Почему греется автомат в щитке

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

• Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
• Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

• АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

• Перегрузка в электросети.
• Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
• Поломка осветительного прибора.
• Неисправность защитного устройства.
• Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

• Отключаем все агрегаты от сети.
• Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
• Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

• КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

• Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
• Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

• Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
• Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

• Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
• Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
• Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
• Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Выбивает автомат – причины и способы решения проблемы

Срабатывание автоматического выключателя электропроводки – не такое уж редкое явление. В этой ситуации нельзя просто возвращать рычаг включения автомат в рабочее положение. Предварительно необходимо ответить на вопрос: почему выбивает автомат, так как без неисправности тут не обошлось.

Срабатывание автоматического выключателя происходит по различным причинам. Чаще всего он «срабатывает» в результате короткого замыкания или перегруза электропроводки. Однако, даже при надежности современной техники нельзя исключить отказ самого устройства.

Процедура поиска неисправности не отличается сложностью, а ее выполнение доступно даже начинающему электрику. Далее мы расскажем об основных приемах обнаружения причины срабатывания и способах устранения неисправностей.

Основное назначение автоматического выключателя?

Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, почему выбивает автомат? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания – это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Почему выбивает автомат в щитке?

Восстановление нормальной работы электропроводки всегда начинают с поиска причины срабатывания автомата. Наиболее часто встречающиеся согласно моему богатому опыту причины я перечислю далее. Сначала рассмотрим самые вероятные из них, а потом поговорим о редко встречающихся случаях.

#1. Перегрузка в электропроводке

Под перегрузкой понимают подключение к сети слишком большого количества мощных потребителей. Перегрузка становится основной причиной «неожиданного» обесточивания определенных потребителей. Такую картину часто можно наблюдать с наступлением холодов, когда централизованное отопление еще не работает, но людям в квартирах нужно как то греться и тогда комфортную температуру начинают поддерживать электронагревателями.

Любой нагреватель сам по себе это большая нагрузка (в среднем мощность обычного камина порядка 2 кВт), а добавить сюда стиральную машину или микроволновку – вот и получаем отключения автомата из-за перегруза.

При перегрузке автомат выбивает не сразу: между моментами ее наступления и срабатыванием автомата проходит какое-то время. В этот период происходит разогрев цепей тепловой защиты и чем больше будет перегрузка по отношению к номинальному току автомата, тем быстрее он отключится.

Конкретное значение срабатывания «по перегрузке» можно определить по время-токовым характеристикам. Например, биметаллическая пластина теплового расцепителя 16-амперного автомата с характеристикой типа «С» при токе в 20 А сработает примерно через 3 минуты.

В результате этого можно наблюдать такую картину, когда люди включив в розетки все что у них есть, идут заниматься своими делами и не понимают, почему вдруг нистого ниссего выбило автомат, и вся квартира потухла.

Восстановить нормальное функционирование проводки можно двумя способами. Любо включать мощную бытовую технику по очереди. Например, не включать электрочайник, когда работает стиральная машина или перед тем как включить утюг на время отключить камин.

Суть второго способа, заключается в перераспределении нагрузки, т.е. наиболее мощные потребители подключают к розеткам, защищаемые разными автоматами. Но этот способ возможен, если у вас электропроводка действительно разделена на группы и каждая группа защищается своим автоматическим выключателем.

#2. Короткое замыкание

Короткое замыкание – основной ответ на вопрос о том, почему выбивает автомат при включении. Как правило, короткое замыкание всегда сопровождается какими то действиями. Типичные причины короткого замыкания во время сверления стены сверлом «перебивается» кабель электропроводки. Либо при ремонте не обесточенной розетки случайно закоротить инструментом фазу и ноль. То же самое можно наблюдать при попытке подправить контакты в патроне люстры.

Общее для этих событий – автомат срабатывает мгновенно. В такой ситуации включать его сразу нельзя. Предварительно следует убедиться в отсутствии короткого замыкания жил поврежденного провода, контактов розетки и патрона люстры. Затем включаем автомат и убеждаемся в нормальном функционировании сети.

Короткое замыкание также может стать последствием неисправностей самих электроприборов. Оно часто встречается, например, при выходе из строя водонагревателей и иных бытовых устройств, у которых происходит пробой изоляции на заземленный корпус.

#3. Неисправность автоматического выключателя

Нередки случаю когда причиной отключения является неисправность внутреннего механизма автоматического выключателя. Сам автомат может стать причиной отключения из-за внутренней неисправности и плохого контакта. Признак внутренней неисправности – автомат выбивает без нагрузки или при небольшой нагрузке.

В этой ситуации лучше всего поменять его на аналогичный, рассчитанный на такой же номинальный ток. Увеличивать номинал автомата при замене нельзя, т.к. может расплавиться изоляция кабелей электропроводки.

#4. Плохой контакт на клеммах

Иногда помогает подтяжка отверткой контактов автомата. Бывают случаи, когда причиной срабатывания является плохой контакт провода в клеммах. Особенно это часто встречается, если к автомату подключена алюминиевая проводка. Алюминий сам по себе очень текучий металл, мягкий и со временем контакты ослабевают. Особенно при больших нагрузках.

При ослабленном контакте автомат начинает греться, вся контактная пластина соответственно тоже, дальше на тепло реагирует биметаллическая пластина расцепителя и срабатывает тепловая защита.

Рекомендуется время от времени (хотя бы раз в год) проводить ревизию в электрощите и подтягивать клеммы на автоматических выключателях. Конечно, если после подтягивания клемм автомат и дальше продолжает выбивать его следует заменить.

#5. Высокая окружающая температура

Еще одна ситуация, почему выбивает автомат – его нагрев до высокой температуры. Это характерно для дачных щитков расположенных на улице с солнечной стороны. Аналогично – щиток смонтирован в котельной рядом с работающим котлом. В этом случае заметно снижается ток достаточный для срабатывания теплового расцепителя.

#6. Другие причины

Можно привести еще ряд причин срабатывания автоматического выключателя. Например, залив квартиры. Поэтому после потопа обязательно следует проверить состояние проводки и убедиться в ее исправности.

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Запрещается заменять автомат на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

Почему гудит или жужжит автомат в щитке под нагрузкой и что делать?

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Почему выбивает автомат в щитке

Основной функцией автоматического выключателя является защита сети от перегрузок и коротких замыканий. Нередко возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать проблему, почему выбивает автомат в щитке и устанавливать причины таких срабатываний. Обычно все дело ограничивается заменой автомата на более высокий номинал. Однако подобные действия не позволяют эффективно решить вопрос, поскольку срабатывание будет происходить уже при увеличившейся нагрузке на проводку. В результате, линии домашней сети могут перегореть и выйти из строя. Для принятия наиболее действенных мер, необходимо знать причины, вызывающие срабатывание автомата в каждом конкретном случае.

Выбивает автомат в квартире причины

Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции – защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным номинальным током расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.

Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию – защищает от короткого замыкания путем срабатывания.

Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью мультиметра. Однако в особо сложных случаях рекомендуется вызвать мастера способного точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.

При включении света выбивает автомат

Довольно часто в момент включения света выбивает вводной автомат, и вся электрическая сеть оказывается обесточенной. Данная неисправность может возникнуть по различным причинам, и самая главная из них заключается в неисправности подключения люстры, где используются обычные лампочки накаливания с цоколем Е27. Для выявления возможной неисправности нужно выкрутить лампы и осмотреть их цоколи на предмет замыкания.

В точке подключения люстры подгорает контакт, который становится причиной замыкания и срабатывания защитного устройства. Иногда все дело в трансформаторе на 12 вольт, входящем в конструкцию люстры.

В некоторых случаях срабатывание автоматического выключателя в щитке происходит в момент перегорания лампочки. Автомат выбивает под действием кратковременной перегрузки. При низком номинале в 6-10 ампер высока вероятность незапланированного срабатывания. Такого эффекта полностью лишены люминесцентные и светодиодные лампы.

Постоянно выбивает автомат в щитке

Довольно часто хозяева частных загородных домов и квартир задаются вопросом, почему выбивает автомат в щитке без нагрузки, при отсутствии видимых причин. Кроме уже рассмотренных факторов, подобная ситуация нередко возникает из-за перегрузок в розеточной сети.

При составлении проекта и монтаже электропроводки нельзя с абсолютной точностью установить степень нагрузки на каждую группу розеток. Обычно на 3-4 розетки приходится отдельный автоматический выключатель. Однако при наличии мощного защитного устройства, значение номинального тока подключенных розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно возникнет перегрузка, особенно, если в одну группу розеток включены одновременно утюг, плита, микроволновка и другое мощное оборудование. В результате, происходит непременное срабатывание автоматического выключателя. Исключить подобные случаи возможно путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такая возможность отсутствует, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.

Иногда случается так, что выбило автомат и не включается обратно. Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно нагревается. Для повторного включения устройства достаточно дать ему остыть, и он вновь заработает в нормальном режиме. Автомат нередко срабатывает под действием неисправного прибора, потребляющего повышенный ток. В результате, наступает перегрузка сети и выбивание автоматического выключателя. Решением проблемы, как уже отмечалось, становится поочередное включение приборов до тех пор, пока среди них не обнаружится неисправный.

Случается так, что сам автомат бывает неправильно подключен. Жилы, слабо подтянутые в клеммах, приводят к нагреванию этого места и срабатыванию теплового расцепителя. Причина видна невооруженным глазом, когда подгоревшей становится не только изоляция провода, но и корпус прибора.

Энциклопедия домовладельца .

Мы в соцсетях

Популярные статьи

Вырастить дыню проще помидора

Ряска питательнее навоза

Посадка саженцев на скорую руку

Уютно землянике в яичной кассете

Безрассадный метод выращивания томатов

Что делать, если гудит, трещит или греется автоматический выключатель?

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

• Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
• Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
• Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
• Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле — значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

• Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
• Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
• Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

• Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
• Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
• Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
• Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

Почему может перегреваться АКПП?

Главная > Полезная информация > Почему может перегреваться АКПП?

Нередко автоматическая коробка передач автомобиля может подвергаться неисправностям по причине перегрева, что обуславливается слабым охлаждением трансмиссии. Стоит заметить, что степень теплоотдачи «автомата» низкая, потому даже если система охлаждения работает исправно, узлы трансмиссии и, в частности, гидротрансформатор, подвергаются весьма серьезным нагрузкам. Поговорим о перегреве АКПП подробнее.

Температура трансмиссионной жидкости

Если владелец авто поздно отреагировал на недостаток охлаждения акпп, что можно было бы решить, например, установкой дополнительного радиатора охлаждения, и гидротрансформатор отказывается работать, без сомнений, понадобится скрупулезный ремонт акпп в СПб, поскольку в период регулярных перегревов также могли быть задеты и другие детали коробки. Для большей ясности сообщим, что рабочий температурный режим жидкости в АКПП колеблется в пределах 70-90 градусов, однако современные автомобильные производители повысили этот показатель до 100-110 градусов. Нельзя сказать, что в таком решении нет минусов, и это мягко сказано.

Последствия перегрева АКПП

Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля не исключено засорение радиаторов, могут появляться неисправности в самой системе охлаждения, например поломки помпы или термостата, которые приводят к тому, что акпп греется. Также можно поздно заметить недостаток масла или охлаждающей жидкости или и вовсе их утечку. Все это приводит к тому, что коробка передач теряет свои качества надежной работоспособности. А стало быть, если температура масла в «автомате» превышает установленные 110 градусов, то все фрикционы при своем низком уровне теплоотдачи и теплопроводности начинают попросту гореть, а резиновые уплотнители плавиться.

Если усугубить ситуацию путем достижения температуры жидкости в АКПП до 130-140 градусов, можно обнаружить необратимый процесс разрушения деталей коробки, когда металл начинает изменять свою структуру путем деформации. Причем это не выдуманная ситуация, многие «автоматы» выбрасываются и меняются новыми именно по этой причине.

Как следить за АКПП?

Это значит, что в первую очередь автомобилистам следует не забывать о регулярной проверке уровней жидкости в системе трансмиссии. Кроме этого, при возникающих намеках на перегрев коробки рекомендуется установить дополнительный радиатор охлаждения и термостат. Не менее важно проявлять ответственность при выборе трансмиссионного масла, поскольку от его качества зависит долговечность вашего «автомата». О периодической промывке радиатора тоже забывать не стоит. Эти сведения должны дать понятный ответ на вопрос, почему греется акпп, и помочь владельцам машин избежать поломки данного автомобильного агрегата.

---

Читать далее:

Причины выхода из строя блока управления АКПП

 

Почему сильно греется автоматическая коробка передач

Дата публикации: 16 сентября 2018.
Категория: Автотехника.

Несмотря на то, что механическая коробка передач по-прежнему считается самой надежной и долговечной, многие водители отдают предпочтение АКПП. Она позволяет управлять ТС в более комфортном режиме и фактически берет часть задач на себя. Однако из-за того, что АКПП представляет собой более сложный агрегат, она не лишена недостатков и нередко выходит из строя. Если проморгать первые проблемы с этим узлом, то можно столкнуться с серьезными денежными затратами (смена КПП удовольствие не из дешевых). Перегрев «автомата» также может привести к разрушению фрикционных дисков, соленоидов и проводки.

