Содержание

Как греть бетон трансформатором – взятым в аренду

Когда требуется выполнить прогрев бетонной конструкции, аренда трансформатора с кабелями или другого оборудования – это самая легкая часть дела.

Гораздо труднее найти грамотного специалиста, знающего, как прогреть бетон в зимние холода правильно.

При какой температуре греют бетон

Зачем вообще нужно прогревать свежезалитую бетонную конструкцию?

Необходимость в этой мере возникает, когда температура окружающего воздуха опускается ниже нулевой отметки.

В таких условиях вода, содержащаяся в растворе, замерзает.

Кристаллы льда разрушают структуру цементного камня – бетон не схватывается и крошится как песок.

Даже когда температура воздуха выше ноля, но прохладно, прогрев бетонных изделий может быть целесообразен.

При комфортном температурном режиме бетон созревает быстрее, сокращая сроки выполнения работ.

Например, при температуре ниже +20° C бетон схватывается не менее четырех недель.

В жаркую погоду, когда термометр показывает +35° C, цементный камень созревает за одну неделю.

Если же нагреть свежее бетонное изделие до +50° C, то оно наберет марочную прочность за сутки.

Ответ на вопрос: «при какой температуре нужно греть бетон?» становится очевидным.

Можно греть свежезалитую смесь при любой температуре ниже +40° C, чтобы ускорить созревание искусственного монолита.

Если же столбик термометра опустился ниже отметки 0° C, то греть бетон нужно обязательно.

Как греть бетон зимой

С вопросом, при какой температуре прогревают бетон, разобрались.

Теперь надо выяснить, каким способом это делать.

Как выгоднее и эффективнее?

Профессиональные строители знают, что самый выгодный и действенный вариант – использовать специальный трансформатор и систему шин, кабелей, проводов или электродов.

В самой технологии, как прогреть бетон зимой, нет ничего сверхсложного.

В готовую опалубку заранее укладываются кабели (греющие петли) или электроды с большим сопротивлением.

После заливки раствора на проводники подается напряжение, которое преобразуется в тепло.

Многие клиенты спрашивают у нас схему прогрева бетона проводом ПНСВ для стяжек и плит, или схему прогрева электродами для колонн.

Стандартных схем только две: «звезда» или «треугольник» и это способ подключения трансформатора.

Схему расположения греющих петель или электродов, шин и холодных концов рассчитывает на объекте инженер-энергетик.

Этот же специалист должен решать, сколько прогревать бетон, какой температурный режим выдерживать и т. п.

В этой таблице сведена информация, как прогревают бетон в зимнее время трансформатором с применением провода ПНСВ-1 или электродов.

Объем бетона м3 Мощность траснформатора КВТ Время прогрева сут. Температура бетона град Провод ПНСВ Электроды
До 15 20 3 12 ДА ДА
До 30 40 3 15 ДА ДА
До 40 63 3 15 ДА ДА
До 60 80 3 15 ДА ДА
До 80 100 3 15 ДА ДА

Следует учитывать, что это базовые значения, не учитывающие сорт бетона, температуру воздуха, осадки и другие переменные.

Принимая решение, как греть бетон, специалист должен учитывать все факторы в комплексе.

От квалификации электрика зависит, насколько успешным будет итог прогрева.

Желание выполнить эту работу самостоятельно может обернуться потерями.

электроды, КТПО, провод ПНСВ, технология и схема обогрева

Схватывание бетона происходит при участии воды. Но в зимнее время вся влага в растворе замерзает, делая гидратацию невозможной. Чтобы и в морозы не приостанавливать строительство, на участке организовывают обогрев бетона. Вариантов прогрева разработано немало, и каждая технология находит свое применение.

Оглавление:

  1. Критерии подбора
  2. Применение электродов
  3. Обзор разных методов

На чем основывается выбор?

Каким способом подогревать зимой бетонные конструкции, зависит от ряда параметров:

1. Погодные условия. При температуре не ниже -15 °С обогрев нагревательными проводами можно заменить методом «теплой» опалубки.

2. Класс бетона – от него зависит необходимый срок теплового воздействия до получения надежных характеристик конструкций, залитых зимой. Бетон вплоть до класса В10 должен успеть набрать половину заявленной прочности, прежде чем можно будет закончить прогрев, классы с В12,5 по В25 – около 40%, крепче В25 – около 30%.

3. Размеры ЖБИ. Для массивных фундаментов рекомендуется электропрогрев бетона электродами или проводами ПНСВ, плюс сохранение набранной температуры «термосом».

4. Толщина заливки. При незначительных габаритах отдельных элементов армированной конструкции возможно применение индукционного нагрева.

Чтобы получить монолит заданного качества и оптимизировать затраты на обогрев бетона, рекомендуется для каждого конкретного случая комбинировать различные технологии.

Метод электродов

Наиболее часто применяемая технология, основанная на свойстве проводников электрического тока разогреваться. Влажный бетонный раствор тоже превращается в своеобразный проводник, если в нем разместить запитанные электроды. Чтобы «цепь» заработала, их необходимо подсоединить к разным фазам источника переменного тока мощностью 60-127 В.

Не используйте метод под напряжением свыше 127 В, если работаете с ЖБИ. Бетон с металлической арматурой включать в цепь можно только после профессиональной разработки проекта.

Технология прогрева бетона электродами требует предварительных расчетов для каждой конструкции. От ее особенностей будет зависеть напряжение подаваемого переменного тока, схема расстановки электродов и даже их вид.

  • Стержневые электроды – металлические пруты небольшого диаметра (от 6 до 12 мм). Используются на удаленных участках особо крупных конструкций, а также для сложных форм (стыков, колонн). При размещении стержневых электродов нужно следить, чтобы они не располагались к опалубке ближе, чем на 3 см.
  • Струнные – длинная стальная проволока диаметром 6-10 мм. Предназначены для участков большой протяженности. Этот способ предпочтителен, если прогрев бетонной смеси электродами выполняется при контакте заливки с уже замерзшим грунтом.
  • Поверхностные – особый тип электродов, роль которых выполняют стальные пластины или полосы шириной в 4-8 см. Проводники крепятся непосредственно к опалубке с оставлением одного свободного конца для подключения к источнику питания. В отличие от погружных электродов поверхностные не контактируют с раствором, так как отделены от него слоем рубероида.

Металлические полосы обеспечивают прогрев бетона не глубже, чем на половину расстояния от одного электрода до другого. Это тепло достает и до внутренних слоев, но там процессы протекают не так интенсивно. А вот разнофазные пластины могут нагревать весь объем, если он не слишком большой.

Основное достоинство метода прогрева электродами – возможность поддержания оптимальной температуры бетона в конструкциях любой толщины и формы.

Особенности различных способов

1. Использование нагревательных проводов.

Тот же электропрогрев бетона, но в отличие от электродного метода, увеличение температуры в монолите обеспечивают уложенные в массу изолированные провода. Они сами нагреваются в процессе работы, а раствору передают только тепловую энергию.

Марки нагревающих элементов:

1. Чаще всего в зимнее время используется электропровод марки ПНСВ от 1,2 до 3 мм в диаметре.

При этом нужно учитывать, что ПНСВ не должен во время работы находиться на воздухе, иначе его изоляция просто оплавится. Отсюда и особенности технологии прогрева – применение так называемых холодных концов, подключенных в местах выхода ПНСВ из бетона. Их роль исполняют короткие установочные провода типа АПВ-2,5 или АПВ-4 с алюминиевой жилой.

Схема прогрева проводом ПНСВ 1,2 при его подключении к трансформатору может быть одно- или трехфазной. Главное, чтобы линии отстояли друг от друга минимум на 15 мм, а сила тока не превышала 15 А. Длина обогреваемых секций подбирается вдвое меньше, чем значение напряжения на трансформаторе.

2. Применение кабелей КДБС или ВЕТ позволяет полностью исключить из технологии трансформатор для прогрева бетона.

К такому методу прибегают, когда нет возможности обеспечить станции питание в 380 В или использовать требуемое количество понижающих трансформаторов на объекте. ВЕТ-кабели могут работать от бытовой электросети, на концах они снабжаются соединительными муфтами, что весьма удобно при укладке. Правда, стоит такой провод дороже, чем ПНСВ.

Подключение производится к понижающему трансформатору, выдающему со второй обмотки 75 или 36 В. Схема укладки провода ВЕТ не отличается от аналогичной для ПНСВ. При этом важно подобрать оборудование, предусматривающее плавную регулировку силы тока. Это позволит поддерживать нормальную температуру в монолитной конструкции.

Как вариант для частного строительства, подойдет обычный сварочный аппарат. К профессиональному оборудованию относятся трансформаторные станции, которые обеспечивают прогрев до 30 кубов: КТПТО-80/86, серия трансформаторов СПБ либо сухая станция ТСДЗ-63.

Прогрев с использованием проводов позволяет сократить время набора 70%-ной прочности до нескольких дней. При такой высокой эффективности метод выгодно отличается экономичностью.

3. Греющая опалубка.

Контактный прогрев бетона предпочтительно использовать на объектах быстрого возведения. Термоактивная опалубка широко применяется для строительства монолитных домов, но раствор должен иметь высокую скорость застывания. Эта технология довольно требовательна к температуре смеси и окружающей среды: промерзший грунт на глубину 30-50 см и сам состав должны быть прогреты до +15 °С.

4. Индукционный метод.

Отлично подходит для изготовления бетонных свай и колонн. Повышение температуры внутри опалубки происходит за счет воздействия электромагнитного поля, создаваемого внешними витками провода. Вся конструкция превращается в своеобразную индукционную катушку, разогревающую металлическую арматуру. А та в свою очередь осуществляет прогрев раствора изнутри. Достоинства метода – равномерный прогрев и возможность производить предварительный разогрев опалубки и армирующих стержней еще до заливки.

5. Тепловые излучатели.

Относительно недорогой и наименее энергозатратный способ – прогрев тепловыми пушками, ИК-излучателями и другими внешними электрообогревателями. Его плюсом и одновременно недостатком является локальное воздействие на заливку. Поэтому сфера применения этой технологии ограничивается ремонтными работами, заделкой стыков и изготовлением малых форм. При этом внешний обогрев не будет достаточно эффективен, если обрабатываемую часть конструкции не оградить от внешних условий временным пологом. Достоинства: минимум аппаратуры и кабельной продукции, дешевизна и относительно невысокие энергозатраты.

6. Пропаривание.

Самый дорогой и энергоемкий прогрев бетона в зимнее время применяется только в промышленном строительстве. Смысл технологии заключается в том, что бетон заливается в сложную двухстенную опалубку, через которую подается горячий пар. Он обволакивает бетонную поверхность, образуя «паровую рубашку». Это обеспечивает и равномерный прогрев конструкции, и подачу влаги, необходимой для гидратации.

Несмотря на всю сложность организации прогрева, этот способ является наиболее эффективным. А для сокращения расходов в сам бетонный раствор вводятся пластифицирующие добавки, ускоряющие процесс твердения.

Существует и пассивный метод, когда вокруг конструкции создается термос из теплоизолирующих матов. Но он сам по себе неэффективен – его уместно использовать только в качестве дополнительной меры вместе с другими способами.

5 способов прогреть бетон в зимнее время | Бетон – просто!

Прогрев бетона — обязательная процедура в условиях зимнего бетонирования. Нужно обеспечить бетонной смеси условия для нормального твердения. При отрицательных температурах замерзает вода, следовательно гидротация цемента становится невозможна. Чтобы строительство не прекращалось даже в морозы, применяют обогрев бетона. Существует множество способов прогреть бетон, мы расскажем о пяти самых популярных и эффективных методах.

При помощи нагревательных проводов

Изолированные провода, закрепленные на арматуре подключаются к понижающему трансформатору. После заливки смеси в опалубку, по проводам подается электричество. Они преобразуют электрическую энергию в тепловую, тем самым прогревая уложенный бетон.

Основное преимущество использования нагревательных проводов — это возможность регулировки температуры в зависимости от погодных условий.

Индукционный прогрев

Этот способ обогрева бетона базируется на явлении электромагнитной индукции. Прогрев бетонной смеси происходит при помощи переменного магнитного поля. Данный метод может применяться только в конструкциях, имеющих замкнутый контур с коэффициентом армирования больше 0,5. Также обязательно наличие металлической опалубки или необходимо обмотать конструкцию кабелем для создания индуктора.

Индуктор (провод) протягивается по металлическому каркасу конструкции и периодически включается для повышения температуры арматуры.

Метод электродов

Очень распространенный способ прогрева бетона, основанный на свойстве проводников разогреваться. Влажная бетонная смесь является проводником, если в ней разместить электроды, подключенный к разным фазам источника переменного тока.

Недостатком этого метода является то, что после испарения воды в растворе, его электрическое сопротивление резко увеличивается, что приводит к перерасходу электроэнергии.

Инфракрасный прогрев бетона

Данный метод основан на использовании специальных инфракрасных излучателей. Нагреватели устанавливаются так, чтобы их излучение было направлено на поверхность залитой конструкции или на опалубку. При этом, поверхность бетона закрывается полиэтиленом или другим изолирующим материалом, который препятствует быстрому испарению влаги из раствора.

Важно! При толстом слое монолита прогрев ИК-излучателями происходит неравномерно. Это может привести к снижению прочности всей бетонной конструкции.

Метод термоса

Иногда тепловой энергии, выделяющейся при гидротации цемента является достаточно. Данный способ является пассивным и заключается в сохранении тепла смеси при помощи теплоизоляционных материалов. После заливки раствора, опалубку обкладывают различной теплоизоляцией, в качестве утеплителя можно использовать даже древесные опилки.

Данный метод эффективен только для небольших конструкций.

Итог

При проведении монолитных работ в зимнее время года нужно обязательно прогревать бетон. Без прогрева конструкция будет менее прочной и долговечной.

Самыми экономически выгодными являются инфракрасный прогрев смеси или методом «термоса». Однако, эффективность, этих методов значительно ниже, чем при прогреве нагревательными проводами или при помощи электродов.

Подробнее о том, как прогреть бетон в зимнее время, Вы можете прочитать на нашем сайте: https://betonpro100.ru/tehnologii/progrev-betona-v-zimnee-vremya

Если информация была Вам полезна или вы просто добрый человек, то, пожалуйста, поддержите канал подпиской.

Прогрев бетона сварочным аппаратом, как греть бетон при помощи сварочника

При электропрогреве бетона в температурных условиях ниже +5°C используют специальные масляные или воздушные трехфазные трансформаторы для понижения напряжения сети 200 или 380 В. Но в случае небольших объемов при заливке фундамента на дачном участке своими руками, например, иногда рациональнее использовать сварочный аппарат (двухфазный), который зачастую уже имеется в наличии, а не покупать или арендовать тот же ТСЗП-80. Способ для так называемых «домашних условий».

