Содержание

Подключение дифавтомата и установка своими руками: схема, видео, фото

Назначение дифференциального автомата заключается в трех основных функциях: защита от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения электросети. Как Вы понимаете, данное устройство представляет собой сочетание УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе. Далее мы поговорим о том, как должны происходить установка и подключение дифавтомата своими руками!

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Селективная схема

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

  1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
  2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
  3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
  4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
  5. Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
  6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

  1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
  2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
  3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
  4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты).
    В этом случае также будет происходить срабатывание.
  5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

Подключение дифавтомата своими руками

Проводка должна быть обеспечена защитой от ситуаций, связанных с перегрузками и утечками тока. При этом прибегают к помощи защитного автомата и УЗО. Данную задачу можно решить, если использовать дифференциальный защитный автомат. Он как бы объединяет два прибора в один. Они даже расположены в одном корпусе. Чтобы прибор функционировал полноценно, его следует правильно подключить.

Условия подбора дифавтомата

Немаловажным моментом является экономическая сторона вопроса. Купить один прибор обойдется дешевле, чем приобретать два устройства. Наконец, потребуется лишь определение номинала автоматы защиты. УЗО встраивается по умолчанию в соответствии с необходимыми характеристиками.

К сожалению, не обошлось и без недостатков. Если из строя выйдет лишь какая-то часть прибора, то замене будет подлежать автомат полностью. Понятно, что это сопряжено с дополнительными расходами.

Далеко не все подобные автоматы снабжаются флажком, с помощью которого определяется причина срабатывания прибора, выяснение которой принципиально важно.

Читайте также статью ⇒ Как отличить узо от дифавтомата.

Характеристика и выбор дифференциального автомата

Поскольку прибор состоит из двух устройств, требуется вести учет характеристик каждого из них.

На схемах дифавтоматы обозначаются следующим образом:

Примеры обозначения дифференциальных автоматов, включенных в состав различных схем подключения

При выборе подходящей модели следует учитывать следующие характеристики:

  1. Номинальный ток.

Под ним следует понимать величину максимального тока, которую в течение определенного времени выдерживает автомат, не теряя при этом своей работоспособности. Эта величина указана на панели корпуса. Она носит стандартный характер и находится в диапазоне от 6 до 63 А.

Аппараты малого номинала (10-16 А) устанавливают на осветительных линиях. Приборы со средним номиналом связаны с серьезным потребителем и группами розеток. Использование мощных устройств (40 А и выше) применяются на линиях ввода.

Совет №1: Подбор прибора следует осуществлять в соответствии с сечением кабеля.

  1. Время и электромагнитный расцепитель.

Обозначение ведется латинскими буквами B, C, D. Определяет величину перегрузки, при которой отключится автомат.

На корпусе приборов указываются их основные технические характеристики и параметры работы
  1. Категорийность, обозначаемая буквами, имеет следующую градацию:
  • В – превышение тока в 3-5 раз;
  • С – номинал превышен в 5-10 раз;
  • D – превышение составляет 10-20 раз.
  1. Величина номинального напряжения и частоты сети

Имеется ввиду специфика сети, для которой предназначается конкретный аппарат, проще говоря, 220 либо 380 В, частотой 50 Гц. Иных вариантов в розничной продаже просто не бывает:

Устройство может иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это является свидетельством того, что он применяется, как на сети 220, так и 380 В. Если сеть трехфазная, то установка подобных устройств имеет отношение к розеточным группам. При одной фазе они связаны с отдельными потребителями.

Вводные дифавтоматы в трехфазных сетях должны иметь четыре вывода. По причине своих приличных габаритов спутать их с чем-то другим весьма проблематично.

  1. Номинальный отключающий дифференциальный ток

Этот показатель связан с чувствительностью прибора по отношению к возникающим утечкам. Он определяет условия срабатывания защиты.

В бытовом плане проводят использование лишь двух номиналов:

  • линия с одним мощным устройством;
  • сочетание двух опасных факторов, связанных с электроэнергией и водой (посудомоечная машина).

Если речь идет о группе розеток и наружном освещении, то устанавливают дифавтоматы на 30 А. Местом их расположения является линия освещения. Они не монтируются внутри дома из соображений экономии.

  1. Класс

Этот показатель характеризует тип тока утечки, от которого защищает устройство. Классность защиты определяется типом нагрузки. Техника, имеющая микропроцессоры подпадает под класс А. Линии, идущие на освещение или питание обычных устройств, имеют классность АС. Для частных домов и квартир установка устройств классности В проводится довольно редко, поскольку отсутствует потребность в «отлавливании» всех типов утечек тока.

Класыс S и G используются в многоуровневых схемах защиты. Их устанавливают на входах, если далее схема предполагает наличие других дифференциальных устройств.

Если сработает один из расположенных ниже по схеме приборов, входное устройство будет оставаться в работе.

  1. Величина номинальной отключающей способности.

Если возникнет короткое замыкание, этот показатель определит величину тока, которую сможет отключить автомат. Все номиналы носят стандартный характер. Их диапазон составляет от 3000 до 10 000 А.

Учитывая этот тип, подбор автомата проводят в соответствии с расстоянием, на котором расположена подстанция. Если она находится на значительном удалении, то в квартире или доме устанавливают автомат на 6000 А. При близком расположении подстанции используют аппарат на 10 000 А.

Корпус снабжен квадратиком, в который заключена цифра, характеризующая это значение.

Величина рабочего отключения нанесена на корпус прибора и заключено в квадрат
  1. Классность по токоограничению.

Ток становится максимальным при коротком замыкании через определенное время. Чем быстрее отключится питание, тем меньше шансов получить повреждение. Градация классности в этом плане выражается значениями от 1 до 3. Лучшим является третий класс. Он быстрее всех отключит линию. Несмотря на то, что цена на такие устройства самая высокая, они надежнее всех.

  1. Характеристика температурного режима.

Практически все автоматы предназначаются для работы в помещении. Температурный разброс составляет от -5 до +35 градусов. Корпус таких приборов не имеет никакой, связанной с этим маркировки. Но есть и такие устройства, которые устанавливаются в щитках на улице. Температурный диапазон у них немного шире и составляет от -25 до +40 градусов. На корпус таких приборов нанесен специальный знак.

Подключение автомата

Обычно с подключением не возникает никаких сложностей. Крепиться автомат может разными способами, но наиболее распространенным вариантом является крепление на DIN-рейку. На ней имеются специальные выступы, которые и удерживают устройство:

Совет №2: Автомат следует подключать с помощью проводов, имеющих изоляцию. Выбор сечения определяется номиналом. Схема нанесена на корпус.

Проверка работоспособности выполняется после установки автомата. На корпусе имеется кнопку «Тест». После ее нажатия должно произойти срабатывание. Если этого не случилось, проверяется точность подключения. Если все сделано правильно, но срабатывания не происходит, то это свидетельствует о неисправности прибора.

Читайте также статью ⇒ Причины срабатывания дифавтомата.

Варианты схем

Схем существует достаточно много. Все они подходят для любых условий в плане удобства и безопасности. Наличие простых схем предполагает минимальные затраты. Они используются там, где присутствует минимум бытовой техники (дачный коттедж).

Самая простая схема

Используется тогда, когда нет необходимости в установке множества защитных устройств. Вполне достаточной будет установка лишь одного входного автомата. Другое устройство будет относиться к розеточным группам и осветительной линии.

Схема подключения дифференциального автомата, отличающаяся наибольшим удобством и простотой исполнения

Вариант с большей надежностью

Часто приходится ставить автомат применительно к помещениям «мокрой» группы (ванная). Здесь уже нужна большая безопасность.

Надежная схема, применяющаяся преимущественно для помещений с повышенным уровнем влажности

Селективный вариант

Разветвленная сеть предполагает еще более надежную дорогостоящую систему. Здесь устанавливаются автоматы с классностью S или G. В отношении каждой группы устанавливается отдельный автомат.

Подключение дифференциального автомата по селективной схеме для каждой группы нагрузок

Если отключится лишь одно какой-то один прибор, оставшиеся будут функционировать.

Ошибки при подключении и монтаже

Частой ошибкой является несоблюдение указанной в паспорте устройства схемы подключения.

Нередко встречается также и  ошибочное соединение нуля и защитного проводника за дифавтоматом.

Еще одной ошибкой является неполнофазное подключение, при котором фаза соединяется с устройством, а ноль подключается непосредственно к нулевой шине.

Также зачастую осуществляется подключение нулевой жилы к общей шине после автомата.

Ошибочным также является соединение нулей от различных автоматов в распределительной коробке.

Оцените качество статьи:

Подключение и установка дифавтомата своими руками

Дифавтомат имеет 3 основные функции: защищает от перенапряжения электросети, от утечки тока, а также спасает при коротком замыкании. В корпусе этого агрегата сочетается автоматический выключатель вместе с УЗО.

Дальше в статье в малейших подробностях будет описываться как выполняется монтаж автомата и происходит дальнейшее его подключение собственноручно.

Содержание статьи

Способы установки

Сначала рассмотрим какие существуют виды электромонтажных работ. Дело в том, что проводка бывает 3-фазной (380 В), 1-фазной (220 В), а также может быть с заземлением и без. При этом аппарат можно фиксировать исключительно на вводный щиток или на каждую группу проводов.

Схема подключения данного устройства, исходя от таких условий, может быть несущественно измененной, да и само устройство может быть другой конструкции (4-полюсное или 2-полюсное). Ознакомимся более подробно со всеми способами подключения такого рода устройств в щитке.

Простая защита

Наиболее легким типом установки является единственный вводной автомат, который будет обеспечивать защиту всей проводки в квартире. В такой ситуации нужно иметь мощное устройство с расчетом всей нагрузки тока от всего количества приборов в доме. Минусом данной системы является то, что при срабатывании защиты, найти самостоятельно зону с поломкой достаточно непросто, ведь обрыв провода может находится в любом месте.

Необходимо понимать, что отдельно проложенный провод соединяется с заземляющей шиной, к которой в свою очередь подключаются проводники, идущие от электроприборов. Что касается нулевого проводника, то с его подключением также не все просто. Выведенный ноль, ни в коем случае нельзя соединять с другими нолями. Объяснить это можно тем фактом, что по каждому нолю проходят разные токи и при их взаимодействии устройство может сработать.

Хорошая защита

Более совершенным подключением данного устройства считается нижеприведенная схема:

Она заключается в том, что каждой группе проводов соответствует один автомат, который будет срабатывать исключительно при возникновении опасности на его участке. При этом другие устройства не реагируют и функционируют в привычном режиме. Плюсом данного типа подключения является то, что когда происходит утечка, а также перенапряжение/замыкание, появляется возможность определить участок с проблемами и можно начать его ремонтировать. К минусам данного метода можно отнести большие материальные затраты на покупку сразу нескольких автоматов.

Без заземления

Мы рассмотрели несколько примеров, где применялся заземляющий контакт. Хотя в давно построенных домах, где в большинстве случаев проводка является старой, функционирует 2-проводная сеть. Поэтому подключение устройства выполняется таким образом:

При условии, что дополнительно отсутствует земля, нужно не откладывая на потом заменить проводку на новую.

Установка для 3х фазной сети

В том случае, когда такой аппарат фиксируется в гараже, коттедже/квартире, где используется 3-фазная сеть на 380 В, рекомендуется пользоваться 3-х фазным автоматом. Такая схема отличается от тех, которые были рассмотрены выше, не учитывая тот факт, что на выводе/вводе из корпуса необходимо подключать по 4 жилы.

Мы рассмотрели способы как можно подключать автомат собственноручно. Самым оптимальным выбором будет отдельно поставленные автоматы, при этом должно быть заземление. Дополнительно не помешает ознакомиться с видеоинструкцией, в которой можно посмотреть как нужно по правилам подсоединять провода.

Монтаж дифавтомата

После того как вы выберите способ подключения, можно переходить к практическому этапу, а именно к монтажным работам. Монтаж данного устройства является несложным занятием, если вы правильно пользуетесь подсказками и инструкцией. Для того, чтобы вы оперативно и без каких-либо препятствий установили автомат, рассмотрим далее детальную инструкцию, как это можно сделать.

Сначала нужно осмотреть корпус, чтобы в нем не было повреждений и дефектов. Даже незначительная трещина в корпусе может быть причиной некорректной работы. Далее нужно отключить в квартире электрику и проверить точно ли отсутствует напряжение в сети. Сделать это можно при помощи индикаторной отвертки.

На специальной DIN-рейке автомат необходимо зафиксировать таким же образом как это показано на фотографии.

На жилах, которые буду подсоединяться, нужно зачистить изоляцию, для такой задачи лучше пользоваться специальным инструментом для снятия изоляции, использование которого не испортит контакт. Далее нулевой проводник вместе с фазным нужно подключить к устройству. Важно в процессе подключения запомнить, что вводные жилы должны фиксироваться сверху и никак иначе.

Дальше нужно включить электричество, после чего проверить работоспособность дифавтомата. Мы рассмотрели несложную технологию установки монтажа дифавтомата. Специалисты рекомендуют использовать только автоматы популярных марок. Не помешает также посмотреть информацию про ошибки во время подключения, они будут рассмотрены дальше в статье.

Ошибки в процессе подключения

Уже ранее говорилось, что во время некорректного подключения автомата часто возникают различные неполадки в виде ложного срабатывания или полный выход из строя. Причинами таких неполадок часто являются обычные ошибки в процессе подключения:

  • Например, нулевой провод неопытные электрики часто подключают на выводе к другим нулям. В таком случае проходящие токи станут провоцировать аппарат на ложное включение.
  • Вводные N и L часто подключают снизу корпуса, такого рода ошибку довольно часто совершают невнимательные электрики, устанавливающие автомат. На панели устройства специально нарисована схема, согласно которой ввод должен выполняться именно сверху.
  • Некоторые специалисты ноль соединяют с «землей». Эту ошибку часто допускают в старых домах, где используется 2-проводная сеть. Из-за такого подключения неоправданно срабатывает защита.
  • Ошибкой может быть и то, что провод N заводят напрямую к прибору (минуя при этом защиту). Так делать нельзя, по причине ложного включения автомата.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Серия

VFD: подключение экрана к кабелю VFD

Это седьмая часть нашей популярной продолжающейся серии ЧРП, в которой показано, как подключить экран к кабелю ЧРП.

Не пропустите остальные серии:

Как подключить экран к кабелю VFD

У нас было несколько блогов, посвященных кабелям ЧРП, рекомендациям по проектированию панелей и уменьшению шума, и мы надеемся, что помогли уменьшить количество ошибок при работе с ЧРП и гармоническими проблемами, которые они создают.Вопрос, который мы до сих пор регулярно задаем, звучит так: «Нужно ли соединить оба конца кабеля двигателя или оставить один свободным?» Ну, простой ответ: «ЗАВИСИТ»! Раньше один конец оставался незакрепленным, но поскольку частотно-регулируемые приводы начали использовать очень высокие частоты переключения (см. «Что, черт возьми, такое частотно-регулируемый привод?»), электрические помехи, создаваемые приводом, стали постоянно возрастать. проблемы в современных технологических системах. Здесь есть два отдельных, но одинаково важных компонента:

.
  1. Кабель двигателя
  2. Кабель обратной связи (сигнальный) между двигателем и ЧРП

У обоих явно схожие, но на самом деле противоположные функции.

Кабели двигателя должны препятствовать утечке излучаемых электрических помех на другие компоненты, а кабели обратной связи должны препятствовать проникновению того же шума в кабель и искажению сигналов. Сначала мы рассмотрим сторону двигателя (нагрузки). Кабели нагрузки или двигателя должны сдерживать электрические помехи, создаваемые приводом. Эти кабели должны соответствовать стандарту NFPA-79 (см. «Выбор кабелей для частотно-регулируемого привода стал еще проще»), согласно которому под оболочкой кабеля должен находиться экран в оплетке. Когда оба конца экрана соединены как с двигателем, так и с приводом, это предотвратит утечку шума.Поле в обмотках, включающееся и выключающееся на высоких частотах (обычно 2-8 кГц), индуцирует напряжения, которые могут влиять на любые сигналы низкого напряжения, такие как сигналы энкодера, делая их неустойчивыми и неточными. Заземление корпуса двигателя с помощью экрана помогает изолировать наведенный шум от источника.

Возможна полностью заземленная система с использованием экранированных кабелей как со стороны линии, так и со стороны нагрузки.

На рисунке справа показана дополнительная пластина заземления ЭМС.Это дает чистый способ пропустить кабели через сердечники ЭМС и посадить их на привод. Эта пластина заземлена на привод и создает непрерывный путь для электрических помех.

Но почему их два, спросите вы? Ну и линейный (входной) кабель тоже надо экранировать, так как он тоже является проводником помех. Однако не паникуйте, так как это должно быть только между приводом и линейным реактором. Оттуда к источнику питания может идти стандартный силовой кабель.

Сердечники не требуются постоянно и используются в основном в приложениях, сертифицированных CE, для снижения радиоизлучения.Не во всех приводах для этого используются ферритовые сердечники, поэтому проконсультируйтесь со своим специалистом, какие устройства необходимы для соответствия требованиям CE.

Не для каждого приложения требуются кабели обратной связи или сигнальные кабели, но когда это необходимо, всегда лучше прокладывать кабели низкого и высокого напряжения отдельно. Конечно, это не всегда практично. Таким образом, в случае, когда они будут находиться рядом друг с другом, соединение кабеля обратной связи также имеет большое значение. Причина, с точки зрения непрофессионала, заключается в том, что с экранированным сигнальным кабелем вы хотите уловить шум, который может быть вызван в другом месте системы (т.е. кабель двигателя) и заземлите потенциал и ток в одном направлении, чтобы защитить чистый сигнал внутри экрана.

Итак, в двух словах, экраны силовых кабелей соединены как с двигателем, так и с приводом, а обратная связь — только с приводом. Если вам нужна помощь в подключении экрана к кабелю VFD, наши специалисты по автоматизации всегда готовы помочь. Свяжитесь с нами сегодня!

Электропроводка в блочном доме своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

К отделке стен, полов и потолков квартиры или индивидуального дома всегда следует приступать только после того, как произведена разводка и проведены электрические и телевизионные, телефонные и другие сети.

Проложить электрические кабели и превратить их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это все сделать вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе « «.

Теперь Я сосредоточусь на том, как правильно выполнить электропроводку в вашем доме. Если у вас не новостройка, а идет капитальный ремонт и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или перенести розетки, светильники или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей « «.

Пошаговая инструкция:

  1. Прежде чем приступить к электромонтажным работам, необходимо нарисовать план квартиры или дома и нанести на него места предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники. Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
  2. После того, как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение электрических розеток и выключателей . Обязательно поставьте розетки возле бытовой техники, компьютера и других необходимых мест, а несколько розеток рекомендую расположить на стенах, в дальнейшем они наверняка понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизора, компьютера или телефона в местах, где это необходимо. Особое внимание уделите выбору мест установки розеток на кухне; учитывайте размеры кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещают в комнатах на высоте 90 сантиметров, а розетки — 30.
  3. Сложнее будет определиться с установкой и подбором типа и количества светильников и люстр . Как это сделать, читайте в нашей статье « ».
  4. Следующее что нужно нанести на план это места установки распределительных коробок в которых подключаются кабели или провода (). Они всегда устанавливаются в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев для одной комнаты достаточно одного ящика. Розетки можно соединять как шлейфом, так и из одной в другую, но я советую не делать этого больше 3-х.
  5. Следующим шагом будет разметка   линий кабельных трасс.
      Старайтесь выбирать кратчайший маршрут, но прокладывайте его под прямым углом не менее чем в 15 сантиметрах от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила прокладки проводки (минимальные отступы показаны на картинке выше). Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на раструбах в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели по розеткам в туннеле на уровне их установки.
    Но это я делал только в помещениях, где высота последующей установки уровня подвесного или натяжного потолка была точно неизвестна, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий крепления профиля по периметру помещения, необходимых для установить такие потолки.
  6. После разметки приступайте к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесных, натяжных потолков электропроводка монтируется открыто на поверхности потолка. Переходы через стены выполняются в трубах.
  7. Последний этап соединительные кабели к распределительному щиту . Существует довольно много различных схем. Как правило, в квартиру входит 3 группы и еще четвертая входит в электрическую плиту, если она имеется. 1 линия идет в комнаты, вторая на кухню, третья на санузел и санузел. Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но самой оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет состоящая из 3-х обычных автоматов раздельного включения ламп на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухня.
     Также рекомендую поставить 3 Диф-автомата отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и всех остальных комнат.

  Необходимо проложить отдельное питание для стиральной машины и электроплиты.   При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а к электроплите не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете самостоятельно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму.Основой всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что это несложно сделать самому, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

Как сделать электропроводку?

1.Схема проводки.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысого. И, как правило, когда над его головой стоят мастера, приехавшие делать эту работу.

Схема составлена ​​следующим образом. С помощью мела или куска кирпича начертите на стенах расположение розеток и выключателей. Выключатели возле двери, а розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве выполнения электросхемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

Поэтому схему электропроводки с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать требуемую нагрузку, сечение провода, разделить потребителей на группы.

Должно быть не менее двух групп потребителей, то есть двух цепей.В одном освещение, в другом розетки. Лучше, если такие две схемы будут иметь каждую комнату в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор – духовка, электроплита или котел должен иметь отдельную связь со своим автоматом.

Данную схему необходимо согласовать с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаться на удобной для вас высоте от пола. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего напольного покрытия.

Если сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в том месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой выключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижнем.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше одной клавиатуры. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовке, тем более не в гардеробе. Рядом с ним не должно быть сантехнических подключений. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с такой же жилой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать провод медный одножильный, марок ВВГ – плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке, сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и тут не сэкономишь.

Не используйте алюминиевую проволоку. При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза большую, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока долговечнее, прочнее, меньше подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВС (вот он – он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) – их используют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому сильнее нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и легко поддается укладке при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, одна его площадь или 1 мм2 сечения провода должны нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к приборам мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с поперечным сечением одной жилы следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще кое-что. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько за это поплатиться.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о обслуживаемой мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Берите среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницы в качестве.

Купить им монтажные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если планируется сделать панельную полосу из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги не стоит экономить.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка провода.

В домах с деревянными стенами проводку делают снаружи. Если нужно сделать внутреннюю, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если нужно ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные коробки для деревянных конструкций. Все точки электропроводки должны находиться только за пределами стен.

В кирпичном доме электропроводка может быть как внутренней, так и внешней. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты проводов используют металлический кабель-канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку – поверху стен, а второй, с вырезанием канавок – углублений в стене, куда укладывается проводка. Во избежание повреждения проволоки при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в канавки канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте разное оборудование – от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно, что по существующим нормам провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя укладывать хаотично по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам помещения, а также к оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что в пучке провода имеют меньше возможностей для теплообмена и могут перегреваться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (оштукатуренный, натяжной, гипсокартонный), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости горизонтальный участок может быть проложен – на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют для того, чтобы, покрыв провода обшивочными материалами, вы в любой момент знали, куда они идут. Нарушение такой нормы может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что отверстие нельзя сверлить над розеткой или выключателем до потолка, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно делать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укреплять с помощью такой скрепки-елочки. Он имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить в стене отверстие, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод обеспечен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с проволокой также существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щитку их необходимо пометить, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, соединить и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвлением. Он должен быть сплошным и идти прямо от щитка к устройству. Кроме того, на каждое такое устройство нужно ставить в щите отдельный автомат.

Ни в коем случае нельзя нарушать это правило!

Порядок подключения проводов в каждом случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Для разрыва к автомату защиты или выключателю следует подключить провод с фазой, а не нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием тоже запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как соединить провода.

Первый способ – сварка проводов сварочным инвертором. Сначала он скручивается, а затем его конец будет соединяться сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ – опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специальных пресс-инструментов. Но такие галочки опять же есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ – пайка. Скрутку проводов можно спаять с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, олова и припоя.Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавить изоляцию. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо изолировать термоусадкой или изолентой.

Все эти виды соединений надежны, но неразборны, трудоемки и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения необходимо наличие специального оборудования, а установщики за такие подключения выставляют цену дороже.

