Содержание

Как правильно паять? Первые шаги начинающего радиолюбителя.

Советы и рекомендации по правильной пайке

Прежде чем начать рассматривать вопрос: ”Как правильно паять?” Нужно обозначить одно но…

Пайка бывает разная. Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона.

Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат.

Как видим, разница существенная.

В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа. Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником.

Рассмотрим простейшие правила обычной контактной пайки.

Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим и самым дешёвым электрическим паяльником с медным жалом.

Сперва необходимо приготовить минимальный наборчик для пайки и паяльный инструмент. О том, как подготовить электрический паяльник к работе уже рассказывалось в статье о подготовке и уходе за паяльником.

Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с невыгораемым жалом. В отличие от медного, невыгораемое жало не требует периодического затачивания и лужения, так как на его поверхности не образуются углублений – раковин.


Выгоревшее жало паяльника
(для наглядности медное жало предварительно обработано напильником).

На фото видно, что край медного жала неровный, а образовавшиеся углубления заполнены застывшим припоем.

Невыгораемое жало у широко распространённых паяльников, как правило, имеет конусообразную форму. Такое жало не смачивается расплавленным припоем, то есть с его помощью на жало нельзя брать припой. При работе таким паяльником припой к месту пайки доставляется с помощью тонкого проволочного припоя.

Понятно, что использовать припой в кусочках или стержнях при пайке паяльником с невыгораемым жалом затруднительно и неудобно. Поэтому тем, кто хочет научиться паять, лучше начинать свою практику с обычного электрического паяльника с медным жалом. Недостатки его использования легко компенсируются такими удобствами, как лёгкость использования припоев в любом исполнении (проволочном, стержневом, кусковом и т.п), возможность изменения формы медного жала.

Электрический паяльник с медным жалом удобен тем, что с его помощью можно легко дозировать количество припоя, которое необходимо донести к месту пайки.

  • Чистота спаиваемых поверхностей.

    Первое правило качественной пайки – это чистота спаиваемых поверхностей. Даже у новых радиодеталей, купленных в магазине, выводы покрываются окислами и загрязнениями. Но с этими незначительными загрязнениями, как правило, справляется флюс, который применяют в процессе пайки. Если же видно, что выводы радиодеталей или медные проводники сильно загрязнены или покрыты окислом (зеленоватого или тёмно-серого цвета), то перед пайкой их нужно очистить либо перочинным ножом, либо наждачной бумагой.

    Особенно это актуально, если при сборке электронного устройства применяются радиодетали, бывшие в употреблении. На их выводах обычно образуется тёмный налёт. Это окисел, который будет препятствовать пайке.

  • Лужение.

    Перед пайкой поверхность выводов необходимо залудить – покрыть тонким и ровным слоем припоя. Если обратить внимание на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев можно заметить, что их выводы и контакты залужены. Пайка лужёных выводов происходит быстрее и качественнее, так как отпадает необходимость в предварительной подготовке выводов к пайке.

    Лужение провода и выводов радиоэлементов легко проводить обычным электрическим паяльником с медным жалом. Как известно, при подготовке паяльника к работе также производят лужение медного жала.

    Чтобы залудить медный проводник для начала удаляют с его поверхности изоляцию и очищают от загрязнений, если таковые имеются. Затем нужно обработать поверхность пайки флюсом. Если в качестве флюса применяется кусковая канифоль, то медный провод можно положить на кусок канифоли и коснуться провода хорошо прогретым жалом паяльника. Предварительно на жало паяльника необходимо взять немного припоя.

    Далее движением вдоль провода распределяем расплавленный припой по поверхности проводника, стараясь как можно лучше и равномернее прогреть сам проводник. При этом кусковая канифоль плавиться и начинает испаряться под действием температуры. На поверхности проводника должно образоваться ровное покрытие оловянно-свинцовым припоем без комочков и катышков.


    Лужение медного провода

    Расплавившаяся канифоль способствует уменьшению поверхностного натяжения расплавленного припоя и улучшает смачиваемость спаиваемых поверхностей. Благодаря флюсу (в данном случае – канифоли) обеспечивается равномерное покрытие проводника тонким слоем припоя. Также флюс способствует удалению загрязнений и предотвращает окисление поверхности проводников во время прогрева их паяльником.

  • Прогрев жала паяльника до рабочей температуры.

    Перед началом пайки необходимо включить электрический паяльник и подождать, пока его жало хорошо прогреется и температура его достигнет значения 180 – 2400 C.

    Так как у обычного паяльника нет индикации температуры жала, то судить о достаточном нагреве жала можно по вскипанию канифоли.

    Для проверки нужно кратковременно коснуться кусочка канифоли нагретым жалом. Если канифоль плохо плавиться и медленно растекается по жалу паяльника, то он ещё недогрет. Если же происходит вскипание канифоли и обильное выделение пара, то паяльник готов к работе.

    В случае пайки недогретым паяльником, припой будет иметь вид кашицы, будет быстро застывать, а поверхность паяного контакта будет иметь шероховатый вид с тёмно – серым оттенком. Такая пайка является некачественной и быстро разрушается.

    Качественный паяный контакт имеет характерный металлический глянец, а его поверхность ровная и блестит на солнце.

Также при пайке различных радиодеталей стоит обращать внимание на площади спаиваемых поверхностей. Чем больше площадь проводника, например, медной дорожки на печатной плате, тем мощнее должен быть паяльник. При пайке происходит теплопередача и кроме самого места пайки происходит и побочный прогрев радиодетали или печатной платы.

Если от места пайки происходит существенный теплоотвод, то маломощным паяльником невозможно хорошо прогреть место пайки и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлую субстанцию. В таком случае нужно либо дольше нагревать спаиваемые поверхности (что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату), либо применять более мощный паяльник.

Для пайки малогабаритных радиоэлементов и печатных плат с плотным монтажом лучше использовать паяльник мощностью не более 25 Ватт. Обычно в радиолюбительской практике используются паяльники мощностью 25 – 40 Ватт с питанием от сети переменного тока 220 вольт. При эксплуатации электрического паяльника стоит регулярно проверять целостность изоляции сетевого шнура

, так как в процессе работы нередки случаи её повреждения и случайного оплавления разогретыми частями паяльника.

При запаивании либо выпаивании радиодетали с печатной платы желательно следить за временем пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на её поверхности свыше 2800 C.

Если произойдёт перегрев платы, то она может деформироваться в месте нагрева, произойдёт расслоение или вздутие, отслоятся печатные дорожки в месте нагрева.

Температура свыше 240-2800 C является критической для большинства радиоэлементов. Перегрев радиодеталей во время пайки может вызвать их порчу.

При спайке деталей очень важно жёстко их зафиксировать. Если этого не сделать, то любая вибрация или смещение нарушит качество пайки, так как припою требуется несколько секунд для того чтобы затвердеть.

Для того чтобы качественно производить пайку деталей “на весу” и избежать смещения или вибрации во время остывания паяного контакта можно использовать приспособление, которое в быту радиолюбителей называется “

третья рука”.


"Третья рука"

Такое нехитрое устройство позволит не только легко и без особых усилий производить пайку деталей, но и избавит от ожогов, которые можно получить, если придерживать детали во время пайки рукой.


"Третья рука" в работе

Меры безопасности при пайке.

В процессе пайки довольно легко получить пусть и небольшой, но ожог. Чаще всего ожогам подвергаются пальцы и кисти рук. Причиной ожогов, как правило, является спешка и плохая организация рабочего места.

Нужно помнить, что в процессе пайки не стоит прикладывать больших усилий к паяльнику. Нет смысла давить им на печатную плату в надежде быстрого расплавления паяного контакта. Нужно дождаться, когда температура в месте пайки достигнет необходимой. В противном случае возможно соскальзывание жала паяльника с платы и случайное касание раскалённым металлом пальцев рук или ладони. Поверьте, ожоговые раны очень долго заживают!

Также стоит держать глаза подальше от места пайки. Нередки случаи, что при перегреве печатная дорожка на плате отслаивается с характерным вспучиванием, что ведёт к разбрызгиванию мельчайших капелек расплавленного припоя. Если есть защитные очки, то стоит применить их. Как только будет получен достаточный опыт пайки, то от защитных очков можно отказаться.

Производить пайку желательно в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветривать помещение, то стоит делать перерывы между работой.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)

Соединить провода тонкого сечения не всегда получается скруткой. Каждое соединение – наиболее уязвимое место в схеме, испытывающее повышенную нагрузку. Чтобы получился хороший контакт, не искрило, не горела изоляция, провода должны тщательно прилегать друг к другу, Без пайки – не обойтись.

Уметь правильно пользоваться паяльником – очень важно. От этого напрямую будет зависеть нормальная работа собранного электрического устройства!

Чтобы понять, как правильно паять провода, первоначально получим теоретические знания о процессе: ознакомимся с материалами, которые нужно соединить, особенностью проведения работ.Потом, согласно инструкции, потренируемся.

Краткое содержимое статьи:

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

  • Канифоль, кислота, флюс;
  • Набор отверток;
  • Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
  • Плоскогубцы;
  • Пинцет;
  • Кусачки, бокорезы;
  • Молоток;
  • Напильник, наждачка;
  • Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.


Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.


Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Процесс пайки проводов

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

  • Возьмем многожильный медный провод;
  • Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
  • Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
  • Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
  • Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
  • Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
  • Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
  • В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
  • Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Хорошо прогретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно приловчиться работать с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленности жала.


Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Фото инструкция как правильно паять


Основы пайки - как правильно паять паяльником

Базовые принципы пайки намного легче, чем вы думаете. В этой статье вы узнаете, как правильно паять и что нужно, чтобы припаять провод к плате. Этот навык пригодится при пайке электросхем.

Шаг 1: Припой

Что нужно для паяния проводов? В простейшей робототехнике используется в основном трубчатый припой 0,8 мм 60/40. Можно использовать припой и другого диаметра, чуть больше или чуть меньше. Однако соотношение олова и свинца должно быть 60/40.

Так как в припое содержится свинец, примите меры предосторожности:

  1. Всегда мойте руки с мылом после использования припоя, чтобы смыть все остатки свинца.
  2. Не прикасайтесь к глазам и слизистым покровам во избежание попадания на них свинца.

Шаг 2: Включаем паяльник

Прежде чем приступить к пайке, включите паяльник и дайте ему нагреться до нужной температуры. Если у вашего прибора есть регулятор температуры, выставьте его на 300-350°С, в этом диапазоне происходит пайка большинства сплавов.

Если ваш паяльник не обладает возможностью регулировать температуру, просто дайте ему нагреться в течение пяти минут, а затем можете попробовать паять.

Шаг 3: Учимся держать ручку

Всегда держитесь за изолированную рукоятку! Металлическое жало чрезвычайно горячее, и прикосновение к нему вызовет тяжелые ожоги.

Очень часто рекомендуют держать ручку паяльника как ложку, однако мне удобнее держать ее как пишущую ручку. Попробуйте сами и решите, как вам удобнее.

Шаг 4: Всегда ставьте паяльник на подставку

Всегда ставьте прибор на подставку, если вы закончили работать с ним на данный момент.

Просто отложенный в сторону паяльник может стать причиной катастрофы, поэтому возьмите себе за правило всегда возвращать его на подставку.

Поскольку вы собрались творить, а не разрушать, приучите себя всегда быть на чеку во время работы с паяльником, вплоть до его полного остывания. И никогда не отвлекайтесь, если держите паяльник в руке.

Шаг 5: Лужение наконечника

Если вы используете новый прибор, вам нужно будет покрыть тонким слоем олова – залудить его. Этот слой облегчит работу с припоем при пайке.

Шаг 6: Оголяем провода

Чтобы спаять провода вместе нужно сначала снять с них изоляцию.

Шаг 7: Скручиваем провода

Оголенные концы двух проводов скрутите вместе.

Шаг 8: Припой

Прикоснитесь жалом к скрутке, чтобы провода нагрелись. Прижимайте припой к скрутке до тех пор, пока он не расплавится, и они не спаяются вместе. Как только припой и провода сплавятся вместе, уберите припой и паяльник.

Шаг 9: Отрезаем лишнее

Отрежьте лишнюю длину спаянной скрутки. Вам нужно лишь основание паяного соединения, где два провода становятся единым целым.

Шаг 10: Чистим паяльник

Теперь вы знаете как правильно пользоваться паяльником, и помните, что после любой пайки жало нужно почистить. Для этого просто проведите жалом по специальной чистящей подушке. Если у вас ее нет, воспользуйтесь слегка влажной губкой.

Как правильно паять в домашних условиях

Смотрите также обзоры и статьи:

Что нужно для пайки: необходимые составляющие

Все мы знаем, что метод спаивания элементов между собой - один из самых надежных и крепких. Этот метод обеспечивает надежное соединение медных деталей с деталями из других сплавов, в том числе алюминиевых. Это довольно простой способ и широко применимый.

Суть заключается в том, чтобы при нагревании определенной зоны заливать ее жидким припоем, который при застывании обеспечит надежное соединение.

Для проведения процесса спаивания понадобится тепло, обычно источником тепла является паяльник. Паяльники бывают разные по мощности, по типу и их выбор зависит также от вида работ, которые необходимо провести.

Обычный электрический паяльник прогревает соединяемые детали, разогревает припой до жидкого состояния, а также наносит его на элементы. Подключение осуществляется при помощи провода, который соединяет заднюю часть паяльника с вилкой. Паяльник оснащен рукояткой для удобства пользования.

