Содержание

Диодный мост ваз 2110 как проверить


Сообщества › Автоэлектрика › Блог › Диодный мост генератора. Как проверить в домашних условиях

Полный размер

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме “прозвонки диодов”. Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой “+” клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой “-” клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.
Прижимаем положительный “+” провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

Полный размер

Короткое замыкание отсутствует

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.
Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Полный размер

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.
Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.

Полный размер

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.
Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Полный размер

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим “прозвона диодов” или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Полный размер

Один диод требует замены

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.

Удачи на дорогах!

Как проверить диодный мост генератора на Вазе. Несколько способов проверки — DRIVE2

В этой статье вы узнаете как проверить диодный мост генератора, узнаете возможные причины выхода из строя и рекомендации по эксплуатации.Что такое диодный мост и для чего он нужен

Диодный мост устанавливается в генератор и предназначен для преобразования многофазного тока в однонаправленный пульсирующий. Это один из важных элементов генератора наряду со щетками. Выход из строя диодного моста приводит к тому, что генератор перестает заряжать аккумулятор.
Диодный мост генератора состоит из четырех или шести диодов. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.
Если пропала зарядка аккумулятора одной из причин может являться выход из строя диодного моста
Возможные причины выхода из строя диодного моста
При движении фары могут тускнеть
Кондиционер или отопитель начинают слабее работать
Пропадает зарядка на аккумулятор
Нестабильная работа аудиосистемы
Стартер крутит внатяг
Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что вам диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.
Как самостоятельно проверить диодный мост
Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Ниже опишет каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.
Проверка с помощью мультиметра.Способ наиболее трудоемкий из трех представленных. Диодный мост нужно полностью демонтировать. Затем проверяется каждый диод по отдельности.Тестер необходимо установить в режим проверки. При замыкании двух электродов тестера он будет пищать. Можно установить его в положение 1кОм.
Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.
Пробитые диоды можно заменить, но проще пойти и купить новый диодный мост. Практика показывает, что пайка не дает нужного результата и в конечном итоге мы пойдем за новым мостом.
Проверка с помощью контрольки -лампочки. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста, (корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
Берем контрольку и подключаем один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки. (смотри фото)
Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.
Проверка диодного моста на разрыв
Подключаем минус пластины диодного моста к + аккумулятора
второй конец «контрольки» нужно подключить к минусу аккумулятора, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.
При выявлении неисправности диодного моста советуем вам приобрести новый. Стоимость его не велика, зато можно избавить себя от лишней головной боли.

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т. д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост


Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора


Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большинство автомобилистов “на Вы” с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на “нашего брата”… Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов
  1. Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
  2. Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
  3. Во время “прикуривания автомобиля” при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали “+” и “-“.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь “в хозяйстве” тестер (мультиметр) или “контрольку” (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

  1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
  2. Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к “плюсовой” клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту “плюсового” вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
  3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.
Способ №2 проверка диодного моста на обрыв
  1. Подключите “-” пластину контрольной лампы на “+” АКБ.
  2. Возьмите второй конец “контрольки” и подключите к “-” АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.
Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

  1. Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
  2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

vaz-remont.ru

&nbsp

Проверка генератора ваз 2110 мультиметром

Невозможно представить автомобиль ваз 2110 без электрических приборов. Освещение, зарядка аккумулятора, бортовые контроллеры, электродвигатели потребляют электроэнергию, вырабатываемую генератором. Контроль состояния электрооборудования повышает срок эксплуатации приборов, проводки. Статья содержит практические советы по различным способам проверки генератора ваз 2110 мультиметром.

Автомобили ваз комплектуются трехфазными синхронными генераторными устройствами переменного тока, оборудованными диодным выпрямителем, реле-регулятором напряжения электронного типа. Клиновый ремень передает вращательный момент со шкива двигателя на шкив электрической машины. Постоянное напряжение возбуждения подается на контактные кольца графитовыми щетками, снимается с клеммы B+.

Основные составные части устройства:

  • передняя, задняя крышки с подшипниками;
  • статор;
  • ротор;
  • диодный выпрямительный мост;
  • реле-регулятор выходного напряжения;
  • щеткодержатель.

Возможные неисправности

Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели приборов, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).

Проверяется:

  1. визуально при запущенном двигателе;
  2. выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукой шкив. Отсутствие свободного, равномерного вращения указывает на необходимость ремонта.

Неисправности статора, ротора. Прибор эксплуатируется в агрессивной среде, возможно попадание грязи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.

Признаки – прекращение генерации, тусклый свет ламп, горит индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ваз 2110 мультиметром.

Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в предыдущем пункте. Проверка, замена производится без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.

Не работает регулятор напряжения. Приметы:

  • зарядка аккумулятора недостаточная, напряжение в сети занижено, слабое свечение лампочек;
  • перезаряд батареи, яркий свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.

Тестируется путем замера напряжения на клеммах аккумулятора.

Проверка генератора ваз 2110 мультиметром на машине

Для проверки электрических параметров автомобиля понадобится комбинированный измерительный прибор, позволяющий устанавливать переключатель:

  • постоянного напряжения в пределах 0 – 30 вольт;
  • сопротивления 0 – 5 Ом, 0 – 200 Ом, 0 – 2МОм.
Пошаговая инструкция диагностики
  1. Установить переключатель в режим измерения постоянного напряжения. Красным щупом прикасаться к положительным контактам.
  2. Замерить напряжение аккумулятора при выключенном зажигании. Норма находится в диапазоне 12.5 – 12.7 вольта.
  3. Запустить мотор. Холостые обороты. Приборы, освещение выключены. Нормальным считается значение 13.8 – 14.5 вольта.
  4. Включить потребителей электроэнергии (ближний свет, противотуманные фары, мультимедийные устройства).

При исправном оборудовании тестер покажет 13.7 – 14 вольт. Напряжение бортовой сети ниже 13В свидетельствует о неисправности генераторного блока. Нажатие на педаль газа, увеличивающее обороты двигателя, не должно поднять напряжение более полувольта. Показатель выше 15 вольт говорит о неисправности реле-регулятора.

Проверка узлов генератора на столе мультиметром

После возникновения подозрений о неисправности, устройство демонтируется, диагностируется.

  1. Установить автомобиль на смотровую яму или поднять переднюю часть домкратом, подставить страховую опору.
  2. Ослабить крепление, отключить клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
  3. Отсоединить провода от генератора.
  4. Вывернуть регулировочный, крепежные болты.
  5. Снять ремень.
  6. Извлечь устройство, разобрать.
  7. Проверка диодного моста генератора ваз 2110 мультиметром выполняется в режиме измерения сопротивления диапазон 0 – 2МОм. Кремневые диоды, используемые в схеме выпрямителя, пропуская в процессе работы ток до 80А, нагреваются. Охлаждающим радиатором служит установочная металлическая обойма. Конструктивно выпускаются два типа выпрямителей: с анодом, катодом на корпусе. Автомобилисты называют детали первого типа положительными, второго – отрицательными. Исправный диод в прямом направлении показывает сопротивление 0 Ом, в обратном — около 600 кОм. Нулевое значение в обе стороны – пробой прибора, высокое — обрыв. Дополнительные диоды проверяются аналогично.
  8. Обмотки возбуждения ротора испытываются тестером при положении переключателя 0 – 5Ом. Измерительные щупы подключаются к контактным кольцам. Величина сопротивления лежит в пределах 1.8 – 5 Ом. Меньше – замыкание, больше – разрыв.
  9. Обмотки статора тестируются на диапазоне 0 – 200Ом. Поочередное прикосновение к выводам двух исправных обмоток покажет на приборном индикаторе единицы Ом, отсутствие показаний – неисправность.
  10. Целостность изоляции обмоток замеряется путем прикасания одного щупа к контакту обмотки, другого к корпусу. Бесконечно большое значение говорит о норме.

Окончательную уверенность в исправности генератора даст испытание на стенде.

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

  1. Функции
  2. Причины неисправности
  3. Проверка состояния
  4. Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
  2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
  3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
  • Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
  • При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
  • При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина

Особенности

Заводское исполнение

Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага

Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

Масло

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Путаница полярности АКБ

Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста

Слабый аккумулятор

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

  • Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Небольшие размеры, компактность устройства;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
  • За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
  • Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

  1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
  2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
  4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.
Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

  1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
  3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
  4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
  6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
  8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

 Загрузка …

Лада 21099 › Бортжурнал › Диодный мост на 8 диодов 90А, и регулятор напряжения от Ш-нива на генератор КЗАТЭ 9402.3701

Решил повторить довольно популярную доработку генератора инжекторного двигателя ВАЗ.
Причин перехода две:
1. Слабая зарядка — без потребителей на ХХ максимум 13.8 В, с потребителями 13.1 В.
2. Из-за поломки генератора в дороге (пробило диод в мосте), был установлен мост ВТН на “открытых диодах” залитых герметиком.

Запчасти:
Мост диодный 406 двигатель, 2110, 2111, 2112 90А БВ0 3-105-02;
Регулятор напряжения 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172, 2123 с щетками ВТН 9333.3702-04;

Снимаем генератор и разбираем:

Полный размер

Пациент

Дефектуем подшипники и контактные ламели — хлам, меняем.

Полный размер

Выработка есть, при желании еще б походило, но в запасе есть новые, потому поменял.

Что бы безболезненно выпрессовать передний подшипник с крышки, последнюю можно подогреть градусов до 150, так же не забыть про вальцовки изнутри.

Полный размер

Задний подшипник снять задача еще та — 202 размер, сидит плотно к защитному колпачку соединения ламелей с обмоткой якоря. Подлезть стандартным трех-лапым съемником практически не реально, тут может разве что только двух-лапый с широкими и тонкими захватами. На колпачке есть углубления под лапы съемника, и их 4. Кое как на перекосяк захватился за подшипник, натянул съемник до упора, но подшипник на месте.
Берем болгарку и срезаем его аккуратно.

Полный размер

Важный момент!. Все операции по снятию заднего подшипника проводите с умом и аккуратностью — почему:
— конец вала, на котором сидят ламели очень тонкий и легко гнется, уже проверено не на одном генераторе таком. В моем случае это так же случилось.

Полный размер

Изгиб есть заметный.

Выход я нашел такой: зажал в дрель за этот хвостовик и вращая медленно якорь, находил направление изгиба и правил усилием руки. В итоге практически отлично отрихтовал его, есть незначительное биение, но оно на работу щеток уже особо влиять не будет.

Набиваем новые ламели и припаиваем мощным паялом контакты. Набивать нужно не до упора а относительно положения старых ламелей, если щетки ходили правильно, то ставим новые на такую же глубину, если нет — корректируем в ту или другую стороны. Это тоже важно. Если посадить в упор, то щетки будут работать половиной по ламели, половиной по пластику.

Полный размер

Полный размер

Диодный мост на ваз 2110

Несмотря на высокое качество сборки и деталей ВАЗ 2110, диодный мост генератора нередко выходит из строя. Распознать поломку моста можно по нагреву генератора личного транспорта за короткий промежуток времени.

В данной статье речь пойдёт о том, как провести диагностику и поменять диодный мост на ВАЗ 2110 своими руками, не тратя много денежных средств.

Напоминать о важной роли генератора наверно не стоит. От его работоспособность и качества зависит работа всего двигателя.

Диодный мост-электрической устройство, которое направлено на преобразование переменного тока в постоянный. Также, данное устройство называют ещё выпрямителем.

Состоит он из 4-6 диодов, которые идут как «вспомогательные» шлюзы, пропускающих ток в одном направлении. Мост препятствует току пройти на обмотки статора легкового транспорта. Диоды находятся на защитной коробки генератора и могут перегорать под действием различных факторов.

Функции диодного моста в ВАЗ 2110

Когда включается генератор, то начинает вырабатывать я постоянный ток. Благодаря пульсирующему току работают все электрические батареи, заряжается аккумулятор. Однако, чтобы питать энергией весь автомобиль, требуется переменный ток с определённой частотой.

Диодные мосты уникальны, они имеют различные конструкции.

Однако, среди разнообразия распространён трехфазный выпрямитель по следующим причинам:

  1. На выходе создаётся максимально постоянный ток;
  2. Устройства из трех фаз подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Благодаря конструкции, можно использовать конденсатор, служащий фильтром для тока.

Как правильно проверять диодные мосты

Провести осмотр мостов можно двумя способами:

  1. Тестер;
  2. Лампы.

Данные процедуры можно проводить в домашних условиях, не тратя время и деньги на автосервисы. Для диагностики требуется иметь при себе мультометр, уметь им пользоваться, а в дальнейшем инструменты и новый диодный мост.

Инструкция по проверки диодного моста мультометром

Шаги проверки:

  1. Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
  2. Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
  3. Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.

Если звуковой индикатор срабатывает при любом положении щуп, то мост пробит. Если отсутствует, то имеется обрыв диода. Сигнал должен быть, когда проверяется одна сторона.

Проверка диодного моста лампочкой

Второй метод провести проверку диодного моста без демонтажа и самостоятельно заключается в следующем:

Проверка диодного моста лампочкой
  1. Первым делом снимается защитный кожух;
  2. Проверить работу цепи диодов можно, подключив оба конца лампочки к разным полюсам. Если к лампочке поступает ток и она загорелась, значит в электрической цепи имеется неполадка, чаще всего это короткое замыкание. Из этого следует, что диоды неисправны. Также, важно понять какой заряд не работает: положительный или отрицательный. Это даст информацию о причине поломки и станет опытом для владельца машины.
  3. Сначала проверяется отрицательная группа. Для проверки заряда соединяется минус источника света с корпусом генератора, а плюс с одним из болтов для крепежа диодного моста. Если к лампочке поступает постоянный или переменный ток, то где-то имеется короткое замыкание.
  4. Четвёртым шагом проверяются плюсовые диоды. Минус лампочки соединяем также с одним из изделий для крепежа, а плюс аккумулятора через лампочку с зажимом генератора «30». На данном этапе неполадки, как и в прошлом случае признаком неисправности является загоревшееся лампочка.
  5. Заключающим этапом станет проверка дополнительных диодных мостов. Отрицательный полюс аккумулятора присоединяем к крепежному изделию, а положительный полюс батареи проводим через лампу к выводу генератора «61». Обнаружить наличие замыкание можно, если лампочка загорелась.

Замена диодного моста в ВАЗ 2110

Замена диодного моста не отличается особой трудностью, если соблюдать правила техники безопасности и инструкции.

Чтобы выполнить замену моста, требуется следующее:

  1. Снимается генератор с машины, освобождается от крышки. Снять крышку следует, открепив фиксатор по бокам. После проделанного можно приступать к работе.
  2. Откручиваются инструментами винты или болты. И снять регулятор напряжения.
  3. Далее, от регулятора отсоединяется разъём провода.
  4. При помощи накидного ключа или головки, открутить три болта, которыми прикреплены провода к диодному мосту, и ещё болтик, крепящий сам мост.
  5. Пятый шаг заключается в избавлении от проводов. Сняв и убрав провода в сторонку, чтобы не мешались.
  6. При помощи крестовой отвёртки требуется открутить винт, крепящий конденсатор. Дальше надо снять сам конденсатор с генератора и диодный мост.
  7. Взяв новый диодный мост, поставить на место старого и прикрутить его, не забыв про конденсатор. Вся установка нового устройства происходит в обратном порядке.

На этом замена диодного моста на ВАЗ 2110 завершена. Сама процедура замены не займёт много времени и сэкономит денежные средства, которые потратились бы не только на новое автомобильное устройство, но и установку в автосервисе. Вся операция несложная, проделать её сможет даже новичок. Главное, не забывать проводить диагностику каждой детали авто и бережно к нему относиться.

Лада 2108 › Бортжурнал › Ремонт, и доработка генератора (вывод средней точки звезды обмоток статора, и установке моста с двумя дополнительными силовыми диодами)

Небольшое предисловие, а именно как все начиналось что привело к кончине генератора 😀

В одно время меня начала беспокоить лампочка АКБ на приборной панели, а именно гореть в пол накала, либо вообще гореть на всю, или мерехтеть, и потом пропадать через некоторое время, что примечательно, заряд при этом всегда был 14. 1-14.3, частенько помогала прогазовка сильная и лампа переставала гореть. Я так и катался с этой проблемой дальше, время от времени были какие-то провалы при езде и посмыкивания, даже тахометр в этот момент вел себя не очень здраво, но я все равно ездил до последнего, но…

Это все же произошло, заезжал к товарищу в гараж, и как что-то “вжухнет” под капотом, холостой просел до 500, заряд 12 (т.е нету) лампа не горит, открываем капот, вроде ничего криминального, брать гену на ощупь было роковой ошибкой — кипяток, быстро заглушил машину, и скинул клемму. Пол часа прождали гадали что стряслось, но кроме как “вскрытие покажет” ничего не придумали, снял ремень с генератора (на благо здесь это позволяет, не так как в классике) отключил силовые провода от него, и вот так поехал в свой гараж уже.

На следующий день в гараже размышлял что делать, искать другой генератор, или снимать временно с 06 генератор, и тут всплывает в чате от товарища объявление, мол продам генератор с приоры на 90А, состояние непонятно что с ним, шкив гнутый, цена вообще приятная, не долго думая, беру с собой зарядное устройство, и еду 25 километров на одном АКБ 😀
По приезду на место, кинул аккум на зарядку, и начал осмотр генератора, тестером проверил ротор и статор — живые, значит как донора можно забирать)

По приезду назад в гараж, разобрал оба, для дальнейшей так сказать диагностики и возможности слепить из 2-х нерабочих 1 рабочий (как мне казалось)

И так, первые отличия для меня:

Полный размер

слева 90А, справа 80А (тот который снял с 08)

Подкова (блок выпрямительный, он же диодный мост) у 90 Амперного то на 8 диодов, а у меня(на 80 Амперном) 6, шесть! мне казалось что тоже 8 диодов, мне стало интересно интересно почему так, но решил заняться диагностикой дальше.

Снимаем у обоих подковы, и вижу что есть еще отличие в выводах статора, у 90 Амперного на 1 больше.

Полный размер

У 90 Амперного 4 вывода, у 80 Амперного 3 вывода

Рассмотрим подковы детальней:

Полный размер

Слева БВ03-105-09, 8 диодов + 3 дополнительных (11) с 90А генератора Справа БВ03-105-01, 6 диодов + 3 дополнительных (9) с 80А генератора

Полный размер

БВ03-105-09


Полный размер

БВ03-105-01

Принялся диагностировать подковы что бы понимать что делать дальше, в итоге прозвонки выяснилось, что в двух подковах пробито по 2 диода, значит покупать новый в любом случае.

Интересно можно ли на мой (80А) генератор поставить подкову с 8 диодами? с данным вопросом я обратился к гуглу, и попадаю на интересную

Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099  предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток. Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.


Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

проверка «отрицательных» диодов генератора атомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

 

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

  • При помощи мультиметра (тестера).
  • При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Какие диоды стоят в диодном мосту генератора


Как определить неисправность диодного моста генератора типа КЗАТЭ 9412.3701. Методика

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором , в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.
Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного «прикуривания» автомобиля (если перепутать плюс с минусом).

Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом «61» диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя «положительная» пластина соединена с выходом «30» генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя «отрицательная» пластина через болты крепления моста соединяется с «массой» автомобиля.

Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется «плюс» выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется «минус» выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Таким образом, исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв».

От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов».

Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.

Положительный «+»

провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный
«-»
поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.

Отрицательный «-»

провод прижимаем к нижней пластине, положительный
«+»
поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.

Прижимаем положительный «+»

провод к входу
«61»
генератора. Отрицательный
«-» провод
поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.

Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора


Существует несколько признаков (симптомов) по которым водитель может определить, что «пробит» диод или диоды выпрямительного блока (диодного моста) генератора автомобиля.

При работе двигателя в бортовую сеть автомобиля подается электрический ток определенного напряжения. Например, для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 13,6 — 14,6 В. Если диод «пробит» (короткое замыкание) или в нем обрыв (ток не проходит), напряжение сразу упадет ниже нижнего предела. Генератор перестанет выдавать электрический ток в бортовую сеть автомобиля. Питание потребителей в ней будет происходить от АКБ, что приведет к ее скорому разряду.

Признаки «пробитого» диода выпрямительного блока генератора

На примере диодного моста генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Горит лампа разряда аккумуляторной батареи

После пуска двигателя лампа разряда АКБ как горела, так и продолжает гореть. Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора оно будет ниже 13,6 В.

Причины неисправности

Вышли из строя дополнительные диоды на диодном мосту и генератор не возбуждается. Обрыв в любых диодах диодного моста. Короткое замыкание в его отрицательных диодах.


Устройство диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Пластины, выводы, крепления обмоток, положительные и отрицательные диоды.

— Не горит лампа разряда аккумуляторной батареи

При повороте ключа в замке зажигания контрольная лампа разряда АКБ не загорается и не горит при работе двигателя. Комбинация приборов работает. Напряжение на выводах АКБ ниже 13,6 В (при работающем двигателе).

Причины неисправности

Короткое замыкание в положительных диодах выпрямительного блока генератора. Обрыв в отрицательных диодах.

Что делать если налицо признаки (симптомы) «пробитого» диода?

В первую очередь нужно провести визуальный осмотр генератора и ведущих к нему проводов, в частности провода на вывод «61» его дополнительных диодов. Далее желательно провести проверку диодного моста при помощи омметра или контрольной лампы. Это можно сделать не снимая генератор и не разбирая его.


Общая проверка диодного моста генератора 37.3701 на наличие короткого замыкания (можно выполнить без снятия с двигателя автомобиля)

Еще варианты проверки.

«Проверка диодного моста генератора не снимая его с двигателя автомобиля»

«Проверка снятого диодного моста»

В случае обнаружения короткого замыкания или обрыва в одном или нескольких диодов выпрямительный блок проще всего заменить на новый.