Такое решение имеет место быть, хотя, и сопряжено с определенными трудностями. Попытаемся разобраться в них для типов греющих элементов ПНСВ провода и электродов.

Прогрев бетона сварочным аппаратом и ПНСВ проводом

Схема работы здесь точно такая же, как и при использовании масляных трансформаторов. Вся тонкость в расчетах. Итак, для обогрева бетона сварочным трансформатором вместе с проводом нам понадобится сварочник 150-250 А, ПНСВ кабель, алюминиевый кабель холодных концов, амперметр (клещи) и изолента, на тканевой основе.

Для примера приведу расчет для прогрева плиты 3,8 м3 размером 4x5x0,19 м при температуре воздуха около -12°C и сварочным аппаратом на 250 А. Итак, ПНСВ провод нарезаем на отрезки длиной по 18 метров. Длина определялась опытным путем и для вашего случая, возможно, будет другой. Каждый из таких отрезков способен выдержать ток до 25 А. Соответственно, для суммарных 250 ампер возможно использовать 10 отрезков. Но чтобы не пускаться в крайности и оставить небольшой запас будем ориентироваться на 8 проводов.

К каждому куску ПНСВ с обеих сторон докручиваем алюминиевый провод такой длины, чтобы сама скрутка находилась в бетоне, а холодные концы дотянулись до трансформатора. Саму скрутку изолируем изолентой.

Укладываем отрезки провода, подвязывая их к арматуре пластиковыми креплениями или изолированным проводом, чтобы избежать замыкания. Для плиты провод можно закрепить чуть ниже верхнего армирующего слоя. Выходы каждого провода надо маркировать, например (+) и (-). Или можно концы развести по разным сторонам конструкции. Также очень удобно соединить фазы (плюсы отдельно, минусы отдельно) между собой на изолированной поверхности (текстолит) с клеммами.

После заливки бетона сразу же подключаем наши клеммы к прямому и обратному выходам сварочного аппарата, установленного на минимальный ток. Измеряем ток на сварочных проводах (должен быть до 240 А) и на каждом отрезке (должен быть до 20 А). По мере нагревания сила тока будет падать, и ее надо будет увеличивать на аппарате.

В итоге плита данных габаритов приобрела нужную прочность за 40 часов. Также после заливки бетона, его рекомендуется укрыть защитной пленкой для предотвращения иссушения. При особо низких температурах сверху на пленку можно положить слой утеплителя.

Видео по укладке ПНСВ провода можно посмотреть ниже:

Прогрев бетона сварочным аппаратом и электродами

При этом способе греющими элементами выступают электроды, вживляемые в бетон. И ток течет непосредственно через раствор. Из этого вытекает и главный недостаток прогрева сварочным аппаратом вместе с электродами: опасность поражения электрическим током находящимся рядом людей. Безопасным считается напряжение до 36 В. Если оно выше, то необходимо озаботиться недопущением на обогреваемый объект людей и животных. Также есть мнение, что подобные арматурные электроды быстро изнашивают сварочный трансформатор.

Электроды (пруты арматуры) укладывают в конструкцию, соединяя последовательно таким образом, чтобы получилось два изолированных друг от друга отрезка. К одному из них подключаю прямой провод, к другому – обратный. Для контроля тока между двумя электродами подключают лампу накаливания (опционально). Очень важно измерять температуру бетона для недопущения его обезвоживания и растрескивания. Залитую конструкцию не забудьте укрыть пленкой и утеплителем во избежание потерь тепла и влаги.

Особенности заливки бетона при минусовых температурах. Способы прогрева бетона зимой

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации бетонной смеси. В данной статье мы рассмотрим несложные приемы, позволяющие проводить бетонные работы в зимний период.

Географическое положение нашей страны диктует свои правила и технологии на все виды строительных работ, проводимых в холодное время года. С повышением отрицательных температур, бетонные работы возможны лишь на тех площадках, где заранее заложена техническая возможность электропрогрева или другого вида прогрева бетонной смеси. Как вы уже догадались, речь идет о крупных строительных площадках, где независимо от погодных условий бетон должен литься в строго определенные сроки.


Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации (срок набора прочности) бетонной смеси. Давайте вспомним, из чего она состоит: цемент, песок, вода и щебень. Вода — это катализатор для химической реакции процесса схватывания бетона. При отрицательной температуре происходит вымерзание влаги, которая крайне необходима для процесса набора прочности, потеря прочности бетона ставит под угрозу все дальнейшие виды работ. Основная задача зимнего бетонирования — это сохранение влаги и поддержка нужного температурного режима для оптимального схватывания бетона. Если влага в бетонной смеси закристаллизовалась, то этот бетон уже не спасти, и не стоит ждать оттепели — этот процесс необратим.

Рекомендуемые нормативы зимнего бетонирования:

·         Оптимальная температура для схватывания бетона +10…+20 °C.

·         При температуре -20…+10 °C необходимо принимать меры для нормальной гидратации бетона.

·         При опускании температуры ниже отметки -20 °C все виды бетонных работ запрещены.

 

Способы прогрева бетона в домашних условиях

При температуре 0…+10 °C допускается работа с бетоном при условии добавления присадок пластификаторов, которые не дают смеси потерять нужный набор прочности. В зависимости от температуры окружающей среды присадка разводится строго в пропорции, указанной в прилагаемой инструкции. Купить антиморозную присадку можно в любом строительном магазине.

Недостаток пластификаторов — это замедленный набор прочности, если при +17 °C бетон набирает свою марочную прочность за 7 дней, то при +7 °С с использованием пластификаторов процесс может затянуться до 30 дней. Для того чтобы ускорить схватывание бетона, после заливки его необходимо утеплить подручными средствами, которые вы легко найдете в своем хозяйстве. Если заливается бетонная плита, желательно засыпать её древесными опилками, что сократит процесс гидратации почти вдвое. 

 

 

В качестве утеплителя прекрасно подходит пенопласт и пенофлекс, но покупать его для одной заливки не слишком рентабельно. Гораздо дешевле купить пенопластовую крошку и засыпать ей плиту, для того, чтобы легкую крошку не сдувало ветром, её необходимо накрыть клеенкой или брезентом, прижав его по периметру заливаемой плиты.

Колонны и стены защищены опалубкой, но все же не будет лишним накрыть открытые участки бетона той же клеенкой или брезентом. Во время набора прочности бетона происходит химическая реакция, благодаря которой сама бетонная смесь выделяет некоторое количество тепла, которое необходимо сохранить дополнительными утеплителями.

Если столбик термометра опустился ниже нуля, то выделяемого тепла уже недостаточно. На промышленных стройках для прогрева бетона при минусовых температурах используют специальные трансформаторы, посредством которых греют бетон нагревательными проводами.

 

 

Покупать специальный трансформатор для того, чтобы залить в мороз пару кубов бетона, затея не слишком хорошая. В качестве такого трансформатора вполне реально использовать обычный сварочный трансформатор на 150–200 А. Ниже приведен список материалов, необходимых для прогрева небольшой плиты сварочным аппаратом:

·         Сварочный аппарат 150–200 ампер.

·         Провод ПНСВ 1,5мм.

·         Одинарный алюминиевый провод АВВГ 1×2,5мм.

·         Изолента ХБ (черная).

·         Токовые клещи.

 

Подготовка к прогреву

Греющий провод ПНСВ необходимо разрезать на куски длиной в 17–18 метров. Полученные отрезки (петли) равномерно укладываем и подвязываем по всему арматурному каркасу заливаемой конструкции. Закладываем петли таким образом, чтобы после заливки они находились чуть выше середины плиты, если заливается колонна или стена, слой бетона над петлями должен быть не менее 4 см. Подвязывать греющий провод лучше всего изолированным алюминиевым проводом. Он должен идти не в натяжку, в идеале его нужно расположить в волнообразном порядке. Расстояние между петлями, в зависимости от температуры воздуха, колеблется от 10 до 40 см. Чем ниже минусовая температура, тем меньше расстояние между петлями. Количество прогревочных петель зависит от мощности сварочного аппарата. Одна петля потребляет 17–25 ампер, значит 6–8 прогревочных петель — это максимум, что вытянет сварочный аппарат на 250 ампер.

 

 

При укладке петель важно маркировать концы, как вариант, на один конец каждой петли наматываем полоску изоленты, а второй конец оставляем свободным.

После того как петли уложены и подвязаны, нужно нарастить на них алюминиевые концы, которые потом подключаются к аппарату. Длина холодных концов определяется месторасположением самого сварочного аппарата, но не более 8 метров. Сращиваем петлю и холодный конец при помощи скрутки длиной в 4–5 см. Тщательно изолируем скрутку ХБ изолентой и укладываем её с таким расчетом, чтобы после заливки она осталась в бетоне, так как на воздухе скрутка сгорит. Маркировку изолентой нужно перенести на присоединяемый холодный конец петли.

 

Подключение и прогрев

После заливки все холодные концы нужно подключить к сварочному аппарату, концы с маркировкой и без сажаем на разные полюса аппарата. После того как все подключено, проверяем всю схему прогрева и включаем аппарат на минимальной нагрузке регулятора мощности. Токовыми клещами меряем каждую петлю в отдельности, норма 12–14 ампер. Через час добавляем половину запаса мощности аппарата, через два часа выкручиваем регулятор полностью. Очень важно равномерно добавлять амперы на прогревочные петли, на каждой петле должно показывать не более 25 ампер. При температуре -10 °C 20 ампер на петле обеспечивают нормальную температуру, необходимую для схватывания бетона. По мере схватывания бетона ампераж петли падает, что дает возможность постепенно его увеличивать на сварочном аппарате. Перед тем как увеличить, смотрим, упало или нет значение на самих петлях. Если ампераж не изменился с последней проверки, то ждем, когда он упадет хотя бы на 10%, и лишь после этого повышаем ток.

 

 

Время прогрева зависит от объема заливки и температуры окружающего воздуха. Так же как и в бетонировании с присадками, дополнительно утепляем заливаемую конструкцию. При морозе до 10 градусов достаточно 48 часов для нормальной гидратации бетона. После того как прогревочные петли отключены, дополнительные утеплители остаются еще минимум 7 дней. Не стоит слишком нагревать бетон, так как это чревато излишним испарением влаги, что в последствии приведет к образованию трещин и потери прочности бетона. Плита под утеплителем должна быть чуть теплой и не более того. Прогрев бетона сварочным аппаратом в домашних условиях требует повышенных мер электробезопасности и должен выполнятся лишь при наличии необходимого запаса знаний электротехники и профессиональных навыков работы со сварочным аппаратом.

 

 

При отсутствии сварочного аппарата можно использовать старый способ прогрева — «тепловой шатер». При заливке небольших конструкций над ними возводится палатка из брезента или фанеры, воздух в которой греется с помощью тепловых пушек или газовых обогревателей. Хорошо зарекомендовали себя при таком методе обогрева «Чудо-печки», работающие на дизельном топливе. При экономичном потреблении топлива (2 л на 12 часов) одна печь прогревает 10–15 кубов воздуха теплового шатра до нужной температуры гидратации бетона.

 

Александр Биржин, рмнт.ру

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

 

 

Варианты прогрева бетона – ТРАК-БЕТОН

С наступлением зимы в работе строителей возникают дополнительные сложности, и решить их порой бывает нелегко. Прогрев бетона — это вариант решения одной из самых распространенных сезонных проблем. Дело в том, что присутствующая в составе бетона вода при низких температурах расширяется и становится причиной повреждения материала. Во избежание такой ситуации бетон необходимо прогревать, и для этого разработаны различные технологии, каждая из которых проверена временем и имеет определенные особенности.

Прогрев бетона при помощи провода ПНСВ

Принцип этого способа прост. Перед тем как залить бетон, закладывается провод для его обогрева. В результате работы трансформатора, подающего пониженное напряжение, нагревается провод. Методика хороша тем, что не нуждается в значительном потреблении электроэнергии. Для прогрева проводом площади около 90 куб. м вполне хватит трансформатора мощностью 80 кВт. При этом стоит учесть, что подготовительные работы потребуют ощутимых затрат времени и усилий.

Электродный прогрев бетона

Электропрогрев производится с применением электродов вместо проводов ПНСВ. В их роли можно задействовать арматуру либо проволоку диаметром 1 см. Этот вариант рекомендуется при вертикальной заливке — именно тогда проявляются все его преимущества. Когда заливка вертикального бетонного элемента завершена, выполняется монтаж электродов, а затем подается напряжение от понижающего трансформатора, аналогично предыдущему варианту.

Рекомендуемый интервал между электродами — от 0,6 м, конкретная цифра зависит от условий погоды. Подача трехфазного питания на проволоку приводит к тому, что вода в составе бетона становится теплее. Хватит одного электрода, чтобы прогреть колонну. Повышение температуры бетона происходит за счет функционирования трансформатора, а арматура внутри колонны образует заземляющий контур. Электродный прогрев прост в реализации, однако требуют немалых затрат электроэнергии, а электроды — это расходный материал однократного применению. Тем не менее, эта технология считается самой эффективной среди известных на данный момент.

Греющая опалубка (принцип термоса)

Чтобы прогреть бетон таким способом, необходимые функциональные элементы, которые впоследствии при необходимости можно заменить, монтируются в опалубку. Типы элементов, плотность расположения и уровень мощности подбираются исходя из климатических условий и свойств бетонной смеси. Основой для произведения расчетов служит условие набора критической прочности с охлаждением до 0°С. Также можно использовать специальные добавки, препятствующие раннему замерзанию, замедляющие этот процесс и сокращающие время затвердевания.

Методика особенно хороша для высотного строительства, предполагающего многоразовое использование опалубки по причине однотипности конструкций. Способ характеризуется высокой эффективностью и отлично проявил себя при заливке в условиях морозов до 25°С. Монтажные работы занимают немного времени, и этот фактор может сыграть решающую роль при сильных холодах. Недостатки греющей опалубки — высокая стоимость и сложность применения на объектах, возводимых по нестандартным проектам.

Индукционный способ

Технология индукционного прогрева бетона используется крайне редко. Тепло продуцируется в результате образования вихревых электромагнитных токов от индуктора. Метод непопулярен ввиду сложности реализации на строительных объектах. Требуется точность в расчетах количества витков для обогрева, вычисляемого исходя из доли металла в строительной конструкции.