Внутри АКПП находится большое количество подвижных элементов, которые трутся друг о друга (удельная нагрузка может доходить до 2500 МПа) и создают тепловую энергию, отводящуюся трансмиссионным маслом. Жидкость ATF одновременно отвечает за охлаждение и смазку. Поэтому чаще всего преждевременный износ коробки передач связан именно с перегревом рабочей жидкости.

Нормальная температура трансмиссионного масла

Если говорить о среднем значении, то оно составляет от 60 до 90-95 градусов. Разумеется, некоторые узлы трансмиссии могут выдерживать и более серьезные температурные нагрузки, однако если речь идет о всей системе, то не стоит превышать указанные производителем ограничения. Максимальная температура, которую могу выдерживать самые современные и дорогостоящие АКПП составляет 130 градусов.

Если ATF жидкость будет перегреваться сильнее, то это спровоцирует осадок, который будет забивать некоторые части узла. Кроме этого, перегрев негативно сказывается на смазывающих функциях масла, что также ускорит износ АКПП. «На глаз» разницу температурных режимов не определить, но, есть несколько методов и рекомендаций, которые помогут своевременно выявить проблему.

Как узнать, что КПП начала перегреваться

Проще всего определить появление проблем по характерным признакам. Вероятнее всего, перегрев происходит, если:

• Коробка передач начала «пинаться» при каждой смене передачи (водитель ощущает довольно сильные рывки).
• Передачи начинают переключаться несвоевременно. Иногда они могут и вовсе не срабатывать. Нередки ситуации, когда со второй передачи удается перейти только на четвертую.
• На приборной панели появляется символ, сигнализирующий о перегреве системы (на приборной панели авто загорается чек или А/Т).
• В салоне появляется неприятный запах гари, которая исходит от трансмиссионного масла.

На современных машинах бортовой компьютер позволяет получить всю информацию о температурных режимах всех необходимых узлов. Поэтому стоит попробовать найти информацию о жидкости, находящейся в АКПП. Если ее температура превышает 100 градусов, то это свидетельствует о явном перегреве.

Если в машине отсутствует функция проверки температуры жидкости, то в этом случае можно купить простейшее диагностическое устройство (тот же, китайский ELM 327) и проверять стандартные показатели авто через мобильный телефон.

Важно! Если АКПП начала работать в аварийном режиме, то ей достаточно 20-30 минут для того, чтобы весь узел вышел из строя. Поэтому при появлении первых подозрений на перегрев, нужно установить его причину и предпринять соответствующие меры.

Почему происходит перегрев

Чаще всего такое случается по нескольким причинам, в которых бывают виноваты невнимательные автовладельцы:

• Из-за несвоевременной смены ATF жидкости. Ресурс самых качественных составов не может превышать 150 000 км. Жидкость ATF рекомендуется менять с периодичностью в 100 000 км. Если речь идет о современной АКПП, то лучше сократить это значение до 80 000 км. Также многое зависит от стиля езды. Если автовладелец предпочитает давить педаль газа «в пол», часто ездит в заносе, использует тяжелый прицеп или буксирует авто, то замена трансмиссионного масла производится через 50-60 000 км.

• Из-за прогорающих присадок. Это приводит к образованию особых соединений, которые под влиянием повышенных температур или нагрузок начинают взаимодействовать с металлическими частями, образуя на них пленку сульфида железа и различные отходы горения. Если хочется продлить ресурс рабочей жидкости, то лучше приобретать синтетические масла (стоят в несколько раз дороже) обладающие улучшенными противоизносными и противозадирными качествами.
• Из-за повышенных нагрузок на авто. При приобретении авто рекомендуется сразу узнать его точный вес и насколько крупные прицепы или машины можно на нем буксировать. Если буксируемый объект превышает стандартные требования, то это легко может спровоцировать перегрев и быстрый износ коробки передач. Разумеется, если речь идет о внедорожниках, то они могут спокойно перевозить прицепы или ТС весом до 2 тонн. Однако даже при этом масло АКПП будет перегреваться (возможно, в меньшей степени, но негативное влияние все равно будет). Однако если речь идет о легковушке, то нужно проявить особую внимательность.
• При пробуксовке. Если авто на высоких оборотах начинает пробуксовывать на льду, в снегу или грязи, то это, безусловно, приведет к сильному перегреву. Некоторые выполняют такие манипуляции на асфальте намеренно, чтобы привлечь к себе внимание, однако такое «шоу» может закончиться плачевно для АКПП. В коробке передач будет происходить сильнейший нагрев, провоцирующий подгорание фрикционных дисков.
• При возникновении проблем с радиатором КПП. Если он забился пылью, грязью, пухом, мошками и прочим, то не сможет справляться со своей основной функцией – охлаждать трансмиссионную жидкость. Поэтому важно запомнить, что радиатор нужно чистить не реже одного раза в год. Нередко производители авто совмещают охлаждающий элемент для двигателя и коробки передач. Такой «совместный» радиатор не всегда справляется со своей задачей. Поэтому многие устанавливают дополнительный элемент для охлаждения только АКПП.

• Из-за агрессивной езды. Если в автомобиле установлена автоматическая коробка (особенно, когда речь идет о старых или слишком дешевых автомобилях), то не стоит выполнять резких виражей, вдавливая педаль газа «в пол», уходить в дрифт и заниматься прочими манипуляциями, которое легко могут привести к перегреву. В некоторых машинах есть специальный датчик, который уменьшает подачу бензина при слишком агрессивной езде. Он предусмотрен для того, чтобы ограничивать скорость вождения и тем самым сохранить жизнь водителя, а для того, чтобы у АКПП было время «переварить» выжимаемый крутящий момент.

Независимо от причин перегрева «автомата» ни в коем случае не стоит эксплуатировать авто в таком состоянии. Лучше всего вызвать эвакуатор, так как смена всей коробки обойдется намного дороже. В будущем стоит внимательнее следить за состоянием АКПП, проверять ее на наличие возможной течи, уточнять «свежесть» масла и то, насколько качественно работает система охлаждения. Нужно беречь свой автомобиль и не «заставлять» его работать с экстремальными нагрузками, если он никак не предназначен для подобного.

Почему греется нулевой провод – ООО «УК Энерготехсервис»

Нагрев проводов и, особенно, месит их соединений это ненормальный режим их работы. Нагрев возникает либо из-за чрезмерной нагрузки, либо из-за высокого контактного сопротивления. Но иногда случается так, что ноль греется больше чем фаза. В этой статье мы рассмотрим причины нагрева нулевого провода в проводке и способы устранения этого явления.

Где греется нулевой провод

Чаще всего ноль греется в щите на вводе в дом или другом распределительном щите. Это может быть нагрев в клеммнике на вводном автомате.

Также это явление наблюдается, если у вас установлены автоматические пробки или пробки с плавкими предохранителями, но в этом случае есть больше мест, которые могут греться.

Здесь могут нагреваться винтовые клеммы для подсоединения провода и резьба (цоколь) пробки, а также другие соединения.

Простыми словами есть три фактора, почему нагревается нулевой провод или клемма:

1. Слишком высокая нагрузка.
2. Плохой контакт из-за слабой затяжки проводов.
3. Плохой контакт из-за окислов или нагара.

Если клеммы покрыты нагаром, то происходит лавинообразный процесс усугубления ситуации.

Например, нагар появился из-за плохой обжимки или кратковременных перегрузок проводки, в результате возросло переходное сопротивление контакта.

Любое сопротивление греется, когда через него протекает ток, а из-за этого нагрева нагара становится еще больше. Рассмотрим каждую из причин на примере ситуаций и их решений.

Важно! Перед выполнением всех работ в электропроводке нужно обесточить электросеть. Если нет возможности это сделать, то с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что это ноль, а не фаза.

Также, если вы отключите нулевой провод, а фазу не отключите, и при этом хоть один из выключателей освещения или электроприборов будет включен в сеть, то у вас появится «две фазы», то есть на нулевом проводнике появится потенциал фазы опасный для жизни.

Выявление плохого контакта в автомате

Для подключения проводов к автоматическому выключателю в большинстве моделей используются винтовые зажимы. На фото ниже вы видите последствия плохого соединения в автомате:

Для устранения нужно просто извлечь провод и зачистить его от окислов и нагара, после чего вычистить клеммник любым способом:

1. Удобнее всего использовать маленький надфиль, он отлично влезет в клеммник.
2. Если нет надфиля – можно соскрести нагар жалом шлицевой отвертки подходящего размера или шилом.

После этого нужно хорошо затянуть винт и зажать провод, проверить, чтобы он не болтался. Если ноль на автомате долго грелся, то и его контакты могли повредиться. Если после чистки контактов нагрев не пропадет, то замените автомат полностью. В дифавтомате причины нагрева нуля и его устранения аналогичны.

Нагрев нулевой пробки

Обычно на ноль устанавливают предохранительную пробку, но часто можно встретить и автоматическую пробку, в принципе это функциональный аналог автомата. На картинке ниже вы видите пробку и её патрон (держатель), в который она вкручивается. В этом случае есть два возможных места нагрева – резьба держателя пробки и клеммники, к которым подключаются токопроводящие жилы.

Обратите внимание на поверхность держателя: если она мутная и окисленная – это может быть причиной того что он греется, от этого может выбивать пробки, тогда нужно её зачистить надфилем или наждачкой. Их нужно просто очистить, как и винтовые клеммы.

В розетке ноль нагревается по тем же причинам плохого контакта.

Другие причины нагрева

Провода и контакты, как уже было сказано, могут греться из-за возросшей нагрузки. Здесь есть три варианта проблемы:

1. Токопроводящие жилы сильно тонкие, вы можете заметить нагрев, когда нагрузка на электропроводку возросла, например, зимой, когда вы начали использовать электрообогреватель. Тогда провода в щитке нужно заменить на более толстые.
2. Нагрев ноля в шине. В этом случае самая вероятная проблема — плохой контакт винтовых зажимов шины. Чтобы обеспечить контакт сделать то же самое, что и с автоматом – зачистить и протянуть винт.
3. По нулевому проводу течет «лишний ток». Это возможно, если ваш ноль использует сосед для хищения электроэнергии или из-за неумышленных ошибок при электромонтаже. Нужно проверить все соединения, возможно для этого придется раскрывать штробы в стенах или использовать устройство для поиска скрытых подключений.

В счетчике ноль греется крайне редко, он там используется только для измерений.

Чем опасен нагрев нуля

Если ноль нагревается – он может отгореть. В однофазной сети это практически не опасно, в худшем случае просто произойдет обрыв нуля и в розетке появится две фазы, как это было описано выше, соответственно ваша проводка функционировать не будет.

Если в трёхфазной сети отгорит нулевой провод, например на подъездном электрощите, то произойдет перекос фаз.

В результате напряжения в каждой из фаз могу значительно превышать номинальные 220 вольт, из-за чего ваша бытовая техника и другие электроприборы могут выйти из строя.

Также нагрев возникает на скрутке, особенно если алюминий скручен с медью напрямую, в таком случае нужно использовать клеммники или болтовое соединение. При этом прямой контакт меди и алюминия исключается прокладкой шайбы между ними.

Теперь вы знаете, почему греется ноль в электропроводке и как устранить это столь опасное явление. Если вы обнаружили чрезмерный нагрев, сразу же приступайте к поиску причины, которая вызвала аварийную ситуацию, либо вызывайте электрика, т.к. дальнейшее развитие событий может быть плачевным!

Материалы по теме:

• В квартире пахнет горелой проводкой
• Причины возгорания электропроводки
• Что делать, если греется кабель

Довольно распространенная проблема старой проводки – нагрев нулевых проводов в распределительном щитке. Если вы столкнулись с такой неприятностью необходимо срочно принимать меры, поскольку обрыв нуля представляет серьезную опасность, особенно в трехфазных цепях электрического тока. Из сегодняшней статьи Вы узнаете, почему греется нулевой провод и как устранить эту проблему.

Наиболее вероятные причины нагрева

На тематических форумах периодически возникают споры относительно причин, вызывающих нагрев жил с нулевым потенциалом при нормальном состоянии фазных проводов бытовой сети. Несмотря многочисленные дискуссии по данному вопросу, существует всего три фактора, способные вызвать рассматриваемое негативное воздействие:

1. Низкая надежность электрического контакта.
2. Влияние высших гармоник.
3. Повышенная нагрузка на ноль.

• Предлагаем детально рассмотреть каждую из перечисленных выше причин.
• Низкая надежность электрического контакта
• Указанная причина наиболее характерна для старых проводок из алюминиевых проводов. Недостатки этого материала неоднократно описывались в других публикациях на нашем сайте, но не будет лишним еще раз кратко перечислить их:

• Образование оксидной пленки на проводе, что вызывает рост сопротивления контакта.
• Пластичность материала требует регулярного подтягивания соединений.
• Перегрев алюминиевого провода повышает его хрупкость.

Учитывая, что внимание чаще уделяется электрическим контактам фазных проводов, про нулевую шину часто забывают.

В результате со временем увеличивается сопротивление контакта, он нагревается и рано или поздно отгорает. Ради справедливости следует заметить, что данная проблема может наблюдаться и у медных проводов.

Пример плохого контакта с нулевой шиной в квартирном щитке продемонстрирован на фото.

Характерно, что приведенная проблема чаще всего проявляется именно в квартирных щитках, а не электроточках. Это объясняется тем, что на контактные соединения проводов с нулевой шиной приходится более значительная нагрузка, чем на отдельную розетку.