Примечания и дополнения

— Следует учитывать, что аналогичные симптомы могут появиться при возникновении других неисправностей генератора. Например, неисправности регулятора напряжения, обрыва или короткого замыкания в обмотке статора, если соскочил провод с вывода «61» генератора и пр. Подробно об этих неисправностях генератора в статьях ниже.

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS и в Одноклассниках — Twokarburators OK

Еще статьи по неисправностям генератора автомобиля

— Проверка натяжения ремня привода генератора

— Почему «воет» автомобильный генератор

— Проверка статора генератора

— Проверка ротора генератора

— Лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка регулятора напряжения генератора

— Как проверить конденсатор генератора?

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Самопальный диодный мост генератора

Сразу оговорюсь, это не совсем про ВАЗы. Но, надеюсь, будет любопытно достопочтенной публике

1. «Первый», блин, в коме. Как я писал ранее, «в прошлой жизни» на нуль-одиннадцатой, мною был установлен генератор на 95А от Ауди-100 «селёдки» с эл-нагнетателем (ни разу живьём его повидать так и не удалось, было бы любопытно

). Видимо, эти машины комплектовались более мощным генератором www.drive2.ru/b/2031288/

юзал я этого Геннадия, наслаждался жизнью, и бед не знал. Пока однажды, во время экстремального лазания по г@внам не рас@#ячил его ж@пу об острый камень. Пострадал щёточный узел, и выпрямитель. Жалко было до соплей. Вариантов выхода из ситуации было несколько: искать другой такой или похожий, поставить ТАЗогенератор, или сделать самопальный выпрямитель

как понятно, я выбрал последнее. Заранее прошу пардону, хороших фоток не сохранилось. Остались только пару фоток, где он просто попал в кадр

Т.к. генератор на 95А, а ещё в СССР меня преподы учили, что юзают компоненты на >60% предельных параметров, либо недоумки, либо жадные барыги загнивающего капитализьма, то диоды были выбраны следующие: диоды с барьером Шоттки КД2998, они на 30А, попарно (т. е. 12штук)

взял 2 шт радиатора от советских электронных конструкторов «усил 25Вт», поставил их через распорки рёбрами внутрь, так, чтобы в торец встал вентилятор 80х80мм. Диоды смонтировал через изолирующие теплопроводящие слюдяные проставки. Тут же смонтировал вспомогательный выпрямитель «собственных нужд» в виде 3шт КД213. Такие диоды (не Шоттки) взял специально, чтобы прямое напряжение было повыше, а выпрямленное — пониже. Чтобы поднялось выходное напряжение на батарейке.

Отдельно пару слов скажу за вентилятор. Для подобных целей пригодны только вентиляторы с 2мя подшипниками (2 ball bearing). Про гидродинамические подшипники, плавающие втулки, и прочие высеры маркетолухов и продаванов не слушать, покупать только 2-подшипниковые. Любые другие мрут стремительно.

В результате применения диодов с барьером Шоттки, при токе 95А, потери в выпрямителе снижены с 142 до 47Вт. В реальности, это означает то, что даже с максимальной нагрузкой, радиаторы еле-тёплые

за время эксплуатации этого диодного моста, однажды, после запуска двигателя и зарядки высаженной вхлам батарейки 190АЧ, генератор смог сжечь шунт 100А/75мВ. Толщину шунта представляете себе? на последней фотке он справа. Выпрямитель не пострадал.

2. Намного позже, американец FORD TAURUS 1го поколения (да, да, именно такой, на котором рассекал Робокоп). Генератор на 130А. Сдох выпрямитель. По причине кривых рук конструкторов. Посмотрите на фото: диоды, что в голубенькой пластинке, разве могут нормально охладиться?

найти в продаже эту деталь мне не удалось. Покупать б/у генератор я не хотел: там будет точно такая же мина замедленного действия. Принял решение ваять самопальный выпрямитель.

Смотрите также

Комментарии 22

Подскажите, где диоды продают ?

Любой радиомагазин) В екб в районе железнодорожного университета

Здравствуйте! Ну и как этот диод и регулятор поживают?) Стоит себе также делать?

Доброго времени суток, так то всё работало, но я снял, машина скоро на продажу)

Только что поставил себе дополнительный диод и протянул дополнительные провода на минус и плюс ( с гены на акум). Напряжение было 13,8, стало 15,2… И это без потребителей. Был приятно шокирован, но на всякий снял с клемм дополнительные провода оставив только диод, в итоге 14,8В. Как считаете, это нормально? Акум не будет кипеть? Акум у меня гибридный кальциевый «Зверь».

14,8 без потребителей это нормально, но при условии, что БУДУТ потребители. Потребители в виде света, повороток, печки. Современные заводские генераторы выдают напряжение в диапазоне от 14,2-14,5 В. По идее есть генераторы, которые выдают 14,7, при этом для них никаких ограничений по типу батареи нет. Лично мне кажется, что для обычного кислотного аккумулятора будет лучше не получать постоянный заряд свыше 14,5 Вольт, иначе есть вероятность закипания. Это всё касаемо обычной кислоты. А именно Ваш аккумулятор заряжается только при 16,5 Вольтах, при 14 Вольтах, согласно информации с сайта, аккумулятор заряжается только на 50%. akkummaster.com/vidy-akku…tsievyj-akkumulyator.html Но раз у Вас гибрид кальция и кислоты, то не переживайте, в любом случае напряжение будет в норме.

Зачем так заморачиваться?трехуровневый регулятор по-моему будет проще)

Ну тут бы я поспорил, 3-уровневый более замороченная процедура

Как поменять диодный мост на ВАЗ-2110

На чтение 6 мин. Просмотров 819 Обновлено

Диодный мост – один из элементов автомобильного генератора, который преобразует вырабатывающийся переменный ток в постоянный. Время от времени диодный мост ВАЗ-2110 выходит из строя. Как определить эту неисправность и что делать для ее устранения?

При неисправности диодного моста генератор выдает меньшее напряжение, чем обычно. То есть со стандартных 12,5 – 13 Вольт оно упадет, например, до 11,5. Такого тока не хватит для зарядки аккумулятора и первое с чем сталкиваются автовладельцы – его быстрый разряд. Кроме этого на приборной панели может светиться лампочка отсутствия заряда. Еще одним признаком низкого напряжения в сети может послужить мигание подсветки приборов в такт включенным поворотникам – они забирают на себя и без того малое количество тока из бортовой сети.

Заметив на своем автомобиле подобные признаки, нужно принимать меры. Если вы предпочитаете не связываться с ремонтом самостоятельно – отдайте машину на ремонт автоэлектрику. Диагностика и замена диодного моста генератора на ВАЗ-2110 делается достаточно быстро и несложно. Но, именно из-за этого, стоит попробовать поменять диодный мост самому.

Прежде чем идти в магазин за новым диодным мостом, нужно убедиться в том, что причина низкого напряжения в бортовой сети именно в мосту.

Как добраться до диодного моста?

Чтобы продиагностировать диодный мост нужно, как минимум, получить к нему доступ. Профессионалы-автоэлектрики умеют проводить диагностику и даже замену диодного моста на генераторах переднеприводных ВАЗов, не снимая данный агрегат с автомобиля. Делается это при помощи зеркала и, конечно, опыта. Если вы не занимаетесь систематически подобным ремонтом, то генератор все же нужно снять – ведь в установке диодного моста есть нюансы, не зная которые можно провести ремонт некачественно.

Снимите генератор с автомобиля и отсоедините от него заднюю крышку. На переднеприводных Ладах сделать это очень легко – достаточно аккуратно отогнуть три защелки, которыми крепится эта крышка к корпусу генератора. Сразу под крышкой находится диодный мост.

Он представляет собой два металлических сектора, между которыми запрессованы большие основные диоды. Они соединены таким образом, что один из секторов, грубо говоря, «плюсовой», а другой – «масса». Между основными диодами расположены маленькие вспомогательные.

Сняв крышку и увидев диодный мост, осмотрите его. Особенное внимание стоит уделить местам, где к мосту подсоединены выводы обмотки статора генератора. Это несколько жестких проводов, которые прикручены к диодному мосту через клеммы «под болтик». Достаточно часто на «десятках» эти клеммы окисляются, обгорают и даже отваливаются. В последнем случае потребуется или профессиональное припаивание новой клеммы или замена обмотки статора.

Как снять диодный мост на ВАЗ-2110

Убедившись в целостности и чистоте выводов статора и клемм на диодном мосту, снимаем мост. Для этого открутите выводы обмотки статора, запомнив расположение шайб и прокладок и не потеряв их! Аккуратно сложите все, что сняли в сторону, так, чтобы не смахнуть с верстака или стола. Теперь открутите от моста регулятор напряжения в сборе со щетками, и диодный мост будет освобожден.

Диагностика диодного моста ВАЗ-2110

Для диагностики диодного моста генератора потребуется мультиметр с функцией “прозвонки”

Для диагностики диодного моста ВАЗ-2110 потребуется цифровой мультиметр. С его помощью нужно «прозвонить» все основные диоды в мосту. Диод – это деталь, которая пропускает ток только в одном направлении. Исходя из этого, существует два вида их неисправности – пробой (пропускание тока в оба направления) и обрыв (когда ток вообще никак не проходит через диод).

Включив мультиметр в режим прозвона, приложите щупы прибора к концам диода, а затем поменяйте их местами. В одном из положений мультиметр должен показать значение в диапазоне 400-800 Ом. Проведите такую проверку со всеми диодами в мосту. Если на всех диодах одно из положений не прозванивается, а другое дает указанные значения, значит диодный мост исправен.

Если же хотя бы один диод в мосту не прозванивается вообще (на экране мультиметра «0») или же свободно прозванивается (мультиметр пищит), значит, диодный мост нужно менять. На автомобили LADA данная деталь стоит недорого и продается практически в любом автомагазине.

Установка диодного моста генератора на ВАЗ-2110

При установке нового диодного моста на генератор нужно переставить на него силовой болт, через который напряжение подается в бортовую сеть. На этот болт одеваются потом все силовые провода от общей проводки. Под болтом располагается изолирующая пластмассовая вставка и крайне важно так же поставить эту вставку под болт на новом мосту! Без нее, при подключении аккумулятора, произойдет короткое замыкание. Также, при затяжке крепежной гайки на силовом болту, не нужно сильно усердствовать – иначе можно перетянуть и вставка лопнет. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы болт уверенно стоял на месте и не проворачивался от руки.

Следующий момент, который нужно учесть при установке диодного моста – крепеж обмоток статора. Здесь важно разместить круглые клеммы точно в центре площадок, предназначенных для них на поверхности диодного моста. Если клеммы окислившиеся, есть смысл очень осторожно снять окислы при помощи шкурки. Так же нужно положить все шайбочки и прокладки в том порядке, в котором они были во время снятия старого моста.

Такое внимание креплению обмоток генератора нужно уделить потому, что при неплотном контакте клемм обмоток с корпусом моста, они начнут потихоньку подгорать. Закончится это невозможностью пропускать ток, а, в худшем случае, как раз тем самым отпаданием от вывода обмотки.

Если же все сделано верно, наденьте крышку на генератор, установите его на автомобиль, подключите провода и минусовую клемму аккумулятора. В этот момент с генератором ничего не должно произойти. Если из генератора пошел дым, моментально уберите клемму с аккумулятора – в отремонтированном агрегате есть короткое замыкание. В таком случае придется все разобрать и собрать заново.

Убедившись, что генератор собран верно, наденьте ремень, натяните его и запустите двигатель. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 13,5 – 14 Вольт. Затем включите дальний свет и отопитель салона и замерьте еще раз. Если напряжение не «просело» ниже 12 Вольт на холостом ходу, значит ваш ремонт удался и генератор работает отлично.

Почитайте также почему не работают фары на ВАЗ-2110 при целых предохранителях.

Ремонт генератора ВАЗ 2114: диагностика, снятие и разборка

Все современные автомобили оснащены основным и дополнительным оборудованием, требующим питания электрическим током. В качестве источника выступает АКБ транспортного средства, для подзарядки которого необходим генератор.

Устройство генераторной установки ВАЗ 2114

Генератор в автомобиле ВАЗ 2114 – это электрическое трехфазное устройство, работающее с переменным током. Он оснащен встроенным блоком выпрямителей для преобразования переменного тока в постоянный. Среди основных частей генераторной установки ВАЗ можно выделить следующее:

  1. Передняя и задняя крышка. Они сделаны из алюминия и имеют гнезда для подшипников. на корпусе задней крышки расположена клемма для соединения с аккумуляторной батареей, а также предусмотрен разъем, через который на обмотку возбуждения подается напряжение. На этой же задней крышке присутствует конденсатор для подавления радиопомех. Предусмотрено место для монтажа и фиксации щеток.
  2. Цилиндр сердечника статора в генераторе ВАЗ 2114 изготовлен из трансформаторного железа. Внутри находятся пазы, в которые уложена обмотка. Имеются выводы для соединения с выпрямительным блоком, а к статору болтами прикручены крышки.
  3. На валу ротора имеется обмотка возбуждения, подключаемая к контактным медным кольцам. На передней части вала находится шпоночная канавка для монтажа приводного шкива.
  4. В генераторе ВАЗ 2114 щетки сделаны в виде цельного узла, совмещенного с электронным реле. Оно скрыто в прочный металлический корпус и прикреплено к щеткодержателю.
  5. На задней крышке изнутри держится блок диодов, состоящий из 6 основных и 3 дополнительных. Они установлены на алюминиевые пластины полукруглой формы, которые обеспечивают лучшее охлаждение полупроводников.
к содержанию ↑

Технические характеристики генератора ВАЗ 2114

Устанавливаемые в отечественные автомобили этой марки генераторные установки отличаются следующими основными характеристиками:

  1. Напряжение на обмотке возбуждения варьируется в пределах от 13,2 до 14,7 вольт.
  2. Генератор вырабатывает ток силой до 80 ампер.
  3. Натяжка ремня такова, что под весом 10 кг прогиб должен быть менее 8 мм.

Генераторная установка в ВАЗ 2114 прикреплена к блоку силового агрегата слева по ходу движения. Ротор вращается в правую сторону за счет приводного ремня, соединенного с коленвалом двигателя.

к содержанию ↑

Возможные поломки генераторов ВАЗ 2114

Все неисправности, связанные с генераторной установкой отечественного автомобиля, делятся на электрические и механические.

Механические поломки

Диагностировать подобные неисправности можно по появлению повышенного шума при работе генератора ВАЗ 2114. В некоторых случаях устройство начинает шуметь из-за износа подшипников. Чаще всего из строя выходит подшипник, расположенный в передней крышке. Он переносит высокие радиальные нагрузки, поэтому всегда имеет меньший срок службы. Ускорить его износ может слишком сильное натягивание приводного ремня, из-за чего возрастут нагрузки.

к содержанию ↑

Электрические поломки

Диагностировать поломку электрического характера в генераторе ВАЗ 2114 можно по таким факторам, как:

  • генератор не дает зарядку ВАЗ 2114;
  • снижение напряжения заряда;
  • повышение напряжения заряда.

Без проверки мультиметром определить эти неисправности можно по следующим признакам:

  • лампочка заряда АКБ постоянно горит или моргает;
  • при работающем моторе фары светят слабо, а дворники работают медленно;
  • в аккумуляторе кипит электролит, а фары светят слишком ярко.

Поверхностная проверка работы генератора ВАЗ 2114 может быть выполнена без демонтажа устройства. Вам потребуется мультиметр или вольтметр постоянного тока. Необходимо измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если оно будет равно 12 вольтам, генератор не дает заряд, а если ниже 14,5 при выключенном электрооборудовании – заряд недостаточный.

Не проверяйте работу генератора, снимая плюсовую клемму с аккумулятора, иначе электронное реле-регулятор или другая электроника может выйти из строя.

к содержанию ↑

Снимаем генератор с ВАЗ 2114 самостоятельно

Для диагностики более серьезной неисправности генератора ВАЗ 2114 необходимо его демонтировать. Держится устройство на специальном кронштейне на блоке двигателя. Чтобы снять установку вам потребуются следующие инструменты:

  • гаечные ключи на 10 и 13;
  • рожковый ключ 17х19;
  • монтировка;
  • головка на 15.

Демонтировать генератор ВАЗ 2114 можно разными способами со снятием защиты силового агрегата, но мы расскажем вам о способе снятия устройства, не трогая защиту.

  1. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Ослабьте ремень и снимите его, а потом демонтируйте натягивающий механизм.
  3. Отсоедините провода от генератора, прикрытые резиновым чехлом, а также отключите разъем подачи напряжения на обмотку.
  4. Генератор держится за счет длинного болта и гайки. Вытащить его непросто, поэтому сначала открутите головкой на 15 болты, на которых держится кронштейн на блоке. Они расположены с задней части генераторной установки. Разверните зарядное устройство по часовой стрелке, что позволит вам снять ось крепления к кронштейну.
  5. Открутите гайку ключом н 19 и вытащите ее со втулкой.

Используя пробойник или что-нибудь похожее, выбейте из кронштейна ось. Генератор вытащите вверх и можно приступать к обслуживанию.

к содержанию ↑

Разборка генератора ВАЗ 2114

Чтобы разобрать генератор, вам потребуется ключ на 10 и 19, а также фигурная отвертка. Для разборки устройства вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отжать защелки и демонтировать защитный чехол из пластика.
  2. Пометить расположение крышек относительно статора, что упростит процесс сборки в будущем.
  3. Выкрутить винты крепления щеточного узла и снять его.
  4. Отключить провода от вывода регулятора.
  5. Выкрутить 4 винта, которые держат выпрямительный блок, а затем отключить выводы обмоток и снять его с конденсатором.
  6. Выкрутить стяжные винты и снять крышку со стороны контактных колец.
  7. Зажать вал ротора в тиски и выкрутить гайку, которая держит шкив. После этого его можно демонтировать вместе с упорной шайбой.
  8. Снять крышку с ротора.

После разборки генератора ВАЗ 2114 тщательно осмотрите все составные части на предмет повреждения или чрезмерного износа.

к содержанию ↑

Проблемы с щеточным узлом ВАЗ 2114

Работа щеточного узла зависит от самих щеток и электронного регулятора, называемого в простонародье «шоколадкой» и «таблеткой». Замена щеток генератора ВАЗ 2114 может быть проведена без демонтажа генератора, но это не очень удобно.

Для проверки щеточного узла вам потребуется регулируемый источник питания и лампочка 12 вольт. Подключите на + и – регулятора питание, а лампочку к щетке – она должна загореться, а при повышении входного напряжения до 15 вольт она потухнет. Если она продолжит гореть и при 16 вольтах, меняйте электронный регулятор.

Что касается щеток ВАЗ 2114, их износ можно диагностировать по таким признакам, как:

  • отсутствие заряда АКБ;
  • пониженное напряжение бортовой сети;
  • скачущее напряжение заряда.

В свободном состоянии щетки должны быть длиной более 5 мм, а если у вас меньше, не раздумывая меняйте их. Для проверки состояния щеток их необходимо подвигать в пазах. Двигаться они должны свободно, а при зависании смажьте их каплей масла.

Проверьте состояние контактных колец на предмет наличия выработки. Если таковая присутствует, отшлифуйте кольца мельчайшей наждачкой. После замены щеток, если проблема была в них, работоспособность генератора сразу восстановится.

к содержанию ↑

Проблемы с диодным мостом ВАЗ 2114

Проверить, исправен ли диодный мост генератора ВАЗ 2114, нетрудно. На его поломку может указывать отсутствие заряда и повышенное напряжение, выдаваемое генератором. Оба варианта могут приводить к неприятным последствиям для электросети и электрического оборудования машины

Выход из строя диодного моста может быть обусловлен пробоем силовых диодов, которые можно заменить, если только вы их найдете. Можете попробовать найти необходимые запчасти у автоэлектриков, но гораздо дешевле и проще оказывается купить новый диодный мост и заменить им свой старый. Работа выполняется следующим образом:

  1. Устанавливаем в блоке контактный болт и зажимаем его гайками.
  2. Расправляем и устанавливаем выводы обмоток статора и закручиваем гайки в точках контактов.
  3. Затягиваем болты крепления выпрямительного блока.
  4. Устанавливаем щеточный узел и таблетку, прикручивая их винтами к задней крышке.
  5. Устанавливаем пластиковую защиту и крепим фиксаторы.

После завершения работ монтируем генератор ВАЗ 2114 на свое место, подключаем провода, натягиваем ремень и заводим машину.

к содержанию ↑

Замена генератора Ваз 2114

Заменить генератор на ВАЗ 2114 приходится в разных ситуациях, но в основном причина в установке дополнительных электропотребителей:

  • мощная звуковая система;
  • улучшенное или дополнительное наружное освещение;
  • подсветка внутри и снаружи.

Вместо штатного 80-амперного генератора от ВАЗ 2114 автомобилисты покупают 115-амперный генератор от Калины или Приоры, который полностью совпадает по креплению. Единственное, что нужно сделать с новой установкой, это заменить шкив приводного ремня, но с этим справится каждый.

Видео:

Видео:

Как прозвонить диодный мост мультиметром. Симптомы неисправных диодов. Механизмы повышенной шумности.

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, особенно в современных автомобилях, что неудивительно, учитывая сложность современных двигателей. а проводка наводит на страх перед “нашим братом”… Впрочем, есть вещи, которые на первый взгляд кажутся очень сложными, а на самом деле их ремонт и диагностика – плевое дело.