Инфракрасный нагрев

Возможен за счет действия инфракрасного излучения. Нагреву подлежит в данном случае конкретно та часть материала, на которую направляются лучи. В нужном месте располагают обогревающую установку, при этом бетон подвергается воздействию через опалубку. Возможен также и непосредственный обогрев бетонных поверхностей. Меняя расстояние от установки до объекта обогрева, можно регулировать температуру нагревания. Такой метод не слишком энергозатратен и отличается повышенной эффективностью и простотой. Однако сама термическая установка стоит немало. При крупных масштабах стройки, когда требуется более одного устройства, это будут значительные затраты. Кроме того, метод способствует излишне активному испарению влаги из бетона, и это дополнительная проблема, которую придется решать. Как наиболее доступный вариант, чаще всего в ход идет обычная полиэтиленовая пленка.

Тепловой шатер

Эта технология с длинной историей применялась еще нашими дедами. Вокруг конструкции, требующей обогрева, сооружают каркас и обтягивают его брезентовым чехлом. Затем внутри образовавшегося шатра устанавливается тепловая пушка. Она прогревает воздух, от чего возрастает температура и самого бетона. Этот метод довольно прост, высокоэффективен и не подразумевает значительных затрат энергии. Но он подходит больше для частного строительства скромных масштабов, на больших строительных площадях неприменим.

Предварительное разогревание

Разогрев раствора перед его заливкой — это наиболее очевидное решение. Способ требует соблюдения определенного температурного режима. Смесь прогревается в течение нужного времени, затем применяется по назначению. В качестве недостатка этой методики следует отметить сложность в определении подходящей температуры раствора, оптимальной при имеющихся погодных условиях. Порой возникает необходимость в дополнительном обогреве.

Каждый из рассмотренных методов имеет свои сегменты востребованности. Какие-то способы уместны для крупных строительных проектов, предполагающих масштабное бетонирование, другие разработаны исключительно для небольших построек. Кто-то предпочтет прогрев кабелем, а кому-то проще установить тепловую пушку. Довольно часто в практике встречаются и комбинации вариантов, имеющие целью достижение лучшего результата. К примеру, другими технологиями может быть дополнен метод проводного прогрева бетона. Работа под открытым небом при низких температурах требует выбора самых оптимальных решений по скорости и удобству.

оригинал: https://beton24.ru/articles/vse-o-betone/varianty-progreva-betona/

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как прогреть бетон в зимнее время своими руками. Заливка бетона при отрицательных температурах: секреты технологии зимнего бетонирования


Прогрев бетона зимой: видео, технологии

Частный застройщик старается производить строительные работы в тёплое время года, но есть случаи-исключения, когда какие-то виды работ необходимо выполнить зимой.

Чаще всего, цель строительства в зимний период — сдать здание в необходимый срок.

Строительные работы зимой предполагают большие трудовые и финансовые затраты. Например, работы по укладке бетона требуют его предварительного прогрева. О том, как прогреть бетон проводом ПНСВ пойдет речь в настоящей статье.

Условия использования метода

Способ прогрева проводом ПНСВ применяют при наружных работах в холодное время года.

Такие действия производят, потому что при отрицательных температурах бетон плохо набирает прочность, то есть вода в смеси просто замерзает.

Пока бетон застывает, дальнейшие работы тоже приостанавливаются.

Даже если спустя некоторое время после застывания бетон наберёт нужную прочность, есть вероятность, что со временем конструкция при дальнейшей эксплуатации может крошиться и разрушаться.

Принцип действия

Прогрев бетона происходит так.

  1. Перед заливкой бетона берут кабель нужного сечения и напряжения.
  2. Затем его укладывают и заливают.
  3. После чего кабель подключают к сети.

При воздействии высоких температур бетон не вздуется, трещины не появятся после того, как бетон застынет, не нужно этого боятся.

Процесс затвердевания не будет остановлен отрицательными температурами, за счёт равномерного прогревания бетона, он застынет, как надо, и конструкция будет прочной и надёжной.

Характеристики провода

Провод для бетона имеет свои характеристики.

  • Это токопроводящая жила со специальным покрытием.
  • Защита у провода бывает различной и может быть выполнена из полиэстера или поливинилхлорида.
  • Диаметр при этом составляет 1,2 мм.
  • Среднее сопротивление равно 0,15 Ом/м.
  • Провод можно использовать при температуре от -60 до +50 градусов.

Как прогреть бетон проводом

Укладка провода
Необходимые условия для проведения работ

Укладку провода производят при температуре воздуха от -25 до +50 градусов.

Заранее необходимо посчитать, какое количество провода вам понадобится. Предположительно на 1м3 идет примерно 55 м провода.

Прогрев бетона проводом ПНСВ зимой совершенно безопасен, потому что такой провод изготавливают с хорошей изоляционной оболочкой.

За счёт прочности жилы почти отсутствует возможность залома.

Ни в коем случае не стоит подключать провод к сети, пока вы его не погрузите в бетонную смесь, потому что это чревато перегоранием из-за того, что возрос ток.

Прогрев бетона проводом ПНСВ применяют не только в бытовых целях, но и в промышленных.

Расчет провода для прогрева бетона

Для одного кубического метра бетона нам потребуется примерно 55 м провода. Чтобы узнать, какой метраж провода понадобится, необходимо выяснить, какой объём бетона будет залит. Таким образом, на 20 м3 нам потребуется 1100 м.

Установка и заливка кабеля

Для установки кабеля предстоит провести некоторые сложные работы.

  1. Для начала необходимо очистить поверхность от разного рода мусора и разных посторонних предметов, это обезопасит провод от повреждения.
  2. Затем необходимо проследить за тем, чтобы провод не перегибался. Для этого провод укладывают полукругом, но так, чтобы не было пустых зон.
  3. Самым распространённым рисунком для укладки кабеля выступает змейка.
Подключение к электросети

После всех манипуляций, описанных выше, производят заливку и подключение.

Для подключения кабеля необходимо подвести его к источнику питания, а при подключении рекомендуют использовать  трансформатор.

После того, как вы  подключили кабель, необходимо соблюдать меры безопасности:

  • не должно быть перепадов напряжения,
  • чтобы избежать перепадов используйте стабилизатор.

По рекомендациям специалистов нужно использовать станции для прогрева следующих марок: «СПБ-40 и СПБ80».

Подключают провод по двум схемам: «Звезда» и «Треугольник».

При схеме «Треугольник» жилы провода разделяют на три равные части и провода каждой части сопрягаются параллельно.

Наборы, которые образовались, необходимо соединить в три узла и присоединить к трём зажимам станции.

 

Прогрев

Перед  началом прогрева бетона необходимо выяснить время прогрева.

Вначале раствор будет разогреваться, при этом нельзя увеличивать температуру больше, чем на десять градусов.

Вторым этапом будет повышение температуры не больше чем на восемьдесят градусов.

Окончательным этапом будет остывание бетона, но понижать температуру не стоит больше, чем пять градусов в течение часа.

Работы после прогрева

У строителей часто возникает вопрос: «Можно ли подвергать бетон сверлению сразу после того, как он затвердел?»

На этот вопрос можно ответить положительно, но необходимо учесть несколько нюансов.

Резать бетон можно, но не нужно производить ударные нагрузки.

При резке лучше использовать алмазный инструмент.

Если  использовать  такой инструмент, при сверлении отверстие в бетоне будет иметь ровные края.

Также если прорубить отверстие в бетоне алмазной коронкой, то в тот момент, когда коронка дойдёт до арматуры не придётся его менять.

Рекомендации

  • Кабель для нагрева бетона можно обвить вокруг стального каркаса, но необходимо обеспечить его натяжение.
  • Когда его укладывают между элементами металлического каркаса, необходимо учитывать, что провод не должен касаться опалубки и выступать за пределы бетона  после заливки.
  • Кабель монтируют только после того, как заложили   армирующий каркас.
  • Также не стоит проводить работы до того, пока закладные детали не будут ограждены.
  • Прогрев бетона не допустим после набора прочности до 50%.
  • Кабель должен прогревать бетон примерно от 40 и до 80 градусов.
  • Прочность бетон набирает примерно в течение трёх суток.
  • Станция прогрева работает по повторно-кратковременному или длительному принципу.
  • Расстояние между проводами не должно быть больше 15мм.
  • Провода не должны соприкасаться или пересекаться.
  • Для контроля температурного режима в заливаемых конструкциях делают специальные скважины.
  • До полной заливки бетона нельзя осуществлять прогрев бетона!
  • Лучше доверить все работы с бетоном и электрикой специалистам, чтобы избежать каких-либо ошибок.

 

Решение будет только за вами. Надеемся, наша статья была вам полезной. Удачи!

 

 

 

9 лучших строительных и мебельных магазинов!
  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru – “Купистол” стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.”
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Электропрогрев бетона в зимнее время: схемы и способы

Самым распространенным методом подогрева бетона, во время заливки в зимнее время, является электропрогрев, который используется в тех случаях, когда обычного утепления объекта не достаточно. Именно о нем мы сегодня и поговорим.

Прогреть бетон в зимнее время можно несколькими методами:

1. Прогрев бетона электродами.2. Электропрогрев бетона проводом ПНСВ3. Электропрогрев опалубки4. Подогрев индукционным методом5. Инфракрасным излучением

Стоит отметить, что независимо от способа, электропрогрев бетона должен сопровождаться его утеплением или хотя бы созданием термоса вокруг объекта. В противном случае, равномерного прогрева может не получиться, а это не очень хорошо скажется на его конечной прочности.

Прогрев бетона электродами – самый распространенный метод электропрогрева в зимнее время. Это связано, в первую очередь, с простотой и дешевизной, потому что, в отдельных случаях, нет необходимости тратиться на нагревательные провода, дорогие трансформаторы и т.п.

Принцип действия такого способа электропрогрева основывается на физических свойствах электрического тока, который при прохождении через материал выделяет определенное количество теплоты.

В данном случае, проводимым материалом является сам бетон, другими словами, когда ток проходит через водосодержащий бетон, он в это время его нагревает.

Внимание! Если бетонная конструкция содержит в себе арматурный каркас, не рекомендуется подавать на электроды напряжение более 127 В. В случае отсутствия металлического каркаса, можно использовать как 220 В, так и 380 В. Большее напряжение применять не рекомендуют.

Существует несколько видов электродов для прогрева бетона в зимнее время:

Электроды стержневые. Для их создания используется металлическая арматура d 8 – 12 мм. Такие стержни вставляются в бетон на небольшом расстоянии и подключаются к разным фазам, как на схеме. В случаях сложных конструкций, такие электроды для прогрева бетона будут незаменимы. Стеклопластиковая арматура для таких целей не подойдет, потому что она является диэлектриком.

Электроды в виде пластин. Иногда их называют пластинчатыми электродами. Схема подключения такого подогрева очень проста – пластины располагаются на обоих противоположных внутренних сторонах опалубки и подключаются к разным фазам, а проходящий ток будет нагревать бетон. Вместо широких пластин иногда используют узкие полосы, принцип действия этих полос – такой же.

Электроды струнные. Используются при заливке колонн, балок, столбов и похожих конструкций. Принцип действия все тот же, струны подключаются к разным фазам, тем самым нагревая бетон в зимнее время.

Если прогрев бетона электродами – один из самых дешевых вариантов электропрогрева в зимнее время, то, в свою очередь, прогрев проводом ПНСВ – один из самых эффективных.

Это связано с тем, что в качестве нагревателя используется не сам бетон, а нагревательный провод ПНСВ, который выделяет тепло при прохождении через него тока. С помощью такого провода, намного проще добиться плавного повышения температуры бетона, да и вообще такой провод будет вести предсказуемо, что облегчит необходимое постепенное увеличение температуры в зимнее время.

Стоит сказать о самом проводе ПНСВ (П – провод, Н – нагревательный, С – стальная жила, В – ПВХ изоляция). Бывает различного сечения 1.2, 2, 3. В зависимости от использованного сечения выбирается его количество на 1 метр кубический бетонной смеси.

Технология электропрогрева бетона проводом ПНСВ, также, как и схема подключения, очень проста. Провод без натяжки пропускается вдоль арматурного каркаса, на нем же и крепится. Крепить необходимо так, чтобы при подаче бетона в траншею или опалубку не повредить его.

Так же существуют кабели, которые не предусматривают использование трансформатора. Их использование позволит немного сэкономить. Он очень удобен в использовании, но все же у обычного провода ПНСВ более широкие возможности для применения.

Электропрогрев опалубки в зимнее время

Этот способ электропрогрева подразумевает изготовление опалубки с заранее заложенными нагревательными элементами в ней, которые при нагреве будут отдавать так нужное бетону тепло. Напоминает прогрев бетона пластинчатыми электродами, только обогрев осуществляется не на внутренней стороне опалубки, а внутри нее, либо снаружи.

Электропрогрев опалубки в зимнее время не так часто используется, учитывая сложность конструкции, тем более, что при заливки фундамента, например, опалубка соприкасается не со всей бетонной конструкцией. Таким образом, нагреваться будет лишь часть бетона.

Индукционный и инфракрасный способы подогрева бетона

Индукционный способ подогрева бетона используется крайне редко, да и то, в основном, в балках, ригелях, прогонах, из-за сложности его устройства.

Основывается он на том, что обмотанный изолированный провод вокруг стального стержня арматуры, будет создавать индукцию и нагревать саму арматуру.

Электропрогрев бетона в зимний период с помощью инфракрасных лучей основывается на способности таких лучей нагревать поверхность непрозрачных объектов, с последующей передачей тепла по всему объему. При использовании такого способа необходимо предусмотреть окутывание бетонной конструкции прозрачной пленкой, которая будет пропускать лучи сквозь себя, не давая теплу так быстро уходить.

Достоинством такого способа является то, что не обязательно использование специальных трансформаторов. Недостаток – в том, что инфракрасное излучение не способно осуществить равномерный обогрев больших конструкций. Этот способ годится только для тонких конструкций.

Не забывайте о том, что независимо от способа электропрогрева бетона в зимнее время, необходимо постоянно следить за его температурой, потому что слишком высокая (более 500С) – так же опасна для него, как и слишком низкая. Скорость нагрева бетона, так же как скорость остывания, не должна превышать 100С в час.

postroj-sam.ru

Прогрев бетона зимой разными способами

На необъятных просторах нашей родины существуют места, где зима длится полгода. Невозможно так долго пережидать морозы, чтобы начать строительство и строить в условиях, точно соответствующих техническим нормам.

Известно, что многие технологические процессы не совместимы с отрицательной температурой воздуха. Речь идет, в первую очередь, о бетоне, который не в состоянии набрать прочность, схватываясь, при температуре ниже нуля.

Чтобы не прерывать процесса строительства, ученые разработали мероприятия, благодаря которым происходит прогрев бетона зимой, что позволяет ему превращаться в камень без потери качества.