Помимо главного агрегата, без которого не удастся ни одна пайка, нужны дополнительные составляющие, например, припой. Это сплав из олова и свинца, но допустимы и дополнительные добавки. Припой производится в виде катушки с намотанной проволокой, диаметр которой может быть различным. Также бывает трубчатый вид припоя, внутри которого находится канифоль, что придает удобство при работе.

Свинцовая добавка в сплаве позволяет сэкономить на нем, а количество может быть разным – от этого зависит марка. Например, один из самых распространенных припоев, ПОС-61: П - припой, ОС – оловянно-свинцовый, 61 – процент содержания олова. Чем больше эта цифра, тем меньше содержание свинца. Обычно используют сплавы с небольшим содержанием олова.

Припои бывают мягкими и твердыми: мягкие плавятся при температуре 450 градусов, остальные являются твердыми. Например, температура упомянутого ранее припоя ПОС-61 составляет 190 градусов. По причине проблем с разогревом припоев из твердой группы, ими не пользуются когда орудуют электрическими паяльниками.

Алюминиевые детали паяют припоями с добавлением алюминия или кадмия, но они токсичны, поэтому увлекаться ими особо не стоит.

Следующий нужный компонент – флюс.

Он улучшает растекание сплава тонким слоем по поверхности детали, обеспечивает более надежное сцепление между деталями и сплавом, а также растворяет имеющие тончайшие пленочки, находящиеся на поверхностях деталей.

Канифоль является наиболее используемым флюсом, но и составы с добавлением в нее глицерина, спирта или цинка также хороши. Температура размягчения канифоли составляет 50 градусов, температура кипения – 200 градусов. Сама по себе канифоль обладает таким свойством как гигроскопичность, насыщаясь водой, ее проводимость увеличивается. Флюс из канифоли может иметь вид раствора, порошка или твердого куска.

Небольшой лайфхак от мастеров: когда выполняется пайка проводов нагрев можно выполнить, используя таблетку простого аспирина, образовавшиеся пары будут выполнять функции флюса.

Для пайки в условиях стесненности лучше всего подойдет паяльная паста, которая представляет собой смесь из флюса и припоя. Ее нужно просто нанести на изделие и нагреть паяльником.

Для более удобной организации рабочего места, можно предусмотреть подставку, ее наличие не только облегчит работу, но и будет возможность использовать ее как подставку для всех сопутствующих материалов – припоя, канифоли, жал.

Подставку можно изготовить самостоятельно из куска деревяшки, там нет ничего сложного.

Основы пайки, или как научится паять

При производстве работ нужно помнить о правилах по технике безопасности, соблюдая которые можно предотвратить пожары, различные повреждения, такие как ожоги, а также защититься от негативного воздействия электрического тока.

Прежде всего нужно проверить провод на целостность, недопустимы никакие механические повреждения – порезов, оголения и пр. кроме того, нужно исключить спутанность, загибы, чтобы при дальнейшей работе раскаленное жало не прикасалось к нему. Паяльник можно брать только за держатель, ни в коем случае нельзя притрагиваться к его корпусу.

Обратите внимание на освещение рабочего места, если освещения недостаточно, то можно установить дополнительный источник света на месте работы – это создаст благоприятные и комфортные условия. Вентиляция также должна хорошо работать, ведь при пайке очень важно обеспечить кондиционирование воздуха в помещении от возникающих паров.

Прежде чем начать непосредственно работу, нужно избавиться от заводской смазки, находящейся на корпусе, поскольку она при нагревании может дымить. Поэтому зачастую паяльник подсоединяют к удлинителю и выводят ненадолго на улицу. Затем нужно при помощи наждачной шкурки или напильника с мелкой насечкой очистить выбранное жало от пленочки. Для этого можно использовать канифоль, просто погрузил жало туда. Затем на поверхность наносят слой олова, и приступают к соединению деталей.

Процесс пайки проводов:
  • Убирается изоляция на несколько сантиметров (если диаметр провода большой, то участок тоже должен быть больше)
  • Зачищение и обезжиривание жил (если это необходимо)
  • Формирование скрутки проводов
  • Контакты обрабатываются флюсом
  • На жало набирается припой, производится пайка до полного растекания. Если есть нужда, то процедуру можно повторить. Важно следить, чтобы припоем были заполнены все промежутки и полости
  • Накладывание изоляционного материала.

Пайка алюминиевых и медных проводов практически не отличается. Да и, собственно, пайка любых других деталей друг с другом, имеет почти такой же алгоритм: подготовительные работы, обработка флюсом, воздействие температуры, работа с припоем.

Когда припой остынет, нужно оценить качество соединения: если есть неровности, пористые места, кривизна, значит работа некачественная вследствие недостаточной температуры, если имеются обуглености, значит, наоборот, температура была слишком высокой, а если место пайки отличается характерным блеском, значит все сделано правильно.

Как правильно паять микросхемы

В каждой радиодетали и в любом электронном изделии есть микросхема – это сложнейший элемент, где внедрены десятки или даже сотни мелких простых компонентов. Благодаря микросхемам все устройства имеют малогабаритные размеры и небольшой вес, но не малую стоимость из-за деталей. Если деталь будет испорчена при монтаже, то стоимость может вырасти из-за необходимости ее замены. Запаять провода или крупные элементы друг с другом не сложно, с этим справится и новичок, а вот если дело касается ремонта микросхемы, то здесь нужно действовать по-иному.

Для этого понадобится помощь паяльного инструмента. Мощность паяльника в этом случае должна быть совсем небольшой и рассчитанной на напряжение около 12 Вольт, жало лучше выбрать острое конусное. Еще одним интересным прибором, который несомненно может пригодиться, является оловоотсос, который позволяет удалить припой с платы. Оловоотсос визуально похож на шприц, где поршень оснащен пружиной и находится наверху. Путем воздействия на кнопку и пружину поршень поднимается и собирает припой.

Более удобным признана термовоздушная станция, где пайка производится при помощи разогретого воздуха. В ней есть фен с возможностью регулировать температуру воздушного потока.  Еще один интересный и нужный инструмент – термостол. Он греет плату снизу, а сверху производятся различные действия.

Если дома сломалась какая-либо бытовая техника или компьютер, то вероятность того, что здесь нужны будут паяльные работы, стремится к ста процентам. Эта работа производится паяльником или паяльным феном. Существует еще один метод пайки – это с использованием бессвинцового припоя. Его применение стало практиковаться не так давно: воздействие на организм гораздо меньшее, чем при использовании свинца, но температура плавления выше.

Для пайки микросхем могут понадобиться еще такие приспособления как:
  • Трафарет – пластина с отверстиями, предназначенными под выводы. Они могут и не пригодиться. Сейчас производят трафареты, которые являются универсальными, они подойдут под самые распространенные типы микросхем.
  • Флюс – о нем уже было много сказано. Самый распространенный флюс – это канифоль в виде куска, но для микросхем он не подойдет. Здесь нужен жидкий флюс, который можно произвести самостоятельно, растворив канифоль в спиртовом составе, а также в кислоте.
  • Припой – для микросхем лучше использовать в виде проволоки, внутри которой может быть флюс из порошковой канифоли.

В наше время очень сильно упрощаются многие сферы, вот и здесь можно приобрести готовый набор, где собрано все необходимое, включая кисточку, пинцет и несколько разных припоев.

Итак, прежде всего все инструменты должны быть подготовлены к работе, включая вспомогательные – каждая мелочь сразу должна быть под рукой. Пайка плат должна происходить молниеносно, недопустимы даже намеки на перегревы, для удобства нужно пользоваться пинцетом. Если работа производится при помощи паяльника, нужно внимательно отслеживать все колебания температуры и не допускать превышения 280 градусов. Можно воспользоваться антистатическим ковриком, подложить его под плату, ведь все радиодетали имеют чувствительность к статическому электричеству.

Итак, разберем пошагово алгоритм:
  • Пинцетом немного отгибаются выводы;
  • Сама деталь фиксируется неподвижно;
  • Набирается немного припоя, погружается в канифоль, присоединяется к нужному элементу. Припой распределяется ровным слоем;
  • Деталь закрепляют и ждут когда затвердеет припой;
  • После этого нужно осторожно промыть плату спиртовым раствором
Как правильно паять оловом

Олово при пайке играет роль припоя. Чтобы произвести спаивание двух деталей таких манипуляций как: подогреть одну поверхность и приложить к другой, недостаточно. Для этого лучше пользоваться паяльной станцией, поскольку преимущества при этом явно видны:

  • Возможна регулировка температуры нагревания
  • Выбранная температура не сбивается, а сохраняется на заданном уровне, жало не перегорает
  • Паяльные станции имеют термостойкие жала.

Для пайки оловом пригодятся кусачки и нож. Сначала нужно, как и при любом другом виде пайки, приготовить рабочее место: проверить освещение, подготовить место, куда вы будете помещать ненужные мелочи, лишние элементы, залудить поверхности деталей. Затем подцепляем немного флюса и наносим олово посредством паяльника. Олово омоет контактную площадку при первом же легком касании. Остатки флюса можно аккуратно убрать.

Для того, чтобы научиться паять, если не виртуозно, то хотя бы качественно, чтобы действительно приносить этим пользу, нужно практиковаться. Все приходит с практикой, и эти работы – не исключение.

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Как правильно паять паяльником

Статья не совсем по теме, но думаю многим будет полезна и интересна, т.к. не редко случается, что возникает необходимость что-то припаять, будь то оборванный провод, сломанный разъем питания или сбитая деталь на печатной плате, но не каждый знает, как правильно паять паяльником.
Итак разберемся, как правильно паять паяльником, и что собственно нужно для пайки.
Для того, чтобы заниматься этим профессионально, запаивая мелкие радиоэлементы или микросхемы с мелким шагом ножек, вам понадобится паяльная станция с разными насадками и регулировкой температуры, но для более простых задач, таких как: запаять провод или припаять не очень мелкую деталь может подойти обычный дешевый паяльник.
К паяльнику также обязательно нужно приобрести припой и флюс или канифоль. Флюс - это жидкость, в основном, состоящая из спирта и канифоли, также есть активные флюсы (с кислотой), которые больше подходят для окисленных контактов или других поверхностей, которые тяжело паять.
Сам процесс пайки паяльником довольно простой. Достаточно подключить паяльник и дождаться, пока он нагреется до максимальной температуры. Если у вас паяльная станция, то нужно выставить температуру около 320 градусов Цельсии.
Для того, чтобы отпаять деталь, вам нужно будет слегка намазать контакт флюсом, и расплавить припой жалом паяльника, а затем разъединить спаянные детали.
Чтобы припаять, нужно снова намазать контакты флюсом, взять жалом паяльника немного припоя и после этого поднести жало к спаиваемым контактам.

Полезные советы как правильно паять:

  • Если вы паяете деталь на однослойной плате, не держите паяльник слишком долго, могут отвалиться контактные площадки на печатной плате.
  • Когда паяете, нет нужды водить паяльник по месту пайки, достаточно просто держать на месте и в нужный момент коротким быстрым движением убрать.
  • Если контакт покрыт лаком, его лучше аккуратно зачистить скальпелем или ножом.
  • Если вы хотите припаять провода наушников, и там тонкие провода которые не получается облудить (нанести на контакт припой), вам поможет активный флюс
  • Прежде чем припаять два провода, сперва облудите каждый провод отдельно.
  • Если вы хотите прочистить отверстие в печатной плате, для дальнейшей запайки туда детали, воспользуйтесь зубочисткой или заточенной спичкой, прочистив отверстие после нагрева.

Может возникнуть вопрос, зачем собственно нужен флюс или канифоль?
Если коротко, то он нужен, чтобы легче было паять.
С флюсом и канифолью пайка получается аккуратней, припой плавится быстрей. Также он нужен, чтобы облудить поверхность паяемого контакта.

Как правильно припаять джек 3.5. Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю

Инструкция

Убедитесь, что место обрыва расположено именно в штекере. Если оно расположено даже в паре сантиметров от него, целесообразнее устранить обрыв в шнуре, чем менять штекер. Для определения места обрыва слегка покачивайте кабель в разных местах.

Перед ремонтом отключите наушники от устройства.

Приобретите новый штекер для наушников. Он должен быть того же стандарта, что и имеющийся неисправный (стереофонический, Jack). Монофонический не подойдет. Новый штекер, в отличие от старого, имеет разборную конструкцию. Обратите внимание, что новый штекер должен иметь также диаметр, аналогичный тому же параметру старого (6,3 либо 3,5 мм).

Альтернативой приобретению нового штекера является использование соответствующей детали от других наушников. Найдите среди имеющихся у вас неисправных наушников такие, у которых обрыв расположен не в штекере, а в другом месте. Отрежьте от них короткий (длиной порядка четырех сантиметров) кусок кабеля вместе со штекером.

Если устанавливается новый штекер, отрежьте старый, после чего снимите с нового колпачок. Проденьте кабель сквозь него, а также через маленький кусочек изоляционной трубки. Припаяйте оба бесцветных или желтых провода к стойке. Синий или зеленый провод припаяйте к одному из маленьких контактов, красный или оранжевый - к другому, также предварительно надев на них кусочки трубки еще меньшего размера. Затем натяните эти кусочки трубки на места пайки. Большой кусок трубки переместите ближе к стойке, а затем через него зажмите кабель имеющимися на ней лапками. Не прилагайте при этом чрезмерных усилий. Наверните колпачок обратно на штекер.

Если используется штекер от других наушников, соедините все желтые или бесцветные провода обоих шнуров между собой. Отдельно соедините синий (зеленый) провод с таким же проводом другого кабеля. Также поступите и с красными (оранжевыми) проводами. Надежно изолируйте соединения, в том числе, и друг от друга.

Подключите наушники к устройству и проверьте.

Существует несколько видов штекеров: прямой, угловой и оригинальный неразборный. При выборе штекеров следует учитывать особенности каждого вида. Например, прямой штекер легко выдергивается из плеера и создает большую нагрузку на пластмассовое гнездо приемника. Угловой тоже не достаточно плотно сидит в плеере.

Инструкция

Включите плеер и, перегибая провод, убедитесь, что обрыв происходит рядом со

У вас перестали работать любимые наушники? Не следует сразу их выкидывать, если у вас есть немного времени и желание сэкономить бюджет на покупке, вы можете сами осуществить ремонт своими руками. Чаще всего поломка не относится к серьезным, поэтому приобретать новый товар не спешите. В основном если есть хотя бы небольшое представление об использовании паяльника, припоя, кусачек и клея, то работа должна принести свои плоды. Обратите внимание на инструкцию к вашим наушникам, быть может там, есть описание вашей проблемы.

Ремонт наушников своими руками: основные проблемы

Сегодня в магазине технике можно увидеть большое количество стереонаушников, начиная от беспроводных, вакуумных и заканчивают перечень стандартные большие компьютерные девайсы. Каждые из них устроены по разному. Каких только внешних дизайнов не продают современные рынки. Практически у каждого человека есть одни или даже несколько наушников. Они приобретаются с разной целью, например, для использования дома или для долгих поездок в метро, они могут быть и дешевыми и дорогими, но все имеют один большой недостаток, они ломаются. Знакомая всем ситуация, перетирается провод и один наушник умолкает, взамен привычной музыки появляются обрывки, хрипы и помехи. Починка может быть произведена в домашних условиях.

Чаще всего встречаются следующие 7 поломок:

  • Разрыв кабеля;
  • Поломка штекера;
  • Проблемы с микрофоном;
  • Неисправность динамиков;
  • Неполадки регулятора громкости;
  • Дефект дужек;
  • Неисправности крепления микрофона.

Если вы столкнулись с одной из этих проблем, не спешите идти в сервисный магазин, ремонт осуществить можно и самостоятельно своими руками. Первое что нужно сделать, это понять, почему наушники перестали работать. В основном поломка появляется по той причине, что провода наушников сгибаются и их жилы нарушаются. В таком случае провод потребуется разрезать, почистить и спаять заново. Если же поломка связана с чем-то другим, то придется повозиться.

Как разобрать и спаять наушники

Если у вас оторвался провод, это не так просто как отремонтировать дужку, и ели последнюю достаточно склеить, то здесь потребуется найти место поломки, распаять соединения, починить и припаять заново. Иногда устройство не поддается ремонту и потребуется замена. Самой распространенной проблемой современных наушников является обрыв проводов. Чаще всего это случается на наушниках от телефона Sony или Samsung. Так же от этого не застрахованы вакуумные наушники фирмы Sven, Сони, Panasonic, Beats, Dexp, Ergo, Самсунг, Philips, Sennheiser и jbl. Для того чтобы исправить эту проблему понадобится ряд инструментов.

А именно:

  • Припой;
  • Паяльник;
  • Кусачки;
  • Острый нож;
  • Термоклей;
  • Трубки;
  • Прочные нитки.

Для начала определяем, где именно оборвался провод, ведь очень часто на верхней плоскости повреждений не видно и подтверждения разрыва нет. Для этого придется подключить наушники к источнику воспроизведения звука, например к компьютеру, или телефону и сгибать провод, пока не появится звук, делать это нужно очень аккуратно.

Когда вы определите необходимое место, поступаем следующим образом:

  1. Нужно будет взять ножницы и разрезать его на расстоянии 2-3 см от проблемной точки;
  2. Изоляционный слой снимается, а провода нужно «залужить»;
  3. Возьмите один из доступных флюсов и подготовьте кабель к пайке;
  4. Положите провода на поверхность, лучше использовать деревянные бруски и придавите паяльником, повторяйте движения похожие на очистку лака с провода;
  5. После того как провода пройдут процесс лужения, наденьте на кабель трубки и спаяйте их учитывая цвета;
  6. Для того чтобы работа стала более надежной, сложите провода буквой Z и обмотайте нитками;
  7. Для того чтобы кабель выглядел презентабельно, его покрыть лаком или клеем, это придаст надежности.

Последний пункт является желательным, так как нитки со временем начнут разматываться, и придется перепаять все подключения. Проверить работу можно с помощью компьютера. Еще один важный момент, если контакты одинаковые и вы можете забыть куда какой подсоединять, вам поможет распиновка, то есть нумерация каждого контакта.

Ремонт наушников своими руками: штекер

Если вы столкнулись с поломкой штекера, то приготовьтесь к тому, что вам придется его разобрать и собрать. Это касается большинства случаев.

Неполадки, связанные со штекером можно условно разделить на 2 группы:

  • Механические;
  • Не механические.

Последние неполадки возникают впоследствии обрыва кабеля у сгиба штекера. Говоря о процессе разбора штекера, можно сразу уточнить, что он идентичен для всех моделей наушников и заключается в аккуратном снятии пластмассового слоя вдоль всей поверхности. Цель этого действия заключается в том, что нам необходимо добраться до проводов.

Если сломалось последнее звено штекера, и оно осталось в телефоне или компьютере, то достаньте е пинцетом и шилом. Исправить такую поломку нет возможности, поэтому придется приобрести новый штекер.

Во время прослушивания музыки, вы повернули штекер, и звук стал глухим, а громкость значительно снизилась, то исправить это можно припаяв контакты таким образом, чтобы они не двигались рядом.

Если кабель оборвался у основания, то провод нужно будет отрезать на несколько сантиметров выше точки поломки и при помощи паяльника присоединить на место, учитывая цветовые сочетания провода. Если вы не знаете, какой кабель, к какому присоединят, воспользуйтесь амперметром и измеряйте сопротивление шнуров.

Когда у вас сломался один из двух контактных наушников, то мы вряд ли будем приобретать новый комплект, поэтому чиним все, подручными средствами. Если вы сомневайтесь в своих способностях, можно просмотреть видео. Именно там вы узнаете, как делать припайки, как разбираются наушники, точнее их корпус, как его открыть и зачем применяется ряд вкладышей и затычек.

Распайка наушников с микрофоном

В основных случаях гарнитуры оснащены электретными капсульными микрофонами и усилителями. Это значит, что в процессе ремонта, вы должны будете следить за полярностью. Чистить провода механическим методом ни в коем случае нельзя, так же следите за тем, чтобы температура не повышалась, то есть паять потребуется в быстром темпе, но аккуратно, поэтому важно сразу узнать о свойствах шнура и какие провода куда подходят, что бы сразу их запаять.

Для того чтобы пайка прошла качественно, лучше всего использовать органический флюс.

Проверить работает ли микрофон можно, не используя специальные приборы. Достаточно заменить его на другой микрофон или подключить к тому устройству, которое наверняка покажет результаты. В ином случае, воспользуйтесь осциллографом.

Если динамики вышли из строя: как отремонтировать наушники

Чаще всего из строя выходит обмотка динамиков. Это происходит по причине превышения рассчитываемой мощности. Насколько серьезна поломка, можно определить при помощи мультиметра амперметра.

Сопротивление обмоток должно быть относительно одинаковым и варьироваться от 16 до 100 ом.

Если ваши динамики воспроизводят звук, но вместе с ним вы слышите появляющиеся хрипы, это может свидетельствовать о том, что сломалась обмотка или мембрана.

Обмотка в основном ломается от удара или из-за того что сместился магнит. Случается так, что от мембраны отходит катушка. Для того чтобы отремонтировать эту деталь вам потребуется клей, острая иголка и аккуратность. Будьте предельно внимательны, ведь после того как будет нанесен клей, детали должны принять свое правильное положение.

Схема наушников: ремонтируем штекер пайкой

Ремонт штекера пайкой является самым ответственным этапом при ремонте наушников. Именно от него зависит, насколько исправно будет работать гарнитура.

Схема ремонта заключается в следующих этапах:

  • Провод продевается через кожух штекера;
  • На провод надевается пружина;
  • Каждый зачищенный провод обслуживается;
  • После того как будет использован флюс, используйте олово для покрытия проводки;
  • Все контакты штекера обслуживаются согласно пунктам выше;
  • Провода припаиваются к контактам, лучше всего начать с общего канала и только потом заниматься левым и правым;
  • После этого зажимаем кабель, чтобы сохранить провод от переломов и ограничить его подвижность;
  • Проводим изоляцию контактов и закрываем штекер.

Как отремонтировать наушники в домашних условиях (видео)

Проверяем готовую работу на исправность, для этого подключаем наушники к источнику звука и наслаждаемся музыкой. Данные ремонт может быть осложнен тем, что не все штекеры поддаются разборке, поэтому при ремонте придется проявить свою фантазию, и тогда он прослужит вам еще очень долго.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Любые, даже достаточно дорогие наушники, - весьма недолговечный аксессуар. Но если у вас стал барахлить один наушник, вы случайно порвали провод или отломали штекер - это еще не повод выкинуть гарнитуру в мусорное ведро.

Диагностика проблемы

Перед тем как паять наушники, необходимо разобраться, в чем причина неполадки. Самая вероятная причина - механическое истончение проводов внутри кабеля. Как правило, это место их присоединения к наушнику или штекеру. В ряде случаев причиной может быть разрыв проводков в результате сильного защемления, удара и т. д.

Определить, какой провод наушника поврежден, несложно - он обычно безмолвствует, или же звук издается из него с характерными хрипами. Для диагностики можно слегка покачать основной кабель. Ищут неисправности постепенно, от наушника к штекеру. Место перелома чувствуется при перегибании на 90 градусов провода вокруг большого пальца. Если при такой диагностике звук чудом восстановился, то заменить придется именно штекер.

Участок повреждения (если он не явно выражен) обнаруживается с 50%-й вероятностью при разборе соединения наушника с проводом и уверенностью в определении неисправного канала.

Что необходимо для ремонта

Непосредственно перед тем, как паять провода от наушников, проверьте наличие следующих инструментов и материалов:

  • припой;
  • паяльное устройство;
  • канифоль;
  • технический нож;
  • таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты) - сгодятся даже просроченные.

Как правильно паять наушники


Рассмотрим первый эффективный способ:

  1. Чтобы перестраховаться, обрежьте на 1-3 см больше кабеля, чем включает его в себя проблемный участок.
  2. Нужный канал находится по цвету. Общий - синий или желтый, иногда просто медный, без изоляции. Правый канал - зеленый, левый - красный.
  3. Снимите изоляцию - на более 0,5 см от конца кабеля. Полимерная легко и аккуратно удаляется строительным ножом. Если она лаковая или из краски, то потребуется паяльник. Можно также аккуратно зачистить ножиком.
  4. Следующий пункт - лужение концов припоем. Нагрейте паяльник, возьмите наконечником его "жала" маленькую частичку припоя.
  5. Установите кончики проводков на канифоль и ровным слоем распределите припой по всей их поверхности. Провода готовы к пайке.

Если вы хотите совместить процедуру удаления лаковой изоляции и лужения, то вам потребуется таблетка аспирина. Хочется предупредить, что такой ремонт нужно проводить в проветриваемой комнате, стараться не вдыхать дым. Кладите провод на таблетку, затем действуйте паяльником с жирной капелькой канифоли. Это сочетание подчистую удаляет покрытие из лака.

Второй способ пайки

Второй способ, подсказывающий, как паять наушники с лужением проводков наждачкой:

  1. Зерна наждачной бумаги не должны быть особо крупными. Самого материала понадобится маленький кусочек.
  2. На материал нанесите немного канифоли, затем разместите на ней проводок.
  3. Прогрейте как следует его паяльником, вытяните. Лак на проводе начнет размягчаться.
  4. Повторяйте процедуру с вытягиванием, пока изоляция полностью не соскоблится.
  5. После ремонта заизолируйте участок термоусадкой или изолентой.

Некоторые снимают изоляцию с помощью огонька зажигалки, затем удаляют нагар спиртом и флюсом.

Ремонт штекера

Как паять перекусанные провода от наушников, мы разобрали. Припайка штекера производится по похожей схеме, имеющей свои особенности.

Для начала ознакомьтесь со схемой подключения обычных наушников.


Как паять штекер наушников:

  1. Отрежьте неработающий штекер, с проводками проведите те же действия, что были описаны выше. Важно оголить их минимальные участки (2-3 мм), так как соприкосновения в эксплуатации может привести к короткому замыканию.
  2. Проденьте новый штекер через корпус основания наушников.
  3. Соединительные участки на штекере стоит немного поцарапать для более легкой пайки. В местах присоединения кабеля их стоит также облудить.
  4. Сначала присоединяется "земля" (медный провод), затем левый (белый) и правый (красный) каналы.
  5. Защитите участок изолентой. Чтобы пайка случайно не нарушилась, в непосредственной близости от заизолированного участка завяжите на проводке узелок.
  6. Закройте участок корпусом.