Сегодня поговорим о как проверить диодный мост своими руками, при этом сэкономив деньги и время на выезд к специалистам на автомойку.Когда-то я уже писал об этом, в этот раз речь пойдет именно о диодном мосту, точнее о том, как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в автомобиле говорить наверное не стоит, все знают, что это очень важная деталь, без которой невозможно представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит, кто его достанет.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, преобразующих переменный ток в – постоянный по принципу двухполярного выпрямительного метода. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток только в одном направлении, не позволяя току от бортовой сети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин тому несколько.

Распространенные причины перегорания диодов:

  1. Влага (например, при мойке двигателя).
  2. Пыль, масло и грязь, которые могут попасть в генератор во время движения.
  3. В момент “прикуривания автомобиля” при полной разрядке аккумулятора, на случай, если вы случайно перепутали “+” и “-“.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых сгорает диодный мост, но мы их, конечно, описывать не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того чтобы проверить диодный мост не нужно иметь никаких знаний или инструмента, достаточно иметь представление что такое генератор и диодный мост и иметь тестер (мультиметр) или ” контроль» (лампочка на 12 вольт) на ферме.

Способ №1 с использованием лампочек


  1. Подключить к минусовой клемме аккумулятора пластину диодного моста (корпуса), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
  2. Затем нужно взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а другой конец подключить к выходной клемме дополнительных диодов, а затем к болту «плюсового» вывода и к места соединения обмотки статора.
  3. Лампочка должна быть рабочей и не должна загораться ни при каких прикосновениях, если она все равно загорается, то можно смело делать вывод о поломке диодного моста.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

  1. Подключить контрольную лампу пластины “-” на “+” аккумуляторной батареи.
  2. Берем второй конец “контроля” и подключаем к аккумулятору “-“, далее проверяем по тем же точкам что описано выше, только в этом случае должна загореться лампочка если не горит или горит очень слабо – вы иметь открытый диодный мост.

Метод №3 проверки с помощью тестера (мультиметра)

Данный метод предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Каждый диод проверяется индивидуально.


  1. Берем тестер, ставим его в режим «звонок» (когда тестер замыкает два электрода звонит или пищит, если такой опции нет, ставим на 1 кОм).
  2. Подсоедините электроды к обоим концам диода, затем поменяйте местами щупы.Допустимым диодом считается 400-700 Ом в одну сторону и бесконечность в другую. Если у вас бесконечность в две стороны – диод пробит. Если сопротивление есть, но малое или одинаковое с обеих сторон, диод пробит и требует замены.


Для того чтобы заменить диод достаточно иметь рабочий диод и хороший паяльник, ну и навыки конечно не мешают. Если не хотите возиться, меняйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

Диодный мост генератора на четырнадцатом представляет собой целую систему электрического характера, диодную схему, преобразующую переменный ток в постоянный. Если у вас полетел этот самый мост (или выпрямительный блок), то вы рискуете жизнью своего генератора и аккумулятора, так как выпрямительный блок высасывает электроэнергию в больших количествах. Кстати, неполадки с этим агрегатом могут по-разному сказаться на сроке службы батареи – поставить ее на минимум или, наоборот, подзарядить. Достаточно хорошо в обоих случаях.

Опасность неисправного блока Еще и потому, что диоды предназначены для передачи тока в одностороннем порядке: от генератора к аккумулятору, и если они пробиты, то ток гуляет в обоих направлениях, таким образом можно запороть всю систему электрики в четырнадцатый.

К сожалению, проблема не всегда видна сразу. Диоды могут перегореть, могут намокнуть и закоротить. Часто бывает, что дело вовсе не в диодной системе, а, например, в горловине генератора, или регуляторе напряжения.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114

Для того чтобы увидеть сломан диодный мост или нет, лучше его снять. Хотя, можно и не стрелять, но тогда придется напрягаться. Если вы все-таки решились на второй вариант, сразу смотрите ниже способ, как это сделать.

Проверить блок выпрямителя генератора, не снимая:

Для этого просто снимите защитный кожух с самого генератора, затем отсоедините управляющий провод «В» от клеммы на генераторе, так же снимите контакт «В» с регулятора напряжения. Теперь возьми двенадцативольтовую зайку (управление).

На корпусе плюсовых диодов три штуки с красными метками, они отвечают за плюсовое напряжение. Так они подключены к выходу от генератора, а сами диоды вмонтированы в пластину выпрямительного блока. Еще есть диоды (их тоже три) с черной меткой, они минусовые и создают минусовое напряжение. Находится с другой стороны плиты, соединенной с массой двигателей.

Теперь подключаем клеммы через лампочку и смотрим на ее поведение (более подробная схема подключения описана ниже), моргает – перемостите диоды для ремонта или замены.

Блок выпрямителя состоит из четырех или шести диодов, которые контролируют работу по току; они являются оригинальными шлюзами и расположены на самом корпусе генератора.

Вот наиболее распространенные причины поломки диодов в мосту:

  • При мойке двигателей можно замачивать выпрямительный блок генератора
  • Диоды могут запылиться, на них может закапать масло, при езде попадет грязь
  • Можно неправильно зажечь машину, перепутать клеммы плюс и минус

Наиболее очевидным фактом неработающего моста будет утечка тока в бортовой системе, которая проявляется следующим образом: если высасывается ток выше 1А в час при заглушенном двигателе, но с включенной электроникой на.

У себя в гараже проверить выпрямительный блок можно совсем простыми средствами – мультиметром или контрольной (маленькой лампочкой на 12 В).

  1. К аккумулятору на минусовую клемму (корпус диодного моста) крепим пластину, пластина должна очень плотно прилегать к генератору (к его массе).
  2. Берем двенадцативольтовую лампочку, подключаем ее к плюсу аккумулятора, второй конец диода кидаем на клемму на выходе дополнительных диодов системы, затем на болт вывода плюса и на обмотку стартера.
  3. Если индикатор соединения мигает, мост неисправен.
  1. Контакт минусовой пластины лампочки соединить с плюсом аккумулятора.
  2. Положительный контакт лампочки – минус аккумуляторной батареи.
  3. Теперь проходим по всем вышеперечисленным пунктам и проверяем моргает лампочка или нет. И если в какой-то момент снова моргнул – мост на замену.
  1. Надо снять блок для измерения тестером, будем измерять все диоды моста отдельно.
  2. Прозвоним диоды мультиметром: замыкаем электроды на диоде, он должен пищать.
  3. Показание мультиметра должно быть от 400 до 700 Ом на одном конце контакта, а на другом бесконечное число; если полученное число не укладывается в указанный регламент или число бесконечно на обоих концах контактов, диод неисправен.

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2114 – это не очень сложная задача, чем замена обычной поломки его части.Купить новый диод и поколдовать паяльником над соединением, на самом деле, не сложно. И это действие, в принципе, будет составлять весь ремонт диодного моста генератора. Что-то другое просто не поддается ремонту, а замена диодов – вещь дешевая, весь блок будет стоить дороже, средняя цена диодного моста ВАЗ 2114 400 – 700 руб.

Снятие диодного моста

Как снять диодный мост на четырнадцатом?

  1. С аккумулятора снимается клемма на минус, затем снимаются контакты, которые соединены с корпусом генератора.
  2. Далее снимите систему проводки.
  3. Необходимо снять защиту с концов контактов на плюс. Затем откручиваем гайку крепления этих контактов, снимаем все с массы генератора.
  4. Снимаем защиту с генератора, просто отсоединяем пружины, фиксирующие эту защиту (их три по всему периметру моста).
  5. Открутить крепления регулятора напряжения, снять его и его щетки заодно.
  6. Откручиваем восемь креплений выпрямительного блока.
  7. Теперь снимаем концы обмотки и откручиваем крепления конденсатора.
  8. Снять распорную колодку: десятым ключом вывернуть болты, затем снять втулки с болта контакта моста с двигателем.

Естественно, вопрос как поменять диодный мост на ВАЗ 2114 решается в порядке, обратном всем вышеперечисленным действиям, с разницей в наличии нового блока.Кстати, диодный мост ВАЗ 2115 идеально подходит на четырнадцатую.

Все понимают, что Самара перестала выпускаться в 2013 году, а запчасти, в том числе и выпрямительный блок, не всегда есть в наличии. Владельцы автомобилей ВАЗ с генераторами старого образца (старый образец – наличие минусовых диодов на корпусе самого блока) часто жалуются, что не могут найти мост к своей машине. Выход, естественно, есть. Стандартный диодный мост на ВАЗе однопластинчатый моноблок, а на пятнадцатом ставят двухпластинчатый.Он более надежен, а его характеристики идеально подходят для крепления стандартного однопластинчатого моста.

На поколение Самар первого выпуска диодные блоки второго поколения не подойдут. По этому искать работоспособные детали еще сложнее. Ремонт (замена диодов) автовладельцы считают самым оптимальным решением.

Генератор автомобиля является основным источником энергии в бортовой сети и вы не сможете долго ездить при неисправностях или выходе из строя на одном аккумуляторе, именно поэтому так важно следить за работоспособностью генератор.В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как какую бы машину вы ни проверяли, принцип один и тот же. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля мультиметром и подручными средствами.

Что нужно проверить?

В первую очередь необходимо убедиться, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.
Посторонние шумы и очень горячий генератор свидетельствуют об износе подшипников.

Затем проверьте напряжение аккумуляторной батареи (в состоянии покоя и при работающем двигателе) – напряжение должно быть в пределах 12.5-12,8 В в покое и 13,5-14,5 В при 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Когда эти данные отличаются, нужно демонтировать генератор с автомобиля и начать проверять работу всех его элементов по отдельности.

Полный набор для проверки генераторов включает:

Проверка щеток и колец;
– Проверить диодный мост;
– Проверить регулятор напряжения;
– Проверить статор;
– Проверить ротор.

Далее более подробно разберем, как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которыми пользуются одни. Проверим исправность отдельных узлов генератора с помощью мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала производится визуальный осмотр колец и щеток и оценка их состояния. Например, измеряется минимальный остаток (минимальная высота коллекторных щеток не менее 4.5 мм, а минимальный диаметр колец 12,8 мм). Кроме того, смотрите на наличие выработок и борозд.

Проверка диодного моста генератора

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости. Так как диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одном направлении. Теперь немного подробнее: Один щуп тестера держим на выводе «+», а другим проверяем поочередно выводы диода, а потом щупы местами меняем местами (в одном случае сопротивления должно быть много, а в другом нет) .Затем точно так же поступаем с другой частью моста.
Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о пробитии диода. Диод моста пробивается даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Хотя бы один плохой диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд батареи.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется при недозарядке или перезарядке аккумулятора.Измерение напряжения производится на скорости, оно должно быть в пределах 14,4 – 15В. Дополнительно можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подключения щупов тестера оно должно уменьшаться, пока не стремится к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и проверяют состояние с помощью лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щеткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при повышении напряжения выше 15В гаснуть).

Проверка статора автогенератора

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста, и между выводами оно должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора при работе свидетельствует о замыкании статорной или мостовой обмотки. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым делом будет прозвонка обмотки возбуждения.Для этого выставляем на мультиметре режим проверки сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно быть в пределах 2,3 и 5,1 Ом. Когда он закончился, это либо обрыв, либо просто плохой контакт между кольцами и заводными штифтами. Маленький указывает на межвитковое замыкание. С помощью режима амперметра на мультиметре можно также проверить ток, потребляемый обмоткой. На контактные кольца необходимо подать 12В и замерить в разрыве цепи – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4 В.5 утра. Для завершения комплекса можно еще добавить и проверить сопротивление изоляции ротора. А для этого вам понадобится лампочка на 40 ватт и провода (один провод от розетки к кольцу, а другой через лампочку к корпусу – если все в порядке, то лампочка не горит вверх, если нить еле нагревается, то есть ток утечки на землю).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев вы легко сможете проверить генератор автомобиля и его работоспособность самостоятельно, имея в своем распоряжении только один мультиметр.Но чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.


Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питанием всего электрооборудования автомобиля при работающем двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, обеспечивающих его оптимальную работу. Одним из таких устройств является диодный мост.Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях и как производится замена диодного моста? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете ниже.

Описание диодного моста на “десятку”

Как проходит доработка и установка диода в прибор? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем вам ознакомиться с описанием деталей. Если разобрать генераторный блок с автомобиля и демонтировать крышку, то можно увидеть диодный мост (ДМ), который находится сразу за ним.

Назначение и функции

Какие функции выполняет DM:

  1. Первостепенной задачей устройства является преобразование переменного тока в постоянный.
  2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока в обмотку статора. В этом случае устройство фактически выполняет вариант одностороннего клапана.
  3. Кроме того, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на функциональности механизма в целом.


Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, отличается небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственным недостатком, характерным для заводских ДМ, является то, что при перегорании одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть заводской мост автовладельцу придется менять полностью своими руками.

Что касается конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

  • две алюминиевые пластины;
  • распорки из пластика;
  • , а также девять диодов, которые соединяются друг с другом пайкой в ​​одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины


Как упоминалось выше, диодные элементы предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов вышел из строя, то о его неисправности может сообщить такой симптом, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким-то причинам в работе DM могут возникнуть проблемы:

  1. Производственный брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые корпуса относительно низкого качества. Соответственно, это сказывается на их надежности в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными обечайками, так как это напрямую влияет на срок службы.
  2. Влага внутри устройства. Регулярное воздействие влаги может вызвать окисление, в частности, речь идет о поверхности между устройством и диодными элементами.
  3. Попадание моторной жидкости в узел, такая причина одна из самых частых. Воздействие смазки может привести к нарушению работоспособности устройства в целом, особенно если она попадает внутрь генераторного агрегата, непосредственно на ДМ.
  4. Еще одна причина, по которой ДМ в «десятках» часто выходят из строя, — перепутывание полярности аккумулятора. Если вы подключите аккумулятор к зарядному устройству или случайно перепутаете полярность во время «прикуривания» автомобиля, это, скорее всего, приведет к перегоранию ДМ.Поэтому всегда нужно помнить, что плюс соединяется с плюсом, а минус соединяется с минусом.
  5. Регулярная эксплуатация автомобиля при слабом аккумуляторе. В том случае, если аккумулятор не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях пониженного заряда, то причина может быть в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедуру диагностики следует проводить на демонтированном генераторном устройстве, поэтому предварительно необходимо снять узел.При демонтаже механизма с него снимается пластиковая крышка, как было сказано выше, сразу за ним ДМ (автор видео о самодиагностике мультиметра – Рамиль Абдуллин).

Для диагностики нужен тестер – мультиметр – проверка проводится следующим образом:

  1. Сначала мультиметр должен быть активирован в режиме омметра. Сделав это, плюсовой щуп тестера необходимо подключить к диодной шине.
  2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп к соответствующему контакту диодного моста.
  3. Далее нужно следовать показаниям тестера. Если диодный мост исправен, тестер будет отображать значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то, скорее всего, ДМ неисправен и подлежит замене. Но на этом диагностика не заканчивается.
  4. Далее нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть минусовой контакт соединяется с плюсовым и наоборот. Сделав это, еще раз посмотрите на показания мультиметра на дисплее.Если сбоев в работе ДМ нет и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
  5. В том случае, если ДМ оборудован дополнительным диодом, можно его проверить. В этом случае процедура диагностики проводится аналогично; вам просто нужно повторить все шаги.

Фотогалерея “Самопроверка”

Руководство по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая выполняется следующим образом:

  1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается аккумулятор.
  2. При сбросе клеммы аккумулятора потребуется отсоединить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется болтом и гайкой, саму гайку нужно будет открутить.
  3. Теперь нужно немного ослабить верхнюю и нижнюю гайки. Отвинтите натяжные винты и снимите ремень. Осмотрите его – если на ремне есть признаки повреждения – трещины, расслоения – то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
  4. После выполнения этих действий необходимо повернуть механизм генератора на 90 градусов, это делается для того, чтобы был доступ к нижнему крепежному винту. Отвинтить его.
  5. Далее внимательно осмотрите корпус демонтированного узла. При необходимости зачистите – грязи быть не должно, особенно на стыках. Попадание грязи в корпус генератора также может привести к некорректной работе и даже выходу из строя. Разгибаем клипсы и снимаем крышку.
  6. Далее нужно максимально аккуратно, но максимально эффективно очистить внутренние части колец.
  7. После этого вам останется только демонтировать вышедшую из строя ДМ и заменить ее на исправную деталь. Когда установка завершена, конструкцию собирают в обратном порядке. Не забывайте натягивать ремешок, только следите, чтобы он не был перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить двигатель вашего автомобиля и произвести диагностику работы нового ДМ.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобиля своими руками. Генератор — без преувеличения ключевой узел автомобиля.В его задачу входит питание всей электрической части автомобиля во время движения (магнитола, головной свет, навигатор и так далее).

При отказе генератора вся нагрузка переключается на аккумуляторную батарею (Battery). В результате через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автомобилистов сразу едут на СТО, где тратят на ремонт большие деньги. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, устранить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора очень проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора размещена в специальных пазах, соединена с нулевой точкой и группой из четырех (иногда шести) диодов.

Задачей диодного моста является преобразование вида тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток проходит только в одном направлении – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых частых поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки полярности в случае “зажигания” другой машины и так далее.

Как мы уже упоминали, проверка диодного моста ВАЗ даже в гараже. Все, что вам нужно, это запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работы желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы контроллера.Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «минусовые» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

  • С помощью мультиметра (тестера).
  • С помощью лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте следующим образом:

Снять диодный мост с генератора (иначе тест не пройдет). Каждый диод нужно проверять отдельно.

Установить на мультиметре режим “пищалки”. В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если такой функции нет, можно установить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, меняя щупы местами. Диод можно считать исправным, если он с одной стороны показал бесконечность, а с другой около 500-700 Ом.

Если в обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то неисправен диод (группа диодов).

Проверить диодный мост с лампочкой?

Если у вас нет под рукой мультиметра, можно воспользоваться более простым методом — использовать для диагностики обычную двенадцативольтовую лампочку. Работы выполняются в следующей последовательности:

Первым делом нужно проверить все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом к «минусу» генератора, а другим к «плюсу» клеммы «30» от аккумуляторной батареи. В случае возгорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть короткое замыкание).


Второй этап – проверка минусовой группы диодов. Подсоедините «минусовый» конец лампочки к корпусу генератора, а «плюсовый» — к болту моста. Индикатор горит или мигает? – Проблемы в отрицательной диодной группе.


Третий шаг – проверить плюсовую группу диодов. Здесь необходимо разместить «плюс» на клемме «30», а конец «минус» на болте крепления. Если лампочка есть, то проблема в группе плюсовых диодов.


Шаг четвертый – проверка дополнительных диодов. Для этого конец «минус» оставляют на прежнем месте, а «плюс» переносят на клемму «61». Лампочка горит? – Тогда есть неисправность.


Решить проблему просто – просто выпаять сломавшийся диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить диодный мост целиком, но это вытянет из кошелька гораздо больше денег.

Вся работа по диагностике неисправности и замене вышедших из строя диода занимает не более одного-двух часов.Поэтому прежде чем ехать на СТО и тратить большую сумму проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправность, советы по настройке

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор – трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (трехфазный) в постоянный. Для ремонта нужно знать устройство генератора и основные поломки, которые могут случиться.Так что надо рассматривать все по порядку.

Конструкция генераторных установок

  • Крышка из алюминиевых сплавов. Это специальные втулки, которые запрессовывают подшипники. На задней крышке расположена клемма для подключения к аккумулятору и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на задней крышке закреплен конденсатор. С его помощью подавляются помехи. Щеточный узел смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор набран из пластин, изготовленных из специальных марок трансформаторной стали. Он имеет специальные пазы, в которые помещается силовая обмотка. Каждый имеет выход для подключения к выпрямителю. Болты статора крепят крышку. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соединение его выполнено с кольцами из меди. Они на валу. Установите передний шкив на ротор, под ним есть шпоночный паз.
  • Установите диодный блок на задней крышке внутри. Он состоит из девяти полупроводников – шести основных и трех дополнительных.Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используют пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом со шкивом находится крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Силовое напряжение обмотки (возбуждения) ротора, значение которого находится в пределах от 13,2-Вольт до 14,7.
  • Под нагрузкой 10 кг провис ремня (на длинной натяжке) не более 0,8 см
  • Генератор ВАЗ 2114 (цена на него в магазинах 4 000 – 4 500 руб.) может дать в сеть ток до 80 В. А.

Агрегат с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом их много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из нескольких…

Поломка по механике и электричеству

Приводит ли такая поломка к повышению уровня шума генераторной установки. Причина – разрушение одного из подшипников. Как правило, то, что находится в передней крышке – подвергается очень большим нагрузкам, особенно при перетянутом ремне генератора ВАЗ 2114. По этой причине следует всегда следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается повреждений электрических деталей, то они могут возникать при отсутствии зарядного напряжения аккумулятора или его низком (иногда слишком высоком) значении.Для проверки исправности не обязательно снимать генератор с автомобиля. Для этого используйте мультиметр. Проведите замеры напряжения на клеммах ВАЗ 2114. Генератор при работе должен выдавать около 14 Вольт. Если оно 12 Вольт и ниже, генератор выдает нужное напряжение и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструмент для снятия генератора

К блоку двигателя крепится скоба (посередине).Корпус генератора соединяется с кронштейном на блоке специальной планкой. Благодаря ей вы получаете возможность регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится такой инструмент:

  • Гаечные ключи (желательно разводной и рожковый) размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях вам может понадобиться повернуться лицом на цифру 15.
  • A Небольшая монтировка или короткий отрезок трубы.