Влияние высших гармоник

С появлением в быту и офисах большого количества электрических приборов, оснащенных импульсными БП возникла проблема с перегревом и, как следствие, разрушением (отгоранием) провода рабочего нуля.

Это происходит по причине перегрузки последнего токами высших гармоник. То есть, возникает ситуация, при которой на ноль приходится больший ток, чем на фазные проводники.

При этом установка защитных устройств часто производится только на последние.

В старых системах в расчет принималась исключительно линейная нагрузка, в которой присутствует лишь основная гармоника (В Советском Союзе, а впоследствии и на постсоветском пространстве это 50,0 Гц).

В соответствии с этим считалось, что нагрузка фазные провода будет всегда выше, чем на рабочий ноль. Из этого следовала невозможность перегрузки нуля больше фазы.

Таким образом, защита фаз от перегрева обеспечивала и безопасность нуля.

С появлением большого числа электропотребителей, создающих нелинейные нагрузки, происходит повышение тока, идущего через рабочий ноль. Это может привести к отгоранию последнего в старых энергосистемах. Примеры бытовых электроприборов вызывающих нелинейность:

• Микроволновые, индукционные, а также дуговые электропечи.
• Светодиодные и газоразрядные источники света.
• Все устройства с импульсными БП.
• Инверторные электрические машины и т.д.

Чтобы не допустить обрыва нуля вследствие влияния высших гармоник, в некоторые нормативные документы были внесены изменения. В качестве примера можно привести ГОСТ 30804.4.

30 2013, в котором предписывается при расчетах принимать во внимание гармоники, чей порядок от 40-го и выше. В ГОСТе 50571.5.

52 2011 рекомендуется выбирать сечение кабеля в зависимости от самой нагруженной токоведущей жилы, при этом должна учитываться и токовая нагрузка рабочего нуля.

К сожалению, рамки текущей статьи не позволяют более полно раскрыть тему высших гармоник, но мы обязательно к ней вернемся в одной из последующих публикаций на нашем сайте.

Повышенная нагрузка на ноль

Иногда можно услышать, что перегрев провода нуля связан с повышенной нагрузкой из-за подключения соседа к шине РЕ с целью воровства электричества. Такой вариант интересен, но не реализуемый.

В одной из наших публикаций, где описывались различные конструкции электросчетчиков, рассматривалась их устойчивость к различным способам воровства электрической энергии.

В частности, там разбирался вариант использования земли в качестве рабочего нуля и объяснялось, почему данный способ не работает на современных устройствах энергоучета.

Как уже упоминалось выше, в нулевом рабочем проводе ток может превысить фазный только в случаях проявления высших гармоник. Подключение соседа к нулю (в Вашем щитке) вызовет перегрев данного провода, если в результате таких действий образуется плохой контакт с общей шиной.

Чем опасен перегрев нулевого провода?

Подобная нештатная ситуация почти гарантированно приведет к обрыву нуля. Чем это грозит, неоднократно упоминалось в других публикациях на нашем сайте. Кратко напомним, о чем в них шла речь, начнем с обрыва нуля в трехфазных сетях.

Как видно из приведенного изображения, обрыв нулевого провода приведет к несимметрии фазных напряжений, такую нештатную ситуацию также называют перекосом фаз.

В результате аварии в однофазных сетях могут образоваться напряжения близкие по величине к линейному, то есть, приблизиться вплотную к 380 В.

Чем это грозит бытовой технике и электронике? В лучшем случае сработает защита БП, в худшем, – устройствам потребуется дорогостоящий ремонт.

Если отгорит ноль в системе однофазных нагрузок, то последствия для бытовой техники будут не столь печальные, как случае электрической сети на 3 фазы. Ниже продемонстрированы наиболее вероятные точки обрыва для бытовой сети.

Из рисунка видно, что обрыв возможен на вводных контактных соединениях автомата защиты. Проблемы с электрическим контактом могут образоваться на шине РЕ (особенно, если разводка выполнена алюминиевым кабелем). Последний вариант – обрыв в розетке. При любом из перечисленных вариантов бытовая техника не будет работать.

Казалось бы, ничего страшного, но любой прибор, оставшийся подключенным к сети, приведет к тому, что нейтральном проводе образуется опасный потенциал. В системе заземления TN-C это может создать прямую угрозу для жизни, поскольку на зануленном корпусе появится фазное напряжение. В более современных системах TN-C-S, подобная ситуация приведет к короткому замыканию и срабатыванию АВ.

Как не допустить критического нагрева нуля?

Поскольку в масштабах квартиры влияние высших гармоник незначительно, то сразу перейдем к проблеме плохих электрических контактов.

Если Вы обнаружили в квартирном щитке проблемное место, где греется электрическое соединение, то в первую очередь отключите вводный автомат и убедитесь, что после этого ток не течет.

Проверку лучше выполнить, комбинируя пробник напряжения и мультиметр, включенный в режим измерения переменного тока.

Убедившись в отключении питания, ослабьте проблемный контакт (как правило, это винтовой зажим), чтобы извлечь из него провод. Произведите его зачистку, а также зажима.

Если разводка щитка выполнена многожильным медным проводом, то его концы необходимо залудить или обжать. После этого можно собрать контакт.

Следует учитывать, что «пережатие» провода винтовым соединением также нежелательно, как и слабый зажим.

Прямой контакт меди и алюминия недопустим, поскольку эти материалы образуют гальваническую пару, в результате электрическое сопротивление такого соединения довольно быстро возрастет.

Если монтаж выполнен при помощи тонких проводов, то желательно произвести их замену. Как правильно подобрать сечение в зависимости от тока нагрузки, рассказано на нашем сайте.

Защита от перекоса фаз

Наиболее оптимальный вариант для данного случая – установка реле напряжения.

Это устройство обеспечит защиту, как от падения напряжения, так и его чрезмерного увеличения. В качестве альтернативного решения можно предложить установку стабилизатора на всю квартиру. Несмотря на более высокую стоимость преимущества очевидны – «проседание» или перенапряжение не будет вызывать отключение подачи электроэнергии.

Почему греется нулевой провод в электропроводке?

Жители многоквартирных домов очень часто сталкиваются с проблемой нагрева нулевого проводника в распределительном щитке. Причем данная проблема бывает настолько актуальной, что порой можно наблюдать картину, когда место подключения проводника к нулевой шине раскаляется докрасна. Естественно оставлять без внимания подобное отклонение нельзя, так как чрезмерный нагрев может вызвать банальное отгорание нулевого провода, а это в свою очередь может привести к возникновению аварийных ситуаций.

Основные причины нагрева нулевого провода

Если рассматривать нагрев нулевого проводника чисто с физической точки зрения, то данный недочет, может быть вызван следующими факторами:

Плохой контакт в месте соединения

Учитывая, что в 90% случаев электрическая проводка в многоквартирных домах выполнена из алюминиевых проводников, становится ясно, почему возникает плохой контакт в месте соединения с нулевым проводом.

Ведь в отличие от меди, на алюминии при коммутации с инородными материалами образуется оксидная пленка, которая в свою очередь ухудшает прохождение тока, ввиду уменьшения пятна контакта.

Понятно, что подобный круговорот заканчивается существенным перегревом такого соединения. 

Помимо этого, алюминий характеризуется хорошей пластичностью и даже после незначительных нагрузок, место соединения желательно периодически подтягивать, обеспечивая тем самым качественный контакт. Ну а если подобное условие игнорировать, то в течение непродолжительного периода времени место соединения ослабнет, и контакт ухудшится, провоцируя тем самым его нагрев. 

Безусловно, медные проводники так же могут перегреваться (например, из-за неправильно подобранного сечения или плохой обтяжки контактов), но все же они менее подвержены подобным отклонениям.

Плюс ко всему, медь более прочный металл и даже при одинаковых условиях, медные проводники способны более длительно противостоять негативным воздействиям от перегрева (не так быстро отгорает как алюминий). 

Превышение потребляемой нагрузки выше номинальной

Естественно, такая причина будет вызывать перегрев не только нулевых проводников, но и всей электропроводки. Ввиду чего не желательно подключать к непредназначенной для этого электросети мощные электропотребители (особенно одновременно). 

Неплохим решением для разгрузки такой электропроводки будет поочередное включение в работу электропотребителей посредством программируемых реле времени или таймеров. Кстати с методикой подбора сечений для электропроводки можно ознакомиться здесь.

Также очень важно для предотвращения деформации проводников вследствие перегрузки применять точно рассчитанные устройства защиты (автоматические выключатели с тепловым расцепителем, УЗО, реле напряжения и т.п.)

Воздействие высших гармоник в электросети

Не вдаваясь в технические подробности, можно отметить, что с появлением современных электробытовых приборов, оснащенных импульсными источниками питания или имеющих реактивную нагрузку (микрволновки, светодиодные источники света, инверторные приводы) возникло такое негативное воздействие как появление высших гармоник в электросети. Причем, по словам специалистов, такие потребители способны повышать уровень тока в нулевом проводнике, даже выше тока в фазном проводнике. Ввиду чего расчет сечений электропроводки в таком случае следует производить с учетом подобных критериев. 

Перегрев нулевого проводника – чем это опасно?

Не нужно быть специалистом, чтобы понимать тот факт, что чрезмерный перегрев нулевого проводника впоследствии может привести к его отгоранию, и как следствие – вызвать появление аварийных ситуаций.

Так, к примеру, если в многоквартирных домах используется трехфазная питающая сеть (ноль – общий, а фазы распределяются поочередно между квартирами), то отгорание нулевого проводника неизбежно вызовет перекос фаз, с возможностью повышения фазных напряжений, до величины линейных (380В). Естественно без дополнительных защит в виде реле напряжения, бытовая техника при таких параметрах питающей сети непременно выйдет из строя. 

При использовании однофазного питающего напряжения, при обрыве нулевого проводника, на его жилах будет оставаться потенциал (через включенные потребители), опасный для человека. 

Профилактика нулевого подключения

Естественно, для того чтобы избежать всего вышеописанного желательно периодически осматривать места подключения проводников и при необходимости осуществлять их ревизию. Конечно работать с электрическими проводниками должен специалист – электрик.

Так, при выявлении места нагрева следует выполнить переподключение нулевого провода к шине. Для чего вначале следует обесточить место проведения работ и убедиться в отсутствии напряжения на выходе с автоматического выключателя и непосредственно на участке проведения работ. 

• Затем следует ослабить зажимные винты и отсоединить нулевой проводник от места подключения (обычно шина или винтовая клемма).
• Далее нужно выполнить ревизию точек подключения, для чего в случае с алюминиевыми и моножильными проводниками нужно выполнить их зачистку от окислений, а при необходимости – произвести полную перезачистку провода.
• В случае же с многожильными проводниками, их также желательно зачистить и качественно пролудить или же обжать специальной гильзой или кабельным наконечником. 
• В финале производится соединение проводника с точкой подключения в обратной последовательности.
• Кстати, если возникает необходимость непосредственного соединения медных и алюминиевых участков, то этого допускать нельзя (высокое сопротивление переходного контакта), а как вариант применять алюмомедные наконечники или же делать соединение через хромированные шайбы (устанавливаются на шпильку между медью и алюминием).  

Ну и конечно же следует защищать собственную электропроводку от подобных явлений при помощи специальных устройств типа УЗО, реле напряжения, автоматический выключатель с тепловым расцепителем. О чем мы уже неоднократно рассказывали на страницах нашего ресурса. 

1. Видео по теме 
2. Читать еще:
3. Что делать, если розетки вываливаются из стены
4. Как заземлить стиральную машину, если нет заземления в квартире
5. Почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете
6. Как найти скрытую проводку самостоятельно
7. Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Поиск данных по Вашему запросу:

Основной Распродажа — Sale! Акция — Супер цена! Популярные товары:. Сервисное обслуживание продукции ATEN.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты: Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Нагрев провода.

Щиток, кабель ноль горячее чем фаза, вопрос

Довольно распространенная проблема старой проводки — нагрев нулевых проводов в распределительном щитке. Если вы столкнулись с такой неприятностью необходимо срочно принимать меры, поскольку обрыв нуля представляет серьезную опасность, особенно в трехфазных цепях электрического тока.

Из сегодняшней статьи Вы узнаете, почему греется нулевой провод и как устранить эту проблему. На тематических форумах периодически возникают споры относительно причин, вызывающих нагрев жил с нулевым потенциалом при нормальном состоянии фазных проводов бытовой сети.

Несмотря многочисленные дискуссии по данному вопросу, существует всего три фактора, способные вызвать рассматриваемое негативное воздействие:. Указанная причина наиболее характерна для старых проводок из алюминиевых проводов. Недостатки этого материала неоднократно описывались в других публикациях на нашем сайте, но не будет лишним еще раз кратко перечислить их:.

Учитывая, что внимание чаще уделяется электрическим контактам фазных проводов, про нулевую шину часто забывают. В результате со временем увеличивается сопротивление контакта, он нагревается и рано или поздно отгорает.

Ради справедливости следует заметить, что данная проблема может наблюдаться и у медных проводов. Пример плохого контакта с нулевой шиной в квартирном щитке продемонстрирован на фото.

Характерно, что приведенная проблема чаще всего проявляется именно в квартирных щитках, а не электроточках.

Это объясняется тем, что на контактные соединения проводов с нулевой шиной приходится более значительная нагрузка, чем на отдельную розетку.

С появлением в быту и офисах большого количества электрических приборов, оснащенных импульсными БП возникла проблема с перегревом и, как следствие, разрушением отгоранием провода рабочего нуля. Это происходит по причине перегрузки последнего токами высших гармоник.

То есть, возникает ситуация, при которой на ноль приходится больший ток, чем на фазные проводники. При этом установка защитных устройств часто производится только на последние. В старых системах в расчет принималась исключительно линейная нагрузка, в которой присутствует лишь основная гармоника В Советском Союзе, а впоследствии и на постсоветском пространстве это 50,0 Гц.

В соответствии с этим считалось, что нагрузка фазные провода будет всегда выше, чем на рабочий ноль. Из этого следовала невозможность перегрузки нуля больше фазы.

Таким образом, защита фаз от перегрева обеспечивала и безопасность нуля. С появлением большого числа электропотребителей, создающих нелинейные нагрузки, происходит повышение тока, идущего через рабочий ноль. Это может привести к отгоранию последнего в старых энергосистемах.

Примеры бытовых электроприборов вызывающих нелинейность:. Чтобы не допустить обрыва нуля вследствие влияния высших гармоник, в некоторые нормативные документы были внесены изменения.

В качестве примера можно привести ГОСТ В ГОСТе К сожалению, рамки текущей статьи не позволяют более полно раскрыть тему высших гармоник, но мы обязательно к ней вернемся в одной из последующих публикаций на нашем сайте.

Иногда можно услышать, что перегрев провода нуля связан с повышенной нагрузкой из-за подключения соседа к шине РЕ с целью воровства электричества. Такой вариант интересен, но не реализуемый.

В одной из наших публикаций, где описывались различные конструкции электросчетчиков, рассматривалась их устойчивость к различным способам воровства электрической энергии.

В частности, там разбирался вариант использования земли в качестве рабочего нуля и объяснялось, почему данный способ не работает на современных устройствах энергоучета.

Как уже упоминалось выше, в нулевом рабочем проводе ток может превысить фазный только в случаях проявления высших гармоник.

Подключение соседа к нулю в Вашем щитке вызовет перегрев данного провода, если в результате таких действий образуется плохой контакт с общей шиной.

Подобная нештатная ситуация почти гарантированно приведет к обрыву нуля. Чем это грозит, неоднократно упоминалось в других публикациях на нашем сайте.

Кратко напомним, о чем в них шла речь, начнем с обрыва нуля в трехфазных сетях. Как видно из приведенного изображения, обрыв нулевого провода приведет к несимметрии фазных напряжений, такую нештатную ситуацию также называют перекосом фаз. В результате аварии в однофазных сетях могут образоваться напряжения близкие по величине к линейному, то есть, приблизиться вплотную к В.

Чем это грозит бытовой технике и электронике? В лучшем случае сработает защита БП, в худшем, — устройствам потребуется дорогостоящий ремонт. Если отгорит ноль в системе однофазных нагрузок, то последствия для бытовой техники будут не столь печальные, как случае электрической сети на 3 фазы.

Ниже продемонстрированы наиболее вероятные точки обрыва для бытовой сети. Из рисунка видно, что обрыв возможен на вводных контактных соединениях автомата защиты. Проблемы с электрическим контактом могут образоваться на шине РЕ особенно, если разводка выполнена алюминиевым кабелем. Последний вариант — обрыв в розетке.

При любом из перечисленных вариантов бытовая техника не будет работать. Казалось бы, ничего страшного, но любой прибор, оставшийся подключенным к сети, приведет к тому, что нейтральном проводе образуется опасный потенциал.

В системе заземления TN-C это может создать прямую угрозу для жизни, поскольку на зануленном корпусе появится фазное напряжение. Поскольку в масштабах квартиры влияние высших гармоник незначительно, то сразу перейдем к проблеме плохих электрических контактов.

Если Вы обнаружили в квартирном щитке проблемное место, где греется электрическое соединение, то в первую очередь отключите вводный автомат и убедитесь, что после этого ток не течет.

Проверку лучше выполнить, комбинируя пробник напряжения и мультиметр, включенный в режим измерения переменного тока.

Убедившись в отключении питания, ослабьте проблемный контакт как правило, это винтовой зажим , чтобы извлечь из него провод. Произведите его зачистку, а также зажима.

Если разводка щитка выполнена многожильным медным проводом, то его концы необходимо залудить или обжать. После этого можно собрать контакт.

Прямой контакт меди и алюминия недопустим, поскольку эти материалы образуют гальваническую пару, в результате электрическое сопротивление такого соединения довольно быстро возрастет.

Если монтаж выполнен при помощи тонких проводов, то желательно произвести их замену.

Как правильно подобрать сечение в зависимости от тока нагрузки , рассказано на нашем сайте. Это устройство обеспечит защиту, как от падения напряжения, так и его чрезмерного увеличения. В качестве альтернативного решения можно предложить установку стабилизатора на всю квартиру.

Недавно обнаружил две фазы в розетке, но до этого успел сгореть принтер. Почитал в инете про подобное и в основном как тут написано. Решил проверить целостность проводов.

Но вот незадача, при отключении общего пакетника квартира полностью обесточена в розетке все равно светится 1 фаза.

Почему греется нулевой провод и как устранить перегрев?

Нагрев электрического провода — ненормальное явление в электрической системе и является опасным, разрушительным процессом, приводящим к аварии и пожару. Частое место нагрева в точке с плохим электрическим контактом из-за высокого переходного сопротивления, или же перегрузка проводника возросшей нагрузкой, в следствии неправильного выбранного сечения кабеля. Но бывают случаи, когда нулевой провод греется больше фазного. В пределах данной публикации мы попытаемся разобраться в причинах нагрева электрических проводов.

Чаще всего нулевой провод греется в распределительном щите на вводе в дом, а также это может быть нагрев нулевой клеммы на вводном автомате.Кроме этого нагрев наблюдается, если у вас установлены пробки с предохранителями или автоматические пробки. В этом случае мест с нагревом гораздо больше: винтовые клеммы, резьбовой цоколь и прочие места с плохим контактом.

Три основных причины нагрева:

1. Чрезмерная электрическая нагрузка.
2. Плохой контакт в следствии слабой затяжки клеммы.
3. Высокое переходное сопротивление из-за окислов или нагара.

Еще одной причиной нагрева нуля может быть скрутка медных и алюминиевых проводов вместе, чего ни в коем случае нельзя делать. Необходимо использовать специальные клеммы, либо соединять через болтовое соединение, где между разнородными проводниками будет металлическая шайба.

Нагрев в месте подключения нуля к автомату/пробке

Если клемма покрыта нагаром, то происходит лавинообразный процесс. Нагар появился из-за перегрузки проводника или в следствии плохого контакта. У него возрастает сопротивление, которое в свою очередь приводит к еще большему нагреву. В результате нагара становится еще больше, и так по кругу, до перегорания проводника.

Перед выполнением работ необходимо обесточить участок электрической цепи, с помощью индикатора нужно удостовериться в отсутствии опасного напряжения.

При невозможности полностью обесточить участок цепи, принять меры безопасности; диэлектрические перчатки, резиновый коврик, инструмент с изоляционными ручками, проинструктированный наблюдающий (взрослый человек, который сможет оказать первую помощь, отключить экстренно автомат).

Немаловажным является выявление плохого контакта в автомате. Современный автоматические выключатели для подключения к проводнику используют винтовой зажим. Для устранения гари необходимо раскрутить клемму на автомате и извлечь из него провод.

После этого провод нужно зачистить от гари и окислов, убрав верхний слой с помощью абразивного инструмента (наждачная бумага, надфиль) или соскрести острием ножа. Также важно попытаться очистить клемму автомата от лишнего мусора, пыли и гари.

Из личной практики скажу, что это временная мера, и если автомат начал греться — разумнее будет заменить его в ближайшее время, на новый автоматический выключатель.

После зачистки проводника и клеммы, возвращаем провод на место, как было. Закручиваем винт на автомате и проверяем, чтобы провод не болтался и был зажат.

Если у вас старая проводка, также возможен нагрев нулевой пробки. Обычно на ноль устанавливают предохранительную пробку, но можно встретить и автоматическую пробку. Тут возможны два места вероятного нагрева: резьба держателя патрона пробки и винтовые клеммы, в местах подключения проводников.

При осмотре важно обратить внимание на цвет поверхности держателя. Измененный мутный цвет сообщает о том, что данный элемент подвергается нагреву и может быть причинной срабатывания автоматического устройства. С помощью наждачки очищаем места контакта, проверяем и затягиваем винты на клеммах.

Нагрев нулевого провода в розетке

Чаще всего нагревание провода в розетке происходит из-за плохого контакта в ней.

Однако есть и другие возможные причины нагрева провода. Например, контакты и провода, как говорилось ранее, также могут нагреваться из-за возросшей нагрузки на них. Это ситуация, когда сечение проводника не соответствует нагрузке (сечение меньше необходимого).

Жилы в проводнике начинают греться по причине возросшего электрического тока . Такое может произойти в зимнее время, когда в сети появляется «лишняя» нагрузка, в виде электрических обогревателей. Эти нюансы нужно учитывать на этапе ремонта, и закладывать более толстый провод.

Нагрев нуля на шине

Вероятная причина — плохой контакт с проводом. Необходимо произвести ранее описанные манипуляции, с очисткой и затяжкой контакта.

Еще одна распространенная ситуация — по нулевому проводнику течет «лишний» ток. Такое возможно, когда незаконно подключились к вашему нулю, с целью хищения электричества. В этом случае часть соседского тока идет через вашу клемму, перегружая участок электрической цепи, и разогревая его. Либо это может произойти в следствии ошибки при монтаже.

Нужно внимательно проверить схему соединений, на наличие ошибок, и устранить.

Опасность нагрева нуля

При достаточно сильном нагреве, нулевой провод может перегореть. В однофазной сети это может привести к прекращению электроснабжения участка цепи. В трехфазной цепи отгорание нуля приведет к перекосу фаз. И для домовой, и подъездной сети произойдет неравномерное распределение напряжения между абонентами, в следствии чего с большей вероятностью бытовая техника выйдет из строя.

Перегрев АКПП – симптомы и причины

В коробке передач имеются многочисленные подвижные элементы, которые при трении друг с другом могут выделять большое количество тепловой энергии. Для охлаждения подвижных механизмов автоматической коробки передач используется специальное трансмиссионное масло, которое одновременно охлаждает и смазывает подвижные элементы. Проблемы системы смазки неизменно приводят к повышению рабочей температуры АКПП. В данном случае температура охлаждающей жидкости может достигать отметки в 120 градусов и более, при которых смазка теряет свои свойства и начинается повышенный износ коробки передач.

 

Последствия перегрева автоматической коробки передач

Перегрев акпп приводит к выходу из строя соленоидов, фрикционов и других подвижных элементов. В отдельных случаях достаточно даже 10 – 20 минут работы коробки передач в режиме перегрева, что приводит к серьезным поломкам и необходимости капитального ремонта. Именно поэтому при первых признаках перегрева, как правило, об этом свидетельствуют встроенные в коробку передач датчики, необходимо глушить автомобиль и выполнять его транспортировку в сервис на эвакуаторе. Тем самым вы сможете избежать существенных проблем, вызванных длительной работой коробки передач в условиях повышенных температур. При длительной эксплуатации коробки передач с увеличенной рабочей температурой могут появиться проблемы с геометрией гидроплиты и блока управления. Следует помнить, что блок управления, вышедший из строя по причине перегрева, не подлежит ремонту и поэтому требуется выполнить его дорогостоящую замену. Именно по этой причине автовладельцу необходимо пристально следить за состоянием коробки передач и при появлении первых сообщений о перегреве масла в АКПП, обращаться в специализированный сервисный центр.

 

Бывает и такое – при сильнейшем перегреве Гидротрансформатор посинел, а трубки вентиляции оплавились

 

Причины перегрева

Опишем перегрев акпп причины, которые необходимо устранить. Самой распространённой причиной перегрева коробки передач является недостаточное давление в системе охлаждения. Подобное происходит по причине недостаточного уровня масла или же проблемам с масляным насосом акпп. Автовладельцу необходимо пристально следить за уровнем масла в коробке передач и при необходимости производить ее замену.

 

 

Проблемы с охлаждением могут появляться по причине неправильной работы соленоидов. Располагаются соленоиды в гидроблоге и фактически выполняют роль электроклапанов в системе смазки и охлаждения. При необходимости на соленоид поступает соответствующий сигнал, клапан открывается и масло поступает к подвижным элементам, смазывая и охлаждая их.

 

 

Всегда следите за работой системы охлаждения коробки. Подробнее читайте в ЭТОЙ статье

 

Также перегрев коробки передач может быть вызван наличием проблем с масляным  теплообменником. Подобное достаточно часто происходит при загрязнении теплообменника, соты которого забиты продуктами износа, что не позволяет горячему маслу от коробки передач эффективно охлаждаться в теплообменнике, что и приводит к неизбежному росту температуры.

 

Признаки перегрева автоматической коробки – Видео

 

Как устранить перегрев АКПП?

Ремонт коробки передач при проблемах с перегревом заключается в диагностировании системы охлаждения акпп, что позволяет установить причину повышения температуры. Опытный мастер сможет быстро локализовать проблему, и отремонтируют коробку передач в максимально короткий срок. В большинстве случаев для устранения перегрева автоматической коробки передач требуется произвести очистку гидроблока и внешнего теплообменника. Данная работа представляет собой определённую сложность, так как требуется демонтировать гидроблок и снимать все патрубки, которые ведут от коробки к теплообменнику. Чистка может осуществляться при помощи современных технологических средств, что позволяет обеспечить максимальное качество проводимого ремонта. Все это и позволяет устранить проблему перегрева.

 

Очистка гидроблока при перегреве

Почему греется коробка передач автомобиля причины нагрева МКПП АКПП машины

Причины нагрева коробок автомат и механика на машине.
Информация для автовладельцев отечественных авто ВАЗ и иномарок.

Одной из наиболее вероятных причин нагрева МКПП (механичекая коробка) и АКПП (автоматическая коробка) при приемлемом уровне масла и нормальной его вязкости может являться наличие частиц металлов в масле.
Рукой можно проверить степень нагрева. Подходящая степень – это когда рука достаточно долгое время может выдерживать прикосновение к картеру.
Только в данном случае нужно обязательно проверить качество залитого масла. Если вы обнаружили в масле довольно крупные частицы металла, то обязательно выясните, как они попали во внутрь.
При необходимости произведите замену износившихся деталей КПП.

Уровень масла в картере МКПП возможно проверить через специальное контрольное отверстие.
Оно закрывается специально сделанной пробкой.
Уровень непременно должен доходить до самой нижней кромки отверстия.

Уровень в автоматической АКПП измеряется с помощью щупа. Причем прежде чем проверить, коробку необходио прогреть – дать поработать двигателю 10 минут.
Правильное значение показывает только прогретая коробка. Земеры надо делать при включенном моторе и не надо бояться, что если вы выните щуп, масло польется из АКПП – ничего такого не будет.
Далее устраните причину утечки и доведите уровень масла до нужной отметки.

Когда вал заедает в подшипниках, то КПП тоже может нагреваться.
Если это так, то необходимо тщательно проверить, как затянуты гайки крепления на крышках подшипников или уровень износа самих подшипников.

Если вы полностью убедились, что они не износились, то причиной чрезмерного нагрева могут служить, прежде всего – погнутые валы.
В таком случае необходимо погнутые валы заменить.

Что лучше: автоматическая или механическая коробка?

Десерт на сегодня – Восмиминутное ВИДЕО.

Короткое одноминутное ВИДЕО.

Смотрите это ВИДЕО. 5 способов “убить” кпп.

  Руководство, описание, пошаговая инструкция.

Почему греются провода. причины нагрева электрических проводников

Другие причины нагрева

Провода и контакты, как уже было сказано, могут греться из-за возросшей нагрузки. Здесь есть три варианта проблемы:

1. Токопроводящие жилы сильно тонкие, вы можете заметить нагрев, когда нагрузка на электропроводку возросла, например, зимой, когда вы начали использовать электрообогреватель. Тогда провода в щитке нужно заменить на более толстые.
2. Нагрев ноля в шине. В этом случае самая вероятная проблема — плохой контакт винтовых зажимов шины. Чтобы обеспечить контакт сделать то же самое, что и с автоматом – зачистить и протянуть винт.
3. По нулевому проводу течет «лишний ток». Это возможно, если ваш ноль использует сосед для хищения электроэнергии или из-за неумышленных ошибок при электромонтаже. Нужно проверить все соединения, возможно для этого придется раскрывать штробы в стенах или использовать устройство для поиска скрытых подключений.

В счетчике ноль греется крайне редко, он там используется только для измерений.

Неисправная вилка

Контакт в быстроразъемном соединении должен быть плотным, без слабины и зазоров

При подключении может наблюдаться один или несколько признаков неисправности: искрение, нагрев, оплавление. Если замечен хотя бы один из них, необходимо произвести ремонт, поскольку в сложившейся ситуации повышается риск короткого замыкания и пожара. Кроме того, пользователь может получить удар током.

Поврежденным нередко оказывается только один элемент из контактной пары, в частности вилка. Если она нагревается через 5-10 минут после включения, ее нужно починить или поменять. Каким образом будет решена проблема, зависит от того, разбирается она или нет. Если корпус монолитный, подходящий к ней провод обрезают, а на место старого штепселя устанавливают новую вилку. Если же корпус разборный, необходимо выкрутить винт, соединяющий две его половины, осмотреть внутренности, устранить неисправность и собрать штепсель заново.

• Слабо затянутый болт, который прижимает оголенный конец провода к контактной ножке. Нужно притянуть его более тщательно.
• Обгоревшие или оплавившиеся провода. Следует укоротить провод, отрезав поврежденный участок, снова зачистить концы от изоляции и закрепить их винтами должным образом.
• Окислившиеся контакты и провода. Участки соприкосновения можно зачистить ножом или наждачкой до металлического блеска, использовать кислоту для травления. Если окислился провод, обрезают его и собирают соединение заново.

Помимо физического повреждения вилки, нагрев может быть вызван неправильной эксплуатацией приборов. Сюда относится:

• Недостаточно стабильный контакт вилки с розеткой. Если диаметры контактных ножек вилки и отверстий в розетке не совпадают, это приводит к нагреванию корпуса штепселя. Следует вставить вилку в розетку и подвигать ее раскачивающими движениями. Наличие люфта говорит о том, что требуется разобрать розетку и поджать пластины, обхватывающие электроды, либо заменить розетку полностью.
• Использование розетки для подключения приборов с вилками, у которых отличается диаметр электродов. Постепенно лепестки контактов ослабляются и обхватывают тонкие штифты неплотно, вот почему нагревается вилка и розетка вместе с ней.

Если ни одна из перечисленных причин не выявлена, скорее всего, неисправна розетка.

Как снизить температуру адаптера?

Теперь вы знаете, почему блок питания ноутбука сильно греется. Осталось понять, как избавить лэптоп от этого недостатка. Можно попробовать следующие способы:

• Поместите блок питания в такое место, где он может охлаждаться естественным образом. Как уже было отмечено выше, адаптер не должен быть закрыт одеялом или любой тканью. Также ему противопоказано лежание на ковре и попадание прямых солнечных лучей.
• Постарайтесь при зарядке не нагружать ноутбук сильно. Подождите, пока аккумулятор зарядится, и лишь затем запускайте «тяжелые» игры и требовательные к ресурсам программы.

Если ни естественное охлаждение, ни временный отказ от игр не снижает температуру блока питания, то придется покупать новое оборудование с большей мощностью. Но чтобы ноутбук не сгорел, необходимо правильно подобрать блок питания, учитывая напряжение. Изучите маркировку на корпусе лэптопа. Там должны быть указаны параметры зарядного устройства: например, 19V-2.4A.

Затем посмотрите ситу тока и напряжение на старом блоке питания, который сильно греется. Вольтаж на нем должен совпадать, а сила тока может быть чуть больше.

Чтобы избавиться от перегрева, вам следует купить адаптер с таким же напряжением (19V) и большей силой тока – например, 4,7A вместо 2,7A. В таком случае блок питания при зарядке будет поддерживать низкую температуру, потому что нагрузка на узлы снизится.

Почему греется ноль в электропроводке

Сильное нагревание нуля, как правило, происходит в распределительном щитке или на вводе кабеля в дом. Нагрев происходит на пробках с предохранителями (автоматах), либо на клеммниках для подсоединения проводов в доме.

Чтобы выяснить причину нагревания электропроводки в доме, следует пойти от простого к сложному:

Провода греются из-за нагрузки — самая распространённая причина, это старая электропроводка в доме. Раньше, когда не было 2 кВт чайников, стиральных машин, водонагревателей и т. д., никто не думал наперёд. Поэтому сечение проводов для электропроводки выбиралось минимального диаметра, не то, что теперь.

Кстати, данная проблема характерна и в случае плохого напряжения в электросети, поскольку трансформаторные подстанции и поселковые линии электропередач, попросту не рассчитаны на «сегодняшние» нагрузки. Говоря другими словами, отказавшись от печного отопления, все кинулись устанавливать электрокотлы, из-за чего электросеть не выдерживает чрезмерно возникших нагрузок.

Поэтому, если в доме беспокоит сильно нагревающиеся провода, то стоит подумать над тем, как давно они менялись и какого диаметра заложены. Возможно, включая одновременно — чайник, электропечь и водонагреватель, проводка просто не выдерживает нагрузки, порядка 6 кВт. В данном случае достаточно поменять электропроводку на новую.

Неисправности электропроводки или плохой контакт

Весьма распространённой причиной, по которой греется ноль в электропроводке, это плохой контакт. Возможно, со временем ослабли винты креплений, а возможно, на проводах образовался нагар. В любом случае, проблема сама по себе никуда не исчезнет, и стоит проверить, насколько хороший контакт на вводе, на автоматах, клеммах и в распределительных коробках.

Плохой контакт — это всегда лишнее сопротивление, как и при соединении алюминия с медью. А, как известно, любому сопротивлению свойственно нагреваться. Со временем, это приводит к отгоранию нуля и различным другим неисправностям электропроводки.

Чтобы устранить плохой контакт, его сначала нужно найти, для чего следует осмотреть все доступные соединения проводов. После того, как слабое место найдено, необходимо будет его разобрать, зачистить, и подключить заново. Для зачистки контактов можно использовать мелкий надфиль или наждачную бумагу.

Само собой разумеется, что при любых работах связанных с ремонтом электропроводки, необходимо полностью обесточить электросеть. Всегда нужно помнить о том, что при отключении всего лишь одного провода (нуля), через включенный выключатель, все равно может пройти ток, что приведёт к появлению опасного потенциала для жизни на нулевом проводнике.

Почему компрессор нагревается

Сильно греется компрессор холодильника из-за множества причин. Наиболее распространенными среди них являются:

Неправильное заполнение камер устройства. Если холодильное и морозильное отделения забиты продуктами, циркуляция воздуха и хладагента могут нарушаться. Из-за этого возникает перегрев мотора.
Размещение теплых или горячих продуктов. Для охлаждения воздуха в таком случае требуется более длительная работа мотора, из-за чего температура детали может возрастать.
Длительное нахождение дверей в открытом состоянии. Современные холодильные агрегаты оснащены индикацией открытия дверцы

Если устройство дает соответствующий сигнал, нужно обратить на него внимание и устранить неисправность. При постоянном оставлении дверей в открытом состоянии мотор быстро изнашивается.
Нарушение правил разморозки

Образование толстой снежной шубы на стенках камер является самой распространенной причиной перегрева компрессора.
Неправильное размещение содержимого в камерах. Металлическую, стеклянную и пластиковую тару нельзя прислонять к задней стенке холодильника. Мотор в таком случае должен работать на охлаждение не только воздуха, но и предметов.
Поломка теплообменника.
Утечка хладагента. Фреон выделяется в окружающую среду при повреждении трубок охлаждающей системы.
Неисправность термодатчика. Реле перестает отключать мотор при достижении нужной температуры, из-за чего компрессор функционирует без остановки.
Износ электродвигателя. Даже самые надежные немецкие холодильники через 10-15 лет эксплуатации начинают требовать ремонта. Причина кроется в износе материалов и элементов системы. Решить проблему помогает замена неисправных деталей новыми.
Неправильное размещение устройства. Мотор перегревается и не позволяет холодильнику правильно работать при установке вблизи радиаторов отопления. Не рекомендуется ставить агрегат вплотную к стене. Из-за отсутствия вентиляции компрессор перегревается и со временем выходит из строя.

Способы устранения проблемы

Если вы заметили греющий кабель, то необходимо знать, как можно решить данную проблему. Существует несколько популярных способов определения неисправности и её устранения.

Бытовая техника

Бытовая техника – это основная причина перегрева электрической сети. Чрезмерный нагрев проводников происходит из-за большой мощности потребителя и не рассчитанного на такую мощность кабеля. Но если причина не в этом, то простая последовательность поможет быстро найти и устранить неисправность.

1. Проверьте, по всей ли длине кабель одинаково нагрет, или большая температура наблюдается в одном месте. Частая проблема – плохой электрический контакт вилки и кабеля, идущего к бытовому прибору.

Как устранить:

• Необходимо выкрутить болты крепления корпуса вилки и снять верхнюю крышку.
• Послабить контакты крепления проводов и достать провода.
• Зачистить провода и места контактов – устранить все препятствия на пути прохождения электрического тока. Затем уложить провода на своё место и тщательно затянуть болты.
• Окончательный этап – сборка крышки.

1. Плохой контакт кабеля на входе бытового прибора. Если вилка цела, качество контактов на должном уровне, а провод греется с другой стороны, то следует проверить распредкоробку (или как её называют – клеммную коробку) бытового прибора.

Как устранить:

• Выкрутить 4 болта крепления верхней крышки клеммной коробки и снять саму крышку. Под ней размещена клеммная колодка, в которой выполнен прямой контакт входного провода и провода бытового прибора.
• Колодку следует открутить, достать провода и зачистить их, а также места крепления колодки. Для зачистки удобно использовать небольшой надфиль или мелкозернистую наждачную бумагу.
• После зачистки, кабели установить в клеммную колодку, затянуть болтами и поставить на своё место крышку.

1. Если кабель греется по всей длине, а розетка рассчитана на допустимый ток бытового прибора, то причина только одна — низкое качество кабеля. Такой проводник следует заменить.

Электропроводка

Излишнее нагревание проводов в домашней электропроводке сопровождается запахом горелой изоляции и приводит к неправильной работе бытовой техники. В некоторых случаях возможен даже выход из строя электрических приборов.

Последовательность определения неисправности:

1. Основной проблемой может быть место подключения силовых кабелей в квартирном щитке. Обычно входной кабель крепят к медной шине, от которой пойдут провода дальше в квартиру. Ослабленный контакт на шине приводит к постепенному нагреву кабеля, также возможно искрение. Достаточно зачистить провод и немного подтянуть контакты.

Важно! Многожильные медные провода необходимо сначала опрессовать гильзой, после чего наконечник закрепить на шине с помощью болтового соединения

1. Ещё одна причина повышения температуры проводника – слабый контакт на автоматическом выключателе или его неисправность. Высокий номинал автомата приводит к постепенному нагреву кабелей, оплавлению изоляции и его возгоранию. Достаточно включить несколько мощных бытовых приборов, например, стиральную машину и бойлер, при неработающем автомате, и результат не заставит себя долго ждать. Плохой контакт проводника и автоматического выключателя
2. Распределительная коробка – одно из самых небезопасных мест электромонтажа. Одна недожатая скрутка приводит к сгоревшей изоляции и возможному короткому замыканию. Поэтому все соединения в распределительных коробках лучше выполнять, используя медные клеммники.

Основные причины нагрева кабелей и проводов

Чтобы понять причину нагрева электрической проводки, необходимо вспомнить азы электротехники. Электрический ток – это упорядоченное движение свободных электронов, на пути которых возникают другие атомы вещества. Определённое количество таких атомов называется электрическим сопротивлением. При слишком большом сопротивлении, увеличивается температура материала.

Пример надёжно затянутых проводов

Данный принцип успешно применяется, например, в водонагревателях. В других бытовых приборах или электрической сети необходимо наоборот, снизить нагрев проводников – довести его до номинального уровня.

Основные причины нагрева кабелей и проводов:

• Главная причина, почему происходит нагрев провода – это выбор его неправильного сечения. При выборе малого сечения проводов, что преследует практически всех горе-электриков, и неизменной силе тока, происходит быстрое повышение температуры кабеля. Такой же принцип в водопроводных трубах – чем больше диаметр, тем больший напор воды.
• Перегрев линии возникает при неправильном монтаже. Например, незначительное короткое замыкание, на которое не срабатывает автоматический выключатель с завышенными номинальными параметрами. Автомат не размыкает линию – кабель продолжает греться, и через некоторое время прогорает.
• Некачественное место соединения или окисление контактов. Очень быстро окисляются алюминиевые провода, места соединения которых следует проверять чаще медных. Чтобы не беспокоиться за качество скрутки, лучше воспользоваться специальными клеммниками или тщательно пропаять кабели.
• Использование кабеля или провода низкого качества. Сейчас рынок электротехники стремительно наполняется продукцией из Кореи и Китая, качество которой оставляет желать лучшего. Такой кабель, даже при правильном монтаже, сам по себе может стать причиной нагрева и возгорания.

Четвёртая и пятая причины. Контакты.

Эти две причины — самые распространённые.

Проверьте — хорошо ли зажаты винтики обозначенные цифрой 1. Кстати, контакт будет лучше, если подключаемый провод заведён под винт в форме колечка (как на фото).

Обратите внимание, насколько сжаты контакты, обозначенные цифрой 2. Если контакты вашей розетки не предусматривают наличие пружинки (3), «щёчки» контактов (2) могут неплотно зажимать контакты вилки

В качестве временной меры, можно эти самые щёчки поджать друг к другу. Но в скором времени, они снова разожмутся и… «наша песня хороша, начинай сначала».

Поэтому, найдите время и средства, чтобы заменить розетку на розетку с пружинками.

Поломка розетки

Неисправная розетка

Проверку розетки осуществляют посредством подключения к ней электроприбора с исправным штепселем. Через 5-10 минут проверяют температуру корпусов вилки и розетки. Если они нагрелись, значит, требуется ремонт розетки, либо она не подходит к подключаемому прибору по характеристикам. Например, прибор мощный – электроплита или пылесос, а розетка не рассчитана на большую силу тока. Если корпус остался холодным, нужно еще раз проверить вилку, которая нагревалась при подключении – причина в ее поломке или в том, что она не подходит к конкретной розетке.

Если розетка сломана, ее необходимо разобрать, осмотреть, выявить неисправности и устранить их. Возможные причины:

• Контактная пластина плохо прижимает провод – винт нужно затянуть.
• Подпружиненный контакт поврежден – пружинка ослаблена, отсутствует или сломана – ее поджимают или заменяют на новую.

• Пластины, которые обхватывают электроды, деформировались – их можно подогнуть, поджать.

• Провод внутри розетки оплавился – следует удалить поврежденный участок, снять около сантиметра изоляции и заново подсоединить оголенный кончик к зажимной пластине с помощью винта.
• Оплавились внутренние элементы розетки – исправить тут что-либо невозможно, необходимо заменить розетку на новую.

Нагрев из-за проводки

Разновидности кабелей ВВГ

Причины, по которым нагревается разъемное соединение, бывают более глобальными и не зависящими от состояния конкретных приборов. Например, электрическая сеть может быть не рассчитана на серьезную нагрузку.

1. Имеет место разводка в старом доме, которая прокладывалась в то время, когда не было необходимости в эксплуатации большого количества мощных электроприборов: кондиционера, микроволновки и прочего.
2. Разводка сделана самостоятельно, расчеты произведены неверно.
3. Проводка прокладывалась рабочими, но они были недостаточно квалифицированы и допустили ошибки в расчетах.

В этих случаях решить проблему не получится другим способом, кроме как посредством замены электропроводки. Рекомендуется проложить медный провод достаточного сечения.

Перелом провода

Вилка или розетка будут перегреваться, если провод внутри переломлен. В месте перелома минимальное сечение провода, которого недостаточно для протекания тока заданной силы. Сопротивление увеличивается, а при увеличении сопротивления возникает нагрев электропроводки. К тому же перелом провода сопровождается микроскопическим искрением. Искры дополнительно разогревают поврежденное место.

Что делать

Если компрессор холодильника сильно нагревается, но устройство продолжает морозить, нужно попытаться устранить неисправность. Для этого рекомендуется выполнить такие действия:

• Проверить правильность установки аппарата. Холодильник выравнивают путем регулирования высоты ножек. Расстояние от задней решетки до стены должно составлять не менее 15 см.
• Провести разморозку. Для этого камеры освобождают от продуктов и дожидаются полного оттаивания наледи. При загрузке соблюдают правила размещения продуктов.
• Проверить работоспособность термодатчика. Деталь извлекают и тестируют с помощью мультиметра.

Если вышеуказанные действия не приносят результата или холодильник не работает, может потребоваться замена компрессора. Порядок проведения работ включает следующие этапы:

• Подготовку холодильника к ремонту. Прибор отключают от сети электропитания. Из камер извлекают продукты, полки и ящики.
• Удаление хладагента. Компрессор вытягивают, идущую от него трубку надламывают. Двигатель запускают на 10 минут. За это время фреон перемещается в конденсатор. После установки прокалывающего вентиля подключают шланг газового баллона. Вентиль открывают и ждут 30 секунд. Этого времени достаточно для удаления всего хладагента.
• Замена заправочной трубы. Рекомендуется устанавливать медную деталь, которую припаивают с помощью пропановой горелки. Капиллярный расширитель надрезают, трубку отламывают, фильтр отсоединяют от конденсатора.
• Извлечение компрессора, который был горячим. Деталь отключают от нагнетающих и откачивающих трубок.
• Установка нового компрессора. Вышеуказанные действия выполняются в обратном порядке. После завершения ремонта холодильник включают.

Если соответствующие навыки отсутствуют, выполнение ремонта своими руками может представлять опасность. В таком случае нужно обращаться к специалистам.

Практические причины, почему греется проводка

Как я сказал в начале статьи, если вы заметили, что греется проводка, это сигнал на который нужно реагировать. Не доводя ситуацию до аварийной, нужно выяснить причины нагрева.

Причина 1

Неправильно был сделан расчет электрической сети и был использован электрический кабель сечение, которого не соответствует потребляемой мощности. Например, для питания электрической плиты 220 В, 10 кВт, был использован кабель сечением 2,5 кв. мм.

Устранение. Не включать мощные бытовые приборы или заменить кабель, на кабель с большим сечением.

Причина 2

Установлен автомат защиты с завышенным номиналом по току. Автомат защиты группы и кабель электропроводки этой группы подбираются по планируемой мощности подключаемых приборов. Завышение номинала автомата защиты и подключение мощного бытового прибора приведет к нагреванию проводки.

Устранение. Обязательное снижение номинала автомата защиты до уровня надежное отключение и далее не включать мощные бытовые приборы. Заменить кабель, на кабель с большим сечением, увеличить номинал автомата защиты.

Причина 3

Неправильно сделано соединение проводов (жил кабеля) на участке электропроводки. Некачественное соединение проводов в распаячных коробках, в местах соединения двух кабелей, прямое соединение алюминиевых и медных проводов могу привести к нагреву проводки, особенно с течением времени.

Исправление. Использовать для соединения проводов специальные клемники.

Причина 4

Плохой контакт в местах подключения. Чаще плохой контакт в местах подключения проводников к розетке или шине, приводит к нагреву в месте подключения (нагрев контактов), но может приводить и к нагреву проводки.

Устранение. Протяжка всех контактных соединений электропроводки.

Особенности поведения импульсного трансформатора

Разработчики импульсных трансформаторов стремятся минимизировать падение напряжения, время нарастания и искажения импульса. Это вызвано с увеличением тока намагничивания во время длительности импульса.

Питание в устройстве включается и выключается с помощью переключателя (или переключающего устройства) на рабочей частоте и длительности импульса, которые обеспечивают необходимое количество энергии на входе в блок питания. Следовательно, температура также контролируется. При исправном трансформаторе электрическая изоляция между входом и выходом гарантируется конструкцией устройства.

Чаще перегреваются трансформаторы, используемые в источниках питания с прямым преобразователем, особенно, если мощность превышает 500 кВт. Импульсные трансформаторы сигнального типа имеют дело с низкими уровнями мощности, поэтому их нагрев незначителен.

Проблем с перегревом таких устройств не будет, если контролировать следующие параметры:

• Ток намагничивания.
• Ток нагрузки.
• Падение напряжения.
• Напряжение отдачи.
• Вторичный ток нагрузки.
• Искажение импульса.

Как проверить отсутствие напряжения.

Попрошу вас не проматывать этот раздел!!! Есть один нюанс, о котором знают только электрики.

Перед тем, как начинать ремонт розетки, её конечно же нужно отключить (соответствующим автоматическим выключателем в щитке). После этого, с помощью индикатора напряжения проверить отсутствие напряжения.

Наверняка, многие знают как им пользоваться: большим пальцем прикоснуться к металлическому контакту на верхней части индикатора, а рабочей поверхностью (лопаткой) к токоведущей части розетки. Если лампочка горит — значит вы прикоснулись к поверхности на которой имеется опасный потенциал (фаза), если не горит — значит там нет напряжения и можно прикасаться руками.

Но!!!

Прежде чем пользоваться индикатором, нужно убедиться, что он ИСПРАВЕН! Это очень важно! Вдруг он вчера упал на бетонный пол и что-то в нём испортилось. А вы не зная этого, проверите отсутствие напряжения, лапочка не загорится, вы подумаете, что можно касаться руками и тут… БАЦ! Хорошо, если всё хорошо обойдётся…

Поэтому, сначала опробуйте индикатор на той розетке, которая заведомо включена. Убедитесь, что прикасаясь к фазному контакту — лампочка уверенно горит. И лишь потом проверяйте отключенную розетку на предмет отсутствия опасного напряжения.

Зачем и когда разогревать станок с ЧПУ

Вспомните своего любимого профессионального спортсмена. Или, может быть, вы больше любите музыку. Несмотря на то, что они могут быть лучшими в мире в своем деле, они оба все же находят время, чтобы разогреться. Они не выбегают внезапно на поле, площадку или сцену и не начинают играть. Им все еще нужно подготовить свой разум и тело, чтобы в этот день они могли в полной мере проявить свои способности.

Зачем прогревать станок с ЧПУ

Ваш станок с ЧПУ ничем не отличается.Перед работой на полной скорости ему нужно немного разогреться. Это равномерно распределяет смазочное масло, что снижает износ вашего станка с ЧПУ и увеличивает срок его службы. Как вы знаете, нагревание также может привести к расширению вашей машины и ее инструментов, даже если они очень незначительны. Но вам даже не нужно небольшое расширение, потому что это влияет на точность резки. Прогревание машины позволяет поддерживать стабильную температуру, поэтому вам не о чем беспокоиться.

Когда разогревать станок с ЧПУ

Оказывается, вашему станку с ЧПУ может потребоваться более одного разогрева в течение дня.Предполагая, что у вас есть магазин, по крайней мере, с умеренными температурами, и вы никогда не даете своему станку с ЧПУ перерыв более 4 часов в течение дня, вам нужно только разогреть его. Однако, если в вашем цехе в течение дня остается холодным, вы должны прогреть свой станок с ЧПУ, даже если вы позволили ему простаивать только на обеденный перерыв.

Вы также должны прогреть свой станок с ЧПУ, если ваш проект требует жестких допусков. Это означает, что если вы даже сделаете небольшой перерыв, чтобы сбежать в ванную, вам следует оставить выполнение рутины разминки.

Что касается ваших шпинделей, обязательно прогрейте их, когда вам нужно запустить их на высоких скоростях. Вы также должны сделать это, если шпиндель вашего станка с ЧПУ не работал по крайней мере последние 4 дня.

Производитель вашего станка с ЧПУ часто имеет индивидуальную программу прогрева для вашего станка. Если есть, используйте. Если нет, вам придется сделать свой собственный.

Следите за обновлениями этого блога, потому что у нас будет руководство, которое поможет вам составить правильную программу разминки в соответствии с вашими потребностями.

Вернуться в блог

Как разогреть станок с ЧПУ для достижения максимальной производительности и надежности

Вашему станку с ЧПУ необходимо немного размяться и разогреться перед интенсивным бегом, как любому атлету…

Вы запускаете программу разогрева на станке с ЧПУ в начале рабочего дня?

Зачем нужна программа разминки

Если нет, то следует. Вот почему:

• Это поможет равномерно распределить масло по ходовой части и обеспечит равномерное распределение смазки подшипников шпинделя.Это снижает трение и помогает минимизировать износ.
• Он нагревает рабочую температуру станка и шпинделя. Любое трение при распределении смазки преобразуется в тепло. Вы никогда не избавитесь от всего трения, поэтому машина генерирует тепло в течение всего дня. Но достигнет стабильной температуры. Как мы все знаем, тепло вызывает тепловое расширение. Вы хотите, чтобы ваша машина имела стабильную температуру и не меняла температуру, чтобы обеспечить максимальную повторяемость.Если вы отрегулируете его на точность до того, как он достигнет стабильной температуры, он вернется из строя, как только температура стабилизируется на более высоком значении. Программа разогрева просто доводит его до этой стабильной температуры до того, как вы попытаетесь выполнить какую-либо работу с машиной.

Разогрев – настолько важный шаг, что я включил его прямо в наше пошаговое руководство для начинающих по изготовлению деталей с ЧПУ.

Когда следует запускать программу разминки

Оказывается, вам может понадобиться бегать чаще, чем только в начале дня.Подумайте о запуске программы разминки при следующих условиях:

• Каждый раз, когда машина простаивала более 4 часов. Учитывая то, как проходит ваш день, один раз утром может покрыть его, так как нет 4-часовых перерывов в работе, когда дела идут полным ходом.
• Если ваш магазин находится в холодном климате и зимой внутри остается холодно, вам следует согреться даже после гораздо более короткого перерыва на обед.
• Если работа требует соблюдения очень жестких допусков, подумайте о том, чтобы оставить включенной программу разогрева, если вы сделаете перерыв – ванную, перерыв на кофе, удаление заусенцев или иное.Это будет поддерживать относительно стабильные условия, в которых работает машина.

Компания Haas придерживается следующих правил:

• Запустите прогрев шпинделя, если шпиндель не работал в течение последних 4 дней.
• Выполните прогрев шпинделя, если вы собираетесь сразу же запустить шпиндель на высоких скоростях.

Они также рекомендуют держать державку в шпинделе во время прогрева.

Что делают программы разминки?

Хорошо, значит, вы хотите запустить программу разминки, что она должна делать?

Для начала, производитель вашего станка с ЧПУ может предоставить вам индивидуальную программу разминки, которая сделает все необходимое.Если так, воспользуйтесь этим.

Если вы собираетесь написать свою собственную программу разогрева, подумайте, как лучше всего разогреть шпиндель и оси.

Для шпинделя:

• Работайте во всех диапазонах скоростей и бегайте в каждом диапазоне около 200 секунд (это то, что рекомендует Haas). Говоря о «всех диапазонах скоростей», подумайте о начале медленного, скажем, 500 об / мин, и продолжайте работать, пока не достигнете предела своего шпинделя. Например, при разогреве шпинделя Haas используется скорость 500, 1000, 2500, 5000, 7500 и 10000 об / мин.Используйте слово «S», чтобы установить скорость вращения шпинделя.
• Для высокоскоростных шпинделей начните с нижнего предела диапазона оборотов и работайте до нормального рабочего диапазона, возможно, с большим приращением оборотов.
• Вам не нужно бегать на всех этих дистанциях, кроме начальной разминки. После прогрева просто оставьте шпиндель работающим в приблизительном рабочем диапазоне для вашей работы, если вам понадобится быстрый разогрев позже в течение дня. Вы также можете работать в диапазоне скоростей на более короткое время, поскольку полная разминка была сделана в начале дня.

Для прогрева оси вы хотите переместить каждую ось во всем диапазоне ее хода. Будьте осторожны, если приспособления ограничивают ход менее полного диапазона – вам нужно будет поддерживать разогрев в пределах возможного, не врезаясь в приспособление. Как и в случае со шпинделем, полезно начинать медленно и постепенно увеличивать скорость вращения. Мне нравится использовать программирование скорости подачи (G01 плюс «F» для установки скорости подачи) для этой цели.

Что еще?

Что ж, вероятно, стоит запустить смену инструмента или револьверную головку токарного станка хотя бы несколько раз, а также, возможно, немного включить охлаждающую жидкость, чтобы убедиться, что насос и водопровод заправлены и готовы к работе.

Пример программы разминки

Давайте составим образец программы разминки. Вы можете использовать его как отправную точку для своей собственной программы разминки, если хотите. Написание подобных программ – идеальное упражнение для нашего программного обеспечения G-Wizard Editor, которое делает его очень простым. Я оставлю упражнение с устройством смены инструмента и охлаждающей жидкостью в качестве упражнения для читателя, и оставлю это простым. Диалект g-кода – Fanuc, но он должен подходить для PathPilot, Mach4 и других подобных диалектов.

Я собираюсь написать серию настроек скорости вращения шпинделя, которые вызывают подпрограмму для перемещения осей, пока шпиндель нагревается до текущей скорости. Я также собираюсь использовать некоторые переменные g-кода для настройки перемещений по осям X, Y и Z. Помните – вы хотите установить для них соответствующие значения вашей машины и убедиться, что машина правильно настроена и обнулена, прежде чем запускать такую ​​программу. Мы не хотим сбоев!

Я расскажу, что делает пример кода, в комментариях.Вы также можете скачать программу с нашей страницы с примером g-кода.

Примечание. Не просто загружайте и запускайте эту программу. Убедитесь, что он правильно адаптирован к ходу вашего станка, скорости шпинделя и диалекту g-кода.

Образец кода

(Программа прогрева станка с ЧПУ – WWW.CNCCOOKBOOK.COM)

(диапазоны перемещения оси. Убедитесь, что они подходят для вашей машины и настроек!)
# 100 = 0 (мин. Ход по оси X)
# 101 = 18 (макс. Ход по оси X)
# 102 = 0 (мин. Ход по оси Y)
# 103 = 9 (макс. Ход по оси Y)
# 104 = 0 (мин. Ход по оси Z)
# 105 = 16 (макс. Ход по оси Z)

(время задержки после перемещения оси.)
(Настройте общее время на каждой частоте вращения шпинделя)
(составляет около 200 секунд)
# 106 = 200

(условия безопасного запуска)
G0 G40 G49 G50 G80 G94G17 G20 G40 G49 G54 G64 G80 G90 G98 M05

(Альтернативная скорость шпинделя с прогревом оси.)
(Регулировка для диапазонов скоростей вашего шпинделя.)
G28
S500 M3
M98 P2000 (оси прогрева)
S1000
M98 P2000 (оси прогрева)
S2500
M98 P2000 (оси прогрева)
S3800
M98 P2000 (оси прогрева)
S5000
M98 P2000 (оси прогрева)

M5 G28

M30 (конец программы)

O2000 (Подпрограмма прогрева оси)
G28
F50 G01
Z # 104 (Сделайте Z сначала и оставьте Z припаркованным на высоком уровне для остальных)
Z # 105
X # 101
Y # 103
X # 100
Y # 102
G04 P # 106
M99 (возврат из подпрограммы)

Присоединяйтесь к более чем 100 000 ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге, которые доставляются прямо на ваш почтовый ящик один раз в неделю бесплатно.Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, в том числе:

Краткие советы по времени прогрева машины

Высокопроизводительный и надежный двигатель вашего оборудования Cat рассчитан на работу при определенной рабочей температуре. При достижении этой температуры система охлаждения предохраняет его от перегрева. Чтобы довести его до идеальной рабочей температуры, важно соблюдать процедуры Cat по прогреву двигателя. Встроенный дисплей показывает, когда ваша машина готова к работе, и предоставляет полезную информацию о вашем двигателе, температуре охлаждающей жидкости и гидравлической системы, так что лучше узнайте свой монитор в кабине.

В MacAllister Machinery есть опыт и знания, которые помогут вам правильно использовать ваше оборудование. Мы знаем, что правильно прогретое оборудование прослужит дольше и будет иметь меньше поломок, чем оборудование, которое сразу же запускается и запускается. Точно так же, как вы не выпрыгнете утром из постели и не пробежите марафон без некоторой растяжки, вашей технике нужно немного разогреться, чтобы достичь рабочих температур и условий.

Мы собрали видео, чтобы объяснить важность следующих правильных процедур разминки:

Транскрипция видео

Привет, меня зовут Колин, и это сегодняшняя подсказка.

Сегодня я собираюсь показать вам, как прогреть ваш мини-гидравлический экскаватор Cat.

В предыдущем видео мы рассказали обо всех шагах, которые необходимо предпринять перед запуском машины.

Теперь, когда машина запущена, опустите регулятор скорости вращения двигателя на низкий уровень холостого хода, чтобы дать двигателю возможность прогреться.

Проверьте свою панель мониторинга, чтобы убедиться, что все системы работают правильно.

Затем опустите консоль гидравлического управления, чтобы активировать гидравлическую систему управления.

Теперь вы должны включать и отключать органы управления навесным оборудованием, когда двигатель работает на низких, средних и высоких холостых оборотах.

Также рекомендуется цикл гидравлической системы перед использованием.

Пропустите стрелу, ковш, рукоять и отвал через всю систему, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

Теперь вы готовы приступить к работе, зная, что машина прогрета и готова к работе.

Как всегда, дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Это был сегодняшний совет, спасибо за просмотр.

Две цепи для разогрева

Как видно из видео, вам необходимо рассмотреть две разные схемы прогрева: моторное масло и гидравлическую жидкость.

• Моторное масло: после запуска двигателя установите самый низкий уровень холостого хода, чтобы масло могло нагреться. Работа на холостом ходу на более высоких оборотах может привести к нехватке масла в двигателе, так как масло гуще в холодном состоянии и может потребоваться некоторое время, чтобы должным образом смазать весь двигатель.

Даже в холодную погоду моторному маслу требуется всего несколько минут для достижения рабочей температуры, в течение которых вы можете выполнять другие ежедневные проверки, чтобы сэкономить время.

• Гидравлическая жидкость: гидравлическая жидкость также более эффективна, когда она теплая. Прокрутите все гидравлические операции вашего оборудования, чтобы убедиться, что все работает правильно. Выполнение этого в состоянии покоя, без большой нагрузки, может помочь вам обнаружить любые проблемы. Лучше узнать это при запуске, чем на рабочем месте.

Как и в случае с моторным маслом, прогрев гидравлического контура занимает всего несколько минут, поэтому уделяйте время каждый день, и вы будете готовы к повседневной работе.

Если вы включите прогрев двигателя и гидравлического контура в свои ежедневные процедуры проверки оборудования и запуска, это скоро станет вашей второй натурой. Соблюдение процедур прогрева оборудования Cat – ваш лучший способ обеспечить максимальную производительность и долгосрочную надежность.

MacAllister Machinery – ваш партнер для правильного прогрева

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, вы можете связаться с нашей командой здесь, в MacAllister Machinery, заполнив нашу онлайн-контактную форму или позвонив нам.Мы с радостью расскажем о том, как обеспечить надлежащий прогрев каждый раз, и позаботимся о любых услугах, связанных с моторным маслом или гидравлической жидкостью, которые необходимы вашему оборудованию Cat.

График обслуживания сегодня Гребной тренажер

101: преимущества, разминка и тренировки для всего тела

Это основное кардио-упражнение – идеальное упражнение на выносливость, которое увеличивает мышечную емкость, сжигает жир и поддерживает общий уровень физической подготовки . Гребной тренажер часто упускают из виду из-за чередования тренировок на беговой дорожке, эллиптическом тренажере и велосипедах.На наш взгляд, это трагедия упущена. Потому что гребной тренажер имеет безумный список преимуществ, в том числе , сжигающее наибольшее количество калорий, за наименьшее время с наименьшей воспринимаемой скоростью нагрузки.

Если вы забыли о гребном тренажере, это не удивительно. Во-первых, его часто запихивают в угол без очевидной цели, например, неудобную новогоднюю елку в январе, что не совсем мотивирует. А во-вторых, вы, наверное, не умеете им пользоваться.Но пора это исправить. Вот несколько причин, по которым вам следует заниматься греблей – и как именно это делать:

Преимущества гребных тренажеров

1. Гребные тренажеры обеспечивают тщательную тренировку всего тела . Чтобы выполнить один полный гребной гребок, вам нужно задействовать как нижнюю, так и верхнюю часть тела. Любой, кто использовал гребной тренажер, знает, что это гарантированно заставит вас потеть – никаких сокращений невозможно.
2. Вы получите максимум от ваших минут. Делайте это правильно, и гребной тренажер может стать идеальным кардио-тренажером для любителей фитнеса, которым не хватает времени. Гребля предъявляет огромные требования как к аэробной (непрерывные упражнения, улучшающие использование кислорода организмом), так и к анаэробной (упражнения для наращивания мышечной массы короткими сериями). Это означает, что все ваше тело должно работать все время, повышая частоту сердечных сокращений для более быстрой и эффективной тренировки.
3. Приступают к работе несколько мышц. Когда вы бьете гребца, задействуются колоссальные 80% вашей мышечной массы в пределах девяти основных групп мышц.Сила исходит от ваших ног, когда вы толкаете вперед (известное как «захват»), корпуса и рук на выходе и всех трех на обратном пути.
4. Гребля сжигает калории и избавляет от жира. По данным Гарвардского университета, средний человек весом 185 фунтов (примерно 13 стоун или 83 кг) может сжечь 377 калорий, энергично гребя в течение 30 минут. Цифры говорят сами за себя.
5. Слабоударная и невесомая. Вы гребете сидя, с движениями, которые легки для слабых суставов по сравнению с высокоэффективными видами деятельности, такими как спорт, включающий бег и прыжки.

Как правильно использовать гребной тренажер

Порядок, контроль и Выполнение чрезвычайно важно при использовании гребного тренажера, если вы хотите оптимальных результатов. Вот как выполнять идеальную гребную технику:

Исходное положение

1. Закрепите ступни на подушках и затяните ремни, чтобы ступни не скользили.
2. Поднимите колени вверх, возьмитесь за обе ручки верхним хватом и потяните за ручку, сдвигая сиденье к верхней части тренажера.
3. Держите ноги прямо, но с небольшим изгибом – колени не фиксируются . Слегка наклонитесь назад и прижмите руки к груди, чтобы ручка находилась ниже груди. Локти должны быть направлены вниз по бокам. Это начальное и конечное положение для завершения полного хода.

Захват

4. Сначала вытяните руки, а затем верхнюю часть тела. Держите спину прямо, а не согнутой, с отведенными назад плечами и напряженным прессом во время выполнения.Слегка наклоните тело вперед, вытягивая руки назад, сдвигая корпус вперед на сиденье и сгибая ноги.

Привод

5. Чтобы соскользнуть назад, сначала оттолкните ноги, выпрямляя ноги с вытянутыми руками, наклонив корпус вперед. Продолжайте толкать ноги и двигать верхней частью тела, чтобы отклониться назад. Потяните за ручки и согните руки в локтях так, чтобы ручки касались передней части груди и заняли исходное положение.

Гребные тренажеры для разминки

Какую бы тренировку вы ни выполняли, гребля – отличная разминка.Он заставляет кровь течь перед чем-то вроде бега и является отличным упражнением по поднятию тяжестей перед тем, как делать веса. Отличный способ разогреться – создать плейлист из трех песен по гребле. В первой песне гребите в легком, легком и устойчивом темпе. Для второй и третьей песни оставайтесь в том же темпе до припева, затем выкладывайтесь на полную, пока припев не закончится, и повторяйте его для каждого припева. Гарантированно зарядит вас перед тренировкой каждый раз.

Не забудьте поделиться с нами своим мнением через Facebook и Instagram!

Лучшие кардиотренажеры для разминки

БОЛЬШАЯ разминка: лучшие кардиотренажеры для разминки

Узнайте, какой кардиотренажер лучше всего подходит для ваших конкретных целей и тренировки.Подсказка: правильная разминка может ИЗМЕНИТЬ вашу тренировку к лучшему!

Лучше всего начать тренировку с правильной разминки. Хорошая разминка во время тренировки может достичь трех целей: улучшить кровообращение, расслабить все напряженные мышцы и направить ваш разум в нужное русло. Если все сделано правильно, разминка поможет уберечь тело от травм и поможет обеспечить целенаправленность мышц, над которыми вы собираетесь работать. Решение о том, какие кардиотренажеры использовать во время разминки, может существенно повлиять на ощущения от тренировки и на то, как проходит ваше восстановление после завершения тренировки.

Как долго я должен стремиться?

Вы спросите, как долго вы должны находиться на кардиотренажере во время разминки? Нацельтесь на 10 минут со средней или низкой интенсивностью. Вы должны иметь возможность разговаривать со своим соседом все время. Все, что превышает 10 минут, может накапливать вашу настоящую тренировочную энергию. Теперь, если вы занимаетесь дома и не можете устоять перед мыслью об обычном тренажере, вот краткий список упражнений, которые помогут вам:

• 20 приседаний с собственным весом.
• 15 Домкраты для прыжков.
• 10 Выпады в неподвижном состоянии (на каждую ногу).

* Нацельтесь на 5 минут реальной работы с 20-30 секундами отдыха между каждой разминкой.

Почему важно, какое кардиооборудование вы выберете для разминки

Лучший выбор кардиотренажеров для разминки зависит от того, над чем вы планируете работать в этот конкретный день. Есть тренажеры, которые лучше подходят для разминки.Цель состоит в том, чтобы использовать тренажер, который будет постепенно приводить в движение мышцы, над которыми вы собираетесь работать. Например, велотренажер будет хорошим выбором, если вы прорабатываете нижнюю часть тела. Он обеспечивает полный диапазон движений ног и позволяет мысленно подумать об использовании трех больших групп мышц нижней части тела: четырехглавой мышцы, подколенного сухожилия и ягодиц (ягодиц).

Список: Абсолютно лучшие кардиотренажеры для разминки:

* Совет тренера: поставьте всю ступню на ступеньку и надавите с пяток.

• Грудь и трицепс: эллиптический тренажер с руками

* Совет тренера: низкое сопротивление и длинные шаги для рук и ног.

• Спина и бицепс: эллиптический с руками

* Совет тренера: низкое сопротивление и широкий хват сверху для разминки широкой части верхней части спины.

• Плечи и пресс: беговая дорожка

* Совет тренера: ходьба с наклоном 4% для предварительной активации пресса и стабилизации бедер.

• Полное тело: любой из вышеперечисленных

* Совет тренера: отведите плечи назад, напрягите пресс и не переусердствуйте.

Какое кардиооборудование вы предпочитаете для разминки?

5 причин, почему упражнения на разминку важны –

Каждый, кто тренируется, должен учитывать важность разминки.Хотя разминка, вероятно, не поможет сжечь калории или нарастить мышечную массу, она имеет решающее значение для успеха тренировки! Прежде чем вы даже подумаете о беге или использовании тренажеров в тренажерном зале, вам следует убедиться, что вы выполнили разминку и сделали несколько растяжек – но что делает их такими важными?

1. Они помогают повысить температуру тела и мышц температуру

Хорошая разминка поднимет температуру тела, что особенно полезно для мышц.По мере повышения температуры мышц кислород становится более доступным для мышц, позволяя им легче сокращаться и расслабляться, поэтому вы сможете с легкостью выполнять более сложные задачи. Вашему сердцу также дается возможность подготовиться, а это значит, что оно не будет слишком напряженным во время тренировки.

2. Вы снизите ваш риск травмы

Последнее, что вам нужно, когда вы добросовестно посещаете спортзал и достигаете своих целей, – это получить травму.Разминка улучшит эластичность мышц и обеспечит эффективное охлаждение, а это значит, что меньше шансов случайно пораниться или перегреться во время тренировки и испортить себе день!

3. Они могут помочь вам мысленно подготовиться

Прыжок прямо на тренировку без должной подготовки может полностью сбить вас с толку, особенно если подготовка носит психологический, а не физический характер. Легко отказаться, когда тренироваться становится сложно, но у вас будет гораздо меньше шансов сделать это, если вы дадите себе время вспомнить, почему вы тренируетесь.Используйте свое время на разминку, чтобы подумать о том, что вы собираетесь делать, гарантируя, что ваше тело и разум будут готовы к успеху.

4. Вы увеличите свою гибкость, что поможет с другим упражнением

Растяжка часто считается чем-то, что нужно делать в дополнение к регулярным разминкам. Растяжка увеличит приток крови к вашим мышцам и позволит вашему телу увеличить гибкость как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе – это всегда плюс, когда дело доходит до правильного выполнения тренировки.Растягивайтесь после того, как вы уже завершили разминку, поскольку растяжка, когда ваши мышцы не разогреты должным образом, может привести к травме.

5. Вы будете готовы заняться тяжелыми тренажерами в тренажерном зале

Тренажеры для наращивания мышечной массы – отличный способ провести время в тренажерном зале, но их не следует использовать, пока у вас не будет возможности расслабить суставы! Разминка гарантирует, что и ваше тело, и ум находятся в правильном состоянии для работы с тренажерами, что снова снижает риск травм.

Помимо хорошей разминки, подготовка к тренировке также должна включать в себя обеспечение того, чтобы у вас было подходящее оборудование для упражнений, которые вы будете выполнять. Кроссфит, например, можно улучшить за счет использования аксессуаров; Особенно полезными для тренировок дня являются эспандеры и защитные кожухи для ладоней.

Популярные упражнения для разминки, которые вы можете попробовать, включают бег трусцой на месте в течение нескольких минут, езду на велосипеде или даже просто выполнение тренировки в гораздо более медленном темпе, чтобы подготовить свое тело.Что касается растяжки, попробуйте статическую растяжку, которая включает в себя медленное растяжение мышцы и удерживание ее на месте до тридцати секунд.

Польза от разминки очевидна, и разминка поможет вам достичь ваших целей в тренажерном зале; Таким образом, очевидно, что спортсмены любого уровня не должны упускать из виду упражнения на разминку. Когда вы подготовите свое тело и разум и сделаете растяжку, вы будете готовы извлечь из тренировки максимум удовольствия!

Quick Tip Video – Прогрев оборудования Cat® – NMC Cat | Дилер Caterpillar

Категория: видео-подсказки

Надлежащий уход за оборудованием осуществляется на каждом этапе эксплуатации.После проведения осмотра и запуска машины ее необходимо прогреть для достижения наилучших результатов. Каждая машина Cat оснащена системой охлаждения, которой требуется время, чтобы полностью заработать. Прогрев вашего оборудования обеспечит поддержание нужной температуры во время вашей работы.

Колин из Caterpillar ^® объясняет, как прогреть гидравлический мини-экскаватор Cat в сегодняшнем видео с кратким советом:

Как прогреть мини-гидравлический экскаватор

Соблюдение процедуры прогрева машины включает следующие шаги:

• Дать двигателю прогреться: После запуска машины можно начинать прогрев двигателя.Уменьшите обороты двигателя до холостого хода, чтобы облегчить его работу.
• Проверьте свои системы: После прогрева двигателя вы можете проверить панель мониторинга. Убедитесь, что все ваши индикаторы показывают, что у вас есть правильно работающие системы.
• Запустите гидравлику: Включите гидравлическую систему управления, опустив ее. Перед использованием гидравлической системы вы также должны выполнить ее цикл.
• Переключите рабочие инструменты: Рабочие инструменты вашего оборудования необходимо тщательно прогреть перед использованием.Включайте и отключайте органы управления навесным оборудованием, пока двигатель работает на низких, средних и высоких оборотах холостого хода.
• Запустите вложения: Убедитесь, что ваши вложения работают должным образом. Пропустите стрелу, рукоять, отвал и ковш через всю систему, чтобы проверить их состояние.

Дополнительные советы по прогреву машины на морозе

Когда погода становится холодной и снежной, вам нужно предпринять дополнительные меры, чтобы ваша машина работала должным образом. Следуйте этим советам, чтобы поддерживать свое снаряжение в отличной форме во время зимних разминок:

• Проверьте воздухоочиститель перед запуском машины.Если вы работаете в сильный снегопад, вы можете прикрепить мешок из мешковины к устройству предварительной очистки, чтобы защитить его.
• Во время прогрева вы можете заблокировать радиатор, чтобы ускорить процесс. Блокировка радиатора ограничивает доступ воздуха к вентилятору для более быстрого прогрева.
• Если ваша машина оснащена бензиновым пусковым двигателем, проверяйте наличие влаги и грязи через каждые 50 часов работы. Убедитесь в отсутствии дефектов в бензобаке и отстойнике.

Преимущества прогрева оборудования

Хотя у вас может возникнуть соблазн пропустить эти шаги в сжатые сроки, процедура разминки всегда повысит вашу производительность и окупаемость инвестиций, обеспечивая следующие преимущества для вас и вашего автопарка:

• Улучшенное функционирование оборудования: Ваши машины будут выполнять свою работу более эффективно, если вы их прогреете перед использованием.
• Повышение окупаемости инвестиций: Регулярные разминки помогут поддерживать оборудование в хорошем состоянии и продлить срок его службы.