Содержание

Лужение проводов. Особенности алюминиевых проводов. Действия

Лужение проводов, а особенно алюминиевых проводников довольно не простой процесс. Постараемся просто и понятно описать процесс.

Чтобы получить при пайке оловянно-свинцовым припоем надежное соединение, необходимо зачистить и облудить провода. Если пренебречь данными действиями, то маловероятно, что спайка получится качественной и долговечной.

Этапы залуживания

В первую очередь следует подготовить паяльник, при необходимости провести его обслуживание: удалить ножом окалину, зачистить жало паяльника на мелкозернистом наждачном круге или с помощью надфиля.

До начала пайки паяльник нужно прогреть до рабочей температуры. Затем следует опустить жало в канифоль, коснуться твердого олова или оловянно-свинцового припоя. Если на жале паяльника образовался тонкий блестящий слой припоя (а не свисающая капля), можно приступать к дальнейшей работе.

Все металлы, находящиеся в воздухе, окисляются. Их поверхность покрывается оксидной пленкой, которая препятствует смачиванию металла расплавленным припоем. Поэтому все спаиваемые поверхности нужно зачистить до металлического блеска ножом или мелкой наждачной бумагой, дополнительно можно обезжирить растворителями.

Паяльником нужно прогреть провод, нанести на него канифоль, неторопливыми движениями втереть в него припой. Если весь участок проводника равномерно покроется припоем, залуживание можно прекратить.

Лужение проводов из меди особых проблем не доставляет. Даже начинающие паяльщики справятся с этой работой. Но далеко не все умельцы знают о том, как залудить провод из алюминия.

Лужение алюминиевых проводов

Алюминиевый провод в домашних условиях паять сложно, многие умельцы за такую работу не берутся. Проблема в том, что если удалить оксидную пленку, то алюминий в воздухе практически моментально окисляется и пленка восстанавливается. Но, проявив терпение, можно получить достаточно качественную спайку.

Несколько рекомендаций, как правильно лудить алюминиевые провода:

  • приготовить флюс, растворив в диэтиловом эфире канифоль;
  • подготовить стальные опилки;
  • зачистить провод обычным способом;
  • сразу же нанести на провод флюс;
  • посыпать место пайки металлическими опилками;
  • тщательно выполнить облуживание, втирая припой в алюминий.

Металлические опилки играют роль абразивных частиц и постоянно разрушают образующуюся оксидную пленку. По мере необходимости их нужно подсыпать на место спайки.

Далеко не всегда такой способ гарантирует достижение желаемого результата. Контакт между спаянными проводами может оказаться некачественным и недолговечным. Профессионалы предпочитают использовать специальные припои и флюсы.

Паяемая проволока в этом случае должна прогреваться не паяльником, а газовой горелкой или паяльной лампой. Температура нагрева припоя и облуженного провода должна быть не менее 600°С.

Ещё один способ

Еще один простой способ, как лудить провода алюминиевые с помощью проводов медных. Основан он на явлении электролиза. Для этого нужно запастись концентрированным раствором медного купороса и источником постоянного тока мощностью не менее 10 Вт.

На зачищенный алюминий в месте спайки наносят несколько капель медного купороса и обматывают его несколькими витками медного провода. К отрицательному полюсу источника тока подключают алюминиевый проводник, а медный — к положительному. В цепи возникает электрический ток, происходит электролиз, алюминиевый проводник покрывается тонким слоем меди.

На алюминиевом проводнике образуется слой, залуженный медью. Такой способ нельзя применить для залуживания массивных деталей, но для паяния тонких проводников он вполне сгодится.

Если нет медного купороса, его можно заменить соляной кислотой. В месте предполагаемой пайки нужно с нажимом двигать медным проводником. Электролиз в этом случае протекает более эффективно. Но нужно помнить, что место пайки с применением кислоты со временем окисляется, поэтому после окончания работы его нужно промыть чистой водой или слабым раствором щелочи.

Уникальная статья на нашем сайте — electricity220.ru.

Оборудование для лужения концов провода. Быстрое лужение проводов

Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Почему лужение проводов так важно

Лужение проводов предотвращает их окисление

Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

Технология правильного лужения проводов

Вы здесь:Мы уже Вам рассказывали о том, как паять провода в домашних условиях, где немного остановились на таком этапе пайки, как лужении оголенных медных жил.
Сейчас мы более подробно расскажем, зачем лудить провода и как это правильно сделать без наличия опыта в работе с паяльником.

Инструкция будет предоставлена следующим образом – сначала поговорим о том, для чего нужно лужение, после чего поговорим обо всех нюансах этого процесса.

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами.

В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки.

Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

  1. Подготовьте нужный инструмент: острый нож, пинцет либо пассатижи, паяльник, припой и флюс (в нашем случае канифоль).
  2. Снимите ПВХ изоляцию с проводника. Для этого лучше всего использовать инструмент для снятия изоляции, но если такого нет – нож в помощь. Зачистить изолирующий слой нужно на 10-20 мм.
  3. Аккуратно, с помощью того же ножа зачистите жилу до металлического блеска. Если провод, который Вам нужно лудить, многожильный – распушите все проводки и очень аккуратно зачистите их ножом.
  4. Подключите паяльник к сети и подождите, пока он нагреется. Кстати, перед лужением нужно очистить жало паяльника от мусора и старого припоя. Для этого рекомендуем использовать напильник.
  5. Проведите разогретым жалом по кончику провода, который Вы собрались лудить.
  6. Прикоснитесь жалом паяльника к канифоли, а после этого сразу же к припою. Рабочая поверхность паяльника должна равномерно покрыться оловом.
  7. Прикоснитесь жалом к медному проводу. Припой должен равномерно распределиться по медной жиле. Для лучшего лужения рекомендуем взять проводник пассатижами либо пинцетом, после чего залудить кончик со всех сторон, самостоятельно прокручивая провод.
  8. Визуально просмотрите, насколько хорошо у Вас получилось залудить кабель. На фото ниже пример отлично проделанной работы. Если не вся рабочая поверхность покрыта припоем, повторите пункты 6 и 7.

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой.

И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого.

Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

Вот по такой простой технологии можно самому выполнить лужение паяльником. Надеемся, что теперь Вы знаете, как лудить провода и для чего это нужно. Если какой-то момент был Вам не понятен, рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию либо задать вопрос в комментариях!

Обязательно прочтите:

  • Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Облуживание провода с помощью паяльника

Лужение проводов паяльником

Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

Необходимые инструменты

Флюс выбирают в зависимости от материала провода

Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:

  • к числу расходных материалов относится припой и флюс;
  • острый нож;
  • станция для паяния или паяльник;
  • технический или медицинский пинцет;
  • обыкновенные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.

В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.

Порядок действий

Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
  2. После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
  3. В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
  4. Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
  5. Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
  6. Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
  7. По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

Технология лужения проводов

Главная » Электропроводка » Провода и кабеля » Технология лужения проводов

Мы уже с вами рассматривали, как соединить провода в домашних условиях, но если вы желаете сделать качественную электропроводку в доме, то без лужения медных проводов и кабелей просто не обойтись.

Поэтому мы решили подробней рассказать, как лудить провода, зачем это делать и как правильно работать с паяльником.

Также предоставим и подробную инструкцию, которая позволит сделать все правильно и быстро.

Зачем лудить провода

Многие люди не совсем понимают, зачем все это вообще нужно делать. А дело в том, что на воздухе медь начинает процесс окисления, соответственно это приводит к ухудшению контакта между проводами.

Если этот контакт оказывается слишком слабым, то он начинает перегреваться, поэтому может произойти возгорание проводки.

Чтобы этого избежать, необходимо лудить все зачищенные жилы, тем более что сделать все это совсем не сложно.

Также лужение вы сможете использовать во время соединения светодиодной ленты пайкой. В этой случае она станет более надежной, со временем контакты не отпадут и будут долгое время радовать вас красивым светом в комнате.

Как лудить провода: пошаговая инструкция

Чтобы вы смогли правильно лудить провода, мы решили рассказать вам подробную инструкцию в картинках. Если вы внимательно все прочитаете, то никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Подготовка инструментов

Перед тем как приступать к лужению, вы должны собрать следующие инструменты:

  • Острый нож, лучше все канцелярский.
  • Пассатижи или пинцет.
  • Припой, флюс или канифоль. Проще всего работать с канифолью.
  • Паяльник.
  • Как лудить провода самостоятельно:

    1. Нужно снять с проводника изоляцию, можно использовать инструмент для снятия изоляции, если такого нет, используйте обычный ножик.
    2. После снятия изоляции нужно до металлического блеска зачистить жилы. Если у вас многожильный провод, тогда нужно распушить все проводники и зачистить их. Лучше всего зачищать каждую жилу по отдельности – это удобней.
    3. Включаем паяльник и очищаем его от пыли и старого припоя, который он любит собирать. Во время его очистки используйте маленькую наждачную бумагу.
    4. Разогрейте кончик провода (просто проводите горячим паяльником).
    5. Прикоснитесь паяльником к канифоли и припою. Рабочая поверхность должна обязательно покрыться оловом.
    6. Далее берем паяльник и прикасаемся к медному проводнику. Весь припой должен равномерно попасть на жилу. Чтобы улучшить этот процесс, необходимо с помощью пинцета или пассатижей залудить кончик провода со всем сторон, в это время его нужно прокручивать, так существенно экономиться время.
    7. Внимательно осмотрите свой провод или кабель. Рабочая поверхность должна полностью покрыться припоем. Если вы видите, что есть места без припоя и просто видно проводник, тогда начинайте лужение снова.

    Если провода совсем тонкие, тогда лучше канифоль не использовать вовсе, ведь сложно угадать с ее количеством. В этом случае оптимально использовать паяльную кислоту. Ею нужно обработать кончик проводника обычной кисточкой. Далее с помощью паяльника уже и наносим припой. Такой способ более надежным назвать нельзя, но с тонкими проводниками по-другому не получится.

    Как выполнить лужение: видео

    Также мы собрали несколько интересных видео, которые помогут вас сделать лужение ваших проводов правильно.

    Как лудить провода в домашних условиях:

    Как отремонтировать провода наушников лужением:

    Делаем лужение на проводе большого сечения:

    Также рекомендуем прочитать: Кабель АСБ: технические характеристики и подробный обзор.

    Источник: https://vse-elektrichestvo.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabelya/texnologiya-luzheniya-provodov.html

    Способы обработки проводов

    Лужение с помощью деревянного бруска

    Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

    При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

    Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

    Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

    Лужение посредством окунания

    Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.

    Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.

    Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

    Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.

    Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

    Припои, флюсы, пайка, лужение

    Выбор припоя зависит от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размеров деталей, требуемой механической прочности, коррозионной стойкости и др. Наиболее широко применяются в любительской практике легкоплавкие припои.

    Рекомендации по их применению, на основании которых можно выбрать припой, приведены в таблице. Буквы ПОС в марке припоя означают припой оловянно-свинцовый, цифры – содержание олова в процентах (ПОС 61, ПОС 40).

    Для получения специальных свойств в состав оловянно-свинцовых припоев вводят сурьму, кадмий, висмут и другие металлы. Состав некоторых таких припоев приведен в таблице.

    Выпускают легкоплавкие припои в виде литых чушек, прутков, проволоки, лент фольги, порошков, трубок диаметром от 1 до 5 мм, заполненных канифолью, а также в виде паст, составленных из порошка припоя и жидкого флюса.

    Легкоплавкие припои

    МаркаТемпература расплавления,°СОбласть применения
    ПОС90222Пайка деталей и узлов, подвергающихся в дальнейшем гальванической обработке (серебрение, золочение)
    ПОС61190Лужение и пайка тонких спиральных пружин в измерительных приборах и других ответственных деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда недопустим или нежелателен высокий нагрев в зоне пайки. Пайка тонких (диаметром 0,05-0,08 мм) обмоточных проводов, в том числе высокочастотных (литцендрата), выводов обмоток, радиоэлементов и микросхем, монтажных проводов в полихлорвиниловой изоляции, а также пайка в тех случаях, когда требуется повышенная механическая прочность и электропроводность
    ПОС50222То же, но когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС 61
    ПОС40235Лужение и пайка токопроводящих деталей неответственного назначения, наконечников, соединений проводов с лепестками, когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС 50 или ПОС 61
    ПОСЗО256Лужение и пайка механических деталей неответственного назначения из меди и ее сплавов, стали и железа
    ПОС 18277Лужение и пайка при пониженных требованиях к прочности шва, деталей неответственного назначения из меди и ее сплавов, оцинкованного железа, стали
    ПОССу 4-6265Лужение и пайка деталей из меди и железа погружением в ванну с расплавленным припоем
    ПОСК 50145Пайка деталей из меди и ее сплавов, не допускающих местного перегрева. Пайка полупроводниковых приборов
    ПОСВ 33ПОСК 47-17130180Пайка плавких предохранителей Пайка проводов и выводов элементов к слою серебра, нанесенного на керамику методом вжигания
    П200П250200280Пайка тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов
    Сплав РозеСплав д’АрсенраляСплав Вуда92-957960Пайка, когда требуется особо низкая температура плавления припоя

    Что нужно для пайки паяльником

    Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

    Канифоль и флюсы

    Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

    И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

    Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

    Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

    Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

    Вспомогательные материалы

    Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

    Пайка и лужение проводов

    Для пайки и лужения проводов обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе). Температура плавления этих припоев 255° С и 234° С соответственно. В качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20%-ного спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой.

    Перед пайкой жилы проводов зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска, залуживают и закрепляют между собой. Основные виды соединений проводов под пайку показаны в таблице 4 и на рис. 15. Вид соединения выбирается в зависимости от материала проводника, ее сечения и др. При пайке алюминиевых жил рациональна скрутка желобком, в котором под слоем расплавленного припоя легче защищать жилы от оксидной пленки. Бандажная скрутка удобна для проводов больших сечений, которые свить между собой трудно. В последнем случае удобно применить и совмещение бандажной скрутки с формированием желобка. Для бандажа берется медная проволока диаметром 0,6 — 1,5 мм, но не больше диаметра паяемых жил. Бандажная проволока залуживается, как и каждая подготовленная для пайки жила, в отдельности. На пайку одной скрутки припоя потребуется больше, чем способно донести жало паяльника. Поэтому кончик палочки припоя подносят непосредственно к жалу паяльника, прогревающего скрутку, чтобы припой, расплавляясь, затекал в скрутку. Количества припоя будет достаточно, если он обволакивает скрутку так, что витки бандажа или скрутки просматриваются пз-под слоя припоя. После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Оксидную пленку, препятствующую пайке алюминиевых жил, необходимо разрушать в процессе пайки. Предварительное залуживание облегчает пайку алюминиевых проводников. Его проводят расплавленным припоем под слоем швейного масла или расплавленной канифоли с добавлением в расплав стальных опилок. Опилки под нажимом жала паяльника, «натирающего» жилу, разрушают пленку, обеспечивая хорошее залужпвание. Предварительная зачистка алюминиевого провода наждачной бумагой, обильно смазанной вазелином, также упрощает залуживанне. Вазелин, оставаясь на жиле, изолирует зачищенные места от кислорода воздуха. Пайку залуженной жилы ведут аналогично пайке медных проводов.

    Процесс пайки электропаяльником

    Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

    Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

    Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

    В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

    Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

    Выбор мощности

    Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

    В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

    Подготовка к работе

    Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

    Заточка жала

    Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

    Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

    • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
    • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
    • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

    Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

    Лужение паяльника

    Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

    Первый способ лужения жала паяльника:

    • довести до рабоче температуры;
    • прикоснуться к канифоли;
    • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

    Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

    Процесс лужения паяльника с медным жалом

    Сразу же стоит отметить, что нижеописанным способом можно лудить паяльники только с медным жалом. Если обработать наждачной бумагой керамическое острие, то оно безвозвратно утратит свои свойства, а дорогостоящую насадку останется только выбросить. Если на рабочей поверхности жала осталось застывшее олово, то его можно удалить следующим образом. Паяльник нужно сперва разогреть. Затем жало опускается в канифоль и чистится о многожильный медный провод, смоченный во флюсе. Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара. Делается это при помощи наждачной бумаги. Особо усердствовать не нужно, так как медь является довольно мягким металлом. Особое внимание уделяется той части жала, которым осуществляется пайка. Сразу же после очистки паяльник включается в сеть и разогревается до рабочей температуры. Поскольку медь очень быстро окисляется, рекомендуется уже в процессе нагрева опустить жало в канифоль. Так ограничивается доступ кислорода, и поверхность не покроется оксидом в считанные секунды. При высоких температурах этот процесс ускоряется в разы. Когда паяльник как следует разогреется, он вынимается из канифоли и подводится к припою. Набрав достаточное количество сплава (олово должно отлично прилипать к очищенной поверхности), жало нужно опять погрузить в канифоль несколько раз. За счет большого поверхностного натяжения олово равномерно разойдется по рабочей поверхности паяльника. Улучшить результат можно с помощью картона, предварительно покрытого канифолью. Если поводить жалом с припоем по такой поверхности, олово лучше распределится и ляжет более тонким слоем. Далее необходимо очистить паяльник от лишнего расплавленного металла. Для этого нужно несколько раз провести луженным жалом по влажно губке. На этом этапе следует быть осторожным, чтобы заново не испачкать инструмент. Сразу же после очистки жало опускается в канифоль, чтобы защитить нанесенное покрытие. Результатом вышеописанной процедуры должен быть идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности. Если все сделать правильно, то последующий за этим процесс пайки будет простым даже для начинающего пользователя.

    Технология пайки паяльником

    Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

    Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

    Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

    На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

    Фото инструкция как залудить жало паяльника

    Пайка паяльником

    – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

    Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

    Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

    Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

    После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

    Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

    Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

    После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

    Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

    Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

    Как залудить медные провода

    Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

    Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

    Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

    Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

    С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

    Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

    После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

    Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

    Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

    Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

    Вот такими стали медные провода после лужения.

    Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

    Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

    Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

    Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

    Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

    Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

    С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

    Пайка паяльником радиодеталей

    При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

    Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

    Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

    Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

    Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

    Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

    После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

    Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

    Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

    Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

    В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

    Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

    Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

    Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

    В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

    Как паять паяльником светодиодную ленту

    Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

    Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

    В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

    Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

    Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

    Подготовка к пайке

    Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

    После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

    • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
    • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

    В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

    Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

    Материалы для лужения паяльника

    Чтобы правильно залудить паяльник с медным жалом, потребуется минимальный набор материалов:

    • канифоль сосновая;
    • припой;
    • наждачная бумага;
    • губка для мыться посуды.

    Результат будет намного лучшим, если прислушаться к рекомендациям, изложенным далее. Не стоит использовать канифоль, у которой вышел срок годности. Потемневшую и загрязненную посторонними веществами тоже лучше не брать. Как правило, стандартная канифоль пригодна к использованию в течение двух лет с момента изготовления. Припой рекомендуется покупать тот, который имеет максимально светлый оттенок. Это означает, что в сплаве больше олова, а свинца, соответственно, меньше. Такой припой лучше плавится и начинающему пользователю с ним проще обращаться. Наждачная бумага должна быть такой, чтобы после ее применения на медном жале не оставалось глубоких борозд. По этой же причине ни в коем случае не стоит применять для зачистки точильные камни. Отличные результаты дает применение наждачной бумаги с зернистостью P150. Губка для мыться посуды обязательно должна иметь жесткую накладку, так как именно эта сторона используется в работе. Заменить ее можно практически любыми войлочными материалами. Также есть специальные губки для очистки паяльника.

    Обработка флюсом или лужение

    При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

    Лужение

    Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

    Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

    Лужение проводов — обязательный этап при пайке

    При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

    Обработка флюсом

    Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

    Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

    Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы.

    Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

    Зачем лудить паяльник?

    Ответ на этот вопрос заключается в том, что в процессе пайки возникает необходимость брать разогретым жалом припой (сплав свинца и олова), который затем переносится на место соединения. Но если его не залудить, то эта процедура становится невыполнимой. Припой не прилипает к паяльнику, соответственно, взять нужное количество сплава и перенести на место пайки – невозможно. Почему так происходит? При контакте разогретого жала с припоем последний расплавляется и прилипает к поверхности. Но только тогда, когда на ней есть слой олова, что и называется – «паяльник луженный». Соответственно, если он испачкан канифолью, флюсом или пластмассой, указанного взаимодействия не получается. Припой просто плавится, образуются капли металла, но к жалу это все дело не пристает. Правильно луженый паяльник – это инструмент, у которого рабочая часть покрыта тончайшим слоем припоя. К такой поверхности олово охотно прилипает, и его беспрепятственно можно переносить на проводник, плату, радиодеталь и так далее.

    Разогрев и выбор температуры

    Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

    При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

    То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

    Внесение припоя

    Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

    В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

    Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

    Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

    Приспособление для более удобной пайки — третья рука

    Как научиться паять паяльником

    Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

    Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

    Нормальная пайка означает:

    После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

    Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

    После завершения пайки

    Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

    О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

    Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

    Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

    Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

    Как облудить подшипник оловом (видео)

    Не имеет значения, какая конструкция у металлического изделия (провод или подшипник). Достаточно часто, корректная работа данных изделий зависит от качества соединения и материалов, которыми оно обработано.

    В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

    На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

    Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

    На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

    Медь

    Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

    Не обгораемые наконечники

    Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

    Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

    Сталь

    В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

    Керамика

    В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

    Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

    Составные наконечники

    В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

    Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

    Как залудить паяльник?

    Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

    После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

    Итак, повторяем эту процедуру (канифоль > припой > дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

    Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника:

    Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала. Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

    Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

    Как залудить паяльник: особенности

    Лудить, это значит покрывать металлические изделия тонким слоем олова, которое в свою очередь предотвращает процесс окисления металлических поверхностей. Но если брать во внимание облуживание паяльника, то тут процесс немного отличается.

    Залуживание паяльника пошагово:

    • Подготовка поверхности;
    • Лужение.

    Перед тем как облудить паяльник, необходимо подготовить рабочую поверхность. В первую очередь, если паяльник совершенно новый, нужно заточить жало устройства. Для того чтобы сделать это правильно, следует учитывать процессы в которых будет использоваться паяльник.

    Жалу паяльника можно придать форму клина. Для этого жало вынимается из устройства, и при помощи напильника или электростанка, жало с двух сторон затачивается под углом до 40 0 . Если паяльник используется для работы с мелкими радиодеталями, то ему придают форму конуса, которая обеспечивает более удобную работу.

    Обратите внимание! Ширина острия клина должна быть не менее одного миллиметра. Если жало в виде конуса, то рабочая площадь составляет около двух миллиметров.

    Если заводская форма жала устраивает, то важно понимать, что все изделия на заводе изготовителе, покрывают патиной – оксид кислорода и меди, которая имеет зеленоватый оттенок. Перед лужением жала устройства, необходимо используя наждачную бумагу с мелким зерном, удалить данное покрытие.

    После этого, жало устанавливается в устройство, и подключается к электросети. Необходимо дождаться равномерного прогрева свей поверхности жала, после которого и производиться лужение.

    При нагревании до оптимальной температуры, жало устройства обрабатывают смолой или куском канифоли. Покрывается вся поверхность.

    Как залудить провод?

    Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

    Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

    Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

    Как припаять провод?

    Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

    К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

    И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

    В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

    На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

    Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

    На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

    Медь

    Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

    Не обгораемые наконечники

    Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

    Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

    Сталь

    В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

    Керамика

    В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

    Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

    Составные наконечники

    В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

    Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

    Пошаговая инструкция

    Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

    Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

    Видео уроки по теме:

    Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

    В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

    На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

    Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

    На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

    Медь

    Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

    Не обгораемые наконечники

    Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

    Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

    Сталь

    В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

    Керамика

    В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

    Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

    Составные наконечники

    В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

    Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

    Как же залудить новый паяльник?

    Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

    Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

    Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

    После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

    Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

    Классический метод и профилактика

    Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой

    , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

    Порядок действий:

    Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

    Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

    Профилактические меры от окисления:

    Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

    Самый обычный паяльник с медным жалом есть практически у каждого. Этот несложный и полезный инструмент необходим далеко не только специалистам, занимающимся радиоэлектроникой. В хозяйстве он тоже часто нужен, например, чтобы спаять два провода или починить какой-либо простейший бытовой прибор своими руками.

    Однако не у всех начинающих пользователей получается даже самая простейшая операция – лужение паяльника.

    Лужение проводов – как залудить провода канифолью и оловом

    Содержание страницы:

    Как лудить провода припоем и флюсом, чтобы паять

    Лужение проводов осуществляется в три этапа: сначала с проводов снимается изоляция, затем происходит очистка металла от оксидов, и только после этого происходить лужение. Несмотря на кажущуюся простоту действий, залудить провода правильно порой не получается.

    На металле то и дело скапливается грязь, а припой никак не хочет равномерно растекаться по поверхности. Чтобы такого не происходило нужно понимать, как начинать пайку. В этой статье сайта все про пайку мы рассмотрим процесс лужения проводов при помощи паяльника.

    Лужение проводов

    На воздухе медь окисляется и становится темного цвета, наверняка вы не раз это замечали. Именно черноватый налёт на меди не что иное, как оксидная пленка, которую очень важно снять перед лужением.

    Поэтому очистив провода от изоляции, острым ножом или напильником нужно соскоблить оксидную пленку с поверхности металла. Данную процедуру удобно также осуществлять и с помощью мелкозернистой наждачной бумагой.

    В дальнейшем при пайке проводов данный процесс заметно упростит всю работу.

    Когда провода зачищены, можно приступать к лужению. Для этого сначала нужно разогреть паяльник до рабочей температуры, а также приготовить ПОС — припой и канифоль. Лужение медных проводов канифолью — самый простой и доступный способ.

    Как наносить припой и канифоль

    Если паяются тонкие провода, то их зачищенные концы можно опускать прямо в расплавленную канифоль. Для этого берём разогретый паяльник и жалом вдавливаем конец провода в канифоль, пока та не начнёт плавиться. Когда канифоль достаточно пропитает конец провода, его можно извлекать. Настал черед наносить припой.

    Для этого подносим жало паяльника к олову и захватываем небольшой кусок. Очень важно чтобы олово осталось на жале паяльника. Для этого жало паяльника должно быть также луженным и хорошо очищенным от нагара. Взяв небольшое количество припоя, подносим жало к концу провода и начинаем его лудить.

    Если канифоль достаточно пропитала конец провода, то при нанесении на него олова, оно само начнёт растекаться по поверхности. Данный процесс происходит достаточно быстро, если все подготовительные шаги перед лужением проводов были выполнены правильно.

    В том случае если возникла проблема, рекомендуем прислушаться к следующим советам:

    • Поверхность проводов должна быть очищена от оксидной пленки. Очищенные медные провода блестят. Если это не так, то они не до конца зачищены или используется неподходящий сплав для пайки;
    • Не жалейте канифоль её должно быть достаточно. Никогда не бойтесь использовать много канифоли;
    • Бывает и такое, что припой не растекается по причине того, что паяльник недостаточно разогрет.

    Нужно обязательно проверить, исправен ли паяльник, а также, нормальное ли напряжение в электросети. При пониженном напряжении паяльник будет паять плохо по причине недостаточного прогревания жала.

    Следуя данным советам, вы сможете без труда залудить провода. Теперь паяние наушников или штекеров пройдёт без проблем, ведь от правильного лужения зависит добрая половина успеха в пайке.

    как залудить сильноокисленную медь ? – Пайка

    Вот электролитический метод.

     

    http://icark.narod.ru/autoelectr/pajala.htm

     

    “Пайка многожильного провода большого сечения.

     

     

    Не секрет, что при современной технологии заделки наконечников стартерных проводов и проводов массы методом опрессовывания, со временем возникает большое переходное сопротивление между жилами провода и наконечником, что приводит к затруднению или полной невозможности пуска двигателя стартером.

    Выход, замена провода или пайка. Если найдется нужный провод, заменить его не трудно но лучше сразу пропаять, пока он чистый. Пайка окисленного провода невозможна, поэтому его сначала надо очистить.

    Зачистка каждой жилы в отдельности и снятие наконечника довольно трудоемкий процесс.Очистку провода от окислов можно провести электролитическим путем и без снятия наконечника. Для этого нужна небольшая стеклянная емкость банка или стакан заполненая ортофосфорной кислотой настолько чтобы она полностью покрыла очищаемую деталь. Далее вводим второй электрод из меди или нержавейки так, чтобы он не касался обрабатываемой детали и подаем на ванну постоянный ток от зарядного устройства или от АКБ через фарную лампочку – плюс на деталь -минус на электрод. Через нсколько секунд или пару минут – зависит от тока, провод и наконечник очистятся до блеска. В небольшой емкости, в которую полностью уберется наконечник плавим припой и погружаем в него наконечник с проводом, даем ему прогреться и все готово.

    Промывки после фосфорной кислоты не требуется на металле она создает фосфаты, что затрудняет окисление. При отсутствии ортофосфорной кислоты можно воспользоваться КОКАКОЛОЙ но процесс очистки увеличится по времени – мала концентрация фосфорной кислоты. С очисткой фосфорной кислотой можно паять в труднодоступных местах например трубку радиатора. Достаточно смочить место пайки кислотой и через несколько секунд паять.

    При большом загрязнении можно очистить электролитически намотав на медную проволоку ткань и подключив ее к минусу, а радиатор к плюсу. Смочив этот тампон кислотой водим им по месту пайки. Медь, сталь, нержавейка, хром, никель, замечательно паяются с фосфорной кислотой в качестве флюса.”

    Припой 2

    Пайка, часть 2

    Приложения

    Это продолжение части 1. Описаны приемы лужения и сращивания. провода, сращивание шнура лампы и соединение с наконечниками для пайки. Дальнейшие инструкции даются за восстановление перегретого паяльника и переделку дровяник к паяльнику.

    Оловянная проволока.

    Это хорошее место для начала, потому что это легко сделать, и это полезная техника.Часто мы залудим провод и контакт, к которому он должен быть подключен, прежде чем мы попробуй присоединиться к ним обоим. Как только два предмета законсервированы, нам больше не нужно беспокоиться о чтобы припой прилипал. Все, что требуется, это поместить их в контакт и затем применить тепло. Когда припой расплавится, он вытечет и создаст соединение.

    Итак, залудим проволоку. Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с небольшого медного провода, предпочтительно тот, который является твердым, а не скрученным.Нанесите небольшое количество флюса к проводу.

    Затем расплавьте крошечную каплю припоя на жало паяльника или утюга. потом проведите наконечником и крошечной каплей расплавленного припоя вдоль провода. Если все пойдет как и должно быть, припой потечет на провод и создаст на нем тонкий блестящий слой.

    Обратите внимание на фотографию выше, насколько тонкое покрытие. Вы все еще можете видеть пряди в многожильном проводе, который был залужен.

    Если это в новинку для вас, может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы заработаете. Что Вы должны выяснить, если вы используете пистолет, насколько горячим должен быть наконечник, прежде чем вы проводите им по проволоке, и как быстро вы должны двигать наконечник по проволоке?

    Так что практика, практика, практика. Если вы хотите паять в Карнеги-холле, вы должны упражняться. Узнайте, как мало флюса вы можете использовать на проводе, чтобы он все еще работал. Будет ли он работать вообще без флюса? Как мало припоя требуется для выполнения этой работы.Что происходит, когда вы используете слишком много флюса или слишком много припоя?

    Попробуйте сделать то же самое с проводами разных размеров. Для более крупных проводов вам приходится двигать наконечник немного медленнее. Попробуйте использовать многожильный провод вместо сплошного. и увидеть разницу.

    Комментарий к технике

    Обратите внимание, что припой доставлялся к изделию наконечником пистолета или железо. Припой с катушки ни разу не касался луженой проволоки.

    Этот метод сильно отличается от метода, обычно рекомендуемого для одной рукой держать пистолет, а другой припой и прикасаться обоими к работе в то же время.

    Есть причина, по которой почти все самодельщики- на Youtube используют двуручный метод . и расплавьте припой прямо на соединение. Они не используют флюс из банки. Вместо они должны расплавить припой, чтобы получить необходимый им флюс, что обычно приводит к плавлению гораздо больше припоя, чем требуется.А куда девается лишний припой? капает на рабочий стол или на пол.

    Существует случай, когда целесообразно наносить припой непосредственно на связь. Чтобы припаять соединение двух многожильных проводов, скажем, калибра 16 или больше, более может потребоваться припой, чем то, что может пройти наконечник за один проход. В качестве исходного наносится «капелька с жала» и по мере затекания в соединение подсыпать припой из катушку к соединению, не отрывая наконечник от проводов.Не переусердствуйте Это; это займет немного.

    Проверьте наконечник.

    Потренировавшись несколько минут, проверьте подсказку. В идеале он все равно должен быть ярким и блестящий, но перегретый кончик будет иметь тусклый, серый, зернистый вид. Это оксид на поверхности припоя, покрывающего наконечник.

    Чтобы удалить оксид, нанесите небольшое количество флюса на наконечник, а затем быстро протрите бумажным полотенцем (пока кончик горячий).Скорее всего, вы сотрете большинство припоя, поэтому замените его, расплавив немного больше на наконечник. Вы всегда должны иметь возможность наблюдать блестящий расплавленный припой на наконечнике.

    На неиспользованных частях наконечника скапливается темно-коричневый осадок. Это остатки сгоревшего флюса. Его можно быстро снять с горячего наконечника. протрите бумажным полотенцем.

    Соедините два провода вместе.

    На схеме справа показано несколько способов механического соединения двух проводов перед пайкой.Основная задача — соединить провода так, чтобы они не двигались во время пайки. операция.

    Третий (3) дает соединение, выходящее со стороны провода. Этот выступ можно уменьшить, загнув соединение после нанесения припоя. Как правило, этого типа соединения избегают, за исключением случаев, когда расположение соединения другое подключение сложнее сделать.

    Номер (6) — простое соединение внахлестку.Преимущество его в том, что при аккуратном выполнении диаметр готового соединения будет не больше диаметра исходной проволоки, включая изоляция. Недостаток в том, что вам нужно как-то закрепить провода в положение, чтобы вы могли нанести припой, не двигая провода. я обычно жесть провода по отдельности перед подключением.

    Операция пайки проста. Сначала, как всегда, нанесите немного флюса. к соединению.Затем расплавьте каплю припоя на кончике пистолета. Коснитесь наконечник с каплей припоя на провода и когда они нагреются, припой потечет в соединение.

    Комментарии и замечания

    Если провода большие и длина соединения достаточно велика, начальный капли припоя, нанесенной наконечником, может быть недостаточно для выполнения работы. В таком случае, добавьте больше припоя прямо с катушки, как описано выше.

    Припой должен течь по всему соединению.Если нанести припой на сверху, он должен стекать вниз. Не нужно наносить припой на дно для того, чтобы получить припой к дну. Если припой не течет, проблема. Соединение может быть недостаточно горячим, или провода могут быть сильно окислены или загрязнены маслом.

    Первоначальная капля припоя, расплавленная на наконечнике, помогает создать путь для тепла течь от наконечника к проводам.

    Обратите внимание, что мы не зависим от флюса в сердечнике добавленного припоя к «флюсу». связь.Эту работу выполняет флюс из баллончика, который мы нанесли изначально.

    После нанесения припоя, что должно занять всего две-три секунды, важно чтобы провода оставались совершенно неподвижными, пока припой не остынет и не затвердеет. Движение проволоки во время фазы затвердевания приведет к некачественному соединению, которое будет выглядеть грубо и серо. Если они двигаются, разогрейте соединение до тех пор, пока припой не потечет. снова.

    Если применяется недостаточное количество тепла, вы можете получить «соединение холодной пайки».Такой сустав может казаться серым и бугристым, и он не будет физически крепким. Появится хороший стык блестящие и гладкие.

    Сделайте несколько таких соединений для развлечения и практики. Это будет очевидно, когда вы сделать это правильно, и с этого момента это будет легко. Самое сложное для изучения это именно то, сколько тепла нужно применить.

    Если вы используете пистолет, не включайте его, когда вы впервые поднимаете его, а затем держите он постоянно включен, пока соединение не будет завершено. Включите и выключите его по мере необходимости. для контроля температуры наконечника. По большей части это не нужно быть намного горячее, чем требуется для поддержания расплавленного припоя на наконечнике.

    Если вы включите пистолет и будете удерживать его, скажем, 15 секунд, вы можете перегреть опрокиньте сильно, потому что он станет почти «раскаленным». Не делайте этого, потому что вы затем необходимо очистить и восстановить наконечник, прежде чем вы сможете продолжить. Это сокращает жизнь наконечника, а также.

    Сращивание шнура лампы.

    Это чуть больше, чем два соединения рядом друг с другом, но есть одно простая идея, которую вы должны использовать. Эта идея заключается в поражении суставов. Это облегчает их изолировать, чтобы снизить вероятность случайного короткого замыкания.

    После выполнения соединений обмотайте секцию изолентой, чтобы обеспечить изоляция. Я предлагаю обернуть каждое соединение отдельно, а затем покрыть два с другим слоем, который охватывает секцию.

    При скручивании многожильного провода следите за тем, чтобы концы жил не торчали из связь. Такие торчащие концы при покрытии припоем становятся очень жесткими. и может пробить слой изоленты, применяемой для изоляции. скручивание многожильный провод обычно не дает красивого соединения. я предпочитаю коленчатый сустав с залуженными концами .

     

    Припаяйте провод к наконечнику.

    Опять же, в этом нет ничего страшного.На схеме справа показаны четыре варианта механического соединение, основной целью которого является удержание провода на месте и в неподвижном состоянии, пока вы заняться пайкой. Механическая прочность окончательного соединения не имеет значения, поскольку если припой течет так, как должен, соединение будет прочнее исходного провод.

    Следует рассмотреть вопрос о том, не хотите ли вы разорвать соединение Поздняя дата. Если просунуть провод через отверстие, а затем обмотать его вокруг наконечника, его будет очень трудно разобрать, если вы когда-нибудь захотите это сделать.

    Процедура пайки примерно такая же, как и при любом другом соединении. После закрепите провод, нанесите флюс, нанесите каплю припоя на соединение, а затем нагревайте соединение до тех пор, пока припой не потечет.

    При нагреве соединения важно, чтобы кончик пистолета соприкасался как с проводом, так и с наконечником. Если вы нагреете только провод или только наконечник, припой не станет мостом между ними.

    Припаяйте провод к зажиму типа «крокодил».

    Вы можете сделать свои собственные зажимы, припаяв зажимы типа «крокодил» к любому проводу. длина по вашему желанию. Диаграмма справа рассказывает историю.

    Восстановление утюга с обгоревшим наконечником

    Если у вас есть паяльник с обгоревшим и изъеденным жалом, вы можете восстановить это следующим образом:

    (1) С холодным наконечником отшлифуйте его до чистого металла. Если вы должны изменить форму наконечник, с гранями, намного лучше, чем закругленный или конический.

    (2) Нанесите флюс на наконечник.

    (3) Медленно и осторожно нагревайте наконечник, пока он не станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой. Тот есть, включайте и отключайте утюг несколько раз, пока он, наконец, не достигнет требуемого температура.

    (4) Нанесите припой на наконечник. Протрите все места, которые не впитывают припой, бумагой. полотенцем или мелкой наждачной бумагой, пока они не сделают это. Окончательный тест – выдержит ли железо капля припоя без его падения. Если да, то железо готово.

    Я предлагаю создать регулятор мощности (см. ниже) и использовать его, чтобы не снова жечь железо.

    Превратить дровяной утюг в паяльник.

    Поскольку наконечник дровяного утюга изготовлен из меди или латуни, вы можете тот, который вы не используете для паяльника. Просто следуйте описанной выше процедуре для восстановления сгоревший утюг. Если кончик изначально закруглен, напилите на нем фаски для лучшего контакта и передачи тепла на работу.

    Собрать контроллер питания для паяльника.

    Проблема перегрева паяльников может быть решена путем создания контроллер», в котором используется диммер. Инструкция дана в статье Мощность Управление паяльником.

      [В начало]            [Перейти к управлению питанием…]

    ALPHA RS7MI Припой Sn97 Cu3 Оловянно-медный

    Описание

    ALPHA RS7MI Проволочный припой Sn97 Cu3 Оловянно-медный

    ALPHA RS7MI Проволока для припоя Sn97 Cu3 Олово Медь имеет сердцевину из активированной канифоли.Система галоидного активатора обеспечивает чрезвычайно хорошие свойства удаления потускнения. RS7MI имеет хорошие характеристики пайки даже на очень сложных поверхностях пайки. ALPHA RS7MI оставляет твердые остатки после пайки, которые можно безопасно оставить без необходимости их удаления (в зависимости от классификации конечного продукта). Если требуется удаление остатков, можно эффективно использовать полуводные или водные системы.

    ALPHA RS7MI подходит для использования в любых коммерческих приложениях для ручной пайки без очистки, которые требуют соответствия J-STD-004 – ROM1.Он подходит для областей промышленности, где требуется более высокий уровень активности флюса для пайки плохих / сильно потускневших поверхностей, при этом обеспечивая хорошую надежность.

    Доступные диаметры:

    • 59053 – SN97 CU3 RS7MI/122 2,5 мм 0,5 кг (катушка 1 кг), коробка по 10 кг

    Основные характеристики:

    • Очень быстрое смачивание → Низкое время цикла
    • Хорошие характеристики разброса → Отличные паяные соединения
    • Приятный сосновый запах → Удобный для оператора
    • Прозрачный и безопасный осадок → не требующий очистки осадок, полезный для всех применений
    • Обеспечивает хороший внешний вид шва → Облегчает осмотр

    Alpha предлагает ряд порошковых проволочных припоев для крепления компонентов, доработки и подкраски припоя для технологий сквозного и поверхностного монтажа. Ассортимент включает неочищенные, водорастворимые и активированные канифольные флюсы в различных припоях. Alpha предлагает порошковые припои с высочайшими характеристиками для ручной пайки и роботизированной пайки, включая пайку сопротивлением и лазерную пайку. Вся продукция производится в соответствии со спецификацией ISO 12224-1 и методами испытаний. В нашем обширном ассортименте вы найдете порошковую проволоку для припоя Alpha, отвечающую вашим конкретным требованиям.

    Advanced Manufacturing Services (AMS) Limited гордится тем, что является дистрибьютором Alpha в Великобритании и Ирландии.У нас есть обширные знания о материалах и процессах, поэтому позвоните, чтобы обсудить ваше приложение с одним из наших инженеров,  свяжитесь с нами по электронной почте или позвоните по телефону +44 1260 270950.

    .

    Видео

    В настоящее время для этого продукта нет видеоконтента.

    Чистый оловянный припой Sn100 Проволока из бессвинцового сплава Производители и поставщики Китай – Прейскурант

    Детали

    Проволока из чистого оловянного припоя Sn100 Проволока из бессвинцового сплава

    Введение продукта

    Экологически чистый припой BBIEN LF-06 Sn100 разработан в соответствии со спецификациями IEC и JPCA по содержанию галогенов, в соответствии с последними тенденциями в области защиты окружающей среды . Бессвинцовая проволока LF-06 Sn100 также соответствует самым высоким отраслевым стандартам для электрохимической электроники.

    Диаметр проволоки из чистого олова Sn100 составляет 0,8 мм и 1,0 мм, упаковка 1 кг/катушка.

    Характеристика

    BBIEN готова работать с вами в хороших отношениях, чтобы улучшить характеристики бессвинцового припоя.
    1) Незначительные примеси, хорошая диффузионная способность
    2) Свариваемость, хорошая усталостная прочность
    3) Паяные соединения, яркость поверхности припоя, хорошее смачивание
    4) Сильный антиоксидант, защита от ползучести
    5) Увеличение скорости производства, снижение производственных затрат

    Сн99.Припой из чистого олова 95 не имеет флюсового сердечника и не является чистым, надежным и очень быстро смачивается с низким разбрызгиванием флюса, устанавливая новый стандарт производительности и надежности. Его прозрачный нелипкий остаток не требует очистки, а его отличный внешний вид соединения позволяет легко проводить осмотр, а также выделяет небольшое количество дыма, создавая тем самым чистую и удобную для оператора рабочую среду. 3)

    7.4

    диаметр

    1,0 мм ,, 2,0 мм

    Упаковка

    5

    12

    500г / катушка, 1 кг / катушка

    Тип

    Нет ядра Flux Провод припоя; Нет чистого типа

    место происхождения

    15

    ключевого слова

    Pure Tap Паяльник SN100

    Олова, чистая оловянная проволока, олово99.95% проволока для припоя

    Чистое олово

    Применение:
    Повышение функциональности персональных активных электронных устройств, таких как мобильные телефоны и персональные музыкальные устройства, привело к уменьшению размера и необходимости пассивные компоненты. Эта тенденция к миниатюризации, происходящая одновременно с переходом на совместимую с RoHS сборку проводов из чистого олова и бессвинцового припоя BBIEN LF-06, стала серьезной проблемой для отрасли сборки электроники. Основной причиной этого являются более высокие температуры процесса оплавления, необходимые для бессвинцовой сборки. Эти более высокие температуры могут привести к термическому повреждению печатной платы и компонентов. Кроме того, более высокие температуры оплавления могут негативно повлиять на качество паяного соединения, особенно в сочетании с Для этих более мелких компонентов требуются меньшие отложения пасты. Если требуется дополнительная термическая обработка, риск возрастает еще больше.

    BBIEN Technology является одним из профессиональных производителей и поставщиков чистого олова 99.95% проволока припоя sn100. У нас есть профессиональные работники, которые обладают непревзойденными навыками производства высококачественной продукции на нашем заводе. Добро пожаловать на нашу скидку и низкую цену из чистого олова 99,95% припоя sn100, сделанного в Китае. Прайс-лист и консультации по расценкам доступны, если вам нужно.

    Проволока для припоя из чистого олова Sn100 Производство проволоки из фрисплава свинца

    Обратная связь

    оловянный припой, оловянная проволока, оловянная проволока, оловянная проволока, 0.

    Припой 6 мм, проволока для припоя 2 мм, проволока для припоя 1 фунт, проволока для припоя Sn 63 Pb 37-Информационный центр-Фошань Xi Feng Soldering Materials Co., Ltd-

    1 фунт 500 г Проволока для оловянного припоя диаметром от 0,6 мм до 2 мм Sn 63 Pb 37

    Введение 1 фунта 500 г оловянного припоя диаметром от 0,6 мм до 2 мм Sn 63 Pb 37

    Материал: олово и свинец. Этот сплав оловянного припоя использует высокую чистоту оловянных слитков и свинцовых слитков для литья проволоки.

    Сплав

    : оловянный проволочный припой Sn 63 Pb 37, а именно этот оловянный припой содержит 63% олова, а остальные 37% – свинец.Этот оловянный припой представляет собой эвтектический сплав, температура плавления и температура солидуса которого равны 183 градусам Цельсия.

    Диаметр проволоки: проволока для оловянного припоя доступна в виде проволоки от 0,6 мм до 2 мм и до 3,2 мм. Выберите правильную толщину проволоки, чтобы вы могли эффективно выполнять паяльные работы.

    Вес: Этот припой из оловянной проволоки обычно изготавливается из 500 г припоя на катушку или 1 фунт припоя, что эквивалентно 454 г на катушку.

    Использование 1 фунта 500 г 0.Проволока оловянного припоя диаметром от 6 мм до 2 мм Sn 63 Pb 37

    Этот оловянный припой в основном используется для пайки электронных устройств или бытовых электроприборов благодаря хорошей способности к пайке и хорошей электропроводности. Это лучший оловянный припой из семейства оловянно-свинцовых припоев для пайки электроники. Если для некоторых более низких или средних приложений не всегда необходимо использовать припой с оловянной проволокой Sn 63 Pb 37, оловянный припой 40 60 будет достаточно для большинства общих работ по пайке.


    Если вы заинтересованы в покупке 1 фунта 500 г 0.Оловянный припой диаметром от 6 мм до 2 мм Sn 63 Pb 37, свяжитесь с нашим отделом продаж: Whatsapp/Wechat: 008613450770997; Электронная почта: xfsolder@163.com или xfsolder@gmail. com

     

    Предварительно: 500 г 1 мм 44 Оловянно-свинцовый припой Проволочный припой 63 37 6337     Следующий: 200 г 454 г 0,5 фунта 1 фунт 3 мм 0,125 Оловянно-свинцовый припой для цветного стекла 60/40 50/50 40/60

    Qualitek оловянно-свинцовый припой с активным флюсом

    Qualitek оловянно-свинцовый припой с активным флюсом

    Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

    Вероятно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    A Оловянно-свинцовый припой от Qualitek с флюсом NC600 внутри сердечника.

    • Активный флюс для быстрого смачивания
    • A 60 % олово 40 % свинец припой
    • Без чистого припоя, при необходимости легко удалить флюс  

    ЭТОТ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ СВИНЦ (Pb). ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

     

    Стандартная поставка
    Обычная доставка в течение 2-5 дней

    Для пайки печатных плат, требующей оловянно-свинцового припоя и активного флюса для паяных соединений, требующих улучшенного смачивания и быстрого формирования паяного соединения, тогда проволока для припоя Qualitek оловянно-свинцовый сплав 60/40 в сочетании с NC600 без чистого флюсового сердечника из синтетической очищенной канифоли использовать.Остатки нечистого флюса не являются проводящими и не вызывают коррозии и при необходимости могут быть легко удалены с помощью омыляющего средства, такого как Qualitek Everkleen 1005.

    Поставляется на катушках по 500 г

    A No Clean 2,2% флюсовая сердцевина

    Отличные свойства смачивания припоем

    Флюс: NC600 Синтетический флюс. Классификация: REL0
    Нет Содержание чистого флюса 2,2%
    Сплав: Олово 60% Свинец 40%
    Диапазон плавления: 183–191°C

    Дополнительная информация
    Торговая марка Квалитек
    Настроить
    Забрать в магазине
    Спецификация

     

    МПН NC600-60-40
    Припой 60/40
    Температура плавления 183 – 190°C

    © 2022 Сомерсет Солдерс. Все права защищены. Номер компании 07556658 Номер НДС GB 869 5039 79

    Юридический адрес: 124 High Street, Midsomer Norton, Radstock, Somerset, BA3 2DA.

    NOEL 60/40 Оловянно-свинцовый припой, 2140 рупий/кг Noel Precision Products


    О компании

    Год основания1992

    Юридический статус фирмы Физическое лицо – собственник

    Сфера деятельностиПроизводитель

    Количество сотрудниковДо 10 человек

    Годовой оборотRs.1–2 крор

    IndiaMART Член с сентября 2006 г.

    GST07AAEPC7410J1Z0

    Код импорта-экспорта (IEC) 05165 *****

    Noel Precision Products была основана в 1992 году. Является одним из крупнейших производителей инструментов для пайки и демонтажа, а также специальных аэрозольных баллончиков, пластиковых колпачков и контейнеров в Индии. Noel предлагает широкий ассортимент паяльников различной мощности, таких как 8 Вт, 15 Вт, 25 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт.Насосы для удаления припоя в различных вариантах в зависимости от мощности всасывания. Аксессуары для пайки, такие как подставка для паяльника, белый флюс для припоя, биты и элементы для пайки. Специальные аэрозольные спреи, такие как силиконовые спреи, смазочные спреи (антикоррозийный спрей) и очиститель контактов, специально изготовленные и испытанные для электронной промышленности. Наша компания также производит пластиковые колпачки и контейнеры, используемые для упаковки таких продуктов, как аэрозоли, силиконы, химикаты, смазочные материалы, краски и т. д.Доступны колпачки разного размера: 52 мм, 65 мм, 45 мм, 35 ​​мм, пластиковые уплотнения и т. д. для аэрозолей. Пластиковые контейнеры 500 м1/1000 м1 для смазочных материалов, консистентной смазки, красок и т. д. Они в дальнейшем используются во многих отраслях промышленности, в основном в автомобильной, резиновой, производственной, электронной, химической.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.