Демонтаж генератора с автомобиля

Если потребуется заменить подшипник генератора ВАЗ 2114, потребуется полный демонтаж узла.Сначала нужно отключить аккумулятор. Без этого нельзя начинать ремонт — короткое замыкание может привести к проводке зажигания. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку вверху и притягиваем корпус к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством — закручиваем гайку с болтом (вывод «31») и отсоединяем провод, идущий на обмотку возбуждения.

Нижнее крепление генератора производится с помощью длинных болтов и гаек. Последний представляет собой пластиковый фиксатор резьбы.Верхняя планка крепится к статору одной гайкой и к блоку двигателя двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваются, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она избавит от грязи и ржавчины. Убрал генератор вверх – так проще. А вот снять защиту двигателя и стянуть вниз на автомобиле ВАЗ 2114 генератор можно двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключ на «10» и «19».
  • Отвертка.

Перед началом работы убедитесь, что все детали для генераторов куплены. Порядок разборки генератора:

  • Нажмите на защелку и снимите пластиковый кожух с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга – это облегчит последующую сборку.
  • С помощью крестообразной отвертки открутите два болта, которые крепят регулятор напряжения со щеткой в ​​сборе.
  • Отключить ползунок.
  • Удалите винты, блокирующие диоды выпрямителя. Отсоедините выводы обмоток статора и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С помощью напряжения генератора ВАЗ 2114 «почистили» от переменной составляющей.
  • Отвинтите четыре винта, затем снимите заднюю крышку.
  • Зажмите в тисках и отвинтите гайку ротора от шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние узлов.Если где-то есть сильный износ, придется проводить ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки в генераторе:

  • На приборной панели горит (кратковременно или постоянно) лампочка, указывающая на отсутствие зарядки-красный аккумулятор.
  • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
  • Фары светят тускло или сильно их мигают, а дворники работают нестабильно, постоянно меняя скорость.
  • Вскипятить электролит в аккумуляторе, фары светят ярко, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблемы, но рассмотреть их нужно более подробно, для ремонта генератора ВАЗ 2114. Цена полного ремонта составит не более 1 200 рублей.

Выход из строя щеточного механизма

Разделить индикацию на два типа: выход из строя щеток или регулятора напряжения. Замена щеток, а управление реле осуществляется без снятия генератора. Диагностику можно провести и подручными средствами – парой батареек АА, батарейкой, лампочкой или тестером.Стоимость щеточного блока достаточно низкая, поэтому его можно не тестировать, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если идея понравилась, то диагностика следующая:

  • Подключаем питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания, подключенная к щеткам.
  • При напряжении 12-14 Вольт лампочка светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если лампа диагностики ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора.Также стоит отметить износ щеток:

  • Бортовая сеть, снижение напряжения.
  • Зарядка аккумулятора не входит в комплект.
  • Наблюдаемые выбросы.

После снятия щеток визуально оцените их состояние – если длина меньше полсантиметра, их можно безопасно утилизировать. Также обратите внимание как двигаются щетки генератора ВАЗ 2114 в канавках-если есть заедания, то лучше поставить новые или капнуть немного чистого масла.Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно шлифовать. После установки новых щеток потребуется несколько минут, чтобы они начали работать должным образом.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

  • Нет зарядки на аккумуляторе.
  • Зарядка значительно выше нормы.

Это повреждение может привести к весьма негативным последствиям. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше всего доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется.В этих файлах чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как отдельно эти детали для генераторов не продаются. Проще будет купить новый и поставить. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке в сборе шпилька болтовая с втулками и гайками, прижимная.
  • Исправить места установки на всех выводах обмоток статора, затянуть гайки их соединения.
  • Установите на место болты, которыми производилось крепление выпрямителя в сборе.Затянуть.
  • Поставьте реле-регулятор и затяните болты его крепления.
  • Установите пластиковую крышку и зафиксируйте защелки.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 – автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, поставить качественную и мощную музыку. Некоторые заботятся о комфорте, делают установку ксенона, евро, кондиционера.От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего на замену персоналу ищут новые модели ВАЗ – «Калина», «приора». Замена генератора ВАЗ 2114 достаточно проста. Это может сделать любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечным ключом. Помимо нового генератора вам понадобятся:

  • Гаечный ключ на накидной ключ «на 10» и «на 13».
  • Рожковые ключи для «17» и «19».
  • Отвертка.
  • A Небольшая монтировка.
  • Другими словами, все эти инструменты, необходимые для удаления установки.

Как заменить генератор

Независимо от того, какой генератор ВАЗ 2114 вы ставите («приору» или «Снежку»), процесс замены одинаков. от аккумулятора

  • Снять защиту двигателя
  • Ключом на «10» открутить гайку с болта на генераторе (вывод, «31»)
  • Отсоединить провод, идущий к щеткам.
  • Отверните все гайки и болты, которыми корпус генератора крепился к натяжной планке и блоку льда.
  • Снятый генератор.
  • Установите новый в обратном порядке.
  • Обязательно правильно натяните ремешок, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа окончена: после качественно проведенного ремонта генератору поставить не менее трех лет (или 50 км пробега).

    Схема генератора ВАЗ 2114

    0:7 0:47

    1.Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
    0:1374 1:1881

    Возникла необходимость снять гену с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот на нижнем впал в ступор) Гайку с нижнего быстро открутил, начал вытаскивать болт – упирается в лонжерон. Небольшое отвлечение (когда помню давно у знакомого была похожая беда – ругался долго и с опозданием – а в итоге взял так – поставил домкрат под коробку и поднял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он ее вытащил), в моем случае это был не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Я решил пойти домой, чтобы согреться и поискать решения здесь. на Д2 много упоминаний о срезе болта. Вот и решил сделать, только со своей маленькой поправкой /

    1:3174


    2:506

    Я затянул болт до упора в лонжерон, подрезал его у самого выхода на середину, и в моем случае большим газовым ключом пару раз ударил по нему, разгибая болт от среза.

    2:801


    3:1308

    и вуаля – вот он виновник торжества, засняли) взял середину болта от нормального усилия на металл взять около 5 минут) общее время снятия гены 10 минут.(Друг взял гену на спор за 40 секунд с переставленным болтом сзади)

    3:1736
    2.

    В общем после мойки двигателя загудели подшипники генератора, моего терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал что есть 5 видов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передние и 3 вида задние или наоборот точно не помню. Заехал в “Ладью” решил купить 202 и 302 они у меня вышли по 105 рублей, больше переживал что не подойдут.Вот они:

    3:2436


    4:506


    5:1011

    Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, откручиваем крепление генератор от блока 3 на болт 15. В итоге он и есть причина праздника.

    5:1616


    6:2123


    7:506


    8:1013

    Снимите реле регулятора (щетки), отвернув 2 болта.
    Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4 болта.

    8:1265


    9:1772


    10:2279

    есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замкнуть обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

    10:432


    11:939


    12:1446 12:1665


    13:2172

    Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части кузова друг с другом, предварительно накинув на него все.Мне лично удалось открутить обычной отверткой всего один болт. Остальные открутил ударной отверткой.

    13:395


    14:902

    Ставим по 2 метки на обе части корпуса, чтобы не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь вставляем отвертку с 2 сторон между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв там сзади пластиковую втулку легче достать подшипник. Заднюю часть сняли, переднюю часть генератора с анкером ставим между 2-мя кирпичами, на торце накручиваем гайку, а сверху бьем, чтобы снять анкер с подшипника.
    В итоге должно получиться так.

    14:1689


    15:2196

    Берем более тугую переднюю часть, кладем на что-то твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем отдирать что есть мочи, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть корпуса.

    15:353


    16:860 16:1084


    17:1591


    18:2098

    Берем штангенциркуль и меряем старый и новый подшипники. Мне повезло, я купил те, которые мне были нужны.

    18:168


    19:675

    Осматриваем контакты якоря, куда нажимает регулятор (щетки), если есть канавки, то дорабатываем наждачной бумагой.
    до:

    19:909


    20:1416 20:1431


    21:1938

    Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

    21:2047


    22:506

    Далее запрессуйте подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 сильных удара.Берем стамеску и по кругу стержневой подшипник там увидите канавки. Вкладываем анкер в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами по центру подшипника вдавливаем его до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее выводы обмотки. Тут тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где выводы обмотки, берем тестер и проверяем замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, то все правильно закручено. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

    22:2160

    В моем случае он сгорел и генератор нагрелся за 10 секунд так, что дотронуться было невозможно. Снова все снял и оказалось что я перепутал болты диодного моста и у меня карате обмотка на земле. Хорошо, что не успел сгореть.Я иду и наслаждаюсь тишиной.

    22:490

    Решил заменить плюсовой провод от генератора к аккумулятору, минусовой от аккумулятора к двигателю и к кузову, перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы также заменил плюсовой провод от стартера к аккумулятору.
    Перед этим масштабным занятием я приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25 квадратов. Хотя мне и трех метров не хватило, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже нашелся кусок такого троса. Кабельный метр мне достался в 115р., итого 345р. на три метра.
    Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями 6мм. Прикинул, что им понадобятся отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет рассверлить до 8 мм. Цена одного наконечника – 20р. Все шесть встали в 120р.
    Я тоже на всякий случай купил шесть медных гильз, но они мне почти не пригодились, одному.Но ничего в хозяйстве не пригодится. Цена за один рукав – 15 руб., за шесть в итоге – 90 руб.
    Заодно решил заменить обе клеммы на аккумуляторе. Старые в последнее время не внушают доверия, уже пару раз подводили, да еще и с шестигранником затягивают, а мне это надоело.

    22:2687


    23:506

    Старые терминалы. Неплохой, но в последнее время не очень нравится.

    23:643


    24:1150

    Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти бесполезны).

    24:1262

    Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для дополнительного оборудования, и обязательно чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

    24:1690


    25:2197

    Вот они

    25:36

    Для начала порылся в сетке, в надежде, что кто-нибудь подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Я, конечно, догадался, что тот, что идет один, а не тот, что сдвоен на одном терминале из двух, и есть тот, кого я ищу, но все же, серьезно перестраховаться.Я ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в пару с ним кидают новый. Мне не понравился этот вариант. В общем, нужный мне провод я нашел сам, по нему уже было понятно, что надо его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

    25:1063


    26:1570

    Вот он, тот что идет с генами на батарейке напрямую.

    26:1651

    Разрезать по длине новый провод

    26:1716


    27:2223

    Старый и новый провода.Сравнение

    27:65

    я зачистил торец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы провод не окислялся внутри.

    27:371


    28:878 28:897

    После этого поставить ему чаевые

    28:967


    29:1474

    Наконечник на месте

    29:1514

    Ну и потом, хороший наконечник зажал в тисках, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и заизолировал термотрубкой в ​​цвет плюсового провода, для удобства.При этом в наконечнике просверлил отверстие под диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня Приора 115А) имеет толщину 8мм.

    29:2132


    30:506

    Плюс почти готов

    30:548

    По той же схеме, затем прикрутил все наконечники на все провода.
    Заодно заменил наконечник на второй и третьей двойке гены, так как оказалось немного тусклый наконечник, мне это не понравилось

    30:926


    31:1433

    Второй и третий проволочные гены удвоены на одном кончике.Теперь по порядку.

    31:1577

    Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, – он еще в норме, но уже изрядно покрутил тач. Решил заменить его. Я не считал провод на нем. Такой же провод нашел в гараже, кусок, и сделал новый, на стартер. Тогда как раз втулка и пригодилась, так как шесть штук даже не учли для стартера. Сделал наводку из гильзы, он ее засудил и все. После этого закрепил оба провода (стартер и генератор) в плюсовой клемме и надел на них гофру, для надежности все таки ток по ним нехилый.

    31:2574


    32:506

    Это оказался готовый силовой провод генератора и стартера =)

    32:633

    Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

    32:741


    33:1248

    Провода двигателя и массы кузова

    33:1312


    34:1819

    Готов минусовой провод двигателя и корпус

    34:1904

    Наливной провод в принципе можно было и не носить в гофре, но у меня была гофра, так почему бы и не одеть, так лучше смотрится и лишней не будет.
    Пришло время поставить все это на свои места. Прикрутите плюсовой провод к генератору

    34:2343

    35:506

    Приятно смотреть

    35:552

    Потом массивный провод к двигателю и к кузову

    35:637


    36:1144

    Массовая подготовка к двигателю

    36:1197

    Пришла очередь разобраться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гене все было понятно сразу, а вот с местом крепления к кузову сразу не определился.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче не понравился мне этот вариант. Решил прикрутить к фаре болт. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники подложил шайбы с зазубринами, чтобы их контакт с кузовом и двигателем был оптимальным. Так же вот на болт фары надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик провода и затянул.Хоть болт фары и мало связан с массой кузова, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

    36:2638


    37:506

    Провод генератора массы к кузову. Одна клемма с отверстием 6 мм для болта фары, другая с отверстием 8 мм для болта генератора.

    37:741


    38:1248

    Думаю на фото все видно как провод массы ген находится там где его прикрутили.

    38:1397

    Когда все доделал, закончил с форсункой, все собрал, прикрутил клеммы на место к аккумулятору, немного смазал их смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

    38:1645


    39:2152

    39:17

    Запустил двигатель.Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе, по показаниям приборки, плавала с 13,8 до 14,2, а на прогретой, запоздалой приборке, опускалась до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось его даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял один. Теперь он выглядит как раненый с кляпом.
    Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям зарядки приборки стал 14.6 стабильно.

    39:889


    40:1396

    Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14.6

    40:1480

    После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

    40:1590


    41:2097

    Заряд на полностью прогретом двигателе не падает ниже 14,3

    41:121

    Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потери на подсветку сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая редуктор, сидит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 по показаниям приборки.

    41:632


    42:1139

    Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

    42:1347

    Это самый актуальный сейчас режим моей машины – печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки аккумулятора зарядка непосредственно на аккумуляторе должна быть не менее 13,6, думаю 14,52 и не закипит и будет достаточно. Короче, я доволен.

    42:1804

    Итого:
    1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. – 345р.
    2. Типсы 6 шт по 20р. – 120р.
    3. Рукава 6 шт (пригодился только один) по 15р – 90р.
    4. Пара клемм аккумулятора – 530р.
    5. Всегда в наличии паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты.
    Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как у меня подсветка берет прилично.
    В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
    P.S.2 Кому не понятно из замеров – показания сняты с приборной панели а не напрямую с аккумулятора.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый ток на выходе от генератора.
    Замеры с аккумуляторами при выключенных потребителях показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе замеры пока не делал, нет времени.

    42:3419

    Замеры производил пока только на полностью холодном двигателе, так как времени на это пока нет.Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр предательски сдох в неподходящий момент.
    Первое измерение — работающий двигатель без включенных потребителей.

    42:454


    43:961

    Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

    43:1072

    Второй замер, ВСЕ КОНЕЧНО СО всеми потребителями – Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без сабвуфера).

    43:1475


    44:1982

    Второй замер. Двигатель холодный. В общем, все потребители включены. Решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим поступить. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

    44:2418


    45:506

    Вот он, дорогой. А точнее – они два толстых, розовых.

    45:605

    Вопрос возник в том, что если кинуть вместо двух сдвоенных один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​колодку.Можно конечно и без него, но мне такой вариант не нравится. И один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь что на таких маленьких клеммах матери, как бы и не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно вариант рассмотрю такой – прокину три провода большего сечения, чем родной, но не очень большие, и разведу их на три мамки, итого получится один большего сечения.

    45:1711


    46:2218

    Размер мамы ничего не вдохновляет на подвиги.

    46:96

    Решил снять блок и посмотреть что к чему. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, что нехорошо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек начал отслаиваться лак.

    46:636


    47:1143

    Вскрытие показало, что в блок попала вода.

    47:1227

    Белый провод на фото, я один раз продублировал одну из дорожек, так как лак с нее слез, она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его проводом.

    47:1542


    48:2049

    Вторая сторона платы. Ну, здесь более прилично.

    48:84

    Нашел откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клеммами “папа” и, кстати, на эту пластину приходит и пустой контакт площадки, это уже хорошо…

    48:452


    49:959

    Здесь та самая контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и остается еще один свободный контакт.

    49:1164

    Единственное, что меня смутило, так это крепление к плате этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь не таились потери… 8) На верхнем фото видно только центральную антенну пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три усика одинаковые – тонкие .

    49:1676


    50:2183

    Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

    50:102

    Также выяснилось, что все три усика припаяны к одной общей перемычке.Мне тоже не очень понравилась перемычка в сечении. Потому что по сути является продолжением вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их сечению. Сразу такой специфический тормоз в самом начале всех потребителей. Думаю попробовать увеличить.
    Так же обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока прикручены “папочки” клеммы с перемычками между ними. Их перемычки мне тоже не понравились, слабоваты они на мой взгляд.Может не все, но я бы все усилил.

    50:1145


    51:1652

    Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

    51:1758

    В общем разобравшись со всеми этими делами, выяснив из части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как у меня нет специального чистящего средства для досок, я помыл их обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. За тем хорошо просушился на аккумуляторе. Смылось почти все, хотя кое-где еще был окисел, думаю, он образовался при сушке.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом буду разбираться, а пока взялся за паяльник.
    В первую очередь решил начать с самого, как мне казалось, простого и быстрого – с перемычек на крышке блока. В голове было два варианта, либо заменить их полностью на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым уменьшить их сопротивление. Я решил пойти вторым путем.
    Нашел в гараже медную проволоку с лаком защитным лаком чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и пассатижами придал ей форму перемычек.Тоскливое, скажу я вам это занятие…

    51:3526


    52:506

    Вроде получилось.

    52:542

    Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

    52:663


    53:1170

    Вроде только золото

    53:1227

    Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
    Вот результат – ниже.

    53:1373


    54:1880 54:1896

    Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я закончу всю работу над блоком.
    Потом решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно их конечно и достаточно в принципе, но мне они совсем не понравились. На моей плате они выполнены с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

    54:2612


    55:506

    Решил заменить перемычку

    55:576

    В гараже был одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно насколько он толще стандартного джемпера, да и вообще видно какой он тонкий, капец простой.

    55:879


    56:1386

    Слева – замена. Правильно – тот, что был на доске.

    56:1478

    После того, как я подготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычкой не подходят к новой, слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно сверлить безопасно и это не будет создавать помех типа замыкания дорожек при пайке. Для этого случая я использовал 2.сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

    56:2240


    57:506

    С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

    57:734


    58:1241

    Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом сделал следующее и пошел, пошел.

    58:1463


    59:1970

    Бросился

    59:1992

    Таким образом, перемычки почти все заменены

    59:2074


    60:506

    Результат.Почти все перемычки заменены.

    60:584 60:948

    Впаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла вполне успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Потом решил усилить основную силовую перемычку, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением около 6 квадратов, выгнул из него точно такую ​​же перемычку как у себя, хорошо продул

    60:1809


    61:2316

    Дополнительная перемычка к родной.

    61:59

    И припаял поверх старого. Я не стал его пропаивать по всей длине, так как не считаю нужным, пришлось хорошо пропаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимости им не препятствовали сужения и местами по ее периметру.

    61:513


    62:1020

    Впаял новую перемычку. Она заняла место в паре со своим, как и здесь.

    62:1154

    Тогда я решил пропаять все ножки клемм, которые подключаются к этой силовой перемычке, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти самые ножки я усилил в диаметре оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера меня не тянет с такого близкого приближения, чтобы как мог сфотографировать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

    62:2164


    63:506

    Впаянные и увеличенные ножки впускного разъема.

    63:600

    На самом входном клеммном разъеме самой ноги их три. Две проходят сквозь доску полностью по всей ее ширине и затем резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны доски и входит лишь вначале узко. Думал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся два, увеличил их, насколько мог.
    Когда закончил с этим, была мысль убрать все дорожки платы, дабы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот в том то и дело, что эту работу, а точнее работу с той стороны, где расположены выводы предохранителей, релюшек и впаянных всех перемычек, нужно было сделать до того, как впаяны новые перемычки. Иначе они мешают, а для этого их нужно заново выпаивать и так далее. И я убил на это столько времени. Короче говоря, я немного проиграл с этим делом. Я решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилил для профилактики первую дорожку, ту что идет с вводом и первые выводы почти всех предохранителей

    63:2460


    64:506

    Усиленная дорожка от разъема к клеммам предохранителей.

    64:607

    При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки… Конечно, я переживал, что вся работа шла и потраченное на нее время было потрачено впустую. Завел машину. Показания приборки, как и раньше остались не ниже чем были – 14.6

    64:1261


    65:1768

    Показания приборки на холодном двигателе не изменились с первых модификаций.Не менее 14,6 осталось

    65:1963

    Ну тут все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов ген-аккумулятор + масса) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.

    65:2445


    66:506

    Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14.4. До работы над блоком их было чуть меньше 14.3

    66:711

    Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я стал включать потребителей. 8) Включил – все мои фары (далеко от стока, очень тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, печка (печка) на полной мощности в третьем положении, музыка (без саба ) … 8) Приборка показала мне 14.0

    66:1312


    67:1819

    Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, при прогретом двигателе, 14.0. Попробовал отключить обогрев заднего стекла, так как он берет очень большую нагрузку, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

    67:2302


    68:506

    Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла, 14.1

    68:739

    Ну с обогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после гололедицы, когда выезжаю с парковки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не включается.
    Работа была не на шутку. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими номерами.
    Решил пока завершить работу над блоком, так как мне теперь достаточно полученного результата.
    Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в блоке не касалась моей работы.

    68:1728


    69:2235

    Лакированные перемычки.

    69:59

    Он даже промазал все выводы разъемов и предохранителей, хотя бы снаружи, чтобы они тоже не окислились, ну или хотя бы для минимизации окисления.

    69:385


    70:892

    Залил доску лаком от души.

    70:943


    71:1450

    Пролил плату на совесть, дважды. И промазал внешние стороны всех клемм, насколько это было возможно. Высушил плату как следует на аккумуляторе. Потом начал собирать блок. Чтобы в блок не попала влага, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок, он не станет большой помехой при высыхании, и в то же время не даст воде пройти внутрь блока.

    71:2240


    72:506

    Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

    72:647

    Так же решил намазать герметиком места расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок больше всех. Размазан герметик по низу клемм, в юбочках их клея, которыми они были закреплены с завода в верхней крышке до разборки блока

    72:1137


    73:1644

    Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

    73:1817

    И собрал блок в один.

    73:1873


    74:2380

    Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

    74:130

    Поставил на батарею в собранном виде, до следующего дня, чтобы хорошо просох в жару. А пока рулит блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода – 31 р., цена клеммы – 20 р. А еще, мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и мне нужен был еще и диаметр, и не кусками по метру, а в отрезке времени, который мне нужен, по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем мне 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя просунуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Решил увеличить сечение провода и добавить в имеющийся пустой разъем коннектора еще один, третий провод. И что три провода сечением по 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
    Сложил провод втрое и разрезал на три одинаковых куска, каждый получился длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
    Очищены концы всех трех проводов

    74:2499


    75:506

    Зачистил концы всех трех проводов, сложил их в один трос.

    75:617

    покрыл их жестью, надел на наконечник, хорошенько прогрел, потом быстро зажал в тисках и от души протянул. Потом все это дело заизолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и по фен-шуй «плюс» все-таки есть.

    75:1031


    76:1538

    Прогрел, прошелся и закрылся красной термоусадочной трубкой.Все три провода протянул между собой кольцами тепловых трубок на расстояние так, чтобы они были в одном жгуте

    76:1864


    77:2371

    Почти готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем другие концы проводов зачистил и припаял к ним клеммы «мама». Еще я их заизолировал красной термотрубкой, чтобы все было пучком, во всех смыслах.

    77:383


    78:890

    Вот такой вот змей-Горыныч

    78:961

    Ну и, наконец, наденьте на получившийся кабель гофру.Пропрессовал по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

    78:1271


    79:1778

    Готовый кабель от генератора к блоку.

    79:1850

    Старые провода от генератора к блоку не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей упряжи и из гофры. Решил их просто выключить, обрезать концы, чтобы не болтались и не стеснялись. Протянул новый трос по месту расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами.
    На следующий день блок уже хорошо просох, поставил на место. Для профилактики низ крайней кромки блока замазал герметиком, чтобы после установки под него блока в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все, в принципе.
    Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и плюсов батареи. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотрите.
    Завел машину. И если честно показания на моем аппарате вообще не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок-падение напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточное напряжение по показаниям замена провода приборки не повлияла. Ну хотя бы для уменьшения прыжка работа была сделана не зря.

    79:3838

    Вообще наибольший прирост напряжения и снижение потерь у меня произошел после замены провода от генератора к аккумулятору, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайки монтажного блока. Замена провода от генератора к блоку на моей машине заметного прироста не дала.

    79:567

    Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я до этого не дошел, но результатом очень доволен.

    79:930

    А вот показания снятые с аккумулятора на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает для полной зарядки аккумулятора и чтобы он не закипел глаза.

    79:1346


    80:1853

    Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включаются на полную мощность. 14.3

    80:2022

    Итого:
    1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5м. – 171р. (цена за метр – 31 р.)
    2. Наконечник луженый, для провода 25 квадратов – 20р.
    3. Клеммы “Мама”, три штуки – были в наличии.
    4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов – была в наличии.
    5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты – всегда под рукой.
    6. Гофра вагонная, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) – 176р. (цена за метр – 32 руб.)

    80:827

    В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества выдаваемых генератором вольт, я поступил так же, как и многие.

    80:1332

    Исходное напряжение когда только завел машину (выключены все кнопки, печка и музыка)

    80:1497


    81:2004

    Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня еще лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

    81:193


    82:700

    отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки

    82:880


    83:1387


    84:1894

    Далее снимите минусовую клемму аккумулятора. Берем сделанный нами провод и крепим его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту который держит фару, а нет неважно где)

    84:2398


    85:506

    крупным планом

    85:537


    86:1044

    общая форма

    86:1065

    Напряжение повышено до 13.5 – 13,6 В.

    86:1133


    87:1640

    Следующим шагом является подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккумулятора идет тонкий черный провод (у меня на нем даже была заводская этикетка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего скручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем провод от массы (от крыла), протираем ветошью гайку, клемму этого провода и шайбу.Крепим самодельный провод и поверх него заводской. Те. все что у нас получилось Оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

    87:2844


    88:506


    89:1013

    РЕЗУЛЬТАТ:

    89:1036


    90:1543

    Радует, что хоть не сильно удалось увеличить зарядку аккумулятора от генератора. Ближе к зиме планирую установить “трехуровневый регулятор напряжения”.

    90:1799

    Как-то на стоянке завыл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Заглянул под какпот – ремень целый, генератор на вид абсолютно в порядке. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараж, пока можно ехать)
    Снимаю генератор, стираю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не буду, все это подробно описано в инструкции.
    Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и закопчены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
    Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

    90:2954

    Сзади:
    Начи 6202DDUCM
    Koyo 62022RSCM

    90:49

    Спереди:
    Nachi6303 DDUCM
    Koyo 63032RSCM

    90:103

    Диодный мост и реле-регулятор купили и заменили тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, их нигде нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то к этому ЭЛТР они не подходят.
    Сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

    90:705


    91:1212

    Старые кольца отпаяны и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

    91:1453


    92:1960

    Одеваем новые кольца, предварительно промазав посадку цианоакрилатом, припаиваем их и покрываем оголенные места лаком:

    92:2188


    93:506

    Изолирующая шайба для одежды:

    93:559


    94:1066

    Ротор нанесённый на канавку колец для удаления биений:

    94:1167


    95:1674

    Собираем генератор:

    95:1714


    96:2221

    Все крепления заменены на нержавейку, все соединения тщательно заизолированы, а сам генератор почищен.

    96:181
    6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 – замеры

    У меня проблема с напряжением – до ХХ вроде норму дает, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

    96:512

    Вот замеры
    После ночи простоя:
    Двигатель не запускался, потребители выключены.

    96:658


    97:1165


    98:1672

    Немного покатавшись, примерно 5-7км. Машина завелась.Включены размеры и сосед.

    98:1834


    99:2341

    100:506

    Как видите показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем нехорошо.

    100:709

    Что нам понадобится для снятия генератора:
    Ключ/головка и т.д. на 8, на 10, на 13 и вроде как на 15

    100:927

    Приступаем к снятию генератора
    Первым делом нужно снять клемму с аккумулятора, можно даже обе снять, чтобы случайно ничего не закоротить.

    100:1210

    Ну так снимите клеммы с генератора.
    Одна клемма сделана по принципу “мама” “папа” – просто вытаскивается из генератора.
    Вторая клемма прикручена гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня треснула резинка, на фото в принципе все понятно.

    100:1670


    101:2177

    Клеммы/контакты на генераторе

    101:58

    Затем открутите эти болты в порядке

    101:140


    102:647

    И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

    102:748 102:1046


    103:1553 103:1617


    104:2124

    Будьте осторожны, как открутить третий болт, генератор упадет, учтите это! Генератор ронять нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

    104:297

    В принципе, все, теперь генератор в ваших руках.

    104:399


    105:906

    До сих пор не много текста о том, что нельзя делать и как я болты откручивал.

    105:1038

    Что нельзя делать:

    105:1078

    На генераторе есть болт/шпилька, которую НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
    К сожалению фото этого нет, но я обвел место где он стоит.

    105:1414


    106:1921

    Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт только стягивает внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор для крепления генератора к блоку двигателя.Короче, даже если этот болт дернуть, генератор тоже не снимешь.

    106:2445

    Вот эта шпилька

    106:31


    107:538

    Упирается в корпус и вытащить не получается. Пробовал толкать двигатель, но ничего.

    107:721

    108:1228

    Коротко о том как открутить болты, взял головку и вороток, вставил в болт и засунул ногу. В остальном ничего – просто руки капец как неудобные.

    108:1479

    109:1986

    На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор еще жив.

    109:2198

    Итак, по порядку.

    109:46

    Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой находится диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

    109:363


    110:870

    Снимите крышку

    110:901

    Получаем вот такую ​​картинку (только шайбы не терять)

    110:999


    111:1506

    Диодный мост и регулятор напряжения
    Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

    111:1679


    112:2186


    113:506

    Смотрим состояние щеток

    113:559


    114:1066

    Нижняя щетка 11 мм

    114:1100


    115:1607

    Верхняя щетка 12 мм

    115:1643

    И тут созрел вопрос: какой длины заводские, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а нашел только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимите диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но я снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. Некоторые генераторы могут быть 3.

    115:2320


    116:506 116:520


    117:1027

    Проверка генератора

    117:1070

    Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив ее к токосъемным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, произошел обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

    117:1538

    у меня 3,2 Ом – норма.

    117:1578

    118:2085

    Для проверки дополнительных диодов подключите «плюсовой» (красный) щуп-тестер к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «минусовой» (черный) щуп подключите к противоположным выводам доп. диоды. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

    118:589

    Примерно норма. Точность прибора + плохо прижатые щупы.

    118:697

    119:1204

    Проверьте диодный блок выпрямителя. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «минусовый» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «плюсовой» (красный) щуп поочередно подключите к восьми контактной выводы диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

    119:1820

    я делал так, по идеи тоже самое

    119:1913

    120:2420

    Проверьте обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

    120:458

    В моем случае это 0,9 Ом – тоже нормально.

    120:534


    121:1041

    Вот как щетки сам не проверял, так как им нужна батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.

    121:1206

    Я почистил все контакты, которые смог почистить

    121:1430

    1.Зачистил все контакты на генераторе
    2. Зачистил крепления генератора к блоку двигателя (Как мне сказали это “масса”)
    3. Зачистил те места где прижимаются крепления генератора к блоку двигателя (Как мне было сказали это “масса”)
    4. Очистил контакт “D” (провод в машине)
    5. Очистил силовые провода, которые подключаются к генератору.
    6. Очистил еще клеммы на аккумуляторе

    121:2068

    Теперь немного фото

    121:41


    122:548


    123:1055

    РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
    Все подключили, завели машину, БК показал на 14.2v
    Покатался немного по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно тихо, так БК показал 14,1 – 14,2в для себя
    Включил габариты – 14.1
    Включил ближний, и о чудо – 13.9

    123:1570

    Раньше было 13,3в – зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа сделана не впустую, это радует.

    123:1783

    Щетки не менял.

    123:1817

    Как вы помните, я писал про длину своих щеток 11 и 12 мм.Очень интересовался какой длины новые щетки – так и не нашел. Критический минимум 5 мм!

    123:2123

    На фото, где видна небольшая выработка по якорям генератора, в принципе выработка небольшая.

    123:181


    124:688

    Не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но вы будете спокойны, потому что у вас на борту два вольтметра – Троцких
    1 – Приборка VDO
    2 – Бортовой Компьютер. Они согласны сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
    И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
    Почему снижается стресс?
    В обычном регуляторе напряжения есть цепь уменьшающая напряжение при повышении температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, а генератор греется вместе с двигателем.
    Летом давление было ладно и ладно — аккумулятор не кипел. А зимой? – Не заряжается, не заводится, переразряд, завис аккумулятор…не спас акб.

    124:2178

    Что делают:
    1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехуровневый регулятор > 300руб.
    3. Доработка схемы штатного регулятора – 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
    4. Термооптимизированный регулятор.

    124:565

    С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, так как никогда не видел этот регулятор.

    124:849

    Встречайте убийственные 3-уровневые регуляторы.

    124:935


    125:1442

    Термостабилизатор напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

    125:1577

    126:2084

    Инструкции 1 сторона

    126:40

    127:547

    Инструкции 2 сторона

    127:588

    128:1095

    обратная сторона упаковки

    128:1147

    Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивые.

    128:1304


    129:1811

    Главная страница

    129:1848


    130:2355

    стр с регулятором

    130:45

    Ничего писать не буду, “10 отличий” найдете сами, если глаза на месте.

    130:170

    Дополнительно к инструкции в упаковке есть

    130:236


    131:743

    Регулятор, термодатчик, пробка, блок, стяжка

    131:837


    132:1344

    больше контраста

    132:1379


    133:1886

    Стандартный регулятор и термооптимизированный

    133:1977


    134:2484

    Вид спереди

    134:24


    135:531

    Даже крепления одинаковые.

    135:581


    136:1088

    с обратной стороны

    136:1126


    137:1633 137:1649


    138:2156

    Контакты для пайки (кстати, они залиты лаком – это хорошо)

    138:95

    Какие плюшки?
    1.Поставить и забыть (если не сломается)
    2. Нет необходимости переключать напряжения как на уровне 3.
    3. Более грамотная зарядка аккумулятора в мороз и в жару.
    4. Повышенное напряжение на прогретой машине.
    5. Батарея держит дольше (спорно, но шансов больше)

    138:569

    График зависимости напряжения от температуры.
    Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (функции батареи)

    138:873


    139:1378

    График зависимости напряжения от температуры датчика

    139:1477

    14.7В при -20
    14,6В при 0
    14,4В при 20
    14В при 50
    13,8В при 60
    В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что гораздо лучше, чем контроль температуры корпус генератора.

    139:1809

    Демонстрация работы и регулировка напряжения.

    139:1898

    Работа регулятора при изменении температуры датчика.

    139:2000

    Напоследок хотел сделать замечание производителю.

    139:89


    140:596 140:608


    141:1115

    Возврат слота 2

    141:1152
    11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

    Речь пойдет о напряжении, токе на выходе генератора и прочем.
    У меня есть возможность одновременного измерения напряжения и зарядного тока аккумулятора и расхода авто.

    141:1603

    Теперь обо всем по порядку

    141:1655


    142:2162

    Сравнение размеров

    142:38

    Сейчас скажу почему, табличка у нового регулятора больше чем у стокового – в результате крышка не встает на место, пока не защелкнутся застежки.

    142:298


    143:805

    Места, где он мешает

    143:839

    Вы можете посмотреть результаты регистрации автомобилей, которые не прошли…

    143:979


    144:1486

    вид изнутри

    144:1511

    Принес домой, позвонил паяльник.

    144:1570


    145:2077

    Плавленый лишний пластик

    145:45


    146:552

    Охлаждающие отверстия

    146:595

    Пробовал развернуть на улице и быстро – результат не эстетичный.

    146:718


    147:1225

    отверстие заполнено термоклеем

    147:1279


    148:1786

    Возможно зря, будем надеяться не потечет (клей)

    148:1876


    149:2383

    Вот что в итоге получилось

    149:41

    Вся эта возня позволила защелкнуть крышку на 1 защёлку из 3-х. Лучше 0/3.

    149:213

    После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумулятора.

    149:363

    Текущие измерения

    149:392

    150:899

    Сравнение генераторов.(найдено в инете)

    150:976

    Эта картинка про ток генератора, смотрите сколько ампер и на какой скорости.
    Вот некоторые люди думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю приар гена на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно наверное неплохо, но если в том генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, то его не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться – температурная компенсация.

    150:1685

    Смотрите видео с включенными аннотациями!

    150:1769 150:1779

    Ну про ток

    150:1818 150:1824

    Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, у него начинает пропадать напряжение, при этом часть тока начинает отбираться от аккумулятора.
    Но с увеличением скорости все восстанавливается.

    150:2184

    Вывод: глупо ждать 14В на холостом ходу!

    150:83

    Для сравнения замерил расход своих “ходовых огней”

    150:189

    Регулятор стоковый от генератора

    150:254 150:260


    151:767

    генератор 90А

    151:794


    152:1301

    Генератор проблем — K1216EN1

    152:1354


    Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, да еще и не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальней.

    152:1571

    https://www.drive2.ru/l/10
    /#post, https://www.drive2.ru/l/10/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост , https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

    152 :1797

    https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https:// www.drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

    152:2014 248973

    Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Аккумулятор разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, или отремонтировать старый. В большинстве случаев оптимальным вариантом является ремонт генератора, его можно сделать самостоятельно. Нужно только выявить причину поломки.

    Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115?  Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой частью.Обычно обращают внимание на генерирующее устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в разрядившейся батарее неожиданно. При этом лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность аккумулятора, возможно, с генератором все в порядке.



    Для проверки не обязательно проводить опыты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае возникает скачок напряжения, который выводит из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем он дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

    Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккумуляторе. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И еще раз сделайте замеры. При нормальном регуляторе показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


    Взлет


    Перед работой поставить автомобиль на ручник, поставить противооткатные упоры под задние колеса. Снятие производить в следующем порядке:
    • Снять клемму с аккумулятора, это следует делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
    • Автомобиль на домкрате, правое колесо снято;
    • Брызговик откручивается;
    • С генератора снимите соединительную колодку D;
    • После этого с помощью ключа откручиваем провод от выхода В++.Провода удалены;
    • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снимается. Вывернуть полностью. Демонтируйте натяжную планку;
    • Головкой на 17 отвернуть 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
    • Генератор снят;
    • Снимают кронштейн, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт вынимается.



    Разборка


    После снятия можно приступать к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
    • Отсоедините крепления, крепящие крышку, и снимите ее;
    • Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
    • Блок проводов отсоединен от регулятора, и окончательно снят с генератора;
    • Ключом на 10 закручивается гайка крепления провода конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
    • Снимите диодный мост.Для этого крестовой отверткой откручиваем крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
    • Выводим контакты обмотки, и снимаем блок диодов;
    • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, шестигранником отвернуть шкив;
    • Крестовая отвертка открутить 4 винта крепления крышки;
    • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделить обе половинки;
    • Снимите статор;
    • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой сбить его;
    • Осталось только снять подшипник съемником.

    Немного предыстории…
    Утром встала идти, батарея разрядилась… Плохо… Погасла заряженная, погасла батарея на панели не загорелась, я напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккум минут 40 так поехал по делам, машину не заглушил, пришел домой – заглушил, больше не завелась, пошел заряжать. Ночь простоял на зарядке.Утром сел, завел – поехал по делам. Зарядка 11,7 Не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), 30 минут езды заряд уверенно падает 11,2 (генератор сосет вместо подачи), подъезжать к дому не стал – все четко, диодный мост, ремонт Геннадия.
    Ремонт сам.

    Снимаем крепеж крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу откручиваем поворотный болт (головка на 13), скидываем ремень, откручиваем три болта крепления генератора снизу (головка на 15).
    Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневой болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), шоколадку (съела почти в ноль), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки. Закручиваем якорь (гудит).

    Иду в магазин за вкусняшками
    Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбрать не из чего, выбор в наших магазинах небольшой, берем что есть (надо ехать). В дальнейшем буду брать генератор нивовский (130 ампер) б/у\буду разбирать на нормальные запчасти. .
    Снимите шкив генератора. Откручиваем головку 22, вставив отвертку в генератор (лепестки по возможности не мнем сильно).
    Я начинаю половинку. Проложил через плату кирпичи и минут сорок пытался выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

    Посидел, подумал… Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в прорезь в половинках, аккуратно забил молотком и чудо-процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Потом еще и отверткой (у нее диаметр побольше), потом еще чуть-чуть, и еще больше, пока не треснуло. Кто будет делать также осторожно , не забивайте пластины обмотки внутрь! Якорь не крутится! . Понятно.

    Нашел в гараже съемник для больших подшипников, обточил его на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

    Снял их маленький подшипник. Нашел в гараже три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

    Большой, зажатый в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

    В качестве рычага пришлось использовать трубу иначе боялся что крышка лопнет от нагрузки, но нет, весь кайф поддерживал. Назад прижал 32 головкой. Не забудьте внутри зернит, забыл – пришлось для этого полностью разбирать ген.
    Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности ген.Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма!   Иначе, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая мина, я стачивал медное кольцо и оно у меня лопало (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей, где я это купил?

    Поездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел кольцо ремкомплект , советую купить сразу , если ваш износился .
    Снова полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Я так понимаю, не обязательно какой контакт на какой звонок звонить; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замыкаться (могу ошибаться если что то меня поправьте) . Кольца меняем – одеваем на шкив, впаиваем концевые выключатели (изначально они запрессованы), контакты промазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста прикатайте новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я делал).

    Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые идут на контакты с текстолитовыми шайбами! Поставь на их место четвертую без шайбы, получи короткое замыкание, сожги что-нибудь!
    Ставим на машину.
    Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день напряжение в сети было 13,6+-0,2 (при включенном ближнем и магнитоле) во второй день 13.8 работал стабильно (щетки привыкли). Без света 14-14,2.

    Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

    Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторы и генераторная установка. В статье рассмотрен генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, дана инструкция по снятию, приложены фото и видео материалы.

    Как работает генератор?

    Генератор на ВАЗ 2114 трехфазный аппарат.Его задачей является преобразование переменного тока в постоянный.


    Конструкция узла состоит из следующих элементов:

    1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. На задней крышке имеется клемма для подключения питания от аккумулятора и разъем для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прилагается щеточный узел.
    2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки генератора размещены в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4 болтов.
    3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенные на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночный паз, в котором установлен шкив привода генератора ВАЗ 2114.
    4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, представляет собой неразборное устройство.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора на обмотку ротора.
    5. Диодный блок с девятью диодами крепится на внутренней стороне задней крышки. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их размещают на алюминиевой пластине в виде подковы.


    Генератор ВАЗ 2114 – устройство

    Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

    Технические характеристики генераторного аппарата:

    • для обмотки возбуждения необходимо регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
    • генератор
    • вырабатывает ток 80 А;
    • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

    Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что обусловлено ременной передачей от коленчатого вала двигателя.

    Возможные неисправности: признаки и причины

    Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Поэтому существует два вида неисправностей: механические и электрические.

    Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума – разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

    Чрезмерно нагруженный ВАЗ 2114 сокращает срок службы.Поэтому необходимо следить за его натяжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

    Признаки электрических неисправностей:

    • генератор не заряжает аккумулятор;
    • Напряжение зарядки слишком низкое;
    • Напряжение зарядки слишком высокое;
    • блок с подогревом.

    Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по мигающей или постоянно горящей контрольной лампочке.Если заряд слишком большой, то в аккумуляторе закипает электролит, и фары светят слишком ярко.

    Диагностика узлов

    Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения не хватает для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут сгореть предохранители, а также сгореть компоненты электрической сети.

    Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для устранения неисправности (видео Ильдара Латыпова).

    Диагностика проводится с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

    Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

    1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
    2. При повреждении цепи обмотки ротора на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
    3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об/мин.
    4. Затем следует включить ближний свет и радио.
    5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на клеммы аккумулятора. Оно должно быть в районе 13 В.
    6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова замерить напряжение. Оно должно увеличиться до 14,7 В.

    Во время диагностики слушать ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

    Падение напряжения возможно по следующим причинам:

    • ослабить натяжение ремня генератора;
    • износ щеток;
    • неисправность реле-регулятора;
    • износ всей генераторной установки.

    Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Перед тем, как поменять генератор на ВАЗ 2114, следует выполнить его диагностику. Если нет, то причина может быть в обрыве ремня.

    Руководство по снятию сборки

    Если подшипник разрушен, то необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также имеется лямка для регулировки натяжения ремня.


    Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

    • набор ключей, желательно как накидных, так и рожковых;
    • торцевая головка на “15”;
    • Крепление или кусок металлической трубы.

    Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Мы рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе во избежание короткого замыкания.

    Процедура состоит из шагов:

    1. Сначала ключом на «17» ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем гайку крепления сверху и перемещаем блок к блоку цилиндров.
    2. Далее на болте штифта «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
    3. Снизу генератор крепится с помощью гайки и длинного болта, их нужно открутить.
    4. Чтобы легче было достать генератор, нужно открутить планку, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
    5. Также осторожно откручиваем гайку крепления ремешка к стартеру. Если крепеж застрял, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
    6. Чтобы снять ось генератора с кронштейном, лучше повернуть его по часовой стрелке.
    7. Далее ключом на “19” нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
    8. Теперь узел генератора можно убрать вверх.

    В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

    Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

    Устранение неисправностей зависит от причин их вызвавших:

    1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
    2. При отсутствии питания проверьте надежность минусовых проводов.
    3. При проблемах в замке зажигания нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
    4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампочка. Если он сгорел, его необходимо заменить.
    5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
    6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 производится аналогично.
    7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, необходимо отрегулировать натяжение.
    8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник подлежит замене, так как чаще всего он является причиной шума.

    Фотогалерея

    1. Генераторная установка в сборе 2. Разборка блока 3. Диодный мост 4. Щеточный блок

    Вывод

    Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабую зарядку или не дает зарядку – причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

    При разрушении подшипников узел придется разбирать почти полностью. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

    Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

    В этом видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114, не снимая защиту с двигателя (видео от fedot580).

    как с этим бороться? Почему аккумулятор автомобиля не заряжается? ВАЗ 2106 не заряжается

    Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 – 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все как говорится «на пальцах».Итак, начнем!

    Принцип работы генератора ВАЗ 2109 – 2114.

    Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 – 2114 генератор дает мало или вообще не дает зарядки, нужно понимать принцип его работы и знать, как он работает.

    Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь – 5, статор – 6, реле-регулятор в паре со щетками – 10, диодный мост – 9, корпус – 3,7.

    Принцип действия следующий:

    1. от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератор
    2. напряжение диодного моста (9) служил на статор (6) Генератор и в статоре
    3. появляется магнитное поле
    4. при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
    5. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератор (6) появляется ток
    6. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле – регулятор (10) поставляется к автомобильному аккумулятору.

    Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 – 2114.

    Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 – 2114.

    Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, необходимо проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

    Пункт первый: не приходит плюс от аккумулятора на диодный мост.

    Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.

    Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таком случае двигатель вообще не заведется.

    Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

    После проверки диодного моста, когда он исправен, прозвоните обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

    Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 – 2114.

    На карбюраторной версии ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с прожилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей типа фар, обогрева стекол, вентилятора печки и т.д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее его заменить.это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

    Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

    В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

    Если якорь не звенит, его следует заменить.

    Пункт пятый: щетки с реле – регулятором.

    Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

    Но бывает, что реле – регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам понадобится:

    • Лампа накаливания 12 вольт
    • автомобильный аккумулятор
    • две батарейки по 1,5 В
    • несколько проводов

    Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.При этом лампа должна гореть.

    Теперь добавляем в схему две батарейки, как на картинке ниже. Свет должен быть выключен сейчас.

    Если лампочка загорается в обоих случаях – реле – регулятор нужно менять.

    Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 – 2114. Если у вас остались вопросы – оставляйте их в комментариях!

    Автомобили оборудованы генераторами. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрооборудования могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130.Цифры обозначают внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

    Генераторы

    CS оснащены встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор, выпрямительный блок и ротор Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны использовавшимся в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и рабочее колесо, однако контрольные отверстия отсутствуют.

    Реле

    Автомобильное реле представляет собой переключатель, служащий для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных входных электрических и неэлектрических значениях.Это переключение токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больший ток.

    Электрическое релейное устройство:

    электромагнит – провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

    якорь

    – специальная пластина, управляющая контактами;

    Выключатель

    (переключение, размыкание, замыкание).

    При прохождении электрического тока по обмотке электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя перемещает его, переключая контакты.На автомобилях Жигули 2106 применяются два основных типа реле автоматического регулятора напряжения.

    Реле-регулятор бесконтактный электрический типа 121.3702. Довольно новый агрегат, используемый сегодня водителями, не требующий никаких настроек и дополнительной регулировки.

    Магнитоэлектрический регулятор с индексом ПП-380 – устройство старого образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не производится.

    Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической цепи зарядки автомата.

    Прежде чем приступить к замене реле напряжения, нужно проверить работоспособность регулятора. Автомобиль следует завести, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об/мин. Затем нужно отключить все потребители электроэнергии, кроме зажигания, и измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора.

    Потерян, причины

    Зарядка на ВАЗ 2106 пропадает по таким причинам

    1. Износ щеток генератора

    2.Выход из строя диодного моста генератора

    3. Неисправное реле зарядки

    4. Проблемы с генератором.

    Не дает генератор з-ку

    Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут иметь предельный износ или застревать в гнездах щеткодержателя.

    Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, так как щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо меняется весь узел. Движение щеток проверяют нажатием. Щетки должны легко входить в свои лунки и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а колодцы прочищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

    Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление заземляющего провода и пошевелить провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля проволоку удаляют, а наконечник зачищают.

    Соединение

    Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

    Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

    Отмечаем маркером или фломастером питающий провод для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к сети электроснабжения автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

    Разъединяем проводную цепь, меняем реле на исправное изделие и проводим обратную установку.

    При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, т.к. это приведет к дефектам выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора зарядки убедитесь в оптимальности натяжения ремня генератора. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие источники энергии, т. к. падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

    Как проверить

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 выполняется на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

    Завести машину и сделать обороты коленвала 2500-3000 об/мин.

    Отключите все ненужные потребители электроэнергии, за исключением, конечно, самого зажигания.

    Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2В плюс минус десятые доли.

    При любых значительных отклонениях напряжения от нормы необходимо заменить регулятор.Для этого:

    Отверните две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.

    Пометьте провода маркером, чтобы не перепутать их местами при дальнейшей сборке, а это важно, так как если перепутать провода местами, регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на выходе генератора будет увеличиваться.

    Отсоединив провода, замените регулятор на новый и установите в порядке, обратном снятию.

    В первую очередь необходимо проверить целостность предохранителей №1.9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.

    Кроме того, если предохранители работают нормально (предохранитель не перегорел), возможно, предохранитель неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не перегорела, предохранитель все же неисправен. От длительного срока службы перетираются верхушки предохранителей на входе в их гнезда. Это можно определить визуально. Для этого предохранитель вынимают из гнезд и осматривают верхнюю и нижнюю части предохранителя, являющиеся продолжением плавкой вставки.Визуально изношенный край предохранителя будет сразу виден в виде круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Эти предохранители заменяются и снова проверяется зарядка.

    Если после замены предохранителей зарядка АКБ на ВАЗ 2106 по-прежнему не идет, то следует продолжить поиск неисправности.

    Далее необходимо проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение правильное, то нужно проверить состояние приводных шкивов.При износе внутренней поверхности шкивов ремень генератора просто начинает проскальзывать, что также будет способствовать неполной зарядке аккумулятора, либо зарядки не будет вовсе. Проверить это можно, визуально взглянув на внутреннюю часть шкива. Если он блестит, то ремень проскальзывает и это он полировал внутреннюю часть шкива.

    Такой шкив подлежит замене вместе с приводным ремнем.

    Следующая причина, по которой аккумулятор может не заряжаться, это плохой контакт на клеммах аккумулятора, либо их окисление.Ненадежный контакт подтягивают, а окислившиеся клеммы необходимо обработать раствором соды и воды. Сода нейтрализует оксид, после чего клемму необходимо промыть водой и хорошо протереть. Чтобы убедиться, что остатки оксида удалены с помощью мелкой наждачной бумаги. Затем клемму необходимо смазать, например, смазкой Литол 24. Аналогичную операцию необходимо проделать с самими клеммами. Вам не нужно очищать клеммы или скоблить их ножом. Они очень податливы, так как отлиты из свинца и три-четыре таких процедуры значительно уменьшат их диаметр, из-за чего не получится нормально затянуть клеммы, а значит, не будет надежного контакта.Доверьте этот вопрос соде и она отлично очистит клеммы от окиси.

    На предмет окисления стоит проверить места контакта клемм на генераторе, которые также необходимо освободить от окисла.

    Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке … Они могут иметь предельный износ или заедать в гнездах щеткодержателя.

    Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, так как щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо меняется весь узел. Движение щеток проверяют нажатием. Щетки должны легко входить в свои лунки и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а колодцы прочищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

    Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление заземляющего провода и пошевелить провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля проволоку удаляют, а наконечник зачищают.

    Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

    У самого генератора могут быть следующие неисправности:
    • Повреждение диодного моста (в народе – “подкова”)
    • Неисправность обмотки статора – межвитковое замыкание, короткое замыкание на корпус или внутренний обрыв цепи
    • Неисправность в обмотке возбуждения ротора, симптомы аналогичны обмотке статора. Кроме того, может быть большой износ контактных колец, что нарушает их надежный контакт со щетками.

    Если при проверке на выходе генератора нормальное напряжение 13,5-14,2В, а аккумулятор не заряжается, то необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

    На отсутствие зарядки также может влиять неисправность реле – регулятора, а также его плохой контакт с «массой».

    Читайте также другие отзывы

    Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем.Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что этот агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье описано, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

    Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

    Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

    Генераторное устройство

    Перед определением неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве.Итак, давайте рассмотрим, из каких основных частей он состоит.

    На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

    Генераторное устройство ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задняя шаровая опора; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «Б» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передняя шаровая опора; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – прижимная втулка

    Теперь давайте посмотрим на конструкцию генератора в разобранном состоянии.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – подшипник шаровой опоры переднего ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – прижимная втулка.

    Почему генератор не заряжается (основные причины)

    Если генератор перестал обеспечивать надлежащий заряд аккумуляторной батареи, а также бортовой сети при работающих двигателях, тому есть только две причины. Рассмотрим, какие.

    Перегрузка устройства

    Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

    Этот эффект часто возникает при подключении дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

    Несоответствие аккумулятора и генератора

    Несоответствие между аккумулятором и генератором

    При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить надлежащую зарядку аккумуляторной батареи, в последующем производительность первого снижается.

    поиск и устранение неисправностей

    Чтобы найти неисправность, нужно покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может послужить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

    • Слабые контактные соединения.
    • Обрыв части обмотки.
    • Короткое замыкание на роторе.
    • Поломки по механике.
    • Короткое замыкание статора.

    Что делать если нет нужного напряжения (методы решения для ВАЗ-2114)

    В основном методы решения проблемы банальны – . Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

    Слабые контактные соединения

    Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

    Если контакты ослабли, это может быть связано с загрязнением или коррозией.Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Подходит для смазки и защиты внешних контактов медной пасты … Внутреннее контактное соединение трудно защитить, поэтому их просто зачищают и устанавливают в посадочное место.

    Обрыв части обмотки

    Измерение для выявления проблем с обмоткой

    Обрывы обмотки обычно лечат заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел нерентабельно, поэтому автолюбители ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

    Короткое замыкание на роторе

    Диагностические операции на роторе

    Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, лечится заменой неисправной детали, но все же большинство автомобилистов сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

    Поломки по механике

    Деформация вала генератора является одной из механических поломок

    Поломка механической детали обычно не лечится, а поврежденная деталь заменяется новой.Это считается самым лучшим вариантом решения вопроса. По цене может показаться дороговато, но дешевле замены генератора в сборе.

    Короткое замыкание статора

    Операции диагностики работоспособности ротора

    Короткое замыкание статора также лечится заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это нужно для того, чтобы эффект не повторился, и статор не пришлось снова менять.При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: « ».

    Видео по устранению неисправности в ситуации, когда генератор не заряжает

    выводы

    Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же реально своими руками. Не каждый автолюбитель может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который сможет устранить неполадки.

    Частая неисправность “системы питания” проста – генератор не заряжается или “просыпается” только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы, как из-за общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных недостатков. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться в причинах проблемы — кому довелось остаться на трассе с разряженным аккумулятором и отсутствующей зарядкой, тот подтвердит, что этого недостаточно.

    Конструкция автомобильного генератора

    Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, вырабатывает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое осложнение, если только Д.С.? Дело в том, что многофазный генератор имеет более высокий КПД, а главное, ток снимается щетками не с вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно проблем с прогаром коллектора нет (ток в нем намного меньше, чем вырабатывает генератор), да и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


    Диодный мост используется для преобразования многофазного переменного тока в постоянный. По крайней мере, он содержит несколько мощных диодов в удвоенном числе фаз — они заняты выпрямлением тока. Некоторые генераторы также имеют дополнительные диоды, обеспечивающие питание реле-регулятора.

    Само реле-регулятор уже давно не реле: вместо электромеханического устройства они используются для управления электронными схемами генераторов, но за ним уже прочно закрепилось название «реле-регулятор».Действуют они так же — изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удерживать его в заданных пределах от 13,7 В (старый низкий -электрогенераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортовой сети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными агрегатами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ регулирует напряжение, повышая его после запуска двигателя для ускорения заряда аккумуляторов, а затем снижая до нормы.

    Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети (Жигули, большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные мостовые диоды (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, но имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрутившийся до высоких оборотов, выдает достаточный ток для срабатывания реле-регулятора и приведения его в рабочее состояние. режим.

    Возможные причины неисправностей

    Износ щеток

    Если генератор не заряжает аккумулятор, то первое, что приходит на ум на автомобилях с достаточным пробегом, это износ щеток.Чисто механических компонентов в генераторах, влияющих на его работоспособность, немного – и щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

    При износе ухудшается контакт, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало заряда на малых оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем выходит из строя совсем. Сами щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированными с реле-регулятором.

    Сняв щеточный узел с генератора, вы легко почувствуете, насколько его можно выдвинуть, чтобы не ощущалась упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки.Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щетки, щетка изнашивается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

    Сама канавка не так страшна, если ее равномерно натереть. Вот волнистая с резкими изменениями диаметра – прямое указание на замену контактных колец или узла ротора.
    На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда диодный мост, реле-регулятор и щеточный узел составляют одно целое.Замена такого моноблока стоит недёшево, и делать это при износе некоторых щёток глупо. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие из бытовых генераторов или электроинструментов.

    Обрыв

    В роторе, кроме износа токосъемных колец, вероятных причин неисправности немного – относительно малые токи не дают сгореть обмотке, обрыв провода гораздо чаще происходит в месте соединения с коллектором. Ротор проверяется тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем между кольцами и «массой».В первом случае сопротивление составляет несколько Ом, во втором – “бесконечное” (короткое замыкание обмотки на корпус отсутствует).

    Статор и диодный мост

    Еще одна причина, по которой генератор не заряжается, это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – выходом из строя или пробоем диодов.Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор полностью выходит из строя.

    Статор оценивают в первую очередь внешне – не должно быть потемнения изоляции и запаха гари. Затем с помощью тестера проверяют сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

    С помощью батарейки и контрольной лампы – в тестере напряжение при проверке низкое, и пробитый диод таким образом можно пропустить.Надежнее в этом плане 12-вольтовая лампочка 40-60 Вт и аккумулятор.
    Схема проверки проста: «минус» от аккумулятора подключается к силовому выводу диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключается к каждому выводу моста, к которому были подключены обмотки статора. Если не горит свет на одной из фаз, то диоды перегорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка не загорается ни на одной фазе, иначе это будет свидетельствовать о пробое диодов в мосту.Повторяем процедуру, подключив “массу” уже к “подкове” диодного моста – лампа не загорается. При повторном подключении он должен гореть на всех фазах. Проверяются дополнительные диоды от входов статора до клеммы, идущей к релейному контроллеру.

    В этом случае неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она короткозамкнута.

    Проблема с регулятором реле

    Процедура зависит от конструкции.Внешнее (как на старых “Жигулях”) при отсутствии зарядки проверить легко – убедившись, что ток идет на щеточный узел после включения зажигания (включив амперметр в цепь между выводом 67 реле-регулятора и щеточный узел). Нет тока – меняй “шоколадку”.

    Если реле-регулятор совмещено со щеточным узлом, то можно измерить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но должно быть.Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: выходное напряжение в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный блок придется признать неисправным.

    Отсутствие тока в обмотке статора не обязательно будет следствием неисправности самого реле-регулятора. Помните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами он идет от самого генератора, на неработающем двигателе только ток через контрольную лампу идет на реле-регулятор.Такие генераторы легко отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле считается неисправным, если дополнительные диоды в мосте исправны.

    В генераторах с внешним возбуждением требуется не менее двух слаботочных вводов – один от контрольной лампы, второй – “плюс” зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание).В генераторах этого типа после включения зажигания всегда присутствует напряжение на выводе IG, иначе генератор не будет возбуждаться.

    Видео: Причина отсутствия заряда аккумулятора на ваз 2101. Как найти

    Уплотнение

    Как проверить якорь на генераторе ваз 2110. Как проверить генератор на работу различными способами

    Проверка генератора может потребоваться при загорании лампочки заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается.Каждому водителю полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

    Отсутствие заряда аккумулятора может происходить не только по вину генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

    Как проверить исправность реле разных типов регуляторов я подробно писал здесь в . А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать .Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора и способы проверки будут описаны ниже.

    Если при проверке будут обнаружены какие-то неисправности генератора, то их можно будет устранить как описано здесь, о ремонте генератора.

    Проверить генератор по частям .

    Проверка статора Генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора.Все выводы статора должны быть отключены от диодов (клапанов) выпрямительного блока.

    Сначала визуально убедитесь, что лак проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (и тем более плавления), что может произойти при кратковременном замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции подлежит замене.

    Проверка генератора на стенде .

    Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номинальным.Для сборки стенда потребуется закрепить электродвигатель заглушкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на эту же раму закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью ремня.

    Реостат 4 еще понадобится (см. схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, автомобильный 7 (сам генератор 2 на рисунке) . Все подключается по схеме на рисунке.

    Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налогов, а щетки хорошо подогнать по форме к контактным кольцам. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включают электродвигатель и розетку 4 устанавливают на выходе генератора напряжение, равное 13 вольт. Затем довели ротор ротора генератора до 5000 об/мин.

    При таких оборотах даем генератору не менее двух минут, затем измеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 – 09) Сила тока будет не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок ток обратки конечно больше, а сколько точно ампер можно уточнить в характеристиках конкретного генератора.

    1 – Генератор, 2 – Вольтметр, 3 – Контрольная лампочка, 4 – Реостат, 5 – Амперметр, 6 Переключатель, 7 – Аккумулятор.

    Стенки для проверки генераторов иномарок почти такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B+), как на рисунке чуть выше.

    Если окажется, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправности обмотки статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

    Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. В данном случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении, где находится стенд.

    Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 вольта), то регулятор следует заменить на новый или очевидный и повторить проверку повторно. Если замена реле не поможет и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит регулятор не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

    Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

    Электронный осциллограф далеко не у всех, но позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

    Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отсоединяемого провода изолентой (чтобы он не загибался на корпусе генератора).

    Далее к клемме в подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора примерно 1500 – 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

    Проверяем осциллографом напряжение на клемме 30 генератора.При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).

    А – генератор исправен.
    B – Пробой диода.
    Б – обрыв диодной цепи или обмотки статора.

    При обрыве или коротком замыкании диодов выпрямителя или обрыве обмотки статора форма кривой будет с неровными зубцами с глубокими впадинами (см. рис. Б и Б).

    Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на штекере 61 или на конце провода, который отсоединяется от штекера в реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работе генератора.

    А здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

    Подробнее о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать .

    Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

    • Минусовой провод от аккумулятора всегда должен быть соединен с массой, а плюсовой провод должен быть подключен к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение аккумулятора мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды не удастся.
    • Нельзя допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей, так как это вызывает возникновение кратковременных перенапряжений на клемме 30 генератора и приведет к выходу из строя регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети современных транспортное средство.
    • Категорически запрещается проверять исправность генератора на искру, даже кратковременное соединение вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только вольтметром и амперметром.
    • Диоды выпрямителя генератора не могут быть проверены мегомметром (он слишком велик для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как при таком осмотре пробиваются диоды (происходит короткое замыкание).
    • Также запрещается проверять электропроводку машины мегомметром или лампой, питающейся от напряжения более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
    • Проверка сопротивления изоляции обмотки генератора генератора с повышенным напряжением возможна только на стенде, но обязательно при отключенных от выпрямителя фазных обмотках.
    • Для кузовных работ с применением электросварки необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

    Вот вроде бы и все. Конечно, проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

    К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Так как источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Так как аккумулятор и генератор работают в тандеме, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

    Проверка Генератор ВАЗ 2107

    Генератор «Семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.Если с ним возникают проблемы, то устранением причины и устранением поломки следует заняться незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

    Проверка диодного моста

    Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора.Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

    Мультиметр

    Процедура состоит из следующих шагов:

    Лампочка

    Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


    Видео: Диагностика блока выпрямителя с лампочкой

    Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал блок выпрямителя генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь подробности по ремонту выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что ремонтировать то, что делать, гораздо проще.

    Реле проверки регулятора

    Так как на ВАЗ “семерку” устанавливались различные регуляторы напряжения, то на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

    Реле комбинированное

    Реле комбинированное представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генератор.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

    Для проверки регулятора напряжения потребуются:

    • блок питания с регулируемым напряжением 12-22 В;
    • соединительный провод;
    • Лампочка на 12 В.

    Сам процесс состоит из следующих этапов:


    Отдельное реле

    Отдельное реле крепится на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузове, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


    Реле старого типа

    Такой регулятор ставился на старую “классику”. Устройство было прикреплено к корпусу, проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода – «67» и «15».Первый соединяется с минусом клеммы аккумулятора, а второй — с плюсом. Лампочка подключается между массой и контактом “67”. Последовательность изменения напряжения и реакция на него ламп одинаковы.

    Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось более 15 В. Новое реле-регулятор было просто неисправно. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой аккумулятора (перезарядка или недозарядка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда прихожу с запасным реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

    Видео: Проверка регулятора реле генератора на “Классике”

    Проверка конденсатора

    Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выйти из строя.

    Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

    1. К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
    2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер сломан, то сопротивление будет небольшим.

    Если деталь вышла из строя, заменить ее несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и запорный провод.

    Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

    Проверка щеток и контактных колец

    Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет дефектов и брака. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется зачищать мелкозернистой наждачной бумагой.

    Щетки также осматриваются и в случае сильного изготовления или повреждения заменяются. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В местах приземления они должны ходить свободно и без тюрьмы.

    Видео: Проверка щеточного узла генератора

    Проверка обмоток

    Генератор “Семерка” имеет две обмотки – вращательную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, второй – неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотка иногда выходит из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

    Обмотка ротора

    Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


    Обмотка статора

    Со статорной обмоткой может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

    1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
    2. Если используется лампа, то минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу с другим выводом статора. Когда лампа загорает, обмотка считается исправной. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
    3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус один щуп мультиметра подключают к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
    4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус акб соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

    Ремень контрольный

    Генератор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых отслоек, оплошностей и других повреждений элемент подлежит замене. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:


    Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающая помпа, так как помпа не вращалась.Запасной ремень перевернут.

    Проверка подшипников

    Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


    Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяют новой.

    Причины выхода из строя ВАЗ 2107

    Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому, как проявляется неисправность, стоит узнать подробнее.

    Пробой или обрыв обмотки

    От этого напрямую зависит исправность катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд аккумулятора будет отсутствовать, о чем будет говорить светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет обеспечить полный заряд аккумулятора. Если обмотки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

    Раньше обмотка генератора блокировалась при повреждении, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

    Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При неисправности щеток:


    Реле-регулятор

    Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи.Если после ночной стоянки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит пора провести диагностику реле-регулятора.

    В данном аппарате возможны такие проблемы:

    • неудачный контакт со щетками;
    • разбивочные элементы;
    • внутренний разрыв цепи.

    Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

    Образец диодов

    Вывод диодного моста может предшествовать:


    Если целостность диодов в случае “ругательства” зависит от состоятельности автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

    Подшипники

    На генератор ВАЗ 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонние шумы. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только на время. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика вероятность узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или плохого качества изготовления.

    Видео: Как шумят подшипники генератора

    Любую неисправность генератора ВАЗ “семерка” вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

    Автомобильный аккумулятор в гордом одиночестве подает электричество только перед запуском двигателя. После запуска мотора ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но срывы случаются. Как определить, что в них виноват генератор?

    Признаки его неисправности:

    Характер неисправности

    Причина неисправности

    Батарея “выкатывается” Большая зарядка Ток.
    Аккумулятор разряжен Зарядный ток мал или отсутствует
    Лампа “Нет аккумулятора” на панели приборов автомобиля Нет тока заряда
    Напряжение в бортовой сети нестабильное Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
    Посторонние звуки в генераторе Требуют замены подшипники или не растягивается ремень генератора.

    Но все в порядке. Генератор не так просто снять и для этого нужны веские причины.

    Диагностика генератора автомобильным мультиметром/тестером

    Проверено перед проверками натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень перетягивать не следует, но и его ослабление недопустимо. В первом случае подшипники преждевременны, во втором – ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки.Скольжение, помимо снижения напряжения в сети, еще и приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.

    Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах жженой резины, горит лампа “Нет заряда” – заклинило подшипник генератора . Повышенный шум наоборот, вызвал увеличение зазора в них . Это проверяется ослаблением ремня и выдвижением вала ротора в радиальном направлении.Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он страдает в первую очередь.

    При механическом заказе проверить электрические характеристики . Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение 12 – 16 В. и шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения бессмысленны. Подойдет и стрелочный тестер, и мультиметр.

    Прибор подключается напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность.Digital Device Reversing не помешает, а аналоговая стрелка резко влетает в левый ограничитель. Пугаться не надо, аппарат стерпит, но долго задерживаться не желательно.

    Измерительные щупы лучше закреплять на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но удобнее пользоваться зажимами типа «крокодил». Главное требование, чтобы при запуске мотора (он его дергает) самопроизвольно не отключались зажимы.


    Перед запуском двигателя Зафиксировать напряжение аккумуляторной батареи. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В В зависимости от степени его зарядки, при этом отключается вся нагрузка. Не забывайте, что при открытии дверей в салоне загораются фары, а это хоть и небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то перед проверкой аккумулятор лучше зарядить. Хороший регулятор сильно гонит напряжение, пытаясь исправить ситуацию и быстро зарядить аккумулятор.И вы делаете неверные выводы о его вине.

    Теперь Запустите двигатель, прогрев его Так, чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно в пределах 800). Контролируйте напряжение на аккумуляторе, вы можете начать просмотр на шкале прибора еще во время прогрева. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В . И так – во всех режимах работы.


    Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующие:

    Неисправности, связанные с нарушением контактов

    Следить за чистотой клемм аккумулятора постоянно, но нельзя использовать для очистки песочная бумага.Подкатывать лучше ножом, но периодически – ослаблять затяжку контактов и дергать поверхность, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанести по паре его капель на контакты аккумулятора.

    Контактные соединения, которые следует проверять при низком напряжении заряда:

    • Плюсовой вывод: от аккумулятора к генератору;
    • Минусовой вывод: от аккумулятора к кузову автомобиля; От кузова автомобиля – к картеру двигателя.

    Контакт между жилами автомобиля и двигателем моделей ВАЗ обеспечивается гибкой стяжкой под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок не рекомендуется, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. Через него минусовой генератор связан с минусовым аккумулятором. Дополнительное сопротивление оказывают ржавые элементы кузовов старых автомобилей.

    Выход из положения – Установка дополнительной гибкой связи из проводника сечением 25мм2, подключаемого между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой подключения минусового вывода аккумулятора к кузову.

    Неисправности аккумуляторной батареи

    При сульфатных пластинах аккумуляторной батареи, вырабатывающей ее ресурс напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает как ограничитель. Чтобы убедиться в этом – попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если он не работает, меняйте новый.

    Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе более 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

    Диагностика регулятора напряжения

    Задача регулятора напряжения – поддержание напряжения на аккумуляторе в диапазоне от 13.от 5 до 14 В При всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

    • При нажатии на педаль газа и увеличении числа оборотов двигателя напряжение увеличивается незначительно, не выходя за допустимые пределы.
    • При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера – напряжение снижается только ниже холостого. Если увеличить обороты (прибавить газа), то возвращается в рабочий диапазон.

    Проверить работу регулятора на работающем двигателе, изменяя число оборотов нажатием на педаль газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, обогреватель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе не должно существенно меняться.

    Если это не так, регулятор меняется. На некоторых моделях можно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снять. Назначение: Дополнительно оценить состояние щеток, удалить накопившиеся за время их работы загрязнения, проверить состояние подшипников.

    Проверка щеток генератора

    Для детального осмотра генератор снимается с автомобиля.Затем очистите его от загрязнений. Снять щеточный аппарат, при необходимости регулятор напряжения. Щетки должны быть надеты равномерно (длина их одинакова, а выработка колец ротора симметрична относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) . Если эти параметры не соблюдены – меняются щетки, даже если неисправность кроется не в них.


    Попутно потребуется удалить угольную пыль, образующуюся при трении щеток о кольцо ротора.

    Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не потребуется, но если неисправность еще не найдена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно будет раскрутить контактный вывод плюсового вывода.

    Проверка выпрямителя

    Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Положительный и отрицательный выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся радиаторами охлаждения диодов.

    Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измерьте сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого нужно изменить полярность подключения щупа прибора. В прямом направлении сопротивления недостаточно (но не равно нулю). В обратном – равная бесконечность . Если это не так – вышел из строя диод.


    При повреждении одного диода остается как минимум два.Случайно оставить поломку без внимания не получится. Менять диоды группой, вместе с радиатором.

    Диагностика статора генератора

    Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней бывают редко. Разве что контактные контакты в местах его расположения к диодам, которые надо проверить.

    Затем осмотрите обмотку на наличие механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещается при работе в сторону.При этом его крыльчатка ударяется о витки обмотки статора и повреждает их. Результат: Обрывы, витонекропы или затворы на корпусе.


    Восстановлена ​​изоляция проводников статора. Для этого между витками прокладывают лакеры. Зафиксировать место повреждения бакелитовым лаком и просушить. Использование изоленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она плавится.

    При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпусе.Обнаружить витковое замыкание можно только по изменению цвета группы витков обмотки. Замерами выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот маловато. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте присоединения щупа прибора. Но и вероятность появления поворотного замыкания, к счастью, небольшая.

    А вот замыкание на корпусе бывает чаще.Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение повредит изоляция.

    При любых проблемах с обмоткой статора лучше всего ее заменить. .Статор продается с намотанной внутрь обмоткой. И перемотка его самостоятельно, даже с привлечением словарного запаса, себя не оправдает.

    Диагностика ротора генератора

    При осмотре ротора обратить внимание на:

    • выработку на контактных кольцах: под щетками не должно образовываться борозды;
    • цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет – обмотка сгорела).

    Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно прихватить, удерживая ротор в токарном станке, обязательно заново его.Для шлифовки используется наждачная бумага, зернистость которой уменьшается по мере приближения к нужной форме колец.

    Для диагностики обмотки ротора ее измеряют мультиметром или тестером. В разных моделях генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

    Подшипники генератора

    Для снятия подшипников используются съемники. Использование первичных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

    Если при диагностике генератора выяснится, что замене подлежит более двух деталей, лучше приобрести его целиком.А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов в ближайшей сотне. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно и деньги.

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дело дорогое и автолюбитель старается отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

    В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборки):

    Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

    Генераторное устройство на ВАЗ-2114

    Генератор 37.3701

    Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство этой запчасти.

    Генератор на автомобили ВАЗ 2113-2115 как маркируется 37.3701 и подходит не только на это семейство, но и на машины газового семейства. Итак, рассмотрим, от каких деталей работает этот узел.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – блок выпрямительный; 3 – вентиль выпрямителя; 4 – резьбовое крепление блока выпрямителя; 5 – контактное кольцо; 6 – задняя шаровая опора; 7 – конденсатор; 8 — вал ротора; 9 – выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к растяжке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – наконечник полюсного ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передняя шаровая опора; 19 – крышка привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – наконечник полюсного ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – Перемещенная втулка

    Демонтаж генератора

    выводы

    Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста нужно демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автолюбители способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

    Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На щитке приборов после запуска двигателя постоянно горит лампочка разряда аккумулятора, сигнализирующая об отсутствии зарядного тока.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т.п.) напряжение на выходах аккумулятора при работающем двигателе, оно будет ниже требуемых 13,6 В.


    Неисправности ротора генератора могут заключаться в коротком замыкании в его обмотках и отрыве вывода обмотки возбуждения от контактных колец “обрыв”.

    Требуется для проверки инструментов ротора

    , тестер, вольтметр и т.д.

    Если их нет, то Контрольная лампа – Лампочка 1-5 Вт, 12В Провод к ней припаян .

    Проверка ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Проверка на короткое замыкание и может быть проведена без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимите регулятор напряжения и через открывшееся снизу окно проделайте манипуляцию, описанную ниже.

    Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

    – плюс мультиметра в режиме модуля прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпусе генератора (“массе”).

    Если ротор прибыльный (нет замыкания на “массу”), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

    При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди ставить плюс от аккумулятора на каждое из контактных колец «возбуждения» ротора. Минусом будет корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и подключается к минусу акб. Если ротор исправен, то контрольная лампа не должна загореться – плюс и минус там где их нет.Иначе сгорит.


    Проверка возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

    Плюс мультиметром (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

    При исправной обмотке возбуждения сопротивление в пределах 5-10 Ом.

    Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускай с одним штырем кольцо, а минус еще один провод ко второму контакту кольцо. Лампа должна гореть.Если да, то обмотка «возбуждения» исправна.


    Проверка на “размыкание” обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Выводы обмотки ротора облако от контактных колец можно увидеть только после снятия и. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще всего подлежит замене неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.


    Выводы обмоток и контактных колец генератора 37.3701 Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Примечания и дополнения

    Как проверить генератор на работоспособность различными способами.Типичные неисправности якорного генератора и борьба с проверкой контактных колец генератора мультиметром

    Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это “Обрыв” в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на «массе». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону.Если измерить напряжение на выводах аккумулятора при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемого от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при коротком замыкании обмоток статора генератор делает характеристику команда.


    Необходимые инструменты

    – , автотестер или другое подобное устройство с режимом омметра

    – При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

    Подготовительные работы

    – снять генератор с двигателя автомобиля

    – снять статор

    – Очистить статор от грязи

    Проверка статора генератора 37.3701

    Проверка на наличие «обрыва»

    Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.


    Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

    Если применить контрольную лампу, то минус от минуса АКБ будем к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу к другому выходу.Лампа загорелась – все нормально, нет – “вскрытие”. Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

    Проверка на короткое замыкание

    Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в режиме модуля к статору, а плюс к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


    Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

    При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода аккумулятора на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка.Лампа загорелась – замыкание есть, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

    Примечания и дополнения

    – Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появляться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приниматься за проверку статора.


    Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого разберите его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, но его будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.

    1. Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум – подшипник подлежит замене.Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, придерживая шкив рукой, доведите переднюю крышку.
    2. Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износа зубьев. Возможно, он требует замены.
    3. Обмотка. Подключаем аппозоны омметра (или мультиметра, находящегося в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.

    Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

    Аналогично, мультиметром проверьте целостность обмотки статора.

    Диодный мост (выпрямительный блок)

    Положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, подключите к общей шине блока выпрямителей, отрицательный щуп поочередно коснитесь противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При смене щупа местами сопротивление – в пределах нескольких сотых.Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего блока выпрямителя.

    Регулятор напряжения

    Первым делом осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их хода, работу прижимных пружин.

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал.Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дело дорогое и автолюбитель старается отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

    В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборки):

    Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

    Генераторное устройство на ВАЗ-2114

    Генератор 37.3701

    Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство этой запчасти.

    Генератор на автомобили ВАЗ 2113-2115 как маркируется 37.3701 и подходит не только на это семейство, но и на машины газового семейства. Итак, рассмотрим, от каких деталей работает этот узел.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – блок выпрямительный; 3 – вентиль выпрямителя; 4 – резьбовое крепление блока выпрямителя; 5 – контактное кольцо; 6 – задняя шаровая опора; 7 – конденсатор; 8 — вал ротора; 9 – выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к растяжке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – наконечник полюсного ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передняя шаровая опора; 19 – крышка привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – наконечник полюсного ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – Перемещенная втулка

    Демонтаж генератора

    выводы

    Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста нужно демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автолюбители способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

    К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Так как источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск мотора и работа всех потребителей.Так как аккумулятор и генератор работают в тандеме, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

    Проверка Генератор ВАЗ 2107

    Генератор «Семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают проблемы, то устранением причины и устранением поломки следует заняться незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

    Проверка диодного моста

    Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

    Мультиметр

    Процедура состоит из следующих шагов:

    Лампочка

    Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


    Видео: Диагностика блока выпрямителя с лампочкой

    Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал блок выпрямителя генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь подробности по ремонту выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что ремонтировать то, что делать, гораздо проще.

    Реле проверки регулятора

    Так как на ВАЗ “семерку” устанавливались различные регуляторы напряжения, то на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

    Реле комбинированное

    Реле комбинированное представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генератор.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

    Для проверки регулятора напряжения потребуются:

    • блок питания с регулируемым напряжением 12-22 В;
    • соединительный провод;
    • Лампочка на 12 В.

    Сам процесс состоит из следующих этапов:


    Отдельное реле

    Отдельное реле крепится на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузове, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


    Реле старого типа

    Такой регулятор ставился на старую “классику”. Устройство было прикреплено к корпусу, проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода – «67» и «15».Первый соединяется с минусом клеммы аккумулятора, а второй — с плюсом. Лампочка подключается между массой и контактом “67”. Последовательность изменения напряжения и реакция на него ламп одинаковы.

    Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось более 15 В. Новое реле-регулятор было просто неисправно. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой аккумулятора (перезарядка или недозарядка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда прихожу с запасным реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

    Видео: Проверка регулятора реле генератора на “Классике”

    Проверка конденсатора

    Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выйти из строя.

    Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

    1. К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
    2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер сломан, то сопротивление будет небольшим.

    Если деталь вышла из строя, заменить ее несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и запорный провод.

    Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

    Проверка щеток и контактных колец

    Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет дефектов и брака. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется зачищать мелкозернистой наждачной бумагой.

    Щетки также осматриваются и в случае сильного изготовления или повреждения заменяются. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В местах приземления они должны ходить свободно и без тюрьмы.

    Видео: Проверка щеточного узла генератора

    Проверка обмоток

    Генератор “Семерка” имеет две обмотки – вращательную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, второй – неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотка иногда выходит из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

    Обмотка ротора

    Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


    Обмотка статора

    Со статорной обмоткой может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

    1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
    2. Если используется лампа, то минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу с другим выводом статора. Когда лампа загорает, обмотка считается исправной. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
    3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус один щуп мультиметра подключают к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
    4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус акб соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

    Ремень контрольный

    Генератор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых отслоек, оплошностей и других повреждений элемент подлежит замене. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:


    Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающая помпа, так как помпа не вращалась.Запасной ремень перевернут.

    Проверка подшипников

    Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


    Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяют новой.

    Причины выхода из строя ВАЗ 2107

    Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому, как проявляется неисправность, стоит узнать подробнее.

    Пробой или обрыв обмотки

    От этого напрямую зависит исправность катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд аккумулятора будет отсутствовать, о чем будет говорить светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет обеспечить полный заряд аккумулятора. Если обмотки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

    Раньше обмотка генератора блокировалась при повреждении, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

    Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При неисправности щеток:


    Реле-регулятор

    Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи.Если после ночной стоянки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит пора провести диагностику реле-регулятора.

    В данном аппарате возможны такие проблемы:

    • неудачный контакт со щетками;
    • разбивочные элементы;
    • внутренний разрыв цепи.

    Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

    Образец диодов

    Вывод диодного моста может предшествовать:


    Если целостность диодов в случае “ругательства” зависит от состоятельности автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

    Подшипники

    На генератор ВАЗ 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонние шумы. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только на время. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика вероятность узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или плохого качества изготовления.

    Видео: Как шумят подшипники генератора

    Любую неисправность генератора ВАЗ “семерка” вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

    В машине два источника питания – это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим энергопотребителя и восполняет запасенную энергию для запуска двигателя.

    На практике неисправности довольно часто возникают из-за неисправности источника питания. Часто они равны. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не заводится.При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Он свидетельствует о том, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.

    Проверка генератора на автомобиле

    В первую очередь нужно проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните батарею. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель.Если батарея разряжена, зарядите и снова получите двигатель.

    Измеряем напряжение на клеммах аккумулятора (АКВ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно с ней ознакомиться. Отклонение от указанных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

    1. Нет зарядки Разговор – Генератор не работает.
    2. Ток зарядки есть, но ниже минимального значения – Недостаточный заряд батареи.
    3. Напряжение выше максимального значения – Перезагрузить Акб.

    Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

    Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и тросов, которые идут от генератора к аккумулятору.Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.

    Для дальнейшей проверки генератор лучше снять с автомобиля. Для начала снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его.Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

    Plus Блок питания Соединение с регулятором – обычно это штекерное соединение “Папа”. Минус цепляется к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединяется с плюсовым проводом блока питания, черный – с минусовым.Подсоедините два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим выдвинутым концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на момент проверки). Стенд для проверки готов.