Чем температура ниже нуля мешает бетону твердеть

При затворении вяжущего (цемента) и наполнителей (песка и щебня) водой – при производстве бетона – происходит сложная химическая реакция. Заключается она в явлении гидратации: образовании гелевидных частиц, что выглядит как загустевание цемента. Оно происходит из-за образования иглообразных кристаллов по всему объему смеси. Процесс гидратации полностью меняет структуру бетона с алюминатной на силикатную – по истечение 6-8 часов, за которые бетон загустевает., в следующие 16-20 часов он твердеет Затем еще 28 дней он набирает прочность.

Так вот, если этому процессу помешает превращение воды в лед – ничего не произойдет: структура цементного раствора не изменится и, даже после размерзания воды, смесь уже не превратится в камень. Поэтому необходимо было изыскать способ, который даст возможность и при отрицательной температуре воздуха цементно-песчаной смеси затвердевать и набирать прочность бетонного камня.

Таких способов нашли несколько, каждый из них определяется теми условиями строительства, под которые был разработан. Самые популярные из них: способ термоса, электронагрева, термоактивной опалубки и паропрогрева. Поговорим о каждом из них.

Прогрев бетона зимой способом «термоса»

Способ основан на свойстве цементно-песчаной смеси, при затворении ее водой, выделять тепло. Получается, что если это тепло сберегать с помощью утепленной опалубки и укрывания наружной плоскости раствора опилками, шлаком или камышитом, тепло может сохраняться внутри конструкции время, нужное для затвердения бетона. Однако это время будет зависеть от объемности конструкции и площади ее теплоотдачи. Рассчитать его можно по формуле:

M=A/V,

где M – степень массивности конструкции, A – площадь теплоотдачи конструкции, а V – ее объем. Условие таково: если М= больше, чем 10, то «метод термоса» при бетонировании будет работать. Если М=8-10, то метод сработает, если смесь прогреть до температуры 60-80°С.

В остальных случаях применение метода не даст нужного результата. Поэтому применяются другие методы, с использованием внутреннего и внешнего подогрева бетонной смеси.

Прогрев бетона с помощью нагревательного кабеля

Обычно используется специальный провод ПНСВ («Провод Нагревательный Сталь Винил» – имеется в виду материал жилы и оболочки), сделанный из одной стальной жилы в ПВХ изоляции; берется сечением 1,2 мм.

Перед заливкой бетона провод закрепляется на каркасе из арматуры. Длину секций и шаг между ними определяют, исходя из напряжения трансформатора (при В=220В, длина составляет 110м, уменьшается пропорционально).

Количество тепла, выделяемое проводами, способно нагреть смесь до 60-70°С, при расходе 50-55 м провода на 1 м³ бетонной смеси.

Электроснабжение проводов осуществляется трансформаторным устройством ППЭБ (3х380В), которое может прогреть 20-25 м³ смеси.

Условия работы следующие:

  • Температура окружающей среды не должна быть ниже -25°С.
  • Монтаж осуществляется только при фиксации проводов.
  • Провода не должны касаться друг друга; минимальное расстояние между ними должно быть 15 мм.
  • Места соединения провода с нагревателем должны быть выведены из зоны обогрева.
  • К обогреву можно приступать после окончания заливки бетона.
  • В конструкции делаются скважины, дающие доступ к проводам, чтобы контролировать ее температуру. Если она превышает норму, следует понижать напряжение в сети.

Способ бетонирования в термоактивной опалубке

Используется в монолитном строительстве. Термоактивной называется стальная опалубка, на которой смонтированы нагревательные элементы и устроена наружная термоизоляция (обычно из стекло- или шлаковойлочных матов толщиной около 50 мм). При использовании опалубки, ее нужно укрывать брезентом или пленкой, не пропускающей воздух, особенно в ветреную погоду.

Термоактивная опалубка применяется разборная, унифицированная и специально разработанная монтажными организациями. Количество энергии, необходимое для прогрева конструкции будет зависеть от ее массивности, температуры основания и окружающей среды, скорости ветра и теплопроводности опалубки.

Для использования опалубки подходит быстротвердеющий портландцемент и шлакопортландцемент. Температура готовой смеси не должна быть ниже +5°С. Основание перед заливкой нужно прогреть до +10°С. Промерзший грунт прогревают на глубину более 50 см – для пучнистых и более 30 см – для непучнистых грунтов. Температура и промерзающего грунта, и смеси в момент заливки д. б. не ниже +15°С.

Способ прогрева бетона с помощью пара

Как известно, одним из условий для твердения и набора прочности бетоном, является влажность. При положительных температурах бетонную поверхность увлажняют, по крайней мере, первые сутки. Поэтому поддержание высоких температур в толще бетона, при его прогреве, может быть чревато неравномерным отвердением бетонного камня и образованием в нем микротрещин. Чтобы этого не происходило, нужно четко выполнять режим прогрева.

Если по каким-то причинам обогрев кабелем изнутри или с помощью термоактивной опалубки невозможен, существует еще один, более энергозатратный, но зато более эффективный способ – паропрогрев.

  • Создание благоприятных условий для твердения бетона с помощью тепла и влажности, значительно ускоряют процесс набирания им прочности. При температуре прогревания +70°С в паронасыщенном состоянии, бетон за 25-30 часов наберет такую же прочность, как за 10-15 суток при обычных условиях.
  • Способ осуществляется с помощью т. н. «паровой рубашки». Оболочка укрывает конструкцию вместе с опалубкой, чтобы охватить всю ее поверхность парами низкого давления (на расстоянии 15 см).
  • «Паровая рубашка» делается из нескольких деревянных щитов, между которыми прокладывается толь. Их плотно подгоняют друг к другу, швы герметизируют, оставляют отверстия для гибких шлангов, по которым через каждые 5-6 м² будет подаваться пар.
  • Прогревая перегородки, рубашку устраивают только с одной стороны конструкции.
  • Для колонн пар подается снизу через каждые 3,5 м.
  • Пар пускают за пол часа до начала заливки бетона, чтобы предварительно прогреть конструкцию.

semidelov.ru

без прогрева и с прогревом

Фундамент – основополагающая конструкция, от качества которого зависят геометрические, технические и эксплуатационные характеристики возводимого сооружения. Из-за специфики процесса отвердевания заливкой бетонных и железобетонных фундаментов нежелательно заниматься зимой во избежание их деформации и преждевременного разрушения. Минусовые показания термометра существенно ограничивают строительство в наших широтах. Однако в случае необходимости заливка бетона при отрицательных температурах все же может быть успешно проведена, если выбран верный способ и с точностью соблюдена технология.

Особенности зимней «национальной» заливки

Капризы природы нередко вносят коррективы в планы застройки на отечественной территории. То проливной дождь мешает рытью котлована, то шквальный ветер прерывает сооружение крыши, то стесняет наступление дачного сезона.

Первые заморозки вообще в корне меняют ход работ, особенно если планировалась заливка бетонного монолитного основания.

Бетонная фундаментная конструкция получается в результате твердения залитой в опалубку смеси. В ее составе фигурируют три практически равных по значению компонента: заполнитель и цемент с водой. Каждый из них вносит весомый вклад в формирование прочного ж/б сооружения.

По объему и массе в теле создаваемого искусственного камня преобладает заполнитель: песок, гравий, дресва, щебень, битый кирпич и т.д. По функциональным критериям лидирует связующее вещество — цемент, доля которого в составе меньше, чем доля заполнителя в 4 -7 раз. Однако именно он связывает сыпучие компоненты воедино, но действует только в паре с водой. По сути, вода настолько же важная составляющая бетонной смеси, как и цементный порошок.

Вода в бетонной смеси обволакивает мелкодисперсные частицы цемента, вовлекая его в процесс гидратации, следом за которым наступает стадия кристаллизации. Бетонная масса не застывает, как принято говорить. Она твердеет путем постепенной потери молекул воды, происходящей от периферии к центру. Правда, в «переходе» бетонной массы в искусственный камень участвуют не только компоненты раствора.

На правильное течение процессов немалое влияние оказывает окружающая среда:

  • При значениях среднесуточной температуры от +15 до +25ºС твердение бетонной массы и набор прочности проходит в нормальном темпе. В указанном режиме бетон превращается в камень через указанные в нормативах 28 дней.
  • При среднесуточных показаниях термометра +5ºС твердение замедляется. Требующейся прочности бетон достигнет примерно через 56 дней, если ощутимых колебаний температур не предвидится.
  • При достижении 0ºС процесс твердения приостанавливается.
  • При отрицательных температурах залитая в опалубку смесь замораживается. Если монолит уже успел набрать критическую прочность, то он после оттаивания весной он бетон вновь вступит в фазу твердения и продолжит ее до полноценного набора прочности.

Критическая прочность тесно связана с маркой цемента. Чем она выше, тем меньше суток необходимо бетонной смеси до ее набора.

В случае недостаточного набора прочности перед замораживанием качество бетонного монолита будет весьма сомнительным. Замерзающая в бетонной массе вода станет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме.

В результате возникнет внутреннее давление, разрушающее связи внутри тела бетона. Увеличится пористость, из-за которой монолит будет больше пропускать в себя влаги и слабее противостоять морозам. Как следствие, сократятся эксплуатационные сроки или вовсе придется снова делать работу с ноля.

Минусовая температура и устройство фундамента

Спорить с погодными явлениями бессмысленно, к ним нужно грамотно приспосабливаться. Потому и возникла мысль о разработке методов устройства ж/б фундаментов в наших непростых климатических условиях, возможных для реализации в холодный период.

Отметим, что применение их увеличит бюджет строительства, потому в большинстве ситуаций рекомендовано прибегать к более рациональным вариантам устройства фундаментов. Например, использовать буронабивной способ или провести строительство из пенобетонных блоков заводского производства.

В распоряжении тех, кого не устраивают альтернативные способы, есть несколько проверенных удачной практикой методик. Их назначение заключается в доведении бетона до состояния критической прочности перед замораживанием.

По типу воздействия их условно можно разделить на три группы:

  • Обеспечение внешнего ухода за залитой в опалубку бетонной массой до стадии набора критической прочности.
  • Повышение температуры внутри бетонной массы до момента достаточного твердения. Выполняется посредством электропрогрева.
  • Введение в бетонный раствор модификаторов, понижающих точку замораживания воды или активизирующий процессы.

На выбор метода зимнего бетонирования влияет внушительное количество факторов, таких как имеющиеся на площадке источники электропитания, прогноз синоптиков на период твердения, возможность привести разогретый раствор. Исходя из местной конкретики, выбирается наилучший вариант. Самой экономичной из перечисленных позиций считается третья, т.е. заливка бетона при минусовой температуре без прогрева, предопределяющая внесение модификаторов в состав.

Как залить бетонный фундамент зимой

Чтобы знать, каким методом лучше воспользоваться для выдерживания бетона до критических показателей прочности, нужно знать их характерные особенности, ознакомиться с минусами и плюсами.

Заметим, что ряд способов используется в комплексе с каким-либо аналогом, чаще всего с предварительным механическим или электрическим нагревом компонентов бетонной смеси.

Внешние условия «для созревания»

Благоприятные для твердения внешние условия создаются снаружи объекта. Заключаются в поддержании температуры среды, окружающей бетон, на нормативном уровне.

Уход за залитым «в минус» бетоном осуществляется следующими способами:

  • Метод «термоса». Наиболее распространенный и не слишком затратный вариант, состоящий в защите будущего фундамента от внешних воздействий и потерь тепла. Опалубку крайне оперативно заполняют бетонной смесью, разогретой выше стандартных показателей, быстро укрывают пароизоляционными и теплоизоляционными материалами. Изоляция не дает бетонной массе остывать. К тому же в процессе твердения бетон сам выделяет около 80 ккал тепловой энергии.
  • Выдерживание залитого объекта в тепляках — искусственных укрытиях, оберегающих от внешней среды и позволяющих проводить мероприятия по дополнительному прогреву воздуха. Вокруг опалубки возводятся трубчатые каркасы, укрытые брезентом или обшитые фанерой. Если для повышения температуры внутри устанавливаются жаровни или тепловые пушки для поставки нагретого воздуха, то способ переходит в следующую категорию.
  • Воздушный обогрев. Предполагает сооружение вокруг объекта замкнутого пространства. По минимуму опалубку закрывают шторами из брезента или подобного материала. Желательно, чтобы шторы были с теплоизоляцией для увеличения эффекта и сокращения затрат. В случае применения штор пар или поток воздуха из тепловой пушки поставляется в зазор между ними и опалубкой.

Нельзя не заметить, что реализация указанных методов увеличит бюджет строительства. Самый рациональный «термос» заставить купить укрывной материал. Сооружение тепляка еще дороже, а если к нему еще и обогревательную систему арендовать, то стоит задуматься о цифре расходов. Их применение целесообразно, если нет альтернативы типа свайного фундамента и залить необходимо монолитную плиту под заморозку и весеннее размораживание.

Следует помнить, что многократное размораживание разрушительно для бетона, потому внешний обогрев обязательно следует довести до требующегося параметра твердения.

Способы обогрева бетонной массы

Вторая группа методов применяется преимущественно в индустриальном строительстве, т.к. нуждается в наличии источника энергии, в точных расчетах и в участи профессионального электрика. Правда, народные умельцы в поисках ответа на вопрос, можно ли заливать обычный бетон в опалубку при минусовой температуре, нашли весьма остроумный выход с поставкой энергии сварочным аппаратом. Но и для этого нужны хотя бы первоначальные навыки и познания в непростых строительных дисциплинах.

В технической документации способы электропрогрева бетона делятся на:

  • Сквозные. Согласно чему бетон прогревается электрическими токами, которые поставляют проложенные внутри опалубки электроды, которые могут быть стержневыми или струнными. Бетон в этом случае играет роль сопротивления. Расстояние между электродами и подаваемая нагрузка должны быть точно рассчитаны, а целесообразность их применения безоговорочно доказана.
  • Периферийные. Принцип заключается в нагревании поверхностных зон будущего фундамента. Тепловая энергия поставляется нагревательными приборами через присоединенные к опалубке ленточные электроды. Это может быть полосовая или листовая сталь. Внутрь массива тепло распространяется за счет теплопроводности смеси. Эффективно толща бетона прогревается на глубину 20см. Дальше меньше, но при этом формируются напряжения, существенно улучшающие критерии прочности.

Методы сквозного и периферийного электропрогрева используются в неармированных и мало армированных конструкциях, т.к. арматура влияет на разогревающий эффект. При густой установке арматурных прутков токи будут замыкаться на электроды, да и формируемое поле будет неравномерным.

Электроды по окончании прогрева навсегда остаются в конструкции. В списке периферийных методик самой известной является применение греющей опалубки и инфракрасных матов, укладываемых поверх сооружаемого основания.

Наиболее рациональным способом прогрева бетона признано выдерживание с помощью электрического кабеля. Греющий провод можно проложить в конструкциях любой сложности и объема, не зависимо от частоты армирования.

Минус греющих технологий состоит в возможности пересушить бетон, потому для проведения требуются расчеты и регулярный контроль температурного состояния конструкции.

Введение добавок в бетонный раствор

Введение добавок — самый простой и дешевый способ бетонирования при минусовых температурах. Согласно нему заливка бетона зимой может выполняться без применения прогрева. Однако метод вполне может дополнять тепловую обработку внутреннего или наружного типа. Даже при использовании его вкупе с обогревом твердеющего фундамента паром, воздухом, электричеством ощущается снижение расходов.

В идеале обогащение раствора добавками лучше всего сочетать с сооружением простейшего «термоса» с утолщением теплоизоляционной оболочки на участках с меньшей толщиной, на углах и прочих выступающих частях.

Добавки, применяемые в «зимних» бетонных растворах делятся на два класса:

  • Вещества и химические соединения, понижающие точку замерзания жидкости в растворе. Обеспечивают нормальное твердение при минусовых температурах. К ним отнесены поташ, хлорид кальция, хлорид натрия, нитрит натрия, их сочетания и подобные вещества. Вид добавки определяют, исходя из требований к температуре твердения раствора.
  • Вещества и химические соединения, ускоряющие процесс твердения. К ним отнесены поташ, модификаторы с основой из смеси хлорида кальция с мочевиной или нитрит-нитратом кальция, его же с хлоридом натрия, одним нитрит-нитратом кальция и др.

Химические соединения вводятся в объеме от 2 до 10% от массы цементного порошка. Количество добавок подбирают, ориентируясь на ожидаемую температуру твердения искусственного камня.

В принципе, применение противоморозных добавок позволяет проводить бетонирование и при -25ºС. Но подобные эксперименты не рекомендованы строителям объектов частного сектора. На самом деле к ним прибегают поздней осенью при единичных первых заморозках или ранней весной, если бетонный камень обязательно должен отвердеть к определенному сроку, а альтернативных вариантов не имеется.

Распространенные противоморозные добавки для заливки бетона:

  • Поташ или иначе углекислый калий (К2СО3). Самый востребованный и простой в применении модификатор «зимнего» бетона. Его использование в приоритете из-за отсутствия коррозии арматуры. Для поташа не характерно появление соляных разводов на поверхности бетона. Именно поташ гарантирует твердение бетона при показаниях термометра до —25°С. Недостаток его введения состоит в ускорении темпов схватывания, из-за чего управиться с заливкой смеси нужно будет максимум за 50 минут. С целью сохранения пластичности для удобства заливки в раствор с поташом добавляют мылонафт или сульфитно-спиртовую барду в объеме 3% от массы цементного порошка.
  • Нитрит натрия, иначе соль азотистой кислоты (NaNO2). Обеспечивает бетону стабильный набор прочности при температуре до —18,5°С. Соединение обладает антикоррозионными свойствами, повышает интенсивность твердения. Минус в появлении выцветов на поверхности бетонной конструкции.
  • Хлорид кальция (CaCl2), позволяющий проводить бетонирование при температурах до —20°С и ускоряющий схватывание бетона. При необходимости введения в бетон вещества в количестве более 3% необходимо увеличивать марку цементного порошка. Недостаток применения заключается в появлении высолов на поверхности бетонной конструкции.

Приготовление смесей с противоморозными добавками производится особым порядком. Сначала перемешивается заполнитель с основной частью воды. Затем после легкого перемешивания добавляют цемент и воду с разведенными в ней химическими соединениями. Время перемешивания увеличивают в 1,5 раза по сравнению со стандартным периодом.

Поташ в объеме 3-4% от массы сухого состава добавляется в бетонные растворы, если отношение вяжущего вещества к заполнителю 1:3, нитрит нитрата в объеме 5-10%. Оба противоморозных средства не рекомендовано использовать в заливке конструкций, эксплуатируемых в обводненной или очень влажной среде, т.к. они способствуют образованию щелочей в бетоне.

В заливке ответственных сооружений лучше использовать холодные бетоны, приготовленные механическим способом в заводских условиях. Их пропорции с точностью рассчитываются с ориентиром на конкретную температуру и влажность воздуха в период заливки.

Приготовляют холодные смеси на горячей воде, доля добавок вводится в четком соответствии с погодными условиями и с типом сооружаемой конструкции.

Видео-рекомендации для зимнего бетонирования

Методы заливки бетона в зимний период:

Зимнее бетонирование с устройством тепляка:

Противоморозное средство для зимнего бетонирования:

Перед заливкой растворов с противоморозными добавками не обязательно прогревать дно котлована или траншеи, вырытой под фундамент. Перед заливкой подогреваемых составов прогрев дна обязателен во избежание неровностей, которые могут получиться из-за растаявшего в грунте льда. Заливка должна выполняться в один день, в идеале в один прием.

Если перерывов не избежать, интервалы между заливками бетонного раствора необходимо свести к минимуму. При соблюдении технологических тонкостей бетонный монолит наберет необходимый запас прочности, законсервируется на зиму и продолжит твердение с приходом теплого времени. Весной можно будет приступить к возведению стен по готовому надежному основанию.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Особенности заливки бетона при минусовых температурах. Способы прогрева бетона зимой

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации бетонной смеси. В данной статье мы рассмотрим несложные приемы, позволяющие проводить бетонные работы в зимний период.

Географическое положение нашей страны диктует свои правила и технологии на все виды строительных работ, проводимых в холодное время года. С повышением отрицательных температур, бетонные работы возможны лишь на тех площадках, где заранее заложена техническая возможность электропрогрева или другого вида прогрева бетонной смеси. Как вы уже догадались, речь идет о крупных строительных площадках, где независимо от погодных условий бетон должен литься в строго определенные сроки.

Минусовая температура отрицательно сказывается на гидратации (срок набора прочности) бетонной смеси. Давайте вспомним, из чего она состоит: цемент, песок, вода и щебень. Вода — это катализатор для химической реакции процесса схватывания бетона. При отрицательной температуре происходит вымерзание влаги, которая крайне необходима для процесса набора прочности, потеря прочности бетона ставит под угрозу все дальнейшие виды работ. Основная задача зимнего бетонирования — это сохранение влаги и поддержка нужного температурного режима для оптимального схватывания бетона. Если влага в бетонной смеси закристаллизовалась, то этот бетон уже не спасти, и не стоит ждать оттепели — этот процесс необратим.

Рекомендуемые нормативы зимнего бетонирования:

·         Оптимальная температура для схватывания бетона +10…+20 °C.

·         При температуре -20…+10 °C необходимо принимать меры для нормальной гидратации бетона.

·         При опускании температуры ниже отметки -20 °C все виды бетонных работ запрещены.

 

Способы прогрева бетона в домашних условиях

При температуре 0…+10 °C допускается работа с бетоном при условии добавления присадок пластификаторов, которые не дают смеси потерять нужный набор прочности. В зависимости от температуры окружающей среды присадка разводится строго в пропорции, указанной в прилагаемой инструкции. Купить антиморозную присадку можно в любом строительном магазине.

Недостаток пластификаторов — это замедленный набор прочности, если при +17 °C бетон набирает свою марочную прочность за 7 дней, то при +7 °С с использованием пластификаторов процесс может затянуться до 30 дней. Для того чтобы ускорить схватывание бетона, после заливки его необходимо утеплить подручными средствами, которые вы легко найдете в своем хозяйстве. Если заливается бетонная плита, желательно засыпать её древесными опилками, что сократит процесс гидратации почти вдвое. 

 

 

В качестве утеплителя прекрасно подходит пенопласт и пенофлекс, но покупать его для одной заливки не слишком рентабельно. Гораздо дешевле купить пенопластовую крошку и засыпать ей плиту, для того, чтобы легкую крошку не сдувало ветром, её необходимо накрыть клеенкой или брезентом, прижав его по периметру заливаемой плиты.

Колонны и стены защищены опалубкой, но все же не будет лишним накрыть открытые участки бетона той же клеенкой или брезентом. Во время набора прочности бетона происходит химическая реакция, благодаря которой сама бетонная смесь выделяет некоторое количество тепла, которое необходимо сохранить дополнительными утеплителями.

Если столбик термометра опустился ниже нуля, то выделяемого тепла уже недостаточно. На промышленных стройках для прогрева бетона при минусовых температурах используют специальные трансформаторы, посредством которых греют бетон нагревательными проводами.

 

 

Покупать специальный трансформатор для того, чтобы залить в мороз пару кубов бетона, затея не слишком хорошая. В качестве такого трансформатора вполне реально использовать обычный сварочный трансформатор на 150–200 А. Ниже приведен список материалов, необходимых для прогрева небольшой плиты сварочным аппаратом:

·         Сварочный аппарат 150–200 ампер.

·         Провод ПНСВ 1,5мм.

·         Одинарный алюминиевый провод АВВГ 1×2,5мм.

·         Изолента ХБ (черная).

·         Токовые клещи.

 

Подготовка к прогреву

Греющий провод ПНСВ необходимо разрезать на куски длиной в 17–18 метров. Полученные отрезки (петли) равномерно укладываем и подвязываем по всему арматурному каркасу заливаемой конструкции. Закладываем петли таким образом, чтобы после заливки они находились чуть выше середины плиты, если заливается колонна или стена, слой бетона над петлями должен быть не менее 4 см. Подвязывать греющий провод лучше всего изолированным алюминиевым проводом. Он должен идти не в натяжку, в идеале его нужно расположить в волнообразном порядке. Расстояние между петлями, в зависимости от температуры воздуха, колеблется от 10 до 40 см. Чем ниже минусовая температура, тем меньше расстояние между петлями. Количество прогревочных петель зависит от мощности сварочного аппарата. Одна петля потребляет 17–25 ампер, значит 6–8 прогревочных петель — это максимум, что вытянет сварочный аппарат на 250 ампер.

 

 

При укладке петель важно маркировать концы, как вариант, на один конец каждой петли наматываем полоску изоленты, а второй конец оставляем свободным.

После того как петли уложены и подвязаны, нужно нарастить на них алюминиевые концы, которые потом подключаются к аппарату. Длина холодных концов определяется месторасположением самого сварочного аппарата, но не более 8 метров. Сращиваем петлю и холодный конец при помощи скрутки длиной в 4–5 см. Тщательно изолируем скрутку ХБ изолентой и укладываем её с таким расчетом, чтобы после заливки она осталась в бетоне, так как на воздухе скрутка сгорит. Маркировку изолентой нужно перенести на присоединяемый холодный конец петли.

 

Подключение и прогрев

После заливки все холодные концы нужно подключить к сварочному аппарату, концы с маркировкой и без сажаем на разные полюса аппарата. После того как все подключено, проверяем всю схему прогрева и включаем аппарат на минимальной нагрузке регулятора мощности. Токовыми клещами меряем каждую петлю в отдельности, норма 12–14 ампер. Через час добавляем половину запаса мощности аппарата, через два часа выкручиваем регулятор полностью. Очень важно равномерно добавлять амперы на прогревочные петли, на каждой петле должно показывать не более 25 ампер. При температуре -10 °C 20 ампер на петле обеспечивают нормальную температуру, необходимую для схватывания бетона. По мере схватывания бетона ампераж петли падает, что дает возможность постепенно его увеличивать на сварочном аппарате. Перед тем как увеличить, смотрим, упало или нет значение на самих петлях. Если ампераж не изменился с последней проверки, то ждем, когда он упадет хотя бы на 10%, и лишь после этого повышаем ток.

 

 

Время прогрева зависит от объема заливки и температуры окружающего воздуха. Так же как и в бетонировании с присадками, дополнительно утепляем заливаемую конструкцию. При морозе до 10 градусов достаточно 48 часов для нормальной гидратации бетона. После того как прогревочные петли отключены, дополнительные утеплители остаются еще минимум 7 дней. Не стоит слишком нагревать бетон, так как это чревато излишним испарением влаги, что в последствии приведет к образованию трещин и потери прочности бетона. Плита под утеплителем должна быть чуть теплой и не более того. Прогрев бетона сварочным аппаратом в домашних условиях требует повышенных мер электробезопасности и должен выполнятся лишь при наличии необходимого запаса знаний электротехники и профессиональных навыков работы со сварочным аппаратом.

 

 

При отсутствии сварочного аппарата можно использовать старый способ прогрева — «тепловой шатер». При заливке небольших конструкций над ними возводится палатка из брезента или фанеры, воздух в которой греется с помощью тепловых пушек или газовых обогревателей. Хорошо зарекомендовали себя при таком методе обогрева «Чудо-печки», работающие на дизельном топливе. При экономичном потреблении топлива (2 л на 12 часов) одна печь прогревает 10–15 кубов воздуха теплового шатра до нужной температуры гидратации бетона.

 

Александр Биржин, рмнт.ру

http://www.rmnt.ru/ – сайт RMNT.ru

 

 

digest.wizardsoft.ru

Прогрев бетона электродами в зимнее время

Еще десяток лет назад в зимний период времени практически все строительные работы теряли свою интенсивность. Обусловлено это было, прежде всего, минусовыми температурами. Но если рабочие и могли теплей одеться, то вот выполнять бетонирование в таких условиях было крайне проблематично. Однако через некоторое время появился весьма эффективный способ – прогрев бетона электродами и с помощью электрокабеля. Давайте более подробно рассмотрим особенности данного метода и поговорим о его целесообразности.

Для чего это нужно?

Прежде чем углубляться в данную тему, необходимо поговорить о том, для чего же это собственно применяется. Дело в том, что любой бетон имеет в своем составе определенное количество воды. Вполне естественно, что при минусовой температуре она образует кристаллы льда. Последние приводят к тому, что на поры бетона оказывается большое давление, которое в конце концов приводит к частичному или полному разрушению структуры. Конечная прочность при этом значительно снижается, а эксплуатационные характеристики ухудшаются.

Еще один опасный фактор – замерзание воды в период схватывания (затвердевания). Дело в том, что при низкой температуре взаимодействие бетонной смеси и воды замедляется. Это приостанавливает процесс затвердевания, делая его неравномерным. То есть говорить о какой-либо заявленной прочности не приходится. Тем не менее сегодня есть не одна схема прогрева бетона электродами, которая позволяет держать влажностно-температурные характеристики в допустимом диапазоне.

О способах зимнего бетонирования

Стоит обратить ваше внимание на то, что на сегодняшний день применяется не только лишь электрод. Обусловлено это тем, что иногда такой метод не подходит или его использование обходится застройщикам слишком дорого. Кроме того, многое зависит от условий (температура, влажность, назначение будущей конструкции). По этой простой причине есть ряд других способов бетонирования в зимний период. К примеру, подогрев в греющей опалубке. Данный метод весьма эффективен и хорош, но целесообразен только при небольшой толщине. К середине бетон будет все равно немного промерзать и чем он толще, тем пагубней будет воздействие минусовой температуры. Также есть противоморозные добавки, делающие смесь более устойчивой к морозам. Существует индукционный обогрев и с помощью специальных проводов. Но самый популярный метод заключается в применении электродов.

Когда используют электроды?

Каждый из вышеописанных способов используется в той или иной ситуации. Что же касается электродов, то и это не универсальное решение. К примеру, при заливке бетонной плиты он совершенно не эффективен. В этом случае лучше применить греющий провод. А вот если речь идет о какой-либо вертикальной конструкции, то тут электродный подогрев станет отличным решением.

Кстати, иногда используется естественный утеплитель, которого зачастую недостаточно. В этом случае в качестве дополнительного подогрева подойдет электрод. Но нужно понимать, что чем шире конструкция, тем ниже эффективность и выше стоимость, но к этому вопросу мы еще вернемся. К счастью, сегодня технология прогрева бетона таким способом освоена и широко применяется строителями со всего мира. Тем не менее на территории РФ большая часть построек использует подогрев проводами.

О преимуществах данного метода

Нельзя не отметить, что технология прогрева бетона электродами подразумевает всего 3 работника. Это и является существенным преимуществом, так как не нужно много людей. Помимо этого, стоит сказать об эффективности метода. Такое решение обеспечивает не только равномерное схватывание смеси, но и не нарушает целостность конструкции. Это является довольно важным моментом, так как такой фактор напрямую влияет на прочность и долговечность изделия. Еще один немаловажный фактор – простота и высокая скорость монтажа. Это особенно актуально во время сильного мороза. Кроме того, нельзя не сказать о том, что для колонны нередко достаточно использования лишь одного электрода.

Сильные стороны мы рассмотрели, а сейчас имеет смысл сказать и о минусах, которые тут тоже имеются.

Недостатки подогрева электродами

В нашем случае нужно говорить об использовании в качестве электродов арматуры катанки. Обычно ее подбирают диаметром 8-10 миллиметров, что вполне достаточно для эффективной работы. Казалось бы, какие тут могут быть недостатки, но они есть.

Во-первых, это довольно большие энергозатраты. Каждый электрод будет потреблять порядка 50 А. При этом необходимо использовать понижающие трансформаторы. К примеру, модель на 80 кВт потянет не так и много. Поэтому помимо электродов нужно покупать дополнительное оборудование, что довольно дорого.

Еще один существенный недостаток, из-за которого многие застройщики обходят данный метод стороной – высокая стоимость. Дело в том, что электроды из катанки являются одноразовыми. После их установки они навсегда остаются в теле конструкции, и извлечь их не представляется возможным. Но те, кто все же решил воспользоваться именно таким методом, остаются довольны. Прочность конструкции сохраняется в течение длительного времени, а эксплуатационные характеристики находятся на высоком уровне.

Прогрев бетона электродами: технология

А сейчас давайте вкратце рассмотрим суть данного метода. Как было отмечено выше, он не подходит для заливки бетонной плиты, только для колонн, стен, а также диафрагм. Уже после того, как заливочные работы будут завершены, в стены вставляются металлические стержни. На них подается напряжение через понижающий трансформатор. Обычно выбирают интервал между двумя соседними электродами от 60 до 100 сантиметров, что зависит как от погоды, так и конфигурации объекта.

С понижающего трансформатора на арматуру подается три фазы, в результате чего пространство между электродами прогревается и замерзание исключается. Стоит обратить ваше внимание на то, что прогрев бетона в зимнее время основан на прохождении электрического тока через воду, содержащуюся в растворе. В результате мы имеем равномерный нагрев. Нужно понимать, что если есть арматурный каркас, то напряжение не должно быть более 127 В, а если таковой отсутствует, то можно подавать 220 и 380 В, но не более.

Виды используемых электродов

В настоящее время используется три типа электродов. Каждый из них подходит для тех или иных ситуаций. К примеру, стержневые электроды, которые являются одними из самых популярных, изготавливаются из арматуры диаметром 8-12 мм. В теле бетона их устанавливают с расчетным шагом, который определяется предварительно. Крайний ряд монтируется не дальше чем 3 сантиметра от опалубки, что гарантирует полный прогрев краев стены или колонны. Примечательно то, что именно такие электроды подходят для конструкций самой сложной формы.

А вот пластинчатые электроды работают несколько иначе. Их подвешивают по разные стороны опалубки. В результате создается электрическое поле, которое прогревает бетон до нужной температуры в течение определенного времени. В принципе, прогрев бетона в зимнее время таким методом очень эффективен. Струнные электроды лучше всего подходят для таких сооружений, как колонны.

Прогрев бетона электродами: схема подключения

Необходимо понимать, что метод подключения электроподогрева будет отличаться в зависимости от выбранного типа электрода. При работе с пластинчатыми электродами одна фаза подается на первый электрод, а вторая на расположенный с противоположной стороны. В результате мы имеем два электрода, которые находятся параллельно друг другу, на каждом есть фаза. В случае со стержневой арматурой к одной фазе подключаются первый и последний электроды в ряду. Остальные работают от 2-й и 3-й фазы.

Хотелось бы отметить, что не стоит пренебрегать монтажом трансформаторов. Они в некоторых случаях не нужны, но в большинстве ситуаций их имеет смысл установить. Так, температура прогрева бетона будет оптимальной, то есть не слишком высокой, в противном случае может появиться такой нежелательный эффект, как пересушивание. По этой простой причине имеет смысл подводить все электроды через понижающий трансформатор.

Подогрев элекродами: важные правила

Для эффективной работы электроподогрева, необходимо подключение к различным полюсам электросети. Данное правило является очень важным к исполнению, так как если использовать одну фазу, то результата не будет никакого.

Кроме того, замыкание цепи происходит только через влажный бетон. Для каждого случая составляется специальный проект, в котором указывается шаг между электродами, расположение понижающих трансформаторов и допустимое напряжение.

Стоит обратить ваше внимание на то, что некоторые марки бетона теряют свою прочность. К примеру, потери в размере 20-25% считаются допустимыми. Тем не менее перед тем, как начать технологический прогрев бетона, рекомендуется в течение некоторого времени выдерживать его без подогрева.

Несколько деталей

Вот мы с вами и рассмотрели, что такое прогрев бетона электродами. Технология может отличаться в зависимости от используемых электродов. Однако стоит отметить, что для улучшения конечного качества и прочности бетонной смеси целесообразно применять специальные добавки. К примеру, хлористый кальций, добавленный в шлако-портландцемент, позволяет сократить потери прочности и время затвердевания на 20-30%. Если же заметили, что даже при наличии понижающего трансформатора присутствует высушивание, то поверхность необходимо увлажнить водой или отключить подогрев на некоторое время.

Заключение

Вот мы с вами и рассмотрели прогрев бетона электродами. Технология, как было отмечено выше, подбирается в зависимости от индивидуального проекта, который разрабатывается под каждый случай отдельно. Это позволяет не только экономить деньги и время застройщика, но и оптимально разместить электроды, а также значительно ускорить процесс затвердевания бетонной смеси. Иногда целесообразно использовать другие методы подогрева, к примеру, греющими проводами. Конечно, это достаточно дорого, но весьма эффективно. В принципе, это вся информация по данной теме. Помните о том, что ключевую роль играет соблюдение технологии во время монтажа электроподогрева.

fb.ru

Как залить бетон зимой без прогрева: добавки или подогрев раствора?

В процессе строительства и проектирования жилых или нежилых зданий, зачастую появляется необходимость заливки фундамента бетонным раствором в поздний осенний или уже зимний период. Когда температура воздуха опускается ниже 0°С. Согласно рекомендациям специалистов и завода изготовителя бетона – оптимальная температура для заливки и застывания смеси составляет +5°С. Отсюда, возникает следующий вопрос — как залить бетон зимой без прогрева?

Многие квалифицированные специалисты и строительные компании для заливки смеси в осенне-зимний период используют специальные системы подогрева, которые представлены тремя методами:

  1. Электроподогрев раствора в специальных бункерах непосредственно перед заливкой до оптимальной температуры 50-70°С;
  2. Электропрогрев смеси при помощи тепловых пушек, которые устанавливаются под тепляком (тент, пленка) и направляются непосредственно на поверхность бетона;
  3. Электроподогрев залитого фундамента при помощи переменного электрического тока, который пропускают через специально установленную арматуру или заранее проложенные обогревающие провода.

Однако если нет такой возможности в использовании вышеперечисленных методов, то в данной статье мы рассмотрим более подробно, как можно без вспомогательного прогрева залить бетон зимой.

Полезная информация

Заливка раствора при минусовых температурах имеет ряд специфических нюансов. Зимние условия в строительной сфере начинаются при средней температуре воздуха ниже +5°С, или когда этот показатель опускается ниже 0°С в течении суток.

Главная задача в процессе бетонирования зимой – обеспечение затвердение раствора при влажной и теплой среде в период всего срока его застывания. Другими словами, Вам необходимо обеспечить оптимальные условия для набора бетонным раствором процента прочности – не менее 60%, которая будет гарантировать сохранность структуры всего фундамента и оптимальное его затвердение уже после оттепели.

Заливаемый раствор должен набрать свою прочность в зимой, которой будет достаточно для полной загрузки монолитной конструкции или частичной, а также для распалубки.

Внизу приведем таблицу с оптимальными данными по времени выдерживания бетонной смеси и набора прочности.

Важно! Бетон может набирать прочность, только в том случае если температура раствора будет плюсовая.

В процессе бетонирования следует в первую очередь защитить раствор от замерзания, чтобы нормально проходил процесс гидратации, и раствор не набрал достаточную прочность, обеспечивающую оптимальное сопротивление льда, и сохранить способность затвердевания при плюсовой температуре без ухудшения главных свойств монолитной конструкции. Когда к фундаменту предъявляются высокие условия к динамическим характеристикам и морозостойкости, то следует защитить бетон от промерзания до тех пор, пока он не наберет достаточную марочную прочность. Процент набора оптимальной прочности для раствора будет зависеть от марки используемого цемента, добавок, температуры смеси и других условий.

Специальные добавки

Если у Вас нет возможности выполнить полноценный обогрев бетона, то необходимо использовать специальные противоморозные добавки, которые обладают рядом преимуществ:

  • Ускоряют процесс затвердения;
  • Увеличивают продолжительность затвердения смеси;
  • Понимают температуры замерзания воды;
  • Позволяют бетону при отрицательных температурах набрать достаточную прочность.

Антиморозные добавки позволяет бетону не замерзнуть до тех пор, пока не произойдет весь процесс гидратации смеси. В противном случае вода начнет разрывать, замерзая схватившуюся часть фундамента. Как правило, вода будет подниматься в верхние слои бетона (что в случае оттаивания и промерзания может начаться шелушение).

Гидратация будет происходить, только когда вода находится в жидком состоянии, а скорость протекания реакции при отрицательных температурах быстро снижается. Для этого используют морозостойкую добавку, которая также ускоряет процесс затвердения и схватывания.

В зависимости от температуры окружающего воздуха, способа заливки монолитной конструкции, требования предъявленных к раствору и способу ухода за затвердевающим бетоном будет зависеть количество и вид добавок вводимых в готовую смесь.

Подогрев бетона

Вторым немаловажным фактором, если нельзя залить бетон зимой без прогрева, для полноценного бетонирования – подогрев раствора. В зависимости внешних факторов, температуры воздуха, массивности конструкции, можно прогревать воду для раствора или наполнители – гравий, щебенку, песок и т.д. Оптимальная температура для раствора при выходе из миксера не должны быть более 40°С, в противном случае бетон будет практически мгновенно густеть. Минимальной температурой раствора при заливке массивных фундаментов считается не менее 5°С, а для заливки тонких конструкций не менее 20°С.

Когда заливка конструкции раствором закончена необходимо, накрыть весь фундамент плотной пленкой или специальными утеплителями (пенопласт, опилки, минеральной ватой и т.д.). Также можно дополнительно утеплить всю опалубку по периметру.

Для того, чтобы бетон без подогрева набрал достаточную прочность можно использовать следующие методы:

  • Можно жечь костер с подветренной стороны в течение 3-4 часов (этот метод особенно эффективный при отрицательных температурах до -5-6°С).
  • Как писалось выше утеплить фундамент при помощи теплоизолирующих материалов.

Рекомендация! Чтобы определить есть ли морозостойкая добавка в растворе, молочко должно быть зеленого цвета. Лучше всего поднять W (морозостойкость) до 6, чтобы добиться максимального эффекта.

Заключение и видео

После зимы, осматриваем внимательно всю монолитную конструкцию, в сомнительных местах поковырять или простучать. Если начали проявляться дефекты, отшелушивание, недостаточная рекламация бетонной смеси, то необходимо связаться с заводом поставщиком раствора и предъявить претензии к качеству бетона. Удачи!

Рекомендуем вам еще:

o-builder.ru

Как добавить теплый пол к существующему бетону | Руководства по дому

Вы можете ступить на теплый и уютный пол, даже если он построен на бетонной плите, добавив подогрев пола. В то время как водяные и воздушные системы лучистого отопления требуют прокладки труб под черным полом, электрические системы можно укладывать прямо поверх существующего чернового пола, включая бетонные плиты, а затем покрывать готовым полом.

Измерьте и спроектируйте шаблон

В системах электрического лучистого отопления используются провода, встроенные в мат, уложенный прямо на бетон.Эти провода нельзя ни в коем случае перерезать, ими можно только частично манипулировать, поэтому подберите коврик к полу, на котором он будет установлен. Тщательно обмерьте комнату и нарисуйте ее в масштабе, чтобы передать производителю коврика. Некоторые производители предоставляют онлайн-программу для создания шаблонов, которая позволяет вам создать собственный коврик; другие снимают мерки по телефону и сами конструируют коврик. Каждая компания предоставляет вам план с подробным описанием того, как и где установить коврик.

Подготовьте пол и мат

Перед тем, как положить коврик для обогрева пола, убедитесь, что бетон полностью затвердел.Заполните все трещины в бетоне и при необходимости используйте самовыравнивающиеся смеси, чтобы бетон был ровным и готов к установке нового пола. Распакуйте коврик и поместите его возле стены, где вы планируете установить термостат, который им управляет. Подключите коврик к вольт-омметру и сравните показания измерителя с измерением, предоставленным вам производителем мата. Если числа совпадают, продолжайте установку. Если цифры не совпадают, обратитесь к производителю; ваш коврик мог быть поврежден во время транспортировки.

Установите коврик

Раскатайте коврик по полу на расстоянии примерно 6 дюймов от всех стен и любых приспособлений на полу. Следуйте чертежу, предоставленному производителем; некоторые коврики покрывают всю комнату одним большим куском, тогда как другие необходимо установить на место. Если вам нужно перевернуть коврик в любое время, аккуратно обрежьте коврик вокруг встроенных проводов, чтобы было какое-то движение, затем переверните коврик и провода, чтобы изменить направление. Как только коврик будет полностью разложен, подключите его к вольт-омметру для второго измерения и убедитесь, что числа не изменились.

Установите мат

Каждый мат немного по-разному прилипает к бетону, в зависимости от рекомендаций производителя. Некоторые производители рекомендуют использовать раствор тонкого отверждения – тот же раствор, который используется для укладки плитки. Другие производители рекомендуют использовать горячий клей. Если производитель рекомендует разбавить мат, осторожно отогните мат, нанесите раствор на бетон с помощью шпателя, затем снова сложите мат. Если ваш производитель рекомендует горячий клей или другой нераспространяющийся клей, выдавите его тонкой полоской по центру каждой части мата, чтобы приклеить его и провода к бетону.

Готовые полы

Производитель вашего мата указывает, какой тип готового покрытия вы можете укладывать поверх коврика. Большинство матов устанавливают под плиточным полом, используя стандартные процедуры укладки плитки, но некоторые могут быть установлены и под плавающим деревянным или ламинатным полом. Коврики рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес типичного готового пола с раствором на основе портландцемента между матом и плиткой. Для дополнительной страховки проверьте свой пол в последний раз с помощью вольт-омметра после установки готового пола, чтобы убедиться, что не было нанесено никаких повреждений.

Ссылки

Писатель Био

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Это не просто трубы в бетоне | 2017-07-07

По крайней мере, на мой взгляд.Бетонная плита с лучистым обогревом имеет слишком много определений, чтобы ее можно было назвать «трубой в бетоне». На самом деле это надежная и высокоэффективная система отопления, которая должна служить в течение всего срока службы здания, которое она обслуживает. Сколько раз вы заходили в магазин или другое здание, где есть «давно выброшенные» излучающие плиты? Я видел довольно много. На самом деле, если количество, которое я видел, является показателем для остальной части страны, неудавшиеся заявки должны быть более обычным явлением, чем мы думаем.

Сбои, которые я вижу, неизменно являются результатом неправильной установки. Обычно из-за большой трещины в бетонной плите труба выходит из строя, что приводит к множественным утечкам. Еще более распространенным явлением является отсутствие надлежащей изоляции под плитой. Люди просто не могут позволить себе оплатить эксплуатационные расходы за систему, не имеющую надлежащей изоляции под плитой.

Вот еще одна неудача, которую я видел, и это заставляет меня хихикать. Скромный владелец бизнеса попытался установить свою собственную систему; у него было достаточно знаний, чтобы попасть в неприятную ситуацию.После того, как он выложил все трубки, он начал думать: «Эта трубка наполнена воздухом. Он будет плавать прямо до самого верха бетона. Я собираюсь наполнить его водой, чтобы он оставался внизу на своем месте ».

Поскольку он был начальником и не было никого, кто мог бы высказать свое профессиональное мнение, именно это и произошло.

Теперь это само по себе могло быть не так уж и плохо. Ненужный? Да, но не конец света. Но вот что произошло: наступили холода, а строительство не достроили.И лучистая плита не была подключена к источнику тепла. Вода в трубке замерзла и открыла все трубки под плитой. Все «бережливость», которую он вложил в свою лучистую плиту, было за окном, и ему пришлось прибегнуть к совершенно другому типу отопительной системы, которая обеспечивает гораздо меньший комфорт для магазина оборудования с высокими потолками.

Сколько раз вы слышали это от строителя или домовладельца: «Мы установили трубопровод, нам просто нужно, чтобы вы его подключили»?

Мы все это слышали.Ничто не заставляет меня терять интерес к работе быстрее, чем эта (слишком знакомая) фраза. Я не тороплюсь, чтобы узнать подробности установки, но чаще всего ухожу. Я не хочу, чтобы мое имя использовалось в плохо работающей, липкой системе. Гораздо лучше, когда вы, как лучистый подрядчик, можете принять участие в начале планирования строительства. Работа с архитектором, строителем и подрядчиком по бетонным работам на стадии планирования является ключевым моментом для получения хорошо установленного приложения для лучистого отопления, рассчитанного на весь срок службы и не нарушающего внутреннее пространство здания.Это дает вам возможность выделить место для механического оборудования и установить коллекторы в таком месте, где они не пострадают и не будут засыпаны хламом.

Последний проект, который я сделал, занимал площадь 8624 квадратных фута. Это было для фермерского магазина, который будет использоваться для ремонта тяжелой техники. Похоже, владельцы магазинов оборудования все больше склоняются к лучистому отоплению плит. Когда зимой привозят снежную технику, снег быстро тает, а металл машин нагревается, что делает ремонт более приятным.Пол также быстро высыхает от таяния снега, создавая более безопасную рабочую среду. Еще один важный момент – восстановление комфорта после открывания и закрывания больших подъемных дверей. Когда большая потолочная дверь открыта, теряется гораздо меньше тепла, если у вас есть плита с подогревом. Кроме того, через несколько минут после закрытия двери в комнате снова становится уютно.

У излучающих плит есть много преимуществ по сравнению с другими системами, но, опять же, как подрядчики излучающих материалов, наша работа заключается в том, чтобы эти системы приносили комфорт жильцам и прослужили вам весь срок службы здания, поскольку их невозможно легко заменить.

Схема контура

Мне нравится начинать каждую работу с расчета тепловой нагрузки, за которой следует схема контура.

Я не могу не подчеркнуть, насколько ценным оказался точный макет петли. Я понимаю, что вы можете умножить квадратные метры здания на количество линейных труб на квадратный фут, а затем разделить это число на предложенную длину петли, но это только приближает вас и не учитывает лидеры петель и более близкое расстояние между трубками, ведущее к многообразие.Это также может привести к неправильному смещению расстояния между стенами. Короче говоря, у вас может оказаться недостаточно трубок для работы или до 15 процентов отходов из змеевиков.

С помощью программного обеспечения для конструирования петель вы можете поэкспериментировать с длиной петли и интервалом, чтобы точно попасть в желаемую точку. Это также дает вам точную карту, которую можно использовать при установке трубы.

Есть несколько целей, которые нужно поразить в петлеобразной конструкции.

Чтобы свести к минимуму количество требуемых трубок, вам нужно максимальное расстояние между трубками, которое будет поддерживать комфорт при сохранении низкой температуры воды, предпочтительно не выше 115-120 F.Эти температуры воды достаточно низкие, чтобы в будущем можно было использовать системы тепловых насосов на основе хладагента, даже если вы устанавливаете бойлер на этом этапе. В этой работе основная область размещена на расстоянии 18 дюймов. Две небольшие зоны расположены на расстоянии 15 дюймов, а ванные комнаты – на расстоянии 12 дюймов. Вообще говоря, это расстояние слишком велико для дома, так как возникнут термические полосы. Но в магазине, подобном этому, пассажиры всегда будут носить рабочие ботинки на толстой подошве и никогда не почувствуют разницу в температуре пола.

Еще одна цель, которую я пытаюсь достичь при проектировании контура, – это согласование требований системы к потоку и потерям напора с кривой производительности насоса. Вы должны нацеливаться на центр кривой насоса, так как это обеспечит наиболее эффективную рабочую точку и самый длительный срок службы насоса. Это требует баланса между длиной петли, размером трубы и расстоянием между трубками. Вы также не хотите забывать, какие размеры трубных змеевиков имеются в продаже, и ориентируйтесь на длину петли, чтобы получить как можно больше пригодного для использования материала из каждой спирали.

У верхних дверей я держу трубу от края примерно на два фута. Я не знаю ни одного метода установки термического разрыва в плите, который бы не нарушил структурную целостность бетона между нагретой плитой и бетонным фартуком на открытом воздухе. Если удерживать трубку на расстоянии двух футов, большая часть тепла должна рассеиваться от плиты, прежде чем достигнет края двери.

Установка трубопровода

После выполнения всех домашних заданий по дизайну установка оказалась несложной.Заказчик нанял рабочего, который помог разложить трубы. Мы начали с того, что отметили расстояние между трубками на поролоне оранжевой маркерной краской. Заказчик приобрел собственную пенопластовую изоляцию у строительной компании. Мне нравится идея повторного использования строительных продуктов. Он сэкономил на нем кучу денег, и он отлично послужит своему назначению. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что на нем не было маркировки для использования в качестве направляющей трубки.

После того, как вся изоляция была размечена, я спросил своего помощника: «Вы бы предпочли снять трубку с разматывателя и удерживать ее на месте, или вы бы предпочли прикрепить ее к пене?»

Прежде чем он успел что-то сказать, я ответил «отлично», схватил степлер и стал ждать, пока он выполнит свою работу.

Его ответом была хитрая ухмылка, а затем, выплюнув еще одну струю табачного сока в свою плевательницу «Доктор Пеппер», он схватил конец трубки, выступающий из разматывателя, и мы начали.

После того, как все трубы были разложены и скреплены скобами, пришло время подготовиться к бетонным швам. Обычно я использую изоляцию из пенопласта толщиной 3/8 дюйма для защиты трубы в месте ее прохождения через бетонный стык. Я разрезаю их на шестидюймовые кусочки и зажимаю на трубке в центре стыка.Это дает трубке некоторую гибкость для движения и растяжения. Это также предотвращает срезание трубы бетоном, если плиты в стыке имеют вертикальное перемещение.

Я спросил своего помощника, не будет ли он заинтересован в установке этой изоляции трубы.

Он с радостью согласился. Выполняя эту работу, было бы намного проще держать его бутылку доктора Пеппера под рукой. Казалось, это ему понравилось!

Еще одно замечание по поводу компенсационных швов в бетоне: Вы бы доверили кому-нибудь распилить швы после заливки бетона?

Я тоже! Они почти гарантированно где-нибудь попадут в трубку; это одно из правил жизни.И если они будут держать пильный диск достаточно высоко, чтобы он не задел трубы, бетон треснет в каком-то случайном месте, где у вас нет трубных гильз – еще одно правило жизни (см. Фото выше для решения проблемы) .

Установка коллекторов

Пока мой помощник устанавливал рукава для трубок и развлекал его бутылку Dr. Pepper, я начал настраивать коллекторы. В этом случае коллекторы нельзя было прикрепить к стене, поэтому мне пришлось построить опорную конструкцию, чтобы удерживать их на месте.Требуются тщательные измерения, но стоит установить их именно в нужном месте, чтобы вам не приходилось сбрасывать настройки после того, как стены будут построены. Блоки PEX-Pal значительно упрощают эту задачу, не говоря уже о красивой работе после завершения проекта.

Еще одна важная и часто упускаемая из виду деталь: во время заливки бетона всегда должен присутствовать кто-нибудь, чтобы отремонтировать любые трубы, которые могут быть повреждены во время заливки.

Так что да, это не просто трубы в бетоне!

Как установить теплый пол на существующую бетонную плиту

У меня фундамент из бетонной плиты, и я хочу установить поверх него ламинат.Могу ли я нагреть плиту под полом, не повредив бетон? -Lyle

Hi Lyle,

Существует несколько производителей электрических систем лучистого теплого пола, которые можно разместить непосредственно на существующей бетонной плите. Некоторые похожи на проволочную ограду, которую раскатывают по полу. Однако мне они не особо нравятся, потому что они не очень энергоэффективны.

Другой вариант лучистого теплого пола, который является энергоэффективным , – это системы, в которых горячая вода циркулирует через небольшие трубы под полом.Эти системы лучистого теплого пола также могут быть установлены на плите до того, как пол будет опущен.

Есть несколько производителей этого типа лучистого теплого пола. Один, который я использовал, который хорошо зарекомендовал себя, сделан Uponor. Вот как это сделать:

  • Прикрепите фанерный черновой пол к бетонной плите.
  • Прикрутите направляющую с предварительно вырезанными канавками для пластиковых труб к фанерному основанию пола.
  • Вставьте гибкую пластиковую трубку в направляющую.
  • Подсоедините пластиковую трубку к насосу, который подключен к отдельному водонагревателю, который обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубке.
  • Установите деревянный или ламинатный пол поверх направляющей.

Удачи в вашем проекте,

Дополнительная информация

Предыдущая статьяКак удалить плесень и плесень с стиральных машин с фронтальной загрузкойСледующая статьяКак удалить гипсокартон на панелях языка и пазов

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни служил в качестве эксперта по обустройству дома на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом – от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Как установить провод электрического лучистого обогрева на цементную плиту

22 июля 2008 г. | от Фреда (электронная почта) |

Использование электрических лучистых полов в качестве дополнительного источника тепла в комнате стало очень популярным в последние несколько лет.Мы решили установить 1000 кв. Футов электрического лучистого тепла в подвале нашего дома, чтобы снять холодную кромку бетонной плиты, которая в противном случае круглый год держится на отметке 55 градусов.

При установке электрических нагревательных проводов на плиту (или любую другую основу) профессиональный установщик (читай: DIYer) заинтересован в том, чтобы проволока излучающего нагрева и любая сетка были плотно прикреплены к плите. Плотное и надежное соединение с плитой обеспечивает:

  • Нагревательная проволока сохраняет очень низкий профиль, что облегчает ее покрытие тонким слоем тонкого или самовыравнивающегося раствора.Это выгодно, потому что провода, которые торчат через начальный слой тонкой пленки или самовыравнивающего устройства, можно легко разрезать или перерубить, в результате чего весь нагревательный мат становится бесполезным. Кроме того, поскольку и SLM, и тонкая установка являются дорогостоящими, более низкий профиль проволоки обеспечивает минимальное количество SLM / тонкости, что снижает общую стоимость.
  • Проволока не «отсоединяется» при наложении тонкого материала или SLM, что может привести к смещению проволоки таким образом, что это поставит под угрозу установку. Например, все системы электрического лучистого отопления требуют, чтобы нагревательные провода никогда не пересекались.Перекрещенные провода создают небезопасные условия и могут вызвать перегрев матов при эксплуатации. Склеивание проводов гарантирует, что они не двигаются.

Большинство излучающих нагревательных проводов имеют толщину приблизительно от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма. Горячее склеивание матов позволяет заливать маты тонкой пленкой или SLM толщиной всего от 1/8 ″ до 1/4 ″.

Шаги для горячего приклеивания матов с подогревом

  1. Разложите коврик в соответствии с вашим планом комнаты. (Все продавцы полов с лучистым обогревом предоставят вам план прокладки излучающего провода, если вы сначала дадите им чертеж комнаты).
  2. Подключите электрический клеевой пистолет и нагрейте его. Вы захотите использовать «профессиональный клеевой пистолет», который может работать с клеевыми стержнями 1/2 дюйма. Хобби-модели, которые используют стержни 1/8 дюйма, слишком быстро проходят через клейкие стержни).
  3. Нанесите лужу горячего клея на плиту под тем местом, где будет проходить проволока. Вдавите проволоку в клей. Если у вас плита ниже уровня земли, вероятно, это 50-60 градусов. Горячий клей начнет быстро замерзать, создавая плотный захват вокруг проволоки. (Обратите внимание, что в некоторых местах вам, возможно, придется вырезать проволоку для лучистого обогрева из сетки, как показано на рисунке выше).
  4. Переместите проволоку вниз, приклеивая проволоку через каждые 12-18 дюймов или в любом месте, где проволока выступает из плоской поверхности плиты.
  5. После завершения установки внимательно проверьте все провода, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к полу. Будьте осторожны при ходьбе по проволоке в обуви, так как камень или другой предмет, застрявший в ступенях, могут порезать проволоку.

Вернуться к содержанию

Преимущества водяного теплого пола

Подогрев полов, также называемый лучистым подогревом пола, является тенденцией в современном экологическом строительстве, а также в ремонте.Напольное лучистое отопление подразумевает прокладку под полом труб, которые передают тепло в комнату посредством инфракрасного излучения и конвекции, заменяя принудительный или продуваемый воздух.

Современные системы распределения тепла, такие как радиаторы и воздуховоды с принудительной подачей воздуха, являются конвективными – циркулируя нагретый воздух через ограниченное пространство, они нагревают весь объем до желаемой температуры. Традиционные радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (от 149 до 167 градусов по Фаренгейту), чтобы эффективно нагреть комнату.Радиаторы нагревают в первую очередь ближайший воздух, поэтому в помещениях, отапливаемых радиаторами, возникают «точки холода». Радиаторы и системы принудительного воздушного отопления неэффективно циркулируют тепло и должны работать более длительные периоды для достижения уровня комфорта. Они втягивают холодный воздух через пол и направляют теплый воздух к потолку, откуда он затем падает, нагревая комнату сверху вниз.

Напротив, лучистое тепло равномерно распределяет тепло по всей поверхности пола, нагревая от пола вверх по всей комнате без каких-либо холодных пятен или духоты в обогреваемой области.Жители окутаны теплом, так как лучистый пол нагревает нижнюю половину комнаты. Лучистое отопление должно работать только при температуре 84 градуса по Фаренгейту или ниже, в зависимости от отделки пола, чтобы обогреть комнату.

Гидравлическое лучистое отопление

Существует два основных типа лучистого отопления: электрическое и водяное. В первом случае подогреваемые провода, установленные в полу, излучают тепло вверх. Водяное лучистое отопление работает за счет нагрева воды, которая подается через коррозионно-стойкие полиэтиленовые трубы под полом.Системы водяных теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах термостаты регулируют температуру в помещении через каждый контур трубопровода с помощью зонирующих клапанов или насосов. Водяное лучистое отопление в целом более энергоэффективно, часто работает при более низкой общей температуре – в некоторых случаях до пяти градусов по Фаренгейту ниже – чем обычная система отопления.

Преимущества водяного лучистого отопления

  1. Энергоэффективное отопление
    • Гидравлическое лучистое отопление более эффективно, чем отопление плинтуса, и обычно более эффективно, чем воздушное отопление, поскольку оно устраняет потери в воздуховоде.
    • Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции.
    • Гидравлические системы потребляют мало электроэнергии. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или мазутные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников.
  2. Работа без усилий
    • После установки теплый пол практически не требует обслуживания и имеет 30-летнюю гарантию.
    • Контроллеры нагрева Warmup обеспечивают наиболее эффективный нагрев либо автоматически, либо с помощью программируемого термостата для управления зонами.
  3. Без воздуховодов
    • Для правильной работы систем лучистого отопления не требуются воздуховоды.
    • Если в здании есть центральная система кондиционирования воздуха, нет необходимости использовать ее круглый год. Воздуховоды, которые не используются большую часть года, изнашиваются медленнее и не требуют серьезного ухода.
  4. Бесшумный
    • Системы лучистого отопления полностью скрыты в бетоне, без вентиляционных отверстий, плинтусов или настенных радиаторов.

Бетон + водяной радиационный обогрев

Министерство энергетики США рекомендует использовать бетонные основания для лучистого тепла. Солнечная энергия – идеальный источник систем лучистого отопления. Толстые бетонные плиты идеально подходят для хранения тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют переменную тепловую мощность.Бетонные плиты обладают большой тепловой массой; они могут сохранять тепло с течением времени, что идеально подходит для теплых полов. Для водяного отопления водопроводные трубы проходят через верхний слой бетона, поэтому тепло не теряется под поверхностью. Водопроводные трубы или электрические кабели легко встраиваются в бетонные плиты.

Полированные бетонные полы холодные?

Один вопрос, который мы часто получаем в Policrete: «Полированный бетон холодный?». Это серьезное беспокойство. Вот-вот наступят эти холодные зимние месяцы, и нет ничего хуже, чем вернуться домой ночью в холодный, неудобный и неприветливый дом.Более того, холодный дом может привести к огромным счетам за электроэнергию, если вам нужно качать отопление круглосуточно и без выходных.

К счастью, бетонный пол – отличный вариант для прохладных месяцев. Вот несколько причин, почему.

Полированный бетонный пол поглощает тепло

Бетон – это материал с термической массой, что означает, что он обладает способностью поглощать и накапливать тепло. Вы когда-нибудь проводили рукой над сукой ночью после жаркого дня и чувствовали тепло, исходящее от поверхности? Это тепловая масса в действии.

С бетонным полом почти то же самое. Бетонные полы обладают способностью поглощать тепло и медленно выделять его, а это означает, что если ваши полы подвергаются воздействию солнечного света в течение дня, они будут поглощать тепло и медленно выделять его ночью.

Поскольку тепловая масса бетона работает с 12-часовой временной задержкой (или термической задержкой), материал нагревается в течение зимнего дня и выделяет это тепло ночью. Когда на следующее утро начинает остывать, солнце встает и снова начинает нагревать пол.

Это также делает бетонный пол отличным вариантом для летних месяцев. Бетонные поверхности сохранят прохладу, которую они впитали ночью, и отпустят ее днем.

Другое преимущество материала с высокой термальной массой заключается в том, что это экологически чистый продукт, который делает ваше здание более энергоэффективным и экономит ваши деньги на счетах за отопление и охлаждение.

Вот почему бетон – популярный выбор в «проектировании зданий с пассивной солнечной энергией».Эта дизайнерская тенденция использует преимущества местного климата для поддержания комфортной температуры и устраняет необходимость в других системах отопления и охлаждения.

Пассивный дизайн может снизить счета за электроэнергию и сократить выбросы парниковых газов.

Бетонные полы не должны выглядеть «холодными»

Когда большинство людей думают о «бетоне», они думают о «промышленном». Это правда, что бетон – популярный вариант для заводов и складов, потому что это прочный, долговечный и не требующий особого ухода материал.И да, в этих зданиях бетон часто может выглядеть холодным или жестким.

Но когда дело доходит до дизайна, бетон не обязательно должен выглядеть «холодным». Отнюдь не. Стиль «индустриальный шик» или «городской индустриальный стиль» с каждым годом становится все более популярным и демонстрирует, как бетон можно использовать для создания современного и стильного образа, сохраняя при этом ощущение тепла (и много характера).

Ключ к индустриальному шику – это сочетание сырых и промышленных материалов, таких как бетон, с теплотой вторичной винтажной мебели и состаренного дерева.Спорадические всплески цвета также могут помочь сбалансировать индустриальный вид.

Еще нужно учитывать то, что бетон не обязательно должен быть серым. Полированный бетон доступен в различных цветах, заполнителях (обнаженные камни и песок под поверхностью) и глянцевых покрытиях, что позволяет вам создать декоративную бетонную поверхность, которая лучше всего подходит для вашего дома.

Важно помнить, что выбор дизайна должен быть сделан на ранней стадии процесса – после заливки плиты изменить ее цвет нельзя.Перед тем, как приступить к проекту, убедитесь, что вы тщательно продумали цвет, уровень заполнителя, который вы хотите экспонировать, и уровень глянца.

Бетонные полы можно комбинировать с водяным отоплением для теплых полов всю зиму

Бетон лучше удерживает тепло, чем любой другой материал, а это значит, что бетонные полы будут поглощать солнечный свет в течение дня. Но если у вас нет того преимущества, что полы находятся под прямыми солнечными лучами, есть другой способ обогреть дом.

Гидравлическое отопление – это простой, но очень эффективный вид энергоэффективного отопления.Специализированный термостат требует горячей воды из бойлера. Вода нагревается до 50 ° C и распределяется по трубам, проложенным под бетонным полом. Затем это тепло передается бетону и передается в комнату.

Полированный бетон – идеальный материал для системы водяного отопления, поскольку он отлично проводит тепло. В результате получается теплый и удобный пол, излучающий тепло по всему дому.

Гидравлическое отопление не только сохраняет тепло и комфорт в вашем доме, но и благодаря тому, что тепло выделяется из бетона, вам не придется иметь дело с пылью, которую могут распространять традиционные системы отопления.

Гидравлическое отопление плит можно включать в начале зимних месяцев и выключать летом, в результате чего всю зиму в доме будет комфортно.

Policrete тесно сотрудничает с dPP Hydronic Heating. Команда dPP специализируется на проектировании и установке систем водяного отопления и работает с ведущими архитекторами и строителями Мельбурна и Сиднея. Компания dPP является экспертом в области обогрева полов в новых и реконструируемых зданиях и может спроектировать и установить систему водяного отопления, подходящую для любого проекта.

Как получить стильный бетонный пол, который будет держать вас в тепле этой зимой

Если вы ищете стильный и уникальный пол для своего дома, полированный бетон – отличный вариант, а с умным выбором дизайна и инновационным водяным отоплением бетон совсем не холодный. Свяжитесь с командой Policrete, чтобы узнать об использовании полированного бетона для создания уютного дома, в котором вам будет тепло этой зимой.

Вы архитектор или строитель и думаете о полированных бетонных полах для следующего строительства? Свяжитесь с одним из наших специалистов.

Источник изображения / Источник изображения / Источник изображения

Действительно ли они имеют значение?

Прокладка черных труб, по которым работает вся концепция бетонных полов с подогревом.

Здесь, в горах Северной Каролины, откуда берет свое начало BarndominiumLife.com – невероятно – иногда мы попадаем в хвост жестоких Северных Пасх, которые приносят снежные погодные условия в штаты, находящиеся дальше к северу от нас.

Мы также не избежим последствий, хотя, возможно, ветер – иногда со скоростью 60 миль в час в течение нескольких часов подряд – может привлечь ваше внимание быстрее, чем снегопады на 1 фут, и температуры часто в подростковом возрасте.

Это еще одна причина серьезно задуматься о том, чтобы нагреть свой барндо с нуля, как многие люди делают в наши дни, и не зря.

Бетонные полы с подогревом: действительно ли они важны? Исследования показали, что вы можете сэкономить энергию и создать более здоровую и комфортную среду обитания, если сам пол будет распределять тепло – снизу вверх – через лучистую систему обогрева пола.

Традиционные системы отопления больше не доминируют

Системы с принудительной подачей воздуха ушли на второй план, поскольку все больше и больше владельцев барндоминиумов задумываются о долгом будущем – прокладывая черные трубы взад-вперед, чтобы получить максимальную выгоду от своих систем обогрева пола. .

Обоснование, лежащее в основе этой практики, не совсем ракетостроение,

В трубках циркулирует горячая вода, залитая в бетонную плиту, или, в некоторых случаях, в электрические нагревательные элементы, что приводит к поджариванию теплой поверхности даже для ног без носков в эти морозные утренние часы,

И не только ноги в тепле. Остальной части вашего тела комфортно даже в барндо без какой-либо другой системы обогрева.

Это, конечно, также может привести к значительному снижению затрат на электроэнергию зимой.

И хотя такого рода вещи наиболее целесообразны для установки на этапе подготовки к строительству дома-сарая вашей мечты, вы также можете модернизировать существующий пол с помощью лучистого тепла с помощью гипсовых накладок или более новых методов встраивания под них нагревательных трубок или змеевиков – а точнее внутри – ваш нынешний этаж.

Concretenetwork.com объясняет:

«Что делать, если у вас уже есть бетонный пол? Лучистое отопление по-прежнему возможно.

«Доступны более новые ультратонкие электрические нагревательные маты, которые можно встраивать в тонкозатвердевшие цементные или гипсовые покрытия, что позволяет производить модернизацию существующих плит без значительного увеличения высоты пола.”

Эта статья предлагает информацию о

  • что такое лучистый теплый пол,
  • как это работает,
  • преимущества лучистого тепла и
  • где найти установщиков.
Вот еще один взгляд на это

Ассоциация Radiant Panel Association предлагает еще более убедительную визуализацию процесса: держите руку над чашкой кофе и ощущайте тепло. Логичный вывод – жар нарастает.

Может быть, логично, но, говорят, неверно.

«Горячий воздух поднимается, но тепло может распространяться во многих направлениях. Вот почему вы можете почувствовать тепло чашки кофе, если приложите к ней руку. Передача лучистой энергии происходит из-за того, что теплая поверхность отдает тепло более холодной поверхности ».

Подумайте, – продолжает представитель Ассоциации, – как солнце (10 000 ° F) нагревает землю (61 ° F). «Солнце излучает свою энергию на землю. Лучистая энергия поглощается землей и выделяется в виде тепла.

«Система лучистого теплого пола просто излучает тепло от пола вверх, обеспечивая оптимальный комфорт и многие другие преимущества.”

Преимущества бетонных полов с подогревом

Вот отличное видео, в котором рассказчик устанавливает пол с подогревом внутри фундамента здания Morton Buildings неизвестных размеров. Все, что мы знаем, это то, что он большой.

И хотя этот молодой человек, который четко знает, что он делает, и предлагает главы и стихи о том, как лучше всего положить основу бетонного пола для сельскохозяйственных животных и тракторов, мы задаемся вопросом – зачем им вообще для этой цели нужен пол с подогревом за 10 000 долларов?

Но его сверхдетализированное объяснение и невероятно большое количество зрителей на YouTube показывают, что его безупречный опыт в установке трубопроводов на обширной территории вызывает восхищение по крайней мере у полумиллиона зрителей.

Мы включаем его сюда только потому, что его удивительно тщательный процесс установки лучистого тепла может быть использован с пользой для всех, кто построил металлический каркас любого размера – особенно для тех, кто будет отделывать его как первоклассный амбар или барндоминиум. с подогревом полов.

Вот 11-минутное видео, заполненное как минимум двумя часами подробных знаний по установке. Вы быстро поймете, что мы имеем в виду.

Мы искренне надеемся, что это ценный продукт.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *