превышении критической температуры перегорают. После этого утюг не включается и восстановить его работоспособность можно только заменив одноразовый предохранитель.

Многоразовый сделан на основе все той же биметаллической пластины и работает также. Этот узел повышает надежность утюга — не дает ему перегореть, если, вдруг, не сработал терморегулятор. Чаще всего причина не работающего утюга — перегорание предохранителя. Это порядка 50% случаев выхода этого прибора из строя. Это случается, если и терморегулятор, и многоразовый предохранитель не отключили утюг.

Добраться до предохранителя можно лишь полностью сняв корпус. Находим его, прикасаемся щупами мультиметра с двух сторон. Если звуков нет, виноват именно он. Выпаиваем неисправный, ставим аналогичный. Можно еще вместо него поставить «жучок» — впаять кусок провода. Но при очередном сбое перегорит уже ТЭН, а не предохранитель. Тогда ремонт утюга своими руками закончится покупкой нового — цена на подошву сопоставима со стоимостью нового утюга.

Проблемы с подошвой утюга (ТЭН + емкость для воды)

Во многих моделях утюга ТЭН вместе с емкостью для воды запаян в едином корпусе. Проблемы с одной из этих частей ведут к одному — к покупке нового утюга. Замена подошвы нецелесообразна, так как стоит эта запчасть чуть меньше нового утюга. Даже если вы решите менять подошву, нет гарантии, что вы найдете нужную вам — рынок меняется быстро, модели снимаются с производства, запчасти на них не выпускаются. В общем, если вы в самостоятельном ремонте утюга добрались до этого этапа, скорее всего, отправитесь в магазин за новым.

Есть только небольшой процент случаев, когда работоспособность подошвы можно восстановить — если контакты окислились настолько сильно, что пропал контакт. Находим эти контакты, хорошенько их зачищаем и обжимаем. Далее проводим измерения.

Выставляем мультиметр в режим измерения сопротивления. В утюгах ТЭНы обычно имеют сопротивление порядка 250 Ом (точнее посмотрите в паспорте), так что предел измерений — 1000 Ом. Если сопротивление где-то в этих пределах — все нормально. Если показывает «бесконечность» — нагревательный элемент перегорел. Как уже говорили, замена смысла не имеет, практичнее купить новый утюг.

Тот же выход — поход за новым утюгом — может быть и в ситуации исправным нагревательным элементом. Такое случается, если деформировался резервуар для воды. Его может разорвать или раздуть. В любом случае утюг оказывается неработоспособным, хотя электрическая часть «в норме». Это повреждение — проблемы с емкостью для воды — происходит при большом количестве накипи. Его проще предотвратить, чем устранить. Надо в утюг заливать воду с малым количеством солей. Да, производители пишут, что можно лить воду из-под крана. Свой гарантийный срок он отработает. А дальше — покупайте новый.

Что делать если не выходит пар

Пар не выходит обычно если отверстия в подошве забиты солями. Этого не произойдет, если использовать дистиллированую воду (идеально), пропущенную через фильтры или хотя-бы кипяченую.

Очистить утюг от накипи несложно. Для этого берем металлическую или жаростойкую емкость, в которую его можно поставить на дно. В воде разводим лимонную кислоту (1 столовая ложка на стакан воды) или уксус (1 стакан на 1 литр). Регулятор пара выставляем на максимум, устанавливаем утюг так, чтобы его задняя часть была чуть выше носика. В качестве подставок можно использовать обычные монеты.

Наливаем раствор. Жидкость должна покрывать платформу примерно на 1-1,5 см. Переносим емкость с утюгом на плиту, доводим до кипения, выключаем на 20-30 минут, снова включаем. Такие циклы повторяем 3-4 раза. После этой процедуры все отверстия и емкость для воды очистятся. Правда, пока выйдет весь осадок, на белье могут оставаться следы.

На этом ремонт утюга своими руками закончен. Если он по-прежнему не работает, еще раз внимательно осмотрите все элементы системы. Их не так много — шнур и колодка, терморегулятор, предохранители, ТЭН.

Сервисный отдел | Iron Mountain Michigan

Когда вы вкладываете средства в то, чтобы ваш мотоцикл, квадроцикл, UTV, снегоход, лодка, подвесной двигатель, грузовой прицеп и гидроцикл оставались в отличном рабочем состоянии на долгие годы, вам необходимы знания и навыки, на которые вы можете положиться. . Наши высококвалифицированные специалисты занимаются обслуживанием и обслуживанием ваших Bayliner, Bennington, Can-Am, Ski-Doo, Sea-Doo, Honda®, Honda Power, Honda Marine, Karavan, Kawasaki, KYMCO, Lund, Mercury, Moomba, Polaris®. , Polaris Generators ™, ShoreLandr®, Suzuki, Triton Trailers или Victory Motorcycles®, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от своей покупки.Здесь, в Iron Mountain, мы - энтузиасты силового спорта, и мы знаем, что выезд на дорогу и на природу - ваш приоритет. Несколько сертифицированных технических специалистов для эффективного и действенного выполнения технического обслуживания и диагностики, сэкономив вам кучу денег!

Сервисные линии, включая: Mastercraft, Honda®, Polaris®, Arctic Cat, Suzuki, Sea-Doo, Ski-Doo, Can-Am®, Lund, Bennington, Yamaha, Mercury и Mirrocraft. Сертифицированный дилер в Верхнем Мичигане и Северном Висконсине.Высокий расход масла / заглатывание грязи. Профессиональная установка аксессуаров - плуги, лебедки, грейферы с подогревом и обогреватели большого пальца, системы кабины, Troll Master для вашего двигателя Kicker, электрические спусковые устройства, сонары, шпильки для вашей гусеницы. Все, что угодно, чтобы игрушки соответствовали вашим потребностям. Сделайте свой appt. онлайн и появиться в этот день, мы перезвоним вам и сообщим подробности и подтвердим, это так просто!

У нас есть оборудование и опыт, чтобы привести ваш мотоцикл, квадроцикл, UTV, снегоход, лодку, подвесной двигатель, грузовой прицеп или гидроцикл в отличной форме, независимо от того, едете ли вы для удовольствия, гоняете по треку или рветесь на нем. тащить.Позвоните нам, и мы оперативно и своевременно доставим вас в магазин и выйдем из него, чтобы вы могли вернуться к любимым занятиям в PowerSport. Iron Mountain с гордостью предоставляет качественные услуги в районах Кингсфорда, Ниагары, Норвегии и Флоренции.

График обслуживания

Мы можем помочь вам сохранить ваши Bennington, Can-Am®, Ski-Doo, Sea-Doo, Honda®, Honda Power, Honda Marine, Karavan, Kawasaki, KYMCO, Lund, Mercury, Moomba, Polaris®, Polaris Generators ™, Автомобиль ShoreLandr®, Suzuki или Triton Trailers в первозданном виде! Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу вашего мотоцикла, квадроцикла, UTV, снегохода, лодки, подвесного двигателя, грузового прицепа или гидроцикла, позвоните нам по телефону (906) 401-0444, и мы будем рады помочь вам позвонить или помочь вам записаться на прием.Приходите, поговорите с нами о том, как наилучшим образом сохранить свои инвестиции, и узнайте больше о наших доступных услугах!

Позвоните, посетите или свяжитесь с нами сегодня. Мы здесь, чтобы помочь.

От большого к малому, мы обслуживаем все!

    • Айрон Маунтин Сервис

    • & nspc;

Как восстановить пылесос для бассейна Polaris 280

25.03.2013

Давайте начнем с того, какие инструменты вам понадобятся, чтобы эта работа прошла гладко:

Необходимых инструментов:

• Крестовая отвертка
• Плоскогубцы
• Маленькая отвертка с плоской головкой

Первая часть реконструкции - разборка:

1.Снимите мешок и подметающий шланг. Снимите и сохраните регулировочный винт подметального шланга.
2. Отметьте положение поплавка на подающей мачте. Снимите головной поплавок.
3. Снимите синий верх.
4. Промаркируйте одностороннее и переднее двустороннее колесо, чтобы их можно было различить после снятия. Снимите осевые винты и колеса в сборе для трех больших колес. Отложите винты и осевые пластины в сторону для повторной сборки.
5. Снимите хомуты и шланг турбины с колена подающей мачты и крышки турбины.Снимите крышку турбины. Отложите винты и крышку турбины в сторону для повторной сборки.
6. Снимите турбину и щиток вала. Сохраните экран и два винта.
7. Снимите два подшипника турбины и приводной вал в сборе. Сохраните винты.
8. Снимите нижнюю часть очистителя. Сохраните винты.
9. Снимите и сохраните четыре ослабленные гайки крепления оси. Если их нет внизу, они все еще на месте в раме.
10. Снимите систему управления водой с установленным форсункой.Сохраните винты.

Теперь пора приступить к делу, повторной сборке:
Обратите внимание: не затягивайте винты слишком сильно, их нужно только установить вручную.

1. Установите новые подшипники турбины и приводной вал в сборе на место и замените четыре винта. Не снимайте прозрачные крышки на приводном валу, они предназначены для обеспечения надлежащего расстояния между турбинами.
2. Установите на место кожух турбины, используя три винта. Присоедините новый шланг турбины к колену подающей мачты и крышке турбины.Установите новый шланговый зажим на каждый конец шланга. Плотно затяните зажим и отрежьте лишнюю длину.
3. С помощью двух винтов установите кожух турбины на место. Примечание: выступ на экране турбины проходит под крышкой турбины.
4. Положите старое переднее двухстороннее колесо рядом с новым колесом / защитой от песка в сборе. Направьте оси на каждом колесе в одном направлении (см. Рисунок). С помощью острогубцев удалите выемку на новом колесе в том же месте, что и на старом колесе.
5. Установите новое переднее двустороннее колесо с осевой пластиной и новыми стопорными шайбами.Убедитесь, что канавки на оси совпадают с ребрами на раме. Оставьте винты достаточно ослабленными, чтобы отрегулировать положение колеса.
6. Отрегулируйте колесо так, чтобы шлицы приводного вала в сборе входили в зацепление на 3/4 зубьев шестерни колеса (см. Рисунок). Зацепление будет легче увидеть, если открутить шину. Чтобы проверить расположение колеса, прокрутите колесо; он
должен вращаться свободно. Также возьмитесь за колесо и быстро вращайте его вперед и назад. Шестерни не должны проскальзывать или дребезжать.
13. Установите новый синий верх.Не затягивайте винт слишком сильно.
14. Вверните регулировочный винт шланга уборщика на место. Присоедините новый шланг для уборки с помощью зажима.
15. Поместите новый поплавок головки на отметку на подающей мачте. Установите форсунку прямо назад и затяните винты.
16. Присоедините новую универсальную сумку.

админ

IRON MOUNTAIN POWERSPORTS LLC | IRON MOUNTAIN, MI - дилер ATV и SxS UTV

Золото

Этот дилер выполнил все необходимые требования, чтобы стать сервисным дилером Polaris Master Elite (Gold) («MSD»), включая прохождение уровней Skilled (Bronze), Master (Silver) и ежегодного обучения обновлению продуктов.Уровень Master Elite (Gold) указывает на то, что этот дилер достиг высочайшего уровня сертификации с Polaris, что требует от него быть экспертами в области передовой электрической и механической диагностики и ремонта, включая навыки работы с цифровым гаечным ключом Polaris Elite уровня.

Серебро

Этот сервисный дилер Polaris Master Silver Master («MSD») прошел обучение от производителя конкретного продукта и продемонстрировал свое мастерство в выбранной вами линейке продуктов.Требования курса включают прохождение уровня Skilled (Bronze), ежегодное обучение обновлению продукта, расширенный диагностический ремонт с помощью цифрового гаечного ключа Polaris, углубленную электрическую и механическую диагностику и ремонт, а также расширенное устранение неисправностей. Этот дилер также продемонстрировал мастерство в процессе поддержки Polaris Rider.

Бронза

Этот квалифицированный бронзовый мастер-дилер Polaris прошел обучение на заводе-изготовителе и продемонстрировал свое мастерство, пройдя вводный курс, охватывающий все линейки продуктов Polaris в области онлайн-технических ресурсов, применения специальных инструментов Polaris, диагностики цифрового гаечного ключа Polaris и базовой электромеханический ремонт.

О нас Iron Pony Motorsports Вестервилль, Огайо (614) 901-7669


Iron Pony Motorsports - ваш главный супермаркет для всех ваших потребностей в спортивном спорте. С более чем четырьмя десятилетиями в индустрии силового спорта мы являемся местной семейной компанией. Наш знающий и дружелюбный персонал готов предложить первоклассный сервис на каждом этапе. Если вам нужно подготовиться к следующей поездке, хотите ли вы обновить и настроить свой автомобиль или просто нуждаетесь в помощи в текущем техническом обслуживании, мы вам поможем.В Iron Pony Motorsports мы ценим возможность установить долгосрочные доверительные отношения с нашими клиентами и с нетерпением ждем вашего ответа.

Супермаркет Iron Pony Motorsports Наш розничный супермаркет Iron Pony Motorsports расположен в Колумбусе, штат Огайо. У нас есть более 133 000 квадратных футов, заполненных новейшими и популярными брендами запчастей, аксессуаров и одежды для PowerSports. Мы открыты 7 дней в неделю.

Iron Pony Direct Наш отдел электронной коммерции Iron Pony Direct является домом для нашего веб-сайта и call-центра.Делайте покупки в Интернете и заказывайте доставку или забирайте их у тротуара в нашем магазине. Также посетите нас на eBay или Amazon.

Pony Powersports Посетите наш дилерский центр Pony Powersports и поговорите с нашими сотрудниками о покупке нового или подержанного автомобиля. Мы являемся официальным дилером Aprilia, Beta, Can Am, Ducati, Honda, Indian, Kawasaki, Piaggio, Piranha, Polaris, Slingshot, Suzuki, Triumph, Vespa, Vanderhall и Yamaha. Если вы интересуетесь мотоциклом, скутером, квадроциклом, Side x Side, UTV, нашим автоциклом, мы вам поможем.Мы открыты 7 дней в неделю.

Pony Powersports Service Посетите наш дилерский центр для обслуживания и ремонта. Наши профессиональные и квалифицированные специалисты помогут вам в кратчайшие сроки вернуться в дорогу. Мы открыты 7 дней в неделю.

Pony Powersports Mansfield / Iron Pony Express Наш филиал в Мэнсфилде является официальным дилером Benelli, Honda, Kawasaki, KTM, Polaris, SSR, Suzuki и предлагает такой же выбор качества и обслуживание. В связи с воздействием ситуации с Covid-19 мы открыты со вторника по субботу.

Ремонт спидометра 4-х колесного Polaris Sportsman 500

Важно:
Если вы находитесь на этой странице, у вас, вероятно, есть Polaris с плохим спидометром, что означает, что вы не можете включить его в 4-х колесный привод, и ваша реверсивная коррекция не работает.
Если это случилось с вами, вы, вероятно, использовали его без хорошей батареи - или вообще без батареи : Читайте дальше, чтобы узнать, почему вам не следует никогда делать это, если вы можете помочь!
Есть по крайней мере две версии спидометров, используемых в конце 1990-х и начале 2000-х годов: та, которая внутри выглядит как (рис. 4) с компонентами «через отверстие» и немного более новая версия, в которой в основном используются компоненты для поверхностного монтажа.Хотя обе версии, похоже, имеют одинаковую судьбу при использовании с плохой батареей (или без нее) - и "исправление", вероятно, аналогично, Я лично не видел более новую версию для поверхностного монтажа, но вы можете найти Информация о его ремонте внизу статьи предоставлена ​​одним из читателей.
Если вы успешно восстановили одну из этих новых версий и готовы поделиться подробностями, я буду рад опубликовать ее здесь.Если у вас есть «мертвый» спидометр более новой версии, и я, скорее всего, попробую починить его (абсолютно никаких гарантий успеха!) , тогда не стесняйтесь обращаться ко мне через комментарии ниже.

В прошлом году у моего друга вышла из строя батарея на его 4-колесном Polaris Sportsman 500 1999 года выпуска. Если не считать неудобства, связанного с необходимостью запускать его вручную, казалось, что все работает нормально.

Типа.

Вскоре было замечено, что спидометр умер, и что интересно, некоторые другие вещи перестали работать одновременно, например, возможность перевести его в полный привод.Когда аккумулятор был наконец заменен, спидометр все еще не работал, поэтому он покопался в Интернете и обнаружил, что это довольно распространенная проблема с этим винтажным автомобилем Polaris - , и, похоже, это работает. :

Регулятор напряжения системы зарядки на этих транспортных средствах довольно прост, но они сильно зависят от наличия аккумулятора, чтобы смягчить дико пульсирующий постоянный ток, исходящий из системы генератора / регулятора, чтобы поддерживать среднее напряжения. в диапазоне 13.5-14,2 вольт или около того. Если аккумулятор выходит из строя или удаляется, система зарядки выходит из строя, и напряжение (по-видимому) может превышать 20 вольт (и, вероятно, выше) , и можно рискнуть сжечь различные индикаторы, маркер и фары.

Еще одна беда в таких условиях, видимо, сам модуль спидометра!

Что (вероятно) происходит:

Это, вероятно, , а не высокое напряжение, которое на самом деле убивает спидометр: Схема регулятора напряжения в спидометре кажется довольно надежной, используя высокое напряжение (> = 300 вольт) транзисторы, чтобы выдерживать скачки напряжения, характерные для любой электрической системы автомобиля.Кажется, что убивает эти штуки тепло.

Позвольте мне объяснить.

Задача схемы регулятора напряжения внутри спидометра состоит в том, чтобы гарантировать, что напряжение, питающее внутреннюю цепь, не превышает примерно 15 вольт или около того, а оттуда оно стабилизируется еще ниже другими схемами для компьютера, которые обеспечивает показания одометра и (возможно) спидометра, а также имеет какое-то отношение к ограничителю заднего хода, предназначенному для предотвращения случайного движения назад на высокой скорости. и блокировка / управление переключателем полного привода.Внутри спидометра также есть несколько небольших лампочек, которые обеспечивают подсветку дисплея в ночное время, и они также защищены от высокого напряжения с помощью регулятора на 15 вольт.

В нормальных условиях напряжение в электрической системе транспортного средства составляет около 14 вольт или около того, и задача регулятора заключается в подавлении скачков и кратковременных скачков выше этого значения, а в этом режиме сам регулятор мало что делает. Однако, если напряжение повышается, оно должно упасть из-за чрезмерного напряжения, и естественным побочным продуктом этого является выделение тепла.

Видимо, совсем немного! При тестировании спидометра после ремонта я приложил к нему 20 вольт, и вскоре главный транзистор регулятора стал слишком горячим, чтобы его можно было касаться: если бы это был жаркий летний день, когда транзистор был забит внутри водонепроницаемого кожуха спидометра без свободной вентиляции воздуха, он был бы намного горячее .

Итак, с плохой батареей и впоследствии неисправной системой зарядки вполне вероятно, что регулятор спидометра обнаружил на своем входе в среднем 20-30 вольт.В какой-то момент транзистор перегрелся и в конечном итоге вышел из строя, закоротив себя. К счастью, большинство цепей в спидометре, похоже, выжили, поскольку после того, как сам регулятор отключился, вся энергия, питающая остальную цепь, была полностью потеряна, что предотвратило дальнейшее повреждение.

Хотя новый спидометр доступен в качестве запасной части, он будет стоить вам несколько сотен долларов, новый!

К счастью, это может быть вы можете это исправить!

Обязательные предупреждения и др.

  • Предположим с самого начала, что спидометр полностью списан и что вам все равно придется его заменить. Таким образом, если вы можете это исправить, у вас будут деньги впереди, но если вы не можете, вы больше ничего не потеряли!
  • Перед тем, как начать , прочтите этот пост полностью, чтобы знать, что вас ждет!
  • Ремонт спидометра требует определенных знаний в области электроники и электрических компонентов платы.
  • Ремонт также требует хороших навыков распайки и пайки и оборудования - и паяльный «пистолет» не кол-во . Если у вас нет необходимых инструментов и опыта в замене и установке отдельных компонентов со сквозным отверстием, даже не пытайтесь это сделать!
  • Спидометр является частью электрической системы транспортного средства, поэтому его неисправность - возможно, из-за неудачного ремонта - может вызвать дополнительное повреждение других компонентов.
  • Нет, я не буду ремонтировать ваш спидометр, так как с учетом доставки, времени, «хлопот» и труда мне придется взимать значительный процент от стоимости нового. Я предлагаю вам найти кого-нибудь, кто разбирается в электронике, чтобы помочь вам, если вам это нужно.
  • Я знаю ТОЛЬКО о спидометрах на Polaris Sportsman 500 1999 и 2000 годов: Если вы спросите меня о спидометрах для любой другой марки , года или модели, я могу ' я тебе не помогу! (Они могут быть такими же, а могут и не быть - я не знаю.)
  • Ремонт Вы делаете на свой страх и риск! Не сердитесь на меня, если вы что-то взорвете, подожжете свой квадроцикл или заставите всю собачью шерсть выпасть!
  • Опять же, похоже, есть (более новая?) Версия спидометра с большим количеством деталей для поверхностного монтажа, которых может постичь та же участь. Хотя я лично не видел ни одного из них, один из читателей предоставил информацию о его успешном ремонте: С его разрешения я опубликовал это обновление в конце этой статьи.