    Реле регулятора коробки передач

    Подключаем блок питания к сети, осторожно рукояткой регулятора начинаем поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочка не должна быть закопана в самом начале, а по мере поднятия напряжения она должна крутиться, сначала в полуметре и по мере прибавления должна увеличиваться яркость.

    При достижении 14,5 вольта должен срабатывать регулятор, отсекающий напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если вообще нет отсечки тока по току.

    В случае неисправности реле меняют на новое. Если он исправен, продолжаем проверку.

    Как проверить генератор мультиметром

    Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и стендом, на котором проверяли регулятор.

    Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то поставить на 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность.Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

    Затем проверьте токовые выпрямители на обрыв. Положительный (красный) Свойство Оставьте на клемме 30, болты крепления перемычки отрицательного отвода по очереди. Индикация мультиметра во всех случаях должна выдавать бесконечность, любое другое означает поломку.

    Но на практике такого осмотра чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

    Осторожный трансвелон

    Для этого отверните болты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

    Один из щупов тестера крепится на диодной пластине, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять щуп местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

    • При первом и втором измерении (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
    • Сопротивление диодов больше или меньше номинального значения.

    Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. Если обнаружена неисправность Один или несколько диодов, проще заменить блок выпрямителя целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют появляющиеся диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

    Проверить обмотки якоря и статора

    При дальнейшей проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшие потертости можно убрать наждачной шкуркой-ноль. Кольца, имеющие глубокие канавки, нуждаются в замене или — если позволяет толщина колец — усердии на токарном станке.

    Обмотка якоря не должна отчетливо пахнуть Гаром .Цвет обмотки должен быть однородным, не имеющим повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Расширить режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подключить щуп к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один щуп оставляют на кольце, другой соединяют с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

    Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь второго провода по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме трансверсии. Если на дисплее бесконечность, это говорит об исправности статора.

    Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

    Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники.При повороте они не должны перекручиваться или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Так их лучше сразу заменить на .

    Как проверить ротор генератора с помощью лампочки. Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля

    Существуют аппаратные и визуальные способы проверки генератора машины. Однако владелец должен знать устройство и назначение этого электроприбора, чтобы правильно провести диагностику.Это руководство поможет вам избежать поездки в мастерскую и сэкономить операционный бюджет.

    Конструкция и назначение генератора

    Перед тем, как самостоятельно проверить генератор мультиметром, необходимы хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

    • ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя на шкив генератора
    • механическая энергия преобразуется в электрическую
    • диодный мост изменяет переменный ток на постоянный
    • реле-регулятор отвечает за подзарядку аккумулятора при его разряде во время запуска ДВС
    • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

    Вреден для аккумулятора как недозаряд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно иметь стабильные характеристики на любой скорости.При этом соединительный узел, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобилей.

    Цепи и клеммы

    Перед проверкой генератора на машине своими силами необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наибольшим спросом пользуются 6 схем, например, на нижнем фото показана одна из них.

    Для простоты ссылки. Цифровые обозначения одинаковы на всех диаграммах:

    • Generative Block
    • Accatching Block
    • Статор намотки
    • выпрямитель
    • Switch
    • Pло-пилотная лампа реле
    • регулятор напряжения
    • лампа
    • помехоподавляющий конденсатор
    • блок трансформатора/выпрямителя
    • стабилитрон
    • резистор

    Выводы на корпусе маркированы неодинаково, что может помешать правильной диагностике мультиметром (тестером):

    • плюсовой вывод силового выпрямителя – ВАТ; В+; тридцать; B или “+”
    • обмотка возбуждения – FLD; Э; ОТЛИЧ; Ф; ДФ; 67 или W
    • вывод на контрольную лампу от резервного выпрямителя – IND; ВЛ; л; 61; Д+ или Д
    • фаза
    • – СТА; Р; ͠ или W
    • ноль – МП или “0”
    • выход для “+” аккумулятора – B; 15 или S
    • клемма для связи с бортовым компьютером- F или FR
    • выход на замок зажигания – IG

    В РФ чаще всего применяют генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых подключена к “минусу” бортовой сети.Хотя есть варианты с прикрепленным к нему “+”.

    На автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания могут устанавливаться двухступенчатые силовые установки 14/28 В. Проверка таких генераторов более сложная, ее лучше проводить на СТО.

    Самостоятельная проверка генератора

    Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако эти методы не могут выявить все имеющиеся дефекты.Например, свечение лампочки на приборной панели оповещает о том, что аккумулятор не заряжается. В этом случае может быть неисправен сам аккумулятор или генератор подает недостаточное напряжение на его клеммы.

    Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современной версией небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить локально; чтобы найти и отремонтировать остальные, нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

    Техника безопасности

    Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, необходимо выполнение следующих условий:

    • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения тока, напряжения и сопротивления по отдельности
    • отключение аккумуляторной батареи от бортовой сети и от генератора дополнительно
    • при замене проводки сохранить длину и сечение кабеля как у оригинальных деталей
    • убедиться в правильности натяжения ремня

    Запрещается производить действия:

    • использовать источники напряжением более 12 В
    • отключать потребителей при работающем двигателе и подключении генератора ременной передачей
    • короткое замыкание на «массу» или клемму D+(67) клемма B+(она же 30)
    • проверить искру на корпусе по КЗ

    Визуальный осмотр

    В первую очередь владельца интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этот электроприбор.Поэтому неисправности можно диагностировать следующими способами:

    • лампочка подзарядки – если она горит на панели, либо недостаточное напряжение подзарядки, либо разрядился аккумулятор
    • сторонние звуки – шум, свист и шуршание указывают на слабое натяжение ремня, износ втулки или подшипника
    • запах гари – может проникать через печку в салон, причина скорее всего в высокотемпературном нагреве обмоток
    • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток что работающий генератор производит

    Ремень можно натянуть не снимая всего узла, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

    Подшипники (втулки)

    Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, снимается вместе с анкером. Второй запрессован в статор в его центральной части. В этом случае диагностику проводят на слух и визуально:

    • свист и гул при нормальном натяжении ремня – признаки износа подшипника или рассыпавшейся обоймы
    • при проворачивании вала рукой после снятия ремня он должен вращаться свободно, боковой люфт белый

    В противном случае возможны перекосы, заедание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае на батарею будет поступать низкое напряжение, недостаточное для подзарядки.

    Обмотки

    Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуально более эффективна, чем с помощью тестера по ряду причин:

    • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
    • присутствует запах гари
    • сопротивление обмоток слишком мало для точной диагностики их на короткое замыкание

    Следует отметить, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае его придется разобрать, сняв с места.Если прибор исправен, лаковое покрытие по умолчанию будет светлым.

    Коллекторная группа и щетки

    Перед тем, как проверить генератор на предмет износа этих трущихся деталей, необходимо его разобрать:

    • щетки прилегают к цилиндрическим латунным контактам – коллекторам
    • чаще всего изнашиваются щетки, их лучше заменить их комплектом
    • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
    • коллекторы можно шлифовать 3-4 раза, тогда их придется заменить целиком

    На данном этапе у автовладельца не возникает никаких проблем.

    Внимание: “дедовский” метод проверки работоспособности генератора – снятие “минусовой” клеммы после запуска ДВС и двигатель при этом не глохнет, неприемлем для современных автомобилей. Тем более, что на инжекторных автомобилях лучше не «зажигать» провода от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможна ошибка освещения “чек”.

    Аппаратная диагностика мультиметром

    Оптимальный вариант, как проверить автогенератор своими руками, это с помощью приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр).Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как диодный мост можно прозвонить и универсальным прибором.

    Диодный мост

    Конструктивно мост состоит из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, остальные положительными. Фактически они развернуты в цепи в противоположных направлениях, пропуская ток только в одном направлении.

    Есть два варианта проверки автомобильного генератора на целостность диодного выпрямительного моста:

    • без снятия блока – диагностика производится после отключения “массы” аккумулятора, проводов от регулятора напряжения и диодный мост, тестер переведен в режим омметра, его плюс (красный провод) подключен к 30 выводу генератора, минус (черный провод) замкнут на корпус электроприбора, все диоды целы, если на шкале мультиметра появляется бесконечность, проколото – если отображается какое-то значение в Омах
    • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются так же, отрицательные – наоборот, в обоих случаях значение удельного сопротивления на индикатор тестера становится признаком поломки

    Внимание: Если при подключении аккумулятора вы ошиблись с полярностью, из положения стоя выходит диодный мост.

    Ротор и статор

    Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дополнительно после его разборки:

    • статор – необходимо проверять обмотку генератора на каждый виток, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому нужен точный прибор, можно использовать рассмотренные выше неаппаратные методы ротор
    • – если в модификации используются постоянные магниты, то нужно просто переустановить их внутрь клетки, обычные роторы имеют только 2 обмотки , сопротивление каждого из которых 2 – 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, то произошел пробой изоляции или обрыв провода

    Для более детальной диагностики работоспособности генератора необходимо дополнительно проверить стартер, но уже включенный.Для этого измерьте сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

    Реле регулятор напряжения заряда аккумуляторной батареи

    Во избежание ошибок перед проверкой зарядки генератора машины следует учесть нюансы:

    • Напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах считается нормальным для автомобильного аккумулятора, то есть во всей бортовой сети при выключенном двигателе
    • на холостом ходу при включенном ДВС достигает значения 13.5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным считается напряжение 14,8 В
    • на повышенных оборотах напряжение генератора падает до 13,7 В
    • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно требует ремонта
    • перезаряд 15 В опасны тем, что закипает электролит, начинают крошиться пластины кислотного аккумулятора
    • недозаряд 13 В не допустит накопления электроэнергии, потребляемой при вращении маховика в момент пуска в аккумуляторе, следующий поезд будет быть сомнительным

    Диагностические операции необходимо выполнять последовательно:

    1. запуск двигателя ключом стартера
    2. фары включаются на 15 минут, за все время устанавливается средняя скорость
    3. измеряется напряжение между клеммой В +(30) генератора и его «массы», она должна быть в пределах 13.5 – 14,5 В

    Многие владельцы, после установки качественной автомагнитолы, для которых критичны перепады напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

    Если остались вопросы – оставляйте их в комментариях под статьей . Мы или наши посетители будем рады ответить на них.

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал. Это связано с тем, что были неисправности в работе генератора. Непосредственными причинами могут быть щетки и диодный мост …Конечно, ремонт этого узла обычно дорог и автолюбитель старается либо отремонтировать деталь самостоятельно, либо купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

    Видео ниже расскажет вам о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+его переборка):

    Видео расскажет об устройстве генератора, а так же расскажет о ремонте, нюансах и тонкостях процесса

    Генераторное устройство на ВАЗ-2114

    Генератор 37.3701

    Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство этой запчасти.

    Генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 маркируется как 37.3701, и подходит не только для этого семейства, но и для автомобилей семейства ГАЗ. Итак, давайте рассмотрим, из каких деталей устроен этот узел.

    Генераторное устройство ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задняя шаровая опора; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «Б» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передняя шаровая опора; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – прижимная втулка

    Демонтаж генератора

    выводы

    Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста, необходимо произвести демонтаж и разборку в сборе.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

    Проверка генератора мультиметром

    Самостоятельно проверить можно обычным тестером, включив режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и потом диодный мост.Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

    Иногда эти два блока конструктивно объединяют в один блок. В общем, начните проверку с визуального осмотра. щеточный узел . Ведь если щетки не достают до контактных колец, то электроэнергию агрегат вырабатывать не будет.

    Самая простая проверка системы зарядки

    Измерить напряжение аккумулятора при неработающем двигателе если не разрядился, то напряжение должно быть 12.5 – 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимая максимальная зарядка на некоторых автомобилях составляет 14,7 вольт. Обратите внимание, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при работающем двигателе может быть выше.

    Простая проверка автомобиля

    Ряд простых предварительных проверок можно провести, не снимая с автомобиля.

    При выключенном зажигании проверить контрольной лампой (5Вт) наличие напряжения на проводе питания В+.Этот провод почти всегда напрямую подключается к плюсу аккумулятора. На некоторых автомобилях он может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

    Проверка генератора на автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр. При работающем двигателе включить максимальное количество электропотребителей и проверить напряжение на аккумуляторе. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

    Проверка ротора

    Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

    Для этого прикрепите измерительные провода к токосъемным кольцам.

    Сопротивление исправной обмотки не должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

    • Если сопротивление вообще не показывает, значит в обмотке обрыв.
    • Если сопротивление ниже, чем должно быть, то скорее всего межвитковое замыкание.
    • Если выше, то может быть плохой контакт или плохо припаяны выводы обмотки к контактным кольцам.

    Также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения.Для этого подаем +12 вольт на контактные кольца и подключаем амперметр постоянного тока в разрыв цепи. Потребляемый обмоткой ток должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток слишком большой, значит, в обмотке ротора есть межвитковое возгорание и ее нужно заменить. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при слишком большом токе обмотки ротора необходимо заменить и регулятор напряжения.

    Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт подачей напряжения через лампу накаливания 220 В, 40 Вт, один контакт подключаем к контактному кольцу, другой к металлическому корпусу ротора.При отсутствии замыканий на корпус лампа не должна гореть. Если нить накала лампы хоть немного накаляется, то имеет место утечка тока на землю. Такая обмотка требует ремонта или замены.

    Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

    Статор генератора

    Обмотки статора можно посмотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно равно 0.2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общий вывод) около 0,3 Ом. Если обмотки статора или диодный мост замкнуты накоротко, то генератор при работе сильно гудит.

    Таким же образом проводят пробой изоляции через лампу на 220 вольт. Один контакт подключается к клемме обмотки, второй к корпусу статора. Если изоляция в хорошем состоянии, лампа не должна гореть!

    Также внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и внешней части ротора.Они не должны касаться друг друга во время работы. Как говорится, “обувь”. Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

    Видео, проверка на самодельном стенде:

    Диодный мост

    Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

    Подключить один щуп к отведению «+ » Диодный мост , а второй поочередно подключить к выводам F1, F2, F3 и 0.Чтобы было понятнее: подключаем один щуп к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые вдавлены в эту пластину.

    Затем поменяйте местами щупы и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-то сопротивление), а в другом нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

    Для проверки диодов на минусовой пластине подключаем один щуп к минусовой пластине, а второй по очереди к выводам диода.Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

    Обратите внимание, что сопротивление не должно быть равно нулю! Это свидетельствует о пробое диода. Также о пробое диода свидетельствует отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет недозаряжать аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

    Щетки и контактные кольца

    Кольца и щетки можно проверить визуально, чтобы оценить их состояние и исправность.Проверьте длину выступа щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. А в норме это 8-10 мм.

    Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно заменить, если найти их в магазине. Их снимают специальным съемником, а выводы обмотки отпаивают. После установки новых колец их можно обточить на токарном станке для устранения биений и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

    Автомобильный генератор является основным источником энергии в бортовой сети и в случае его поломки или выхода из строя одна батарея долго не проедет.Вот почему так важно следить за работой генератора.

    Полный комплекс проверки генератора включает в себя:

    В большинстве случаев проверка автомобильного генератора своими руками не составит труда, так как на каком бы автомобиле вы ни проверяли, принцип один и тот же. Но все же многие автовладельцы часто задают себе вопрос: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

    Как проверить генератор не снимая с машины

    Есть два способа, с помощью мультиметра и без него.Первый, относительно новый, заключается в том, а второй, старый и проверенный, почти в обратном – клемму аккумулятора нужно снимать при работающем двигателе.

    1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала это происходит в состоянии покоя – напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем необходимо измерить показания уже на работающем двигателе, если наблюдается 13,5-14,5 В при 2 тысячах оборотов, то все в порядке. Более того, на новых автомобилях даже 14,8 В вполне нормально, как уверяют производители – сказывается обилие электроники.В завершение осталось проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключением потребителей – печка, фары, подогрев, магнитола. Провал в диапазоне 13,7-14,0 В считается допустимым, а вот 12,8-13 В уже говорит о неисправности.
    2. Второй способ, как и многие старомодные, простой и безотказный, но в то же время довольно опасный и требующий осторожности … По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых автомобилях , как Авео.В чем смысл – ослабить болт минусовой клеммы аккумулятора ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей, например, фары. Затем снимите клемму при работающем двигателе – если он не заглох и фары не помутнели, то с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Вы должны попробовать этот метод на свой страх и риск.

    Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторной.Это может привести к неисправности реле регулятора.

    Обнаружив неисправность, следует разобрать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Каждый ее элемент подлежит проверке отдельно.

    Перечень деталей генератора и применимые методы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочки
    Щетки
    Контактные кольца
    Диодный мост
    Регулятор напряжения
    Статор
    Ротор

    В первую очередь необходимо убедиться, что ремень генератора натянут и что подшипники не сломаны.Посторонние шумы и очень горячий генератор свидетельствуют об износе подшипников.

    Как проверить щетки и контактные кольца

    Прежде всего, кольца и щетки осматриваются визуально и оценивается их состояние. Например, измеряется минимальный баланс (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм , а мин. диаметр колец 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие выработок и борозд.

    Щетки, снятые с узла щеток регулятора

    Контактные кольца ротора генератора переменного тока

    Как проверить диодный мост (выпрямитель)

    Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Так как диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одну сторону … Теперь чуть подробнее: один щуп тестера держим на клемме “+”, а другим поочередно проверяем выводы диодов , а потом щупы меняем местами (в одном случае сопротивления должно быть много, а в другом нет). Затем точно так же поступаем с другой частью моста.

    Следует отметить, что сопротивление не должно быть равно нулю, так как это свидетельствует о пробитии диода.Сломан мостовой диод даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

    Проверка диодного моста

    Проверка контактных колец

    Хотя бы один плохой диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд аккумулятора.

    Генератор достаточно стабилен в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействия окружающей среды, например, в виде конденсации влаги на контактах и ​​металле, что вызывает коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

    Знать, как проверить зарядку генератора, иметь определенные базовые знания об устройстве, его составных частях и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

    Для измерения электрического сопротивления необходим специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

    Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо, прежде всего, осмотреть ее на предмет внешних повреждений изоляции, прогаров в обмотке, возникших в результате коротких замыканий.Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к поэтапной проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

    Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны соприкасаться друг с другом.

    Вы хотите проверить:

    • нет обрыва обмотки
    • отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

    Ставим омметр на прозвон и меряем сопротивление.

    В первом случае наконечники омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. При неисправности обмотки контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

    Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. Если есть короткое замыкание, тестер должен показать низкое сопротивление.

    Следовательно, исправный статор в этих двух испытаниях должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое во втором.

    Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

    Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, регулятор напряжения подлежит замене.

    Регулятор напряжения проверяется непосредственно с использованием дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может быть батарея, вторым источником может быть батарея с последовательно соединенными с ней 1,5-вольтовыми батареями.
    Положительный вывод аккумулятора подключается к выводу устройства, отрицательный вывод к массе регулятора напряжения. Между щетками подключается лампочка на 12 вольт.

    Если регулятор работает нормально при подаче напряжения:

    • Должен гореть индикатор 12-14 В;
    • 16-22 В лампа должна погаснуть.

    Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, не подлежит ремонту и подлежит замене на новый.

    Проверка конденсатора на работоспособность

    Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанного на нем максимального, после чего замкнуть его контакты изолированным от рук железным предметом. Если конденсатор исправен, т.е. с его способностью заряжаться и хранить заряд, должна появиться искра.

    Прежде необходимо уточнить, что они бывают полярными, т.е. которые должны подключаться строго в соответствии с полярностью, указанной на выходах, и неполярными.

    Испытание полярных конденсаторов.

    Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо настроить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности.Это результаты для рабочего конденсатора.

    Для обустройства каналов для электропроводки и трубопровода используется штроборез. Это средство не обязательно покупать в магазине в готовом виде. Гораздо экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных элементов.

    Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать различные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе, и в нем раскрываются особенности цветовой маркировки резисторов.

    Нерабочий конденсатор будет:

    • заставляют омметр пищать и показывать нулевое сопротивление;
    • сразу показывают бесконечное сопротивление.

    Проверка неполярных конденсаторов.

    Устанавливаем значения мегаом на контрольном приборе и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) скорее всего конденсатор находится в нерабочем состоянии.

    Проверка диодного моста генератора мультиметром

    Задача диодов выпрямителя правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении.Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

    Для начала нужно снять с генератора диодный мост и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Припаянные выводы на статоре необходимо отпаять.

    Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение звонка. Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

    Проверка силовых диодов.

    Минусовая клемма мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительная клемма — к диодной клемме. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к пластине диодного моста, минусовой к выводу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

    Проверка вспомогательных диодов.

    Минусовой вывод мультиметра подключается к плате вспомогательных диодов, плюсовой вывод подключается к выводу диода.Мультиметр должен показать значение между 400 и 800 Ом. Подключаем плюсовой контакт мультиметра к вспомогательной диодной пластине, минусовой контакт к диодной клемме. Показания счетчика будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

    Проверка подшипников

    Подшипник – механическая деталь, выход из строя которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфты, затруднения при вращении. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является гул и шум, издаваемый генератором.

    В этом случае задний подшипник извлекается и проверяется на наличие вышеуказанных дефектов детали. Кольцо подшипника должно вращаться свободно, не создавая посторонних шумов.

    Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно встроен в крышку. Проверка осуществляется аналогичным образом, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

    Подшипник с плохим вращением или отклонением оси вращения необходимо заменить.

    Таким образом, проверить генератор на работоспособность не представляет большой сложности. Главное понимать суть процессов, происходящих в устройстве. Фундаментальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда найдете неисправность в генераторе.

    Смотрим как проверить генератор мультиметром, в видео

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.