А эта схема пригодится тем, кто чинит наушники, снабженные микрофоном (гарнитура).


Как паять наушники с микрофоном? По такому же алгоритму, только присоединить к штекеру придется четыре проводка вместо трех.

Неудовлетворительный результат ремонта штекера

Если в ходе тестирования вы заметили, что динамик одного из наушников продолжает молчать, причина проблемы может быть таковой:

  • некачественно спаяны соединения;
  • беда с динамиком наушника - велика вероятность обрыва провода непосредственно вблизи него;
  • проблема в теле кабеля.

При первой проблеме процесс спайки придется повторить, при последней - обратиться к инструкциям в начале статьи (по ремонту оборванных проводков). Как паять наушники при второй проблеме:

  1. Обрежьте провод рядом с нерабочим наушником.
  2. Разберите наушник - самозащелкивающаяся конструкция легко позволит это сделать.
  3. Зачистите, залудите проводок.
  4. Припаяйте проводки наушника к проводкам тела кабеля, протестируйте, соберите в исходный вид.


При наличии паяльника и элементарных навыков работы с ним процедура починки наушников вполне понятна и несложна. Диагностика неполадки также не вызывает затруднений. Основная причина - механические повреждения проводов в теле кабеля либо в местах соединения с наушниками и штекером. Мы будем рады, если эта статья помогла вам вернуть свою гарнитуру в рабочее состояние.

Приветствую вас друзья! Хочу сегодня рассказать вам о том, как спаять кабель для электрогитары при минимальных затратах в домашних условиях, если же по каким-либо причинам вы не хотите тратить большую сумму наличности на дорогие кабели и решили сделать все самостоятельно. В этой статье я помогу вам с этим разобраться. А о том, как правильно выбрать уже готовый инструментальный кабель, я уже рассказывал .

На самом деле ничего сложного в этой затее нет и вам даже не нужны особые знания в области радиотехники. Я уверен, что когда вы научитесь самостоятельно паять кабель для гитары, в будущем вам это очень пригодится, потому что в любой момент, когда у вас вдруг неожиданно повредится шнур, вы с легкостью сможете его починить или сделать себе новый. Ну что, давайте начнем.

Перед тем как будем паять, нам необходимо определиться какой кабель вы хотите использовать для подключения своей электрогитары. Об этом более подробно описано . А теперь я перечислю то, что вам понадобится для работы:

  • Достаточно освещенное и хорошо проветриваемое рабочее место
  • Паяльник с потребляемой мощностью желательно 40-65 Вт
  • Напильник
  • Плоскогубцы
  • Кусачки
  • Канцелярский нож
  • Наждачная бумага
  • Канифоль
  • Припой
  • Экранированный кабель
  • Штекер TS ¼” Jack (mono)

Все что вам нужно в самом начале, перед тем как вы приступите к работе – хорошо проветриваемая комната или помещение, а также стол, где вы расположите все необходимые комплектующие и инструменты. Чтобы при работе случайно не повредить паяльником поверхность стола, рекомендую заранее постелить на него газеты или картон.


После того, как вы оборудовали рабочее место, приступаем непосредственно к делу. Берем кабель и зачищаем его концы от начала: на 2 см внешнюю изоляцию и около 1 см изоляцию центральной жилы, по которой будет идти сигнал. Все это мы делаем с помощью канцелярского ножа и кусачек. Провод для лучшего сцепления с припоем можно обработать наждачной бумагой.


Теперь берем в руки паяльник, если он у вас не новый, то необходимо напильником очистить его жало, но только до его включения в сеть. После того, как вы это сделали – нагреваем паяльник до необходимой температуры.


Теперь нам необходимо произвести лужение, а для того чтобы правильно это сделать необходимо для начала скрутить провод в «жгутик» по часовой стрелке, затем положить на канифоль и прижать нагретым паяльником, после этого прижать к припою. Теперь ваш провод готов к припаиванию. Да, совсем забыл сказать каким припоем нужно паять кабель. Для этого можете использовать легкоплавкий припой — ПОС 40 , температура плавления которого 235 градусов Цельсия.


Берем штекер TS ¼” Jack (mono) и подготавливаем его к пайке. Вначале необходимо открутить его корпус и зачистить наждачной бумагой или напильником (кому как удобно) контакты в том месте, где будем припаивать кабель, наносим на них канифоль и припой. Для лучшей изоляции между жилой и экраном нужно одеть «кембрик». Его изготовить достаточно просто, для этого возьмите провод и аккуратно снимите с него изоляцию около 1 см, потом наденьте ее на жилу вашего кабеля. После этого продеваем корпус штекера в кабель, а сам провод зажимаем «лепестками» джека с помощью плоскогубцев так, чтобы его нельзя было выдернуть.


Последний и самый ответственный этап. Как я уже сказал, для пайки применяем припой ПОС 40. Прижимаем к джеку кабель и к месту пайки прилаживаем уже «залуженный» провод и паяем. К среднему сигнальному контакту мы припаиваем центральную жилу, а корпусу штекера – экранирующую оплетку. Закручиваем корпус и проделываем все тоже со вторым штекером. Вуаля, ваш кабель готов!


Как видите ничего сложно. Немного терпения и усидчивости и хороший кабель для вашей электрогитары будет готов за несколько минут. Самое главное – хорошо пролуживайте место спайки и провода, чтобы пайка в месте контакта была надежной. Не жалейте канифоли!

Теперь вы знаете как спаять кабель для электрогитары и с легкостью сможете самостоятельно это сделать у себя дома. Ниже можете посмотреть видео на эту тему. Надеюсь, этот видеоролик вам поможет. Буду признателен, если поделитесь записью с друзьями в социальных сетях. Жду ваших комментариев. Удачи вам!


Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?

Очень часто усилитель и компьютер невозможно расположить так близко, чтобы можно было воспользоваться стандартным аудио кабелем.

В таких случаях можно изготовить такой кабель самому. В любом случае, самостоятельно изготовленный кабель обойдётся дешевле, чем готовый. Подробнее на http://сайт/

В этой статье подробно описано, как изготовить аудио кабель для подключения компьютера к советскому усилителю снабжённому пятиштырьковыми аудио разъёмами.

О том, как подключить компьютер к усилителю описано


Самые интересные ролики на Youtube

Комплектующие.

Для изготовления кабеля понадобится отрезок двупроводного экранированного кабеля и два разъёма: ОНЦ-ВГ и Jack 3,5mm.


Разделка кабеля.

Препарировать кабель можно разными способами, но самый малотравматичный для проводников способ, это удаление изоляции при помощи паяльника.


Удерживая одной рукой паяльник, другой рукой проверните экранированный провод вокруг своей оси, прижимая при этом изоляцию к острой грани жала паяльника. http://сайт/


Если после этого не удаётся удалить изоляцию руками, то можно воспользоваться бокорезами.



Точно также удаляем изоляцию и с отдельных проводов.


Теперь можно придать кабелю подходящий для лужения вид.


Лужение.

Лужение является обязательной процедурой в случае, если электроэлементы не были подготовлены к пайке ещё на стадии производства.

Для того чтобы залудить проводники и контакты штекера, можно поочерёдно приложить их к кусочку канифоли и прогреть паяльником. При этом на рабочей поверхности паяльника должна находиться капля припоя.

При использовании жидкого флюса на основе канифоли, нужно смочить поочерёдно проводники и контакты штекера флюсом, а затем прогреть паяльником с каплей припоя на жале.

Использование активного флюса допускается только для лужения, но не для окончательной пайки.

При использовании активных флюсов, требуется промывка паек.


Залуженный конец кабеля должен выглядеть примерно так.


Припаиваем кабель к штекерам (цоколёвка, распиновка контактов).


Так соединяются контакты разъёмов с кабелем при подключении выхода компьютера к линейному входу усилителя низкой частоты.


Пятиштырьковый штекер (ОНЦ-ВГ).

Для разборки штекера ОНЦ-ВГ нужно надавить отвёрткой на лапку и удалить защитный колпачок.


Не забываем надеть защитный колпачок на кабель и отрезки изоляционной трубки (кембрика) на провода.


Припаивать провода к штекеру удобнее, если закрепить последний бельевой прищепкой, которую, в свою очередь, придавить к столу чем-нибудь тяжёлым.


Поочерёдно припаиваем три провода к контактам разъёма.


Должно получиться примерно так.


Теперь можно надеть защитные трубки.

Стрелкой показан элемент крепления кабеля, который не позволяет надёжно закрепить толстый кабель.


Если кабель достаточно толстый, а именно такие кабели предпочтительны при длине соединения в несколько метров, то для надёжного крепления кабеля нужно плотно намотать 10-12 витков нити в указанное на картинке место.


Чтобы крепление не ослабилась во время завязывания узла, можно закрепить концы нити каплей расплавленной канифоли.


Собираем обе половинки разъёма и совмещаем отверстие в защитном колпачке с фиксирующей лапкой.


Одеваем колпачок так, чтобы фиксирующая лапка попала в отверстие и зафиксировала колпачок. Если фиксация не произошла, снимаем колпачок и отгибаем лапку вверх. Снова одеваем колпачок.


Монтаж штекера типа Джек 3,5мм (Jack 3,5mm).

Небольшое отступление.

На рынке можно найти недорогие Джеки 3,5мм, у которых площадки предназначенные для пайки покрыты никелем. Для их пайки не годится канифоль и флюс на её основе. Если у вас нет активного флюса, то придётся острым ножом или скальпелем удалить покрытие с этих площадок и затем залудить их обычным способом.

При соединении штекера типа Джек с толстым экранированным кабелем, нужно учитывать, что под защитным колпачком Джека не очень много места.

На картинке видно, что жилы экрана скручены несимметрично по отношению к проводам кабеля.

Как и в случае с предыдущим разъёмом, не забываем предварительно надеть на кабель защитный колпачок.


Провод образованный скрученными жилами экрана следует укоротить во избежание его замыкания на левый канал.


Надеваем защитные трубки на провода и припаиваем их к соответствующим контактам Джека.


Сдвигаем защитные трубки на контакты разъёма.


Только теперь припаиваем общий провод к разъёму.


Вставляем кабель в элемент крепления. Стрелкой показан элемент крепления, размеры которого недостаточны для надёжного закрепления толстого кабеля.


Как и в случае описанном выше, воспользуемся швейным нитками. Для надёжного крепления кабеля, нужно плотно намотать 7-8 витков нити №10.


Удерживая одной рукой кабель и концы нити, другой, с помощью паяльника, нанесите каплю расплавленной канифоли на витки нити. Закрепление концов нити узлом, может ослабить соединение.


Если вы всё сделали правильно, то, перед окончательной сборкой, Джек должен выглядеть примерно так.


Теперь подгибаем контакты левого и правого каналов внутрь.


Прижимая контакты Джека, накручиваем защитный колпачок.


Паяльник.

Для пайки соединительных аудио кабелей подойдёт паяльник мощностью 25 - 40 Ватт.

На картинках показан процесс подготовки к работе двух жал диаметрами 4 и 6 миллиметров.

В некоторых случаях может понадобиться с помощью напильника исправить форму жала паяльника.

Правильно заточенное жало паяльника удобно не только для пайки, но и для удаления изоляции.


Жало 40-ваттного паяльника диаметром 6 мм, для удобства использования, можно слегка заузить напильником.


После того, как жало приобрело требуемую форму, его нужно обжечь, чтобы окисел предотвратил разбегание припоя за пределы рабочей зоны. Для обжига достаточно включить паяльник на 20 - 30 минут.


Теперь нужно, при всё ещё включённом паяльнике, несколько раз пройтись напильником по рабочей поверхности жала, чтобы удалить окисел. Сразу же после этого нужно погрузить жало в канифоль, растереть жалом шарик припоя и снова погрузить в канифоль.


Ваш паяльник готов к работе.


Припой.


Припой для пайки разъёмов подойдет любой, кроме, разве что, легкоплавких припоев вроде сплавов Розе или Вуда.


Нейтральный и активный флюсы.

В качестве флюса можно воспользоваться любой канифолью, в том числе: сосновой, скрипичной, канифолью для сцены и т.д.

Раствор канифоли в этиловом спирте превращает канифоль в жидкий флюс. Жидкий флюс не только позволяет получать более красивые пайки, но и отводит тепло от соприкасающихся с местом пайки элементов.

Флюс на основе канифоли нейтрален. Он не требует последующей промывки и не может служить причиной утечки в электрических цепях.

Изготовить жидкий флюс на основе канифоли можно самому. Для этого нужно растворить 2-3 грамма канифоли в 20-30 граммах этилового спирта. Канифоль лучше использовать порошкообразную. Кусок канифоли можно разбить молотком, завернув предварительно в ткань.

Спирт чрезвычайно летуч, поэтому хранить жидкий флюс нужно в плотно закрытой таре. Можно использовать флакончик от лака для ногтей, который к тому же имеет кисточку.

Использование, так называемых, активных флюсов рекомендуется только в крайних случаях. Чаще всего, такая необходимость возникает тогда, когда используются бюджетные штекеры с никелевым покрытием. Причём, покрытие это нанесено и на контакты предназначенные для пайки.

После пайки с использованием активного флюса, место пайки следует тщательно промыть, а затем высушить.

Промыть место пайки можно как спирто-бензиновой смесью, так и обыкновенной водой. Если этого не сделать, то через некоторое время могут возникнуть проблемы вызванные окислением деталей и утечками в электроцепях.


На фотографии простое приспособление для дозирования флюса изготовленное из отрезка медной проволоки диаметром около 1мм.

Капля флюса удерживается за счёт поверхностного натяжения в малом колечке приспособления.


Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Как правильно паять полипропиленовые трубы

1. Приготовьте материалы и инструменты

  • Трубы;
  • фитинги;
  • салфетки;
  • перчатки;
  • паяльник;
  • ножницы для труб;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • уровень;
  • изопропиловый спирт.

2. Составьте схему трубопровода

YouTube‑канал «Ремонт своими руками»

Соединение полипропиленовых труб осуществляется довольно просто, но — как и с любой другой конструкцией — перед началом работ желательно подготовить примерную схему монтажа.

Набросайте на бумаге чертёж с расположением точек врезки, запорной арматуры и других нужных деталей. Так вы сможете сразу прикинуть длину труб, а также определить расположение, тип и количество необходимых фитингов.

Поскольку при соединении нагреваются оба конца трубопровода, для удобства монтажа важно, чтобы один из них оставался свободным. Часть труб с фитингами можно собрать на столе, а затем установить в нужном месте, выполнив всего один стык. Всё это поможет предусмотреть схема сборки.

3. Подготовьте паяльник

Вообще, прибор правильно называть «сварочный аппарат». Процесс соединения полипропилена проходит без использования припоя, а значит — это сварка, а не пайка. Мы будем использовать оба термина.

YouTube‑канал «Дважды отец Дмитрий»

Установите на платформу паяльника насадки нужного диаметра и зафиксируйте их винтом с помощью ключа. Если работаете с трубами нескольких размеров — используйте дополнительную пару гильз.

Выставьте температуру нагрева на 260 °С и включите прибор в сеть. На нагрев потребуется 10–20 минут. О готовности к работе сообщит светодиодный индикатор. Еще около 5 минут нужно подождать перед сваркой первого стыка.

При нагревании полипропилена выделяются вредные пары и дым, которые лучше не вдыхать. Поэтому во время работы проветривайте помещение.

4. Сделайте разметку

Пока паяльник греется, подготовьте трубу и фитинги. Для качественной сварки они должны входить друг в друга строго на определённую глубину. Недостаточное погружение приведёт к плохому соединению, а чрезмерное — уменьшит или полностью закупорит проходное сечение выдавленным пластиком. Вот рекомендуемые большинством производителей значения для самых распространённых размеров:

Как видите, глубина пайки зависит от диаметра труб и фитингов.

YouTube‑канал FV Miano

Чтобы не ошибиться, отмерьте необходимую длину трубы с учётом припуска на стык и поставьте чёрточку карандашом. Затем на нужном расстоянии от этой метки нарисуйте ещё одну черту — она будет служить ориентиром во время сварки.

termpro.ru

Например, нам нужно соединить уголок и тройник в системе отопления. Расстояние между ними составляет 270 мм. Для фитингов диаметром 25 мм глубина пайки — 18 мм, значит, добавляем к 270 ещё 36 мм (по 18 с каждой стороны). В итоге получается 306 мм — именно такой кусок трубы надо отсечь.

5. Отрежьте трубу

Для резки полипропилена используются специальные ножницы, которые ещё называют труборезом. Они позволяют легко отсечь толстостенную трубу и получить ровные края без заусенцев.

YouTube‑канал «Сергей Ефимов»

Установите ножницы строго перпендикулярно трубе и совместите лезвие с первой меткой. Придерживая трубу одной рукой, второй нажимайте на рукоятки ножниц до тех пор, пока деталь полностью не разрежется.

Важно получить ровный торец, чтобы труба равномерно вошла в фитинг и одинаково спаялась по всему диаметру. Если отрезать косо, то выпирающая часть войдёт слишком глубоко и расплавленный полипропилен выдавится, уменьшив внутренний диаметр фитинга.

Если край получился неровным и позволяет запас, лучше отрезать ещё раз. Если же длина впритык — подровняйте торец, удалив всё лишнее острым ножом.

6. Обезжирьте детали

Согласно инструкциям всех производителей свариваемые детали полагается обезжиривать для качественного соединения. И хотя многие мастера пренебрегают этим и ограничиваются лишь протиркой труб тряпкой, мы рекомендуем придерживаться технологии.

YouTube‑канал «КаЮТ Компания»

Очистите трубы от любых загрязнений. Слейте остатки воды и тщательно протрите салфеткой или туалетной бумагой насухо. Обработайте поверхности фитингов и труб смоченной в изопропиловом спирте тряпочкой.

Этим же спиртом легко стереть все надписи на трубах и придать им более эстетичный вид.

7. Нагрейте трубу и фитинг

При работе с горячим паяльником есть риск получить серьёзные ожоги, поэтому обязательно используйте защитные перчатки. Детали различных размеров нужно греть в течение определённого времени. Чем больше диаметр — тем дольше.

Для надёжного соединения полипропилен важно не перегреть, иначе материал станет текучим, расплавится и перекроет фитинг изнутри.

YouTube‑канал «Дважды отец Дмитрий»

Вставьте в соответствующие гильзы паяльника сначала фитинг, затем трубу. Проталкивая детали, не проворачивайте их вокруг своей оси и не наклоняйте. Трубу вставляйте на отмеченную ранее глубину, до тех пор, пока расплавленный полипропилен не дойдёт до карандашной чёрточки. Только после этого отсчитайте положенное время.

Все указанные данные справедливы для работ при окружающей температуре около 20 °С. Если в помещении холоднее 5 °С, то время нагрева увеличивается примерно в два раза.

8. Сварите стык

Не проворачивая и не наклоняя, быстро снимите с насадок сначала трубу, а затем фитинг и соедините обе детали в нужном положении относительно друг друга. Не суетитесь, но и не мешкайте — у вас в запасе 4–6 секунд.

YouTube‑канал FV Miano

Подержите трубу и фитинг неподвижно около 5 секунд, чтобы стык зафиксировался. В этот момент допускается провернуть соединение не более чем на 10 градусов, чтобы откорректировать его положение.

Полное время остывания, после которого можно нагружать место сварки, составляет от 2 до 4 минут.

Остатки полипропилена с насадки легко удалить бумажной салфеткой, пока паяльник горячий. Если очищать уже остывшие гильзы — есть риск повредить тефлоновое покрытие.

9. Проверьте соединение

YouTube‑канал FV Miano

Определить качество сварки можно по небольшому равномерному наплыву на конце фитинга. Если его нет, то, возможно, стык недогрет и герметичность будет под вопросом. Если наплыв слишком большой — трубу, скорее всего, перегрели, и она оплавилась внутри, частично и полностью перекрыв проходное сечение.

Для тех, кто впервые имеет дело со сваркой полипропилена, не лишним будет сначала попрактиковаться и сварить несколько тренировочных стыков. Учиться лучше на прямых муфтах. В отличие от уголков и других фитингов сложной формы, их легко хорошо осмотреть после пайки не только снаружи, но и изнутри.

Читайте также 🛠🏠

Как паять - секреты хорошей пайки: 4 шага

Если у вас есть приличное железо, правильный припой и чистящая жидкость, вы на полпути, вам просто нужно обратить внимание на пару важных моментов, и вы получите хорошие паяные соединения.

Современные жала паяльника обычно имеют специальные покрытия, это хорошо, потому что предотвращает окисление так же быстро, как раньше. Это покрытие - причина, по которой я говорю, что вы никогда не должны подпиливать или шлифовать наконечник, чтобы очистить его, как только вы начнете это делать, вам, вероятно, придется продолжать делать это время от времени, и наконечник будет довольно быстро изнашиваться.Если ухаживать за наконечником, он прослужит долго.

Это окисление происходит быстро, когда наконечник горячий. Вы можете это видеть, потому что наконечник меняет цвет с блестящего серебристого на темный и тусклый, на самом деле он становится серого цвета и может почти стать черным. Теперь проблема в том, что этот слой окисления снижает теплопередачу. Некоторые люди не понимают, какой эффект это имеет, и продолжают пытаться паять железом в таком состоянии. Проблема в том, что вам будет сложно сделать одно паяное соединение с таким наконечником.Секрет в том, чтобы чистить его перед каждым стыком. Ну, иногда вы можете сделать несколько стыков сразу друг за другом, и я обычно, по крайней мере, выполняю, например, оба провода резистора, но вы не можете просто продолжать пайку, не очищая наконечник.

Теперь для очистки можно просто протереть кончик губкой пару раз, так что ничего страшного. Но если утюги просидели несколько минут, нужно пойти немного дальше. Вам нужно очистить, а затем «залудить» наконечник. «Лужение» предотвращает окисление наконечника, и для этого наконечник должен быть горячим и чистым.Итак, вы берете горячий утюг, протираете кончик губкой несколько раз, а затем сразу же расплавляете припой на кончике, чтобы покрыть его оловом. Не стесняйтесь припоя, это дешево, и он будет выпадать из наконечника, когда вы это делаете, но некоторые прилипают, как бы `` красят '' наконечник припоем, а затем вытирают излишки на вашей промывке, а затем делают припой суставы сразу. Если вы положите утюг на минуту после лужения, вам, вероятно, придется снова протереть его о губку для чистки, а затем можно будет паять. Но подождите слишком долго, и вам нужно будет снова очистить и залудить его.Вот почему рекомендуется загрузить плату, скажем, всеми резисторами, а затем спаять их все сразу вместо того, чтобы вставлять один, паять, вставлять следующий и т. Д. Таким образом вы можете сделать несколько соединений, протрите начисто и сделайте еще несколько и т. д. Кстати, вы должны залудить новый наконечник при первом использовании, прежде чем утюг станет горячим в первый раз, наконечник станет блестящим, нагреется и начнет темнеть, очистите это и залудить.

Это не так уж и сложно, и с практикой это станет вашей второй натурой, вы узнаете, когда вам нужно залудить наконечник, а когда вы можете просто протереть его.Будьте осторожны, протерев его, вы всегда сможете очистить его, но после протирания он должен быть блестящим, иначе он очень быстро окислится. Этот освежитель наконечника, о котором я упоминал, отлично подходит для этого: вместо того, чтобы долго лужить наконечник, вы просто окунаете его в твердый освежитель, он мгновенно тает, очищает и оловянет наконечник, и вы просто быстро протираете его мочалкой и продолжать. Я считаю, что освежитель наконечников длится дольше между лужением, чем при использовании припоя, так что оно того стоит. Плюс это длится долго.Посмотрите на изображение наконечника крупным планом, верхний из них окислен, а нижний - после лужения, он должен выглядеть так, когда вы пойдете паять.

Идея пайки заключается в том, что вы хотите, чтобы обе детали, которые вы соединяете, были достаточно горячими, а затем ввести припой. Не нагружайте наконечник припоем и не пытайтесь перенести его на стык. Вам следует одновременно коснуться кончиком обеих частей, которые вы хотите соединить, и подержать там пару секунд, чтобы они нагрелись. Теперь лучший способ решить, что вам следует нагревать, - это запомнить простое правило.

Припой всегда течет навстречу теплу.

Так что подержите утюг на стыке на секунду или две, затем введите припой в стык, он расплавится, когда коснется утюга, как только вы увидите, как припой течет в стык, снимите паяльник. Не дергайте, просто поднимите.

Теперь, чтобы сделать это хорошо, вам нужно все закрепить на месте, чтобы вы могли держать утюг в одной руке, а припой - в другой. Никаких уловок с балансом (до тех пор, пока вы не поймете, что делаете, и не сможете избежать наказания за это).Для этого необходимо, чтобы все удерживалось на месте собственным весом, или под натяжением, или зажимом, или чем-то еще, не гоняясь за деталями вокруг скамейки горячим утюгом.

Между прочим, проверьте изображения, которые я поместил на этом этапе примерного соединения, он должен выглядеть примерно так (не очень хорошо, поскольку я пытался делать снимки одновременно), он должен иметь небольшую вогнутость по отношению к пайке. и быть гладким. На втором снимке вы можете видеть, как я держу наконечник на медной площадке, а также на выводе резистора рядом с площадкой.Обратите внимание на размер наконечника, который я использую, это стандартный наконечник в комплекте с утюгом, не очень хороший. Но это не большой компонент, это небольшой (1/4 Вт) резистор.

Подводя итог: держите наконечник чистым и луженым для каждого соединения, припой всегда течет, чтобы нагреваться.

Указатели по правильной пайке

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

В автомобиле электрические соединения выполняются двумя способами. Самый распространенный - это «коннектор». Это механические устройства, которые прочно удерживают два конца провода вместе, чтобы ток мог течь.Разнообразие разъемов, конечно, бесконечно, но некоторые из них заведомо неэффективны.

Другой способ соединения двух или более концов проводов - пайка. Пайка - самое эффективное из всех электрических соединений. Паяные соединения являются постоянными и механически прочными, поэтому они менее подвержены выходу из строя, чем любые другие соединения.

Следовательно, правильное паяное соединение (соединение) должно обеспечивать как хорошее механическое, так и электрическое соединение. Этого можно добиться только расплавив припой на соединяемых концах проводов.Попадание расплавленного припоя на внешнюю поверхность стыка не удовлетворяет ни одному из требований. Вот как это сделать правильно ...

Паяльные инструменты

Вам понадобится паяльник или пистолет, или и то, и другое. Поскольку большинство паяльных работ включает в себя только одно или два соединения за раз, мы рекомендуем приобрести пистолет. Преимущества пистолета: мгновенный нагрев, простота использования и (обычно) несколько диапазонов нагрева. Единственный недостаток ружья - довольно короткий «рабочий цикл». Его наконечник имеет тенденцию перегреваться или механически ломаться, если оставить его на длительное время, поэтому для выполнения многих стыков лучше всего подходит утюг.

В нашем примере мы будем спаивать два конца этого провода вместе.


Еще понадобится припой. Есть два основных типа припоя: электрические и водопроводные. Электрический припой обычно имеет внутри свой собственный флюс (материал, который способствует текучести). Флюс не повредит соединение в течение длительного времени. Водопроводный припой, напротив, использует едкие кислоты в качестве флюса. Использование такого припоя на электрическом соединении в конечном итоге приведет к его коррозии. Для электромонтажа всегда используйте электрический припой!

Как припаять

Пряди проволоки скручены.


Шаг 1. Подготовьте концы проводов к пайке. По возможности скрутите их вместе. Если вы не можете этого сделать, во время пайки они должны быть плотно прижаты друг к другу. В этих ситуациях поможет использование кровоостанавливающих средств или других захватных приспособлений.

Прижмите кончик паяльника к проводам в течение нескольких секунд, чтобы нагреть их.


Шаг 2. Наденьте нагревательный наконечник пистолета / утюга на провода. Нагрейте их несколько секунд.

Шаг 3. Прикоснитесь концом припоя к проводам, а НЕ К ТЕПЛОВОМУ КОНЦУ.Вы хотите, чтобы припой плавился в проводах, и этого не произойдет, пока провода не достигнут температуры плавления. Прикосновение к нагревательному наконечнику расплавит припой, но он не обязательно попадет на провода.

Прикоснитесь припоем к нагретым проводам (не к наконечнику).


Шаг 4. Дайте припою полностью погрузиться в скрученные провода; затем сбросить огонь.

Когда стык остынет, внимательно осмотрите его. Убедитесь, что припой растекся насквозь, а соединение чистое, блестящее и его невозможно оторвать.Вы можете обернуть новый стык изолентой или надеть на него кусок термоусадочной трубки, в зависимости от того, что подходит.

После того, как припой растечется по проводам, снимите нагрев.


Паяные соединения

»Примечания по электронике

Обзор паяных соединений и того, какими должны быть паяные соединения в электронном оборудовании, если они выполнены правильно.


Учебное пособие по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой - что это такое и как пользоваться Распайка - секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат


Обеспечение правильного выполнения паяных соединений имеет первостепенное значение в любой конструкции электроники.Плохие паяные соединения либо приведут к неработоспособности оборудования после его завершения, либо есть вероятность того, что паяное соединение может периодически выходить из строя или вносить шум в электронную схему. В то время как полный отказ сустава был произведен немедленно, это достаточно плохо, но скрытый отказ или периодический отказ могут быть хуже, поскольку они приведут к отказу оборудования после того, как оно будет введено в эксплуатацию.

Хорошие паяные соединения

К счастью, большинство паяных соединений хороши и не вызывают никаких проблем.Хорошее паяное соединение будет иметь блестящую поверхность и не должно содержать слишком много припоя. Обычно контур припоя вокруг стыка должен быть слегка вогнутым. Избыточное количество припоя на стыке может привести к плохим стыкам, и всегда существует вероятность, особенно на печатных платах, что при использовании слишком большого количества припоя он может перетекать на другую дорожку, вызывая короткое замыкание.

Сухие стыки

Сухие соединения - основная форма проблемных паяных соединений. Эти паяные соединения могут быть полностью разомкнутыми, прерывистыми, с высоким сопротивлением или шумными.Поэтому важно, чтобы в каком-либо электронном оборудовании не было сухих паяных соединений.

Сухие стыки легко распознать. В отличие от блестящих хороших паяных соединений, сухие соединения имеют тусклый или матовый оттенок. Кроме того, при их пайке они выглядят более зернистыми, поскольку припой расплавляется.

При обнаружении сухого стыка следует удалить припой на стыке и соблюдать осторожность при повторной пайке, чтобы обеспечить хорошее соединение.

Как правильно делать паяные соединения

После небольшой практики становится очень легко создавать хорошие паяные соединения.В сочетании с последующим тщательным осмотром практически каждый припой должен быть исправным и не иметь проблем.

Это, естественно, помогает иметь правильное оборудование (см. Страницу о паяльниках под заголовком соответствующей статьи в главном меню в левой части этой страницы). Однако могут быть полезны несколько советов по созданию хороших паяных соединений:

  • Убедитесь, что все паяемые поверхности чистые и обезжирены.
  • Убедитесь, что паяемые детали закреплены так, чтобы они не двигались в процессе пайки, так как это может привести к сухому соединению.
  • Оловите кончик паяльника, протрите его влажной губкой, а затем снова добавьте небольшое количество припоя - это помогает теплу быстро течь на стык.
  • Примените паяльник к стыку и быстро добавьте немного припоя
  • Дайте припою стечь по стыку, ровно столько, чтобы образовался вогнутый мениск.
  • Снимите паяльник как можно скорее. Если железо оставить на стыке слишком долго, флюс истощится, припой окислится, и в результате получится сухое паяное соединение.Обычно для большинства паяных соединений достаточно пары секунд.
  • Дайте припою на стыке остыть и затвердеть, прежде чем разрешить какое-либо движение.

Эти простые шаги помогут сделать хорошие паяные соединения. При создании любого электронного оборудования, будь то коммерческое или хобби, пайка является важным навыком. Для правильной работы оборудования и цепей необходимо выполнить хорошие паяные соединения.

Другие идеи и концепции конструкции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD - Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы».. .

7.1.1 Основы пайки

Процесс пайки
Пайка - это процесс соединения двух металлов с использованием припоя, и это одна из старейших известных технологий соединения. Неисправные паяные соединения остаются одной из основных причин выхода оборудования из строя, и поэтому важность высоких стандартов качества при пайке невозможно переоценить.

Следующий материал охватывает основные процедуры пайки и был разработан, чтобы предоставить фундаментальные знания, необходимые для выполнения большинства высоконадежных операций ручной пайки и удаления компонентов.

Свойства припоя
Припой, используемый для электроники, представляет собой металлический сплав, полученный путем соединения олова и свинца в различных пропорциях. Обычно вы можете найти эти пропорции, отмеченные на различных типах припоя.

В большинстве комбинаций припоя олово / свинец плавление не происходит сразу. Припой 50-50 начинает плавиться при температуре 183–361 F, но он не расплавляется полностью, пока температура не достигнет 216–420 F. Между этими двумя температурами припой находится в пластичном или полужидком состоянии.

Диапазон пластичности припоя варьируется в зависимости от соотношения олова и свинца. Для припоя 60/40 диапазон намного меньше, чем для припоя 50/50. Соотношение 63/37, известное как эвтектический припой, практически не имеет пластического диапазона и почти мгновенно плавится при температуре 183 ° C-361 F.

Для ручной пайки в электронике чаще всего используются припои типа 60/40 и типа 63/37. Из-за диапазона пластика типа 60/40 вам нужно быть осторожным, чтобы не сдвинуть какие-либо элементы соединения во время периода охлаждения.Движение может вызвать нарушение сустава. Нарушенный сустав имеет грубый, неправильный вид и выглядит тусклым, а не ярким и блестящим. Нарушение паяного соединения может быть ненадежным и может потребовать доработки.

Смачивание
Когда горячий припой соприкасается с медной поверхностью, происходит действие растворителя металла. Припой растворяется и проникает в медную поверхность. Молекулы припоя и меди смешиваются, образуя новый сплав, состоящий частично из меди, а частично из припоя.Это действие растворителя называется смачиванием и формирует интерметаллическую связь между деталями. (См. Рис. 1) Смачивание может происходить только в том случае, если на поверхности меди отсутствуют загрязнения и оксидная пленка, образующаяся при контакте металла с воздухом. Кроме того, припой и рабочая поверхность должны нагреться до нужной температуры.

Хотя паяемые поверхности могут выглядеть чистыми, их всегда покрывает тонкая пленка оксида. Для хорошего соединения припоя поверхностные оксиды должны быть удалены в процессе пайки с помощью флюса.

Flux
Надежные паяные соединения могут быть выполнены только на действительно очищенных поверхностях. Для очистки поверхностей перед пайкой можно использовать растворители, но их недостаточно из-за чрезвычайно высокой скорости образования оксидов на поверхности нагретых металлов. Чтобы преодолеть эту оксидную пленку, в электронной пайке необходимо использовать материалы, называемые флюсами. Флюсы состоят из натуральных или синтетических канифолей и иногда химических добавок, называемых активаторами.

Функция флюса состоит в том, чтобы удалять оксиды и удерживать их в удалении во время пайки.Это достигается действием флюса, который очень агрессивен при температурах расплава припоя и объясняет способность флюса быстро удалять оксиды металлов. Однако в ненагретом состоянии канифольный флюс не вызывает коррозии и не проводит электричество и, следовательно, не влияет на электрическую схему. Это флюсирующее действие, заключающееся в удалении оксидов и их уносе, а также в предотвращении повторного образования новых оксидов, что позволяет припою образовывать желаемую интерметаллическую связь.

Флюс должен плавиться при температуре ниже, чем припой, чтобы он мог выполнять свою работу до начала пайки.Он будет очень быстро улетучиваться; таким образом, обязательно, чтобы флюс плавился для стекания на рабочую поверхность, а не просто улетучивался горячим железным наконечником, чтобы обеспечить полное преимущество флюсового действия. Существуют разновидности флюсов для различных целей и применений. К наиболее распространенным типам относятся: канифоль - без очистки, канифоль - слабоактивированная и водорастворимая.

При использовании жидкий флюс следует наносить тонким, ровным слоем на соединяемые поверхности до нагрева.Припой с порошковой проволокой и паяльную пасту следует размещать в таком положении, чтобы флюс мог стекать и покрывать стыки по мере плавления припоя. Флюс следует наносить так, чтобы не повредить окружающие детали и материалы.

Паяльники
Паяльники бывают разных размеров и форм. На рабочей поверхности жала паяльника необходимо поддерживать непрерывно луженую поверхность, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу и избежать переноса примесей на паяное соединение.

Перед использованием паяльника следует очистить жало, протерев его влажной губкой. Когда утюг не используется, его следует держать в держателе с чистым наконечником и покрытым небольшим количеством припоя.

Примечание
Хотя температура жала не является ключевым элементом при пайке, вы всегда должны начинать с минимально возможной температуры. Хорошее практическое правило - установить температуру жала паяльника на 260 C - 500 F и увеличивать температуру по мере необходимости для получения желаемого результата.

Контроль нагрева
Контроль температуры жала паяльника не является ключевым элементом при пайке. Ключевым элементом является контроль теплового цикла работы. Насколько быстро нагревается изделие, насколько оно нагревается и как долго остается горячим, - это элемент, который необходимо контролировать для обеспечения надежных паяных соединений.

Тепловая масса
Первый фактор, который необходимо учитывать при пайке, - это относительная тепловая масса паяемого соединения. Эта масса может варьироваться в широких пределах.

Каждое соединение имеет свою особую тепловую массу, и то, как эта объединенная масса сравнивается с массой железного наконечника, определяет время и повышение температуры работы.

Состояние поверхности
Вторым важным фактором при пайке является состояние поверхности. Если на прокладках или выводах есть оксиды или другие загрязнения, это будет препятствием для потока тепла. Даже если железный наконечник имеет правильный размер и температуру, он может не подавать достаточно тепла к стыку, чтобы расплавить припой.

Тепловая связь
Третий фактор, который следует учитывать, - это тепловая связь. Это область контакта наконечника утюга с изделием.

На рис. 2 показан вид паяльного жала, на котором паяется вывод компонента. Тепло передается через небольшую площадь контакта между наконечником паяльника и площадкой. Площадь теплового соединения небольшая.

На рис. 3 также показан вид паяльного жала, припаивающего вывод компонента. В этом случае площадь контакта значительно увеличивается за счет небольшого количества припоя в точке контакта.Наконечник также контактирует как с подушкой, так и с компонентом, что дополнительно улучшает тепловую связь. Этот паяльный мостик обеспечивает тепловую связь и обеспечивает быструю передачу тепла в работу.

Нанесение припоя
Как правило, жало паяльника следует прикладывать к точке максимальной массы соединения. Это позволит быстро припаять детали под действием тепла. Расплавленный припой всегда течет из более холодной области в более горячую.

Перед нанесением припоя; температура поверхности паяемых деталей должна быть выше точки плавления припоя.Никогда не расплавляйте припой о металлический наконечник и не позволяйте ему стекать на поверхность, температура которой ниже температуры плавления припоя. Припой, нанесенный на очищенную, флюсовую и должным образом нагретую поверхность, плавится и течет без прямого контакта с источником тепла и обеспечивает гладкую, ровную поверхность, переходящую в тонкую кромку. Неправильная пайка приведет к появлению наростов, неправильного вида и плохого скругления. Для обеспечения хорошей прочности паяного соединения паяемые детали необходимо удерживать на месте до тех пор, пока припой не затвердеет.

Если возможно, нанесите припой на верхнюю часть соединения, чтобы рабочие поверхности, а не железо, расплавляли припой, и чтобы сила тяжести способствовала течению припоя. Выбор припоя с сердечником подходящего диаметра поможет контролировать количество припоя, наносимого на соединение. Используйте маленький калибр для маленького стыка и большой калибр для большого стыка.

Очистка после пайки
Если требуется очистка, остатки флюса следует удалить как можно скорее, но не позднее, чем через час после пайки.Некоторые флюсы могут потребовать более немедленных действий, чтобы облегчить адекватное удаление. В сочетании с чистящим раствором могут использоваться механические средства, такие как перемешивание, распыление, чистка щеткой и другие способы нанесения.

Используемые чистящие растворители, растворы и методы не должны влиять на очищаемые детали, соединения и материалы. После очистки доски должны быть тщательно просушены.

Повторная пайка
Следует проявлять осторожность, чтобы избежать необходимости пайки.Когда требуется перепайка, стандарты качества перепаянного соединения должны быть такими же, как и для исходного соединения.

Холодное или нарушенное паяное соединение обычно требует только повторного нагрева и оплавления припоя с добавлением подходящего флюса. Если повторный нагрев не исправляет состояние, следует удалить припой и пропаять соединение.

Качество изготовления
Паяные соединения должны иметь гладкий вид. Допускается атласный глянец.На стыках не должно быть царапин, острых краев, шероховатости, неплотности, пузырей или других признаков плохого качества изготовления. Следы щупа от испытательных штырей допустимы при условии, что они не влияют на целостность паяного соединения.

Приемлемое паяное соединение должно указывать на признаки смачивания и прилипания, когда припой смешивается с припаянной поверхностью. Припой должен образовывать небольшой контактный угол; это указывает на наличие металлургической связи и непрерывность металла от припоя к поверхности.(См. Рисунок 4)

Допускаются гладкие чистые пустоты или неровности на поверхности кромки припоя или покрытия. Должен быть очевиден плавный переход от контактной площадки к компоненту.

Общая информация по пайке

Общая информация по пайке

Общая информация по пайке

Очистка
Хороший специалист по пайке соблюдает следующие этапы подготовки для каждой работы.

  1. Очистка всех компонентов, печатных плат, инструментов и материалов, подлежащих удалению. используется для процесса пайки.
  2. Выбор флюса.
  3. Определение используемого тепла и продолжительности работы, которые основаны на тепловой массе соединяемых частей.
  4. Выбор припоя.
  5. Выбор съемника флюса.

Спросите опытного специалиста по паяльнику: «Что самое важное? задачу выполнить перед пайкой? »Многие техники, даже те, кто паял годами, наверное, ответит: «тепло», «железный наконечник», "припой.«Обычно они упускают из виду самую важную задачу: уборку.

Очистите жало паяльника, вывод компонента или провод, предмет, который компонент припаивается к (плате или клемме), используются инструменты для формирования проводов / выводов и даже самого припоя.

Очистка паяльного жала
Жало паяльника должно быть ярко-серебристого цвета без остатков флюса или припаять на нем. Любое крупное скопление оксида на наконечнике удаляется с помощью протерев кончик влажной губкой перед нанесением на участок, припаял.Это шокирующее действие снимает оксид и оставляет кончик нетронутой и в надлежащем состоянии для пайки. Для начала вам понадобится правильный паяльник для работы. Для большинства электроники работать, это означает, что утюг карандашного типа мощностью от 25 до 30 Вт с регулируемым нагревом контроль. Это позволяет легко обеспечить правильную температуру. используется для работы под рукой. Паяльные пистолеты или утюги с магнитным контролируемые обогреватели могут повредить очень крошечные и чувствительные интегральные схемы или ИС из-за электромагнитных полей исходящие от этих типов утюгов.

Обслуживание жала
Если паяльник не имеет тонкого сплошного слоя или припоя по всей поверхности наконечник не был должным образом лужен. Если наконечники утюга не залужены должным образом, начните с холодного утюга, включите нагрев и удерживайте припой с порошковой проволокой напротив наконечника, пока он нагревается. Сотрите излишки припоя, затем ударьте кончиком по губке перед пайка. Не протирайте излишки припоя, пригоревшие остатки флюса и другие загрязнения на губке.Губка предназначена для шокируйте утюг. Если вы продолжаете сбрасывать лишний припой, сгоревший флюс, и другие загрязнения на губке, губка быстро приходит в негодность. Каждый раз, когда вы затем касаетесь губки, вы собираете грязь, которую вы туда положили. ранее. Это увеличивает загрязнение паяного соединения. Губка следует удалить тонкий слой или оксид, который накапливается, когда железо с подогревом. Найдите другое средство и другое место для удаления грязи с ваше железо. Один из способов - использовать салфетки из бумаги или хлопка, которые будут не измельчать и не оставлять частицы, и очень аккуратно протирать грязь от вашего железа.Затем потрясите кончиком утюга, чтобы он коснулся влажного губка. Некоторые паяльные станции теперь имеют губки с отверстиями в середина, позволяющая стереть излишки припоя в отверстие оставляя губку чистой от загрязнений, которые в противном случае кончик утюга. (Практический совет: когда вы не пользуетесь утюгом, убедитесь, что на кончике остался большой кусок припоя. Это поддерживает лужение на наконечнике, и наконечник прослужит намного дольше. Многие техники по ошибке чистят наконечник перед тем, как вставить утюг в держатель.Оставьте припой на наконечнике, чтобы защитить его.)

Очистка доски
На производстве относительно чистая доска обычно доступны, но это не следует воспринимать как должное. Если на платах есть хранились без защиты от окислов и других переносимых по воздуху загрязнений, перед пайкой может потребоваться очистка. Клеммы проводов, возможно, потребуется предварительно покрыть лужением для удаления оксидов перед подключением провода. установлен. Грязевые пленки на металлах могут состоять не только из оксидов, но и из сульфиды, карбонаты и другие коррозионные материалы из среда.Они будут препятствовать течению припоя или смачиванию припоя. на паяемые поверхности.

Выводы компонентов и очистка проводов
Выводы компонентов следует периодически проверять на возможность пайки. Брать товары со склада наугад и протестируйте их, чтобы убедиться, что проблемы будут не встречаться при установке компонентов на плату. Если При необходимости повторно залудите провода, а затем очистите их. Проволока луженая вручную или припой, следует удалить остатки пригоревшего флюса.Если это остатки не удаляются, этот загрязняющий материал будет включен в ненадежное соединение. Очистите провод жидким очистителем. Предметы например, розовый ластик, стальная мочалка или аналогичные чистящие средства не лучшая идея. Ластик оставляет остатки жевательной резинки, которые у вас есть удалить, и стальная вата может удалить лужение и т. д. Некоторые специалисты считают, что тепло паяльника счищает область для пайки. Это очень распространенное заблуждение. Несколько из используемые методы фактически увеличивают скорость окисления.Убеждаться все, что вы используете или паяете, чистое.

Flux
Второй очень важный элемент при подготовке к пайке - это флюс. Поток имеет вполне определенную цель: предотвращает окисление и удаляет тонкие слой оксида и слой атмосферного газа из области, которая будет припаял. Когда флюс наносится на область, он позволяет припой течь, или намочить, плавно и равномерно по поверхности провода, проволоки, или припаивается контактная площадка. Он также улучшает отвод тепла, в результате более быстрый нагрев паяемых деталей.

Типы флюсов
Существуют различные типы флюсов. (Осторожно: некоторые типы флюс никогда не следует использовать на печатной плате, потому что он разъедает плату и свинцовые детали, если флюс не удалить сразу. Кислота- флюсы или флюсы на основе цинка не следует использовать на печатной плате. Полностью активированный канифольный флюс, известный как RA, также не рекомендуется для использования на печатная плата.) Допустимые типы канифольного флюса включают чистый канифоль и слегка активированная канифоль (R или RMA).Этот более поздний поток находится в широко используется сегодня, с некоторыми вторжениями в так называемый низкий остаток и никаких чистых флюсов. Было обнаружено, что некоторые остатки остаются из флюса становится водопоглощающим и должен быть удален в течение максимум или через тридцать минут после установления связи. Поток RA составляет приемлемо для лужения проводов шин или выводов компонентов, но следует нельзя использовать на печатной плате или даже хранить в одной комнате, в случае подбирается и используется по ошибке. Активаторы испортят плату и вызвать проблемы, которые в противном случае не возникли бы.Большинство плат работают в замкнутом пространстве, где имеется значительная жара, влажность (относительная влажность), частицы и частицы в воздухе или грязь. Среда смягчает флюс, оставшийся на доске, превращая его в липкий, притягивающий частицы, водопоглощающий шарик или бесполезный материал. Этот беспорядок станет проводящим, поскольку он впитает влагу, что приведет к утечке пути, вызывающие проблемы в работе оборудования. В конце 1992, новый водорастворимый флюс, первоначально разработанный Huges Aircraft, получил приемку: окончательное разрешение на его использование было получено в начале 1993 года.Флюс делают из лимонов. Это позволяет очень легко чистить, но очистка должна быть очень тщательной, иначе остатки могут вызвать коррозию.

Смачивание
Если правильно использовать правильный флюс, он очень поможет всем аспекты пайки и демонтажа. Улучшает интерметаллид соединение и, следовательно, поток припоя, который является одним из важных области проверки. Плохое смачивание обычно является результатом плохого процедуры очистки или недостаток тепла. Проблемы с обезвоживанием относятся к материалу, который припаивается в результате интерметаллид, достигающий поверхности луженого участка.В выпадение припоя на соединении указывает на то, что смачивание произошел.

Нагрев, время, масса
Третий пункт подготовки к пайке включает три очень важных факторы, которые необходимо учитывать. Это тепло, которое нужно использовать, время на соединение и масса стыка. Потому что не все связи то же самое, следует учитывать различия в массе стыки и соответственно отрегулировав температуру и / или время. Вам следует не использовать столько же тепла и времени, чтобы припаять диод к небольшому площадка, необходимая для пайки провода на клемму.Диод будет поврежден, область контактной площадки, где паяется вывод может быть поврежден, и припой будет перегрет. Утюг, который слишком холодная температура приведет к плавлению кашицы и плохому смачиванию. Максимальное время с момента соприкосновения паяльника с детали, которые должны быть соединены до завершения соединения, не должны превышают от двух до пяти секунд. В некоторых случаях всего одна секунда - это максимально допустимое время. Еще одна вещь, о которой следует помнить в отношении тепла касается скорости окисления жала паяльника.На нормальная температура 600 градусов, есть определенная сумма окисления, в зависимости от времени, в течение которого он не использовался и без припоя на наконечнике. При 700 градусах скорость почти десять раз уровень окисления и в 800, примерно в сто раз. Это окисление действует как барьер для передачи тепла и, следовательно, правильный поток припоя. Потому что мы не роботы и потому что люди работать и по-разному реагировать на происходящее, это выгодно для персонал, чтобы иметь возможность легко регулировать количество тепла применяемый.Изменение нагрева кончика утюга должно быть возможная простейшая задача; например, поворот циферблата. Люди должны быть способны распознать, что происходит на самом деле, по сравнению с тем, что они чувство продолжается. Опытные солдаты действительно знают что случилось с конкретным суставом. Они знают, наблюдая за тем, что произошло и можно судить, будет ли сочленение надежным или сломается вниз за короткий промежуток времени. Для проверки паяных соединений 10-кратный стереомикроскоп должен быть доступен для менеджеров и супервайзеры.Их также нужно научить знать, что они должны видеть. во время осмотра.

Типы припоя
Четвертый момент при подготовке к пайке - это рассмотреть тип припоя. припой, который будет использоваться. Большинство компаний и технических специалистов используют припой 60/40. В припое 60/40 нет ничего плохого, но есть лучший- 63/37 или эвтектический припой. Обратите внимание, что для припоя 60/40 есть время, когда припой не является ни жидким, ни твердым. Он в пластике состояние в этот период. Очень важно, чтобы было абсолютно отсутствие вибрации или движения соединения при подаче припоя через эту пластиковую область, в противном случае нарушенный сустав будет результат.Припой 63/37 не имеет пластического периода и снижает возможность нарушения связи.

Радиатор
Радиатор - это метод, используемый для предотвращения перегрева компонентов, провода или печатные платы. Обычно это небольшой металлический зажим или струбцина. который прикреплен к области между местом, где будет паяное соединение сделано и предмет, который необходимо защитить. Использование радиатора для пайки некоторые компоненты не требуются, если правильная техника пайки следовал букве.Однако, если правильная техника пайки не соблюдается, радиатор становится альтернативой, но не очень хорошей. Радиатор используют в основном люди, не знакомые с правильным процедуры. Должна быть сделана компенсация за дополнительную массу радиатор за счет увеличения тепла и, возможно, продолжительности времени. Если это касается диода в двухсторонней плате в металлизированном сквозном отверстии будет небольшая площадь подушечки с каждой стороны, шансы поднять подушку станут больше на миллисекунду.Радиатор необходимо разместить на верх печатной платы прикреплен к одному из выводов. Поскольку припой и утюг находятся на нижней части платы, будет сложно заставьте припой растекаться по отверстию и намочить его на стороне компонента контактная площадка - это то, что должно произойти для правильной пайки вывода.

Очистители и / или средства для удаления флюса
Пункт пять, который готовится к пайке, включает выбор хорошего химический очиститель. Когда дело доходит до чистящего средства, которое будет использоваться для удаления флюс и очистку в целом, существует широкий выбор чистящих средств от какой выбрать.Очиститель должен уметь удалять ионные и неионные остатки от всего, что было или было припаяно. Проверить содержимое очистителя, затем сверьтесь с Паспортом безопасности материала. (MSDS) для получения информации о различных химических веществах. Видишь ли, если все, что есть в очистителе, является канцерогенным (вызывающим рак). Даже если канцерогены присутствуют только в небольших количествах, вы должны попробовать что-то другое. Изопропиловый спирт (IPA), также известный как изопропанол, является приличный уборщик; но есть и другие, содержащие смеси алкоголя это даже лучше.Главное - найти чистящее средство, которое не причинит вреда ваша работа или, что более важно, вы сами.

Методы пайки
С момента первого использования пайки были опробованы различные методы в электронике. Старая поговорка "чем больше капля, тем лучше работа "больше не может быть принята. То, что считалось слишком тщательным и суетливость теперь стандарт. Пайку уже нельзя принимать за предоставляется. Это искусство, а талантливых художников очень мало. В 1989 г. человек, прошедший двухнедельное формальное обучение пайке в 1981 г. сказал: "Пайка определенно изменилась за восемь лет!" Этот комментарий подчеркивает необходимость обучения со стороны знающих инструкторов, которые Будьте в курсе техник пайки.Обычная пайка Техника следующая: сначала нанесите припой на кончик утюга, затем приложите утюг к паяемой области. Если флюс не ставить сначала на провод и контактную площадку, назначение флюса в припое проволоки побежден. Флюс рассеивается по железному наконечнику и превращается в части углерода вместо того, чтобы надевать на провод и колодку, чтобы удалить оксиды. Вот вам и чистая, покрытая оксидом поверхность; так много для смачивания действие; и так много для хорошего, надежного, беспроблемного соединения.

Применение припоя
Есть несколько исключений, но следующее является испытанным и проверенным. техника. Вы не поверите, но это было известно десятилетиями.

  1. Перед нанесением утюга наносится припой нужного размера. рядом с проводом или проводом и на контактной площадке или клемме, которые необходимо припаял. Применяется чистый утюг, не оказывая давления на область пайки. Требуется только контакт с обеими поверхностями.
  2. Правильный железный наконечник - чистый, не содержащий оксидов и нагретый до нужной температуры. температура - доводится до места размещения припоя, обычно называют «точкой максимальной тепловой массы»." Как только когда горячее железо касается припоя, припой плавится, позволяя флюс в припое проволоки для очистки поверхности, а также создания припой или тепловой мостик, который очень быстро нагревает место соединения.
  3. Проволочный припой теперь перемещен на противоположную сторону вывода или провод и необходимое количество припоя для завершения подключение добавлено. В любом случае оголенный медный конец вывод или провод должны быть запломбированы припоем, чтобы предотвратить окисление медь, которая возникает очень быстро.Как узнать, есть ли у вас верное количество? Если припой вогнутый и имеет угол смачивания между 0 и 20 градусами это может быть хорошее соединение.
  4. Для двусторонних и многослойных плит необходимо техники, чтобы припой прошел через плату на сторона компонента и смочила соответствующий участок с этой стороны. Если это техника не используется, вероятность того, что припой потечет к стороны компонентов, без применения чрезмерного тепла, из очень от бедных до никого.Припой следует наносить только на сторону припоя. В припой на стороне компонента двустороннего или многослойные платы никогда не наносятся на компонентную сторону. Некоторый техники, возможно, узнали, что лучший метод пайки - это приложить утюг к паяемому элементу, а затем добавить припой. Этот метод может снизить ваши шансы на получение хорошего подключение двумя способами:
    1. При нагревании любого металла металл окисляется очень быстро. быстрый темп.Чем выше температура, тем быстрее окисление. Этот окисление создает изолирующий барьер, который не позволяет припой легко вливается в паяемые поверхности, тем самым предотвращение хорошего смачивания необходимо.
    2. Флюс в припое с проволочной сердцевиной должен удалять поверхностные газы и оксиды с паяемых поверхностей. Если припой нанесен после утюга перегретый флюс превращается в мелкие кусочки материал углеродного типа, который садится на паяльник.Поток никогда должен делать то, что он должен делать. Что еще хуже, он перетекает в область соединения, вызывающая загрязнение стыка - плохой связь.

Применяя припой перед утюгом, вы правильно используете доступный флюс и образуют мостик тепла или припоя. Эта техника нагревает поверхность быстрее и позволяет правильно выполнить работу в в кратчайшие сроки. По мере того, как вы сокращаете время, необходимое для выполнения работу, вы также уменьшаете вероятность повреждения платы из-за чрезмерное тепло и время.

Количество припоя
При пайке стыка важно не количество добавляемого припоя, а количество припоя. техника, используемая для создания сустава. В большинстве случаи. Обычно от половины до одной трети того, что обычно считается необходимым - это весь необходимый припой. Чем больше капля припоя, тем сложнее определить, правильно ли смачивается припаянные поверхности.

Пайка оплавлением
Второй метод пайки называется пайкой оплавлением.Этот обычно используется там, где нет металлических сквозных отверстий, таких как установка элементов поверхностного монтажа или ремонт печатной платы следы. Техника относительно проста.

Ненадежные паяные соединения
Некоторые примеры плохих и, следовательно, ненадежных соединений, на которые следует обратить внимание для:

  • Перегрев - осушение; комки; скучный; кристаллический; выглядит как хотя в стык был брошен песок.
  • Холодный - плохое смачивание; растяжки между подушечкой и поводком.
  • Трещина - плохое смачивание; растяжки между подушечкой и поводком.
  • Не смачивает - припой скатывается вокруг стыка.
  • Избыточный припой - контур вывода или провода не виден и форма припоя выпуклый.
  • Недостаточно припоя - отверстие не закрыто; медный конец не уплотнен; он не такой широкий, как проволока или вывод.
  • Осушение - обычно чрезмерное нагревание; припаять шарики вверх. Это также возникает, если задействовано интерметаллическое соединение.
Другие дефекты, на которые следует обратить внимание, включают:
  • Точечные отверстия или пустоты - от пыли, грязи, флюсового газа, ненадлежащего нагрева или другое загрязнение.
  • Комки и большие отверстия - неправильная очистка перед пайкой и дегазация из флюсового газа.
  • Повреждена изоляция провода - перегрев и / или затекание припоя под изоляция провода.

Характеристики хорошего соединения
В хорошем паяном соединении мало на что обращать внимание по сравнению с плохим паяным соединением. один.Хорошее паяное соединение имеет следующие характеристики:

  • гладкая
  • Яркий
  • блестящий
  • Чистый
  • Вогнутая кромка припоя
  • Хорошее смачивание
  • Конец провода или вывода, покрытый припоем
«Сделай один раз и сделай правильно» должно стать стандартом для пайки. персонал. Они должны быть хорошо знакомы с этим и уметь применять к их работе. Правильное выполнение работы с первого раза избавляет от необходимости дорогостоящая переделка, возврат оборудования заказчиком, покупка переделки и испытательное оборудование, и найм кого-то для выполнения работы.Рассмотреть возможность эти затраты и добрая воля ваших самых важных людей - ваших клиенты.

Как правильно паять 2021 at how to

Как правильно паять . Припой - это современное написание среднего английского слова souder, которое происходит от старого французского soudeur, которое само происходит от латинского solidare. В противном случае у вас может получиться холодный припой.

как правильно паять, Источник изображения с www.pinterest.com

Судя по тому, что вы описываете, ваш источник тепла грязный и слишком холодный.Металл горячий, будьте осторожны!

Штифт для ремонта дома своими руками

И к подушке, и к штифту. Припой может правильно стекать по чистой металлической поверхности (т. Е. Не окисляться).

Как правильно паять 2021

Я видел, как новички плавили припой только поверх проводов и наблюдали, как припаянная часть ломается, как только они касаются ее. Как правильно паять витражи, ведь изготовление витражей - такое изящное искусство, большое внимание уделяется типу, цвету и качеству используемого стекла и / или качеству краски, нанесенной на стекло.После того, как соответствующие участки нагреются должным образом, наносится припой. При электронной ручной пайке флюс внедряется в припой.

При необходимости протягивают через верх. Припой на этом изображении свернут в пластиковую трубку; очистите область, которую нужно припаять, соскребая провод до оголенного металла, а затем протрите его спиртом или ацетоном. Возьмите припой и коснитесь того места, где находится железо и провод. установить контакт.

Припой - это металлический сплав, который плавится для создания прочной связи между электрическими частями. Послушайте, использование свинцового припоя - плохая идея, хорошо. Внутри сердечника припоя находится материал, известный как флюс, который помогает улучшить электрический контакт и его механическую прочность. 9 октября 2016 г. 30 июля.

Вместо этого вам может потребоваться дольше держать утюг, потому что он не нагревается достаточно, и припой не будет течь должным образом. Нагрейте устройство и провод, а затем нанесите припой. Как правильно и аккуратно припаять? Постучите концом припоя 63/37 поверх места сращивания проводов, чтобы припой расплавился на провода.

Медь на плате должна быть медного цвета или блестящего серебра из-за лужения, как и выводы компонентов. Если все прошло хорошо, то капля припоя на печатной плате исчезла, и вы можете видеть. Старые платы и старые компоненты загрязняются. Припой бывает разной формы, длины и размера для самых разных применений.

Нагретый флюс равномерно втягивает расплавленный припой в проволоку. Это означает, что ваш припой достиг идеального жидкого состояния и сможет правильно прикрепляться к выводу компонента или контактной площадке.Использование более тонкого припоя значительно упрощает контроль количества припоя, которое вы вводите в соединение, если вы его используете. Использование свинцового припоя в водопроводе незаконно, но количество припоя, которое вы получите на руки, сделав это здесь, может составлять тысячи. раз то, что вымывается из паяных соединений в воду, которую вы пьете.

Как вы, возможно, знаете, мы еженедельно проводим техническое обслуживание большого количества полицейских машин, и вы даже представить себе не можете, как часто нам приходится это ремонтировать. Окисленные покрытия возникают естественным образом и могут создавать барьер между припоем и выводами.Теперь, когда ваш провод должным образом залужен, его можно припаять к датчику так же, как и разъем ниже. Припой должен стать жидким.

Грязная печатная плата не паяется должным образом, как и грязный вывод компонентов. Припой не плавится до температуры 610 градусов по Цельсию, поэтому для правильного нагрева требуется некоторое время. Нанесите кончик припоя поверх провода, чтобы он плавился в проводах. Соблюдайте важные правила техники безопасности.

5 важных этапов процесса пайки волной

Пайка - один из важнейших процессов в электронной промышленности.Это одна из основных вещей, которую должен знать каждый, кто работает в указанной отрасли. Этот процесс помогает прикрепить различные электронные компоненты к печатной плате (PCB), образуя электрическое соединение. Однако в зависимости от области применения и требований используются различные методы пайки. К различным типам пайки относятся селективная, автоматизированная, ручная и волновая пайка. В этом посте мы подробно обсудим пайку волной припоя. Это один из наиболее широко используемых методов пайки в электронной промышленности.Кроме того, в статье рассматриваются некоторые применения процесса пайки волной припоя, которые помогут вам понять процесс в целом.

Какие этапы процесса пайки волной?

Волновая пайка - это поточный процесс, при котором нижняя сторона печатной платы обрабатывается флюсом, затем предварительно нагревается и погружается в жидкий припой. На следующем этапе плата охлаждается. В этом суть всего процесса пайки волной припоя. Для выполнения этого процесса используется машина.Вот пошаговое объяснение работы машины для пайки волной припоя:

Шаг 1 - Расплавление припоя

Это самый первый шаг во всем процессе пайки волной припоя. Расплавление припоя является основным требованием процесса. Машина для пайки волной припоя содержит припой в резервуаре. Бак нагревается до расплавления припоя. Соответствующая температура достигается для достижения нужной консистенции, так что процесс пайки может быть продолжен.

Шаг 2 - Очистка компонентов

Это очень важный шаг, который необходимо выполнить. Компоненты, подлежащие пайке, на этом этапе тщательно очищаются. Если на компонентах образовались оксидные слои, то они удаляются. Это делается с помощью процесса, называемого флюсованием. Существует два основных типа флюсования - коррозионный (высокая кислотность) и некоррозионный (высокая кислотность).

Шаг 3 - Размещение печатной платы

После расплавления припоя и очистки компонентов, подлежащих пайке, печатная плата помещается на расплавленный припой.Плата удерживается металлическими фиксаторами станка, которые обеспечивают надежное позиционирование и размещение печатной платы.

Шаг 4 - Нанесение припоя

Теперь, когда печатная плата установлена ​​правильно, наносится расплавленный припой, которому дают возможность осесть. Этому этапу дается достаточно времени, чтобы припой полностью осел в стыках и не образовывался неровностей.

Шаг 5 - Очистка

Это последний этап процесса пайки волной припоя.На этом этапе удаляются любые остатки флюса, образующиеся во время процесса. Печатная плата моется и очищается с помощью деионизированной воды и растворителей.

Надеюсь, этот пост помог вам получить важные и ценные знания о пайке волной припоя. Все это объясняет, почему пайка волной так важна в электронной промышленности. Пайка волной пайки или любой другой метод пайки в этом отношении требует большого опыта. Нельзя допускать ошибок при пайке, так как это может привести к порче конструкции печатной платы.Поэтому всегда рекомендуется доверить эту работу специалистам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *