Содержание

Как расключить щиток в квартире?

Содержимое статьи:

Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем

Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.

Правила сборки электрических щитов

Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.

Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан.

В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.

Устройство распределительного щита

В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.

Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.

Сборка ВРУ своими руками.

Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.

Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).

Наблюдатель:

– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!

В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.

Принцип сборки электрощита

Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.

В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.

Denverus:

– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.

Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.

Avs7153:

– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.

Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.

Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель — автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

Число модулей основных элементов щита:

  • однополюсный автомат – 1 модуль;
  • однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
  • трехполюсный автомат – 3 модуля;
  • однофазное УЗО – 3 модуля;
  • трехфазное УЗО – 5 модулей;
  • трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.

При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.

Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников.

Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.

Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.

После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:

D_A_N:

– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.

По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.

Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.

Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по проектированию и сборке электрощитов. Смотрите фото готовых щитов со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и разбор ошибок. Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.

Как собрать электрощиток своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

  1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
  • Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

  • Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

Фаза А:

1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

Фаза В:

7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

Фаза С:

3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

  • Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

  • ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
  • ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
  • ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 2700 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

Как правильно собрать электрический щиток

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить проект, в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, домофон, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам снимать показания счетчика и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

наружная, проложенная по поверхности стен;

внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на Din-рейке. Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

На Din-рейку можно крепить клеммники и шинные сборки различными способами.

С точки зрения электрика выбирать электрический щиток необходимо по габаритам для размещения внутри всех требуемых коммутационных аппаратов, защитных устройств, приборов учета и контроля. Поэтому до посещения магазина важно закончить создание проекта электропроводки и определиться со всеми электроприборами, которые должны быть размещены внутри.

К тому же практика показала, что современные люди постоянно приобретают разнообразное электрическое оборудование, а для него необходимо создавать дополнительные линии питания. Иногда хозяевам приходилось даже доставлять второй электрощиток рядом с основным. Поэтому при выборе конструкции всегда рекомендуется создавать запас внутреннего пространства.

Примерная схема подбора и подключения коммутационных аппаратов и защит для размещения внутри корпуса щитка показана на рисунке. Состав комплектующих элементов в каждом отдельном случае может значительно отличаться.

Здесь показано, что напряжение от подъездного щита подведено силовым кабелем с тремя жилами:

2. N — рабочий ноль;

3. РЕ — защитный проводник.

Для наглядности каждая из них выделена своим цветом: красным, синим и желто-зеленым, которые применяются на практике для обозначения проводов.

Провода фазы и нуля подключают на вводной автомат или пакетный переключатель (рубильник), а защитный РЕ-проводник сразу направляют на свою шину. С нее он разводится по всем потребителям жилами отходящих кабелей.

С вводного автомата напряжение подводится на счетчик и после него — дальше в схему. На картинке показано, что для этой цепочки применены медные провода сечением 10 мм кв, которые будут воспринимать максимальную нагрузку всех подключенных приборов. Следует учитывать, что доступ к клеммнику счетчика и контактам вводного автомата после окончания монтажа будет пломбироваться представителем энергонадзора.

После электросчетчика устанавливается противопожарное УЗО с уставкой на утечку 300 мА и номинальный ток работы электросхемы. Поскольку устройство защитного отключения может сгореть от токов коротких замыканий, то его защищают автоматическим выключателем, соответствующего номинала.

На приведенной схеме этот выключатель дублирует вводной автомат, поэтому его здесь можно не ставить. Но он потребуется, если используется рубильник или переключатель.

Рабочий ноль после выхода с противопожарного УЗО подключается на свою шину, а с нее разводится по потребителям. Когда на линиях устанавливаются УЗО или дифференциальные автоматы, то нулевой провод пропускают через них.

В качестве примера показано, что все электропотребители квартиры разбиты проектом на шесть линий. Здесь важно соблюсти принцип не только территориального их объединения, но и распределения по мощности нагрузки. Так, электрическая плита подключается отдельной линией с жилами 4мм кв, и автоматическим выключателем на 32 ампера.

Телевизор, компьютер, розетку для переносных электроприборов можно объединить в одну цепочку, выполнить жилами 2,5 мм кв и запитать от автомата на 20 ампер. Таким же способом поступают с остальными потребителями.

Во всех электрических устройствах, к корпусам которых возможно прикосновение человека, устанавливают УЗО или дифференциальные автоматы. На схеме показано, что от них в целях экономии отказались в осветительных цепочках.

Каждое УЗО контролирует определенный участок цепи. В него можно включать несколько потребителей. Это сэкономит место в щитке и деньги. Но когда произойдет срабатывание УЗО, то потребуется искать его причину — место нарушения изоляции.

Чем больше приборов подключено в цепочку, тем сложнее выявлять место возникновения неисправности. Вполне вероятны ситуации, когда токи утечек через каждый прибор не представляют опасности, а их суммарная величина превышает выставленную уставку.

Также в приведенном примере отсутствует реле контроля напряжения, которое предназначено для защиты электрооборудования от случаев возрастания напряжения в электропроводке 0,4 кВ при отгораниях или обрывах нулевого проводника. Автоматическое снятие электропитания со схемы при возникновении такого аварийного режима посредством РКН спасает бытовые приборы и обеспечивает спокойствие хозяев.

Реле контроля напряжения устанавливается сразу после электрического счетчика до противопожарного УЗО.

Очень важно правильно подключить УЗО в электрическом щитке: Правильная схема подключения УЗО

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться цветовой маркировки жил, приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки, которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется сопротивление изоляции полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

Монтаж и установка щита в квартире — Новости — EKF

На пути от электростанции до квартиры электроэнергия проходит через ряд распределительных устройств. Это главный распределительный щит (ГРЩ), вводно-распределительное устройство (ВРУ), этажный щит и, наконец, щит в квартире. Каждый из них – настоящий центр по управлению потоком электроэнергии. За этот процесс отвечают автоматические выключатели, счетчики, УЗО и другие установленные в щите устройства.

Раньше в квартирах отдельные щитки не ставились, и во многих домах эта традиция по-прежнему соблюдается, а все устройства монтируются только в этажные щиты. Но к электрической сети современного домохозяйства подключено такое количество приборов, что организация отдельного щитка становится насущным вопросом. Это нужно не только с точки зрения удобства, но и ради безопасности домашней электрической сети. Для квартиры лучше выбрать удобный и практичный навесной корпус из пластика.

Выбор корпуса

Перед тем как браться за установку, следует подсчитать мощность, потребляемую всеми электроприборами в квартире, и определить требуемое количество выключателей дифференциального тока (ВДТ) и устройств защитного отключения (УЗО). Нужно учесть, что для некоторой бытовой техники, например стиральной машины и холодильника, лучше установить отдельное защитное устройство. В щитках используется модульное оборудование. Соответственно, узнав, сколько каких устройств требуется для электрической сети квартиры, можно выбирать корпус нужного размера.

Монтаж

Разобравшись с внутренним содержанием щитка, переходим к выбору места его установки. Самый распространенный вариант – рядом с входной дверью. Хозяин квартиры или электрик должен иметь беспрепятственный доступ к щитку, в то же время он должен быть недосягаем для детей. Если конструкция позволяет перевернуть лицевую панель щитка, то дверца будет открываться как слева направо, так и справа налево. Для размещения такого корпуса подойдет любой угол. Сам процесс установки не вызовет затруднений у опытного домашнего мастера. Нужно разметить пространство на стене, сделать отверстия и забить дюбели. После этого все готово для монтажа корпуса, он закрепляется на стене саморезами. Это не сложная работа, но и ее можно выполнить быстрее, если в выбранной оболочке предусмотрены пузырьковый уровень и разметка для подводки кабеля, а в комплекте к ней идут дюбели и саморезы.

После того как квартирный щиток занял свое место на стене, настает время установки самих устройств. Нужно приготовить DIN-рейку, на которой размещается модульная автоматика, нейтральную (нулевую) шину (N) и шину заземления (PE). Набор устанавливаемого оборудования разнится в зависимости от схемы, выбранной для квартиры. Помимо обязательного вводного автоматического выключателя в него могут входить: счетчик электроэнергии, реле напряжения, УЗО и выключатели дифференциального тока, а также автоматические выключатели, ответственные за розетки, освещение и другие участки цепи. Установка оборудования на DIN-рейку не займет много времени

Подключение проводов

Следующий этап – подключение оборудования к шинам и между собой. Однако перед тем как монтировать в щитке нейтральную и заземляющую шины, лучше проверить наличие в них достаточного количества отверстий для всех нужных проводов. Подключите провода к шинам и соедините устройства между собой. Автоматические выключатели можно соединить с помощью шины-гребенки. Теперь щит организован, и осталось последнее важное действие – подключить входящий кабель. Не забудьте проверить работу щитка и убедиться, что ток есть во всех проводах. Финальный штрих – обозначить, какие автоматы за что отвечают, чтобы в дальнейшем с ними было проще работать.

Расключение электрического щитка

 

Итак, Вы осуществили монтаж электропроводки в квартире и последнее, что вам осталось – собрать распределительный щит своими руками, установив в него все автоматы, УЗО и счетчик электроэнергии. Многие электрики новички опасаются самостоятельно заниматься монтажом электрощита и предпочитают вызвать для этого мастера, который сделает все за приличную цену. Чтобы читатели «Сам электрика» знали, как правильно осуществить сборку бокса, далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим наглядные видео уроки.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 517
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

Разделы статьи

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1351
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

  • Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
  • Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

  • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
  • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
  • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

  1. Сама коробка с дверцей.
  2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
  3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
  4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
  5. Счетчик электроэнергии.
  6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как правильно осуществить сборку щитка своими руками

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3599
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit. html

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1087
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит, ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

  • мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
  • набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
  • инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
  • шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

  1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
  2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
  3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
  4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
  5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
  6. Установите нулевую и заземляющую шину.
  7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
  8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
  9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
  10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
  11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Правильная сборка

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4069
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

Распределение потребителей

Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:

  • Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
  • Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
  • Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
  • К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
  • Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.

Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1483
Источник: https://electric-220. ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

 

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1870
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html

Составление схемы электрощита

На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками. В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.

Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.

Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект.

Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1676
Источник: https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

Подключение кабелей и проводов внутри щитка

На первом этапе снимается изоляция с токонесущих жил. После этого провода соединяются между собой. Для многожильных проводников используются специальные наконечники с нужным сечением. Их опрессовка производится пресс-клещами.

Расключение электрического щитка значительно облегчается за счет использования специальных шин. У них имеются плоские контакты в виде штырей, соединяющиеся с контактами автоматических устройств. Такие гребенки выпускаются для конкретных приборов и к другим модулям просто не подходят из-за разницы шага штырей. В связи с этим, рекомендуется приобретать весь набор оборудования от одного производителя, чтобы облегчить монтаж.

Излишки проводов отрезаются, остается лишь необходимый запас для подключения аппаратуры. Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1062
Источник: https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 1442
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 439
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 716
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Видео по теме

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 55
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 19366
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

  1. https://ProFazu. ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 5090 (26%)
  2. https://electric-220.ru/news/raskljuchenie_ehlektricheskogo_shhitka/2018-03-25-1478: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4221 (22%)
  3. https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 10055 (52%)

Собираем электрический щит для 3-комнатной квартиры в панельном доме | Электрик со стажем.

Продолжаем начатую тему. Мы уже определились, что в нашей квартире будет 13 групп электропроводки .

Теперь нужно собрать для неё электрический групповой щиток .

Здравствуйте уважаемые подписчики и читатели канала «Электрик со стажем».

В щитке должны быть установлены 13 автоматических выключателей, шина заземления, и нулевая шина. Автомат ввода установим в этажном щите.

Сборка электрического группового щитка

Ничего сложного из себя не представляет. В щиток нужно установить 13 автоматов защиты, соединить их гребёнкой (соединительной шиной) между собой, установить две шины (нулевую и шину заземления), можно сразу присоединить к нему (к щитку) вводной кабель ВВг-нг 3х6 (длину определите сами), в зависимости от того, как Ваша квартира расположена на площадке. Корпуса всех бытовых электроприборов будут заземлены (а точнее – будет выполнено защитное зануление по системе заземления TN-C-S ).

Автоматические выключатели, вместе с нулевыми шинами, будут занимать место в щите – 15 модулей, значит, нам подойдёт щиток на 18 модулей. Смотрим рисунок.

групповой щиток в квартире

групповой щиток в квартире

Подключение автоматов сверху или снизу

Отходящие провода(Для «простоты» изложения слово «провод» и «кабель» будем считать словами синонимами) будут присоединяться сверху, поэтому соединительную шину установим снизу. Так нам будет намного проще производить подключение проводов. Остальное понятно из рисунка.

Такой электрический щиток вполне обеспечит Вашу электробезопасность. Если Вы в этом сомневаетесь, то можете на стационарные электроприборы установить УЗО, или диф.автоматы. На рисунке ниже эти линии выделены красным цветом.

13 групп в электропроводке в квартире

13 групп в электропроводке в квартире

Подключение УЗО в групповом щитке

На те линии, которые выделены цветом, можно установить одно общее узо .

Его номинал, в этом случае, нужно выбрать на одну ступень больше, чем ток вводного автомата – выберем узо на 63 ампера. А дифференциальный ток, на который оно (узо) будет реагировать, выберем 30 мА.

Вот что у меня получилось.

групповой щиток в квартире с групповым узо

групповой щиток в квартире с групповым узо

Нулевые проводники отходящих линий, которые будут подключаться к верхним автоматам, нужно подключать к нулевой шине N1, а нулевые проводники, которые будут подключаться к нижним автоматам – нужно подключать к нулевой шине N2. Размеры группового щитка тоже увеличились. Хотя в этот щиток и установлено всего 18 модулей, но щиток для 18 модулей может оказаться тесным, лучше применить щиток на 24 модуля.

Защита электроприборов от перенапряжения

Однофазные реле напряжения предназначены для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний сетевого напряжения. Имеют широкий диапазон регулировок, в том числе регулировку задержки включения для защиты холодильного, компрессорного и кондиционерного оборудования. Если Вы боитесь, что Ваши электроприборы могут выйти из строя из за скачка напряжения (перенапряжения, а такое иногда случается, но не часто, и не у всех), то в свой групповой щиток можете установить реле напряжения.

реле напряжения 220 вольт

реле напряжения 220 вольт

Реле напряжения нужно выбрать на такой ток, какой ток у вводного автомата, а ещё лучше, на одну ступень больше. Установить (подключить) его (реле напряжения) нужно после вводного автомата (по ходу передачи электроэнергии).

В подключении реле напряжения нет ничего сложного, всё нарисовано на корпусе прибора. Как видно из рисунка, приходящие провода подключаются снизу, а отходящие – сверху.

Заключение

Самым оптимальным вариантом домашнего группового щитка я считаю тот, который изображён на самом верхнем рисунке. Но, как говорится, варианты следуют.

Вместо одного группового узо можно установить несколько узо. Только в ту линию, в которую будет включаться компьютер, я бы узо устанавливать не стал. На стиральную машинку можно (лучше) установить диф.автомат. Всё зависит от Ваших желаний, фантазий и финансовых возможностей.

Если статья была для Вас полезной или интересной, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

Много полезных статей Вы можете найти здесь.

Как отключить главный выключатель в доме | Virginia Insurance

Какой главный выключатель?

Автоматический выключатель является центральным компонентом электрической системы вашего дома. Это важное защитное устройство, которое ограничивает количество энергии, проходящей через цепи. В современных домах выключатель находится внутри, обычно в подвале, гараже или подсобном помещении. Он предотвращает перегрузки, которые могут привести к повреждению вашей электрической системы или вызвать пожар. Наши эксперты по страхованию жилья расскажут вам, зная, что делает ваш автоматический выключатель, где его найти и как его отключить, — это три вещи, которые должен знать каждый домовладелец, особенно в чрезвычайной ситуации.

Отключение автоматического выключателя

Возможно, вы знакомы со своим автоматическим выключателем, потому что у вас сработал предохранитель. Время от времени каждый сталкивается с внезапным отключением электрической розетки, когда передаваемый ток превышает номинальное значение. Это происходит, когда слишком много источников света или подключаемых устройств потребляют энергию от цепи, и это перегружает предохранитель.

Приборы, которые нагреваются (такие как тостеры или фены) или устройства с двигателями (такие как пылесосы), особенно склонны вызывать перегрузки при первом запуске из-за их большого энергопотребления.Ваш предохранитель срабатывает до того, как провода цепи могут нагреться до опасного уровня; вы должны сбросить этот переключатель и использовать другую розетку.

 

 

Короткое замыкание также может вызвать срабатывание предохранителя из-за проблем с внутренней проводкой в ​​устройстве. Обычно вы можете медленно устранять каждое устройство одно за другим, чтобы найти виновника. Постоянно срабатывающий автоматический выключатель является признаком того, что в вашем доме есть проблема с электричеством, которая постоянно приводит к тому, что через цепь проходит слишком много энергии.Это может быть серьезной пожарной опасностью. Если вы не можете определить причину срабатывания или выключатель продолжает срабатывать независимо от того, сколько раз вы его перезагружали, вам следует вызвать электрика.

 

Как найти автоматический выключатель

Найдите главный автоматический выключатель в матово-серой металлической коробке. Если вы живете в квартире, ваш автоматический выключатель может быть в коридоре или в прачечной и окрашен в тон стены. Проверьте рядом со счетчиком свой дом.Если вы все еще не можете найти его, спросите у соседа, где его. Есть большая вероятность, что у вас может быть похожее местоположение.

В старых домах электросеть находится за пределами дома и может представлять собой блок предохранителей, а не блок автоматического выключателя. В блоке предохранителей есть розетки и предохранители, которые выглядят как маленькие лампочки, а в блоке автоматических выключателей есть ряды выключателей. У вас может быть даже комбинация того и другого.

Как отключить автоматический выключатель

При работе с блоком предохранителей рекомендуется надевать перчатки и обувь на резиновой подошве. В более новых коробках есть ручка для открывания двери, в то время как в старых моделях могут быть винты, или вам может потребоваться поддеть крышку ломом. Вы должны увидеть основной выключатель питания в коробке для включения/выключения.

 

 

В старых коробках будет блок предохранителей, а не выключатель, обычно вверху по центру. Вытащите его и проверьте, есть ли на нем надпись «включено» с одной стороны и «выключено» с другой. Если это так, вставьте его снова «выключенной» стороной вверх. Если нет, оставьте это.

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Главный выключатель или главный предохранитель НЕ отключают питание

служебные линии, поступающие от коммунального предприятия или соединения, где эти

 линии соединяются с главным выключателем или предохранителем внутри сервисной панели. Эти строки

нести смертельные уровни электрического тока, если ваша коммунальная компания не закроется

их выкл.

 

После того, как вы выключили главный автоматический выключатель, рекомендуется также отключить электроприборы от электрических розеток. Это защитит их от скачков напряжения, когда вы, в конце концов, снова включите их.

Еще одна важная вещь, которую нужно знать, как отключить дома: воду! Поэтому мы создали еще одну полезную статью о том, как отключить водопровод в доме. Это важно знать в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с водой, таких как замерзшие трубы.

 

Главная страница блога NNINS  >

 

Как отключить электричество в доме? – Домашние лайфхаки своими руками

Планируете ли вы самостоятельно выполнить домашнюю электромонтажную работу или устранить неисправную установку? Первое, что нужно сделать, это отключить питание во избежание поражения электрическим током. Эта предосторожность действительна, даже если вы просто собираетесь заменить розетку или выключатель, который больше не работает. Знание того, как безопасно отключить электричество в доме, является мерой безопасности, которую должны изучить все семьи.Поэтому мы обязательно научим вас делать это правильно. Давайте начнем!

Как отключить электричество в доме ?

Итак, как отключить электричество в вашем доме? Чтобы отключить электроэнергию во всем доме, найдите главный электрический щит и переведите главные автоматические выключатели, расположенные вверху (обычно это двойной выключатель), в положение ВЫКЛ. Чтобы отключить электроэнергию в отдельных комнатах, выключите выключатели ответвлений.

Вам может понадобиться фонарик, когда вы отключите питание. Если в вашем доме есть старый блок предохранителей, вам нужно вытащить блок предохранителей или потянуть главный выключатель, чтобы отключить питание дома. Помните, что вам нужно выкрутить (против часовой стрелки) отдельные предохранители, если вы хотите отключить отдельные цепи.

После отключения питания цепи всегда проверяйте наличие питания в устройствах и проводах, с которыми вы будете работать. Это можно сделать с помощью бесконтактного тестера напряжения.

Примечание: Не прикасайтесь к соединениям, розеткам и электрическим проводам! В большинстве случаев верхние автоматические выключатели обычно отключают электричество во всем доме, а нижние автоматические выключатели предназначены для отдельных ответвленных цепей.

Старт на главном электрическом щите

Главный электрический щит обычно находится в гараже или подвале и содержит либо автоматические выключатели, либо предохранители.Панель должна быть легко доступна. Если вы живете в квартире, она может быть утоплена в стену в шкафу. Электрическая панель обычно поставляется в сером металлическом ящике или дверце . В старых домах иногда имеется более одной электрической сервисной панели. Это связано с тем, что в более старые системы добавляются субпанели для увеличения количества цепей.

Осмотрите главную электрическую панель Главная электрическая панель

Почти в каждом доме главный автоматический выключатель находится внутри главного щита вверху.Главный автоматический выключатель управляет всей электроэнергией, поступающей в ваш дом. Так что, если вы оказались в ситуации, когда вам нужно отключить электричество в вашем доме, это то, что вам нужно отключить.

Имейте в виду, что главный автоматический выключатель не отключает провода, идущие от главного выключателя панели к электросчетчику, и что они электрически заряжены.

Всегда следите за тем, чтобы при открытии крышки главной панели c не было оголенных электрических проводов .Защитная панель должна скрывать всю проводку, а открытыми должны быть только выключатели или предохранители.

Если вы заметили оголенные электрические провода, обязательно вызовите электрика, чтобы он починил вашу электрическую панель и обезопасил ее. Всего одно прикосновение к неправильному проводу или оголенному металлу в открытой электрической панели может привести к серьезным травмам или даже смерти. Вот почему вы никогда не должны прикасаться к оголенным металлическим контактам внутри панели отключения.

Чтобы убедиться, что в вашем доме отключено электричество, просто отключите автоматический выключатель, просто переведя его в положение ВЫКЛ.

Как отключить электричество в одной комнате? Отключить электричество в одной комнате ответвленными цепями

Автоматические выключатели ответвлений управляют ответвлением вашего дома, например спальнями, кухней или подвалом. Если вам нужно отключить электричество только в определенной части дома, то есть для конкретной комнаты, отключите рубильник, обслуживающий проблемную цепь. Это даст остальной части дома электричество в его распоряжение, и только эта комната не будет под напряжением.

Чтобы определить правильный выключатель, используйте табличку, прикрепленную к задней части дверцы сервисной панели. Как только вы найдете нужный автоматический выключатель, просто переведите тумблер в положение OFF . Если вам трудно найти правильный автоматический выключатель для цепи, с которой вы будете работать, вы можете просто использовать электронный искатель автоматических выключателей.

Как проверить, отключено ли электричество?

Самый лучший и простой способ проверить, что вы отключили электричество в доме, это подойти к розетке в цепи, в которой, как вы знаете, она должна быть отключена, и посмотреть, есть ли напряжение. Вы можете сделать это, вставив тестер напряжения и измерив напряжение на этой розетке. Если тестер показывает 0 В, то вы точно знаете, что в этой цепи нет тока. С помощью мультиметра вы также можете измерить напряжение. Нормальное напряжение 110-120 вольт.

Другие типы автоматических выключателей

Есть несколько типов автоматических выключателей, которые отключаются при обнаружении перегрузки. Если вы хотите отключить цепь, защищенную выдвижным блоком предохранителей, вам нужно взяться за ручку блока и потянуть его на себя.Когда блок вынут, то можно вынуть предохранитель из его монтажных зажимов в блоке. Если у вас есть специальный инструмент, называемый съемником предохранителей, он облегчит эту работу.

Но если вы хотите отключить цепь, защищенную ввинчивающимся предохранителем, просто возьмитесь за стеклянный ободок предохранителя и отвинтите его (против часовой стрелки). Не подносите пальцы к розетке при этом . Вы можете использовать специальный инструмент для извлечения предохранителей, который доступен в домашних центрах. Это сделает эту работу более безопасной.

В старых домах есть панель предохранителей Панель предохранителей в старых домах

Хотя панели с предохранителями не устанавливались в домах уже много десятилетий, в некоторых старых домах все еще есть сервисные панели с предохранителями. Эти панели обычно имеют один или несколько блоков, содержащих картриджные предохранители. Один из этих блоков обычно служит основным предохранителем сервисной панели.

Чтобы отключить питание всех ответвленных цепей, вы должны взяться за ручку на блоке главного разъединителя одной рукой и вытянуть его прямо , чтобы полностью снять блок с панели.Причина, по которой вам нужно использовать только одну руку, заключается в мерах предосторожности, чтобы вы могли предотвратить прохождение электрического тока через тело в случае короткого замыкания.

Стоит ли отключать электричество перед отпуском?

Прежде чем отправиться в отпуск, следует принять различные меры предосторожности. Мы должны думать о наших электрических приборах. Нужно ли отключать электричество перед отъездом? В случае, если ни один прибор не работает во время длительного отсутствия, лучше всего отключить электричество, а не отключать оборудование по одному . Тогда было бы очень удобно нажать красную кнопку на автоматическом выключателе, когда вернешься из отпуска, чтобы все перезагрузить.

Следует знать, что некоторые устройства даже в выключенном состоянии потребляют энергию в режиме ожидания. Тем не менее, прежде чем отключать электричество, необходимы несколько проверок и мер предосторожности перед отпуском, и вы должны учитывать специфику каждого устройства в доме.

Обеспечить легкий доступ к главной электрической панели

Всегда следите за тем, чтобы вы могли очень быстро и легко добраться до главного электрического щита, если в доме возникнет какая-то чрезвычайная ситуация. Кроме того, все ваши соседи по дому должны знать, где найти панель, и объяснить им, что путь к ней должен быть свободен. Также рекомендуется, чтобы, если кто-то из членов вашей семьи не знает, как выключить или включить главный предохранитель, показать ему, как это сделать.

Плохо ли отключать главный выключатель?

Нет, это нормально, если вы хотите отключить электричество на главном выключателе . Это не нанесет никакого ущерба вашему дому. Имейте в виду, что при этом вы можете нарушить работу вашего компьютера, телевизора, кондиционера и других компонентов, которые могут потребовать перезагрузки или сброса после отключения питания в вашем доме.

Может ли электричество в доме убить вас?

Да, любое электрическое устройство, включенное в электрическую цепь дома, может привести к фатальным последствиям или даже убить вас! Электроэнергия, используемая в доме, имеет переменное напряжение 120 вольт, что опасно, а любой электрический ток силой от 100 до 200 мА смертелен.

Вызов электрика для любого ремонта электрооборудования

Какие бы электромонтажные работы вам ни понадобились в вашем доме, лучше всего нанять электрика.Такой мастер без риска вмешается в вашу электрическую систему и обеспечит правильную установку или ремонт. Однако не забудьте тщательно выбирать своего мастера, узнавая о его навыках, а также о его ценах. Не умно играть с электричеством, если вы не обучены этому, поэтому я советую вам не лезть в это самостоятельно.

Заключительные мысли

Во всех домах есть главный электрический щит, который обычно называют блоком предохранителей или блоком выключателя.Таким образом, отключение питания на главном электрическом щите — лучший и самый безопасный способ убедиться, что вы отключили цепь, прежде чем начать что-то делать. Если вы хотите отключить электричество только в одной комнате, выключите автоматический выключатель рубильника. Вы можете легко отключить питание всех цепей одновременно, используя главный предохранитель или главный выключатель. Я надеюсь, что эта статья помогла вам, и вы узнали еще один полезный навык, который вы будете использовать.

Ремонт выключателя | Заказать электрика панели автоматических выключателей

OK, сработал автоматический выключатель.Вы идете в подвал и находите электрический щит, сбрасываете автоматический выключатель и «хлопаете», он снова срабатывает или снова срабатывает, когда вы возвращаетесь наверх и снова включаете то, что использовали, когда он сработал в первую очередь. В этот момент вам нужно остановиться и определить основную причину проблемы, вызывающей срабатывание автоматического выключателя. Не стесняйтесь звонить в Expert Electric, и мы будем очень рады помочь вам в любое время.

Как сбросить автоматический выключатель!

В случае перегрузки цепи или короткого замыкания автоматический выключатель сработает и отключит электричество, чтобы предотвратить возгорание и/или поражение электрическим током.Выполните следующие действия, чтобы снова включить питание.

Инструкции

  1. Выключите выключатели света и отключите электроприборы в комнате, где нет электричества.
  2. Найдите коробку с автоматическим выключателем и откройте крышку.
  3. Найдите сработавший выключатель. Автоматические выключатели представляют собой небольшие, обычно горизонтальные выключатели, помеченные областями дома, которые они обслуживают (например, «кухня», «ванная» и т. д.). Сработавший автоматический выключатель будет находиться в положении «выключено» или в среднем положении между «включено» и «выключено».
  4. Сбросьте автоматический выключатель, переместив его в положение «выключено», а затем обратно в положение «включено». Это может устранить перегрузку и вернуть питание в помещение. Если выключатель снова срабатывает, возможно, к цепи подключено слишком много ламп и приборов; поврежден шнур или вилка; короткое замыкание в розетке, выключателе или приспособлении; или неисправность проводки.
  5. Определите и устраните неисправность перед сбросом выключателя.

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите использовать несколько приборов в определенной части вашего дома и не имеете достаточной мощности, Expert Electric с удовольствием проведет дополнительные цепи в области, требующей большей мощности.

Выключатель и предохранитель Информация для сведения

Предохранители и автоматические выключатели предназначены для отключения питания цепи, когда ток превышает безопасный уровень. Например, если ваш тостер закоротит, должен «сработать» предохранитель или рубильник, предохраняющий электропроводку в стенах от плавления. Таким образом, предохранители и выключатели в первую очередь предназначены для защиты проводки — одобрение UL или CSA указывает, что само оборудование не должно вызывать пожар.

Предохранители содержат узкую полоску металла, которая плавится (безопасно), когда ток превышает номинальное значение, тем самым прерывая подачу питания в цепь.Предохранитель может сработать только один раз, после чего его необходимо заменить.

Выключатели — достаточно сложные механические устройства. Обычно они состоят из одного подпружиненного контакта, который фиксируется на месте другого контакта. Когда ток, протекающий через устройство, превышает номинальное значение, биметаллическая полоса нагревается и изгибается. Изгибая его, «срабатывает» защелка, и пружина раздвигает контакты. Выключатели можно сбрасывать конечное количество раз – каждый раз, когда они срабатывают или сбрасываются, когда цепь используется, возникает дуга, которая повреждает контакты.Таким образом, выключатели не следует использовать вместо выключателей, если они специально не указаны для этой цели.

Ни предохранители, ни автоматические выключатели не ограничивают ток сами по себе. Полное короткое замыкание в цепи может привести к утечке сотен, а иногда даже тысяч ампер в течение короткого периода времени, что часто может привести к серьезным повреждениям.

Если у вас старый дом, у вас может быть панель предохранителей. В большинстве домов в наши дни есть панели с автоматическими выключателями. Оба служат одной и той же цели; для защиты ответвленных цепей от перегрузок и отключения в случае длительного короткого замыкания.Некоторые распространенные размеры предохранителей и автоматических выключателей, которые вы найдете в своем доме, составляют 15 ампер, 20 ампер, 30 ампер и 40 ампер. Вообще говоря, автоматический выключатель на 15 или 20 ампер защищает ваши обычные ответвленные цепи, содержащие лампы и розетки. Сушилки для белья обычно защищены автоматическими выключателями на 30 ампер, в то время как плиты защищены автоматическими выключателями на 40 ампер.

Вы обнаружите, что в старых домах есть несколько параллельных цепей, где кажется, что все работает от одного или двух предохранителей, что создает проблему срабатывания выключателей или перегоревших предохранителей. Вы можете подумать, что решением этой проблемы будет простая установка автоматического выключателя или предохранителя большего размера. Это может создать опасную перегрузку проводников ответвленной цепи. Проводники оцениваются по тому, какой непрерывный ток они могут безопасно нести. Кабель № 12 может передавать до 20 ампер, а кабель № 14 — 15 ампер. Установив 30-амперный выключатель или предохранитель на ответвленных цепях на 15 или 20 А, вы превысите номинал кабеля.

Может возникнуть опасная ситуация, если кабель пропускает больший ток, чем он рассчитан.Большие кабели с меньшим сопротивлением могут пропускать больший ток, чем кабели меньшего сечения с большим сопротивлением. Это как садовый шланг, чем больше диаметр, тем больше воды он может перекачать. Чем меньше диаметр, тем меньше воды он может унести. Когда цепь перегружена, проводники начинают выделять тепло, что, в свою очередь, может расплавить изоляционное покрытие и вызвать электрический пожар. Вместо того, чтобы устанавливать более крупные предохранители и автоматические выключатели, сделайте это правильно, уменьшив количество розеток в перегруженных цепях.

В наши дни электропроводка в домах сильно отличается: панели с автоматическими выключателями содержат от 32 до 40 параллельных цепей. Большим преимуществом автоматических выключателей является то, что они могут быть сброшены там, где у плавких предохранителей есть только один срок службы. Чтобы сбросить автоматический выключатель, сначала полностью выключите его, а затем снова включите. При перегорании предохранителя его необходимо заменить. Если в вашем доме есть блок предохранителей, рекомендуется хранить 1 или 2 запасных предохранителя каждого размера рядом с панелью предохранителей, чтобы вы могли легко найти их при необходимости.Настоятельно рекомендуется заменить старую панель предохранителей на панель автоматического выключателя.
Если вам случится продать свой дом, одним из основных вопросов, который волнует потенциального покупателя или жилищного инспектора, является электропроводка и панель выключателя. Старые перегруженные панели предохранителей определенно будут серьезной проблемой. Замена панели предохранителей и обновление любой небезопасной проводки будет иметь большое значение, когда и если вы решите выставить свой дом на продажу.

Интеллектуальный грузовой центр Leviton

Интеллектуальный грузовой центр Leviton DataSheet-DownloadArrow-V2DoP-DownloadArrow-V2full_screen_iconUntitled-2

Центр загрузки Leviton и приложение My Leviton Control

 

Домовладельцы, выбравшие интеллектуальные автоматические выключатели, могут подключиться к приложению My Leviton и получить легкий доступ к данным своего центра нагрузки через смартфон, планшет или компьютер.

 


Как сделать центр нагрузки Leviton Smart

Система

Leviton делает еще один шаг вперед, интегрируя интеллектуальную технологию . непосредственно в распределительную коробку и отдельные автоматические выключатели, домовладельцам гораздо больше информации об управлении питанием в их домов.” – The Verge

Центр нагрузки Wi-Fi Отзывы


Энергопотребление

  • Просмотр энергопотребления в режиме реального времени: общий совокупный показатель, отдельный контур или тенденции по дням, неделям, месяцам и годам
  • Рассчитайте примерную общую стоимость энергии в месяц

Управление

  • Дистанционное отключение любого автоматического выключателя 1
  • Просмотр состояния системы в режиме реального времени и определение необходимости устранения критических нагрузок

Оповещения и обновления

  • Знать, когда и почему срабатывает автоматический выключатель
  • Получать информацию, если нагрузка включена или не потребляет энергию в течение длительного времени
  • С помощью удаленных обновлений микропрограммы получите новейшие возможности защиты и новейшие функции

КАЖДАЯ ЦЕПЬ РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ

Что скажут вам ваши схемы? Выберите каждую выноску, чтобы узнать больше об интеллектуальном центре нагрузки Leviton.

Мобильное приложение Мой Левитон

Впервые в отрасли My Leviton предлагает управление с помощью одного приложения линейкой продуктов Leviton Smart Load Center и Decora Smart™ Wi-Fi®, что позволяет пользователям беспрепятственно управлять работой центра нагрузки и домашним освещением из любой точки мира с помощью своего смартфона или планшета. .


 

 

Интеллектуальные грузовые центры Leviton

Есть вопросы или готовы купить?

 

 

1.Не применимо к главному выключателю. Все автоматические выключатели должны быть включены вручную.

Где в квартире рубильник?

Ответить

Если вы живете в квартире, автоматический выключатель может находиться в более центральном месте, например, в коридоре или прачечной. Большинство современных автоматических выключателей находятся внутри дома, но важно помнить, что ваш автоматический выключатель также может быть найден снаружи вашего дома.

С другой стороны, есть ли в квартирах коробки выключателей?

Если в вашем многоквартирном доме нет выключателя в квартире, он обычно есть в коридоре или в общей прачечной. Если у вас есть общая коробка выключателя, она, как правило, защищена, чтобы арендаторы по ошибке не включили питание для своих соседей.

Где находится первичный автоматический выключатель?

 Главный автоматический выключатель, который обычно находится в верхней части главной панели, отключает все электричество в доме.Это тот, который отключается в экстренной ситуации. В противном случае отключите только выключатель, обслуживающий проблемную цепь; это позволит держать свет и питание в остальной части вашего дома.

В конце концов, куда девается электрощит дома?

Чтобы помочь вам сфокусироваться на поиске, поищите главную панель в шкафу, подвале, гараже, прачечной или даже снаружи — где угодно, вне поля зрения, вне разума. Как правило, это массивная металлическая коробка, которая крепится к стене, и это немного мозолит глаза.

В каждой квартире есть блок предохранителей?

Когда строение состоит из четырех или более сдаваемых внаем квартир, в большинстве штатов требуется, чтобы арендодатели предоставляли арендаторам доступ к блоку предохранителей. Если в здании менее четырех человек, арендодатель обычно не обязан предоставлять индивидуальный доступ к блоку предохранителей.

Где находится мой выключатель?

Найдите в гараже автоматический выключатель или блок предохранителей. Это также может быть подвал, кладовая или коридор.Если вы не можете найти свою коробку ни в одном из этих мест, поищите еще раз или посмотрите, можно ли увидеть, куда поступает электричество с улицы. В ближайших локациях ищите свой ящик.

Как лучше всего определить, какой выключатель для чего предназначен?

Решение: подойдите к главному электрическому щиту, откройте внешнюю крышку, и вы увидите 20–30 или более автоматических выключателей. Не волнуйтесь, выключатели перечислены по номерам на задней стороне крышки панели. Описание каждой цепи и того, что она регулирует, указано рядом с номером каждого выключателя.

Какова процедура сброса моего выключателя?

Инструкции В комнате, где нет электричества, выключите выключатели света и отключите все электроприборы. Найдите и откройте крышку коробки автоматического выключателя. Найдите выключатель, который был отключен. Переместите выключатель в положение «выключено», а затем снова в положение «включено», чтобы сбросить его. Возможно, это устранит перегрузку и восстановит питание в помещении.

Для чего нужен выключатель?

Что такое выключатель? Электрические панели получают входящую мощность от вашей коммунальной компании и надежно распределяют ее по всему дому через электрические цепи.Когда по электропроводке в вашем доме протекает слишком большой электрический ток, автоматические выключатели отключают электричество.

Сколько стоит замена электрощита?

Замена электрической панели стоит от 850 до 1100 долларов за 100 ампер или от 1200 до 1600 долларов, если требуется новая сервисная панель. Будьте готовы заплатить от 1300 до 2500 долларов за увеличение на 200 ампер или от 2000 до 4000 долларов за улучшение на 400 ампер. Субпанель с низким усилителем может стоить от 500 до 1000 долларов.

Может ли домовладелец заменить электрощит?

Что должен знать каждый домовладелец о замене электрических панелей Многие люди переросли свои устаревшие электрические панели.Существующая панель в старых домах может быть изношенной, поврежденной или недостаточной для удовлетворения сегодняшних потребностей в электроэнергии. Замена электрической панели всегда должна выполняться лицензированным электриком.

Какова процедура добавления выключателя в мою электрическую панель?

Снимите крышку панели и откройте панель. Установите новые провода цепи в драгоценные камни и нейтральные шины с помощью изолированной электрической отвертки. Установите горячий провод в новый выключатель, затем выровняйте и зафиксируйте его на месте.Сделайте заготовку на панели крышки выключателя и установите ее на место.

Требуется ли главный выключатель для подпанели?

Главный выключатель в подпанели Так как он находится в том же здании, главный выключатель на подпанели не нужен (если вы находитесь в другом здании, применяются NEC 225.31, 225.32, 225.33). Однако наличие главного выключателя на вспомогательной панели также допустимо.

Можно ли установить коробку выключателя снаружи?

Есть три варианта. Они почти всегда снаружи здания.Они находятся снаружи внешней стены — снаружи вашего дома — в некоторых местах. База счетчика, с другой стороны, обычно располагается снаружи дома и питает сервисную панель внутри.

Где в доме находится блок предохранителей?

Блок предохранителей обычно находится не в основном жилом помещении, а в гараже, прачечной или подвале. Найдите панель и откройте ее, если вы не уверены, есть ли у вас предохранитель или блок выключателя. Выключатели представляют собой прямоугольные устройства с двухпозиционными выключателями. Выключатели обычно располагаются группами или рядами.

Какие электромонтажные работы требуются при переоборудовании дома в многоквартирный

Безопасное добавление квартиры к вашему дому

Итак, вы решили пополнить свой доход съемной квартирой или двумя. Вот как убедиться, что ваши квартиры соответствуют требованиям Кодекса электробезопасности.

Нужен ли мне отдельный электрощит для каждой квартиры?

Нет необходимости устанавливать отдельные электрические панели для каждого блока.Лучше всего это сделать, превратив комнату, в которой есть электрический щит, в общую прачечную или кладовую, или их комбинацию. Это также дает возможность использовать прачечное оборудование с оплатой за использование для каждого арендатора.

Если сделать всегда доступную общую зону нецелесообразно, то для каждого блока должен быть отдельный электрический щит с главным выключателем для отключения. Все электрические устройства в блоке должны питаться от этого щита. Панель должна иметь четкую легенду и маркировку использования каждого выключателя чернилами.

Хотя для каждой квартиры могут быть установлены отдельные водомеры, важно оценить дополнительные капитальные затраты по сравнению с потенциалом невнимательных арендаторов.

Многие подходящие арендаторы предпочитают составлять бюджет без переменных, а у некоторых возникнут проблемы с оплатой депозита коммунальной компании за гидроснабжение их дома.

Должна ли быть разделена проводка для каждого блока?

Единственным разделением электропроводки является обеспечение того, чтобы выключатели света управляли освещением только своего собственного блока.

Детекторы дыма и угарного газа

Обнаружение дыма/угарного газа также зависит от компоновки блоков. Если доступ к каждому блоку осуществляется через собственный вход/выход и он не соединен с общим входом или одним из других блоков, обнаружение дыма/угарного газа может быть уникальным только для его собственного блока. Если имеется общий вход, а доступ к блокам осуществляется через этот вход, система обнаружения дыма/угарного газа должна быть взаимосвязана. Это не так обременительно, как когда-то, поскольку беспроводное соединение, устройства с батарейным питанием легко доступны.

Электрические панели раздельной шины — без главного выключателя.

Разве на щите электроснабжения НЕ ДОЛЖЕН быть главный выключатель?

Главный выключатель

Простой ответ на этот вопрос: «Нет, наверное, нет».

Поскольку большинство электрических панелей обслуживания НЕ устанавливаются домовладельцами или «дядей Гарри», на самом деле довольно редко можно найти главную панель без главного отключения. Есть несколько способов, где он может «казаться» отсутствующим, но на самом деле он все-таки есть.Моя цель — сделать этот пост достаточно простым, чтобы большинство читателей могли понять, о чем я говорю.

Агенты по недвижимости и домовладельцы должны понимать основные принципы, чтобы, когда инспектор требует замены того, что кажется совершенно хорошей панелью, они могли понять, почему.

Первое, что я хотел бы отметить, это то, что ВСЕ электрические службы в доме ДОЛЖНЫ иметь средства отключения всего питания.

Возможность отключить все питание обычно достигается с помощью главного разъединителя в электрической сервисной панели — и должен иметь соответствующую маркировку.(Я не буду говорить о предохранителях в этом посте). Это немного сбивает с толку, когда этот главный выключатель находится в другом месте, чем панель в доме, например, за пределами дома у электросчетчика (например, в мобильных домах, таунхаусах, кондоминиумах и других случаях). В этих случаях панель в доме не является электрическим обслуживающим оборудованием, а вместо этого называется вспомогательной панелью . Этот тип панели не «требует» главного выключателя, если только он не находится в отдельной конструкции.Конечно, иметь его не помешает, и его часто устанавливают для удобства.

На следующем рисунке очень близко к правильному подключению вспомогательной панели. Как домашнему инспектору в Сиэтле, мне нравится находить панели с такой красивой проводкой. Панели этого типа обычно не имеют главного разъединителя — они располагаются на оборудовании электроснабжения — обычно там, где расположены счетчики.

Красиво подключенная вспомогательная панель

Существует еще один тип панели, которая на первый взгляд выглядит так, как будто в ней отсутствует главный выключатель.Этот тип панели сконфигурирован таким образом, что для отключения всего питания требуется максимум 6 бросков.

Сервисная панель такого типа называется панелью с разделенной шиной.

На следующем рисунке показана типичная разделенная шинная панель с закрытой передней крышкой. Обратите внимание, что в центре между верхними выключателями написано «СЛУЖБА ОТКЛЮЧАЕТСЯ» ?

Электрическая панель с разделенной шиной

Это означает, что когда все эти верхние выключатели отключены, все питание на выключатели в панели будет отключено, включая нижние выключатели.

На следующем изображении показана разделенная шинная панель со снятой крышкой — обратите внимание, насколько она похожа на изображение дополнительной панели выше (ну, за исключением аккуратности)?

Панель электрического обслуживания разделенной шины

Отличия панелей можно увидеть на следующем рисунке с описательными наложениями.

Панель электрического обслуживания разделенной шины

Синими пунктирными линиями обозначено место, где питание, поступающее на панель, присоединяется к шинам. Обратите внимание, что шесть верхних ячеек двухполюсных выключателей обведены синими пунктирными линиями и пронумерованы от 1 до 6.Обратите внимание, как провода от выключателя № 2 проходят вниз за шесть отсеков и прикрепляются (поверьте мне) к стержням нижних выключателей, выделенных красным. Обратите также внимание на то, что некоторые двухполюсные выключатели в области с надписью «Сервисные разъединители» были заменены на однополюсные выключатели, что нарушает правило 6 срабатываний. Нарушения этого типа обычны для этих панелей, поскольку требуется больше цепей, а на панели просто нет места для большего количества.

Вот еще одна панель только с тремя двухполюсными выключателями в шести верхних ячейках, но один из них имеет синие провода, которые идут к шинам для нижних цепей.

Электрическая сервисная панель с разделенной шиной

В этом случае требуется всего три броска, чтобы отключить все питание в панели, что все еще соответствует правилу 6 бросков.

Эти панели были распространены в начале 70-х, и я до сих пор их очень часто нахожу. Большинство производителей панелей изготавливали такие панели во многих различных версиях. Кодекс допускает этот тип панели, если вся мощность может быть отключена за 6 или менее шагов — это известно как «Правило 6-ти шагов». Инспекторы и домовладельцы иногда ошибочно принимают эти панели с раздельными шинами за вспомогательные панели и ошибочно призывают к ремонту того, как они подключены, или задаются вопросом, где находится главный выключатель. Я не хочу вдаваться в различия между тем, как сервисные панели подключены иначе, чем подпанели, но просто понимаю, что они подключены ОЧЕНЬ по-разному, и для домашнего инспектора важно знать эти различия.

Резюме:

В типичном разделенном шинном щите , расположенном в жилом доме, будет предусмотрено «6» двухполюсных выключателей (или меньше), один из которых является разъединителем для всех выключателей, расположенных ниже 6 двухполюсных выключателей. Провода будут идти от этого выключателя и подключаться непосредственно к шинам другой секции выключателей.(Шины — это металлические стержни под напряжением, к которым подключаются автоматические выключатели.)

Эти панели часто переполнены и больше не имеют достаточно места для соответствия современным требованиям к электропроводке. Большую часть времени я рекомендую своим покупателям обновить эти панели. Часто сам размер службы достаточен для дома — на панели просто не хватает места для добавления новых цепей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.