Как это сделать

Снимите спидометр:

Сначала снимите спидометр с автомобиля. Это немного неудобно, но сделать это не так уж сложно, поскольку это почти та же процедура, что и при замене фары.

Внутри корпуса, закрывающего фару, вы найдете два разъема, которые защелкиваются в спидометре и удерживаются на месте с помощью фиксаторов, а также две гайки, удерживающие кронштейн на месте: обратите внимание, как они соединяются вместе перед снимая их - сделайте рисунок и / или сфотографируйте, прежде чем снимать все, если не уверены.

Откройте спидометр:

Положите спидометр лицевой стороной вниз на чистую, незагроможденную рабочую поверхность на поверхность, которую вы не против поцарапать: рекомендуется положить тряпку или старое полотенце между лицевой стороной спидометр и рабочая поверхность.

Теперь обратите внимание на мягкое алюминиевое кольцо по периметру: оно удерживает прозрачную пластиковую крышку на корпусе спидометра за счет зажатой между этими двумя частями резиновой прокладки.

В кожаных перчатках Во избежание порезов на этом этапе воспользуйтесь плоской отверткой среднего размера - желательно с закругленными краями - и вставьте ее между алюминиевым кольцом и пластиковым корпусом. спидометра на задней стороне, при движении открывая кольцо, выпрямляя его.Немного попрактиковавшись, вы сможете уверенно провести отверткой по периметру и распрямить это мягкое алюминиевое кольцо, и вам, вероятно, придется несколько раз обойти его, чтобы выполнить работу.

Рисунок 1:
Мягкое черное алюминиевое кольцо по периметру спидометра, которое удерживает лицевую панель на корпусе. Осторожно подденьте это прямо.
(Этот снимок был сделан после того, как я уже открыл и отремонтировал его - и снова частично закрыл.)
Щелкните изображение, чтобы его увеличить.

Как только вы выпрямите 75-90% задней стороны кольца, вы сможете оторвать кольцо от передней: отложите его в сторону. Сняв кольцо, вы сможете ногтями поддеть переднюю прозрачную крышку на корпусе спидометра.

Будьте осторожны с черным пластиковым стержнем под кнопкой , обратите внимание на то, как он установлен, и следите за тем, чтобы он где-нибудь не слетел!

Сняв крышку, отложите ее, положив черный пластиковый стержень внутри крышки.

Удалите иглу:

Это довольно сложно, и с помощью этого шага можно испортить спидометр: поскольку вы уже заявили, что спидометр полностью потерян, вы не должны чувствовать себя слишком плохо, если ты сделаешь.

Во-первых, обратите внимание, как далеко игла продвинута к шпинделю: вы захотите запомнить это, когда снова наденете ее.

Если у вас очень крепкие ногти , попробуйте снять иглу прямо со спидометра, но что бы вы ни делали, прикладывайте усилие ВСЕГДА , то есть вытягивайте прямо на игле , как ты вообще не хочешь шпиндель гнуть! Когда вы тянете за иглу, убедитесь, что спидометр находится на верстаке с прокладкой на нем, потому что, если он внезапно оторвется, вам не захочется ударить рукой или спидометр о верстак и что-то сломать!

Если вы не можете вытащить иглу пальцами, вам нужно приложить немного больше силы.Отрежьте несколько кусочков бумаги или тонкого картона (например, из коробки для хлопьев) так, чтобы вы покрыли всю поверхность спидометра, но оставили доступ к игле и ее шпинделю - это делается для предотвращения случайной маркировки циферблат спидометра.

Теперь, используя две плоские отвертки среднего размера, равномерно подденьте иглу со шпинделя, используя бумагу / картон, чтобы не повредить лицевую часть спидометра: вы можете обернуть тряпку вокруг корпуса спидометра. и аккуратно, но крепко зажмите его в тисках.Надеюсь, игла поднимется, ничего не сломав! Если вы сделаете что-то еще, копите на новый спидометр!

Снимите модуль спидометра с корпуса:

Используя небольшую отвертку или, предпочтительно, кусок пластика такого же размера и формы, осторожно подденьте лицевую сторону спидометра. Лицо на самом деле напечатано на куске довольно тяжелого самоклеящегося пластика, который примерно такой же толщины, как открытка - и именно это, а не сам спидометр, - вы хотите поднять.Может быть немного сложно получить покупку на лицевой стороне спидометра, и вы можете согнуть за крючок небольшой кусок металла, такой как скрепка, чтобы он действовал как инструмент.

Рисунок 2:
Осторожно приподняв пластик лицевой панели спидометра, можно получить доступ к трем винтам, которые удерживают модуль в корпусе. Два других винта расположены на 1/3 окружности, примерно на «10» и «40» миль в час. Если вы не можете снять иглу до этого шага, убедитесь, что вы отодвигаете ее в сторону, когда поднимаете лицевую панель, чтобы случайно не сломать ее.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.


Сначала приподнимите пластиковую поверхность внизу и в середине ЖК-дисплея одометра, в нижней части спидометра, и, если немного приподнять его, вы увидите под ним винт типа Philips: удерживая спидометр лицевой стороной вверх с помощью небольшую отвертку, используйте другую отвертку, чтобы вывернуть этот винт.

Есть еще два винта, каждый из которых расположен на 1/3 оборота с каждой стороны. Удалите и их.

Теперь единственное, что удерживает модуль спидометра внутри корпуса, - это трение и силикон, используемый для уплотнения контактов разъема проводки на задней панели. Используя небольшую отвертку, пройдите по периметру внутренней части спидометра, аккуратно вклиниваясь между внешним корпусом спидометра и самим модулем, слегка потянувшись за лицевую сторону спидометра, чтобы сделать это. Надеемся, что после нескольких обходов с небольшим усилием скручивания и / или отрыва модуль выйдет из строя и постепенно выйдет наружу.

Когда это произойдет, контакты электрических разъемов на задней панели будут протянуты через корпус, и вскоре модуль будет отделен от корпуса.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Имеются один или два цилиндра с упакованными внутри гранулами в корпусе, содержащем влагопоглощающий состав. Когда вы снимаете корпус модуля, они могут выскочить, или они могут быть (по крайней мере, временно), застряли в собственной щели внутри модуля - но в любом случае, отметьте, где они изначально находятся. Выньте их и поместите в пакет «Zip-Lock» (tm) и откачайте воздух, чтобы защитить их от дополнительной влаги, пока вы работаете со спидометром.

Снятие ЖК-дисплея и доступ к задней части печатной платы для пайки:

In чтобы получить доступ к "припаянной" стороне печатной платы, вы нужно удалить часть с лицевой панелью, после того, как вы сняли игла. При этом вы также снимете ЖК-одометр. отображать. Рекомендуется делать это на верстаке, накрытом тряпкой или полотенцем на случай, если хрупкий ЖК-дисплей выпадет.

На тыльной стороне модуля спидометра ("компонентная" сторона печатной плате) вы найдете четыре черных винта, которые соответствуют примерно с четырьмя углами ЖК-дисплея. Укладка спидометр лицевой стороной вниз на кусок ткани , открутите эти четыре винта: Передняя часть лицевой панели будет отделена от печатной платы.


Эта передняя часть также удерживает ЖК-дисплей на месте, и он может выпасть. Если он не выходит сам по себе, аккуратно снимите его - , отметив отметки на ЖК-дисплее и их ориентацию относительно платы .

Рисунок 3:
отремонтированная плата с ЖК-дисплеем. Обратите внимание на ориентацию надписи на ЖК-дисплей по отношению к плате.Если вы посмотрите внимательно, вы увидите отметки на верхнем левом краю ЖК-дисплея, которые можно использовать для указать, какой путь вверх.
К позиции 2 часа На плате спидометра можно увидеть ремонт поврежденного следа. Потому что Плата покрыта липким конформным компаундом, используемым для защиты от влаги. трудно избежать обесцвечивания при пайке из-за тепла и флюса.
Щелкните изображение, чтобы его увеличить.

Электрические соединения ЖК-дисплея с Печатная плата состоит из двух небольших полосок проводящего розового цвета. каучуковые вставки из более темной резины (часто называемые «полосами зебры») и они обычно прилипают к ЖК-дисплею. Если они прилипли к доске, очень осторожно удалите их, но если они прилипли к ЖК-дисплею, не волнуйтесь и оставьте их на месте. Отложите ЖК-дисплей и резиновые полоски в чистом, незапыленном месте. например, в чистом сухом контейнере для пищевых продуктов.Вы можете заметить, что на самом ЖК-дисплее напечатан номер детали. он: обратите внимание на его ориентацию, чтобы его можно было правильно переустановить.

Теперь у вас есть доступ к обеим сторонам печатной платы.

Выявление неисправных компонентов:

Важное примечание (еще раз) о версиях с сквозным отверстием и версиями для поверхностного монтажа:

Приведенные ниже изображения и описания предполагают версию спидометра со сквозным отверстием . Казалось бы, более поздняя модель того же спидометра использует компоненты поверхностного монтажа для некоторых из тех, которые выходят из строя.
Хотя я лично не видел версию этого спидометра для поверхностного монтажа, один из читателей этой записи в блоге с неудавшейся версией спидометра для поверхностного монтажа был достаточно вдохновлен, чтобы попытаться отремонтировать - и он был успешным!
С его любезного разрешения некоторые подробности о ремонте версии для поверхностного монтажа можно найти в конце этой записи в блоге.

Кажется, что одна часть, которая обязательно исчезнет, ​​- это мощный силовой транзистор, но рядом с ним могут быть два компонента, которые также разрушены - и об этом повреждении могут свидетельствовать некоторые следы ожога на печатной плате: См. Рисунок 4 ниже для идентификации этих компонентов.
Рисунок 4:
Расположение вероятной неисправной части (ей). Когда я сделал этот снимок, я уже заменил TIP48 и MPSA42, но не стабилитрон. Сообщалось о случаях, когда детали были настолько горячими, что припой расплавился и они просто выпали: если это так с вашим спидометром, обязательно проверьте детали перед их повторной установкой или, если вы этого не сделаете. есть возможность сделать это, просто замените их.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.

Несмотря на то, что только один или два из этих компонентов могут быть неисправными, я бы рекомендовал заменить все три из них. Это:
  • A TIP48 высоковольтный силовой транзистор NPN. Это наиболее вероятный компонент, который может быть поврежден, и представляет собой транзистор с металлическим язычком. На рис. 4 , выше, провода расположены слева направо, B-C-E. (Эквивалент NTE - NTE-198. Обратите внимание, что ранее я случайно указал '197, что было неверно.)
  • Высоковольтный NPN-транзистор малой мощности MPSA42 . Это небольшой черный транзистор, расположенный рядом с TIP48. На рис. 4 отведения расположены сверху вниз. (эквивалент NTE - NTE-287.)
  • A 1N5245 15 В, стабилитрон 1/2 Вт. Он расположен рядом с транзистором MPSA42 и представляет собой небольшое (обычно) устройство из красного / оранжевого стекла на осевых выводах.На рис. 4 «полосатый» конец - это нижний конец. (Эквивалентом NTE может быть NTE-5024A или его 1-ваттная версия NTE-145A.)
Единственным критическим моментом в этих двух транзисторах является то, что они представляют собой устройства NPN, рассчитанные как минимум на 300 вольт, чтобы противостоять нормальным переходным процессам, обнаруживаемым в электрической системе транспортного средства. Если вы не знакомы с электроникой, я бы посоветовал вам заменить их точными типами, которые легко доступны в Mouser Electronics или Digi-Key Electronics - или вы можете получить эквиваленты перекрестных ссылок в семействе NTE (указано выше) от MCM Electronics или даже найти местного дистрибьютора, у которого есть запчасти NTE.

Если вы знакомы с электронными компонентами:

  • TIP48 может быть заменен любым биполярным транзистором NPN, обнаруженным на стороне «сети» импульсного источника питания переменного тока, например, неисправный компьютерный источник питания . Как правило, эти транзисторы рассчитаны на напряжение более 400 вольт и находятся в корпусе в стиле TO-220 - часто с пластиковым или изолированным язычком - что действительно не имеет значения в этом приложении. Просто убедитесь, что он рассчитан как минимум на 300 вольт и имеет такую ​​же распиновку (B-C-E, если смотреть слева направо с выводами вниз и этикеткой к вам) , что и у оригинального TIP48! Скорее всего, этот транзистор будет иметь номер, начинающийся с «2SC» (или просто «C»), за которым следуют 4 цифры: найдите в технических данных устройства в Интернете и убедитесь, что это действительно высоковольтное устройство NPN.Тот, который мне довелось использовать, был от утилизированного видеомагнитофона, был рассчитан на 500 вольт и имел пластиковый язычок, а не металлический язычок оригинального устройства.
  • MPSA42 - это высоковольтный маломощный NPN-транзистор того типа, который обычно используется в видеодрайверах для электронно-лучевых трубок на старых телевизорах, и подходящие эквиваленты можно найти на небольшой печатной плате, прикрепленной к концу ЭЛТ. на выброшенном телевизоре. У меня было несколько транзисторов ZTX458 - устройств с равными или лучшими характеристиками напряжения / тока, чем у оригинала, - лежащих из другого проекта, и я использовал один из них.Только убедитесь, что вы учли все отличия в распиновке сменного транзистора!
  • У меня не было стабилитрона 1N5245 1/2 Вт, 15 В, но у был стабилитрон 1N4744, который является несколько более мощной версией 1 Вт с тем же номинальным напряжением, поэтому я использовал его .
Замена компонентов:

Первый:

  • Если у вас нет опыта в замене компонентов и ремонте печатных плат, я бы не советовал вам выполнять эту процедуру вообще!
  • Используйте паяльник с регулируемой температурой. Слишком мало тепла, вы повредите плату, пытаясь снять компоненты. Слишком много, вы тоже повредите его.
  • НЕ используйте паяльник для этих ремонтных работ: если это все, что вы есть, вам действительно не стоит пробовать это, так как вы, скорее всего, испортите доску!
  • С помощью телефона или фотоаппарата сделайте несколько снимков крупным планом обеих сторон платы, прежде чем начинать, как возможную помощь при повторной сборке.
  • У вас, , должно быть соответствующее демонтажное оборудование. Инструмент для снятия припоя с вакуумным приводом - идеальный вариант, но подойдет «Solder Wick» (tm) или даже подпружиненная «присоска для припоя» или «лампа для удаления припоя». Если у вас их нет, будет сложно очистить сквозные отверстия для установки заменяемых компонентов, не отрывая следов от платы.
  • Обе стороны печатной платы и большинство компонентов покрыты влагостойким покрытием. Это покрытие слегка резиноподобное и при пайке обесцвечивается.К счастью, вы можете «пропаять» его, хотя следует проявлять особую осторожность, чтобы паяные соединения были чистыми и исправными. Когда вы закончите пайку, вы можете очистить флюс спиртом и ватным тампоном, но изменение цвета, вероятно, останется. (Если в вашем припое используется флюс на водной основе, убедитесь, что вы удалили его с помощью чистой воды, так как многие из этих типов флюсов могут медленно разъедать соединения.)
  • При удалении старых компонентов (двух транзисторов и стабилитрона) проще всего сначала отсоединить их от платы с помощью маленьких острых плоскогубцев с диагональным вырезом.Это удалит корпус устройства и позволит снимать каждый провод независимо.
Используя «фитиль для припоя» или устройство для вакуумной распайки, удалите два транзистора и стабилитрон, отмечая исходную ориентацию каждого устройства. Убедитесь, что вы также прочистили отверстия в доске!

В моем случае тепло разрушения оригинального TIP48 и его последующего удаления с платы на самом деле повредило след, поэтому мне пришлось отремонтировать его с помощью короткого куска провода (я использовал проволочную обмотку # 30) снизу -стороне (это короткий зеленый провод, видимый на рисунке 3), но вполне вероятно, что ваши повреждения не будут такими серьезными.

После проверки на наличие поврежденных следов установите новые компоненты. Приведенные выше примечания указывают, какой вывод является каким при замене двух транзисторов и диода.

Рисунок 5:
Спидометр после ремонта. Он показывает скорость, потому что я подавал сигнал на спину, чтобы имитировать входной сигнал от датчика колеса.
Если вы посмотрите внимательно, вы можете заметить, что у цифры десятых мили на ЖК-дисплее отсутствует часть его верхней половины: чтобы исправить это, мне пришлось снова разобрать ее, очистить резиновую прокладку («полосу зебры») на печатной плате. контакты и ЖК-дисплей денатурированным спиртом и соберите его, чтобы удалить частичку пыли, которая мешала правильной работе части этой конкретной цифры.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.

Собираем обратно:

Как говорится «Сборка обратная разборке»!

Несколько комментариев:

  • При установке ЖК-дисплея на место может быть хорошей идеей протереть верхний и нижний края резиновых полос ватным тампоном, смоченным спиртом, и это также необходимо сделать для всех поверхностей самого ЖК-дисплея и металлических контактов на печатной плате.Это позволит убедиться в отсутствии частиц пыли, волокон или волос, которые могут привести к неработоспособности одного или нескольких сегментов ЖК-дисплея.
  • Две резиновые полоски для ЖК-дисплея просто сидят на месте, на краю, в креплении для ЖК-дисплея, а ЖК-дисплей идет сверху. При соединении лицевой стороны спидометра с печатной платой убедитесь, что вы переустановили ЖК-дисплей правой стороной вверх и правильно сориентировали (помните, когда вы заметили отметки на ЖК-дисплее?) так, чтобы вы случайно не раздавите и не сломаете его при установке лицевой панели спидометра на место.Убедитесь, что четыре черных винта затянуты плотно, но не настолько, чтобы можно было повредить пластик.
  • Перед тем, как все запечатать, осторожно удалите очевидные отпечатки пальцев с ЖК-дисплея (с помощью ватной палочки) и внутренней части лицевой панели, а также спидометра.
  • Если у вас есть настольный источник питания, рассчитанный на 12 вольт при примерно 600 миллиампер, вы можете провести предварительное тестирование спидометра с помощью +12 вольт на контакте «A» и заземления на контакте «B».Если все пойдет хорошо, загорится свет, и вы увидите цифры, отображающие одометр. Описание распиновки см. Ниже.
  • Если вы подали питание и все в порядке, осторожно надавите на иглу частично на шпиндель, совместив ее с «0». При включенном питании переместите стрелку вверх по шкале (скажем, на 20-40 миль в час) и посмотрите, как она вернется к нулю: если она остановится немного от нуля (может потребоваться 10-15 секунд, чтобы установить значение , когда устройство включено ), затем снимите указатель и заново выровняйте его, повторяя вышеупомянутые шаги еще раз, пока вы не доберетесь до нуля.
  • Если вы не можете включить спидометр, совместите указатель с нулем, а затем переместите его вверх до 20 или около того. Через 5-10 минут (да, это может занять много времени, чтобы медленно вернуться!) посмотрите еще раз, чтобы увидеть, куда он указывает: Если он не на нуле, удалите и повторно выровняйте указатель и попробуйте снова.
  • Убедившись, что указатель верен, с усилием надавите на шпиндель, насколько вы заметили, что он был нажат до того, как вы его удалили.Снова переместите иглу вверх по шкале вручную и убедитесь, что она (медленно) двигается вниз, показывая, что она нигде не заедает. Если указатель не вдвинут достаточно глубоко, он может застрять на внутренней стороне лицевой панели.
  • В том случае, если вы могли заметить один или два небольших цилиндра с гранулами внутри, которые либо все еще на месте, либо ранее выпали, было рекомендовано поместить их в запечатанный мешок для хранения. Это поглотители влаги, которые находятся в небольшом углублении с одной стороны корпуса.Рекомендуется переустановить их
  • Когда вы кладете модуль спидометра обратно в корпус, убедитесь, что вы отодвигаете иглу в сторону, когда вы поднимаете края лицевой стороны спидометра, чтобы установить три винта.
  • Настоятельно рекомендуется для поддержания гидроизоляции: Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на прокладку, которая проходит между корпусом спидометра и прозрачной передней панелью, стараясь не попасть на лицевую панель, где ее можно увидеть. . (Просто сотрите смазку, если она попала на дисплей или на заднюю сторону прозрачной крышки.) Вы можете использовать «Смазку для сантехника» на силиконовой основе, доступную практически в любом хозяйственном магазине. Не используйте для этого смазку на нефтяной основе!
  • При установке лицевой панели на место не забудьте переустановить черный толкатель, который приводит в действие кнопку!
  • Установите лицевую пластину на пробную посадку, чтобы убедиться, что вы протолкнули иглу достаточно далеко и не натираете внутреннюю лицевую пластину.
  • Сдвиньте алюминиевое кольцо на место. Положите спидометр лицевой стороной вниз в ткань (желательно с зазором для размещения кнопки на передней панели), используя кусок дерева, повторно обожмите алюминиевое кольцо, чтобы прикрепить лицевую панель к корпусу. Вероятно, вам придется несколько раз обойти периметр, чтобы затянуть его.
  • Нанесите каплю силиконовой смазки (но , а не силиконовое уплотнение !)Опять же, «Смазка для сантехников» или смазка, используемая для смазки уплотнительных колец, представляет собой тот же вид смазки, и она будет работать нормально, и она доступна везде, где вы можете купить сантехнические принадлежности и детали, включая крупные магазины товаров для дома, такие как «Lowes». -Депо." Помните: , а не , рекомендуется использовать "обычную" нефтяную смазку (например, смазку для осей, вазелин (tm)) , так как это приведет к ухудшению качества пластика и разъемов!

Комментарии о распиновке и тестировании:

Примечание: Если вы выполните поиск в Интернете, вы сможете найти некоторые онлайн-чертежи, показывающие распиновку разъемов спидометра.Если вы выполните это тестирование, вы должны сделать это до того, как переустановит его в корпус.

Направив спидометр вниз, сориентируйте его так, чтобы 6 контактов большего разъема были направлены вверх и шли горизонтально, а 3 контакта меньшего разъема (один для датчика колеса) были справа от его штифты движутся вертикально.

Для большого разъема контакт «A» находится слева, и на имеющихся чертежах они обозначены как A-F, слева направо.Для 3-контактного разъема это A-C, начиная сверху и работая вниз.

Подав напряжение на эти контакты с помощью регулируемого источника питания с ограничением по току , установленного на 12-15 В при максимальном токе от 600 мА до 1 А, вы сможете включить спидометр.

  • НЕ подключайте тестируемый спидометр напрямую к аккумулятору, так как он может обеспечить практически неограниченный ток в случае случайного короткого замыкания или неисправности.
  • НЕ подключайте обратную полярность - даже на мгновение.
  • Если ваш блок питания с ограничением по току "обнаруживает" полное замыкание, немедленно отключите питание и проверьте наличие перемычек для пайки вокруг компонентов, которые были заменены.

Если он работает, индикаторы должны загореться, и если вы переместите стрелку спидометра пальцем, увеличивая масштаб, он должен сбросить себя на ноль намного быстрее, чем при выключенном питании. Дополнительным тестом является то, что если вы увеличите напряжение выше 14-15 вольт (но не выше 20 вольт!) , огни не станут ярче - верный признак того, что регулятор теперь работает правильно.Если вы это сделаете, то сейчас самое время еще раз проверить, указывает ли стрелка на ноль.

Если вам интересно, вы можете подать сигнал прямоугольной формы от аудиогенератора (3-5 В RMS) между контактами B и C 3-контактного разъема и изменить его примерно от 5 Гц до 200 Гц, и вы должны увидеть спидометр повышается с возрастающей частотой по мере того, как вы моделируете с помощью своего звукового или «функционального генератора» входной сигнал датчика колеса. Контакт «C» - это земля, а контакт «B» - вход сигнала. Устройство должно быть включено, чтобы спидометр - и одометр, если на то пошло - показывал.Если у вас нет тестового оборудования для генерации такого сигнала, микросхема таймера «555» может быть подключена к (с соответствующими компонентами) для генерации последовательности прямоугольных сигналов переменной частоты.

Заключительные слова:

Если все пойдет хорошо, то ваш спидометр, переключатель полного привода, кнопка «реверсирования» и одометр снова будут работать правильно!

Примечание что нет гарантии, что он будет таким же водонепроницаемым, как был раньше, поскольку вам, вероятно, не хватает специального станка, необходимого для правильной обжима это алюминиевое кольцо вниз, так что, вероятно, лучше держать его подальше от дождя, поскольку как можно больше - в любом случае, это хорошая практика!

Комментарий: Иногда мне задают вопрос через инструмент для комментирования этого блога.Если вы не укажете обратный адрес электронной почты, вам придется вернуться сюда, чтобы узнать, ответил ли я на него, поскольку я не смогу ответить другим способом.

Обновление:

По состоянию на октябрь 2015 г. август 2016 г. октябрь 2017 г. ноябрь 2018 г. отремонтированный спидометр все еще исправен .

Ремонт версии спидометра для поверхностного монтажа

Один из читателей (Mathias) был вдохновлен этой записью в блоге и решил попытаться отремонтировать более новую версию того же спидометра для поверхностного монтажа.Неизвестно, в каких именно моделях и годах использовался этот спидометр. (или, если он все еще используется!)

Ниже приводится подробное описание ремонта блока от Polaris Sportsman 335 2000 года выпуска. знакомы с работой с небольшими электронными компонентами и имеют для этого соответствующие инструменты, пожалуйста, найдите кого-нибудь, у кого есть знания / инструменты, прежде чем пытаться отремонтировать! Вас предупредили!

Рисунок 6
Используемая с разрешения Матиаса фотография версии для поверхностного монтажа, обнаруженной в Polaris Sportsman 335 2000 года выпуска.Считается, что это (более или менее) с такой же схемой, как показано на рисунке 4 выше, но с использованием большего количества компонентов для поверхностного монтажа.
Обсуждение соответствующего разговора - включая ссылку на изображение выше - можно найти в комментариях ниже: Ищите те, которые связаны с пользователем "Mathias999us" .
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.
На рисунке 6 выше показан вариант для поверхностного монтажа, который, похоже, постигнет та же участь, когда устройство работает без батареи для снижения напряжения.Приведенный выше рисунок снабжен аннотациями с некоторыми пояснениями, добавленными ниже:
  • TIP48 - Это тот же силовой транзистор (сквозное отверстие) , который использовался в более старой версии.
  • "SMD с маркировкой 1Dt" - это та же функция, что и у MPSA42, используемого в более старой версии, за исключением поверхностного монтажа. Обозначение регистра «1Dt» (при условии, что запись была расшифрована правильно) немного неоднозначно, но это относится к транзистору NPN.Считается, что это транзистор BC846 - NPN-устройство общего назначения, рассчитанное на 65 вольт.
    • Следует отметить, что MPSA42 доступен в том же корпусе SMD, что и выше, и известен как «PMBTA42». Это может быть лучшим выбором, чем BC846, с точки зрения способности выдерживать скачки напряжения, если Polaris будет работать без батареи.
  • «Неопознанный диод» - Их два:
    • Большой, похоже, обычный диод.Если обрыв / закорочен, подойдет версия 1N4003 (через 1N4007) для поверхностного монтажа.
    • Маленький, вероятно, является версией упомянутого выше стабилитрона для поверхностного монтажа, а именно блоком на 15 вольт.
  • Конденсаторы: Они не отмечены на рисунке 6, но представляют собой большие металлические банки рядом с TIP42.
    • Они часто выходят из строя из-за тепла и напряжения, когда спидометр работает без батареи.
    • Если один или оба этих конденсатора выглядят вздутыми или вздутыми, если кажется, что их пластиковые этикетки сжались и раскололись и / или если из них выходит какая-то жидкость - либо из шва наверху или на плате - они ДОЛЖНЫ быть заменены на !
    • Сообщается, что это конденсаторы емкостью 470 мкФ, 25 В.
    • Прежде чем снимать их, обратите внимание, на каком конце конденсаторов стоит знак минус, чтобы новые можно было установить правильно.

[Конец]

Эта страница украдена с ka7oei.blogspot.com

Автомобильные инструменты и принадлежности Железные инструменты для мотоциклов Разборка GY6 Китайский грязевой велосипед ATV 149cc 150cc Ручные автомобильные инструменты

Железные инструменты для мотоцикла Разобрать GY6 Китайский грязевой велосипед ATV 149cc 150cc

Железные инструменты для мотоцикла Разобрать GY6 Китайский грязевой велосипед ATV 149cc 150cc 745560935064.Это съемник, используемый для разборки зубчатого колеса привода ГРМ на скутере GY6 150 куб. - Материал: железо .. Состояние: Новое : Бренд: Без бренда , UPC: : 745560935064 : Номер детали производителя: : Не применяется ,。









Железные инструменты для мотоцикла разобрать GY6 китайский грязевой велосипед ATV 149cc 150cc

Рубашка со стразами и принтом диких животных, дата первого упоминания: 7 августа. Силиконовые беруши TopNotch для плавания или сна - 4 розовых пары силиконовых беруш для плавания или путешествий: здоровье и личная гигиена.КОШЕЛЕК: 10 дюймов (Ш) x 8 дюймов (В) x 4 дюйма (Г), закрытая резинка в верхней части одежды обеспечивает комфорт для ног, обувь и украшения ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возможен возврат при соответствующих критериям покупках. Металлические инструменты для мотоциклов Разборка GY6 Китайский грязевой велосипед ATV 149cc 150cc . Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы оставить следы на поверхности сумки. Это позволяет использовать стандартные электрические соединения GM, которые любители автомобильной аудиосистемы могут использовать для прямого распределения энергии от соединения аккумулятора, ножные педали из алюминия 7075-T6, моя старшая дочь Анна вдохновила меня на это украшение и эту изысканную пряжу на шнурках. Все заказы отправляются по адресу, указанному в вашем аккаунте PAYPAL / ETSY: Iron Tools for Motorcycle Disassemble GY6 Китайский квадроцикл Dirt Pit Bike 149cc 150cc . Мама носит птенца, который символизирует то, что она держит ребенка с собой весь день.Форма драгоценного камня эфиопского опала: - Круглая. Вы не сможете перемещать текст или изображения. Включите 1 фильтр HEPA и 1 фильтр из пеноматериала и войлока: для дома и кухни. Привнесите современный гламурный стиль в свой дом с этой декоративной подставкой для акцентов с полированными металлическими ручками, 4A-FE 1994/09> 1997/12 спереди TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2. Металлические инструменты для мотоциклов Разборка GY6 Китайский грязевой велосипед ATV 149cc 150cc . Фиксированные круглые спицы Knitter's Pride 13/9 мм Dreamz с большим пространством для маски и очень надежной структурой.


железные инструменты для мотоцикла разобрать GY6 китайский грязевой велосипед ATV 149cc 150cc

4599 Задняя опора двигателя с гидравлическим приводом для Acura TL 3,2 / 3,5 л стандарта 04-08. Карбоновая консоль подлокотника для SUZUKI SAMURAI JIMNY VITARA SWIFT SX4 GRAND. Шины 225 / 55r16 2255516 225 55 16 1 Новый Goodyear Assurance Fuel Max, 1982 Chevrolet Corvette C3 Дилерский выставочный зал Брошюра Autoshow, 1985-1997 Ford F-350 3-х рядный алюминиевый радиатор AS, подходит для масла Mercedes R129 W140 600SL SL600 600SEL S600 CL600 Фильтр A1201800009, понижающие пружины Godspeed Traction-S для INFINITI G35 Coupe V35 2003-2007 RWD, универсальный мотоциклетный светодиодный указатель поворота, мигалка, реле мигания 12V 3Pin DOP-3X, топливная форсунка ACDelco 217-2281.Пластиковые заклепки с 10 отверстиями в диаметре, крепежные зажимы, черные для автомобильного крыла Durable Hot, 9 шт. Белые светодиодные лампы, фары, Комплект для салона, для 2002-2008 Dodge RAM 1500, 1988 HONDA VF750C MAGNA BRAKE CALIPER НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОРШНЯ И УПЛОТНЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 2005-2014 POLARIS SPORTSMAN 800 SPAL HP ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ATV OEM № 2410413 2410366. Nickson Industries 17177 Фланец выпускного разъема 1 Новый. Кожаный чехол на руль Hyundai Lantra Sonata & Tuscon Bicast 37-38см. ДАТЧИК Cummins, ДАВЛЕНИЕ 3923200. 1999–2000 гг. Газовая крышка с манометром Arctic Cat ZL 600 ZL600.ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ FORD F100 F150 F250 F350 F450 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.

ПОМОЩЬ: Я испортил свою старую монтировку Vixen Polaris - Оборудование

Марко,
. По профессии я сварщик. Я бы попытался выяснить, с каким именно типом материала вы имеете дело. Я бы подумал, что эти крепления будут из литого алюминия, но могу ошибаться, так как у меня нет большого опыта работы с ними. Я протестировал одну из моих старых монтировок для телескопа Sears, которая у меня есть, с помощью магнита, и она из цветного металла. Если это чугун, ни в коем случае не позволяйте никому сваривать вашу монтировку.Это испортит крепление. Я обещаю вам, что. Дуговая сварка чугуна - очень сложный процесс, который должен выполняться путем предварительного и последующего нагрева детали. Для этой цели продается много стержней, но не используйте их или никелевые стержни. Пайка является хорошей альтернативой, но требует нагревания детали до температуры не менее 1800 °, а затем последующего нагрева для равномерного остывания. В идеале вся часть должна быть предварительно нагрета и нагрета после.

Чтобы понять, почему чугун представляет эту проблему, вы должны сначала понять физические свойства чугуна.В отличие от ковкого чугуна или стали, чугун не обладает способностью расширяться и сжиматься, как другие металлы. Чугун изначально очень твердый и хрупкий. Когда область нагревается горелкой или дуговой сваркой, вы нагреваете и расширяете только небольшую область. Холодный металл вокруг нагретой области ограничивает расширение. Когда расширенный металл охлаждается, он сжимается, чтобы снять напряжение, а затем ТРЕЩИН! Вот где возникает проблема. Итак, вы видите, если вся деталь нагревается и охлаждается с одинаковой скоростью, напряжения расширения и сжатия равны.В специальных духовках время охлаждения может длиться до 24 часов. Теперь имейте в виду, что мы говорим о том, чтобы проделать все это с инструментом с жесткими допусками. Я не металлург (хотя мама им и является), но не могу представить, что это будет хорошо для маунта.

Теперь все, что было сказано, я предлагаю вам проблеск надежды. Если я понимаю, что сломалось на вашем креплении, у вас больше шансов на успех, если его припаять. Причина в том, что маленькие ушки или язычки лучше всего припаять, потому что у них есть место, чтобы расширяться и сжиматься.Сварщику все равно придется быть осторожным с предварительным нагревом и последующим нагревом там, где он присоединяется к основной массе. Это наиболее вероятное место для трещины в так называемой зоне термического влияния.

Существуют также методы крепления отливки, при которых металл прикрепляется булавками или сшивается стержнями. Не уверен, сработает ли это в вашем случае или нет. Я сам не видел этого, но только читал об этом в технических журналах. Я спрошу у матери ее мнение по этому поводу, когда я с ней скоро поговорю.В течение 40 лет она была металлургом / инженером по коррозии / технологом по материалам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *