Содержание

Как заменить электрическую вилку своими руками, мастер класс с фото

Виды штепсельных вилок

Вилки разделяются на два основных вида — цельные и разборные. Принцип работы у них одинаковый, они отличаются только внутренним устройством. Часть вилки, обеспечивающая непосредственный контакт с розеткой, носит название штифтов.

Цельные вилки

Имеют штифты, которые не обеспечивают нормальный контакт с розетками старого образца, поскольку в их гнездах нет цилиндрических пружинок. Изготавливаются, в основном, из пластика или резины. Штифты вместе с присоединенными жилами шнура, монолитно запрессовываются горячим пластиком или резиной. Постоянные механические воздействия, происходящие в процессе эксплуатации, могут привести к потере связи штифта и жилы.

Большинство современных бытовых электроприборов оборудовано не разборными штепсельными вилками, изготовленными из пластмассы. Как правило, ремонту такие вилки не подлежат. Можно выполнить временный ремонт, для чего корпус вилки прорезается приблизительно в месте повреждения.

Концы штифта и жилы припаиваются друг к другу. После чего корпус вместе разреза обматывается изолентой. Отремонтированную таким образом вилку, нельзя долго эксплуатировать, необходимо произвести срочную замену.

Разборные вилки

Основаны на разборном корпусе. Такая вилка легко разбирается и поддается любому ремонту. После обнаружения поломки, в первую очередь проверяется совместимость её с розеткой. Старые вилки перестают работать из-за того, что отсоединились или ослабли провода, которые крепятся к штифтам с помощью винтов. Для удерживания шнура у основания вилки, внутри корпуса есть металлическая скоба с креплением из двух винтов.

Корпус разбирается путем откручивания центрального винта, стягивающего его части. После этого можно проверить качество соединения жил. Чтобы устранить повреждение, жила шнура в виде петли присоединяется к штифту, который, затем, фиксируется во впадине корпуса. С помощью впадин выдерживается нужное расстояние между обоими штифтами, совпадающее с гнездами .

Следует помнить, что плохо закрепленная петля на штифте, в первую очередь вызывает разогрев корпуса, вплоть до расплавления пластмассы. В таком случае корпус подлежит замене.

Таким образом, вопрос, как починить или заменить штепсельную вилку, достаточно простой и не требует каких-то особых навыков и специальных знаний.

Виды электрических вилок

Электрическая вилка евростандарта

Прежде чем выяснить, как собрать вилку розетки, нужно ознакомиться с их разновидностями. По своей конструктивной особенности электрические вилки мало чем отличаются друг от друга. Основное их отличие может быть в оформлении и строении. Самыми распространенными разновидностями, которые часто монтируют в быту, являются следующие модели:

  • без заземления;
  • разборные модели;
  • с заземлением;
  • неразборные модификации;
  • евростандарт;
  • обычного типа.

Вилка с заземлением

Разборные модели самые востребованные, обусловлено этой высокой функциональностью и возможностью при необходимости заменить электрическую вилку. У неразборных моделей корпус литой, поэтому разобрать его не представляется возможным. Во время ремонта провода требуется обрезать у основания.

Все чаще в российских домах устанавливают розетки европейского образца. Чтобы обеспечить надежное соединение и непрерывную подачу тока, требуется вилка соответствующего стандарта.

Угловая евровилка CEE 7/16

Однако отличаются вилки не только по конструктивным особенностям. В настоящее время на отечественном рынке выпускается вилки двух видов со шнурами типа С по ГОСТу. На неразборном корпусе каждого изделия должна быть маркировка, в которой перечислены все технические характеристики – допустимые показатели напряжения питающей сети, величина допустимого тока.

  • С5 – аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-16, имеют круглый штырь диаметром 4 мм, который сводится к свободным концам, длина изоляции 10 мм от корпуса. Вилка предназначена для тока нагрузки не более 6 А, не оснащена заземляющим контактом.
  • С6 – также аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-17, оснащены круглым штырем диаметром 4,8 мм, встречаются модификации с заземляющим и без заземляющего контакта, вилка рассчитана на силу тока не более 10 А.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Монолитная вилка

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Строение электровилки типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как нарастить провод?

Иногда это приходится делать, особенно, если разборной вилки под рукой нет, но зато есть сломанный электроприбор, у которого можно отрезать нужную деталь вместе с куском провода. Кстати, это позволит немного удлинить шнур устройства, которое вы ремонтируете.

Порядок работы:

  1. Отрежьте шнур с вилкой от сломанного устройства – лучше всего на максимально возможную длину. Если же наращивание не предполагается, достаточно оставить кусок в 15 см.
  2. Разрежьте оболочку шнуров вдоль на 10 см, не повредив изоляцию.
  3. Вытащите провода, не отрезая оболочку.
  4. Вы увидите, скорее всего, три провода – красный (коричневый), синий (голубой) и зеленый: фаза, ноль и заземление.
  5. Подгоните длину проводников – места скруток должны отстоять друг от друга на 2-2,5 см.
  6. Снимите изоляцию с каждой жилы на 1,5 см. При этом, если у одного провода есть зеленая жила, а у другого — нет, изоляцию с нее снимать нельзя.
  7. Соедините одноцветные жилы скрутками – трех витков вполне хватит.
  8. Спаяйте провода.
  9. Зачистите спайки, удалив выступы и острые края.

В этой статье мы рассмотрели все возможные поломки вилки и шнура разных приборов, а также способы ремонта этих деталей

Помните, что приниматься за починку электротехники, даже таких ее простых элементов, следует только в том случае, если вы понимаете принцип их работы и знаете меры предосторожности

Столовые приборы, появившиеся во сне могут иметь с различные толкования. По некоторым сонникам сломанная вилка является не самым хорошим знаком. Например, у Миллера приснившаяся сломанная вилка символизирует недопонимание между близкими людьми и возможные ссоры.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Иногда из зарубежных стран привозят электроприборы, оснащенными вилками, которые невозможно вставить в розетку, хотя по эклектическим характеристикам изделие можно подключать к существующей электросети.

Если электропроводка с заземляющим проводником, то выходом из положения является подключением вилки через переходник — адаптер, но его еще нужно найти, или обрезка нестандартной вилки и замена ее разборной С6. В случае если земляного провода в розетке нет или прибор не требует обеспечения первого класса защиты, то можно самостоятельно доработать вилку.

Особенно актуален вопрос доработки адаптеров для подключения сотовых телефонов, оргтехники, ноутбуков, так как штыри выходят непосредственно из корпуса адаптера, и разборной вилкой заменить их не представляется возможным.

Адаптация трехполюсной электрической вилки IEC 60906-1

Мне попалась поляризованная вилка стандарта SEV 1011 или IEC 60906-1, точно не скажу, так как они практически одинаковые. Расстояние между штырями вилки составляло 19 мм, диаметр штырей 4 мм, как у вилок С5. Но в отличие от С5 имелся дополнительный штырь заземления, который не позволял вставить вилку в розетку.

Зажал вилку в тиски и аккуратно, чтобы не повредить нужные штыри, ножовкой по металлу спилил мешающий штырь.

Без заземляющего штыря вилка стала легко вставляться в любую электрическую розетку

Адаптация английской электрической вилки BS 1363

При создании домашней компьютерной сети пришлось дорабатывать вилку Huba. Хаб достался мне случайно и валялся без дела, так как его невозможно было подключить к питающей сети 220 В из-за нестандартной английской вилки BS 1363.

Как видно на фотографии, штырей в вилке BS 1363 адаптера хаба три и они имеют плоскую форму. Два штыря, расположенные на одной горизонтальной линии предназначены для подачи питающего напряжения, а третий, вертикальный, предназначен для заземления и правильного включения вилки.

При замере штангенциркулем, ширина штыря оказалась равной 6,5 мм. Расстояние между внутренними плоскостями штырей – 16 мм, что соответствует расстоянию между штырями вилки С5, аналогу европейской вилки CEE 7/16. Таким образом, если уменьшить ширину плоских штырей вилки BS 1363 с внешней стороны на 2,5 мм, то она вполне войдет в любую розетку, предназначенную для вилок С5 или С6.

Осталось дело за малым, удалить третий штырь и лишний металл со штырей.

Вертикальный штырь, он оказался полностью пластмассовый, был зажать в тисках, и спилен с помощью ножовки по металлу. Горизонтальные штыри по очереди тоже были зажаты в тисках и спилены с помощью напильника, до ширины 4 мм.

На фотографии видно место, где был вертикальный штырь и подогнанный по ширине левый. Образовавшиеся на штыре после опиливания острые углы необходимо затупить с помощью мелкой наждачной бумаги.

После удаления лишнего штыря и уменьшения ширины оставшихся штырей, английская вилка BS 1363 стала адаптированной для подключения к розеткам, предназначенных для подключения вилок С5. Поэтому легко получилось подключить Хаб к питающей электрической сети.

Согнутые ноги и «поведенные» штаны

Данная проблема распространена в велосипедных вилках топ-класса. Как правило, им приходится испытывать очень серьезные нагрузки. Чаще всего речь идет именно об ударных, а не боковых перегрузках. Поэтому неудивительно, что ноги становятся немного согнутыми, а штаны поведенными (одна штанина выдвигается вперед или назад по отношению к другой).

Даже несмотря на то, что официальные представители производителей пытаются убедить владельцев приобрести новые детали (или даже новую вилку, если все печально), все равно можно попробовать восстановить проблемные детали. Первое, что можно сделать в таком случае –поставить ноги на тески, а затем плавными движениями толкать детали в направлении, противоположном направлению изгиба.

В случае со штанами можно поступить точно так же, только делать это нужно очень аккуратно. Штанины соединяются между собой благодаря горилле, которая в некоторых местах имеет небольшую толщину. Но даже вы сможете сделать подобный апгрейд передней вилки, это вовсе не значит, что проблема не появится снова. Металл уже подустал, как результат, он становитсяменее жестким.

Какие риски присутствуют при вилках?

Если речь заходит о возможных рисках, то букмекерские организации могут сделать такие действия:

Отмена ставки на событие. Отмена ставки – это приравнивание ставки к коэффициенту 1. Такого можно избежать, если выбирать исключительно надежные компании, которые уже успели себя зарекомендовать.
Собственная ошибка игрока. Неопытный игрок может вовсе перепутать какие-либо ставки или события. Подобный метод требует повышенного внимания со стороны игрока

Обратите на это внимание!
Изменение котировки. Коэффициенты могут часто изменяться на определенных событиях, что усложняет анализ и совершение ставки на данное событие

Эксперты не советуют использовать такие события для вилок, так как можно сделать ставку в одной бк, в то время как, в другой компании изменится коэффициент.
Снижение размера максимальной ставки.

Ремонт разборной электро вилки

  • Сопоставить размеры штырей штепселя с размерами электророзетки. Из-за несоразмерных по величине штырей, вилка может не входить в «две дырочки». И наоборот, диаметр штырей мал, так что электро вилка вываливается из розетки. Правильно подобрать розетку и вилку по размеру.
  • Открутить гайку с винтом, соединяющих половинки штепселя.
  • Разъединить две половинки штепселя.
  • Внутри остова открутить металлическую скобу, которая держится на двух болтах. Скоба служит для удержания кабеля в вилке.
  • Удалить часть ПВХ-обмотки с концов кабелей.
  • Сделать скрутку концов в виде «колечек», так же оконечники можно залудить паяльником.
  • Открутить винты на штифтах. К этому месту идет монтаж «колечка» провода.
  • Выполнить крепёж «колечек» винтами. Монтаж «колечек» должен быть надёжным. Плохой крепёж проводов провоцирует нагревание, и даже расплавление остова штепселя.
  • Установить штыри с закреплёнными к ним кабелями в специальную пазуху половины остова штепселя.
  • Скрепить вместе половинки, монтажным винтом с гайкой.

Это интересно: Как делать блесну (видео)

Рейтинги

Рейтинги

Какой лучше выбрать водяной полотенцесушитель: рейтинг производителей

Виды полотенцесушителей водяных: какой лучше выбрать, рейтинг производителей и обзор моделей. Преимущества и недостатки сушилок для полотенец. Особенности и правила монтажа.

Рейтинги

Рейтинг лучших мобильных телефонов для игр

Рейтинг лучших мобильных телефонов для игр и интернета. Особенности выбора геймерского смартфона. Основные технические характеристики, частота CPU, количество памяти, графический ускоритель.

Рейтинги

Рейтинг лучших проводных наушников 2019 года

Самые лучшие проводные наушники по рейтингу на 2019 год. Краткий обзор популярных устройств, предназначенных для самых различных целей. Плюсы и минусы бюджетных гаджетов.

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Этапы замены электрической вилки европейского образа

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

  1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
  2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
  3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
  4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
  5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
  6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
  7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Замена старой электровилки советского образца

Одна из наиболее распространённых в СССР конструкций вилок, рассчитана на 220В

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

Демонтируется старый корпус и разбирается.
Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода

При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Как нарастить провод?

Иногда это приходится делать, особенно, если разборной вилки под рукой нет, но зато есть сломанный электроприбор, у которого можно отрезать нужную деталь вместе с куском провода. Кстати, это позволит немного удлинить шнур устройства, которое вы ремонтируете.

Порядок работы:

  1. Отрежьте шнур с вилкой от сломанного устройства – лучше всего на максимально возможную длину. Если же наращивание не предполагается, достаточно оставить кусок в 15 см.
  2. Разрежьте оболочку шнуров вдоль на 10 см, не повредив изоляцию.
  3. Вытащите провода, не отрезая оболочку.
  4. Вы увидите, скорее всего, три провода – красный (коричневый), синий (голубой) и зеленый: фаза, ноль и заземление.
  5. Подгоните длину проводников – места скруток должны отстоять друг от друга на 2-2,5 см.
  6. Снимите изоляцию с каждой жилы на 1,5 см. При этом, если у одного провода есть зеленая жила, а у другого — нет, изоляцию с нее снимать нельзя.
  7. Соедините одноцветные жилы скрутками – трех витков вполне хватит.
  8. Спаяйте провода.
  9. Зачистите спайки, удалив выступы и острые края.
  10. Заправьте провода в оболочку.
  11. Для надежности провод можно изолировать, но делать это не обязательно, если скрутки не соприкасаются.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

  1. Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
  2. С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
  3. С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Действия при возгорании устройства подключения

Что делать если загорелась розетка, – вопрос, ответ на который должен знать каждый. В момент опасности легко растеряться, а нужны срочные адекватные действия. Причиной внезапного возгорания может быть неправильная установка устройства подключения, поломки внутри механизма, а также некорректная эксплуатация изделия.

Как ликвидировать возгорание розетки

Вследствие неисправности или короткого замыкания воспламенилась розетка что делать людям, которые находятся в данном помещении? Запомните. Тушить точку подключения, которая находится под напряжением, можно с использованием специальных огнетушителей:

  • углекислотных;
  • порошковых;
  • химически пенных (воздушно-эмульсионных).

Заменят спецсредство, но будут менее эффективными сухая земля, песок, попробуйте сбить пламя, накрыв его куском плотного натурального текстиля. Ни в коем случае не применяйте воду, это опасно при тушении электрических приборов.

Нужного типа огнетушителей рядом нет? Тогда действуйте по следующему алгоритму:

  • Оцените масштабы происшествия. Если в области розетки появился дым, искры, как можно быстрее отключите электроприбор. Ни в коем случае нельзя хвататься руками непосредственно за электрический шнур или за провода.
  • Если вы находитесь в знакомом помещении и знаете, где расположен электрощит, отключите электрическое питание – выкрутите пробки или выключите рубильник.
  • Находясь в незнакомом помещении, следует прервать питание прибора в опасном месте. Используйте плоскогубцы с обрезиненными ручками или перерубите провод топором с сухим деревянным держателем.

Обязательно вызовите электрика, описав все, что произошло на месте происшествия.

Что делать если горит розетка, а огонь и задымление быстро распространяются? Не пытайтесь локализовать такую проблему самостоятельно. Быстро возьмите документы и покиньте помещение вместе с другими жильцами дома/сотрудниками офиса. После срочного вызова специальной службы дожидайтесь приезда пожарной бригады.

Можно ли разобрать?

Перед тем, как починить вилку для розетки, надо понять, разбирается она или нет.

Разборные вилки бывают нескольких видов. К сожалению, единого мирового стандарта на подобные устройства не существует, и это вызывает массу проблем. Например, вы купили прибор за рубежом, пытаетесь включить, а штырьки не входят, потому что расстояние между ними больше или меньше того, на котором находятся дырочки у розетки. Или есть дополнительный стержень непонятной формы, который и воткнуть-то некуда.

Можно воспользоваться адаптером, но чаще всего в подобных случаях вилка снимается:

  • откручивается;
  • обрезается.

Чтобы починить вилку электрическую в этой ситуации, на место старой ставится новая, подходящая именно к вашей розетке. На работе прибора такая операция обычно никак не сказывается.

Маслянистые кольца на поверхности ног

Исправная вилка всегда должна иметь чистые ноги. По крайней мере, снизу, в рабочей зоне. Когда появляются маслянистые кольца в верхней точке хода, это может говорить о следующем:

  • Ноги немного подтертые, и поэтому из-за маленького диаметра вилка пускает масло;
  • Сальники и пыльники стерлись, пропуская грязь вовнутрь.

В первом случае обслуживание вилки велосипеда следует начать с полной замены ног (если найдете, конечно). Потертые сальники и пыльники следует заменить при полной переборке вилки. Вполне возможно, что грязь попала в картридж или масляную ванну. В таком случае придется менять еще и масло.

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

Замена электровилки типа С1-В

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

Поговорим о неисправностях

Как правило, литые вилки служат столько же, сколько и сами приборы, если только вы злостно не нарушаете правила эксплуатации и техники безопасности. Менять такие вилки приходится в следующих случаях:

  1. Если на заводе плохо обжали проводник в штыре.
  2. Если перетерся шнур в месте, где он подсоединяется к корпусу.

Ищем место повреждения

Довольно часто поломку удается обнаружить при простом осмотре. Признаков всего два:

  1. Шнур резко перегибается.
  2. Оболочка вздулась.

Если отсоединить провод не получается, вам нужна самая обычная металлическая швейная иголка, не особенно толстая:

  1. Легонько подергайте провод и вилку в противоположные стороны – это надо, чтобы предотвратить случайный контакт концов оборванного проводника.
  2. Проткните иголкой изоляцию там, где проходит один из проводников.
  3. Прозвоните цепь “иголка – стержень вилки”.
  4. Если на первом проводнике дефекта нет, прозвоните второй.

Проверка индикатором фазы

Для этого тоже понадобится иголка

Проверять надо очень осторожно – ни в коем случае не трогайте иголку незащищенной рукой:

  1. Проткните изоляцию.
  2. Воткните вилку в розетку – на том проводе, который вы проверяете, должна быть фаза. Коснитесь иголки индикатором фазы.
  3. Если индикатор не светится, есть обрыв.
  4. Проверьте второй проводник.
  5. Выдерните вилку.
  6. Вытащите иголку.

Если провод в порядке

Может получиться так, что обрыва провода вы не найдете. Это означает, что искать неисправность надо где-то в другом месте. Где же?

Довольно часто вилка не работает, если в розетке плохой контакт. Например, он почти не соприкасается с контактами. В этом случае процесс происходит так:

  1. Выделяется много тепла.
  2. Штырь перегревается.
  3. Корпус оплавляется или обугливается.
  4. Штырь начинает раскачиваться.

Чтобы определить, насколько хорош контакт штыря с розеткой, вовсе не надо ничего разбирать. После того, как прибор поработает и вы выключите его из розетки, просто потрогайте стержни. Они должны быть теплыми, но не горячими. Если температура слишком высокая, займитесь розеткой – ее надо срочно чинить.

Методы сложной вилки + формула

Сложность метода заключается в том, что подобное событие достаточно сложно отследить. Во-первых, достаточно трудно найти в линии вилки, так как необходимо мониторить сразу несколько линий различных букмекерских контор. После нахождения, необходимо оперативно совершить ставки на противоположные события, так как букмекерские аналитики тщательно следят за коэффициентами.

Самые распространенные вилки:

  • Победа 1 / Победа 2, подойдет тот вид спорта, где нет ничьих;
  • Тотал чет / тотал нечет, четное или нечетное количество очков, голов или других показателей в зависимости от вида спорта;
  • Тотал меньше / тотал больше, большее или меньшее количество игровых показателей команды или спортсмена;

Формула расчёта P = 1/S1 + 1/S2,

где: S1 – котировка на событие в 1 БК, S2 – котировка на событие во 2 БК, Если P меньше единицы, то можно сделать вывод, что вилка прибыльная, поэтому можно сделать ставки.

Что случилось с разборной вилкой?

Как обследовать устройство, а главное — как собрать вилку розетки, чтобы не осталось лишних деталей? Ну, во-первых, понять, какие бывают неисправности. Они такие же, как и у литых вилок.

Но есть и свой специфический дефект – плохой контакт шнура со стержнями или полное его отсутствие. Провода прилегают неплотно, когда нет пружинной шайбы. В результате — получается зазор, контакт слабеет, а тепло — наоборот, начинает выделяться более интенсивно. Это особенно актуально для старых приборов.

Способ ремонта всего один – поменять вилку.

Если же корпус цел, устройство можно отремонтировать. Вам понадобятся:

  • отвертка;
  • крепежные элементы на замену окислившимся;
  • наждачная бумага;
  • острый нож:
  • лист бумаги;
  • фотоаппарат.

Начинающему электрику очень важно не растерять детали и запомнить, что в какой момент откручивалось. Для этого и нужны фотоаппарат и лист бумаги (лучше белой)

Каждую операцию полезно заснять, а то, что вытащили из вилки или другого устройства – разложить на белый лист. Деталей, впрочем, в данном случае будет совсем мало:

  1. Открутите винт.
  2. Разделите корпус на 2 части.
  3. Зачистите провод там, где он соединяется со штырем, наждачной бумагой.
  4. Если провод обгорел, обрежьте испорченный кусок, зачистите концы и подсоедините к штырям.
  5. Поменяйте винты и шайбы, если на них есть окалина.
  6. Соедините половинки корпуса.
  7. Закрутите винт и затяните его.

Уменьшение давления в воздушной вилке

Согласно статистике обращений к веломастерам, это одна из наиболее распространенных проблем владельцев воздушных амортизационных устройств. Причин в данном случае может быть несколько, все зависит лишь от того, насколько часто ездил велосипедист, и какой стиль катания он предпочитает.

Скорее всего, проблема заключается в стертых сальниках и пыльниках.Обслуживание воздушной вилки должно проходить чаще, чем в случае с обыкновенной демпферной вилкой. Проверить наличие проблем с пыльниками и сальниками можно с помощью небольшой ванночки с водой. Накачав вилку до оптимального давления, погрузите ее в воду. Практически сразу же должны появиться воздушные пузырьки. Это прямой признак необходимости заменить сальники/пыльники на новые. Пружинки, используемые в пыльниках, можно не менять лишь при условии их целостности.

Вполне возможно, что пробился топкеп, в котором есть автомобильный ниппель с воздушным клапаном. В такой ситуации практически не обойтись без замены топкепа на новый. Больше шансов достать его у официальных представителей, нежели в обычных веломастерских. Да и сам ремонт амортизационной вилки велосипеда на гарантийных правах позволит сэкономить немало денег.

Монтаж и ремонт

Монтаж и ремонт цепи

Подробности
Категория: Электротехника

Монтаж электрической цепи

Монтаж электрической цепи состоит из двух основных операций: оконцевания проводов и присоединения их к электроарматуре (зарядка электроарматуры).


В зависимости от конструкции изделия электроарматуры существуют два основных способа присоединения проводов: петелькой и тычком. Первый способ получил наибольшее распространение.  Выполняется он так:
1.По линейке отложить длину отрезка провода, с которого нужно снять изоляцию (рис. справа а). Положить провод или шнур на подкладную доску. Монтерским ножом осторожно, чтобы не повредить токопроводящую жилу, снять изоляционную оболочку с провода. Лезвие ножа наклонено в сторону от работающего (рис. б). Если жила состоит из множества тонких проводков — скрутить их рукой в жгут. Изоляцию можно снять с провода с помощью приспособления (рис. в).
2.Зачищенный провод согнуть круглогубцами так, чтобы получилось кольцо с внутренним диаметром примерно 3 мм (рис. г).
3.Обжать оставшийся конец провода плоскогубцами (рис. д).
4.Участок между кольцом и изоляционным слоем провода или шнура обмотать изоляционной лентой (рис. е).
Подготовку провода для заделки тычком (рис. ж) выполняют в той же последовательности, что и петелькой, только токопроводящую жилу не сгибают в кольцо.

Зарядка каждого из элементов электроарматуры производится в определенной последовательности.

 

 

Зарядка лампового патрона (рис. слева).
1. Разобрать ламповый патрон: отвинтить крышку корпуса, вынуть фарфоровый сердечник (рис. а).
2. Два отрезка провода продеть сквозь верхнее отверстие крышки патрона. Оконцевать провода петелькой (рис. б).
3.Присоединить оконцованные провода контактными винтами к фарфоровому сердечнику (рис. в).
4.Собрать ламповый патрон. 

 

 

Зарядка штепсельной вилки (рис. справа).
1. Разобрать вилку: разъединить корпус, вынуть контактные штифты и прижимную планку (рис. а).
2.Два провода (или двужильный шнур) оконцевать петелькой (рис. б).
3.Присоединить оконцеванные провода к контактным   штифтам  с  помощью  винтов (рис.  в).
4.Уложить провода со штифтами в корпус вилки и закрепить их прижимной планкой  (рис.  г).
5. Собрать штепсельную вилку.


 

 

Зарядка подвесного выключателя (рис. слева).
1. Снять крышку, освободить контактные винты (рис. а).
2.Разрезать провод в нужном месте и оконцевать оба его конца тычком (рис. 6).
3.Уложить шнур в корпус выключателя, оконцеванные концы закрепить в отверстиях под шайбой (рис. в).
4.Собрать выключатель.

 


Работать можно только исправным электромонтажным инструментом.
Снимать изоляционную оболочку с электрического провода и зачищать токопроводящую жилу можно только на подкладной доске.
Лезвие монтерского ножа должно быть наклонено в сторону от работающего.
Изоляцию электрических проводов надо выполнять надежно.
Нельзя производить зарядку электроарматуры на весу.


Ремонт бытовых электроприборов

При использовании бытовых электроприборов вы неизбежно столкнетесь с поиском неисправностей и их устранением. Для одноламповых бытовых светильников    рекомендуется    руководствоваться    таблицей ниже.

Возможные   неисправности   в   одноламповых   светильниках и способы их устранения

  
Причина неисправностиСпособ устранения
Перегорела лампаОтключить  светильник  от  электрической сети. Дать остыть лампе в течение 3—4 мин. Вывернуть лампу и заменить ее новой.
Лампа   ввернута  не до упораОтключить светильник. После остывания лампы довернуть ее, придерживая другой рукой светильник.
Произошел    разрыв электрической цепиОсмотреть провода. При разрыве токопроводящей жилы заменить шнур на новый. Разобрать выключатель, вилку и патрон. Проверить надежность крепления проводов. Подвернуть винты.
Отломился   опорный контакт электро-лампового патронаЗаменить сердечник патрона. 

 

 

Для проверки исправности провода или шнура бытового электроприбора можно использовать пробник (см. рис. справа). Штырями вилки пробника нужно поочередно прикоснуться к концам каждой из токопроводящих жил. Если лампочка пробника не загорается, то это значит, что есть повреждение в проводах или штепсельной вилке. Поврежденный шнур можно заменить на новый или отремонтировать.

При замене шнура производят его оконцевание и заделку петелькой или тычком в соответствии с конструкцией электроарматуры.
Если нового шнура нет, ремонтируют поврежденный. Но сначала надо найти место обрыва токопроводящей жилы. Обычно это случается в месте изгиба шнура. В этом случае шнур сращивают. 

Работать надо в такой последовательности:

1. Разрезать шнур в месте обрыва провода монтерским ножом и зачистить концы проводов (рис. слева а).
2.Расплести жгуты многопроволочных жил (рис. б).
3.Наложить зачищенные концы один на другой (рис. в).
4.Скрутить концы (рис. г).
5.Откусить оставшиеся концы жил кусачками и обжать полученные витки плоскогубцами (рис. д).
6.Изолировать место соединения проводов изоляционной лентой (обвивая его сначала в одном направлении, затем в обратном) (рис. е).

При нагреве штепсельной вилки надо ее разобрать и проверить изоляцию проводов, надежность их крепления. При нарушении контакта в вилке снова зачистить концы проводов, подтянуть винты. При более серьезных повреждениях (например, при обгорании контактов) вилку следует заменить.
У неразборной вилки иногда повреждается провод непосредственно в месте его подсоединения. В этом случае вилку надо заменить на разборную: провод у вилки перерезают, оконцовывают и подсоединяют к разборной вилке.

 

Изготовление изделий с простой электрической цепью

Процесс изготовления изделий с простой электрической цепью включает в себя изготовление отдельных деталей; их отделку и сборку; монтаж электрической цепи; проверку и испытание изделия. С процессами изготовления изделий из древесины и металла вы познакомились в предыдущих разделах. Сборка электрической цепи с применением установочных изделий включает в себя следующие действия:
1. Рассмотреть схему электрической цепи и определить элементы, из которых она состоит.
2.Подобрать детали для сборки и электромонтажные инструменты.
3.Определить место установки электроарматуры. При необходимости выполнить разметку.
4.Рассчитать количество и длину проводов для сборки цепи. Нарезать провода нужной длины с учетом необходимости оконцевания жил.
5.Оконцевать провода, присоединить их к электропатрону, выключателю, штепсельной вилке.
6.Установить ту электроарматуру, которую требуется закрепить.
7.Проверить надежность всех соединений.
8.Ввернуть лампочку в патрон. Замкнуть электрическую цепь.

Собирать электрическую  цепь можно только при отключенном источнике электрического тока и в точном соответствии со схемой.
Электрические провода надо расходовать экономно.
Электрическую цепь можно включать только с разрешения учителя.

Смонтированную электрическую цепь можно проверить с помощью устройства, называемого пробником(рис. справа).
Штырями   его   вилки   прикасаются   к различным точкам электрической цепи. (На рисунке показана проверка электрического шнура.) Загорание лампочки указывает на отсутствие разрыва в электрической цепи.
Работать в учебной мастерской над изделиями вам помогут технологические карты.

В связи с широким применением электричества во всех отраслях народного хозяйства на любом предприятии необходимы электромонтеры. Основное содержание их работы связано с выполнением различных электромонтажных работ, в том числе монтажом, обслуживанием и ремонтом электрических цепей, электрических приборов, машин. Электромонтер должен хорошо разбираться в электрических схемах, владеть прочными навыками по сборке электрических цепей, установке электротехнических изделий, зарядке электроарматуры. Кроме электромонтажных инструментов, электромонтеру приходится часто пользоваться слесарным и столярным инструментом.


 

Как подключить электрическую вилку с заземлением и без | Электрик в доме

Все бытовые электроприборы подключаются к сети при помощи розетки и вилки и если такой аппарат не включаются, в некоторых случаях нет необходимости его ремонтировать. Необходима только замена электрической вилки.

Из чего состоит электрическая вилка

Бытовая электровилка предназначена для подключения электроприборов к однофазной сети 220 Вольт.

В зависимости от модели аппарата они могут быть с заземляющим контактом или без него.

Большинство вилок, которые поставляются в комплекте с оборудованием, являются неразборными и изготавливаются из пластика, в который залиты провод и штыри.

Замена таких приспособлений осуществляется разборными вилками, которые состоят из следующих деталей:

  • Два штыря, к которым присоединяется кабель. В зависимости от типа устройства могут быть диаметром 4 или 4,8 мм.
  • Корпус. Состоит из двух половин, может быть прямым или изогнутым под прямым углом.
  • Заземляющий контакт из изогнутой пластины. Устанавливается в евровилках и предназначен для подключения корпуса оборудования к линии заземления.
  • Прижимная пластина для кабеля. Фиксирует провод внутри корпуса и препятствует его обрыву.
Информация! В вилках, используемых в США и некоторых других странах, вместо штырей используются пластины прямоугольного сечения.

Как заменить электрическую вилку

Перед тем, как поменять вилку на проводе, необходимо определить степень её повреждения. Не всегда такое устройство нуждается в замене, достаточно часто разборную вилку можно подключить заново. Для этого необходимо:

  1. 1. разобрать устройство;
  2. 2. обрезать кабель выше места повреждения и разделать его;
  3. 3. зачистить штыри;
  4. 4. подключить провода заново, соблюдая цветовую маркировку;
  5. 5. собрать вилку.

На необходимость замены указывает оплавившийся корпус изделия или, в неразборной вилке, обрыв токопроводящей жилы возле подключения.

Одной из распространённых причин подгорания штырей и корпуса является плохой контакт вилки в гнёздах, поэтому при ремонте или замене прибора со следами перегрева желательно так же произвести ревизию розетки.

Перед тем, как подключить электрическую вилку, необходимо обрезать кабель, разделать его и зачистить концы проводов.

Для замены вилки необходимо:

  1. 1. обрезать неисправный штекер;
  2. 2. разделать конец кабеля на длину, позволяющую подключить его к штырям;
  3. 3. зачистить концы проводов на 10-15 мм;
  4. 4. параллельные жилы многожильных проводников свернуть в жгут;
  5. 5. скрутить концы колечками;
  6. 6. подключить провода к штырям;
  7. 7. прижать кабель за неразделанную часть прижимной планкой и собрать корпус.
Совет! Даже если имеется возможность использовать имеющиеся концы проводников, желательно укоротить кабель на 3-5 см. Это связано с тем, что в старом кабеле может начинаться разрушение на участке выхода его из вилки.

Подключение проводов

В зависимости от конструкции, эти изделия могут быть с заземляющим контактом или без него.

Подключение двухштыревой вилки

Согласно стандартам, используемым в странах СНГ и большей территории Евросоюза, эти изделия являются фазонезависимыми, поэтому при подключении электрической вилки с двумя штырями полярность подключения не имеет значения.

Подключение электрической вилки без заземленияразбираем корпус электровилкивытягиваем штыри

Подключение электрической вилки без заземления

Такие модели используются для подачи питания к электроприборам в пластиковом корпусе с двойной изоляцией.

Согласно правилам цветовой маркировки проводов, при подключении к двухштыревой вилке трёхжильного кабеля, к штырям присоединяются провода в синей и коричневой оболочке.

Заземляющий проводник жёлто-зелёного цвета необходимо обрезать в месте выхода его из кабеля.

Подключение вилки с заземлением

Эти изделия используются для подключения большинства электроприборов.

В таких устройствах имеется дополнительная контактная пластинка, выходящая из корпуса и предназначенная для заземления оборудования.

Другое название такой вилки – евровилка и, в отличие от двухштырьковой, штыри в ней всегда диаметром 4,8 мм.

электрическая вилка с заземлениемОткручиваем винт и разбираем вилкуснимаем изоляцию с проводов для подключения

электрическая вилка с заземлением

Конструкция вилки с заземлением обеспечивает одновременное отключение всех контактов и исключает подачу напряжения в схему электроприбора при отсутствии заземления.

К заземляющей пластине подсоединяется только жёлто-зелёный проводник РЕ, порядок подключения двух оставшихся проводов значения не имеет.

Друзья очень прошу Вас подписаться и поставить лайк. Это помогает в развитии канала и мотивирует меня на публикацию нового материала.

Как разобрать холодильник: старый Самсунг, Индезит, Атлант

Холодильники, которые были выпущены ещё на заре 21 века, а то и в старые добрые советские времена – настоящие долгожители. Многие из них прослужили своим покупателям верой и правдой не один десяток лет, а большинство продолжает это делать и по сей день.

Холодильник

Причины проблем

Причиной является иная расстановка приоритетов при изготовлении и выпуске бытовой техники в былые годы – тогда для производителей главной была стабильная работа каждого механизма, чтобы готовый продукт мог использоваться не только до окончания гарантийного срока, но и задолго после его окончания. Нынче же изделия для заморозки и хранения продуктов подобным похвастаться не могут – да, они стали больше, их дизайн преобразился, да и функционал несколько вышел за рамки целевого назначения.

Схема холодильника

Но по итогу всё сводится к тому, что спустя 2-3 года уже появляются первые проблемы, а спустя такой же, если не менее продолжительный срок, приходится задумываться и о полноценной замене.

Тем не менее, тенденция повсеместного перехода к использованию новых моделей получает всё большее распространение – прогресс, как известно, неумолим и касается каждого. Старые холодильники перестают использоваться, и тогда возникает резонный вопрос: что делать с ними дальше? Можно попросту избавиться от изжившего себя агрегата, выбросив его на улицу либо оставив в подвале, но есть более разумная альтернатива, которая, к тому же, сможет обеспечить владельца прибылью: сдача старого холодильника на металлолом.

Старый холодильник

Процесс разборки холодильника

Первым делом, следует определиться с местоположением в холодильнике испарителя. У самых старых моделей он располагается возле дверного проёма, поэтому перед снятием самих холодильных агрегатов потребуется произвести неполную разборку облицовочных накладок со стороны  — а для этого придётся снять и дверцу, закрывающую морозильное отделение. Если же концепция модели предполагает расположение испарителя перед люком на задней части, этой операции можно будет избежать.

Откручивание петель дверей

Полная разборка осуществляется достаточно просто, но и отступать от действующих инструкций не стоит, если нет намерений повредить какую-то из его составных частей. Их могут оценить в меньшую сумму при приёме, либо и не принять в металлолом вовсе.

  1. Если холодильник до сих пор подключён к электрической сети, необходимо прекратить его питание – для этого электрическую вилку просто нужно отсоединить от штепсельной розетки.
  2. Далее начнётся процесс размораживания – из отделения для хранения продуктов и из морозилки будет постепенно выходить весь холод, а внутренняя температура агрегата будет расти вплоть до комнатной. За это время нужно достать оттуда все имеющиеся продукты во избежание их скорой порчи.
  3. Если же холодильник уже давно не используется и размораживать его не требуется, можно приступать к демонтажу. Сперва снимается дверца холодильной камеры.
  4. Вслед за ней уже можно снимать с креплений дверь, отделяющую от окружающего пространства морозильную камеру.
  5. Затем очередь доходит до облицовки холодильного агрегата – он тоже демонтируется достаточно просто и быстро.
  6. Далее можно снимать само устройство, отвечающее за набор и поддержание температуры, необходимой для хранения содержимого.
  7. Когда процесс будет завершён, можно, наконец, избавиться и от теплоизоляции.

Снятие дверей

Использование составных частей холодильника после разборки

Наиболее ценная часть разобранного холодильника – компрессор, поскольку на ней был завязан функционал устройства. Он состоит из материалов, которые могут быть неплохо оценены при сдаче на металл, в частности, из чёрного металла и меди.

По итогу, продажа компрессора по частям либо целиком сможет как минимум покрыть стоимость старого холодильника.

Конечно, можно проявить и некоторую фантазию, и, при условии полной либо частичной работоспособности компрессора использовать его для изготовления других агрегатов – к примеру, краскопульт либо другое бытовое приспособление.

    • Не стоит забывать и о задней металлической решётке, которая располагается практически по всему периметру задней стенки холодильника. Она может быть полезна сразу в нескольких случаях: помимо того, что её можно сдать на металлолом, как и остальные части, на основе такой решётки можно собственноручно изготовить солнечный коллектор для подогрева воды в бойлере.
    • Полезными могут оказаться даже уплотнители на дверях старого холодильника, поскольку их можно так же хорошо приспособить для дверей деревенского туалета, сарая, курятника, гаража и т.д. К слову, там же – в гараже, — пригодятся и внутренние полки холодильника, которые можно использовать по своему целевому назначению, только раскладывать на них уже не продукты, а механизмы и запасные части.
    • Как показывает практика, способов использования составных частей разобранного холодильника достаточно много, и практически все они приносят практическую, а иногда и финансовую выгоду – было бы желание и немного смекалки.

Советы и практические рекомендации по разборке холодильника

Во время разборки следует придерживаться всех необходимых мер, диктуемых техникой безопасности. В инструкции к каждому холодильнику их перечень имеет место, поэтому перед разборкой лучше всего тщательно ознакомиться с ними, во избежание возможных негативных последствий. Преимущества разбора холодильника – отсутствие нужды в полноценном рабочем наборе инструментов – достаточно будет нескольких отвёрток, а если не найдётся и таковых – подойдут обыкновенные ножи с различной длинной металлических наконечников.

Заключение

Что касается особенностей демонтажа холодильников – описанию поддаётся лишь общий порядок, в тонкостях, связанных с расположением креплений и пр., потребуется разбираться самостоятельно либо с помощью соответствующей инструкции. От подобной необходимости можно и избавиться, если обратиться в службу технической помощи. Специалисты возьмут нагрузку по разбору агрегата на себя, правда, они также возьмут и определённую плату за свои услуги.

Как выбрать электрическую розетку?

Пожалуй, самого главного не сказали в современных реалиях. Сейчас производитель стремится максимально снизить себестоимость даже такого простого товара. Контакты во многих розетках делают из штампованных полосок, не обладающими способности восстанавливать форму после втыкания в контакты электрической вилки. В итоге, один раз воткнув вилку в такую розетку, контакты из двух металлических полосок раздвинутся и больше не сойдутся, не зафиксировав вилку прочно. Как результат- хлябающая вилка в розетке, плохой контакт, перегрев контактов розетки, оплавление пластика розетки и возможен пожар.

Поэтому лучше выбирать розетки с подпружиненными контактами. В них можно втыкать любые вилки и котакты к вилкам всегда будут надёжно прижиматься. На втором месте по надёжности розетки, у которых контакты представлены металлическими полосками, но по крайней мере концы этих полосок загнуты наружу контакта, и представляют из себя подобие пружин.

Но разбирать розетки и изучать их нутро в магазине вам вряд ли позволят, прэтому проще с собой брать электрическую вилку и пробовать втыкать в выбранную розетку в магазине перед покупкой. В розетке с подпружиненными контактами вилка будет удерживаться намного крепче после нескольких втыканий. Также можно для пробы купить всего одну розетку, а дома её разобрать.

Кстати, тип контактов видно не вооружённым глазом и без разборки розетки, если посмотреть в отверстия для вилки: подпружиненные контакты больше напоминают форму треугольника, у которого верхняя сторона горизонтальна и является подпружиненной, а контакты из двух полосок напоминают сложенные ладошки в вертикальной плоскости.

Смечно, но в сети на тему “правильных” электро розеток развёрнуты целые форумы, где люди делятся впечатлениями об использовании и советуют определённых производителей. Есть и нашего производства качественные 30-ти рублёвые розетки с подпружиненными контактами, нужно только не ленится и поискать, а не хватать на рынках первое, что попадётся, лишь бы называлось розеткой. Также в сети можно встретить советы поискать правильные розетки ещё советских времён у старичков-барахольщиков, торгующих с табуретки. Можно конечно и так, но те розетки во-первых уже изрядно потрёпаны, а во-вторых советские розетки изначально выглядели не стильно, а в-третьих, торговцы уже прознали спрос и вздёрнули на них цену. Поэтому выгоднее сейчас покупать современные правильные розетки как российского производителя, так и импортного.

То же самое касается и электро удлинителей. В устройстве которых нет ничего мудрёного – провод, на одном конце вилка, на другом розетка многоместная, но и тут пытаются снизить себестоимость производства, комплектуя удлинитель такой розеткой, что после 10 втыканий прихрдится лезть отвёрткой подгибать обратно контакты. Поэтому многие делают удлинители просто сами из провода и правильных розеток, прикрепленных на огрызок фанеры. Звучит не ахти, зато служит долго и надёжно.

Ремонт розеток и выключателей

Качественные розетки и выключатели эксплуатируются длительное время. Но и у них есть ресурс, по истечении которого начинаются проблемы. Если не принимать никаких мер, то они приведут к полному выходу из строя эдектроустановочного оборудования. Не всегда проблемную розетку или выключатель нужно сразу заменять. Иногда достаточно выполнить несложные действия, продлевающие им жизнь.

Ремонт розеток

Признаки неисправностей розеток:

  • перебои в работе электрооборудования, подключенного к розетке;
  • нагрев штепсельной вилки;
  • деформация элементов корпуса розетки и вилки;
  • появление запаха горелой пластмассы.
Оплавление корпуса розетки

При появлении этих признаков требуется разборка и осмотр розетки. Перед этим обязательно отключить автоматический выключатель питания розетки, а после разборки – сразу же проверить пробником отсутствие на контактах напряжения.

Распространенной причиной нагрева контактов в розетках и перебоев в работе подключенного к ним оборудования – ослабление их контактной системы. Для ликвидации проблемы контакты нужно аккуратно поджать утконосами. Если контакты окислились или подгорели из-за слабого обжима выводов вилки, то их чистят маленьким кусочком мелкой наждачной бумаги или надфилем. Почистить нужно и контакты вилки.

Затем требуется вилку вставить в розетку, чтобы определить, насколько качественно ее зажимает в ней после ремонта. Если результат неудовлетворительный или со временем дефект проявился снова – розетка подлежит замене.

Вторая причина локального нагрева розетки – слабый зажим проводов в клеммах. При этом провода также окисляются в месте контакта. Для устранения причины нагрева требуется отключить провода, зачистить их поверхности и контактные площадки ножом или наждачной бумагой. Затем собрать все снова и затянуть. При наличии запаса провода по длине лучше отрезать подгоревший участок и разделать проводник снова. Снимать изоляцию с алюминиевых проводников нужно, располагая лезвие ножа вдоль оси провода. Так исключаются порезы проводящей части, которые затем приведут к отламыванию его в месте пореза в процессе установки розетки на место.

Ремонт розетки

Если изоляция провода подгорела, ее требуется восстановить. Для этого используется изоляционная лента, наматываемая в несколько слоев. Сверху надевается поливинилхлоридная или термоусаживаемая трубка.

Замена монтажной коробки

Еще одна из проблем, возникающих в розетках – это нарушение крепления в стене. Лучший способ восстановить ее устойчивость – заменить установочную коробку, в которой она держится. Для быстрого решения проблемы используют подручный материал, подкладывая его под монтажные лапки розетки, что иногда дает результаты.

Монтажные коробки выпускаются двух типов: для монтажа в стене и установки в гипсокартон. Для размещения в них современных розеток сверху и снизу в них расположены два крепежных винтика. Для их использования монтажные лапки удаляют или фиксируют сложенном положении резиночкой, входящей в комплект новых установочных изделий.

Для установки монтажной коробки дополнительно понадобится алебастр, водный раствор которого быстро схватывается. Поэтому устанавливать монтажную коробку нужно как можно скорее. Перед нанесением алебастра заранее расположите коробку в пространстве нужным образом, проденьте через нее провода, смочите отверстие в стене водой.

Слой алебастра равномерно нанесите по краям отверстия, быстро вставьте в него монтажную коробку и выровняйте относительно вертикальной оси и поверхности стены. Зафиксируйте коробку на время, пока раствор не схватится. Затем шпателем удалите излишки застывшего алебастра и установите розетку на место.

Монтажная коробка, установленная в стену

Ремонт выключателей

Нарушения контактов проводов в клеммах и крепления в монтажных коробках устраняются таким же образом.

Неисправность, характерная для выключателя – отсутствие контакта при включении. Убедиться в этом при подключенном к электропроводке выключателе можно при помощи индикатора. В отключенном положении фаза присутствует на общей клемме, при включении она появляется и на другой. Если выключатель блочный (многоклавишный) – при замыкании каждой из них фаза появляется на соответствующей клемме.

Если в электропроводке перепутаны местами ноль и фаза, то на выключателе происходит все наоборот: фазу индикатор показывает на отходящих к светильнику проводах, а ноль – на общей клемме. При включении ноль с отходящих клемм фаза исчезает. Такая схема подключения опасна: при отключенном выключателе фаза не отключается от светильника, и при замене лампочки можно получить удар током. Нужно определить место, где совершена ошибка, и исправить ее. Для этого придется исследовать все выключатели в квартире. Если ситуация везде одинакова, то провода перепутаны во вводном или подъездном щитке.

Отключенный от сети выключатель проверяется мультиметром, установленным на измерение сопротивлений (Как пользоваться мультиметром?).

Поиск неисправностей в электропроводке

Не всегда проблемы возникают в розетках или выключателях. Частая причина их бездействия – нарушение контактов в соединениях проводов, выполненных в коробках. Расположены они неподалеку от розеток или выключателей, иногда – над ними, а иногда – смещены в сторону. Чтобы они не портили дизайн помещения, их заклеивают обоями. Чтобы найти соединительную коробку, простукивают стену в предполагаемом месте ее расположения тыльной стороной отвертки или другим подходящим предметом.

Соединительная корока

Найдя коробку, определяют ее границы и аккуратно ножом обрезают по ним обои. Потом их наклеивают обратно, чтобы коробка не бросалась в глаза.

Если скрутки в коробке подгорели, их разбирают, зачищают провода и скручивают их снова. Для надежного соединения используют клемму ЗВИ, она же изолирует место контакта от остальных проводов.

При оплавлении изоляции ее тоже требуется восстановить, как было рекомендовано выше.

Оцените качество статьи:

Использование адаптеров питания, кабелей и вилок Apple с продуктами Apple

Узнайте, как использовать адаптеры питания, кабели и вилки Apple и что делать с неисправными деталями.

Все продукты Apple, в том числе адаптеры питания, проходят строгое тестирование на предмет безопасности и надежности. Они разработаны с учетом государственных стандартов безопасности, утвержденных по всему миру. При использовании по назначению они обеспечивают достаточную мощность для безопасной зарядки аккумуляторов в продуктах Apple.

Использование адаптеров питания Apple

В зависимости от номера модели и страны или региона в комплектацию продуктов Apple могут входить следующие компоненты: адаптер питания переменного тока, адаптер штепсельной вилки (адаптер вилки), адаптер штепсельной вилки USB, зарядный кабель USB или кабель питания переменного тока. Некоторые примеры представлены ниже. 

Адаптер питания переменного тока

Адаптер штепсельной вилки или адаптер вилки (США)

Адаптер штепсельной вилки или адаптер вилки (ЕС)

Адаптер штепсельной вилки USB (США)
 

 

Зарядный кабель USB
 

 

Кабель питания переменного тока (США)
 

 

Советы по правильной эксплуатации адаптеров питания

  • Никогда не заряжайте устройства в условиях высокой влажности, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током, травме или повреждению продукта Apple или другое имущество.
  • Убедитесь, что адаптер штепсельной вилки (адаптер вилки) или кабель питания до конца вставлен в адаптер питания переменного тока, прежде чем подключать последний к розетке.
  • При отсоединении кабеля от продукта, источника питания или адаптера питания переменного тока держите его за разъем на конце. Выдергивание адаптера за кабель может привести к натяжению мест пайки или разрыву кабеля.
  • Если на вашем адаптере питания переменного тока есть складные контактные пластины или ножки, сложите их при хранении, чтобы не повредить адаптер.
  • Не допускайте попадания инородных частиц или сора в порты и разъемы адаптера штепсельной вилки и кабеля питания переменного тока.
  • Убедитесь, что адаптер используется в хорошо проветриваемом помещении. При отсутствии вентиляции (например, за диваном, под одеялом или на ковре с густым ворсом) адаптер может выключиться во избежание перегрева.

Признаки повреждения адаптеров питания или кабелей переменного тока

Если ваш адаптер питания, адаптер штепсельной вилки или кабель питания переменного тока поврежден, прекратите его использование. Если вы не уверены в том, исправен ли аксессуар, передайте его в розничный магазин Apple Store или авторизованный сервисный центр компании Apple для оценки либо обратитесь в службу поддержки Apple.

Ниже приведен неполный список признаков повреждения.

  • Любой разрыв или видимый износ на внешнем слое кабеля
  • Согнутые, отсутствующие, плохо закрепленные или сломанные ножки или контактные пластины
  • Незафиксированные контактные пластины с черными пятнами или другими видимыми повреждениями
  • Искры из любого участка, кроме контактных пластин штекера
  • Трещины, видимые повреждения на корпусе адаптера или его обесцвечивание
  • Щелкающие звуки внутри адаптера штепсельной вилки или на любом участке кабеля питания переменного тока
  • Невозможность зарядить устройство с помощью адаптера питания переменного тока

Примечание. Если контактные пластины или ножки адаптера либо кабеля питания переменного тока плохо закреплены, согнуты или сломаны таким образом, что их невозможно вытащить из электрической розетки, они представляют собой угрозу безопасности. Выполните следующие действия: 

  1. Если контактная пластина или ножка адаптера штепсельной вилки либо кабеля питания переменного тока оказалась повреждена или застряла в розетке, не пытайтесь ремонтировать или вытаскивать ее, а также дотрагиваться до нее. Запрещено также дотрагиваться до электрической розетки или использовать ее.
  2. Исключите риск поражения электрическим током от розетки, отключив подачу электроэнергии к ней с помощью автомата-выключателя или электрощита. Если вы не можете отключить подачу электроэнергии к розетке или не уверены в том, что вам удалось ее отключить, обратитесь к квалифицированному электрику.

Дата публикации: 

Как разобрать крупную бытовую технику – Как ремонтировать крупную бытовую технику: советы и рекомендации

Прежде чем вы сможете отремонтировать крупную бытовую технику, вам придется разобрать ее полностью или частично. Все основные бытовые приборы разные, но процедура разборки примерно одинакова: снимите детали в обратном порядке, в котором их собирал производитель. Схемы сборки и инструкции см. в руководстве пользователя. Помните, что вам придется снова собирать прибор, поэтому разложите детали в том порядке, в котором вы их снимали, держа в руках застежки.Если вы не уверены, что сможете снова собрать устройство, делайте заметки и рисунки во время работы. Пометьте все клеммы и провода, если вам нужно отсоединить более одного провода за раз.

Чтобы разобрать крупную бытовую технику, начните с очевидных ручек и застежек. Многие ручки и циферблаты защелкиваются. Просто снимите их с управляющих валов. Ручки также могут удерживаться на месте установочными винтами, пружинами, пружинными зажимами или штифтами; или они могут быть прикручены. Все эти типы застежек легко снимаются.Панели корпуса обычно удерживаются винтами или болтами. Они также могут удерживаться на месте язычками. Иногда детали устанавливаются с усилием, и их трудно снять. Никогда не разъединяйте части силой; ищите скрытые застежки. Например, может не быть очевидных застежек, удерживающих верхнюю часть стиральной машины на месте. Тем не менее, вы можете найти зажимы, удерживающие верхнюю часть стиральной машины, воткнув лезвие шпателя в шов, где верхняя панель соединяется с боковой панелью. Проведите ножом по шву, пока не наткнетесь на препятствие; это пружинная клипса.Чтобы освободить зажим, вставьте лезвие ножа прямо в зажим под прямым углом к ​​шву, одновременно нажимая на верхнюю панель. Повторите эту процедуру, чтобы найти и удалить любые другие пружинные зажимы, удерживающие верхнюю панель на месте. Затем снимите панель.

Крепеж также может быть спрятан под заводской табличкой или логотипом компании, за едва заметной пластиковой заглушкой, под пробковой прокладкой на дне прибора или под пластиной крепления. Аккуратно подденьте ту часть, которая скрывает застежку.При повторной сборке прибора защелкните закрывающую часть на застежке или, при необходимости, приклейте ее на место. Если вы не можете найти скрытые застежки на деталях с принудительной посадкой, осторожно согрейте детали с помощью грелки; тепло может облегчить разборку. Внутри прибора обратите внимание на зажимы, удерживающие детали на панели корпуса.

Перед повторной сборкой крупного электроприбора тщательно пропылесосьте его изнутри, чтобы удалить всю пыль и ворсинки. Проверьте наличие других проблем и произведите необходимый ремонт или регулировку.Если у прибора есть двигатель, смажьте двигатель. Проверьте угольные щетки в универсальных двигателях на предмет износа и при необходимости замените их. Смажьте движущиеся части экономно и убедитесь, что электрические контакты чистые.

Соберите прибор в обратном порядке. Никогда не прижимайте детали друг к другу и не перетягивайте крепежные детали. Убедитесь, что движущиеся части, такие как арматура или шестерни, не заедают. После сборки подключите питание и включите его. Если он шумит, пахнет или перегревается, выключите его и отключите питание.Затем вернитесь к своему ремонту.

Системы заземления

Сегодня многие дома оборудованы электрическими розетками с трехпроводной системой. Третий провод является заземляющим устройством и работает так же, как и заземляющий провод на стационарных приборах. Крупные электроприборы, вилки которых имеют два штыря и штырь, следует включать в розетку с заземлением или заземлять с помощью специальной переходной вилки. Предостережение: никогда не вынимайте штырь из трехпроводной вилки, чтобы подключить ее к незаземленной розетке; всегда используйте переходник.

 

Надлежащее заземление жизненно важно для приборов с металлическим каркасом. Если изоляция шнура питания прибора с металлическим корпусом (например, стиральной или сушильной машины) повреждена или изношена в месте, где шнур входит в корпус, контакт между проводником тока и металлическим корпусом может привести к заряду всего прибора. с электричеством. В этом случае сырость может привести к поражению электрическим током, даже если прибор правильно заземлен. Если вы случайно дотронетесь до заряженного металлического каркаса во влажном месте или при прикосновении к водопроводному крану или радиатору, через вас пройдет ток, который может убить вас.

Есть три вещи, которые вы можете сделать, чтобы устранить эту опасность. Во-первых, убедитесь, что ваши основные приборы правильно заземлены. Во-вторых, убедитесь, что все шнуры прибора находятся в хорошем состоянии и не натирают заусенцы или шероховатости в местах входа в корпус прибора. В-третьих, добавьте в цепь прерыватель цепи замыкания на землю (GFI или GFCI). GFI — это устройства мониторинга, которые мгновенно отключают цепь при утечке тока. Они требуются в соответствии с Национальным электротехническим кодексом для всех новых наружных розеток на 15 и 20 ампер, а также для проводки в ванных комнатах, где сырость является распространенной проблемой.GFI доступны для подключения к существующим розеткам в качестве адаптеров, для замены розеток и для замены автоматических выключателей в электрической входной панели. Профессиональный электрик должен устанавливать автоматический выключатель; Вы можете установить другие типы самостоятельно. Прерыватели цепи замыкания на землю доступны в магазинах электроснабжения и бытовых центрах.

Приборы с двойной изоляцией

В приборах с двойной изоляцией и электроинструментах электрические компоненты изолированы от любых частей прибора, по которым может проходить электрический ток.Тем не менее, эти приборы не являются полностью безопасными от ударов. Вы должны быть осторожны с любым электрическим устройством. Например, никогда не работайте электродрелью, стоя на мокрой поверхности, и никогда не сверлите стену, где могут быть линии электропередач. Приборы и инструменты с двойной изоляцией почти всегда должен ремонтировать профессионал, потому что двойная изоляция зависит от пластикового корпуса и пластикового буфера между частями, проводящими электричество. Если эти пластмассовые детали расположены неправильно, прибор или инструмент может привести к опасному поражению электрическим током. Приборы и инструменты с двойной изоляцией обычно маркируются соответствующим образом.

Как вы уже убедились, необходима надлежащая безопасность при работе с электричеством. В следующем разделе мы обсудим, как ремонтировать шнуры питания и вилки.

Клиника Boulder U-Fix-It – Ремонт лампы

http://www.familyhandyman.com/electrical/repair/how-to-repair-a-table-lamp/view-all

Сам патрон для лампы может выйти из строя, но чаще это выключатель внутри розетки. В любом случае решение – замена.Новая розетка стоит недорого. Независимо от существующего типа переключателя, вы можете выбрать нажимной переключатель, цепочку, поворотную ручку или трехпозиционную поворотную ручку, которая обеспечивает два уровня яркости. Вы также можете выбрать розетку без выключателя и установить вместо него шнур с выключателем.

Предполагалось, что старая втулка выскочит из основания с помощью сжатия и рывка, но вам, возможно, придется поддеть ее отверткой (Фото 1). Основание гнезда тоже может быть упрямым. Он навинчен на трубку с резьбой, которая проходит через корпус лампы.Когда вы попытаетесь открутить его, вместо этого вы можете открутить гайку на другом конце трубки. Это позволит разъединить части корпуса лампы, но это не большая проблема. Просто используйте плоскогубцы, чтобы открутить цоколь от трубки (фото 2), собрать корпус лампы и привинтить новый цоколь, чтобы скрепить все это вместе.

При подключении новой розетки не используйте повторно оголенные концы проводов. Некоторые из крошечных нитей провода, вероятно, сломаны. Отрежьте их и снимите 1/2 дюйма изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов (фото 3).Использование инструмента для зачистки проводов почти надежно, если вы выберете правильную пару пазов, чтобы прокусить изоляцию провода. Большинство инструментов для зачистки проводов предназначены для одножильного провода, а не для многожильного провода немного большего размера, используемого в шнурах ламп. Вы можете обойти эту проблему, используя следующую большую пару выемок. Поскольку большинство проводов ламп имеют калибр 18, начните с вырезов, обозначенных номером 16. Если инструмент для зачистки не удалит изоляцию, используйте вырезы меньшего размера. Если стриппер удаляет жилы провода, отрежьте дюйм шнура и начните сначала, используя более крупные пазы.

При подключении проводов к новой розетке нейтральный провод должен подсоединяться к серебряному винту (Фото 4). Чтобы определить нейтральный провод, начните с вилки. Более широкий контакт вилки подключен к нейтральному проводу, и вы обнаружите, что нейтральный провод отличается от «горячего» провода. Два провода могут быть разных цветов, на одном или другом может быть печать, или на пластике, покрывающем нейтральный провод, могут быть крошечные ребра или углубления. Если ваши старые вилки имеют одинаковую ширину, замените вилку и шнур вместе с розеткой.

Фото 1: Выньте розетку

2 мои розетки выдернулись из стены!

Не электрик, но делал это раньше.

Если ваши электрические выключатели не имеют четкой и точной маркировки, вам необходимо определить, какие выключатели обслуживают каждую из этих розеток.

Подключите радиоприемник или другое звуковое оборудование с достаточной громкостью, чтобы вы могли слышать его из коробки выключателя.

Отключите каждый выключатель, а затем снова включите, пока не определите, какой из них выключает радио, и оставьте этот выключатель выключенным, пока вы проверяете розетку и работаете с ней.

Снимите крышку выпускного отверстия и внимательно осмотрите ее, чтобы увидеть, что ослаблено.

Только крышка выпускного отверстия? Если это так, проверьте, не сломан ли он, не ослаблен ли или отсутствует ли винт. Возможно, вам придется купить замену.

Это сама коробка — та, что прикреплена к шпилькам? Если это так, вам, вероятно, придется вызвать профессионала, и, скорее всего, вам понадобится ремонт стены.

Это просто винты, которыми розетка (к которой втыкается шнур) крепится к коробке (той, что прикреплена к шпильке)? Он должен иметь четыре винта, которые крепят его к коробке, прикрепленной к шпильке. Если они ослаблены, затяните их, если они отсутствуют, вы можете заменить только винты; если нет, возможно, вам придется заменить саму розетку.

Если вам нужно заменить розетку, вы должны иметь запасную на руках, прежде чем снимать старую. Провода будут иметь цветовую маркировку, и вам нужно будет отметить, какой цвет провода подключается к розетке, где — нарисуйте его и запишите, потому что это важно. Затем ослабив винты снимите розетку с проводов. Затем надежно прикрепите те же провода к тем же местам на новой розетке.Затем четырьмя шурупами прикрепите новую розетку к коробке, прикрепленной к шпильке. Затем замените крышку центральным винтом. Тогда и только тогда вы можете снова включить выключатель. Никогда не пытайтесь работать с какими-либо электрическими предметами при включенном электрическом токе.

Как снять посудомоечную машину

Как снять посудомоечную машину 03:05

Вот пошаговая инструкция по демонтажу посудомоечной машины.

Отключить питание

Ваша посудомоечная машина является электрическим прибором. Перед работой на нем следует отключить электропитание. Найдите автоматический выключатель, предназначенный для вашей посудомоечной машины, и переведите его в положение «выключено». Многие посудомоечные машины напрямую подключены к электрической системе дома.Ваша посудомоечная машина может быть просто подключена к розетке под раковиной. В этом случае отключите посудомоечную машину от розетки. Если вы не найдете вилку под раковиной, ваша посудомоечная машина будет подключена напрямую. Мы рассмотрим это в ближайшее время.

Отключить подачу воды

Ваша посудомоечная машина подключена к водопроводу под кухонной раковиной. Найдите металлическую трубу подачи воды, ведущую от посудомоечной машины, и следуйте по ней к розетке на стене.Поверните ручку подачи по часовой стрелке до упора. Теперь в посудомоечную машину больше не поступает вода.

Снятие линии подачи воды

Линия подачи соединяется одной металлической гайкой. Используйте разводной ключ, чтобы ослабить и снять его.

Отсоедините сливной шланг

Слив посудомоечной машины идет от посудомоечной машины к сливу раковины.Отсоедините сливной шланг от мусоропровода, ослабив винт на хомуте шланга с помощью отвертки, пока он не отсоединится (Рисунок 1). Протяните сливной шланг в область под раковиной (изображения 2 и 3). Из шланга может вытечь немного воды. Если это так, вытрите воду полотенцем.

Отсоединить от столешницы

Посудомоечная машина крепится к нижней части кухонной столешницы двумя винтами. Используйте отвертку, чтобы удалить винты из кронштейна крепления. Отложите винты в сторону.

Снимите панель

Вы увидите панель в нижней части посудомоечной машины, которая закрывает нижнюю часть. Эта панель скрывает подачу воды, слив и электроснабжение и крепится к посудомоечной машине с помощью нескольких винтов. Найдите винты и открутите их от рамы с помощью отвертки.Отложите винты в сторону и снимите панель.

Отключите подачу воды от посудомоечной машины

После снятия панели найдите источник питания (белый или желтый шнур) (Изображение 1), водопровод (стальная или медная труба) (Изображение 2) и сливной шланг (Изображение 3). Далее потребуется отключить подачу воды от посудомоечной машины. Трубка подачи воды соединяется с посудомоечной машиной с помощью одной металлической гайки. С помощью серповидного ключа ослабьте гайку так, чтобы ее можно было повернуть пальцами. Продолжайте ослаблять гайку до тех пор, пока труба подачи воды не будет полностью отсоединена. В линии подачи может быть немного воды. Если это так, вытрите воду старым полотенцем.

Ослабьте передние ножки посудомоечной машины

Ваша посудомоечная машина крепится к нижней части столешницы с помощью четырех выравнивающих ножек, по одной в каждом углу.С помощью серповидного ключа ослабьте винт выравнивающей ножки, повернув его против часовой стрелки. После ослабления винта вы сможете повернуть ножку пальцами. Ослабьте две передние ножки, пока между ступней ноги и полом не останется около дюйма пространства. Это даст вам возможность наклонить посудомоечную машину и вытащить ее из-под кухонной стойки.

Ослабьте задние ножки посудомоечной машины

Выдвижение посудомоечной машины облегчит вам работу, но может повредить пол. Поместите большой кусок картона перед посудомоечной машиной перед выравнивающими ножками. Возьмите посудомоечную машину снизу и поднимите ее на картон. Осторожно отодвиньте посудомоечную машину как можно дальше от стойки, помня, что посудомоечная машина может быть все еще подключена к источнику питания. Чтобы упростить задачу, переместите линию подачи из области раковины за посудомоечную машину (рис. 1). Как только посудомоечная машина окажется в нескольких футах от стойки, залезьте под посудомоечную машину и ослабьте две задние выравнивающие ножки.Используйте свой гаечный ключ и пальцы, чтобы ослабить ноги на дюйм или около того.

Отключить питание

Используйте ручку-детектор напряжения, чтобы проверить, подается ли питание на посудомоечную машину. Если ваш вольтметр загорается, это означает, что линия электропитания вашей посудомоечной машины все еще горячая, и вы не выключили правильный автоматический выключатель в распределительной коробке (Изображение 1). Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что ваш вольтметр не обнаруживает питания в линии электропитания (Рисунок 2).Убедившись, что питания нет, следуйте по проводу к блоку питания, расположенному под посудомоечной машиной. Откройте электрическую коробку в посудомоечной машине, отвинтив один или два винта, удерживающих ее закрытой. Внутри вы найдете белый, черный и медный провода. Отвинтите белую и черную проволочные гайки (Изображение 3). Отсоедините медный провод, отвинтив его от коробки (Изображение 4). Замените проволочные гайки на проводах, идущих от стены (Изображение 5). Теперь ваше питание отключено.

Снимите посудомоечную машину

Наконец, вытащите посудомоечную машину из-под столешницы.Будьте уверены, чтобы не поцарапать ваш пол.

Снятие посудомоечной машины

Вам не нужен профессионал, чтобы убрать посудомоечную машину.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.