Так вот тут я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клеммников производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никаких дополнительных инструментов и изоляции. Соединить провода с помощью клеммника своими руками сможет каждый.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке кабели сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, вообще невозможно подключить, его нужно вести целиком от распределительного щита до прибора.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после проводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные приборы (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому нет смысла покупать такой прибор для дома, проще сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час-два. Если обнаружены ошибки, а это происходит, то, конечно же, нужно их исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щитке, это счетчик и автоматические выключатели – один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтоматы, реле напряжения и прочее желательно поставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Дифавтомат нужен для автоматического выполнения того же действия.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции, пробитии ТЭНа или другого элемента в корпус. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключит питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УЗО всегда подключают последовательно с пушкой. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат – это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (многофункциональное устройство защиты), отключает питание при выходе за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и проводка загорелась.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему прибор, а только питающий его провод от перегрева.

Про то, что для защиты автомата нужен кабель с каким-то сечением, я уже упоминал выше.

Главная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить автоматы большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину мощностью выше расчетной нет необходимости.

Автоматы различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех других силовых устройств возможно применение автоматов категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире автоматы категории D, они рассчитаны на мощные машины и электродвигатели с большими пусковыми токами.

8. Установка суб-вьюверов.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой – коронкой диаметром 70-75 мм.Необходимый кабель помещается в коробку.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть сверлим отверстие под изнанку на голой необработанной стене, а на стену с полной и чистовой отделкой устанавливаем подложку.

Этот процесс прост. Отверстие для нижней стороны, в кирпичной или бетонной стене, заливается быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем в отверстие необходимо вставить подкоробку или распределительную коробку, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие для нижней плиты вырезается специальной фрезой диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых фиксаторов.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоедините провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложите провода на дно розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подсетнике винтами и зажмите болты в нишах по бокам, которые до упора прижимают специальные монтажные накладки к подсетнику. Затем установите на место крышку гнезда или ключи выключателя.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, знающему, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при строительстве дачи я попал к нормальному электрику только с четвертой попытки. Электромонтаж – очень ответственный участок работ, который следует доверять непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, спросите у него, как он планирует выполнять работу и какой у него есть для этого инструмент. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то гоните их в шею.

Спросите у мастера, где он уже выполнял проводку и поинтересуйтесь результатами у владельцев. По тому, что он будет делать заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, основываясь на рекомендациях, о которых я вам рассказал в этом видео.
А если вы хотите сделать проводку самостоятельно, тоже придерживайтесь этих правил.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажных работ зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подберите провода, силовые машины и попробуйте сделать своими руками качественную электропроводку.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?
С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что рядовые пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень хорошо верят в маркетинговые уловки и с удовольствием набрасываются на «брендовую» автоматизацию, отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также данное руководство можно применять для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение тех или иных узлов – это оптимальное соотношение функциональности и цены, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Также опускаем моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в ЛЭП. Отмечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке – это только фазное напряжение на одной из трех фаз. А напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», актуального тем не менее только для старой проводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Подходят три провода высокого напряжения 10 кВ. Далее по СНТ расходятся 4 провода (3 фазных и один нулевой провод). На фото вы видите современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются два проводника: фаза и ноль. На фото видны старые алюминиевые провода на ближайшем к дому столбе.Ввод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на то, что все опоры ВЛ должны быть повторно заземлены нулевым проводом (правое верхнее фото). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, типа «обрыва нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. К делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протянут проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки в месте анкеровки с помощью специальных хомутов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не под напряжением на специальных хомутах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую требуемое усилие затяжки) идет в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во вводной щиток. В щитке имеем вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжения (обязательно на концевой опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии в фазный провод ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ДО вводного автомата. Схему заземления ТН-З-С рассматриваем, так как система ТТ все-таки предназначена для мобильных зданий, а не капитальных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности. При правильной установке у системы TN-C-S нет недостатков. Даже если вникнуть в эту тему, если делать ТТ, то это будет только ваш конечный отрезок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются друг с другом в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется с помощью медной жилы сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя; при любой аварии на линии ваше заземление может стать единым на всю линию/улицу/квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированная PEN (защитная земля + нейтраль) жила от ВЛ делится на две шины на N и PE. После этого включается вводной автомат, рядом с которым стоит ограничитель перенапряжений.От автомата питающая линия идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². От счетчика идут фазный и нулевой проводники, заземление с соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты – распределительные коробки, желтые кружки – лампы. Синим цветом отмечена проводка в разветвителе, красным – в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП до конкретного помещения, практической необходимости в разделении не вижу, да и объем монтажных работ значительно увеличивается. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы – спрашивайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Их 10. Часть из них пойдет вдоль стен, часть в полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра вообще не горит, черная не поддерживает горение и имеет защиту от УФ – в стяжке особо не важно что использовать, найти прочную серую не так просто, и я бы растоптал софтовую работу).Частый вопрос – почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимуществом NYM является тройная изоляция, а недостатком — оболочка не устойчива к ультрафиолету. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно.На память стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности того, что в бетонную стяжку пола нужно будет что-то вбивать.

9. Угол кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки – можно сделать стену даже шуруповертом. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах негорючих оснований укладывается в том виде, в котором он есть.Никаких гофров не требуется. Все внимание на трассу. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Запрещена диагональная установка и опасен риск попасть в провод, например при забивании гвоздя в стену (и так вы точно знаете, что точно под розетки и над выключателями вбивать гвозди нельзя). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверлено два отверстия, вставлена ​​скоба).

10. Стяжка пола залита. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель по стене, зависит исключительно от ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, затем делает штробу, протягивает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до штукатурки стен. Этот способ может показаться неудобным, так как при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробами (их нужно чем-то заткнуть, а потом подобрать). Обратите внимание на левый угол – все соединения на выводных линиях розеток выполнены не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей типа электроплиты может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в сети освещения не нужно, подключать некуда). Вообще нормативы запрещают применение ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение жилы до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовой экономии везде и вокруг может вызвать пожар из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способна безопасно пропустить кабель сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для монтажа линии освещения этот кабель наиболее удобен. Да, имейте в виду, что для стационарной проводки используется только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстросохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Потребуется несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например, ПВ3 (в настоящее время заменяется ПУГВ), используемых при сборке электрощита.Средний инструмент пригодится для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжал, провернул, потянул. Ниже простой инструмент для окончательной зачистки проводов, не совсем удобный, но для разовой работы более чем достаточный.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрощита. При переключении важно распределить все так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются “специалисты” – нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в момент, когда Мне он нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штырь – штыревая гильза с изоляцией), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винтовой (провода будут расползаться – может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках осуществляется следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3х1,5 мм² (почему и почему далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда используйте цветовую маркировку проводников. Серия WAGO 222, пожалуй, лучший вариант, если не хочется возиться с пайкой и обжимкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric серии Unica.Выключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх – это старая школа времен брейкеров, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом друг с другом. Силовой провод подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подключать фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрощиту. Сразу хочу обратить внимание – всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Вроде сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставлять запас проводов ЛЭП равным минимальной полуторной высоте щита. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом был переведен с временной электрической цепи на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и схема была немного изменена.

Итак, подробно рассказываю что, как и почему. Идти!

Несколько слов о компонентах щита.

Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя – электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется времятоковой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз превышает реальное номинальное значение автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить на ЛЭП проводом 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. А причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.А вообще лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, именно он сможет защитить проводку от перегрева или того хуже пожара.

УЗО — защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшим механическим устройством является дифференциальный трансформатор тока. Если объяснить на пальцах, то количество тока, «пришедшее» по фазному проводнику, должно быть равно количеству тока, «прошедшего» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» — утечка есть, защита срабатывает. При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, при отсутствии заземления – УЗО сработает, как только человек прикоснется к корпусу (ударит по нему небольшим током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.Про УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен стоять автоматический выключатель(и) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Сам номинал того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток он рассчитан, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления – замкнуть в розетке заземляющий и нулевой проводники. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО – защищает человека. Существуют также дитайперские машины (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с верхнего левого угла. Сюда идет кабель 3х6 мм² от уличного щитка. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называли «огонь».Используется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщить вам цифры расхода воздушного теплового насоса и не бегать за этим на уличную панель). После него идут два двухполюсных автомата, которые также выполняют функцию рубильников. Левый, с номиналом 40А, используется для обесточивания всей электросистемы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа, соответственно, управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат противообледенительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу находится общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше держать их максимально открытыми. Далее у нас идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой поровну поделены все потребители в доме.Ток утечки всех УЗО равен 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Автоматы состояний потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу — соответствующие нулевые шины, выходящие из конкретного УЗО для каждой строки. Они должны быть отдельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток машины? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2. 5 мм² выдерживает 25А длительной нагрузки) и коммутационных аппаратов (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Переводить амперы в ватты умеют все – умножать на напряжение (220 вольт).

20. Крупный план нижнего ряда машин. Одножильные кабели коммутируются прямо под винтами, многожильные нужно предварительно прижать к наконечнику. Много необоснованных претензий «экспертов» к продукции IEK и очень напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Они производятся в Китае, России и Турции.И свою функцию они выполняют лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которым дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике ИЭК, конечно, в миллионном масштабе, количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилфонде на несколько порядков меньше . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены. Это все.

21. Экран в сборе.

22. И расположение строк с надписями. Простой и функциональный. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если произойдет авария, например на линии с насосом, отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Ведь достаточным минимумом является одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните – УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете подключение TN-C с двумя проводами. Да, у вас нет отдельного заземления, но ситуацию с утечкой фазы на корпус прибора УЗО не отработает без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и напоследок виды розеток по помещениям. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинальные 16А (у меня, например, линия в спальню была сделана кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), и поэтому автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. И про подсветку пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая на пробы, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу – честно скажу, покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря уже о слишком низкой (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок). Есть некоторые отличия между главами, но в целом все верно

Есть вопросы? Задавайте!
Нужна помощь по электромонтажным работам? Свяжитесь с нами! необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовые приборы, в худшем – спровоцировать короткое замыкание, способное стать причиной пожара. Поэтому электропроводка в частном доме должна выполняться с соблюдением требований безопасности и в соответствии со схемой работ.

Планирование

Как правило, электрика в новых домах не нуждается в замене. В этом случае может потребоваться только размещение дополнительных светильников и новых розеток.В старых домах необходим разбор и замена поврежденного участка, желательно – всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой должны быть четко определены места предполагаемого расположения бытовых приборов и другого электрооборудования (компьютеры, вытяжки, кондиционеры). Также не стоит забывать, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всех бытовых приборов необходимо произвести расчет сопротивления и нагрузки.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для приборов большой мощности требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить перебоев с электричеством по всему дому.

Способы монтажа

Замена электропроводки начинается с определения ее местоположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно выяснить точное местонахождение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может быть выполнена двумя основными способами – закрытым и открытым. Рассмотрим их более подробно.

Закрытый способ

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электропитания. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный короб, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки коммуникаций в стенах устраивают шахты. Как только проводка в частном доме будет полностью разведена, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая схема подключения обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае провод укладывается в специальные пластиковые короба, которые при желании идеально впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, щитки и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки должны быть установлены на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели – на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако если такая необходимость все-таки возникнет, потребуется прокладка отдельной линии и качественная изоляция кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Проводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные этапы

Электропроводка своими руками должна выполняться последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных этапов:

  • Составление схемы подключения.
  • Наценка.
  • Строительные работы.
  • Кабели.
  • Установка освещения и розеток.
  • Кабельные соединения в одной системе.
  • Пусконаладочные работы.

Картографирование

Прежде чем производить разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электрической энергии и способов их подключения.Схема позволит узнать места установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи допускается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдение некоторых требований.

Мощные бытовые приборы (бойлер, электрическая плита, стиральная машина) должны быть заземлены. Для этого потребуется установить 3 провода для электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения ламп и розеток.

Разметка

В соответствии с проектной документацией необходимо выполнить работы по разметке. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также возможно изучение особенностей обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т.д.).

Строительные работы

После разметки необходимо приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Бурятся канавы – специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разной глубины и размера. При отсутствии профессионального оборудования для сверления штробы можно использовать обычное зубило. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий под выключатели и розетки нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как было сказано выше, электропроводка своими руками может быть выполнена двумя способами – закрытым и открытым.В первом случае монтаж осуществляется в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при возведении здания. Этот вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что для этого варианта есть существенные недостатки – например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также кабель со скрытой проводкой можно проложить в конструкции пола.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолков.Этот вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электромонтажное оборудование можно разделить на несколько видов – светильники, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование должно быть установлено на специальные подрозетники толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток – текстолит, оргстекло, дерево. Коробки устанавливаются в пазы и закрепляются гипсовым раствором.

С выключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подсоединяется кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы сдвинуть корпус пластины с распорных пластин в коробку, необходимо выкрутить винты. Затем их следует завернуть, распорки раздвинуть для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не наклонялась, винты необходимо затягивать по очереди. И в конце заглушка устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в разрыв «фазного» провода, ведущего к патрону.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, и обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

При установке нужно следить, чтобы отключение осуществлялось нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистральной линии электрической сети.

Соединение кабеля в единую систему

Соединение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Для того чтобы в дальнейшем обеспечить удобную эксплуатацию электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется маркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электросети является одним из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

  • Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
  • Измерение сопротивления изоляции.
  • Проверить наличие замыкания и качество подключения заземляющих устройств.
  • Испытательный крепеж для установки ламп и розеток в сборе.

Разрешение на подключение

Выполнена электропроводка жилого дома, объект готов к электроснабжению. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер подача напряжения в новый дом допускается на основании договора в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к собственнику электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о проведении технического осмотра и допуске к взаимоподключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

  • Действующие технические условия.
  • Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
  • Сведения об установленных приборах учета электрической энергии.
  • Акт об оперативной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
  • Однолинейный блок питания.

Если вы решили заменить электрические сети, вам необходимо уяснить несколько основных правил:

  • Перед монтажом необходимо нарисовать схему электропроводки с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
  • Замена электропроводки без оклеивания помещения обоями. Его монтаж желательно осуществить как можно быстрее и в один срок.
  • Важно, чтобы установка выполнялась квалифицированными специалистами.
  • Как правило, проводку меняют раз в 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в данном случае не стоит экономить, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
  • Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, значительно дороже, медная проволока обладает отличными механическими и электрическими характеристиками.

Электропроводка в доме выполняется согласно электротехническому чертежу, в котором указывается расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом. Если планируется проводка скрытого типа, необходим штроборез, отличающийся от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используют только металл или специальный сплав, снаружи защищенный изоляцией.

При монтаже линии электропроводки направление провода можно менять только под прямым углом. Это делается для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах проводку открытого типа рекомендуется прокладывать на роликах проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях под штукатурку можно прокладывать электропроводку из проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт затруднен доступом, так как необходимо прозванивать участки проводки для выявления места аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстанавливать внешний вид салона. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоев – восстановить прежний вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества – это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подается на столбы, на которых есть пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а вот три верхних провода — это фазы.

Только два провода должны быть подключены к дому. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к какой фазной линии подключено больше всего соседей. Этот провод будет максимальной нагрузкой, поэтому его лучше подключать к более свободной фазе.

У электрика в доме не должно вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При разработке схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать туда. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, а во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые валики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом в помещении. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливаются через каждые 400 мм. Расположение креплений должно быть указано в проекте.

Электропроводку в деревянном доме можно сделать скрытым способом. Для этого нужно использовать проволоку и нанести на древесину слой огнеупорного материала. Это делается для защиты дерева от воспламенения при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительный гипс или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепляемой проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме электропроводки показано точное расположение электропроводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, который выбран для размещения. Отступать от рекомендаций по оформлению не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате слишком часто будет срабатывать устройство защитного отключения, что вредно для бытовой техники.

Сердечник проводника может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему указан на схеме. Алюминиевые провода имеют маркировку А, а медные – PR, PV или PRG.Также на монтажной схеме можно увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которая может быть резиновой (П), поливинилхлоридной (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (немаркированной).

К условному обозначению проволоки добавляется буква Г, если проволока считается гибкой, сердечник которой собран из переплетения множества тонких нитей. Грамотно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрику.

Для проведения электропроводки в доме и подключения к электроснабжению недостаточно просто провести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют потоки тока, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита – учет потребляемой энергии.

В щитке нужно предусмотреть установку электросчетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО.Для подключения однофазного счетчика схема подключения используемого счетчика должна быть указана в проекте внутренней разводки.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электропроводку в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести пробный пуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение элементов отдачи.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, не наносящая вреда используемому элементу. В частных домах и на дачах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовых приборов таким образом, чтобы распределить нагрузку на сеть, не отдавая усиленного действия конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок службы розетки. Учитывая правила охраны труда, устанавливать розетки следует на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого размещается коробка с розеткой.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем будет нагреваться в месте соединения, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Схемы подключения должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит через перекрытия или стены, проводку следует устанавливать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволяет легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить план электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Кабель для разводки в частном доме. Какая должна быть проводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для начинающих

Как правило, электропроводка в квартире делается своими руками при ремонте с заменой существующего электрооборудования.Монтаж электропроводки способен произвести человек, имеющий представление о способах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментами, а также разбирающийся в электрических сетях.

Проектирование

Основные требования к электропроводке представлены в СНиП и ПУЭ (правилах устройства электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, прежде чем монтировать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена.Как правило, схема подключения стандартная, ничего сложного в ней нет.

Основные элементы

Внутренний щиток считается важнейшим элементом в схеме квартирной электропроводки. Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется, пройдя по трассе через предохранитель, электрический кабель.

Оснащен электросчетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собираются в единый узел и фиксируются с помощью крепежных реек и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. Это также влияет на мощность, необходимую для работы некоторых устройств. Для них может потребоваться дополнительная выделенная линия. Провода в большинстве случаев два: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий — «заземление».

Оплата

Электропроводка в квартире может быть произведена после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

  1. По формуле: P:U=i, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
  2. Этот вариант намного проще по сравнению с предыдущим. Необходимо отдельно складывать электроэнергию, которая потребляется приборами на одной линии. К полученному числу следует добавить около 10%.

Поиск канала

В панельном доме, как правило, проводка скрыта, а именно спрятана в штрих или за гипсокартоном. Поэтому проводку в квартире нужно начинать делать с поиска каналов. Для начала узнайте, что представляет собой канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки.В большинстве случаев это трубка из полимерного материала, имеющая отступ около 30-50 мм, снабженная гофрами в местах выхода и закруглениями.

Расположение розеток

В старых советских тарелках вилка электрических розеток Обычно вывешивается там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то 1 метр от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным расположением считается 400 мм от уровня пола. Сначала это может показаться странным, но логика в этом есть: такие розетки для мебели практически незаметны, при подключении они ближе к цели, в них случайно не попадут непроизвольно, а главное, такая проводка в квартиру, своими руками сделал, потратив гораздо меньше кабеля.Пожалуй единственный нюанс – при подключении пылесоса или утюга надо не подпрыгивать, а наклоняться.

Если продолжить эту логику, можно установить электрическую розетку рядом с цоколем. В этом случае минимальная высота Вызывает опасность попадания воды из-за затопления или мытья полов. Именно поэтому при монтировании новой проводки в квартире своими руками по стандарту розетку следует размещать на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире дело непростое.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрического кабеля:

  • Под штукатурку
  • В пластиковом коробе.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, так что выбор остается за вами. Следует помнить, что важно иметь точное представление о том, где проходит кабель, иначе любой забитый гвоздь может привести к отключению телевизора (с лучшей дискретизацией), в худшем случае – к удару током.

Как лучше провести проводку?

Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными элементами конструкции. Самой безопасной считается проводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот вариант установки является наиболее трудоемким и требует возможности контакта одновременно с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант электромонтажа предусматривает его монтаж в коробах и плинтусах с кабель-каналом.Этот метод сочетает в себе одновременно преимущества закрытой и открытой прокладки – безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг стали ощущать запах бледного пластика, заметили искры или розетки из распределительной коробки или стальная розетка при использовании сильно греется, то самое время найти проект электропроводки в вашей квартире и приступить к сразу ремонт.

Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения в связи с появлением современных электроприборов.

Разводка электропроводки, схема которой давно уже больна, осуществляется в несколько основных этапов:

  • В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
  • Рассчитать количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа и произвести их последующее приобретение.
  • Далее идет подготовка помещения путем демонтажа старой отработанной электропроводки.
  • Прокладка нового кабеля и последующая проверка на нормальное функционирование.

Еще одной причиной, которая может послужить для ремонта в квартире со старой электропроводкой, является отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов это необходимо.

Необходимые инструменты для монтажа

Если вы решили, что необходимо провести разводку электричества в квартире, то вам следует приобрести хороший и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла и кузова изолировать не следует. Как минимум вам потребуется следующее:

  • Тестер.
  • Перфоратор.
  • Смазки.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.

Материалы для монтажа

Как только будет готова концепция электропроводки, рассчитана мощность по каждой отдельной ветке, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевую продукцию и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы проводка в квартире своими руками (фото ниже) была выполнена, вам понадобится следующее:

  • Розетки и выключатели.
  • Провода с медным сечением.
  • Монтажные коробки в виде пластиковых стаканов.
  • При необходимости дополнительная изоляция.
  • Клипсы, если планируется проводка в квартире своими руками по потолку.
  • Соединительные клеммы для кабеля.

Кабельная разводка

Как только вы получите все необходимые материалы Оба оборудования могут быть обработаны непосредственно к установке.

  • В старой квартире нужно произвести демонтаж старой электропроводки.
  • Просверлены заранее размеченные места, углубления для распределительных коробок и переделки.
  • Далее в стенах канавка – паз ко всем выключателям и розеткам для последующей прокладки проводов. В них кладут трос соответствующего сечения и фиксируют его с помощью дюбель-гвоздя.
  • После этого башмаки и отверстия нужно заточить.
  • В пустотах плит и на потолке проложены провода для системы освещения.
  • Как только будет смонтирована проводка в квартире своими руками (схемы ниже), установлены все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет номинала автоматов

Для правильного выполнения монтажа электропроводки необходимо определить номы автоматов, установленных в распределительном щите. Для этого нужно просуммировать мощность всех устройств, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты переводим в вату, после чего сила тока по формуле: P:U = I.

Идет следующий ряд автоматов: 6а, 10а, 16а, 20а, 25а, 32а, 40а, 50а и 63а .Таким образом, номинал выбранной машины должен получиться больше, чем стоимость, которую вы получили.

Установка и подключение электрощита

Непосредственно в электрощите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

  • На освещение.
  • На розетки.
  • Другое оборудование.

Щиток крепится к стене с помощью дюбель-гвоздя, затем прокладывается вытяжная проводка и подающий питающий кабель. После этого питающий кабель необходимо очистить.С него снимается внешняя изоляция на нужную длину, затем кабель превращается в щит, где подключается к вводному автомату.

В верхней части электрощита установлена ​​шина, к которой подключается нулевой провод. Аналогично нижней планке монтируется шина, к ней подсоединяется провод, который ведет к защитному заземлению.

Заключение

Таким образом, после прохождения всех этапов – от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрощита – будет произведена электропроводка в квартире своими руками (схема представлена ​​выше) .

Работоспособность, надежность, бесперебойность и непрерывность работы электросистемы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если у вас есть какие-то сомнения, лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, является профессией.

Сегодня в каждом доме есть электричество.Современную жизнь трудно представить без него. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделить пристальное внимание электропроводке в ней. Аналогичное требование распространяется и на приобретаемый частный дом, построенный много лет назад. В большинстве случаев такую ​​работу нанимают профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают выполнить их самостоятельно, поэтому им нужно знать, как провести электропроводку в доме правильно. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых экспертами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Данный этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводочная укладка в доме. Дизайнеры занимаются разработкой схем. В дальнейшем проекты утверждаются в особых инстанциях. Чертежи необходимы для вновь строящихся домов. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, в результате которой практически полностью изменится существующая электропроводка.Также во время выполнения дополнительного вольного упражнения необходимо разрабатывать новые силовые рисунки. Если планируется просто заменить существующую проводку, то проект для этого не требуется. Можно воспользоваться тем, что существует и использовался при создании конструкции.

Способы монтажа кабелей

Чтобы знать, как провести электропроводку в доме, необходимо изучить две магистрали, на сегодняшний день вариант размещается открытым или закрытым способом. В первом случае проволока держится на поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются башмаки, которые утапливаются с помощью специального инструмента в несущих конструкциях. В дальнейшем эти элементы закрываются штукатуркой. Также трубы используются для выполнения электропроводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. На сегодняшний день считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее надежной, — та, что делается при помощи скрытой прокладки.

Комплектация объекта необходимым материалом

Для того, чтобы ответить на вопрос: “Как сделать электропроводку в доме?” – Необходимо правильно подобрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину.В число материалов для электроснабжения здания также входят выключатели и розетки, монтажные коробки и светильники, счетчики. Нельзя забывать о кабель-каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится гипс и скотч.

Оборудование монтажника

При ответе на вопрос: “Как провести электропроводку в доме?” – Всегда необходимо помнить об инструменте снаряжения, которое будет выполняться в первую очередь, для него потребуется приобрести отвертку, пассатник, индикатор и заглушку. Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, которые должны иметь специальные насадки. Они нужны для привода розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если проводку решили выполнить скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится Строборез. Он необходим для выполнения борозды, по которой будет прокладываться кабель в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать гладкую выемку в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне.Это также позволяет ускорить процесс монтажа. При выполнении такой работы можно обойтись обычной болгаркой, но в этом случае пыли будет больше, так как инструмент не имеет для нее специального монтажного кожуха. Кроме того, процесс займет много времени.

Выбор провода

Требуется при изучении вопроса: “Как провести электропроводку в доме?” – Необходимо внимательно отнестись к выбору сечения кабеля. Основной величиной для ее определения является суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании. В этом случае необходимо предусмотреть запас хода. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время провода электропроводки в доме выбираются следующим образом:


При выборе кабеля и проведении его разводки в доме, схема исполнения которой может быть открытой или закрытой, необходимо учитывать Учтите, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, необходимо создавать отдельную линию.Это также необходимо сделать для компьютерного оборудования, чтобы уменьшить или полностью исключить электромагнитные помехи.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритов конструкции, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся вышеперечисленные выключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, следует учитывать, что в местах, где выполняется соединение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

Прокладка электропроводки в доме во многом зависит от правильной разметки трассы. Для того чтобы осуществить этот процесс, нужно взять шнур небольшой толщины или шпагат, который будет натерт мелом. С их помощью укладывается кабельная магистраль. Это основной провод, идущий от к удаленной и последней розетке. Основной кабель нужен только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, ровно на таком же расстоянии можно расположить основной провод на полу.Ответвления, идущие от магистрального кабеля к розеткам, светильникам и выключателям, должны выполняться со строгим соблюдением их вертикальности.

Если провод проложен под уклоном, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его очень легко повредить. Например, становится актуальным, когда хозяин комнаты собирается повесить на стену шкафчики из кухонного гарнитура или картины в гостиной.

Выбор количества розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи электроэнергии или отключения, является наличие электроприборов в доме. Так, на каждую лампу обычно устанавливается по одному выключателю. Количество розеток выбирается исходя из условий удобства для человека. Их подсчет можно вести по количеству предполагаемых и используемых устройств. Например, для кухонных зон их должно быть не менее трех штук.

Размещение розеток и выключателей для освещения

Каждый прибор для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не установлены, поэтому каждый владелец выбирает его индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверного проёма и обязательно со стороны, где находится ручка. Что касается розетки, то ее сегодня тоже не существует с точной высотой. Обычно такие устройства размещают на высоте от 300 до 800 мм от пола. Все зависит от расположения электроприборов.

Удовольствие ниш для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняются при проведении электропроводки в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа всегда много шума, а также пыли. По такой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки, выключателей, розеток, распределительных коробок и электрощитов, которые отмечены карандашом, выполняется приклеивание.Такой процесс проводится в два приема. Если используется болгарка, то рядом выполняются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна быть 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества уложенных проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки зачищается кирпич или бетон между двумя режущими полосами. Осуществить открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши под щит необходимо пройтись болгаркой по обозначенной схеме, а затем снять стеновой материал. Если глубины с первой попытки недостаточно, то нужно выполнить весь процесс до повторного его повторения, пока не окажется достаточно места для установки.

Монтажная коробка Устройство работ

Без такого этапа работ при монтаже электрической сети не обойтись. Электропроводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных коробок. Для этого чаще всего используют дюбели или штукатурку.Заранее подготовленное с помощью коронки отверстие нужной глубины вставляется в приспособление, которое фиксируется вышеуказанным расходным материалом. Если изначально нет возможности закрепить коробку с помощью дюбеля, то наносится гипсовый раствор. Он создает основу, к которой в дальнейшем крепится элемент электросети дома. Необходимо использовать строительный гипс, имеющий время схватывания до трех минут. После нанесения его в отверстие нужно сразу вставить монтажную коробку и тут же отрегулировать ее в нужное положение.

Прокладка проводов и их крепление

Кабели всегда необходимо в здании крепить. Это не зависит от того, как выполнен монтаж электропроводки в доме. Для обводки используются два варианта: влажный или сухой. В самом начале один конец троса фиксируется в установочной коробке, при этом необходимо оставить около десяти сантиметров запаса. Если проводов несколько, их соединяют через каждые 300 мм друг с другом пластиковыми креплениями. С помощью изолята или отдельного куска троса к ним крепится дюбель.Более быстрый способ – это использование гипса, только перед этим надо убрать всю пыль с короче, а потом загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся штрихи через каждые 300-400 мм, и только потом в них заводится кабель.

Электропроводка в доме открытым способом Осуществляется с использованием кабель-каналов, изготовленных из негорючих материалов. Этот вариант фиксации забирает у исполнителя минимальное количество сил.

Вывод

Многих интересует, как сделать электропроводку в доме.Чтобы быть уверенным в правильности всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у владельца недвижимости нет необходимых навыков и знаний. Ни в коем случае нельзя выполнять столь ответственную работу при отсутствии необходимой квалификации, поскольку это может повлечь за собой необратимые последствия.

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете самостоятельно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электродвижения.

Тем более, что его несложно сделать своими руками, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Снаряжение можно купить, а о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

Как сделать проводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем сооружения произвольно, попросту говоря от балды.И, как правило, когда голова за головой, кто пришел делать эту работу.

Схема составлена ​​следующим образом. С помощью отмелки или куска кирпича на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Вы знаете такую ​​ситуацию?

После окончания строительных работ розетки для мебели, а выключатели для открытых дверей, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве выполнения схемы электропроводки можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, используемых в жилом доме после окончания строительных работ.

Поэтому схема электропроводки с указанием размещения розеток, выключателей и соединительных коробок должна быть подготовлена ​​заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода, разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. В одном освещение, в другом розетка. Лучше, если такие две схемы будут иметь каждую комнату в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор – духовка, электроплита или котел должен иметь отдельную связь со своим автоматом.

Обязательно согласуйте данную схему с расположением труб отопления, водоснабжения и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаться на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего напольного покрытия.

Если сомневаетесь ставить розетку или нет, ставьте. Лучше пусть это будет лишняя розетка, которой не будет в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату, и обязательно быть дверной ручкой.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой выключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении переключатель должен работать как верхняя часть, а как включенный снизу.

Два переключателя разблокировки всегда будут лучше, чем один двухблочный. Но это требование не распространяется на люстры.

Щит распределительный должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 м от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовке, тем более не в гардеробе. Рядом с ним не должно быть никаких соединений сантехнических коммуникаций.Все части current-host в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с разным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковым жилым цветовым охватом.

Для электромонтажа лучше всего использовать медный провод монорежущий, марки ВГ – плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.Требовать при покупке, сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме делается не один год и здесь ее не спасти.

Не используйте алюминиевую проволоку. При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилищ различной бытовой техникой это очень актуально. Кроме того, медная проволока более прочная, долговечная, менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (это такой – он с двойной изоляцией, круглый) и СВВП (здесь) – их используют в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому при нагрузке он греется сильнее. Хотя он мягкий и его легко обкатать при изготовлении электропроводки.

Запрещается использовать устройство электропроводки в квартире или доме, одновременно провода различных марок и из различных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил подбора провода. Для того чтобы провод не грелся, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать емкостью не более 2 киловатты.

Исходя из этого, следует применять кабель сечением в одну жилу в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

Еще кое-что.Если вы планируете ставить розетки с заземлением, а у вас в запасе имеется оборудованная по всем правилам схема заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют настройки только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка канальная, без заземляющего провода! Это может запутать потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением, и горько поплатиться за это.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощной мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Берите среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницы в качестве.

Купить монтажные коробки (погружные) подходящего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки ЕС диаметром 68 мм.

Если из розеток и выключателей планируется сделать панельную планку, то противоположная должна иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь нет денег, чтобы копить деньги.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка провода.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если нужно делать внутреннюю, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если нужно поставить внутренние, то так же только в специальные монтажные коробки для деревянных конструкций. Все места подключения проводов должны быть только снаружи стен.

В кирпичном доме Электропроводка может быть как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластмассы или дерева для защиты провода используют металлический кабель-канал. Для защиты провода внутри стен используются пластиковые гофры, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки провода используют два пути. Первый, под штукатурку – поверху стен, а второй, с вырубкой паза – башмаки в стене, где размещается электропроводка.Чтобы избежать повреждения проводов при дальнейшей работе, провод должен быть полностью утоплен в углубление башмаков, без выступов. Для раскроя обуви используйте различное оборудование — от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной гребенки.

Особенно важно, что по существующим нормам провод должен быть проложен только вертикально и горизонтально и только с прямыми углами. Его нельзя стелить, так как он падал по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам помещения, а также к оконным и дверным проемам.

Провода укладываются не пучком (связывать между собой нельзя), а каждый отдельно, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что в проволочной балке меньше возможностей для теплопередачи и может перегреться. Также не должно быть пересечения проводов друг с другом.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины потолок (штукатурка, натяжка, гипсокартон), делается распределительная коробка и формируется горизонтально полуканальный провод.

При необходимости можно замостить горизонтальный участок – по потолку, под полом или горизонтально полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов обшивочными материалами вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такого правила может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, какая розетка или выключатель к потолку, а также на расстоянии от потолка примерно 10-25 см просверлите отверстие нельзя просверлить.А во всех остальных местах это можно делать безопасно.

В местах соединений (розетка, коробка) необходимо протянуть провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проволоки к стене сегодня достаточно разнообразен. Одиночная проволока лучше всего укрепляет этим креплением елочки. Он имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить в стене дырку, лучше не в растворе, а в кирпиче, приставить эту «елочку» к проволоке, и вставить в дырку.Провод фиксируется. Для крепления металлической или пластиковой втулки с проводом также существуют разнообразные крепления.

Когда провода выведены на распределительный щит, их нужно промаркировать, приклеить ленту с указанием места, куда подходит этот провод.

5. Проводное соединение.

Внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2, из них можно резать, соединять и делать ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплиты, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4ммм2 и выше нельзя разрезать, соединять и делать ответвление. Он должен быть сплошным и идти прямо от щитка к устройству. Кроме того, на каждое такое устройство нужно ставить в щите отдельный автомат.

Это правило нельзя нарушать!

Порядок подключения проводов, в каждом случае отличается, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Провод с фазой нужно подключать в разрыв к автомату или выключателю, а не с нулем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно это ни было сделано, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию.Медная скрутка с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о способах соединения проводов.

Первый способ – сварка проводов сварочным инвертором. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть такой сварочный аппарат.

Второй способ – опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые с помощью специального пресса запрессовываются в гильзу.Но не у всех, опять же, такие клещи есть, и стоят самые простые из них около 20 долларов.

Третий способ – пайка. Скрутку проводов можно спаять недоуздок мощностью не менее 100 ватт, залудить и припаять. Главное не перегреть провода в месте шипа, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные виды составов надежны, но нераскрыты, трудоемки и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения необходимо иметь специальное оборудование, а монтажники для таких соединений стоят дороже.

Поэтому я хочу сказать здесь очень важное замечание.

А именно, почему бы не использовать эти соединения проводов в доме или квартире: сварка, опрессовка и шип?

Потому что, любой из современных самотёков производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении.Кроме того, это соединение не требует никакого дополнительного инструмента и изоляции. Соединить провода с помощью троса своими руками сможет каждый. А при необходимости можно легко изменить схему, ведь подключение осуществляется с помощью разборных клемм.

Я спрошу вас еще раз. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, и использовать для них не выше 16 ампер.

И кабель от 4.0 мм2 и выше, как вы помните надеюсь, можно вообще не подключать, надо обслуживать целиком от распределительного щита до прибора.

6. Прочтите электропроводку.

Обязательно после электромонтажа нужно проверить правильность подключения и подсоединить все провода визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такой инспекции есть специальные приборы (и это не тестер), но их не хватают. Поэтому нет смысла покупать такой прибор для дома, проще сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час-два.При выявлении ошибок, бывает, нужно их исправить, конечно.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щитке, это счетчик и автоматические выключатели – один общий и несколько групп потребителей. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УЗО, ДИФАВТОМАТ, реле напряжения и другое желательно поставить для защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен, чтобы затянуть всю квартиру одним движением руки.А дифавтомат нужен, чтобы то же самое действие делать автоматически.
Устройство защитного отключения УДО срабатывает, если в сети, к которой он подключен, возникает дифференциальный ток утечки при повреждении изоляции, нагревает нагревательный цоколь или другой элемент к кузову. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования РСО мгновенно отключает питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому РКО всегда соединяется последовательно с пулеметом. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое от перегрузки и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив КЗ, то РЦО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорает вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат Это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или Ом (Многофункциональное защитное устройство), отключает питание на своем выходе от установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину меньшей мощности, чем большей.Для того, чтобы машина сработала раньше и отключила питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только питающий его провод от перегрева.

О том, каким кабелем с каким сечением нужно защищать машину, я уже говорил выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди стараются ставить автоматы большей мощности, из-за чего горит проводка и выгорают квартиры.

Провод не греется, если к нему подключено устройство. Поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной, нет необходимости.

Машины имеют различные категории. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать категории категории B и категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы СА категории

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка наоборот.

Место для установки короба в кирпичную или бетонную стену, Можно сверлить перфоратором со специальной насадкой – коронкой диаметром 70-75 мм. Необходимый кабель заводится в пивере.

Абоненты устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть отверстие под шпаклевку сверлим на голой, необработанной стене, а шпаклевку ставим на стену с полной и чистовой отделкой.

Этот процесс прост.Отверстие под павильон в кирпичной или бетонной стене заливается быстродействующим раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем павер или распределительный блок необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не заваливалась в одну из сторон.

В гипсокартоне отверстие для переделки вырезается специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляется боковыми хомутами.

9. Установка розеток и выключателей.

Тут особых премудростей нет. Вам нужно снять верхнюю крышку розетки или ключ выключателя. Подсоедините провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Положите провода в нижней части напротив. Вставьте устройство в конверсию до упора. Закрепите шурупами к аппарату и зажав болты в нишах по бокам, в которые запрессованы специальные крепежные подножки. Затем установите крышку гнезда или ключ выключателя на место.
После установки розеток, выключателей и щитка подать напряжение на проводку и проверить правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме своими руками можно, особенно человеку, знающему, что такое ноль и что такое фаза. Но есть много разных нюансов, которые неправильно отрабатывают даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при строительстве коттеджей я только с четвертой попытки попал в нормальную электрику.Электромонтаж – очень ответственный участок работы, чтобы доверить его непрофессионалу.

Если вы решили нанять электрика, спросите у него, как он планирует выполнять работы и какой у него для этого инструмент. Эти электроустановки имеют весь набор специального инструмента, для всех видов электромонтажных работ на устройстве. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих, а сосед тощий, то гоните их в шею.

Спросите у мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и спросите результаты у владельцев.По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, основываясь на рекомендациях, которые я рассказал вам в этом видео.
И если вы хотите сделать проводку самостоятельно, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электродвижения зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Поправьте провода, питание автомата и постарайтесь сделать качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать проводку в доме?

Корпус

Монтаж электропроводки осуществляется на этапе отделки построенного дома. Монтаж электропроводки осуществляется по заранее определенной схеме расположения электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж электропроводки в частном доме должен осуществлять квалифицированный электрик.Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Установка электронной почты Проводка может быть открытой и скрытой. В частных деревянных домах предпочтительнее второй вариант. Если стены бетонные, то монтаж дома осуществляется по скрытому типу. О том, как установить проводку в доме, можно узнать на этой странице.

Чтобы в розетке появилось электричество, а в вашем доме загорелся свет, необходимо провести к нему электричество и установить внутреннюю проводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажный или двухэтажный, наличие подвала, гаража и т.д.), материал, из которого сделаны стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с монтажом электропроводки.

Правила монтажа и электропроводки Методы электромонтажа

В загородном доме Согласно правилам монтажа, правила электропроводки выполняются от электрощита, где установлен электросчетчик, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке.Выбирая сечение провода, ориентируйтесь на параметры распределительного автомата.

При подключении электричества к дому необходимо учитывать, что в жилой зоне, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж и т.п.) .) – не менее 2,5 м.

Существуют различные способы склейки электропроводки в зданиях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном – может быть закрытая.Внутри здания прокладка электропроводки в доме осуществляется на расстоянии 15-20 см от потолка, при подведении к люстрам они проходят непосредственно по потолку. Если вы выполняете вышеперечисленные требования, то лучше провести провода в трубы или спрятать их в стены. Исключением может быть только спуск проводов в сухом помещении.

Для предохранения проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в проемы закладывают небольшие отрезки металлических или изоляционных труб.При этом отклонение проводки от трассы не допускается. Следите за тем, чтобы провода не были передавлены на входе в трубу. Труба должна выступать от потолка и стен на 10 мм, а от пола второго этажа не менее 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделять стены гипсокартоном, провода следует дополнительно изолировать – так вы повысите пожарную безопасность дома.

Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, заведенные в распределительные коробки пайкой без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении по ним электрического тока, их соединяют таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь одинаковое сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и понижающих напряжение трансформаторов.

Для кухни Вытяжка, электроплита, стиральная машина, освещение крыльца, электролитые кнопки, автоматические гаражные ворота Проведены отдельные ответвления электропроводки.

Выбор провода и силового кабеля

Самый ответственный этап – выбор тока провода. Чтобы смонтированная проводка долгие годы без сбоев и ремонтов, провода и кабели нужно правильно подобрать и грамотно проложить.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не доводите номинальную мощность проводки до потребляемой, соблюдайте последовательность проводки кабеля в соответствии с рекомендуемым стандартом. Всегда помните, что данные индикаторы рассчитаны на работу проводника в идеальных условиях: без компаундов, возможных отклонений в конструкции, перепадов температуры и т.п.

Существенное влияние на выбор сечения тока оказывает мощность всех электропотребляющих устройств, которые будут установлены в доме. Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети.Затем следует сложить индикаторы всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете ставить в дальнейшем, и сделать выбор проводов по питанию.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В дальнейшем планируется установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате увеличится энергопотребление и потребуется проводка.Чтобы избежать таких проблем, лучше сразу внести все желаемые изменения в проект и выбрать тип проводки.

Допустим, провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов 3,5 – 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если его замостить за холодильником, то он может нагреться от радиаторной решетки, его температура и сопротивление возрастут, плохо скрученный компаунд может закопаться, а при повышенных нагрузках зашкурить.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем – менять всю проводку и тянуть заново.

На данный момент принято использовать провода сечением 1,5 мм2, для розеток – 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электроплиты, мощные кондиционеры и др.) существуют специальные виды проводников, сечение для них выбирают исходя из мощности прибора. Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жил не менее 4 мм2, типа ПВС 3х4 или 3х6.К таким устройствам лучше всего подводить отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЗ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод смелый, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и снова все закрывать. Лучше потратить больше, но быть уверенным, что выбранный проводник прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ прокладки: внутренний или наружный.Для внутренних подходят провода и кабели с монолитным жилым и плоским сечением (например, ), для наружных – гибкие провода или провода с круглым сечением (например, ). Это деление не является строгим. Однако круглый трос NYM потребует более глубокого хода, чем плоский WG, что повысит трудоемкость работы. Кроме того, гибкие провода ПУГНП прекрасно укладываются в канальный кабель и протаскиваются по гофре, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПЗ: заземление, фаза и ноль. Жила заземления всегда имеет желто-зеленый цвет. Цвета фазных и нулевых жил могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазного провода – коричневый, красный и белый, нуля – синий или черный.

Если все жилы кабеля окрашены в один цвет, обозначьте CPP лентой. Это необходимо сделать в том случае, если два кабеля соединены с жилами разного цвета изоляции.Лучше всего, когда жила жила другого цвета. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Исследовательский материал. В настоящее время старые повсеместно заменены на медные, так как последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще и безопаснее. Единственный недостаток – цена. Медные провода примерно в полтора-два раза дороже алюминиевых.

Монтажная схема электропроводки

Рассмотрим способы подключения электрической цепи. Параллельный тип обеспечивает минимальное влияние на схему монтажа проводки. При этом способе элементы, входящие в цепочку, не связаны друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп на душу и разорвется цепь, остальные не погаснут, потому что у тока останутся «обходные» пути.

Последовательный. Все элементы цепочки расположены друг на друге и не имеют узлов. В качестве примера можно привести один провод. Если горит одна лампочка, цепь порвется — и все остальные погаснут.

Схема монтажа электропроводки зависит и от ее выбранного типа.

“Звезда” – Этот тип иногда называют неполным, или европейским. Это можно представить схематично: одна розетка – это одна кабельная линия до панели. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит непосредственно в щиток, а в идеале — отдельный автоматический выключатель.Достоинствами данного типа выбранных является безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. Кроме того, в этом случае не нужно устанавливать распределительные коробки. Вычисление такого типа используется в системе «Умный дом». Недостатками «Звезды» являются как минимум трехкратный расход провода по сравнению с остальными типами проводки и, соответственно, увеличение трудозатрат на его установка. Установить самостоятельно такой щит сложно, да и обходится он нам дороже.

“Шлейф” . Похож на предыдущий тип, но отличается экономичностью. Изобразить его можно так: Розетка – Розетка – Розетка – Электрические Совы или Разворот

К одному кабелю последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общая питающая жила идет либо на щит, либо на распиленную коробку.

Через распределительные коробки. Самый распространенный способ, не требующий особых затрат. Вот так проводилась компоновка в советское время.Ветка общего питания – это ветвь, где в щитке стоит счетчик и один или три (реже больше) выключателя. Питающий кабель входит в дом, затем с помощью распределительных коробок – в помещении к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные виды совместимости применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется планировка в частном доме.

Кабель питания входит в вводно-распределительный щит здания, где находится несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь она разделена на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на санузел, санузел и кухню. В каждой зоне проводка разделена на две группы: одна предназначена для розеток, другая – для освещения. Таким образом, в щите кабель выполнен по типу «Звезда». Далее питающие кабели отдельной зоны входят в помещение, где используют выбранные ими варианты. Например, кабельная линия питания розетки соединяется с другими розетками данного помещения «шлейфом», а линия кабеля освещения подводится к люстре и выключателю через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расположить электрические точки, стоит заранее нарисовать подробный план оформления мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий владельца дома профессиональные электрики составят такие схемы электропроводки согласно правилам электромонтажных работ, учитывая ход их выполнения, параметры безопасности, тип электропроводки, размеры штробы, и Т. Д.Такой чертеж является документом и присваивается в специальной организации. Приведем пример такой схемы гостиной, где две группы розеток должны быть по три штуки, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Для монтажа скрытой проводки схему можно нарисовать самостоятельно. Для начала начертите хозплан дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно взять у застройщика, хотя хранить ее обязан собственник жилья.Затем с помощью специальных обозначений выставить все электрические точки: , розетки и т. д. После провести линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола проходит кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приводим пример электрической схемы дома. На ней показаны провода освещения, силовые кабели и заземляющий провод. Условные знаки изображали светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки.Такая схема очень наглядна, все можно выполнить необходимые расчеты, а в дальнейшем при необходимости узнать точное место прокладки провода.

Монтаж открытой наружной проводки

При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они затрагивают не только монтаж наружной проводки, но и все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Проволока прокладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам – не менее 10 см. Между трубой отопления и разводки следует соблюдать зазор не менее 3 см.

3. Замкнув провода, следите, чтобы они не пересекались. Если сложно, то между тросами остается не менее 3 мм.

4. Все выключатели и розетки размещены на одном уровне – это упрощает расчеты.Как правило, выключатели устанавливаются слева от двери на высоте 80 – 90 см, чтобы до нее можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируются на высоте 25 – 30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Подводить провод к выключателям лучше всего сверху, а к розеткам – снизу.

5. Для удобства монтажа длина проводника, выходящего из электроточки, должна быть 15-20 см при скрытом типе разводки и 10-15 см при открытом.Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Электричество – дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, то делать все нужно очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме – это залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров происходит из-за неисправности электропроводки. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План действий

Разводка электропроводки в частном доме выполняется до начала отделочных работ.Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, – пора приступать к работе. Последовательность действий такая:

  • Определение типа входа: однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности проектируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь следует сказать, что не всегда в технических условиях будет определена заявленная вами мощность, скорее всего не более 5 кВт.
  • Выбор узлов и комплектующих, покупка счетчика, автоматов, тросов и т.д.
  • Ввести электрику со столба в доме. Выполняется специализированной организацией, нужно определиться с типом – воздушный или подземный, установить в нужном месте ввод и счетчик.
  • Установить щит, провести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство цепи заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план В каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать необходимо с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого необходимо определить тип ввода и планируемую мощность электропотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять как полгода, так что их лучше подавать до начала строительства: на выполнение технических условий отводится два года.За это время вы наверняка успеете выбить стену, к которой можно поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом можно подать однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). Согласно нормам энергопотребления для частного дома в однофазной сети максимальное затратное потребление может составлять 10-15 кВт, в трехфазной – 15 кВт.


Трехфазный ввод нужен только тогда, когда нужно подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так какая разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы – электроплиты или котлы отопления, духовку и тому подобное оборудование.Однако требования к вводу и распределению сети 380 В гораздо жестче: чем выше напряжение, тем больше шансов получить тяжелую травму. Потому что если у вас дом не более 100 квадратов, и вы не думаете его тянуть с электричеством, то лучше потратить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно переходить к разработке плана электрификации дома. Возьмите план дома в масштабе, и нарисуйте, где будет стоять техника, прикиньте, где расположить розетки и выключатели.При этом нужно учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а куда ее можно будет переставить, чтобы в этих зонах не править розетки и выключатели.

На плане необходимо будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, светильники. Для некоторых из них понадобятся выключатели, для некоторых – розетки. Затем нужно будет прикинуть, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

Например, на кухне масса техники, которая работает постоянно.Для него должны быть розетки. Есть еще техника, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Одинаковый подход в каждой комнате.


Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна быть похожая схема.

Определение полной мощности

Решая, какая техника будет стоять у вас дома, суммируйте ее мощность. Среднюю мощность можно взять из таблицы: приемов еще, наверное, нет.А где есть, учитывайте лаунчеры (они гораздо выше). К найденному количеству прибавьте около 20% запаса. Результатом будет необходимая мощность.

Ее и пункт подали документы для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделена заявленная мощность, вам очень повезло, но, надеюсь, оно того не стоит. Скорее всего придется вложиться в стандартные 5 кВт – самый распространенный лимит электроэнергии на частный дом.


Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей по группам

Все эти потребители (это термин специалистов) – светильники, прожекторы, выключатели, розетки – разбиты на группы.Отдельной веткой выделена электрика по осветительным приборам. Хватается обычно один, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать два ответвления – на каждое крыло дома или на каждый этаж зависит от типа и конфигурации здания. Именно в отдельную группу выделяется освещение подвала, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они делятся на группы сокетов. Сколько можно «посадить» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не так уж и много — три-пять, не больше.Для подключения каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электроснабжения: это и надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более длительной работе приборов.

В итоге на кухне можно ходить три-семь рядов – здесь приемы самые и мощные тоже: на электрокотле, электроплите отдельные ряды нужны безусловно. Холодильник, микроволновку, электропорошок, стиральную машину тоже лучше “посадить” отдельно.Не такой уж мощный блендер, кухонный комбайн и т.д. Можно включить в одну линейку.


Проектирование электропроводки в частном доме: Считаем количество групп и планируем, что подключать

В комнату обычно идет две-четыре линии: в современном жилье и в любой комнате есть что включать в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На втором будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу.Если предполагается кондиционер, или вы будете включать электронагреватель – нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой – дача, например, то групп вообще может быть две-три: одна на все осветительные приборы, вторая на улицу и третья на все внутренние розетки. В целом количество групп индивидуально и больше всего зависит от размеров дома и количества электрооборудования в нем.


План электропроводки может быть очень маленьким, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяют количество автоматов на распределительном щите в доме: к полученному количеству групп прибавляя от двух до четырех групп (вдруг они забыл что-то важное, или надо будет что-то новое мощное включить, делить слишком много или далеко разнесенную группу, группу на двоих и т.д.).

В количестве групп выбирается распределительный щит и количество автоматов в нем: на каждую группу отдельный автомат. Если частный дом большой – на несколько этажей, есть смысл ставить более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключаются пулеметы.

Куда поставить щит

Statutors Место установки не нормализовано. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Трубы учитываются любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельной: раз уж техническое помещение, то здесь разумно собрать все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее разместить щит возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, претензий быть не должно.

Выбор кабелей и компонентов

Стандартная на сегодняшний день схема электропроводки частного дома включает два автомата.Один – подъезд – установлен по счетчику, как правило, на улице. Его и счетчик усаживают при вводе в эксплуатацию. Второй автомат Узо ставится в доме перед щитом.

Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы сначала отключался автомат, устанавливался в доме (его ток чуть меньше). Тогда при аварийном реагировании не нужно будет лезть под крышу.


Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, вводной автомат ставят на 25 А., соответственно, выбирается счетчик. При большей потребляемой мощности потребуется трансформатор, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети требуется установка счетчика и автомата на улице. Это требование не подтверждено законодательством, просто так электрослужбе проще контролировать потребление. Хочешь – можешь конкурировать, нет – выбирай счетчик и автомат в корпусе с повышенной запыленностью и влажностью и проводкой – класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше – IP-44, соответственно ниже будет и цена.

Выберите кабели

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них теплоизоляция, как минимум, в два раза лучше, поэтому и требования к укладке не такие жесткие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя планировка должна быть выполнена в частном доме с защитным заземлением. Раньше таких требований не было, сейчас многие электроприборы имеют трехконтактную вилку и требуют заземления для безопасной работы.Потому что кабель должен быть трехжильный.

Кабели электрические В Жилы изготавливаются из меди или алюминия. Алюминий хоть и дешевле, но используется реже: он твердый, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. Кроме того, в деревянных домах внутри его использовать нельзя.

Определение поперечного сечения автомобиля

После того, как определились с материалом, можно выбрать диаметр жил кабеля.Делайте это в зависимости от планируемой нагрузки на линию на столе.


Расчет электропроводки – Выбор сечения кабеля Кабель осуществляется по данной таблице

Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключаемых к одному автомату. Здесь вам снова пригодится план электрификации дома, куда вас привлекают группы потребителей. Считайте сумму токов или мощностей всех устройств и выбирайте нужный раздел Жил на столе.

Как пользоваться таблицей? Если мы решили прокладывать медные провода, входное напряжение 220 В, то левая часть подходит для внутренней проводки, соответствующей колонке. Она будет сравниваться с найденной мощностью всех подключенных к группе потребителей (найти проще).

В той части, где речь идет о медных проводах, уложенных в лотки, пустоты, каналы, в графе «220 В» найдите ближайшее большее значение. В этой строке вы перемещаетесь вправо к столбцу «Раздел, кв.мм. Количество, указанное здесь, и будет жить в необходимом размере. Из проводников такого диаметра нужно будет делать электропроводку От автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, жилы одного диаметра указывают в плане определенного цвета (запишите, чтобы не забыть, какого цвета какой цвет у них). После определения диаметра для всех групп потребителей считают длину необходимых кабелей для каждого типоразмера, к найденным цифрам прибавляют 2-25%.Вы рассчитали электропроводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: рекомендуется применять тройную (NYM) или двойную (WG) изоляцию кабелей. В домах из менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию.

Главное, чтобы он был целым, без трещин, наплывов и прочих повреждений. Если вы хотите быть усиленным, вы можете использовать расширенные направляющие. Имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т.д.).).

Выберите розетки и выключатели

Для некоторых мощных розеток выбираются устройства по максимальному (пусковому) току. Для других маломощных потребителей они идут стандартно. Вам нужно знать, что это такое:

  • Открытый – когда корпус выступает из стены. Установить его проще: подложка крепится к стене, а сверху есть розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
  • Внутренний. Под электрическую часть делается углубление в стене, устанавливается и устанавливается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня используются чаще всего. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираемся в основном в тон отделки, а если нельзя, то в белый.

Электропроводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку.Его можно укладывать в специально сделанные в стенках пазы – башмаки. После укладки и фиксации кабелей их промазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной части стены.

Если фальшполы потом будут обшиваться листовыми материалами – гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то фальц не нужен. Кабели размещаются в зазоре между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.


Как должна прокладываться внутренняя проводка. В частном доме своими руками необходимо соблюдать все правила.

При прокладке необходимо помнить, что внутренняя электропроводка частного дома производится по всем правилам и рекомендациям. Только так вы можете гарантировать безопасность. Основные правила:

  • разводка только по вертикали и горизонтали, без закругленных углов и скошенных дорожек;
  • все места должны быть выполнены в монтажных распределительных коробках;
  • горизонтальных переходов должны быть на высоте не менее 2.5 метров, от них опускают кабель к розетке или выключателю.

Подробный план прохождения трассы, похожей на то, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации электропроводки. С ним надо будет пройти, если где-то рядом с ним будут гладить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача не попасть в кабель.

Способы подключения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой возникает из-за плохого соединения проводов.Их можно сделать несколькими способами:

  • Твист. Таким образом могут соединяться только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длина неизолированных проводников должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены друг с другом максимально плотно, катушки уложены одна рядом с другой. Сверху соединение закрывается скотчем и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не ставьте ярлык очистителю на суп.В целом по современным стандартам такой вид соединения проводов считается ненадежным.
  • Подключение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В случае с термостойким пластиком разводятся металлические клеммы, которые стягиваются шурупами. Очищенная от изоляции жила вставляется в раструб, фиксируется винтом, с помощью отвертки. Этот тип соединения является самым надежным.
  • Соединительные башмаки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной.В гнездо вставляется жила кабеля, которая зажимается пружиной. И вообще, самые надежные способы соединения – это сварка и пайка. Если вы можете сделать подключение к этому, мы можем считать, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае со связями.
  • Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это гарантия вашей личной безопасности и сохранности вашей частной собственности. После того, как проложены провода от автомата к точке подключения, розетке или выключателю, их проверяют на целостность тестером – жилы соединяют между собой, проверяя целостность проводников, и каждую в отдельности на землю – проверка Не повреждена ли где-нибудь изоляция.Если кабель не поврежден, приступайте к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все время проверяйте тестером. Тогда их можно будет сделать на соответствующем автомате. Причем машину желательно сразу расписать: так будет легче ориентироваться. Выполнив электроразводку по всему дому, проверив все своими силами, вызывают специалистов электролаборатории. Проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам выдают вам акт (протокол) испытаний.Без него вам не дадут разрешение на комиссию.

Как сделать заземление для частного дома. Как правильно сделать контур заземления в частном доме

В статье будет затронут вопрос устройств заземления в частном доме, на даче или на небольшом заводе своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление – это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности требует энергоснабжающая организация или инспекторы инспекции.

Самое главное, что должен понимать любой потребитель электроэнергии, это то, что заземление является неотъемлемой частью любого электроснабжения. Это так же необходимо, как установка автоматических выключателей в распределительном щите, приборе учета и другом оборудовании.

Чтобы правильно выполнить заземление, необходимо провести большой объем земляных работ. Грубо подсчитайте, что минимум один кубический метр грунта вам придется перекопать вручную. Вам также понадобится сварочный аппарат и навыки сварки.

Самый лучший вариант выполнить заземление своими руками, так как не все электрики любят это делать, а те, кто этим занимается, в большинстве своем делают это не очень хорошо.

Итак, как правильно сделать контур заземления?

Наиболее распространены два варианта контура заземления – треугольный и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

Оба варианта верны. Какой выбрать, вы решаете сами, исходя из свободного места возле дома.

Материал контура заземления

Контур заземления состоит из вертикального и горизонтального заземлителей.
Материал, из которого не рекомендуется изготавливать вертикальные заземлители:


Из чего может сделать :


Конец уголка или круглой стали срезан под углом 30 градусов. Это самый оптимальный угол для входа стали в землю.

Заземлитель горизонтальный изготавливается из стальной полосы 40*4.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Обязательные условия, которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

    • длина электрода, вбитого в землю.Она должна быть не менее 2,5-3 метров

Изначально лучше взять электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой часть, по которой наносится удар, будет сплющена. В конце от такого расплющенного электрода придется отрезать болгаркой несколько сантиметров.

    • расстояние между электродами. Также должно быть 2,5-3 метра

Независимо от того, какой у вас контур – в виде треугольника или прямой линии.Это связано с явлением распространения тока от заземлителей. Если электроды забиты ближе 2,5м, то получается нет разницы сколько электродов ты забил.

Они будут работать почти как один электрод.

    • углубление траншеи от уровня земли – 0,7-0,8 м

Траншея предназначена для укладки ленты, соединяющей электроды. При меньшем заглублении траншеи полоса будет подвергаться осадкам и быстрому коррозионному процессу.При большем заглублении – опять же есть риск воздействия сырости от грунтовых вод.

  • Расстояние контура заземления от фундамента дома – не менее 1м
  • ⚡ № после выемки траншеи ее засыпают песком для лучшего стока воды с горизонтального заземлителя.

Углубление электродов

Когда весь материал и траншеи готовы, приступаем к процессу закупорки электрода.Для облегчения процесса в яму наливают немного воды. Вертикальный электрод может приводиться в движение двумя способами:


Изначально верхний конец электрода будет высоким. Поэтому требуется стремянка.

Не обязательно забивать весь электрод в землю до конца. Оставьте не менее 20см на поверхности, так как в этом месте вам нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва не менее 6-10см. Сам шов окрашен.

Никогда не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

Это увеличит сопротивление заземления и ухудшит соединение с землей.

Для улучшения контура заземления его можно соединить с существующими металлическими конструкциями, закопанными в землю, например, с забором.

Заземление электрического щита

Когда цепь сделана, она должна быть подключена к электрощиту. Здесь уже можно использовать не полоску, а проволоку диаметром 10 мм. Он соединяется с горизонтальным заземлителем сваркой, а с корпусом щита — болтовым соединением.

Можно также вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и, приварив болт к полосе, соединить цепь со щитом медной жилой сечением 10мм2. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для осмотра.

Проверив надежность соединения сварных швов, траншею засыпают землей. На этом установка контура заземления завершена.

Еще недавно защитное заземление оборудовалось только на промышленных предприятиях и других объектах, где используются мощные электроустановки.Для того, чтобы обезопасить своих сотрудников от случайного пробоя на корпус, каждая установка и устройство должны быть заземлены. Но время не стоит на месте. Сегодня наши дома напичканы мощной бытовой техникой: холодильниками, морозильными камерами, микроволновыми печами, индукционными плитами, системами теплого пола и многим другим. Но все это является источником повышенной опасности. При нарушении их изоляции «тесное общение» с мощными устройствами может оказаться фатальным. Именно поэтому, чтобы обезопасить всех обитателей жилища, в загородных домах обязательно нужно оборудовать электрическое заземление.Его обустройство можно доверить профессионалам, а можно сделать своими руками.

Для чего нужно защитное заземление?

В профессиональной литературе указывается, что защитное заземление – это соединение нетоковедущих частей электроустановок с землей (землей), которое выполняется преднамеренно. При этом в нормальном состоянии эти части электроприборов и установок не находятся под напряжением. Но если вдруг произойдет частичное разрушение изоляционного слоя, металлический корпус устройства может оказаться под напряжением.

Если объяснять более доступным языком, придется вспомнить школьный курс физики. Как мы знаем из этого, ток имеет тенденцию течь в направлении, где есть наименьшее сопротивление. При нарушении изоляции на токоведущих частях электроприборов ток начинает искать место, где сопротивление наименьшее. Так он достигает корпуса устройства, в результате чего корпус находится под напряжением. Такая ситуация называется «пробой на тело». Помимо того, что ток на корпусе может нанести вред самому устройству или нарушить его функциональность, если в такой момент человек или животное коснется корпуса устройства, они получат удар током.Это может иметь тяжелые последствия.

Защитное заземление выполняется с целью отвода тока на землю (землю). При этом крайне важно сделать контур заземления с таким малым сопротивлением, чтобы ток, который распределяется в обратно пропорциональной зависимости между человеком и заземляющим устройством, проходил через человека до предельно допустимых норм и большей его части. был перенаправлен на землю.

Что такое контур заземления

Самый распространенный вариант контура заземления – электроды, заглубленные в землю, соединенные между собой в петлю, которая может быть любой геометрической фигурой – треугольником, квадратом или другой, но соединение может быть выполнено и в один ряд.Вариант обустройства зависит от того, насколько он удобен для монтажа, и от размеров территории, которую можно использовать под контур. Иногда контур заземления делают по периметру здания. Полученная конструкция крепится к щиту, для чего используется заземляющий кабель.

Расстояние от контура заземления до дома не должно быть слишком большим, оптимальным считается 4 – 6 м. Ближе 1 м к дому размещать контур нельзя, дальше 10 м нежелательно.

Важно! Контур заземления должен быть установлен ниже уровня промерзания грунта, т.е. на глубине не менее 0,8 м.

Глубина, на которую необходимо закапывать электроды, зависит от структуры почвы и ее насыщенности водой и может составлять от 1,5 м до 3 м и более. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, почва насыщена водой, то глубина будет небольшой. В противном случае придется вбивать стержни глубоко в землю или обустраивать другой вариант системы заземления.

Заземляющий контур из черного металла

В качестве заземляющих электродов могут использоваться любые стержни из черных металлов. Это может быть стальной уголок (чаще всего используется), труба, двутавр, арматура с гладкой структурой. Принцип выбора прост – удобство вбивания в землю. Те. форму можно выбрать любую, главное, чтобы сечение металла было не менее 1,5 см2.

Количество стержней – электродов можно определить опытным путем или рассчитать, но наиболее распространенным является треугольный контур заземления с электродами в вершинах треугольника.Стержни соединены друг с другом металлическими полосами, эта же полоса ведет к распределительному щиту.

Расстояние между стержнями может быть от 1,2 м до 3 м и более. Это зависит от сопротивления грунта.

Важно! Прежде чем делать заземление в своем доме, проконсультируйтесь с обычным электриком в вашем районе. Спросите у них, какие сооружения встречаются чаще всего, и какими характеристиками они оснащены в вашем регионе. На какой глубине размещать электроды, как далеко выносить от дома, какое расстояние между стержнями делать.Это значительно облегчит вашу задачу.

Помимо того, что можно обустроить контур заземления из подручного материала, на рынке появились готовые модульные системы заземления.

В комплект входят стержни из высококачественной стали, сверху покрытые медью. Диаметр стержней около 14 мм, длина до 1,5 м. С обеих сторон стержня имеется медная резьба. Элементы соединяются между собой с помощью латунных муфт.Для заглубления стержней в землю предусмотрены наконечники, которые навинчиваются на резьбовое соединение. Существует несколько видов таких наконечников для разных почв. Также в комплект входят хомуты для соединения вертикальных (стержни) и горизонтальных (полосы) элементов. Для защиты конструкции от коррозии используется специальная паста, которой обрабатываются все элементы системы.

Готовые модульные системы заземления имеют ряд существенных преимуществ:

  • При соединении вертикальных элементов можно проникнуть на 50 м;
  • Стержни мало подвержены коррозии благодаря омеднению и нержавеющей стали;
  • Сварка не требуется;
  • Расположение позволяет сэкономить место, так как всю систему можно оборудовать на 1 м2;
  • Для установки не требуется специального оборудования;
  • Долговечный.

Выбор системы заземления, самодельной или готовой модульной, зависит только от финансового бюджета и личных предпочтений. Но в любом случае перед обустройством необходимо произвести расчеты заземления.

Как рассчитать заземление

Для тех, кто не любит лишних сложностей, есть вариант выполнения заземления опытным путем. Можно обустроить треугольный контур на оптимальном расстоянии от дома, использовать металлические стержни длиной 3 м, расстояние между стержнями сделать от 1.5 на 2 м, соедините их вместе и измерьте сопротивление петли. Требования к заземлению следующие: сопротивление контура заземления должно быть в пределах от 4 до 10 Ом. И общее правило – чем ниже значение сопротивления, тем лучше. Если результат замеров нашей схемы не соответствует требованиям, то добавляем еще электроды и соединяем с уже установленными. Измеряем снова. И так повторяем до тех пор, пока наша цепь не будет иметь сопротивление 4 Ом.

Более правильным решением все же будет произвести все необходимые расчеты до начала монтажа схемы.Самое главное – определить количество необходимых электродов и длину горизонтального заземлителя (полосы). Все это напрямую зависит от свойств грунта, а точнее его сопротивления.

Первым делом необходимо определить сопротивление одного стержня.

Значение удельного сопротивления грунта для расчетов можно взять из таблицы.

Если грунт неоднородный, то его сопротивление рассчитывается по формуле:

Значение сезонного климатического коэффициента можно взять из таблицы:

Если не учитывать сопротивление горизонтального заземлителя (полосы), то количество электродов можно найти по формуле:

Найти горизонт сопротивления растеканию.заземлитель:

Длину заземлителя находим по следующим формулам:

Окончательное количество электродов:

Коэффициент спроса можно найти из таблицы:

Коэффициент использования указывает на влияние токов друг на друга, которое зависит от расположения вертикальных заземлителей. Когда электроды соединены параллельно, токи, проходящие через них, влияют друг на друга.Чем меньше сделано расстояние между вертикальными электродами, тем больше сопротивление всей цепи. Вот почему иногда советуют размещать стержни друг от друга на расстоянии, равном их длине, например, 3м.

Значение количества электродов, полученное в ходе расчетов, округляется до целого числа в большую сторону. Расчеты готовы, можно приступать к установке.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Монтаж заземления рекомендуется начинать в теплое время года.Во-первых, так проще выполнять земляные работы. Во-вторых, значение сопротивления грунта будет более точным и максимальным. Это очень важно для хорошего заземления. В противном случае заземление можно сделать, когда грунт временно пропитается водой, а его сопротивление будет 4 Ом, а потом наступит засуха и его сопротивление увеличится до 20 Ом. Максимальное значение лучше учитывать сразу.

Рассмотрим устройство контура заземления из металлопроката в виде треугольника:

  • В первую очередь выбираем удобное место… Выкапываем траншею в виде треугольника. Оптимальная глубина от 0,7 до 1 м, ширина 0,5 – 0,7 м. Длина каждой линии такая же, как мы определили при расчетах (длина горизонтального заземлителя).
  • Из одного из углов (любого) копаем траншею, ведущую к электрощиту возле дома.
  • Вертикальный заземлитель – вбиваем электроды в вершины треугольника. Можно использовать стальной уголок 50*50 или любой другой стержневой металл. Для удобства вбивания в землю конец стержня заостряем болгаркой.Если грунт слишком твердый, чтобы загонять в него электроды, то бурим скважины.
  • Заглубляем прутья так, чтобы их верхушка торчала из земли. Если нам пришлось бурить скважины, то, вставив в них электроды, мы засыпаем их грунтом, смешанным с солью.
  • Стальная полоса (не менее 40*5 мм) приваривается к стержням таким образом, чтобы образовался треугольник. Ведем одну полосу вдоль траншеи к силовому шкафу.
  • В частном доме заземляем через щиток. Для этого прикрепляем полосу к проводу заземления или непосредственно к силовому щитку болтом на 10 мм.Болт необходимо приварить к полосе.

  • Следующим шагом является проверка заземления. Для этого вам понадобится прибор «Омметр», стоит он немало. Чтобы проверить сопротивление один-два раза в жизни, покупать его дорого. Поэтому приглашаем специалистов энергоотдела для проверки сопротивления цепи. Помимо того, что сделают замеры, так еще и заполнят паспорт контура заземления. Если показатели сопротивления правильные, то цепь можно закапывать.Если нет, то вбиваем дополнительные электроды.
  • Засыпаем траншею. Для этого мы используем однородный грунт без щебня и строительного мусора.

Важно! В сухую погоду контур заземления рекомендуется поливать водой из шланга, так снижается его сопротивление.

Для лучшей работы выключателя также выполняется заземление нейтрали. На входе в здание нейтраль подключается к повторному заземлению. Дело в том, что электричество приходит в частные дома по воздуху.Для опор ЛЭП 6-10 кВ производится повторное заземление нейтрали, а для ЛЭП 0,4 кВ – практически никогда этого не делают энергокомпании. Чтобы нагрузка распределялась правильно, необходимо повторно заземлить опору возле дома (желательно, чтобы все соседи тоже были заземлены). И это заземление не должно совмещаться с контуром.

Если вы не уверены, что сделаете все правильно, вы можете обратиться в специализированные организации, которые грамотно выполнят все необходимые расчеты и монтаж.Если вы ярый хозяйственник, привыкший все делать своими руками, то дерзайте. Только помните – ваше творение предназначено для защиты всей семьи.

По электротехническим нормам прошлого века сооружение защитного заземления в частной собственности считалось необязательным. Нагрузка была невысокой, стальные трубопроводы справлялись с задачами по устранению утечек электроэнергии сносно. Время бежит. Стальные и чугунные коммуникации пришли на смену пластику и композитам.Загородное имение было наполнено многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло подаются с помощью мощных насосов, работают отопительные приборы. Пришло время защитить себя и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электрического тока. Сделаем сами! Работа не сложная, у опытного мастера не возникнет проблем с выполнением.

Задача и устройство защитного заземления

Назначение заземления – отвод электрического тока, нашедшего лазейку в изоляции, на поверхность.Это металлические поверхности корпусов и крепежных элементов стиральных машин, компьютеров, микроволновых печей, электронагревательного оборудования. По своим функциональным обязанностям они не должны проводить ток, но всегда готовы подставить свою металлическую «бочку» при утечках и токах КЗ. Этот теплый прием часто ощущают владельцы прохудившейся или перегруженной техники в виде легких ударов, пощипываний и пощипываний.

Поломки корпусов бытовых единиц редко вызывают серьезное беспокойство.Ну, подскочило слегка: это меня как-то развеселило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Блуждающие токи, уходящие наружу, способствуют дискомфорту и необоснованному чувству беспокойства. Кроме того, оборудование, не имеющее заземления, шумит и мешает скорости и качеству приема, обработки и передачи сигнала. Такие царапины не выведут технику сразу из строя, но значительно помогут сократить срок ее службы.

Это означает, что нужен контур заземления:

  • для защиты владельцев от электромагнитного излучения, плохого настроения и недугов;
  • для устранения помех в электрической сети;
  • для поддержания работоспособности оборудования.

Защитное заземление устраняет эти недостатки, обеспечивая наиболее привлекательный путь для выхода тока. По принципу движения электричество очень похоже на воду. Он течет там, где нет препятствий, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Те. чтобы люди и агрегаты не пострадали, надо проложить беспрепятственный путь налево с током, в случае заземления, по определению, в землю.

Сопротивление строящегося пути должно быть меньше сопротивления человека и оборудования, подключенного к защитному заземлению.Именно тогда большая часть прорвавшегося электричества потечет по запланированному пути с наименьшими преградами, выйдет за пределы здания и рассеется в земле. А владельцу и технике достанется только нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в состав которого входят:

  • два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в землю;
  • заземлитель горизонтальный, объединяющий стержни-электроды в общую цепь;
  • шина, обеспечивающая вход в дом и заземление охраняемых объектов.

Систем заземления в автономном сооружении может быть несколько, но одна из них обязательно подключается к главной заземляющей шине или к основному элементу – к распределительному щиту с образованием металлического соединения между щитом и заземлителем, подведенным к этому.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, по которой проще всего выполнить заземление защитного контура своими руками, – это равносторонний треугольник.Треугольный контур в плане образован тремя металлическими стержнями, вбитыми в землю кувалдой, расстояние между парой которых должно быть равным. Помимо треугольников системы заземления строят в виде квадратов, прямых или закругленных линий или других геометрических фигур. Соблюдение равных расстояний между заземлителями является обязательным условием, четкая геометрия желательна, но не обязательна.

Часто автономные здания, наполненные всевозможным оборудованием, просто окружены контуром заземления.Отличный, эффектный вариант, если на это есть средства и достаточно свободного места на участке. Точнее, на самостоятельную организацию заземления особых денег не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего диктуется планируемым для заземляющего устройства местом. Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижаться из-за влияния электродов друг на друга. Замкнутые циклы в приоритете.

В комплексе защитного заземления имеется три и более заземляющих электрода. Рабочая площадка, созданная для оптимизации сигнала, подаваемого на приборы, может иметь два заземляющих стержня. Поскольку грунт является нелинейным проводником, заземляющих проводников должно быть не менее двух. Так необходимо, чтобы в пространстве между ними образовалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока. Одного ядра для этого недостаточно.

На рабочий потенциал системы заземления влияет расстояние между вертикальными электродами.Чем чаще они установлены, тем эффективнее заземление. Рекомендуемое минимальное расстояние 1,0 м, максимальное 2,0 м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется зазор в потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Расстояние между крайней точкой заземления и фундаментом должно быть более 1,0м. Система будет безотказно работать на расстоянии 4-6м от дома. Дальше 10м от здания устраивать заземление бессмысленно.

Подробная информация о компонентах контура

Выше было сказано, что заземление состоит из горизонтальной и вертикальной составляющих. По аналогии выпускаются готовые комплекты для оперативного устройства контуров заземления. Следуя прилагаемой инструкции, соорудить заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Заземлители вертикальные

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельных заземлителей могут быть использованы любые длинномерные изделия из черного металла без оцинковки.Эта обработка необязательна для деталей, находящихся в земле, она снижает потенциал. Арматурный стержень с ребрами нежелателен, его трудно вбить в землю. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый аналог. Металлопрокат со сложным профилем применим, если перед монтажом системы планируется бурение скважин для укладки вертикальных электродов.

Совет. Чтобы процесс забивания заземлителей в землю не был излишне трудоемким, прокат лучше приобретать с гладкой поверхностью.Перед работой его нижний край необходимо заточить болгаркой. В процессе работы землю вокруг штанги необходимо периодически «поливать» водой. Это облегчит начисление очков.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

  • труба с толщиной стенки не менее 3,0 мм, рекомендуемый диаметр 32 мм;
  • уголок с одинаковыми или разными полками предпочтительной толщины 5мм;
  • круг диаметром 10мм.

Оптимальная площадь поперечного сечения вертикального электрода равна 1.6 см². Исходя из этого размера, следует выбирать материал. Длина заземляющего устройства определяется в соответствии с местной геологической обстановкой. Углубляться необходимо не менее чем на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Вторым условием, влияющим на длину металлических стержней, является водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже уровень грунтовых вод, тем длиннее электроды.

Чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, информацию о глубине закладки заземлителей следует получить у дежурных электриков местного энергоуправления.Ориентировочные данные помогут в любом случае, ведь они имеют определенный расчетный запас эффективности.

Средняя стандартная длина системы заземлителей варьируется от 2 до 3 метров с полуметровыми отклонениями. Благоприятной средой для устройства заземления являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины. Полностью самостоятельно устроить заземление в скалах нереально, но есть способы создания электрозащиты.Перед построением контура бурятся скважины необходимой глубины. В них устанавливаются стержни, а свободное пространство засыпается песком или супесью, смешанной с солью или предварительно залитой рассолом. Примерно пол пачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней их части необходимо наугад просверлить несколько технологических отверстий. Трубы с отверстиями можно периодически заполнять рассолом для уменьшения сопротивления.Соль, несомненно, поможет электродам разрушиться от коррозии, а вот заземление будет работать безупречно долгое время. Тогда вам останется только заменить стержни.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной прокат. Ведь во главе самописных хлопот стоит экономия. Отличным, но дорогим материалом для вертикальных электродов является электрохимическая омедненная сталь или медь. Элементы заземления, заглубленные в землю, окрашивать нельзя; краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Металлический заземлитель – горизонтальный проводник

Горизонтальный заземляющий элемент, объединяющий систему и выводящий ее на щит, чаще всего выполняется из полосы шириной 40 мм, толщиной полосы 4 мм. Также используют круглую сталь, реже уголок или гофрированную арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Сварка имеет преимущества, она надежнее. Места сварных и болтовых соединений обильно обрабатывают антикоррозийной битумной мастикой или просто битумом.Не допускается обжим подземных заземляющих элементов!

Для конструкции горизонтального элемента, расположенного под землей, нежелательно менять материал, чтобы в случае неизбежного увлажнения не образовывался гальванический пар с его традиционными коррозионными последствиями. Алюминиевый, медный или стальной проводник может быть подключен к горизонтальному заземляющему компоненту заземления. Далее грозозащитным проводом вся система соединяется с шиной через приваренный болт, а от него подается к каждому из заземляющих устройств в отдельности.

Алгоритм устройства треугольной схемы

Заказ-наряд:

  • На участке, выбранном для устройства системы заземления, отмечаем точки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4 м.
  • Наметил контур будущей траншеи. Он будет треугольным с «отводом» для вывода заземления на точку ввода в дом или на наружный щит. Выбор минимального расстояния от контура до щита обеспечит экономию материала.Ширина траншеи произвольная, но с учетом необходимости проведения в ней сварки. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника необходимо добавить 20 см. Например, если глубина горизонтального соединения металла составляет 0,8 м, необходимо углубить траншею на 1,0 м.
  • Предварительно заточенные прутья забиваем в места их установки, периодически смачивая почву вокруг места забивания водой.Вертикальный заземлитель должен почти полностью погружаться в землю, за исключением крайних 20 см.
  • К торчащим из земли отрезкам электродов привариваем горизонтальную соединительную планку.
  • От ближней к заземляемой конструкции точки проводим брусок по выкопанному участку траншеи к силовому шкафу. Подводим ее к стене.
  • Приварить стальной болт резьбой наружу в удобной точке для соединения с направляющей, соединенной со шкафом.Те. к бруску будет приварена головка болта, с которого нужно счистить ржавчину и оцинковать, если она есть. Для подключения заземления к щиту, находящемуся внутри дома, потребуется просверлить в стене отверстие, через которое будет проведен заземляющий кабель.
  • К приваренному болту присоединяем трос заземления, закрепляем гайкой.
  • Затем сварные швы подземных швов густо обрабатываем битумом, наружные швы заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
  • Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Соответствие проверяют в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не исправила показания. По стандартам сопротивление шлейфа не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление придется модифицировать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
  • Если показания прибора соответствуют требованиям ПУЭ-7 и подтверждают образование цепи с достаточно низким сопротивлением, траншею засыпаем, оборудование подключается к земле не параллельно, а отдельно каждый технический блок .

Все. Процесс устройства заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, умеющий правильно сделать и правильно подключить заземление, потратит на работу не более 2 – 3 дней.

Современный частный дом оснащен большим количеством бытовых электроприборов. Для их подключения к электросети необходимо выполнить заземление из соображений безопасности. Из этой статьи вы сможете узнать, как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками.

Что такое заземление?

Так называется специально выполненное соединение с землей электрооборудования. Его основное назначение – гарантировать защиту от воздействия электрического тока при выходе из строя бытового прибора.

Комплект заземления

В продаже можно найти специальные комплекты заземления, цена которых составляет около 4 600 руб. Также можно приобрести отдельные аксессуары для установки, стоят они недорого. Например, стальной стержень (электрод) длиной 1,5 м будет стоить 500 руб., муфта — 200 руб., соединительная шина — 850 руб.Каждый комплект заземления имеет соответствующую инструкцию по монтажу, в которой учтена специфика всех изделий.

Однако большинство необходимых предметов можно изготовить самостоятельно. Кроме того, выбор материалов достаточно широк. Просто нужно знать требования, предъявляемые к ним.

Вертикальный заземлитель

  • Уголок 50x50x5 мм.
  • Трубопровод диаметром не менее 32 мм, при этом толщина стенки должна быть 3,5 мм и более.

Данные электроды можно использовать при потреблении электроэнергии не более 15 кВт.

Заземление горизонтальное

  • Проволока стальная сечением не менее 10 мм 2.
  • Полоса мм.

Проводники

В качестве проводников может использоваться металлическая полоса, или медный провод. Например, самонесущий изолированный провод с жилами соответствующего сечения и без изоляции. При прокладке в траншее – не менее 25 мм 2 , при открытой прокладке – не менее 16 мм 2 . до дома с учетом указанных выше расстояний.Длина соединительной «линии» в этом случае будет минимальной, что снизит расход материала. А главное, в дальнейшем не будет мешать ведению хозяйственной деятельности – прокладке инженерных коммуникаций, разбивке клумб.

Платеж

Сделать точный расчет не под силу человеку, не обладающему глубокими знаниями. Так как при расчете используется комплексная форма, которая содержит множество коэффициентов, характеризующих свойства почвы, влажность почвы, а также климатические условия зоны.Эти коэффициенты можно получить только путем сложных дополнительных анализов и расчетов, что требует определенной квалификации и, соответственно, затратно.

По этой причине рассмотрим, как сделать контур заземления в частном доме своими руками более простым способом. С учетом того, что бытовая техника работает в определенном диапазоне сопротивлений шлейфа, в котором он будет работать нормально.

Монтаж

Сделать заземляющий контур в частном доме своими руками не так просто.Процесс этот довольно трудоемкий и включает в себя следующие этапы:


Как занести в дом?

Контур заземления подключается через металлическую полосу, которая использовалась для соединения электродов следующим образом:

Проверка контура заземления

Для точного контура требуется специальное оборудование. При его отсутствии можно воспользоваться народным способом, который позволит определить работоспособность получившегося контура.

Необходимо взять мощный потребитель (от 2 кВт) и подключить его таким образом: к фазе в квартире – один конец питающего провода, к заземлению – другой, и прибор должен работать.Затем следует измерить напряжение в этой сети при выключенном и включенном оборудовании. Небольшая разница в напряжении (5-10В) говорит о том, что вы сделали правильный контур заземления, который полностью готов к использованию.

Если проверка показала значительную разницу в напряжении, то необходимо добавить электроды. От вершины треугольника в любую сторону выкапывают еще одну траншею длиной 2,5 м и на ее конце вбивают в землю дополнительный уголок, который соединяется с полосой, и снова проводят проверку.Если все нормально, то контур заземления (схема выше) можно считать готовым.

Запрещено

  • Присоединение проводов к металлическим трубопроводам любых инженерных коммуникаций.
  • Покрыть элементы схемы красками и лаками.
  • Используйте «нейтральный» провод для заземления.
  • Горизонтальные заземлители и соединители располагать вверху (в редких случаях используется заземляющая прокладка).

1. Перед началом работы рекомендуется составить временную электрическую схему, которую желательно сохранить.Ведь со временем многое забывается, и чтобы потом не гадать, где проходит разъем и где проложены электроды, всегда под рукой будет электрическая схема.

2. Электроды можно располагать не только в вершинах треугольника. Их можно расположить по дуге, по линии. Важно, чтобы общее сопротивление системы заземления не превышало 3 Ом (цепь напряжения до 500 В) и 4 Ом (до 1 кВт). При необходимости этот показатель уменьшают, устанавливая еще 1-2 стержня.

3. Если нет возможности произвести замер самостоятельно, то для абсолютной уверенности в качестве монтажа схемы желательно пригласить специалиста. Эта услуга будет стоить в среднем 400-500 рублей.

Очень часто эту услугу буквально навязывают энергетики, убеждая, что данный вид имеют право выполнять работы только лицензированные организации. Однако ни в одном из нормативных документов нет указаний на запрет на самостоятельную установку контура.

Естественно, установку можно заказать у энергетиков, принять готовую работу и оплатить ее. Но если вы уверены в собственных силах, почему бы не смонтировать контур заземления самостоятельно.

Довольно часто владельцы частных домов говорят, что если есть «хороший» ноль, то он бесполезен. Но это довольно опасное заблуждение — ведь «земля» обеспечивает дополнительную защиту не только бытовых приборов, но и человека от поражения электрическим током. Сегодня мы рассмотрим возможность сделать заземление 220 В в частном доме своими руками, попробуем разобраться, чем оно отличается от 380 В, а также разобраться, насколько сложна эта работа.Но главный вопрос, который предстоит решить, заключается в том, действительно ли заземление так важно и необходимо.

Читайте в статье:

Для чего нужно заземление и насколько необходима его установка в частном доме

Начнем с того, с чем часто сталкиваются почти все владельцы бытовой техники – легкого, но чувствительного удара током от корпуса какого-нибудь устройства в доме. А происходит это от нарушения изоляции и контакта токоведущих частей с корпусом устройства.

Рассмотрим другой вариант. Иногда бывает так, что, открыв водопроводный кран, человек чувствует покалывание от воды электрическим током. Это уже вина соседей, которые пытаются украсть электричество. Конечно, с более новыми приборами учета такой номер не пройдет, а вот со старыми вполне справлялся. Происходит это из-за того, что недобросовестный потребитель, взяв фазу для прибора, подключает к водопроводу ноль. При этом расход падает в 2 раза.


Важная информация! Если потребитель будет уличен в такой краже, то ему обязательно грозит административное наказание.

Итак, возвращаясь к нашей теме – зачем нужно заземление. Именно он убережет вас от таких неприятных ощущений, а иногда и от более серьезного удара током. Его устройство в многоквартирных домах рассматривать не будем – там ведь монтируется общая схема. К нему подключены все жилые помещения. Гораздо интереснее будет разобраться с заземлением для частного дома, которое можно собрать своими руками.

Основная задача – понять, как делать такую ​​работу. Причем обычно на дачу вывозят старую бытовую технику, которая требует особого внимания. Именно вариант установки в таких помещениях будет нашим приоритетом. Но сначала давайте рассмотрим общие понятия и нюансы, которые имеет заземление на даче.


Понятия “заземление” и “зануление”: в чем между ними разница

Принципиальное отличие этих понятий заключается в следующем.Заземление снижает напряжение в поврежденной цепи до минимума, не опасного для человека. Обнуление с помощью автоматики отключает блок питания в случае короткого замыкания. Опасность второго заключается в том, что автоматика может не успеть сработать, и человек получит удар током, опасный для здоровья или даже жизни.

В домах, где установка заземляющего контура невозможна, его иногда используют в качестве такого нулевого провода, но в этом случае необходима установка устройств защитного отключения и автоматов совместно, либо установка дифавтоматов.Но чаще всего есть возможность устройства заземления и молниезащиты в частном доме, а значит, нужно разбираться в технологии монтажа и эксплуатации.


Статья по теме:

Чего следует избегать при монтаже контура заземления – самые распространенные ошибки

Конечно, при установке контура заземления своими руками в первый раз ошибок не избежать. Можно сказать больше – их позволяют даже опытные мастера.Но, как говорится, «предупрежден — значит вооружен». Именно поэтому стоит упомянуть самые распространенные из них.

Экспертное заключение

Инженер-проектировщик ЭС, ЭМ, ЭО (электроснабжение, электрооборудование, внутреннее освещение) ООО АСП Северо-Запад

Спросите у специалиста

«Шлейф заземления не может идти напрямую к прибору. Заземление должно идти к устройству от шины, расположенной в силовом щите. Именно поэтому первое и самое распространенное — это конечно же неправильное подключение.


Следующей ошибкой является использование в качестве контура трубы газоснабжения или канализации. Ни в коем случае этого делать нельзя. Об этом говорят и правила устройства электроустановок. Также нельзя использовать в качестве контура. Металлический забор вокруг дом.

Еще одна распространенная ошибка – использование слишком тонких проводников (шин и электродов).Это приведет к очень быстрой коррозии и распаду металла, сводя на нет все работы.Длина сварных швов также имеет значение при монтаже контура заземления.Этот параметр не должно быть меньше 10 см (например, соединение двух шин).Что касается соединения шины с электродом, то место контакта необходимо проварить по всей длине и с обеих сторон. Сварные швы необходимо обработать антикоррозийным составом. Но это не относится ко всему листу заземления.

Далее. Заземляющая полоса, которая расположена выше уровня земли и на которой закреплены контакты для подключения заземляющего провода, должна быть окрашена (желательно в черный цвет). При этом состав малярного материала не имеет значения.Это может быть как нитрокраска, так и любая битумная мастика. Также желательно нанести на стену в этом месте знак заземления (см. фото).

Также электроды не должны быть меньше 1,5 м. Это приведет к потере качества всего контура заземления. Также нельзя оставлять покрышку на поверхности или при небольшой глубине. Глубина заземляющей шины должна быть 0,5-0,8 м. Это обязательно!

Еще одно. Многие, проводя заземление от выводов шины к силовому щиту, делают провод длинным.После этого они должны скрутить его в спираль, чтобы добиться нужного размера… Этого делать нельзя. Наверняка из курса школьной физики кто-то помнит, что любой виток провода — это уже катушка, создающая индуктивные токи. А в системе заземления недопустима любая индуктивность.

Установка заземления для молниеотвода в частных домах

В наше время довольно много споров ведется вокруг того, нужна ли молниезащита для частных домов.И все же большинство склоняется к тому, что это необходимо. Тем более что его устройство не потребует много времени, сил и денег. Разберемся, что для этого нужно. Потребуются следующие материалы:

  • три железных электрода длиной 1,5-2,5 м;
  • железная шина для соединения штифтов;
  • Катанка стальная, диаметром 6-8 мм 2 для подвода заземления к молниеотводу;
  • Провод медный одножильный сечением не менее 6 мм 2 и длиной 1-1.5 м в качестве громоотвода;
  • деревянная опора для крепления громоотвода длиной 3 м.

Теперь можно приступать к работе.


Важно! Контур заземления для громоотвода должен располагаться на расстоянии 5-8 м от входа в частный дом.

На необходимом расстоянии выкапываем траншею глубиной 0,5м в виде равнобедренного треугольника с ребрами 1м. Забиваем электроды по углам и проделываем те же действия, что и при домашнем заземлении.Отличие в том, что стальной провод будет идти от цепи к дому как токоотвод.

Теперь к крыше крепится деревянная опора, поверх которой закрепляется медный громоотвод. Катанка должна подойти к нему. В то же время при монтаже провода вдоль стены и на крыше имеет смысл проложить между ним и поверхностью в качестве изолятора асбестовую ткань. Как видите, процесс совсем не сложный и займет немного времени. При желании можно сделать громоотвод на отдельно стоящей от дома башне.При этом следует быть готовым к тому, что его длина должна быть на 3-4 м выше конька крыши.

Ну а теперь, разобравшись, как сделать громоотвод в частном доме, можно переходить к стоимости готовых комплектов для установки заземления, а также уточнять цены на такие работы при найме профессионалов.


Стоимость комплектов заземления для частных домов

Многие не знают, что комплекты заземления для дачи можно приобрести в готовом виде.Попробуем разобраться, что в них входит, в каком количестве и сколько это может стоить. Помимо основного поставщика на российский рынок — польской компании ZANDZ-GALMAR , имеет смысл обратить внимание на российского производителя — компанию Elcom .

Фирма-производитель Наименование Количество, шт. Стоимость комплекта, руб.

ZANDZ-GALMAR
Пруток из нержавеющей стали 16ммX1.5 м 4 24 000
Муфта для соединения 4
Наконечник 1
Ударная головка 1
Токопроводящая паста 0,15 г 1
Изолента 1
Зажим для проводника 1

Zandz ZZ-000-015, универсальный комплект заземления 15 метров (Galmar)


Elcom
Стержень из нержавеющей стали 14ммX1.5 м 4 5800
Муфта для соединения 4
Наконечник 1
Ударная головка 1
Токопроводящая паста 0,15 г 1
Изолента 1
Зажим для проводника 1

Комплект заземления “ЗН – 6”, оцинкованный

Что касается стоимости установки заземления в частных домах, то она варьируется от 10 000 до 15 000 руб. Конечно, стоимость комплектов российского производства существенно ниже. Именно по этой причине некоторые люди покупают заземление для частного дома, цена которого составляет 5-6 тысяч рублей. гораздо проще, чем сделать самому.


Артикул

Сверлим и прорезаем сами. Смотрим как сделать электрику в новостройке своими руками, но правильно — ТЭЧ3

Важным этапом ремонта квартиры в новостройке являются электромонтажные работы.Чаще всего застройщик не устраивает новоселов — сечение не то, розеток и выключателей нет и не так много, как хотелось бы. Профессиональный строитель и блогер Павел Сидорик снял целый «телесериал», посвященный тем, кто задумывается заняться электромонтажом самостоятельно. Он показывает, как сверлить стены, подключать кабели, правильно подключать машины и розетки; после такой наглядной инструкции многие решат поработать своими руками и сэкономить.

Когда в квартире установлены все перегородки, пора заводить электрику. Это можно сделать после штукатурных работ, но Павел Сидорик на своем предприятии считает целесообразным сделать это до штукатурных работ.

Павел подробно рассказывает обо всех этапах процесса: о биговке, рубке, прокладке провода, сверлении отверстий для розеточных коробок и их установке, о сборке электрощита и установке слаботочного.

Обычно от застройщика владелец квартиры в новостройке получает металлический щит с автоматами.В случае с Павловой квартирой, где ведется видеозапись, подключена только одна машина, остальные — декорация. Только одна вилка питается от панели. В квартиру входит вводной кабель, его нужно будет заменить в процессе работы, так как его длины до нового места установки щитка будет недостаточно.

– Перед началом работ вам понадобится электросхема, – говорит Павел. – А для этого нужно иметь план расстановки мебели. Когда вы там, вы можете нарисовать на земле, где и что будет размещено, а затем нарисовать розетки и выключатели.

Кстати, у блогера уже есть план расстановки мебели, он нарисовал его в специальной программе SketchUp.

Так как электрика будет лежать на гофре по полу, то сначала необходимо привести в порядок фундамент (Павел разобрал правило застройщика). Далее идет разметка. Для этого потребуется рулетка, карандаш, ярусы, окрашивание кружева, большой угольник.

Первое, что нужно сделать, это провести уровень будущей линейки лазерным уровнем.

Затем по плану электрика Павел сделал отметки, где в каждой комнате будут розетки, выключатели, осветительные приборы. Я провел по ним линии для прокладки кабелей.

Перед началом работы Павел купил кабели, вилки, новый электрощит, зажимы, клеммники — все, что требуется для монтажа.

После обшивки стен и потолка Павел приступил к проточке каналов для проводки и распределительных коробок.

Отверстия под подрозетники сверлятся специальной насадкой-сверлом – коронкой (диаметр 72 мм, это важно).В процессе есть свои нюансы, о которых Павел подробно рассказывает.

Также в работе используется штроборез с пылесосом. Глубина паза соответствует ширине и глубине кабеля (1-1,5 см). Павел настоятельно рекомендует использовать средства защиты: очки, маску и беруши.

Во второй части видео рассказывается, как правильно пользоваться чеканкой и какие есть нюансы чеканки.

Также Павел Сидорик показывает, как самостоятельно собрать электрощит с автоматами, установить дифавтоматы, реле напряжения.Полезной будет и практическая информация по подключению кабелей в распределительной коробке, по установке вилок и розеток.

Читайте также

Что делать если сгорела заслонка. Причины возгорания электропроводки в квартире

Неисправность электропроводки представляет большую опасность для людей и сооружений, так как в большинстве случаев является источником возгорания. При возгорании электропроводки первым делом выясняют, кто в этом виноват и за чей счет необходимо провести восстановительные работы.Далее мы рассмотрим основные причины возгорания проводки и способы защиты от этой опасной ситуации.

При несоблюдении мер безопасности в помещении может возникнуть пожар. Это также может привести к серьезным последствиям поражения электрическим током. Самые популярные причины возгорания проводки мы рассмотрим ниже.

Технические трудности … Важно следить за состоянием всех сетевых проводов и их соединений. Сюда входит главный и распределительный щит, ведь именно в такие места подведены основные кабельные линии, установлены различные защитные устройства.Все устройства должны быть в рабочем состоянии. Заранее в щитах должна быть установлена ​​резервная защита, которую можно использовать в случае возникновения опасной ситуации (например, защита от короткого замыкания). В основном возгорание электропроводки возможно из-за плохого контакта, поэтому следует обратить особое внимание на места соединения проводки. Для безопасности и надежности при эксплуатации необходимо устанавливать его в квартире, на производстве или в мастерских, особенно там, где повышенная влажность.

Плавно переходя от одной причины к другой, следует отметить, что часто возгорание проводки в квартире происходит из-за того, что неправильно подобраны автоматические автоматические выключатели … Дело в том, что назначение автомата в приборная панель предназначена для мгновенного срабатывания в случае короткого замыкания или перегрузки в сети. Так что что касается перегрузки, то при выборе автоматического выключателя нужно обратить внимание на то, чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки, для защиты которого он установлен.В противном случае при перегрузке кабель в стене начнет плавиться и может загореться, и автомат не будет работать, или сработает, когда это произойдет, что может запоздать и все равно станет причиной пожара в доме или квартире.

Неправильная или небезопасная эксплуатация … Каждое устройство имеет ограничение по нагрузке. Пожар может быть вызван подключением разных разветвителей или удлинителей к одной и той же розетке. Поврежденные вилки или шнуры приборов представляют серьезную опасность. Если спустя короткое время после включения электроприбора вилка или разветвитель нагреваются, это означает, что проблема в контактных соединениях.

Неисправность группы освещения … Приборы освещения со временем становятся причиной вспышки. Например, необходимо защитить лампу накаливания от брызг, а выключатель от влаги.

К техническим неисправностям относится соединение алюминиевого провода с медным … Даже если все правильно подключить и нулевые провода соединить специальной планкой, может произойти возгорание проводки. Для таких соединений планка из латунного материала не подходит, так как со временем она окисляется и алюминий и латунь нагреваются, что в результате приводит к возгоранию.Если такое соединение было внутри горючего пластикового щитка, то последствия будут еще хуже, потому что вместо того, чтобы препятствовать горению, оно начинает плавиться и поддерживать очаг. Возможно соединение алюминия с медью, если нет другого способа выполнить электромонтаж. Однако соединение необходимо производить либо через специальные, либо с помощью специальных гильз.

Еще одна причина – некачественные и старые розетки … Ведь вилка самого электроприбора должна плотно входить в розетку.Если вилка нагревается или искрит, немедленно замените розетку. Лучше заплатить немного больше, но купить качественную розетку. Хотя внешне они могут быть одинаковыми, в дешевых моделях пластик нагревается и загорается, а контакты не имеют пружин сжатия. Об этом мы говорили в отдельной статье.

Следующая причина старая алюминиевая проводка . В старых многоэтажных домах распределительные щиты расположены в подъезде. Зачастую они находятся в очень запущенном состоянии, поэтому существует особая пожароопасность.Также в большинстве старых домов электропроводка ни разу не менялась, а значит, она уже отжила свое, изоляция приходит в негодность, и, соответственно, не защищает от коротких замыканий в стене. К этому можно добавить, что сейчас электроприборов используется гораздо больше, чем раньше, поэтому увеличивается нагрузка на старые провода, которые могут быть алюминиевыми и выдерживать небольшие нагрузки.

Сегодня возникла проблема Некачественный электротовар … Данные изделия не выдерживают заявленной производителем нагрузки.Часто возникает необходимость устранения неполадок в доме или квартире, где только недавно проводка менялась. Примерно через пару лет изоляция кабеля трескается и начинает крошиться, а это неизбежно приводит к пожару.

Для поддержания электропроводки в хорошем состоянии необходимо принимать различные защитные меры, например, прокладывать ее под штукатуркой, а не под легко воспламеняющимися строительными материалами. Что касается щитов, то их лучше выбирать из металла или негорючего пластика – это послужит защитой от распространения огня.Об этом мы подробно рассказали в отдельной статье.

Также важно не реже одного раза в год: просматривать все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите. Своевременное обнаружение плохого контакта и оплавления проводов – один из эффективных способов защиты от возгорания.

Если проводка старая, обязательно замените ее на новую при следующем ремонте. Потрескавшаяся изоляция, старые розетки, рассчитанные на меньшую силу тока, заглушки в щитке. Все это может привести к пожару в любой момент.Если пока нет возможности потратиться, обязательно установите автоматы и УЗО в приборную панель. Они спасут вас от пожара в нужный момент. Также целесообразно устанавливать противопожарное УЗО на 100 или 300 мА на вводе в деревянных домах, как дополнительную меру защиты.

Помимо всего этого, важно знать и ни в коем случае не повторять то, что мы написали отдельно. Например, некачественно сделанная скрутка может стать причиной короткого замыкания и дальнейшего возгорания электропроводки.Поэтому скрутки вообще не нужно делать.

Ну и конечно, если в квартире пахло горелой проводкой, а самостоятельно найти и устранить неисправность не получается, обязательно вызовите электрика, предварительно отключив автоматы в щитке.

Для тушения горящей электропроводки необходимо использовать специальные эффективные средства пожаротушения. Нужно хорошо понимать, что делать, как тушить, какой должна быть процедура и какой огнетушитель используется при тушении проводки.

Первое, что нужно знать, это то, что если проводка находится под напряжением, категорически запрещается тушить ее водой. Из-за того, что вода является идеальным проводником тока, тот, кто окропит водой, обязательно получит удар током. Если есть возможность отключить питание от сети, то можно использовать песок, воду или огнетушитель. Однако в случае, когда отключить питание невозможно, применяют только огнетушитель класса Е. Класс указан на корпусе огнетушителя.

Для тушения горящей электропроводки применяют углекислотные, аэрозольные и порошковые огнетушащие вещества. Применяются для тушения под напряжением до 1000 вольт. Если напряжение выше, отключите сеть. Ни в коем случае нельзя применять для тушения под напряжением пенно-воздушный или пенно-химический огнетушитель. Более подробно мы рассказывали об этом в отдельной статье.

Вот мы и рассмотрели, почему возникает возгорание проводки в квартире и как обезопасить себя от этой опасной ситуации.Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и заставила задуматься над выполнением ряда рекомендаций!

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта “Записки электрика”.

В этой статье я хочу разобрать ряд причин, приведших проезд в негодность.

Если у вас такой же шилд, то после прочтения статьи рекомендую сразу проверить его на наличие подобных ошибок и устранить их, пока не поздно.

Итак, три недели назад поменял старый однофазный индукционный счетчик СО-И449 (1986 г.) на электронный двухтарифный СОЭ-55 (2014 г.).На этом подъезде установлен счетчик.

Схему такого щита я описывал в статье про . В моем случае щит аналогичен, только устроен не на 3 квартиры, а на 4.

Вид издалека.

О замене самого счетчика рассказывать не буду, почитайте следующие статьи на эту тему:

Дело в том, что этот проезд в аварийном состоянии. Честно говоря, пока я работал, мне самому было страшно там находиться.

Выбирайте производителя станков по своим финансовым возможностям: можно установить дорогие от ABB или Schneider Electric, а можно обойтись недорогими марками типа IEK, EKF или TDM.

2. Замена групповых автоматов

В настоящее время установлены групповые автоматы типа АЕ-1031 (однополюсные). Они, так сказать, уже морально устарели, но дело даже не в этом. Они очень ненадежны; при их нагрузке () большое количество из них не проходят проверку, особенно на тепловую защиту.

3. Избавьтесь от алюминиевых проводов

В настоящее время алюминиевые провода сечением до 16 кв.мм запрещены к применению в жилом секторе (ПУЭ, п.7.1.34), поэтому монтаж необходимо производить только медными проводами ().

Вводные провода от основных клемм к групповым автоматам могут быть выполнены медным проводом ПВ-1 сечением 4 кв.мм или 6 кв.мм. Можно использовать другие.

(Кроме того).

4. Замена квартирного нулевого блока

Старый нулевой блок необходимо заменить на нулевую изолированную шину под DIN-рейку (ШНИ), например, вот этот.

5. Дополнительно (по желанию)

Если первые четыре пункта обязательны, то этот пункт носит скорее рекомендательный характер.Я предложил хозяйке хотя бы провести визуальный осмотр электропроводки квартиры (общее состояние, отопление и т.д.), начиная от групповых автоматов в щитке пола и заканчивая розетками, выключателями, распределительными коробками. Также было бы не плохо, которые сделаны из старых алюминиевых проводов.

6. Схема подключения щита пола

Вот новая схема подключения в щите пола на одну квартиру – минимум вложений, все просто и надежно.

Получится примерно так.

Желательно установить вводное и групповое УЗО () по схеме, представленной выше.

Пока не грянет гром, мужик не перекрестится. Жаль, что мы так небрежно относимся к собственной безопасности. У родственников доска пола в похожем состоянии, покажу им этот пост как руководство к действию.
Спасибо за статью, думаю для многих она актуальна.

А какое тогда сечение основных фазных проводов и сечение основного PEN? И в каком разделе они должны быть?

Предлагаемый нулевой бар – ерунда.Нифига шурупы не держат провод, выворачиваются, рвут резьбу при протяжке.

Лучше старые-добрые советского типа черные, или современные универсалы, на дин-рейке.

Спасибо за ваши усилия. Ждем новых статей

Жора, тут не только “гром не грянет”. Многие считают, что рекомендации строителей, монтажников и других специалистов носят характер «деньги за деньги». Спасибо хитрым “специалистам”. Одна дама, которой я извращался в подборе светильников и светильников для зимнего сада (эстетика ламп, необходимая световая волна для фотосинтеза и красивой цветопередачи, влагозащита, дорогой потолок и прочие прелести), кричала мне, что я пытался заменить шесть люстр одной лампой.Это были долгие сражения; Закончил объект с четырнадцатой бригадой мастеров. Мы теперь лучшие друзья. Но когда начинаешь говорить с человеком о безопасности и экономии, часто слышишь, что я пытаюсь на них заработать. Я говорю, что не стараюсь, я зарабатываю, но им должно быть выгодно.

Спорная статья)) И про голень, и про однополюсник на вводе, и про ПВ-1, который пухнешь гнуть в замкнутом пространстве…

Мсье Серж, можно и однополюсный вводной, можно и двухполюсный (читай ПУЭ) – в чем проблема? А про хвостовик я написал в качестве примера.Вы можете использовать любой стержень, даже обычный медный стержень с болтовым креплением. Гибкость в щите не требуется, поэтому я выбрал PV-1. Можно выбрать многожильный ПВ-3 (по современным ПГВ), естественно, с использованием наконечников. Ниже по тексту статьи я указал ссылку на таблицу подбора кабелей и проводов, где указаны рекомендуемые марки.

К сожалению, в подавляющем большинстве домов постройки до 2000 года можно легко найти щиты в подобном состоянии. Когда в таком щите надо что-то делать, работаешь как сапер на минном поле.На счет использования хвостовика – я обычно по возможности зажимаю под винт более одной жилы, но сгибаю жилу пополам, тогда провод под винтом не вращается и контакт надежный.

Это нечто другое… Мой друг пошел менять счетчик к заказчику и когда он открыл дверцу половой доски, доска буквально стала выпадать из специальной ниши в стене. Знакомый стал держать его, чтобы он совсем не выпал, при этом с ужасом ожидая, что он сейчас “захлопнется”.Тогда он одной рукой достал мобильный телефон и стал звонить в управляющую компанию (электрик из УК был ему знаком, поэтому номер телефона у него был). И через 20 мин. приехали электрики и закрепили щит. И знакомая держала его все это время. Вот и все.

У меня в доме газовые плиты, выделенная мощность на квартиру 3 кВт. Вводный автомат вынужден будет поставить на 25 А, т.к. мешок обычно стоит 25 А. Только до таких щитов дела нет.Вот люди у нас (при замене проводки в квартире) и поставили вводные автоматы по 40 А на 16 кв.мм. алюминиевый фазный провод. И не думают, что могут быть соседями по фазе в 3-4 квартирах. Более того, в таких щитах делается заземление. Включает ли капитальный ремонт дома замену фазных проводов на медные при вводе в дом и по стоякам, а также установку в таких щитах новых автоматических выключателей и систем заземления TN-C-S? При этом выделенная мощность по квартирам останется прежней (ведь вряд ли вводной кабель будет протянут до ввода большего участка)? Кто-нибудь сталкивался с капитальной заменой проводки в старых домах и может дать мне свой ответ на мои вопросы? Заранее спасибо.

Давно хотел сюда написать… Хотел поймать автора на чем-то.. – не получается, все правильно. С точки зрения коллеги – ВЫ Коллега! – Уверен, что у ВАС много единомышленников) Очень хочется отдельную тему – “Беды электриков”, т.е. те ситуации, с которыми вы сталкиваетесь на работе и не находите объяснения в теории

Да, Дмитрий, у вас на фото щит еще “божественный”. Хотя вам не позавидуешь.Приходилось в такие щиты копать (именно копать и не иначе), что вы сравниваете свою профессию с профессией горняка. Одно не правильное движение и ……………! Как микрохирург со скальпелем, так и ты со своим инструментом в этом щите. Уже прошибает пот. В один, помню, сто лет, наверное, никто не заглядывал. Паутина, сушеные мухи и тараканы, которым все равно, бегают вокруг инжира. ты поймаешь это.
И по поводу сечения проводов. И нелепости встречаются во вновь построенных домах.Ввод в щиток ПВ-1 6 кв.мм., перемычки между автоматами тем же проводом, а вывод на электроплиту ВВГ 3х10 кв.мм.

Александр полностью согласен этот щит все же сказка

Делимся лучшими творениями сборщиков ЖКХ)))))))))

И как тебя там не шокировало?
У нас тоже были щиты в плачевном состоянии, так как в декабре 2010 там полностью меняли всю электрику.
Тип дома II-68-01, год постройки ~ 1975-й, 16 этажей, 1 подъезд.

Я тоже думаю, что лючок на фото очень даже ничего. У нас во всем городе почти все щиты намного-намного хуже, иногда просто не хочется лезть (электрики из ЖКХ знают). Идешь менять счетчик как на войну – в самый раз молитву читать. Однако что делать? Денег не выделяют, потому что их якобы нет. Даже коварные упаковочные автоматы не хотят заменять их дешевыми торговыми автоматами.Я тут предложил хотя бы нули из мешков выкинуть, чтобы не взорвались. Менять машины после счетчиков жильцы, как правило, тоже не собираются – сорок лет так висят, даже не всегда отключаются, какая там защита. По этому поводу говорю жильцам: ну вы не забывайте менять унитаз, почему бы не подумать о безопасности – кто соглашается, а кто посылает.
В общем надо перебирать щиты и менять стояки, так как провода нагрузки не выдерживают.В ВРУ жуки висят на половине предохранителей, поэтому теперь постоянно выбивают автоматы, которые энергосбытовая компания повесила рядом с общедомовыми счетчиками. И еще одна беда: закончился отопительный сезон, отключили горячую воду – стали покупать водонагреватели в магазинах. Пока держимся, но чувствую скоро начнется.

“А давайте делиться лучшими творениями монтажников ЖКХ))))))))) не кусаешься, и не разберешься(((((((

К комментарию от 01.05.2014 в 22:15
Олег, мы капиталили дом, кажется лет 45, протянули полностью новые медные кабели, как по стоякам, так и от ВРУ через подвал ко всем подъездам подъезды, заменены мешки на вводные двухполюсные автоматы (ВЭК) на 32А, заменена внутренняя проводка.Точное сечение стоящего троса не помню, но что все на виду – это факт. Разветвление на стояках делается через прошивные хомуты – красота! Но, в обход требований ПУЭ, оставили четырехпроводную систему (TN-C). Заинтересовался: почему? Говорят, что много денег уже потрачено. Правда, такой капитальный ремонт электрики стал возможен только благодаря старшей в доме — ее боятся все городские власти. Вот если ей рассказать о TN-C-S и о том, что они обязаны были это сделать, то, я уверен, она добьется того, чтобы ей кинули пятый провод и загнали заземление в газон.Жаль, но таких нужных людей в стране мало.

Здравствуйте. В принципе все правильно и понятно. Один вопрос. Как отреагируют контролеры из энергоснабжающей организации на появление на счетчике коммутационного аппарата (автомата) с разомкнутыми контактами? Может, общий ввод АВ нужно положить в коробку и опломбировать?

Спасибо за статью.
Однако вопрос: зачем множить автики в приборной панели? Почему бы не поставить RCBO вместо AV+RCD?.Если винтовые зажимы из этой латунно-порошковой дряни плохие, то скините, кто может, ссылку на хорошие.

“Чтобы была соблюдена селективность его срабатывания по отношению к вводным защитным устройствам, установленным в ВРУ-0,4 (кВ)”.

А если поставить себе вводной автомат в щиток на 6 мм по меди (заменен с основного на АВ) скажем на 40А или 8 мм и 50А? Вообще, если эти токи не согласованы с энергоснабжающей организацией, чем грозит арендатор?

Грозят штрафом за любую проверку или “не дай бог” ЧП, а вину вполне можно свалить на вас – я сталкивался с таким случаем на практике, но не буду сейчас об этом – длинная история, только знайте, что номинал вводного автомата устанавливает ваша энергоснабжающая организация в зависимости от выделенной мощности на дом, сечения основных проводов и номиналов устройств защиты в ВРУ дома.

Дмитрий! А если фоткать такие “красивые” щиты, то куда их отправлять?

Напишите мне по электронной почте.

Работаю в аварийке, думаю куплю б/у мыльницу для захвата шедевров. Кстати, а где можно посмотреть почту? Куда отправить шедевры?

Здравствуйте! С медным проводом ВВГ 6 квадр. к основной (СТОЙКЕ в щитке) сделать пробивные зажимы из СИП. Я хотел бы услышать ВАШЕ мнение. СПАСИБО.

Я пришел с работы как-то поздно. Я вошел в подъезд, на первом этаже освещение как обычно не работало, к тому же лифт стоял где-то на верхних этажах с открытыми дверями, так что пришлось некоторое время постоять в тишине. И в этой тишине я услышала «шипение», долго искать не пришлось, «шипение» пришло с подъезда, заглянул внутрь, и правда, там работал «маленький сварочный аппарат». Он постучал в первую попавшуюся дверь, вышла хозяйка, я вкратце рассказал ей об увиденном, обрисовал последствия и пошел на свой этаж.Но это сверкание не давало мне покоя, и я решил отчитаться. Первая мысль в 12 часов ночи – Куда звонить? Какой номер телефона? И ничего лучше как звонить в 911 я не нашла, рассказала все как есть, как может быть, после того как оператор службы стал предлагать мне звонить туда или туда. После этого у меня пропало желание заниматься чем-либо дальше.
Пожара не произошло, но и проблема не устранена. Через какое-то время, видимо по программе, приехали электрики и поменяли приборы учета, а заодно и проводку.Пока все новое.
Так все делается в России, хочешь помочь – бери плоскогубцы и иди чини сам, или жди пожара.

Не брать пассатижи и чинить самому (иначе можно получить деньги), а узнать номер аварийной службы и позвонить туда. Как правило, на 1 этаже в подъездах такая информация должна быть, ну или в телефонном справочнике.

Здравствуйте, вчера собрал щиток для бани, почти все сделал, как вы сказали, но в магазине не оказалось одножильного кабеля нужного цвета, он был сине-зеленый, купил 3-х жильный 6 кабель мм.Отделить его конечно было очень сложно, т.к. он был гостем, синий кабель оказался более свободным, я сделал для них перемычку фазы на автоматах.
Для бани взял вводные автоматы на 25 А, УЗО на 40 А 30 мА, 10 А на свет, 2 16 на розетки и один запас. Фирма автоматов и УЗО Ленгранд. Могу отправить фото на мыло. Все ли я сделал правильно, кроме цвета конечно.

Сергей, чтобы вам ответить по выбору устройств защиты, вам необходимо знать сечения отходящих линий на освещение и розетки.Фото приборной панели можете отправить мне на почту.

Юрий: Поделитесь, пожалуйста, лучшими творениями электриков из ЖКХ, а потом я, как мастер электриков в ЖКХ, дам вам возможность посчитать, сколько они работают.
Олег: При капитальном меняется все от самой ЛИЭ (щитовой) и до машин для квартиры. Обычно тянем ПВ3*25, это стояки от ВРУ на верхний этаж без разрыва, если подъезд далеко от ВРУ, то ПВ3*35 в 9-ти этажных домах.В 5ти этажках есть ПВ3*16 как правило ну или 3*25 если далеко от ВРУшки. Единственное, что жители вынуждены покупать – это счетчики.

Сергей, при капитальном ремонте мы заменили ВРУ-0,4(кВ) в т.ч. Вкратце, проект 5-этажной хрущевки был следующим. Для каждого подъезда от ВРУ мы продлили магистраль (стояки) алюминиевыми АПВ (5х16), затем в каждой квартире установили вводной автомат С32, после него электросчетчик (вы правильно заметили, что новые счетчики куплены сами потребители) и 2 группы С16.Планирую обо всем этом написать с более подробными пояснениями и нюансами, но пока нет свободного времени.

Мы только прокладываем медь в столице. Хотя можно и люм 16 кв.

Сергей, или кто в теме, подскажите, а кто определяет необходимость замены кабеля от ТП до ВРУ дома. нагрузки в последнее время увеличились. При капитальном ремонте будет заменено все в стояках, и выдержат ли бронированные тросы те, что на земле.Учитывается ли это в государственных органах, которые составляют проекты капитального ремонта домов?

Тогда ТП тоже надо модернизировать.

Нет, не считается. На дом всегда выделяется определенная мощность и она ограничивается вводными защитными устройствами. Чаще это предохранители, реже автоматические выключатели. В целом это зона балансового разграничения электрических сетей, по крайней мере, в нашей стране.

Admin: У меня есть небольшой совет для вас, коллега.Ставим две нулевые шины на один изолятор. Соединяем их между собой куском провода, так получается большая площадь контакта и провод зажимается под два винта. Надежнее, особенно учитывая, что проводка из люм.

А подскажите, почему вместо “пакета” ставится ВА, а не ВН?

На ВНке цена будет больше, чем на ВА. И не знаю где как, а у нас в городе ВН это заказная позиция. Скорее всего по этим причинам.И счетчик тоже нужно беречь.

Не могу согласиться с выключателем нагрузки ВН, коммутационным аппаратом без функции защиты, иными словами тот же выключатель в модульном исполнении, с точки зрения защиты АВ надежнее.

Дмитрий, Вы хотели написать статью про УЗО в системе TN-C…
Может не нашел. Запрещено правилами, конечно… но

Куда вы подключаете заземляющий провод от стиральной машины на приборной панели или куда угодно, как на вашей схеме выше для розеток и освещения?

Николай, поставь вместо УЗО дифавтомат, а заземление в щитке пока никуда не подключай, хотя если в принципе смотреть как заземлена твоя ванна, то может проще РЕ кинуть к ней

Николай, если ваш жилой дом не переведен на систему TN-C-S, то у вас нет отдельного магистрального заземлителя, он совмещен с рабочим нулем и называется PEN.Что делать в такой ситуации и куда подключить защитный проводник от стиральной машины – читайте в .

… вот как раз в тему)))
стиральная машинка тоже была подключена к соседке по участку…
Пошла потом посмотрела – фаза через автомат, ноль в квартиру ноль рейка, а третья в корпус напольного щита под гайку.
Преступление?

Николай, магистраль 4-х проводная или 5-ти проводная?

Николай. Здесь нет криминала. Просто есть опасность, что при обрыве нулевого провода, если он PEN, на корпуса приборов придет неслабый потенциал.По этой причине провод заземления я обычно не подключаю (если в доме нет 5 проводки), а оставляю его изолированным до реконструкции, а диф линии защищаю. защита. Поверьте опыту ЖЭКовского электрика, обрыв нуля – это очень большая реальность.

Если жековский электрик Сергей имеет никнейм хунта, то привет от Андрея Ингенера

Андрей Ингенер привет от хунты (Сергей Панагушин)

Дмитрий, не знаю какая трасса..
дому 40 лет. Система скорее всего TN-C.
Видимо 3 фазы и нейтраль – 4-х проводная.
Запустил свою стиральную машину через УЗО с утечкой 10 мА.
болтается третий провод.

Сергей, речь идет об обрыве общей нейтрали в панели пола?
я не профи)) но в школу ходил))
может реально сгореть? Ну это как перегрузить…
а зачем тогда входные автоматы?
или групповые автоматы в квартирах…

Николай, здесь нет криминала. Они просто обнуляют кузов автомобиля. По действующим правилам запрещается нейтрализовать корпуса электрооборудования — теперь нужно его заземлить. Если у вас стояк TN-C, то не подключайте PE-проводник до реконструкции. Читайте, как правильно перевести жилой дом с системы TN-C на TN-C-S (все подробно объяснил).

Сломать ноль легко! Причин этому много: несвоевременное или полное отсутствие технического обслуживания (чаще всего ослабление контактных соединений), ошибки электриков (обрыв нулевого основного провода при выполнении каких-либо ремонтных или монтажных работ), изначально неправильный монтаж (необходимо, чтобы основной нуль, по возможности идти на последний этаж не разрывно, а ответвления по этажам выполнялись с помощью специальных блоков, как на примере в статье), неравномерная нагрузка по фазам и т.д.

Поэтому обрыв нуля это вовсе не миф, а совершенно суровая реальность – для защиты рекомендую однофазные реле УЗМ-51М или .

Спасибо. И еще вопрос))
Хочу вместо мешка в приборной панели поставить 2-х полюсный автомат.
В чем разница между 2P и 1P + N?

… а что лучше ставить на ваш взгляд?

Иногда производители указывают маркировку, а некоторые нет

Николай, лучше поставить двухполюсный выключатель 2Р с защитой в оба полюса.Для двухполюсного выключателя 1P+N защита выполняется только по фазе. В принципе можно поставить любой, т.к. ток в обоих проводниках будет одинаков, но 2П надежнее в плане того, что вдруг по какой-то причине не сработает защита в одном полюсе.

Поменяли счетчики в поселке на севере Москвы. Заодно поменяли ввод со столба на стену со старого алюминиевого на гриф.
Четыре жилых дома.Каждая квартира имеет свою коробку, в которой установлены автоматы и счетчики.
А теперь приятное – все эти ящики сделаны из дерева!
Неизвестно, как до сих пор не сгорела вся деревня.
Учитывая, что в нескольких квартирах посыпались искры при попытке открыть дверцу шкафа…

Здравствуйте Дмитрий, не знал куда написать, пишу в теме похожей на тему.
Меня мучают несколько вопросов, постараюсь подробно описать проблему.

Есть кабель, медь 4/2,5 мм, три фазы и ноль.
Необходимо подключить два однофазных нагревательных пистолета по 3300 Вт каждый.

Вопрос N1: –

Можно ли подключить одну пушку к фазе А и к нулю, вторую пушку к фазе В и ноль проводом сечением 2,5мм2?
Phase C будет иметь несколько светильников общей мощностью ~200 Вт;

Вопрос N2: –

Какой примерно ток будет в нулевом проводе при включении пушек на две фазы (не сгорит ли он?, т.к я так понимаю перекос фаз не маленький)

Вопрос N3: –

Прошу объяснить своими словами, как можно примерно рассчитать ток в нулевом проводе трехфазной сети, например, при включении только одной пушки 3300 ватт, или двух пушек в разных фазах по 3300 ватт каждый.

Я многое понимаю, но не могу догнать перекос фаз и ток в нулевом проводе.

Андрей, насколько я понимаю, не стоит париться по этой проблеме. Ток в нулевом проводе не будет больше тока ни в одной из фаз, потому что там все уравновешено. Только при определенных условиях он может выйти за пределы допустимо-мощного ИБП, разной нагрузки rc-lc Но в быту такое случается редко.
Нулевой провод нужен для балансировки напряжений по фазам, для создания 220 вольт и в качестве защитного проводника.
В крайняк можно поставить 4-полюсный автомат и разделить n на pe перед ним.

Эдуард, спасибо за ответ.
Про ноль понял.
И есть такое наблюдение по поводу балансировки напряжения между фазами.
Я живу в деревне. Дом был записан на три фазы, но напряжение на линиях с приходом зимы перекосило: 196в/210в/230в.
Хотя всю нагрузку в доме я распределил равномерно по всем трем фазам.
Я не знаю, как это понять.
Допустим, у кого-то из соседей загружена одна линия, например, электронагреватели. А вот почему тогда нулевой провод не уравновешивал напряжение остается неясным…

Эдуард, добрый вечер.

1. Можно.
2. Ток в нулевом проводе в трехфазной четырехпроводной системе равен векторной сумме токов всех фаз. Еще раз акцентирую внимание на выражении «векторная сумма». Например, у вас симметричная нагрузка (токи во всех фазах одинаковы). В этом случае ток в нейтральном проводе будет равен нулю или близок к нулю.Если нагрузки на фазы разные, то в нулевом проводе появляется ток, но его величина не превышает значения тока в максимально нагруженной фазе.
3. Измерить проще, чем рассчитать, т. к. для точного расчета нужны данные не только по мощности потребителей, но и по всем значениям токов, линейных и фазных напряжений, углов сдвига между током и напряжение каждой фазы и т.д. Рекомендую прочитать учебник по ТОЭ, там очень подробно описаны эти моменты с примерами и расчетами.

Дмитрий, спасибо за ответ и понимание, что я написал не по теме.
Всего вам доброго.

Здравствуйте! А почему и почему номинальный ток узо больше автомата его защищающего, а не витка?

Очень жаль. Но увы, таких щитов тысячи. А у работников ЖЭКа, а точнее у их владельцев умысел в основном один и он в хрустящем эквиваленте. По работе мне часто попадаются такие щиты на передвижных жилых вагонах. Я перепаковываю их в лучшую сторону.Аккуратная и эстетически приятная компоновка подобна стилю в операционной.

Здравствуйте уважаемый Админ! Прежде всего, хочу поблагодарить вас за такой информативный сайт.
У меня возникла небольшая проблемка, в моей 4 кв.метровой плате:
1. Ни одна квартира не стоит вводной машины.
2. Прямо на моей площади. После счетчика три автомата, два рабочих
Один я так понимаю резервный, от них два провода идут в квартиру от проходного щитка
Фаза ноль, фаза ноль.И получается, что вся квартирная проводка скручивается к этим двум проводам в одной коробке! Я хоть и не магистр электротехники, но меня это почему-то пугает!
3. Думаю снять автоматы с входной панели и установить в квартире квартирный щиток на 4 модуля (автоматы) на каждую комнату со своим автоматом.
Подскажите пожалуйста как лучше это сделать???
Можно ли оставить старые автоматы в подъездном щите и после них поставить 4 автомата на площади????
Или надо снять пломбу со счетчика через энергосбыт и пустить от клемм нагрузки
Новый кабель (фаза ноль) для квартирного щитка??

Спасибо за замечание, только счетчик менять не надо, предыдущие владельцы его
Заменяли на новый, но судя по всему установка производилась, как я понимаю, не очень благодарным электриком слесарь.Единственная проблема сейчас в том, что счетчик опломбирован и чтобы мне проложить новый вводной кабель в ВЧ, с него надо пломбу срывать.
Подскажите, в какой орган нужно обращаться с этим вопросом?
Насколько я понимаю, мне не нужно делать это самостоятельно.

Для снятия пломбы необходимо обратиться в энергосбытовую компанию. На оплату эл. энергии идет их телефоны. Вводная машина обязана снабдить вас УК бесплатно, это их зона ответственности.Но лучше, когда они придут покупать автомат самостоятельно и «договорятся» с электриком, чтобы он поставил вам ваш автомат номиналом 40А. Стандартный вряд ли превысит 25А и лучше поставить двухполюсный автомат, я бы даже сказал двухполюсный. А то бывают случаи знаешь

Щит курильщика короче.

Но на первый взгляд вроде ничего.

Хорошая статья! Слушайте статью, меняйте провода и автоматы в таком щитке – это ваша безопасность.Случай из жизни: не заглянул в собственный дашборд (хотя знал плачевное положение дел – то же самое, что и в начале статьи, один в один). Вот розетку меняю один раз – замкнул случайно (искры, жара и опаленные защитные СПЕЦИАЛЬНЫЕ перчатки) – и даже если в машинке есть хна – то есть, то нет))))
После этого, позвонил – поменял. Кстати, помогли сэкономить (поставили УЗО + автомат вместо дифавтомата, который я просил в начале) – у АВВ получилось дешевле.
Спасибо автору.

Здравствуйте. Скажи мне, пожалуйста. Вот на картинках вы подключали к фазным проводам в приборной панели “хлебными крошками”, а есть еще варианты и так подключать под напряжением, в резиновых перчатках, думал использовать зажим ОР-6, но один косяк на 9-м пол и фазные провода болтаются в воздухе, если прикрутить могут погнуться и двери щитка, теоретически, зацепить. Вот еще пример какой резьбой идут утепленные хомуты но легкие, чтоб не “трещали” за то что с ними под натяжением хеморно скрутил

Такое состояние в межэтажных домах – собственническое приданое из СССР – слепили как и от чего доходило до жильцов, а это радость.В моем доме ситуация хуже, т.к. Стационарные пластины Лысьвы оплавились сами, а провода/контакты оплавились. И моя ветка, пожалуй, была единственной, где не было обугливания изоляции, потому что с самого начала все было спрессовано, и со стилами, и с кожухами. А розетки все-таки конечно пострадали – мало того что просвет был, да еще и старый и безальтернативный в начале розетки. Розетка с розетками была простой – в нее один раз была воткнута обычная вилка с нормальным кабелем, все остальное шло только через удлинители на разное количество мест, но уже евротипа.

Михаил:
10.08.2015 в 02:28
Чем вам ОР-6 не подходит? Их можно безопасно подключать под напряжением без перчаток.

Добрый вечер. C подобными щитами толкнули, попросили сделать обход и профилактику. Я был дико удивлен состоянием многих щитов. Это был Ахтунг)) решили с председателем ТСЖ исправить ЧП и постепенно все переделать. В вашей модернизированной приборной панели я вижу изолированные клеммы на дин-рейке (выше на фото), не могу понять как они там подключены, ведь четыре провода должны сидеть на одной шине, но под разными болтами, как это было изначально , или я что-то не так думаю, подскажите?

Сергей, до переделки схемы ноль по каждой квартире шел через пакетный коммутатор на счетчик.Естественно, «мешок» в процессе модернизации был демонтирован, а на его место установлен двухполюсный автомат. Таким образом, ноль для каждой квартиры берется отдельным проводом от основного нуля и идет сначала на двухполюсный автомат, а от него на счетчик. Со счетчика ноль идет на нулевую шину N. В щитке их три, т.е. каждая квартира имеет свою нулевую шину (они ни в коем случае не должны быть соединены друг с другом). Еще в правом верхнем углу видны клеммы – их установили из-за коротких проводов, идущих в квартиры, длины квартирных проводов просто не хватило и нужно было установить дополнительные силовые клеммы, как для фазы, так и для нуль.Если провода имеют достаточный запас, то их целесообразно подключать непосредственно к групповым автоматам и нулевым шинам.

Вас ввело в заблуждение то, что представленная фотография и схема в статье несколько отличаются. На схеме два групповых автомата на квартиру, а на фото только один. Их может быть два или три. Суть схемы от этого не меняется.

Недавно видел искрение с эффектом свечения в ВРУ на первом этаже своего дома (сам дом 16-ти этажный).Свечение находится за одним из трансформаторов тока (они скорее всего для счетчиков), бывают при трогании лифтов, но ничего особенного.)) Началось на днях, даже видео на эту тему снял.
Не там ли уже ноль потихоньку выгорает (хотя вряд ли)?

MotoBiker1995, где именно искрит? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можешь прислать видео – интересно посмотреть?

Подскажите, чем можно заменить или еще можно найти старую изолированную нулевую шину? Просто в приборной панели нужно заменить только и , а места нет вообще.Один автобус идет на две квартиры, второй еще на две. В шину приходит один провод от счетчика и три из квартиры (соответственно два провода под один зажим), по ПУЭ так прописано. Вот как решить эту проблему, силовые клеммы вроде не вариант? Заранее спасибо. Фото щитов отправлено Вам на почту ( [email protected])

Ну вот и моя приборная панель на фото. За 20 лет жизни в своей квартире заменил всю внутреннюю обвязку с алюминия на медь, пакетный выключатель, автоматы на 2 круга.У машин подгорели нижние контакты из-за плохого контакта в перемычках из проволоки. Проблема была решена. установка ш-образной перемычки из латуни. Ну а накануне НГ местная СК принесла извещение о замене счетчика. Я менял своими руками. Прочитав эту статью, задумался о замене автоматов на современные.

Почему именно ваши, шо за фирменные наезды!!! ??? Такие щиты в ЭксСССР – милень и тачка.

Однажды меня вызвали проверить почему автоматы в таком щите сами по себе выбиваются, приехал, ужаснулся, решил померить скачки напряжения, тут щупы на тестере испарились! Опасное дело эти щиты, все на соплях, ибо защиты часто нет и прямо, все переделано.Будь осторожен!

От ЧЕГО испарились щупы, от измерения напряжения тестером?

От того что фаза идет на автоматы а ноль на рамку к которой они прикручены.

И что, от этого возникла дуга и испарились зонды? Не пугайте меня хоть, а то народ побоится мерить напряжение.

Говорю же, будь осторожен!

… Я долго бился головой об стену… В общем, уклонялся от ответа… (с)

В напольных панелях щупы и отвертки часто испаряются. В старых электрощитах нужна предельная осторожность, ни на что нельзя полагаться, ни на автоматы, ни на изоляцию, ни на щиток саморезом, подключен не ноль, а фаза! И сразу осмотрите главные провода, недавно из “гайки” такого провода торчал шуруп на расстоянии 3 мм от нуля пола, одно неловкое движение и я фейерверком перепугал 2 квартиры.

Расскажите подробнее как испаряется щуп при измерении напряжения! Народ имеет право знать правду.Все!

«MotoBiker1995, где именно искрит? На стыке трансформатора тока и корпуса? Можешь прислать видео – интересно посмотреть?
Давно сюда не заглядывал, но отвечу: соединение с трансформатором искрило, там все починили. Видео пришлю позже, как найду.
Трансформаторы на счетчики.

«Расскажите подробно, как испаряется щуп при измерении напряжения! Народ имеет право знать правду.Все!
Да ты батька атеист…))) Погуляй с электриком, может увидишь момент, когда в старых щитках испарятся щупы и отвертки.
Если не видел, не слышал, не чувствовал что-то, это не значит, что якобы “нет”…

Это не ответ. Зачем мне ехать к электрику? Сами написали, сами и объясните, если не знаете, не мучайте клавиатуру. Крайние случаи – пьяный электрик, слепой электрик, неграмотный электрик, плохие и перекрученные провода зонда оглашать не следует, пишут на другом сайте.
Еще раз, нормальный вольтметр, любой, в нормальных руках с нормальной головкой сверху не искрит, коротит, искр не создает и при этом не ругается.

Самое интересное в таком щитке начнется, когда контакт удерживающей фазу клеммы ослабнет и начнет греться. А поверх него лежит еще один фазный провод.

Не менее интересна будет аналогичная ситуация с нулями на одной пинте, но с питанием двух квартир от разных фаз.

Что может произойти в этом случае?

Собираюсь переделать проводку в квартире старого панельного дома с алюминиевой на медную. А вот провод к моему счетчику от подъезда все равно будет алюминиевый. Как можно заменить и этот провод? Как сформулировать запрос в правление ЖСК, которое отвечает за электропроводку? Могу ли я сам нанять электрика для замены этого кабеля? Или это может сделать только электрик, с которым ЖСК?

Юлия, этот провод является частью стояка и будет заменен при капитальном ремонте электропроводки в доме.

Юля, тем не менее можно сделать самому, а точнее с помощью наемного электрика. В ЖСК объясните, что вы хотите заменить питающие провода от магистральной линии до счетчика, и что в определенную дату и время вам нужно будет отключить напряжение от этого стояка.

Добрый день! Да, коллеги, вскрывающие половую доску старого дома, хоть в какой-то степени уже готовятся морально. Но когда открываешь доску пола пятилетнего дома, это конечно ерунда.Кажется, что схема приклеена, но когда выключаешь автоматы, то понимаешь, что она здесь для того, чтобы отвести взгляд. И самое главное, сечение проводов никак не рассчитано на номинальную нагрузку. Даже в проекте сечения провода уже не хватает. На кого не повернешься пожимаешь плечами.

На выходных я столкнулся с проблемой. В квартире погас свет.
Вызвал электрика из Великобритании и оказалось, что фазный провод на вводе к счетчику
плохо затянут.Он, конечно, все подтянул, но намекнул, что надо все менять.

Дом 90-летней давности, все на алюминии, 4 провода. Защитного грунта нет.
Только на кухнях к одной розетке подключается 3-х жильный провод.
И вот, эта розетка, а точнее место для нее с проводами, была найдена под слоем мастики при ремонте. На шилде тоже не было подключено.
Провода были просто проложены в щите. В итоге подключили туда стиральную машину.

Но не в этом дело. По совету электрика начал искать информацию как правильно это сделать. И я оказался здесь, на этом прекрасном сайте с этой замечательной статьей.

Вроде все понятно, но хотелось бы уточнить некоторые моменты.
– в статье ПЭН провод подключается через автомат и счетчик к нулевой изолированной шине под дин-рейку. У меня сейчас отвод от межэтажного PEN провода намертво прикручен к корпусу щитка.
Как быть? Ведь этот щит обслуживает две квартиры.

Юлия Владимир Админ (Дмитрий? Насколько я узнал) завтра постараюсь сделать фото и скинуть, что должны делать электрики ЖСК или управляющей компании. Павел, судя по картинке у вас там не то чтобы конь не валялся… И изолентой вытерся))) Такой коррозии металла я давно не видел. А щит надо заземлить (при строительстве домов в СССР обычно приваривают стальную проволоку 6 мм) и еще раз заземлить.И земля растянулась от ТП. Так что только вам решать, как будет проходить электропроводка по вашей квартире. Те. ноль и земля всегда будут разделены или соединены. Только в щиток надо вывести провода соответствующего цвета, чтобы не было сомнений, ну и подключать надо соответственно. И в этой “лапше” сложно понять, кто такой ху. В эл печке (в розетке) легко поменяться местами ноль и защитный провод (ноль, земля) в квартирах в половых досках все подключено.

угнетает другое. какую систему связи у нас не возьмешь – везде нагромождение проводов, корявые скрутки и т.д. треснутые коробки с открытыми крышками и т.д…вывод – очень низкая культура обслуживания везде. в результате, когда такой специалист, как автор статьи, предлагает навести порядок, его воспринимают как «вымогателя денег». к сожалению

да особо формулировать не надо. скорее всего, подача на счетчик идет от пробки или автомата к вам в квартиру.есть небольшой участок кабеля. в крайнем случае можно сослаться, как указано в статье, на то, что алюминиевую жилу сечением менее 16 квадратов запрещается подавать в жилые помещения. единственное, такие работы должен проводить уполномоченный электрик, так как он должен опломбировать ваш счетчик после замены провода и соответственно должен иметь на это право

К предыдущему комментарию хочу добавить, что при замене проводки от щитка до счетчика стоит перед счетчиками установить вводной автомат

Согласно ПУЭ в PEN com.Устройство не может быть установлено, но вы предлагаете?

Привет автору и жителям этого замечательного блога!
Я прошу вас помочь мне. Пришло время заменить счетчик в половой доске. Прилагаю фото. Сумка сгорела и все было подключено напрямую, еще до того, как я переехала в этот дом, а это было 13 лет назад. Нулевые шины развалились. Соседи поставили автомат с63 в однокомнатную квартиру, в двухкомнатную входят двое!!! вводной кабель.С40 на трешке на фазном проводе… Муторно все время.
В Великобритании энергетик, молодой мальчик, даже не может сказать мне выделенную мощность… Забыл сказать, у нас электрическая плита и три АВ 32+16+16 Плита, свет, розетки.
Проводка в квартире пока не менялась, светится с рождения, помогите с планом действий. Я так понимаю, нужно сделать два отвода, фаза-ноль, и ??? Автомат или дифф? Какой счетчик лучше купить? Далее, с автоматами, должны ли они оставаться прежними, или они должны быть уменьшены из-за старости люминесценции? Сам делать не буду, но хочу узнать этапы ремонта.В ЖЭКе толковых специалистов нет, пытался общаться при замене ламп в коридоре…
Как-то так…

Вот еще схема

Весь этаж на одной фазе, нормально?

Это действительно ненормально. И еще ненормальнее куча проводов в щитке, кошмарная жуткость.

ПАВ с вами и не спорят…

Что-то со временем в блоге, число то же, а часов и минут нет…

Роман, кто спорит? Итак, легкая болтовня на темы, близкие к электрике, и не более того. Да???

ПАВ, не очень, жду от Дмитрия дельного совета по устранению этого непотребства)))

Вы ждете, пока Дмитрий отдаст вам все баллы ПУЭ и так далее. нормативные документы? Единственный совет – отключить стояки, отрезать все попадание и сделать новые провода, грамотно и красиво.

В общем ПАВ прав, я бы так и сделал, если бы соседи по участку поддержали такую ​​идею.А то часто мнения сходятся во фразе “работает, зачем туда лезть и что-то менять”. Сам собой напрашивается самый простой вариант, вместо, как их стали называть в последнее время, «взрывающиеся» мешки, либо вводная машина, либо грузоотбойник. Я за первый вариант.

Если УК не может вам подсказать выделенную мощность на квартиру, то выбор номинала за вами. Однополюсного автоматического выключателя на 50 (А) будет достаточно. Сечение от магистрального к автомату и от автомата к счетчику и отходящим автоматам использовать медный провод сечением 16 кв.Мм. Затем установите три машины на DIN-рейку. Установку УЗО или дифавтоматов, а также какой-либо автоматики (реле напряжения, цифровой вольтметр и т.д.) рассмотрим позже, ведь главное правильно подобрать номиналы автоматов для всех линий, а для этого вам нужно точно определить сечение отходящих линий в квартиру…

Ноль. Возможны несколько вариантов схемы, в зависимости от выбранных устройств. Мы обсудим это позже.По счетчику, прямое подключение с номинальным током 0-60 (А) или 0-80 (А). Количество тарифов произвольное, но двухтарифный наверное будет выгоднее. Производитель – Меркурий или Энергомера, но это не важно.

В принципе, то, что весь этаж “висит” на одной фазе, не так уж и страшно, хотя на схеме показано питание с разных фаз. Видимо, при монтаже бралось распределение нагрузки не по квартирам, а по этажам. Главное, чтобы все три фазы электросети проходили через ваш этаж, а значит, в случае перегрузки какой-либо фазы вы всегда сможете переподключиться к менее загруженной фазе.

Дмитрий, спасибо, что не оставили меня наедине с моей проблемой.
По разводке фаз и выбору счетчика я все понял, это не принципиально.
Про провод сечением 16 квадратов это наверное опечатка? Наверное речь о 6к?
Не понял про однополюсный автомат на вводе… Почему не двухполюсный?
А какая характеристика (А/В/С/D) у него должна быть?
Реле защиты, нужно ли устанавливать перед счетчиком?
На сечении отходящих линий в квартиру: свет-2, розетки-2.5, пластина-6 (все люминесцентные).
Кстати, в исходном сообщении я писал, что у меня три машины 32-16-16, ошибся, правильно будет 40-16-16.
Есть еще такой вопрос, в виду невозможности проведения ремонта в квартире в данный момент, можно ли запитать от печки. Если да, то что для этого нужно, чтобы создать мини-щит на кухне?
И сразу вопрос про заземление, вы всегда указываете, что на щит заземлять нельзя, но если я не путаю (на печку приходит три провода), то печку заземляют на щит.

Хотел запитать от плиты стиральную машинку, микроволновую печь и чайник.

Если по очереди, то можно, если все сразу, то будет многовато. Что касается земли, то в моем доме/квартире аналогичная картина – для плиты земля берется со щитка, но этот провод неразъемный, в отличие от нулей, которые отключаются предучетным ВН.
С этого же дашборда и на СМ взял условную землю, тоже неотключаемую.

Разницы нет, отключена “земля” или нет, факт остается фактом – у вас система заземления TN-C и по сути это не заземление, а нейтрализация, о недостатках которой я говорил в статья о. Если только на этажах нет отдельной штанги ПЭ! В этом легко убедиться, внимательно осмотрев доски пола и ВРУ дома.

Насчет станка 50(А) и сечением 16 кв.мм это не опечатка. Для наглядности прилагаю таблицу (см. ниже).

Однополюсный автомат, т.к. система TN-C, а это значит, что не рекомендуется разбивать комбинированные N и PE из соображений безопасности (запрещено Правилами). Разве что еще раз подтвердится, что по этажам не идет отдельная полоса ПЭ!

По автоматам С можно ставить на ввод, на отвод В, но опять же в идеале надо знать токи КЗ, . Потому что возможно по селективности вариант с характеристикой С для всех машин пройдет.

Установить реле напряжения после счетчика, иначе можно не подписывать акт ввода счетчика в эксплуатацию. Здесь .

Вопрос питания от электросети пока не рассматриваю, тут еще надо разобраться с вышеперечисленным.

Дмитрий, привет ПАВ. С удовольствием продолжу нашу беседу.
По сечению прикрепляю фото, есть подозрение, что сайт режет качество фото, но по моему даже так видно, что провод слева тоньше.При измерении я использовал не только свои провода, но и провода соседей. Нет никакой ошибки. Один диаметром 1,6, два на 1,8 и 2,8. Микрометра нет, но штангенциркуль с погрешностью 0,05, на одном из водяных проводов 1,6 проблем не показывает.

Забыл фото прикрепить.

Про автомат и сечение 16 квадратов я так понял. Про реле после счетчика я понял.

Про шлейф фаза-ноль, с 8 по 10 спрашивают.Мне сейчас не справиться с такими расходами, я ипотечник.
Можно ли пока обойтись эмпирическим методом?

Ванная была приварена к какому-то углу, торчащему из стены. Может земля?

Роман, ваша схема маленькая и плохо читаемая, но на схеме Админа в начале темы хорошо видно, что и фаза и ноль рвутся одновременно двухполюсным ВН, например, 06/ 21 и 03/23, они просто обычно не обозначаются как единый продукт.
Ваш ПК вполне может сидеть на арматуре дома, или на шине, которая проходит по всему стояку, а там наверняка земля. И этого уже достаточно для безопасности, так думали тогда. Насколько сохранилась земля, надо проверить, но вряд ли будет иначе.
Что касается сечения, то был алюминий и 2.0, и 2.5 мм в ранние часы, 2.0 тянул на освещение, 2.5 розетки, встречал такие вещи.

Роман, что это за контора, которая просит 8-10 тысяч за измерение шлейфа фаза-ноль?! Такими темпами я давно бы стал миллионером.Там по факту нужно сделать 3-4 замера в самых дальних точках, получится максимум около 1000 рублей.

Машинами. У вас в щите установлены автоматы номиналом 40-16-16. С учетом сечений алюминиевых проводов (6-2,5-2 кв.мм) и условных токов срабатывания автоматов необходимо установить номиналы 25-16-10 (А).

Итак, сегодня у нас на входе машина 50 (А) и на выходе машины 25, 16 и 10 (А). Ну а так как PFO измерить невозможно, то я бы поставил на вход характеристику С, а В.Объясню на исходящих. Не зная токов КЗ, сложно сделать выбор по характеристикам, но учитывая старые линии, алюминиевые провода и имеющееся состояние электрооборудования, лучше подстраховаться и установить отходящие автоматы с характеристикой В, т.к. токи КЗ в вашем случае могут быть небольшими.

Далее нужно решить вопрос с УЗО или дифавтоматами. Я бы поступил следующим образом. На розетки свое УЗО 25(А), 30(мА), а на плиту и освещение свое УЗО 63(А), 30(мА).Как вариант, вместо автоматов можно установить на каждую линию дифавтоматы, это на ваше усмотрение. Тогда их настройки по номинальному току будут 25, 16 и 10 (А), а по току утечки 30 (мА).

На заземление, вернее, на заземление. Здесь ничего нельзя изменить, пока в доме не будет реконструкции, поэтому оставляем все как есть. Подробнее об этом я рассказывал в своей статье про .

Автоматика. Решайте сами, а в плате должно быть хотя бы реле напряжения!

вопроса?!

Дмитрий, вопросов очень много)))
В конторе это лаборатории, которые я гуглил в сети, они либо объемами берут, либо по минимуму на выезд.Если подскажете, кто в Москве за тысячу, буду рад.
Вам нужно УЗО общепожарной защиты в щитке?
Повторюсь про кухню, хотел соорудить мини-щиток для подключения плиты. На одном блоке розеток есть стиральная машина, микроволновая печь с чайником и телевизор.
Хотелось бы все это разгрузить равномерно.

Автоматика. Вы писали что минимум это наличие реле напряжения…
Что еще должно быть?

Роман, про московские лаборатории я вам рассказывать не буду.Противопожарное УЗО не нужно, достаточно будет УЗО на отходящих линиях. Есть много чего, что можно установить на автоматику. Реле напряжения, вольтметр, амперметр, индикаторы фаз и даже устройство дуговой защиты (новинка на нашем рынке). Все зависит от вашего желания и возможностей. Но как я уже говорил, без реле напряжения точно не обойтись – это жизненно важный прибор.

Дополнительный щит. У вас на плите 6 алюминия. Установите экран в том месте, куда подходит этот кабель.Питать печку по-прежнему – напрямую, плюс от этой линии вы подключаете, например, два автомата 16 (А). И уже от этих машин вы снабжаете нужные розетки новым медным кабелем. Я могу рассказать вам более подробно, но вы должны знать более точно, что вы хотите сделать.

Дмитрий, у нас автомат из 40А стал 25Ампер. Хотя 6ка держит 32 А. Это из-за отсутствия замеров, и состояния проводов?
Что касается реле напряжения, спустя четыре года после вашего обзора RV32A, вы также рекомендуете его? И подойдет ли он мне по характеристикам?

На кухне.
Теперь стиральная машина подключается напрямую от печки, без всяких узо и дифов.
Телевизор, микроволновка, чайник и небольшая кофемашина висят на световой линии. Наверху есть проводка, я просто опустил блок розеток вниз. А теперь свет с 16А стал 10А, не потянет…

Это печально.

Дмитрий, спасибо за очередное толковое видео на ютубе. Палец вверх)))
Вот еще вопрос возник по предыдущим рекомендациям. Для автоматов характеристики (С) и (В), и какое мне нужно УЗО, (А) или (АС)?

Роман, у меня такая же панель пола.Крайне не советую подключать к 6-метровому алюминиевому кабелю, идущему к плите, чему-либо еще (чайнику, микроволновке и т.п.). Я так и сделал, и в итоге ноль от этого кабеля сгорел в плате пола. Теперь надо протянуть новый кабель от щитка на кухню, поставить в щитке новую колодку для нулей.

И вообще, Роман, не заморачивайтесь особо, если вы ипотечник и ремонт квартиры не предвидится в ближайшее время. На кабель для печки (6 кв алюминий) поставить автомат защиты на 25 ампер.Он защитит его стабильно. Вы же не пользуетесь всеми удобствами и духовкой одновременно? Автомат на 40 ампер для такого кабеля многовато (изначально был советский черный автомат на 16А). Поставил 10А на свет. К розеткам 16А. Отдельно проложить нормальный медный кабель 3х2,5 (ВВГнг-ls или NYM) от автомата на 16 ампер от щитка пола до кухни. Сделайте пару розеток для стиральной машины, микроволновки и чайника. Для спокойствия поставьте вводной автомат на квартиру в 32А.Как минимум защитит 6 квадратных алюминиевых проводов от общего выключателя к вашему счетчику, и от счетчика к вашим машинам. Всего у вас будет 5 пистолетов-пулеметов в щите. Должно подойти.

Вот что я хотел сделать.

Нельзя ли использовать стервятник?

Требуется реле напряжения. Это факт

5 лет прошло, интересно что там изменилось или нет?

Статистику приводить не буду, так как не знаю ее.Но я лично наблюдал несколько возгораний в КПП зданий высотой от пяти до девяти этажей. Скажу сразу, зрелище не для слабонервных. Какие еще старушки с ведрами воды торопятся тушить электроустановку! И свист расплавленной ПВХ-изоляции, падающей вниз по стояку (наверное, многие в детстве жгли целлофановые пакеты, слушая свист капель, а теперь представьте себе высоту своего роста и высоту девятиэтажного дома, свист жуткий и пугающий)! Не говоря уже о последствиях – еженедельном отсутствии электричества в квартире, запахе гари и закопченном потолке.
Итак, давайте разберемся в причинах.

На самом деле причина только одна. Он состоит, как говорили классики марксизма, в несоответствии способностей потребностям.

На каждый дом, на каждый подъезд в нем и, конечно же, на каждую квартиру выделяется строго определенное количество потребляемой мощности при подаче коммунальных услуг. Мощность (в данном случае электрическая) измеряется в ваттах. Мощность переменного тока рассчитывается следующим образом: Напряжение (вольт) х Ток (ампер) х Косинусная посадка (в жилых домах, как правило, не учитывается, т. к. нет трехфазного электроснабжения, электродвигателей и люминесцентных ламп , однако я бы советовал брать за 0.8-0,9, обычно принимают за 0,7).
Далее, если, например, мы захотели установить дома варочную панель, общая потребляемая мощность которой составляет примерно 7000 Вт, исходя из формулы мы понимаем, что она потребляет 220хТоковая мощность 0,8 = 7000, то есть 7000 делится на 220, а также разделить на 0, восемь. Получаем около 40 ампер.

А теперь начинается самое интересное.

Есть такое понятие – сечение провода. Это площадь, которую имеет каждая жилка в поперечном сечении, и ни в коем случае не диаметр.Жила, как правило, круглая, ее площадь вычисляем по школьной формуле Пи Эр квадрат, либо умножаем 3,14 на радиус проволоки, предварительно возведенный в квадрат (умножаем на себя, если кто забыл, при этом радиус равен половине диаметр, а диаметр можно измерить линейкой, но лучше, конечно, штангенциркулем). Но, для удобства пользователей, не имеющих штангенциркуля, маркировка кабеля наносится на его изоляцию (например, маркировка кабеля ВВГ (это обозначение материала изоляции) 2х2.5 означает, что перед вами кабель (кабель – это несколько соединенных изолированных токопроводящих жил (проводов) , и кабель с двумя жилами (проводами), сечение каждой из которых составляет 2,5 квадратных миллиметра.

Каждое значение силы тока соответствует определенному сечению провода, и при одной и той же силе тока медный провод будет меньшего сечения, чем алюминиевый, так как эти металлы имеют разные характеристики электрического сопротивления, на которых сечение зависит.Отметим, что лучшие провода по электрическим характеристикам сделаны из платины и золота.

На каждую квартиру, например, в 12-ти этажном панельном доме постройки до 1990 года без газа выделяется всего 7000 Вт. А в хрущевке – и того меньше (посмотрите в своем щитке, какие там выключатели). Это значит, что в это время (и если) ваша варочная панель работает на полную мощность, то, чтобы «не выбить вилки», все остальные электроприборы в квартире должны быть выключены.

Но, при обилии в доме электробытовых приборов, это нереально. Что нам советуют продавцы бытовой техники?

“Ставь помощнее станок, медную проводку дома сделаешь, все будет хорошо!”
Да ничего у вас в квартире не загорится. Но! Как мы помним, провода в подъезде тоже рассчитаны на определенную силу тока и, соответственно, мощность. А если у вашего соседа снизу тоже есть плита, а у соседа сверху, а вы одновременно пришли с работы и начали готовить обед, что получается – у вас машина помощнее, у них тоже есть, но провода подъезда стояки не рассчитаны на эту мощность, они начинают греться, плавится изоляция, их оголенные жилы соприкасаются, происходит короткое замыкание, температура которого стремится (ну почти) в бесконечность вверх (электросварка, по сути, регулируемое короткое замыкание, и к нему сплавляются металлы!).И начинает гореть все, что может гореть в электрощите (пыль, несертифицированные материалы и провода). И все, что не может гореть, начинает таять со страшным свистом. А ужин придется есть всухомятку при свечах, и, скорее всего, придется пригласить на него пожарных.

Так что стоит хорошенько подумать о расчете энергопотребления при обустройстве квартиры.

Как подключить дифференциальный автомат: схемы подключения – УЗО и автоматы


Электропроводка несет много рисков для дома, его жителей и техники.Большинство из них можно устранить, установив дифференциальный выключатель тока (ВДТ) – дифавтомат.

Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, перегрузки сети, короткого замыкания и поражения электрическим током. Важно знать, как подключить дифференциальный автомат, чтобы максимально обезопасить оборудование, здоровье людей и имущество.

Принцип работы дифавтомата

В дифавтомат встроены три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

  • наличие тока утечки;
  • неожиданное короткое замыкание;
  • перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка выявляется с помощью дифференциального трансформатора, обнаруживающего разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Различие может возникнуть, когда человек вступает в контакт с предметами, находящимися под напряжением, или когда электрические приборы частично закрыты окружающими поверхностями. В таких случаях дифавтомат срабатывает и отключает электричество.

Механизм защиты при обнаружении утечки тока может быть электромеханическим или электронно-механическим.Второй вариант подразумевает наличие управляющей микросхемы

Датчик КЗ реагирует на большой ток. А подключение избыточной нагрузки определяется нагревом металлической термопластины, открывающей электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемной цепи.

Возможные схемы подключения

Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько расположением проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств.Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Одиночная система дифавтомата

Первая схема подключения дифавтомата предполагает наличие только одного защитного устройства. Монтируется сразу после электросчетчика. Все имеющиеся электрические цепи подключаются к выходу АВДТ.

Необходимо по возможности установить концевой выключатель в начале каждого контура.Это настолько необходимо, чтобы можно было отремонтировать электропроводку в одной комнате, не выключая свет во всей квартире.

Единственный дифавтомат на всю квартиру – самый бюджетный вариант, но он также способен защитить жильцов от поражения электрическим током при случайном контакте с живой поверхностью

Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься к мощности одновременно подключаемого оборудования и характеристикам электросчетчика.Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на счетчике.

Питающие провода от электросчетчика подключаются к единственному дифавтомату сверху, а те, к которым подключается внутриквартирная проводка, выходят снизу. Преимуществом этой схемы является ее простота, дешевизна и минимальная потребность в пространстве для размещения АВДТ.

Недостатком описываемого варианта электрозащиты является неудобство поиска причины выхода из строя дифавтомата.Так как обесточивается сразу вся квартира, определить, в какой именно комнате находится причина срабатывания АВДТ, достаточно сложно.

Кроме того, если проблема с электропроводкой возникает только в одной комнате, то во всей квартире включить напряжение нельзя. Чтобы избежать недостатков схемы с одинарным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам ее подключения.

Двухуровневая система соединения

Двухуровневая система дифавтоматов надежнее и проще в обслуживании.На первом уровне после электросчетчика подключен АВДТ, через который проходит вся нагрузка. Отходящие от него провода подключаются параллельно к нескольким дифавтоматам, количество которых равно количеству электрических цепей в квартире.

Для установки нескольких дифавтоматов продаются специальные щитки, которые позволяют сэкономить место на стене, сохраняя удобство подключения электрических проводов

Устройства 2 уровня могут быть менее мощными и иметь более низкий порог тока утечки .Это позволит сэкономить деньги при сохранении эффективности оборудования.

Теоретически к каждому бытовому прибору можно подключить отдельное защитное устройство, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют самую мощную технику в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.

К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциальной машины относятся:

  1. Надежность и безопасность … Дифференциальный автомат первого уровня, по сути, является резервным и способен отключать электричество одновременно со следующими защитными устройствами.
  2. Простота поиска электрической цепи , в которой возникла проблема.
  3. Возможность отключения от электричества только одного помещения на период проведения ремонтных работ.

К недостаткам данного варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость приобретения нескольких дифавтоматов и сложность выделения места для их установки.

Рационально использовать двухуровневую схему с разветвленной сетью с несколькими электрическими цепями. Если к электросчетчику подключено минимум оборудования, то достаточно будет установить единственный дифавтомат.

Одноуровневая система дифавтоматов

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие только в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он экономит деньги и место за счет исключения из схемы одного защитного устройства.

В одноуровневой схеме подключения дифавтоматов рекомендуется использовать коммутационную шину, которая организует электрические провода и упрощает их монтаж

Недостатком данного способа монтажа является отсутствие в схеме дублирующего устройства, что обеспечит дополнительный уровень защиты. Что касается особенностей установки и областей применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.

Установка дифавтоматов без заземления

Принципиальная схема подключения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Отличие лишь в отсутствии специального сердечника, который должен подходить к каждой электрической точке, обеспечивая отвод тока от корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.

Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электропроводки, но создает дополнительные риски при использовании бытовых приборов

В старых многоэтажках и частных домах система заземления просто не предусматривалась.В результате такой недальновидности существовала опасность поражения человека электрическим током при контакте с оборудованием и конструкциями, случайно оказавшимися под напряжением.

Дифавтомат функционально заменяет грозозащитный трос, разрывая электрическую цепь в сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время удар током не успевает нанести вред человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом.

Кроме того, АВДТ защищает оборудование от перегрузок и коротких замыканий, чем выгодно отличается от обычного заземления.

Различия в работе дифференциальных автоматов и УЗО перечислены и рассмотрены в статье, посвященной сравнению двух типов устройств защиты электропроводки.

Схема для трехфазной сети

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, где подключена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое производственное помещение. При этом применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только конструкция дифавтомата.

Присоединение проводов трехфазной сети к клеммам дифференциальной машины осуществляется в строгом соответствии с маркировкой на ее корпусе

АВДТ на трехфазное напряжение имеет четыре вводных клеммы и такое же количество выходных клемм, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрической цепи был заземляющий проводник. Но при отсутствии такого тока утечки дифавтомат обязательно среагирует и обесточит помещение.

Преимущества и недостатки различных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Особенности крепления селективных дифавтоматов

Большинство селективных дифавтоматов имеют в своем названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ повышенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки.

Дифавтоматы селективные применяются только в качестве основного устройства в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без прерывания электроснабжения всей сети.

Селективную диафрагму рационально покупать только при установке двухуровневых схем. Если он один в квартире, то задержка ответа будет, наоборот, его недостатком.

Их особенность в следующем. При появлении тока утечки его можно обнаружить дифавтоматами обоих уровней. Какой из них сработает первым, зависит от случая, но обычно оба отключают электричество.

Увеличение времени отклика центрального АВДТ позволяет дифавтомату второго уровня сработать первым.Таким образом, в результате неисправности отключается только одна электрическая цепь, а остальная часть квартиры остается под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым порогом тока утечки.

Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, позволяющая добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.

Для этого центральный блок выбирается с пороговым значением параметра 100мА, а вторичные – 30мА.В этом случае первыми сработают дифавтоматы второго уровня, выборочно отключающие только одну электрическую цепь. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

Приоритет при покупке следует отдавать селективным дифавтоматам, обеспечивающим большую надежность и удобство.

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложности и может быть выполнена самостоятельно без специальной подготовки.

Должен быть свободный доступ к месту с блоком дифавтоматов.Желательно не размещать рядом с ним легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы.

Последовательность действий следующая:

  1. Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
  2. Закрепите дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
  3. Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
  4. Зачистите питающие провода в кабеле и подключите их к двум верхним клеммам дифавтомата.Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый — к контуру заземления, а третий цвет — к «фазе» устройства.
  5. Подключить провода, подающие напряжение в квартиру или к последующим устройствам защиты, к нижним клеммам дифавтомата.
  6. Подайте напряжение на АВДТ и проверьте работу устройства.

Для проверки дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т».

При ее нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, что должно привести к срабатыванию устройства и отключению напряжения.Если АВДТ не среагировал, то он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах необходим огнеупорный щит для дифавтомата. Защитит стены дома от возгорания при срабатывании противопожарных устройств

В электросети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его установка не вызовет затруднений.

Полезные советы по сборке

Установка дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надежной.

“Ноль” на нагрузку обязательно должен поступать от дифавтомата, иначе будет разница в значениях токов, и сразу сработает защитное устройство. В результате не получится подключить электроприборы.

У электрика советами пренебрегать не следует, поэтому следует внимательно отнестись к данным рекомендациям:

  1. При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно соблюдать полярность.«Нулевая» клемма обозначается как N, а «фазы» — 1 или 2.
  2. Работы по подключению должны производиться при полном обесточивании всех проводов.
  3. Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
  4. Мощность дифавтоматов второго уровня стоит выбирать в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электрическую цепь в каждом помещении.
  5. Нельзя совмещать отходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с не подключенными к нему электрическими проводами, даже если они идут от параллельно включенных АВДТ.
  6. Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен касаться заземляющего проводника.

При закреплении провода в клемме следите за тем, чтобы изоляция не попала в разъем. Плохой контакт может привести к перегреву дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства приведенных выше рекомендаций АВДТ просто не будет работать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к схеме подключения нужно отнестись серьезно.

С какими трудностями вы можете столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видео.

Проверка двухзвенной селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Анализ различных схем подключения дифавтомата (3 части):

Подключение защитного дифференциального выключателя – простой процесс. Главное условие быстрого монтажа – строгое соблюдение рекомендуемых электрических схем.В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.

Хотите поделиться собственным опытом подключения дифференциального автомата? Знаете ли вы тонкости установки устройства, не указанные в статье? Пожалуйста, пишите комментарии, задавайте вопросы, размещайте фотографии в блоке ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.