Содержание

Схема подключения 3 фазы в частный дом

Как подключить три фазы к частному дому?

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

  1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
  2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
  3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Как оформить подключение трех фаз

Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

  • Мощность сети.
  • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
  • Количество фаз (в данном случае 3).
  • Схема подключения.
  • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

Есть три степени:

  • первая — не больше 16 кВт;
  • вторая — от 16 до 50 кВт.
  • третья — от 50 до 160 кВт.

Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

Еще важно отметить насчет лимита мощности — чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

  1. Удостоверение личности.
  2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
  3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
  4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

  • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
  • Сведения об их максимальной мощности.
  • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:

  1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
  2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
  3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
  4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
  5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
  6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т. к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

Три фазы в частном доме: подключение, схема и назначение

Похожие публикации

Можно ли обшивать виниловым сайдингом дом зимой?

Проводка в бане и парилке: правила и рекомендации

Можно ли строить зимой: плюсы и минусы

Меня часто спрашивают: «Зачем ты подвёл к дому трёхфазную линию, у тебя, что какой-то особый электроинструмент?» Нет, инструмент самый обычный на 220 вольт, правда, мощность порой достигает два киловатта. Ну и в самом деле зачем мне нужны три фазы в доме? Как их подключить без ошибок?

Теория и практика подключения

Сначала совсем немного общей информации. Подводящая линия по выбору может быть однофазной, когда только два провода, или трехфазной, когда четыре провода, три провода фазных и один провод нулевой. Так устроены генераторы, вырабатывающие электроэнергию, что у них только три катушки. Поэтому, если в технических условиях укажете мощность до 5 кВт, Вас запитают от одной катушки, запросите больше, то сразу от трёх катушек.

Как провести три фазы в частный дом? Если есть техническая возможность требуется запросить (заявить) о таком подключении. Правда, по пути от генератора до вас будет стоять трансформатор, уменьшающий высоковольтное напряжение до бытовой величины, поэтому вы получите не 380, а родные 220. Но у Вас будет целых три фазы 220 вольт! В последнем случае от щитка с автоматическими выключателями в доме, сразу пойдут три сетевые линии, имеющая каждая напряжение 220 вольт и мощность от 3,5 до 5 кВт в зависимости от установленного автомата.

Схемы подключения и проводки с учётом наличия трёх фаз могут быть различными, в зависимости от потребностей и наличия строений на участке, но общие принципы, конечно одинаковые. Далее мой персональный вариант:

Схема подключения на три фазы частного дома и хозяйственных построек на участке

Кстати, и в бане и в хозблоке автоматические выключатели (предохранители) тоже необходимы. Установленные на тот же ток, что и при центральном вводе, они в этих постройках, при неисправной нагрузке сработают быстрее, из-за потерь в подводящей линии.

Этой зимой я уже прочувствовал преимущество трёхфазной подводки, когда пёс Боб, наигравшись на первом снегу, укутанный в плед грелся у масляного радиатора в бытовке, дополнительно направив морду на нагретый воздух, идущий от тепловентилятора. Можно было не бояться, что предохранитель сработает от перегрузки при работе с электроинструментом большой мощностью, подключившись к временной розетке с другой фазой.

Зачем нужна временная розетка?

Ну, конечно, не из-за собаки. Когда уже стоят стены и окна, есть крыша над головой и настелен черный пол, но не хватает только внутренней отделки, вот тогда и настаёт время для временной розетки внутри дома. А каждый раз затаскивать удлинитель из бытовки крайне неудобно. Хотя розетка и называется временной, делать её надо как настоящую, по всем правилам техники безопасности с использованием автоматического выключателя.

Определяем фазу правильно: цвет и нумерация

Честно сказать особо не задумывался о фазах, когда в своё время делал проводку у себя на даче. Отец мой так же не обращал на это внимание, в те времена вся проводка была практически одинаковая, в потрескавшейся резиновой изоляции. Однако я когда решил заняться к электрификацией хозяйства и собрать щиток на три фазы, то волей не волей узнал не мало фактов об истории электричества в нашей стране.

Какого цвета фаза?

Дело в том, в Советском Союзе, фазные провода были желтого, красного или зелёного цветов. После исчезновения Союза с карты мира цвета поменялись на коричневый, чёрный и серый. Однако этот факт абсолютно не связан с цветами с символикой флагов. Дело в том, что в отношении маркировки проводов были приняты европейские стандарты. Последняя, перечисленная цветовая гамма является различимой для людей с дефектами зрения. Но что нас с Европой объединяло довольно долго, это то, что земля и нейтраль у нас всегда были одного цвета, — желто-зеленая земля и голубая (светло-синяя) нейтраль.

Запомнив последнее, что нейтральный провод голубой или синий (светло-синий), а заземляющий зелёный с желтой полосой, логически понимаем, что фаза будет любого другого оставшегося цвета, уверенно соединяем провода для следующих поколений, невзирая на будущие революции и сотрясения мира. Это и есть ответ на вопрос как подключить три фазы.

Но в других странах маркировка проводов другая. Как подумаешь об этом, сразу появляется зайти на броневик и громко крикнуть: «Электрики всех стан – объединяйтесь!»

Зачем нумеровать три фазы?

Для однофазной цепи, где одна фаза, нет смысла. А вот для трёхфазной линии передач пронумеруем, так сказать, на будущее по последовательности цветов подводящего к дому кабеля. Прижавшись к шестиметровой лестнице и подсоединяя орехами к воздушке выходящие из отверстия в стене дома провода, не забудьте прокричать:

«Первая фаза – коричневый провод! Вторая фаза – черный провод! Третья фаза – серый провод!»

В такой же последовательности необходимо подсоединить провода к строенному автоматическому выключателю. Не помешает жирный фломастер для нумерации.

Рядом с электрощитом обязательно надо повесить картину в рамке с полной электрической схемой, с нумерацией каждого защитного автомата, и цветовую гамму проводов. Думаю, что план эвакуации в этом случае не потребуется.

Да, я так и не ответил на вопрос, зачем нужна нумерация. Пока ещё не знаю. Вдруг сын купит электроприбор исключительно для трёхфазной цепи с инструкцией, где фазы указаны цифрами? Вот тогда не придётся повторно подниматься по семиметровой лестнице, полностью забыв к тому времени и цвета и цифры.

Как всё же соединять провода в распределительных коробках?

Вопрос действительно важный. Контакты — наиболее уязвимое место в любой электроцепи. И на сегодня решен вопрос как НЕ соединять.

Отбрасываем все резьбовые соединения. Тот, кто ездил на отечественных машинах, и каждый год протягивал резьбу, спорить со мной не будет. Под воздействием разных температур, болт и гайка будут менять свои линейные размеры, и соединение ослабнет, плюс ещё плохое покрытие, и как следствие — ржавчина. Конец контакта наступит быстро. Многие ещё помнят разогревшиеся и расплавленные штепсельные вилки и розетки.

Из прошлого века пока остаётся скрутка с последующей пайкой. А в новом веке пока на первом месте контакты с пружинами, например от фирмы WAGO. Монтаж проводки в этом случае может напоминать игру в конструктор ЛЕГО. Но помните, что многожильный провод для контакта всё равно придётся скручивать и паять. Если меня пригласят на шашлык, а пока он готовится, попросят помочь с электропроводкой, то я заранее набью все карманы пружинными клеммниками, чтобы побыстрее освободиться, иначе мясо съедят без меня. А себе всё равно буду делать скрутку.

P.S. Кому интересно досконально узнать о проводке в деревянной бане или доме (начиная с азов и заканчивая практикой) обязательно посмотрите мою статью «Проводка в бане и парилке: правила и рекомендации»

Зачем свет и силовые розетки вести от разных автоматических выключателей (предохранителей)?

Здесь несколько вариантов ответа. Кому что понравиться… На выбор:

  1. Легче найти неисправность, когда в люстре замкнуло, если сработало по свету, или электрочайнику наступил конец, если сработало по розеткам.
  2. По освещению электропотребление меньше, особенно при использовании энергосберегающих ламп, следовательно, автоматическое устройство будет стоять на меньший ток и оно сработает быстрее, не успев перегреть провода. Это условие позволяет использовать осветительные провода с меньшим сечением (0,75 мм), опять же экономия. Да и обидно будет, когда время работы на компьютере пройдёт в пустую, после замыкания лампочки в люстре, в случае общего предохранителя.
  3. Свечи искать не придётся, в полной темноте не останемся.

Есть ли необходимость в устройстве защитного отключения (УЗО)?

Да есть, будем ставить УЗО и делать заземление, без последнего первое не работает. Розетки класса евро с заземляющими ламелями. Есть ребенок и собака. Техника безопасности должна стоять на первом месте. Сейчас обсуждается вопрос поставить общее УЗО на всё, или только на ванную комнату. Еще есть время: чай не совсем остыл:)

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:
    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл. сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл. приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:
    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:
    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:
    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)
Недостатки:
    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:
    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Схема электроснабжения частного дома 380В 15 кВт

Одним из важнейших этапов строительства или ремонта загородного дома является его электрификация. В современном жилье устанавливается большое количество бытовых приборов и всевозможного оборудования и все эти устройства потребляют электроэнергию. Поэтому приходится решать такой важный вопрос, как подключение объекта к электросети. Для этого в первую очередь понадобится схема электроснабжения частного дома 380В, 15 кВт, которая может быть двух типов – однофазная и трехфазная. Спросом пользуются оба варианта, однако в последнее время предпочтение отдается трехфазной схеме, которая существенно снижает нагрузку на сеть за счет ее равномерного распределения в виде трех параллельных линий.

Однофазное и трехфазное подключение

Между одно- и трехфазным подключением существует много различий технического плана. Так, например, подключение по трехфазной схеме осуществляется с использованием четырех или пяти проводов. Из них три являются фазными, по которым подается ток, а остальные два – это нулевой провод и заземление. В некоторых случаях для нуля и заземления используется один общий провод.

При подключении по однофазной схеме применяется два или три провода. Это соответствует фазе нулю и заземлению. Использование двух проводов означает, что ноль и заземление находятся на едином проводнике. Заранее зная количество фаз, можно сделать расчеты допустимой мощности и определить количество электрооборудования, которое может быть одновременно включено в сеть на каждой линии.

В случае однофазного подключения все подаваемое напряжение сосредотачивается на одной линии, что нередко приводит к перегрузкам. Толщина проводов на внутренних линиях домашней сети значительно выше тех, которые используются в трехфазной схеме. Это связано с более высокой нагрузкой, которая приходится только на одну линию. С учетом всех перечисленных факторов, при устройстве электроснабжения частного дома, предпочтение чаще всего отдается трем фазам.

Подключение по трехфазной схеме

В первую очередь требуется подготовить всю необходимую документацию. Она включает в себя технические условия эксплуатации, которые выдаются организацией – поставщиком электроэнергии. На основании технических условий осуществляется составление проектной документации на электроснабжение объекта.

Вам понадобятся следующие документы:

  • Договор с энергоснабжающей организацией.
  • Акт осмотра имеющегося электрооборудования.
  • Заключение лабораторного исследования схемы, предназначенной для конкретного объекта.
  • Акт разграничения электрических сетей по балансовой принадлежности.

В составляемом проекте учитываются особенности дальнейшего потребления электроэнергии. Все потребители разделяются на группы, которые включают в себя розетки и систему освещения. Каждая группа может быть отдельно выключена, если требуется провести ремонтные работы. В это время другая группа продолжает использоваться, не доставляя хозяевам излишних неудобств.

Для всех групп выполняются расчеты максимальной мощности потребления электроэнергии. В соответствии с этим выбирается и наиболее оптимальное сечение проводников. Как правило, линии освещения прокладываются кабелем, сечение которого составляет 1,5 мм2, а для розеток необходимо уже не менее 2,5 мм2. Каждая группа подключается к автоматическим защитным устройствам, исключающим возгорание проводки в случае короткого замыкания.

Таким образом, при наличии проекта подключения можно выполнить расчеты потребности в материалах, приборах и оборудовании, а также заранее определить размеры электрощита. На прилагаемых схемах отмечаются все места, где располагаются выключатели, розетки, стабилизирующие устройства и другое стационарное оборудование.

Непосредственное подключение может выполняться подземным или воздушным способом. Как правило, в частных домах используется второй вариант, имеющий ряд существенных преимуществ. В этом случае можно воспользоваться любыми схемами подключения, при минимальных затратах времени на выполнение работ. В процессе дальнейшей эксплуатации воздушные линии значительно легче ремонтировать. Большое значение имеет стоимость подключения, которая гораздо ниже, чем при использовании подземной прокладки кабельной линии.

При выполнении воздушного подключения следует учитывать расстояние от дома до столба, которое не должно превышать 15 м. В том случае, когда расстояние больше указанного, требуется установка дополнительного столба. За счет этого исключается сильное провисание или обрыв провода при негативном воздействии внешних факторов. Также следует обратить внимание на то, чтобы провода не создавали помехи пешеходам и транспортным средствам. Высота крепления трехфазной линии составляет не менее 2,7 м и более. Сами провода устанавливаются на специальных изоляторах, а уже потом они от столба подводятся к силовому щиту.

Силовой щит рекомендуется устанавливать на фасад здания, далее провода идут уже от него по всем помещениям. При наличии электрифицированных пристроек, питающая линия подводится к ним также от щитка. Для подключения и учета потребленной электроэнергии необходим трехфазный счетчик. В основном используются устройства прямого включения, принцип работы которых напоминает однофазный счетчик. В этом случае требуется всего лишь правильно соблюдать схему подключения устройства, размещенную на его задней крышке или в техническом паспорте.

В некоторых случаях в частном доме может использоваться схема полукосвенного включения трехфазного счетчика. Схема подключения дополняется трансформатором напряжения. Для оплаты потребленной электроэнергии показания прибора нужно умножить на коэффициент трансформации, указанный на трансформаторе.

Однолинейная схема электроснабжения частного дома

При разработке электроснабжения частных домов чаще всего применяется однолинейная схема, как наиболее оптимальный вариант. Она дает возможность для простого проектирования и монтажа, даже собственными силами. Однолинейная схема зарекомендовала себя, как эффективная и удобная в эксплуатации. По своей сути она является сильно упрощенной принципиальной схемой, где все виды подключений и прокладка сетей выполнены одной линией одинаковой толщины. Отсюда и появилось название однолинейной схемы.

Существует два варианта однолинейных схем – расчетная и исполнительная. Первый вариант используется в процессе строительства дома. Данная схема определяет порядок монтажа кабельных линий на конкретном объекте и выбор защитной аппаратуры. Предварительно выполняются расчеты всех силовых нагрузок на данную сеть. На расчетной однолинейной схеме указываются все имеющиеся мощности и их величины. В обязательном порядке отмечается расположение ВРУ, маркируются электрические щиты.

Исполнительная схема выполняется для действующих электроустановок, когда дом уже построен. К этому времени от проектной организации уже получены результаты обследования здания для подготовки наиболее подходящего расположения всех элементов и устройств электроснабжения.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

  1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
  2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Схема подключения 3 фазы в частный дом

Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов.

Трехфазная схема распределительного щита

Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.

В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину, все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т.е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь.

Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ

Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.

Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.

Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.

Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.

Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.

Ниже представлены полностью готовые к монтажу трехфазные щитки. Это моя работа по сборке электрощитов на заказ. Данная услуга доступна всем желающим из любой точки нашей необъятной родины. Любые вопросы по данному вопросу пишите на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Я готов вам предложить закупку комплектующих у официальных поставщиков электроматериалов по личной скидке до 20% от розничной цены ЭТМ. При заказе сборки электрощита разработка схемы и паспорт идут бесплатно. Буду очень рад вашим заказам. С каждого собранного электрощита 50% дохода идет на погашение ипотеки. Сделаем вместе жилье доступным для электромонтажника )))

Еще вас будут радовать цветные наклейки)))

Остались вопросы? Буду рад на них ответить в комментариях. Если и после этого ничего не понятно, то не искушайте судьбу и позовите грамотного электрика.

Электрик, химик, механик и программист едут вместе в машине. Вдруг заглох мотор.
— Электрик говорит, — «Наверно аккумулятор сел».
— Химик говорит, — «Нет, скорее всего не тот бензин».
— Механик,- «Я думаю, что это передача не работает.»
— Программист, — «Может выйдем из машины, и зайдем обратно?»

Разводка 380 вольт в частном доме

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф. автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф. защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

380 вольт в частный дом должны быть подключены по всем правилам Для квартирного электроснабжения потребитель издавна, как правило, использует однофазную систему электропроводки. В квартире или в частном доме для бытовых нужд всегда хватало напряжения сети в 220 вольт. Сегодня многие современные приборы электрического характера имеют мощность намного больше, чем рассчитано в обычной электросети. Чтобы не случилось возгорания или короткого замыкания при их использовании, необходимо заменить обычное стандартное напряжение и проложить более мощную трехфазную сеть.

Однолинейная схема щита квартиры и частного дома: обозначаемые элементы

Однолинейная схема, выполненная для любого жилого объекта, должна обязательно соответствовать всем нормам ГОСТа. Выполнять схему щита нужно согласно всем единым стандартам. Данная схема распределительного щитка является обязательной и прикрепляется к проекту.

Имея однолинейную схему в наличии можно узнать всю мощность предполагаемого электроснабжения для дома или квартиры. А также на ней будут указаны все составляющие элементы электрощита.

Данная схема должна графически указывать три фазы и вводные групповые цепи, которые непременно будут отходить от основных питающих. Для этого чертим линию – это и будет фаза питания, которая обозначается цифрой. Рядом с ней нужно поставить перечеркнутый штрих, он будет отвечать за ее определение.

Однолинейная схема щита квартиры и частного дома

Ключевые параметры, составляющие систему электроснабжения:

  • Точка, которая указывает на подключение объекта с электрической сетью;
  • Устройство, отвечающее за ввод и распределение;
  • Иногда сам щиток и его параметры;
  • Вводный кабель питания, с указанием его марки и сечением;
  • Групповые цепи.

Каждая цепь и групповые линии должны быть защищены от перегрузок и электро замыканий. Поэтому необходимо указывать на схеме электрощита наличие автоматов: УЗО, выключателей, контакторов.

Зачем нужен ввод 380 в частный дом: плюсы и минусы трехфазной системы

Актуальным вопросом остается, зачем в частный дом нужно делать ввод в 380 В. и какие положительные стороны этого подключения? В квартирном электроснабжении применяется только одна фаза и нулевой провод, то в частном доме, используя трехфазную сеть, используются все 3 фазы. Частная сеть с подключением 380 вольт требует менее мощный трансформатор, чем многоэтажный дом.

При полном обесточивании линии, владелец у которого подключено 380 В. останется с напряжением в сети 220 вольт. При этом свет в доме обязательно будет гореть.

Линейная сеть напряжения в 380 вольт отличается от фазной системы тем, что ее подключение намного опасней для человека. Поэтому все монтажные работы нужно проводить с большей ответственностью и аккуратностью согласно всем правилам безопасности.

Линейная трехфазная сеть имеет массу преимуществ

Перечень преимуществ линейной трехфазной системы:

  • Можно применять как в быту, так и на производстве;
  • Потребитель получает сразу три однофазных сети, которые являются независимыми;
  • Аварийные ситуации (перегрузки, пусковые токи) практически не возможны;
  • Точный учет электроэнергии.

Три фазы обычно подключаются в случае, когда мощность однофазной системы оказывается недостаточной для подключения многих электроприборов и другого оборудования. Данная сеть и такой ввод не допускает возможности каких-либо манипуляций с электричеством.

Схема подключения частного дома к электросети 380: необходимые для этого документы

Подключить трехфазную сеть не так уж и просто. Для начала нужно обязательно обратиться в надлежащую энергослужбу, где будут обговорены и согласованы такие моменты, как: мощность сети, количество предполагаемых фаз, схема подключения, тариф и тип устанавливаемого счетчика, крайне необходимое заземление.

Все организационные работы и подключение должно обязательно производиться специалистами этого профиля. А они уже в свою очередь придерживаются строгих правил и требований.

Частный дом должен находиться на расстоянии 300 м. от сетей 380 вольт. Так же организации необходимо предоставить данные о состоянии электрической сети всей проводки. А она в свою очередь даст лимит на мощность, которой будет пользоваться потребитель. Часто допустимая мощность 15 кВт. Для подключения трехфазной сети необходимо собрать и некоторую документацию.

Схема подключения частного дома к электросети 380 вольт

Перечень необходимых документов:

  • Технические условия эксплуатации;
  • Проект электроснабжения здания;
  • Разграничительный акт электрических сетей, соответствующей балансировки;
  • Акт осмотра и лабораторные заключения;
  • Заключительный договор энергоснабжения.

Данное подключение, как правило, выполняется двумя способами: воздушным и подземным. Первый способ более приемлем для частных домов, и имеет ряд плюсов. Такие воздушные линии легко ремонтируются, схема самого подключения может быть любой, минимальные затраты.

Подключение 380 вольт в частном доме: схема и некоторые требования

Имея на руках проект подключения, можно приступать к основным расчетам: сколько потребуется материала, оборудования и приборов. Так же определить размеры электрощита и все входящие в его состав устройства и элементы.

Трехфазное подключение отдельно стоящего дома заключается в следующем: по четырем проводам, один из которых ноль, а три других рабочие фазы, подается напряжение к дому от трансформатора.

Принцип данного подключения основан на: все жилы имеют возможность подключаться к водному устройству всего здания, а уж только от него происходит поступление электроэнергии на многотарифный счетчик и затем в распределительный щит. От этого силового щита, который располагается на фасаде дома, провода идут для внутреннего подключения всех помещений.

Схема подключения определяет расположение таких элементов:

  • Выключателей;
  • Розеток;
  • Стабилизирующих устройств;
  • Стационарного оборудования.

Самое главное сделать правильное и грамотное подключение всех вводных кабелей, общих линий и дополнительных устройств электрощита. Это устройство имеет важное и необходимое значение для всей схемы трехфазной системы. Перед установкой распределительного щита нужно знать некоторые его особенности. Располагать данное устройство нужно только в свободно доступном месте, при этом его модель должна соответствовать типу помещения. Его соответствие с электропроводкой всего дома, так же играет немало важную роль.

Схема: как подключить 380 вольт в частный дом (видео)

Подключение трехфазной линии электропроводки в частном доме, конечно, возможно. Но для этого нужно соблюдать все правила и грамотно сделать оформление, где указываются основные типы электрического оборудования и их характеристики.

От автора

Сегодня в разделе «Наглядные схемы электропроводки» интересная, подробная схема электрощита трехфазного электропитания 380 Вольт. Подходит для квартиры или дома. Электропитание трехфазное (380 Вольт), пятипроводное с защитным PE проводником и трехфазным электросчетчиком.

Разберем наглядную схему подробно

Электропитание квартиры трехфазное 380 Вольт. Электропроводка запланирована пятипроводная с тремя фазными рабочими проводниками (L1;L2;L3),нулевым рабочим проводником (N) и защитным проводником (PE).

На вводе электропитания установлен трехфазный вводной автомат защиты(8).Он отключает три рабочих фазных проводника от внешнего электропитания.

Нулевой рабочий проводник подключается непосредственно к электросчетчику(9).Электросчетчик(9) трехфазный.

Электропроводка квартиры, дома защищается общим автоматом защиты (6).Общий автомат защиты 4-х (четырех) контактный. Он защищает электропроводку квартиры от тока короткого замыкания и перезагрузки сети. Также автоматом защиты можно принудительно отключить всю электропроводку квартиры, дома от электропитания для проведения технических работ.

В электрощите (1) электропроводка разделена на отдельные группы электропитания. Разделение на группы происходит на трех коммутационных шинах (2).Фазные провода от общего автомата защиты подключаются к этим трем раздельным шинам. Шины называются фазные. Нулевой рабочий проводник подключается к нулевой рабочей шине (2 A).Для подключения защитных проводников предназначена отдельная шина, называемая шиной заземления (2B).

Эта-же схема в НОВОМ окне .Формат:752×726 точек.

Примечание: При комплектации электрощита лучше приобретать шины, выполненные в защитных корпусах. Вообще коммутационные шины, иногда их называют колодки, производятся в защитных диэлектрических (не проводящих электричество) корпусах и открытые. Так как рассматриваемый электрощитов должен устанавливаться жилом помещении для защиты от случайного прикосновения к токоведущим шинам лучше использовать шины в защитном корпусе.

И еще одно. На наглядной схеме электрощита контактные шины фазных(2) и нулевого (2A)проводников показаны вместе. При реальном монтаже лучше эти шины разнести по щиту. Фазные шины установить вверху корпуса электрощита, нулевую рабочую шину и шину заземления справа и слева или внизу корпуса электрощита.Читайте статью: Установка распределительного щита.

Электропитание, бытовых приборов и оборудования квартиры, дома (7) разделено на группы. Электропроводку каждой группы защищает общий групповой дифференциальный автомат защиты(4).Дифференциальный автомат это автомат защиты и УЗО (устройство защитного отключения) в одном корпусе.

Важно! Электропроводка при трехфазном электропитании должна равномерно распределяться по трем фазам. Каждая фаза должна запитывать электрооборудование одинаковой суммарной мощности. Неравномерное распределение иначе перекос фаз приведет выходу из строя бытовых электропириборов, а может и к аварийным ситуациям. Что, конечно же, недопустимо.

От общих групповых дифференциальных автоматов, каждая электроцепь группы защищается однополюсными автоматами защиты (5).Исключение составляет отдельная выделенная группа для питания электроплиты(3).Для элетрплиты автомат защиты двух плюсной (фаза, ноль).

Вся электропроводка должна выполняться трехпроводным электрокабелем с третьим защитным, зазамляющим проводником. Каждая розетка в помещении имеет заземляющий контакт, и даже освещение помещения запланировано с защитным заземлением корпусов. По-нашему ПУЭ (правил устройства электроустановок) это конечно лишнее, но стандартам МЭК (международная электротехническая комиссия) эта схема вполне соответствует. Правда нужно помнить, что электропитание осуществляется по схеме TN, с глухозаземленной нейтралью трансформатора подстанции.

Проект электроснабжения частного дома 15 кВт 3 фазы: однолинейная схема щита

На чтение 6 мин Просмотров 638 Опубликовано Обновлено

В условиях современной жизни невозможно обойтись без бытовых приборов и электронной аппаратуры, количество которой с каждым годом непрерывно растет. Это приводит к росту потребления энергии от действующей электросети и необходимости контроля ее рабочих параметров. Особое значение приобретает этот вопрос в загородном жилье, где допускается использовать 380 Вольт. По этой причине различные варианты схем подключения трехфазного электричества в частных домах подлежат серьезному исследованию.

Однофазное и трехфазное подключение

Схема трехфазной цепи

При выяснении различий в качестве двух типов энергоснабжения (с одно- и трехфазным подключением) и связанными с ними схемными решениями необходимо отметить следующее:

Указанные отличия учитываются при подготовке проекта электроснабжения частного дома. Принимаются во внимание и такие важные факторы, как особенности распределения тока и потери мощности в трехфазной нагрузке из-за ее реактивного характера.

Проект подключения и необходимая документация

Проект электроснабжения частного дома 15 кВт 3 фазы включает в себя несколько разделов, каждый из которых касается определенного этапа реализации. На подготовительной стадии проводятся следующие обязательные мероприятия:

  • подготовка и согласование разрешительной документации;
  • прорисовка электрической схемы и выбор потребителей по мощности в реактивной нагрузке;
  • разбивка их на отдельные группы.

Без основательной предварительной проработки всех тонкостей проекта утвердить комплект рабочей документации вряд ли удастся. Поэтому каждый из этапов его подготовки нуждается в отдельном рассмотрении.

Подготовка документации

Документы оформляются на основании технических условий подключения трехфазной сети

Пакет разрешительной документации комплектуется на основе ТУ, определяющих порядок обустройства и эксплуатации трехфазной сети. Они выдаются представителями местного «Энергосбыта». На основании технических условий оформляются следующие документы:

  • договор с поставщиком электроэнергии в регионе;
  • акт осмотра эксплуатируемого оборудования;
  • заключение по функциональности схемы, выбранной для конкретного объекта;
  • акт разграничения действующих электросетей по их балансовой принадлежности.

Помимо этого на данном этапе проектирования учитываются особенности эксплуатации конкретных потребителей электроэнергии — насосного и станочного оборудования в частности.

Схема и выбор мощности

Схема трехфазного электроснабжения

При прорисовке схем подключения трехфазного электричества в частных домах необходимо учитывать следующие детали:

  • На ней обязательно указание трассы прокладки, типа и основных характеристик кабеля электропроводки, а также мест расположения электроустановочных изделий.
  • То же самое проделывается в отношении защитного оборудования: счетчика электроэнергии, вводного и распределительных автоматов, а также УЗО.
  • В схеме также указывается тип используемой системы защиты от поражения током (способ разводки PE и N проводников), а также необходимость повторного заземления.

Кроме того, дается ссылка на использование дополнительного защитного оборудования — реле контроля напряжения в частности.

Расчет потребляемой мощности в киловаттах производится по типовому алгоритму, согласно которому все показатели по предполагаемым нагрузкам просто складываются.

Для «реактивных» потребителей (трехфазных насосов, станков и другого оборудования, оснащенного асинхронными двигателями), вводится поправочный коэффициент, называемый косинусом мощности. Его усредненное по нагрузкам значение составляет 0,97-0,98.

Разбивка на группы

Подключение электричества на участке

Все потребители, указанные на схеме электроснабжения дома 15 кВт (розетки и осветительные приборы) разделяются на отдельные группы. Такое разбиение очень удобно для ремонта и обслуживания обустраиваемой системы электропитания. За функционирование каждой из этих группа «ответственен» отдельный автоматический выключатель, устанавливаемый в электрическом щитке. С его помощью при необходимости ремонта, например, можно отключать только данную ветвь электропроводки, оставляя все другие в рабочем состоянии.

Для каждой такой группы расчет максимальной мощности потребления делается отдельно. Исходя из полученных данных, выбирается подходящий по номинальному току автомат. Кроме того, они являются основой для выбора сечения проводников для этого ответвления домашней электросети.

Линии освещения прокладываются типовым проводом с сечением жил не менее 1,5 мм2, а в электропроводке для подсоединения розеток потребуется увеличить этот параметр до 2,5 мм2.

Все эти данные необходимы, чтобы в соответствии с требованиями ПУЭ подключить обслуживаемый объект к энергосистеме. При их наличии определиться с количеством расходных материалов, защитных приборов и других образцов электрооборудования будет значительно проще.

Особенности обустройства распределительного щитка

Трехфазный щит учета

Однолинейная схема щита учета 15 кВт 380В (как частный случай) – самый распространенный вариант построения этой части системы энергоснабжения. При ее обустройстве рассматриваются следующие варианты комплектации, учитывающие различия однофазного и трехфазного питаний:

  • Использование в качестве защитного оборудования стандартных однополюсных автоматов и УЗО (по одному на каждую фазу).
  • Применение в схеме одних 4-хполюсных дифференциальных приборов.
  • Установка в щитке двухполюсных автоматов, дополненных кросс-модулем и УЗО.
  • Монтаж однополюсных линейных автоматов совместно с 4-х полюсным УЗО и кросс модулем.

Каждый из этих вариантов при наличии места в щитке подходит для обустройства и подключения полноценной трехфазной системы энергоснабжения. Выбор конкретного набора коммутирующих устройств зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина загородного жилья.

Испытание электропроводки

Проверка и испытание электропроводки

По окончании монтажа электропроводки обязательна ее проверка на работоспособность, сводящаяся к следующим операциям:

  1. Прежде всего, следует «примерить» выбранные расчетным путем параметры по току и предельной мощности к реальным условиям эксплуатации электрооборудования.
  2. Для этого потребуется включить все обозначенные в проекте электроприборы одновременно и проверить электропроводку на нагрев изоляции.
  3. Если проводники на ощупь чуть теплые, а автоматы не выбиваются постоянно – можно с уверенностью сказать, что все параметры выбраны правильно и система готова к эксплуатации в штатном режиме.

Когда программа испытаний полностью исчерпана, переходят к окончательному обустройству элементов энергоснабжения. На завершающем этапе еще раз проверяются все контактные соединения в монтажных колодках и выставляются пределы срабатывания УЗО и реле напряжений, скорректированные по результатам тестовых процедур.

Трехфазное подключение частного дома – схема и важные особенности

Преимуществ у трехфазного подключения частного дома много. Одно из них – в возможности равномерного распределения нагрузки между линиями, что с увеличением количества бытовой техники в наших жилищах уже не просто рациональный подход к организации эн/снабжения, а необходимость. Любая работа начинается с планирования. Вот и разберемся, как грамотно составить схему трехфазного подключения частного дома в зависимости от местной специфики.

Следует пояснить, что переход на трехфазное эл/снабжение никак не повышает потребляемую мощность, как многие ошибочно считают. Ее лимит для частного дома устанавливается ресурсоснабжающей организацией и зависит от ряда факторов – собственных возможностей поставщика, количества абонентов, технического состояния линий, оборудования и так далее.

Что учесть при подключении

Для исключения вероятности перекоса фаз, резких скачков напряжения нагрузка по ним должна распределяться равномерно. Но расчеты делаются лишь примерные, так как невозможно заранее предусмотреть, какие именно потребители в определенный момент будут включены. Кроме того, если в частном доме имеются импульсные приборы, то их пуск сопровождается повышенным энергопотреблением. Поэтому обязательно понадобятся стабилизаторы, иначе перегрузка любой из фаз вызовет некорректную работу остальных.

Силовой (распределительный) щит для трехфазного подключения значительно габаритнее, чем щит для однофазной схемы. При ее переделке заменить боксы по принципу «один в один» вряд ли получится. Это связано с большим количеством защитных элементов и присоединяемых проводов (кабелей). Придется искать другое подходящее место для его монтажа электрощитка.

Хотя здесь есть и иные варианты. Вот один из них. Вне дома устанавливается только щиток ввода (к примеру, ЩРУН 3-12), а внутри – несколько небольших пластиковых, каждый (со своей комплектацией) на отдельную фазу. То же касается и надворных построек (сарая, гаража, мастерской и так далее), внутри которых целесообразно располагать такие же маломерные боксы.

При установке лишь одного щитка вне частного дома (встречается и такое решение) используется бокс со степенью защиты IP31 (или 54).

Особенности трехфазного подключения и реализуемые схемы

Существует 2 технологии – прокладка кабеля в грунте (подземный способ) и воздушная линия. Для частного дома целесообразнее выбрать второй вариант.

Преимущества:

  • Значительно меньший объем работ.
  • Возможность прокладки линии по любой схеме.
  • Стоимость подключения намного ниже. Одно из обоснований – используемые для организации электроснабжения воздушным способом провода (СИП) по определению дешевле (за 1 п.м.) кабеля. К тому же при укладке последнего трасса может изгибаться в зависимости от особенностей грунта на участке и его планировки, что увеличивает расход монтажной продукции.
  • Ремонтопригодность такой линии трехфазного подключения значительно выше.

Резервное питание не в счет. Переключение на него предусматривается независимо от выбранного способа, поэтому на основную схему параметры (тип, мощность) автономного генератора не влияют.

Особенности воздушного подключения

Допустимые расстояния показаны на схеме.

Их следует выдерживать. К примеру, если между частным домом и ближайшей опорой более 15 м, то придется ставить еще один, дополнительный столб. Это объясняется просто – для исключения значительного провиса (или даже обрыва проводов) под нагрузкой – ледяной, снеговой, ветровой. Это также регламентировано. Минимальное расстояние от проводов (в м) до: проезжей части – 6, тротуара – 3,5. То есть они не должны мешать ни проезду габаритного автотранспорта, ни свободному перемещению людей.

Нужно принять во внимание и то, что трасса прокладывается так, чтобы исключить прикосновение к любому ее участку веток крупных деревьев, которые при сильном ветре могут ее повредить. Высота точки присоединения трехфазной линии к потребителю (частному дому) – от 2,75 или более, при необходимости. Подразумевается, что именно там располагаются изоляторы. К ним и подводится эл/питание, а уже потом оно подается на силовой щит.

Часто встречается такая рекомендация – расположить его на столбе. Но насколько это грамотно в плане ремонтопригодности? Если выбьет вводной автомат, да еще ночью, тем более зимой – что делать? Оптимальное решение – закрепить щиток на фасаде частного дома.

Вот несколько наиболее распространенных схем трехфазного подключения:

Автор акцентирует внимание, что эта информация позволит читателю составить общее представление о том, как организуется трехфазное подключение частного дома к промышленной сети. Конкретную работу (определение схемы, подбор необходимых приборов по характеристикам, комплектацию щитков, монтаж линий) лучше доверить профессионалу. Только он сможет учесть все особенности строения и произвести точные расчеты. Единой рекомендации по выбору схемы и ее составных частей, не зная специфики здания и участка, потребностей собственника в эл/энергии никто не даст. Все планируется и готовится индивидуально для каждого частного дома.

Внимание! Непосредственное подключение линии к источнику 3-ф напряжения имеет право делать только представитель ресурсоснабжающей организации. Он же снимает начальные показания счетчика, производит его опломбировку и постановку на учет.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т. д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

  1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
  2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Схема электроснабжения частного дома 380В 15 кВт

Одним из важнейших этапов строительства или ремонта загородного дома является его электрификация. Поэтому приходится решать такой важный вопрос, как подключение объекта к электросети. Для этого в первую очередь понадобится схема электроснабжения частного дома 380В, 15 кВт, которая может быть двух типов – однофазная и трехфазная. Спросом пользуются оба варианта, однако в последнее время предпочтение отдается трехфазной схеме, которая существенно снижает нагрузку на сеть за счет ее равномерного распределения в виде трех параллельных линий.

Однофазное и трехфазное подключение

Между одно- и трехфазным подключением существует много различий технического плана. Так, например, подключение по трехфазной схеме осуществляется с использованием четырех или пяти проводов. Из них три являются фазными, по которым подается ток, а остальные два – это нулевой провод и заземление. В некоторых случаях для нуля и заземления используется один общий провод.

При подключении по однофазной схеме применяется два или три провода. Это соответствует фазе нулю и заземлению. Использование двух проводов означает, что ноль и заземление находятся на едином проводнике. Заранее зная количество фаз, можно сделать расчеты допустимой мощности и определить количество электрооборудования, которое может быть одновременно включено в сеть на каждой линии.

В случае однофазного подключения все подаваемое напряжение сосредотачивается на одной линии, что нередко приводит к перегрузкам. Толщина проводов на внутренних линиях домашней сети значительно выше тех, которые используются в трехфазной схеме. Это связано с более высокой нагрузкой, которая приходится только на одну линию. С учетом всех перечисленных факторов, при устройстве электроснабжения частного дома, предпочтение чаще всего отдается трем фазам.

Подключение по трехфазной схеме

В первую очередь требуется подготовить всю необходимую документацию. Она включает в себя технические условия эксплуатации, которые выдаются организацией – поставщиком электроэнергии. На основании технических условий осуществляется составление проектной документации на электроснабжение объекта.

Вам понадобятся следующие документы:

  • Договор с энергоснабжающей организацией.
  • Акт осмотра имеющегося электрооборудования.
  • Заключение лабораторного исследования схемы, предназначенной для конкретного объекта.
  • Акт разграничения электрических сетей по балансовой принадлежности.

В составляемом проекте учитываются особенности дальнейшего потребления электроэнергии. Все потребители разделяются на группы, которые включают в себя розетки и систему освещения. Каждая группа может быть отдельно выключена, если требуется провести ремонтные работы. В это время другая группа продолжает использоваться, не доставляя хозяевам излишних неудобств.

Для всех групп выполняются расчеты максимальной мощности потребления электроэнергии. В соответствии с этим выбирается и наиболее оптимальное сечение проводников. Как правило, линии освещения прокладываются кабелем, сечение которого составляет 1,5 мм2, а для розеток необходимо уже не менее 2,5 мм2. Каждая группа подключается к автоматическим защитным устройствам, исключающим возгорание проводки в случае короткого замыкания.

Таким образом, при наличии проекта подключения можно выполнить расчеты потребности в материалах, приборах и оборудовании, а также заранее определить размеры электрощита. На прилагаемых схемах отмечаются все места, где располагаются выключатели, розетки, стабилизирующие устройства и другое стационарное оборудование.

Непосредственное подключение может выполняться подземным или воздушным способом. Как правило, в частных домах используется второй вариант, имеющий ряд существенных преимуществ. В этом случае можно воспользоваться любыми схемами подключения, при минимальных затратах времени на выполнение работ. В процессе дальнейшей эксплуатации воздушные линии значительно легче ремонтировать. Большое значение имеет стоимость подключения, которая гораздо ниже, чем при использовании подземной прокладки кабельной линии.

При выполнении воздушного подключения следует учитывать расстояние от дома до столба, которое не должно превышать 15 м. В том случае, когда расстояние больше указанного, требуется установка дополнительного столба. За счет этого исключается сильное провисание или обрыв провода при негативном воздействии внешних факторов. Также следует обратить внимание на то, чтобы провода не создавали помехи пешеходам и транспортным средствам. Высота крепления трехфазной линии составляет не менее 2,7 м и более. Сами провода устанавливаются на специальных изоляторах, а уже потом они от столба подводятся к силовому щиту.

Силовой щит рекомендуется устанавливать на фасад здания, далее провода идут уже от него по всем помещениям. При наличии электрифицированных пристроек, питающая линия подводится к ним также от щитка. Для подключения и учета потребленной электроэнергии необходим трехфазный счетчик. В основном используются устройства прямого включения, принцип работы которых напоминает однофазный счетчик. В этом случае требуется всего лишь правильно соблюдать схему подключения устройства, размещенную на его задней крышке или в техническом паспорте.

В некоторых случаях в частном доме может использоваться схема полукосвенного включения трехфазного счетчика. Схема подключения дополняется трансформатором напряжения. Для оплаты потребленной электроэнергии показания прибора нужно умножить на коэффициент трансформации, указанный на трансформаторе.

Однолинейная схема электроснабжения частного дома

При разработке электроснабжения частных домов чаще всего применяется однолинейная схема, как наиболее оптимальный вариант. Она дает возможность для простого проектирования и монтажа, даже собственными силами. Однолинейная схема зарекомендовала себя, как эффективная и удобная в эксплуатации. По своей сути она является сильно упрощенной принципиальной схемой, где все виды подключений и прокладка сетей выполнены одной линией одинаковой толщины. Отсюда и появилось название однолинейной схемы.

Существует два варианта однолинейных схем – расчетная и исполнительная. Первый вариант используется в процессе строительства дома. Данная схема определяет порядок монтажа кабельных линий на конкретном объекте и выбор защитной аппаратуры. Предварительно выполняются расчеты всех силовых нагрузок на данную сеть. На расчетной однолинейной схеме указываются все имеющиеся мощности и их величины. В обязательном порядке отмечается расположение ВРУ, маркируются электрические щиты.

Исполнительная схема выполняется для действующих электроустановок, когда дом уже построен. К этому времени от проектной организации уже получены результаты обследования здания для подготовки наиболее подходящего расположения всех элементов и устройств электроснабжения.

Трехфазная розетка

Если вы не электрик, то вам привычно видеть простые однофазные розетки, которые используются в быту. Их вполне хватает для повседневной работы. Напряжение однофазных розеток 220В. Но, электрики и более опытные пользователи знают, что существует и трехфазная розетка, напряжение которой 380В. Чаще всего трехфазные розетки и вилки используются на производстве, где повышенные нагрузки. Хотя, в быту такие розетки тоже нашли применение.

Все зависит от бытовых приборов, которые используются. Чаще всего они подключаются к стандартной розетке 220В. Но, иногда для плиты, для бытового станка, электродолбилки и подобных электрических приборов нужны трехфазные розетки с 380В напряжением. В чем их особенность? Какова схема подключения трехфазной розетки? Как ее можно подключить? Какие виды разъемов бывают? Ответы на эти вопросы можно найти в нашей статье.

Схема подключения

Не зря она называется трехфазной, ведь электропитание происходит через 3 фазы и нейтраль (N). Фазы обозначают L1, L2, L3. При всем этом, львиная доля потребления равномерно распространится по одной фазе. Специально для нагрузки на три фазы нужно создать выделенную группу. Фото, что находится ниже, показывает трехфазную схему в помещении, работающем от сети 380В.

Сперва входная часть оборудуется 40 амперным трехполюсным автоматом. Дальше к нему направляют три жилы: черную, красную и коричневую. Как видно на фото, справа вверху располагается счетчик. Понятно, что он тоже должен быть трехфазным. Синим проводом обозначен ноль. Он тоже подключается к счетчику, после чего идет от выхода из него на специальную шину (N) нуля. Дальше от шины ноль распределяется группе освещения, розеток и фазной нагрузки.

Система подключения имеет две группы розеток и группу освещения. Каждая эта группа имеет свою фазу. Цепочка трехфазная выделяется самостоятельной линией. Самая простая схема подключаемого оборудования включает в себя соединение цепи через автомат и выводом ее на группы розеток. А благодаря подходящим вилкам, розетка может передавать трехфазную нагрузку.

Сегодня доступно большое количество видов трёхфазных розеток, о которых мы поговорим позже. Если говорить о нагрузке, то на 1 киловатт нужно 2,5 А. В том случае, когда система подключения имеет УЗО, важно точно рассчитать нагрузку.

Как она устроена

Основное отличие изделий в их дизайне. Неизменным остается одно – разъемы имеют 4 и более контакта. Меньше – никогда. Три из них – это фазные, а четвертый является заземляющим. На фото ниже изображена вилка и разъем под нее ней. В совокупности образуется разъемный контакт. В такой разъем можно подключать бытовые приборы с идентичными вилками.

Существуют разъемы, которые имеют несколько гнезд для вилки. Вот их отличия:

  1. Чтобы подключить так называемую треугольную схему, потребуется 4 разъема. А именно защитный ноль (РЕ), и три фазы (А, В, С).
  2. Если схема подключения вилки сделана по принципу «звезды», то понятно, что потребуется пять гнезд. Это тот же защитный ноль (РЕ), ноль, и фазы А, В, С.
  3. При необходимости надежной защиты от поражения электрическим током, используют целых 7 гнезда. Здесь будет три фазы А, В, С, три ноля и один защитный ноль (РЕ).

Разъем, имеющий четыре контакта, применяется исключительно в схеме подключения «треугольник». Использования пяти контактов допустимо при этом же «треугольнике» и при подключении «звездой». К определенным клеммам можно подключить электропитание. Вот и все, теперь разъем можно включать бытовые приборы.

Обратите внимание! Есть электроплиты, которые работают только от сети 380В. Розетка для электроплиты должна быть соответствующей. Из этого видео вы узнаете, как выполнить подключение подобной электроплиты.

Если говорить о проводах, что подключаются к разъему, то минимально допустимый диаметр – 2,5 мм2. Если же в помещении будут повышенные нагрузки, то диаметр выбирают до 6 мм2.

Ниже приводятся разновидности изделий по некоторым признакам:

  1. Способ монтажа.
  2. Устойчивость к окружающей среде.
  3. Назначение.

Что касается способа установки, то можно отметить такие изделия:

  • открытого типа. Самый простой вид коробки, которые видны на стенах и фиксируются именно к ней через саморезы. Они используются для внешней проводки, которая не предполагает проход в стене. Их еще называют накладными. Эти силовые розетки можно монтировать как в самом помещении, так и снаружи его;
  • силовые розетки закрытого типа. Их используют при скрытой проводке. Особенность монтажа в том, что коробку утапливают в стену. Выполнить работы по монтажу немного сложнее, так как в стене приходится делать отверстие и устанавливать подрозетник. Зато изделия менее заметны и удобны в эксплуатации.

Теперь рассмотрим степень защиты и устойчивости перед внешней средой. Эти силовые розетки определяются значением IP и имеют дополнительные две цифры. Цифра, что стоит первой, говорит об уровне защиты от нежеланных частиц, таких как пыль, мусор, песок и т. д. Эти показатели определяются шкалой от 0 до 6. Чем меньше показатель, тем хуже защищенность изделия. Что касается второй цифры, то она говорит о ее степени защиты от влаги. Здесь шкала немного другая: она начинается с 0 и заканчивается 8. Уровень защиты тоже определяется от низкого к высокому. Если продукция имеет показатель второй цифры 8, то ее можно даже использовать в воде. Одной из практичных и популярных трехфазных розеток является модель IP44. Она качественно защищает розетку как от пыли, так и от влажности.

Теперь рассмотрим их назначение. Они могут делаться без заземления. Их подключают к прибору без контакта заземления. Если же прибор оснащен контактом, то подключать его можно посредством разъема СЕЕ 7/5 с упругими боковыми контактами СЕЕ 7/4. К тому же в продаже можно найти трехфазные розетки с пластиковыми защитными шторами. Они открываются только тогда, когда штырьки вилки направлены в розетку равномерно.

Обратите внимание! Некоторые разъемы могут быть оснащены выталкивателями вилки, таймером или системой УЗО.

Теперь давайте рассмотрим, как подключить трехфазную розетку.

Технология подключения трехфазной розетки

Если с подключением розетки на 220В сможет справиться каждый, то вот для работы с трехфазной розеткой нужно иметь подробную инструкцию. Ведь здесь уже не можно менять местами фазу и ноль. Подключение трехфазной розетки выполняется следующим образом:

  1. Для начала потребуется отключить напряжение на щитке. Затем нужно проверить, нет ли в проводах напряжения, используя индикаторную отвертку.
  2. Дальше на провод надевается сама розетка и фиксируется на стене.
  3. Провода оголяются, чтобы можно было выполнить соединение.
  4. На контакты розетки L1, L2 и L3 нужно подключить фазы А, В и С.
  5. Дальше ноль подключается к N контакту (голубой провод).
  6. Заземление подключается к РЕ (зелено-желтый провод).
  7. Теперь можно подавать электропитание, протестировать фазу и измерить напряжение на клеммах.

Что касается вилки, то она подключается так:

  1. Для начала ее нужно разобрать, направить туда гибкий кабель.
  2. В ней есть соответствующие штырьки, к которым и подключается фаза, ноль и защита.
  3. Кабель фиксируется, вилка собирается обратно.

Подробнее о том, как подключить трехфазную розетку, вы можете узнать из этого видео.

Заключение

Теперь вы знаете, как именно можно подключить трехфазную розетку и использовать ее. Эту работу должен выполнять квалифицированный электрик. Лучше не рисковать, чтобы не наделать ошибок. Но, все же, если вы уверены в своих силах и готовы самостоятельно сделать все с ноля, то, придерживаясь правил безопасности, вы сможете это сделать.

Электрик в доме своими руками видит схему. Простая схема подключения в частном доме


С электромонтажом в частном секторе у нас дела обстоят скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к большому сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что обычные пользователи пропускали уроки физики в школе и совершенно не понимали, что такое электрический ток.Но они очень хорошо верят в маркетинговые уловки и с радостью атакуют «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения загородного дома на примере однофазного ввода. Также данное руководство может быть применено к использованию в квартире. Сразу отмечу, что мое решение конкретных узлов – это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Также опускаем моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в ЛЭП. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке – это только межфазное напряжение в одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое, тем не менее, актуально только для старой разводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее расходится 4 провода (3 фазы и один нулевой провод) через СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде проводов СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два проводника: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание уделяется тому, что все опоры воздуховодов должны иметь заземление нулевого провода (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, например, «нулевой разрыв». В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление из-за отсутствия повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может быть уникальным для всего поселка.

4.Ближе к делу. Последний участок воздуховода от ближайшего столба к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и укладки на место анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП означает установку линии под натяжением, на специальных клеммах гайка не натягивается, а также имеет разрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки. ) переходит в сечение ВВГ не менее 10 мм².Именно в таком виде во вводной экран входят два провода. В щите у нас есть вводная биполярная машина и ограничитель перенапряжения (всегда на последней опоре при входе воздуха), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу воздушной линии. Он подключается перед машиной к фазовому проводу. Здесь в щитке есть подключение заземления строго до входного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не для постоянных построек, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.Недостатков правильной установки системы TN-C-S нет. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете TT, это будет только ваша последняя часть, а вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм) и длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм².Занижать сечение невозможно, в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в щитке происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с ним стоит ограничитель перенапряжения. С автоматом линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм².Фазный и нулевой проводники идут от заземления счетчика от соответствующей шины.

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрических сетей соблюдается принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я думаю, что это совершенно не нужно. Пояснения к схеме: красные квадраты – распределительные коробки, желтые круги – лампы. Синим цветом обозначена проводка в стяжке, красным – стены.Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп ниже 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все существующие потребители в доме. Если есть вопросы, задавайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на период строительных работ.Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые – по полу в гофре.

8. Начнем с линий пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (гофра серого цвета совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета. В стяжке не особо важно, что использовать , сильный серый найти не так-то просто, а мягкие подготовительные работы я бы затоптала).Часто задаваемый вопрос: почему это не ВВГ? По характеристикам они полностью идентичны, но у NYM есть преимущество тройной изоляции, а недостатком – оболочка, не устойчивая к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.На память необходимо документировать линии укладки линий на полу, хотя нигде кроме порогов дверей есть даже теоретическая вероятность, что нужно что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон – просто отличный материал для обработки – можно даже отверткой возвести стены. Итак, сверлим отверстия под монтажную и распределительную коробки. Проволока в стенах из НОНГОРЮЧИХ грунтов укладывается в том виде, в каком он есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассам. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, затем к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональной прокладкой нельзя и опасно попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете, что нельзя вбивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает штробу, прокладывает кабель и заклеивает штробу обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, так как при штукатурных работах потребуется повышенное внимание к точкам с монтажными коробками (необходимо их закрыть, а затем поднять). Обратите внимание на левый угол – все коммутации на проходных линиях розеток производятся не в поджетниках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM – идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей, например, электроплит, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель PPPP 2х1,5 мм2 (в сети освещения нет необходимости в заземлении, подключать некуда ).В целом, регламент запрещает использование ГЧП, потому что технические условия позволяют занижать сечение проводников до 30% по сравнению со стандартами, а в случае общей экономии это может вызвать пожар повсюду из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем можно безопасно пропустить кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен.Да, обратите внимание, что для фиксированной проводки используйте только жесткий кабель с моноблоком. Приборные панели и распределительные коробки монтируются в стену на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжима выводов многожильных кабелей, например PV3 (в настоящее время заменяется на POGV), которые используются при сборке электрического экрана.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM – зажат, согнул, потянул. Ниже представлен простой инструмент для зачистки последних жилок, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

13. Еще нужна такая вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это простое китайское устройство с блоком питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (важно определить, что фазу нельзя трогать пальцами крышки отвертки), но и целостность самого устройства. линия, а также место обрыва провода.Справа – начальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого обязательно должны докопаться «знатоки» – нулевой проводник должен быть синим, а у меня – черным, так как в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет. сток в тот момент, когда он мне нужен явно однофазный, явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой тут нет).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НСХИ (наконечник втулки штифта заизолирован), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переключением на винт (жилы разошлись – может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и биполярные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3×1,5 мм² (почему и почему – позже), а WAGO 222 (справа) – на проводах сечением 3×2,5 мм². Всегда соблюдайте цветовую маркировку проводов. Серия WAGO 222 лучший вариант, если нет желания заниматься пайкой и опрессовкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Переключатели по современным стандартам должны быть выключены.Переключение – это старая школа со времен рубильников, включение которых было связано с их конструкцией. Переключатели Unica повернуты вниз, это их номинальное положение.

17. Коммутационные двойные розетки, стоящие рядом. Кабель питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к соседней. Правила хорошего тона предписывают установку розеток для подключения фазного провода вправо.

18. Возвращаемся к электрическому щиту.Сразу хочу обратить внимание – всегда берите щит с очень большим запасом, больше точно не будет. Я вроде дошел до минимума, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте линию подачи силовых линий, равную как минимум полутора высотой щита. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную. В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о деталях щитка.

Автоматический выключатель или просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также защищает электропроводку. Следовательно, он содержит два расцепителя – электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинальная стоимость машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток. Самая популярная ошибка ставить ЛЭП с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И виной тому розетки. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть стоимость машины.А вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, то есть он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

УЗО – защитное устройство, фиксирующее ток утечки. Простейшее механическое устройство – это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то величина тока, «прошедшего» по фазовому проводнику, должна быть равна величине тока, «ушедшего» по нулевому проводнику. Если «лево» меньше «пришло» – течь есть, защита срабатывает.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе устройства появится опасное напряжение, если нет заземления, УЗО сработает, как только к нему прикоснется человек (его слегка ударит шок). Из этого следует, что УЗО необходимо использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. При этом делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически запрещено, последствия могут быть очень печальными. По поводу УЗО следует отметить, что его нужно защитить от самого тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автомат (-ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО.Сам номинал УЗО подразумевает максимальный ток, на который оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления – подключить нулевой и заземляющий проводники в розетке. УЗО необходимо немедленно отключить.

Резюмируя: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО защищает человека. Еще есть дифа-автоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим в дашборд:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называют «несгораемым». Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности в случае срабатывания (во-первых, выбивает «нижнее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. Рядом с ним стоит счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (чтобы сообщать вам цифры потребления воздушного теплового насоса, а не бегать за ним на уличный щит).После него идут две биполярные машины, которые тоже играют роль рубильников. Левый, с номиналом 40 А, используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса. Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь запитываются от одного УЗО следующего ряда. ).

Второй ряд.В левом углу есть общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Необязательно прокладывать провода за стойками, лучше провести их максимально открыто. Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 шт, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Потребительские конечные машины на линиях.Слева, справа и снизу есть соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разделять УЗО отдельными линиями. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы объясняли выше, номинал машины выбирается на основе сечения проводника (сечение медного проводника 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25 А) и коммутационных устройств (бытовые розетки на ток до 16 А).Перевести амперы в ватты все умеют умножить на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом – нижний ряд машин. Одножильные кабели коммутируются непосредственно на винты, многожильные кабели предварительно нужно прижать наконечником. Претензий «знатоков» к продукции IEK много и очень напрасных. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расово верные» ABB и Legrand.Не верь мне? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые впаривают дороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматизацию IKE, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других брендов, которые используются в жилом фонде на несколько порядков. меньше. Что не так с IKE? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после эксплуатации просто не включится снова и потребует замены.Это все.

21. Заслонка в сборе.

22. И раскладка по строкам с подписями. Просто и функционально. Цвета сгруппированы по линиям. Если авария произойдет, например, на линии с насосом, отключится только она, и это не повлияет на электроснабжение всего дома. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточным минимумом является одно входное УЗО на всю установку с током утечки 30 мА. Помните – УЗО должно быть всегда.Даже если в вашей квартире нет модернизированного ввода и используется двухпроводное соединение TN-C. Да, отдельного заземления у вас нет, и УЗО не отрабатывает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защищает человека.

23. Ну и окончательные типы розеток в помещениях. Напомню, что на исходящих линиях автомат не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню сделана NYM 3×1.Кабель 5 мм² (не вижу необходимости включать туда больше 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет номинальный ток 10А.

24. А по поводу освещения пару слов. Везде в доме недорогие лампы под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При последней цене около 230 рублей за лампу – честно скажу, что покупать что-то из Китая бессмысленно.Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низком (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в

С электричеством шутки плохи – этому нас учили с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определенных знаний можно провести электропроводку в доме самостоятельно. Прежде всего необходимо определить место, где будет располагаться распределительный щит.Чаще всего для него выбирают сухое теплое помещение, закрепляя его на высоте около полутора метров. Экран является ключевым элементом и действует в схеме как начальное звено. После установки можно приступать к планированию и разметке мест для розеток, выключателей и других электроприборов.

Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

При составлении схемы электромонтажа в частном доме необходимо исходить из собственных нужд.То есть, если стандарт предполагает наличие двух розеток на комнату, а вам нужно три, то естественно стоит остановиться на более удобном для вас варианте.

Схемы бывают двух типов: электрические и установочные. Первый помогает рассчитать количество устройств, потребляемых током, путем выбора приемлемого варианта подключения. Второй – это фактически представление электрической схемы на практике. Размечает место установки устройств, рассчитывает количество соединительных кабелей и других расходных материалов.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разработана с учетом индивидуальных особенностей, есть важные рекомендации, которыми не рекомендуется пренебрегать.



Устройства с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальный трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»).Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы электропроводки в частном доме лучшим вариантом будет кабель сечением 2,5 мм. Он идеален для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод сечением 1,5 мм, но экономия будет незначительной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность 4.6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.



Этапы самостоятельного монтажа электропроводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен. Ставят способ прокладки кабеля и места, где будут располагаться розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в будущем, – провода размещать только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно.Повороты выполняются строго под углом 90 °. От потолка делается отступ не менее 20 см.



Что касается розеток и выключателей, то споры чаще всего возникают в зависимости от высоты их расположения. Переключатели желательно располагать на той стороне, где расположена ручка. У выключателей есть две стандартные высоты – 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новостройках предпочтение отдается первому варианту.Расположение выключателей лучше сразу обозначить на схеме электропроводки в частном доме. Это касается мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу они размещаются либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Главный момент выбора места для розетки – удобство использования.


принципиальная схема выключателя и розетки

На следующем этапе каналы и отверстия под коробки заделываются в стенах.Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро сохнет и обеспечивает надежную фиксацию. На штукатурке сидят и пластиковые ящики, на которых вмонтированы выключатели и розетки. Между собой провода скручены, а площадь контакта должна быть максимальной. Эти места нужно изолировать.

Монтаж электрики в коттедже или доме под ключ, как правило, делится на 2 этапа:

Этапы внутренних электромонтажных работ электрокоттеджа

Этап 1.Черновые работы

В состав эскизных работ входят:

  • Устройство ввода кабеля питания в коттедж
  • Штробленые стены кабельных трасс (при необходимости)
  • Затягивание кабеля в трубы
  • Прокладка кабеля (в полу, петлях, лотках, коробах, перекрытиях и т. Д.)
  • Установка вытяжек, подзроетников
Читайте, также

Завершающим этапом первого этапа является обязательная проверка кабельных трасс.Протокол испытаний и Закон о скрытых работах составляются по результатам испытаний.

Оптимальный вариант – выполнить конструкцию перед разводкой. Проект позволяет учесть все пожелания Заказчика в отношении электриков и привести их в соответствие с действующими нормами и правилами. После этого подбирается необходимое электрооборудование, рассчитывается расстояние и сечение кабельных линий, а после всего этого проводится электромонтаж.

Установка электрика, проводимая в рамках проекта, исключает ошибочные действия, а Заказчик гарантированно получает надежное и эффективно работающее электроснабжение, полностью соответствующее его пожеланиям.Также чаще всего проектирование приводит к экономии бюджета на создание системы.

Если проектирование не ведется, то хотя бы рассчитать нагрузки. Это не повлияет на стоимость монтажа и электросистемы в целом. После окончания этого расчета выбор сечения кабеля можно производить на основании таблицы.

S поперечного сечения жилы, мм2

Напряжение питания

U = 220 В

Напряжение питания

U = 380 В

I, A

P, кВт

I, A

P, кВт

1.5

19

16

11

2,5

27

25

17

4,0

38

30

20

6.0

46

10

40

26

10,0

70

15

50

34

16,0

85

19

75

50

25.0

115

25

90

60

35,0

135

30

115

80

50,0

175

39

145

96

70.0

215

47

180

119

95,0

260

57

220

145

120,0

300

67

260

171

Этап 2.Монтаж оконечных электрических устройств

Этот этап, как правило, после отделки помещения. Осуществляет монтаж:

  • Электромонтажное оборудование прочее

Необходимо знать, что прокладка кабельных трасс желательна перед отделочными работами. Это значительно снижает конечную стоимость установленной электросистемы.

Стоимость установки электрики в коттеджах под ключ – цена за работу


Название монтажных работ в доме Блок.
Измер.

Цена за работу (руб.)

Монтаж и установка распределительных щитов

Сборка распределительного щита на 18 модулей пКл. 4 320
Сборка распределительного щита на 24 модуля пКл. 5 760
Сборка распределительного щита на 36 модулей пКл. 8 640
Сборка распределительного щита на 48 модулей

пКл.

11 520
Сборка распределительного щита на 54 модуля пКл. 12 960
Сборка распределительного щита на 72 модуля
пКл. 17 280
Сборка распределительного щита на 120 модулей пКл. 28 800
Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей
пКл. 2 610
Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля пКл. 3 460
Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей пКл. 5 190
Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей пКл. 6 920
Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля пКл. 7 780
Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля пКл. 10 370
Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей пКл. 17 280

Прокладка электропроводки

Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД г. из 110
Затяжка кабеля в гофрированной трубе ПНД
г. 28
Прокладка кабеля в стальной трубе г. из 260
Затягивание кабеля в стальную трубу (с механической обработкой трубы) г. 62
Монтаж кабельного канала

г.

160
Прокладка кабеля в кабельном канале г. 127
Монтаж приспособлений
пКл. 250
Электромонтаж в коробках

пКл.

380
Монтаж и подключение датчика движения пКл. 900
Установка ящиков
пКл. 420
Крепление люка в полу
пКл. 1 800
Монтаж ретро кабеля
г. из 120
Установка изоляторов пКл. из 22
Прокладка кабеля в траншее г. 120
Подключение входного кабеля
пКл. 4 000
Монтаж контура заземления комплект 18 200

Тестирование кабельных трасс

Кабель до 100 м.
пКл. 2 300
Кабель до 500 м. пКл. 4 200
Кабель до 1000 м. пКл. 7 800
Кабель до 1500 м.
пКл. 9 000

Стробление

Пеноблок
г. 330
Кирпич г. 350
Бетон г. 500
Монолит г. 600

Монтажные работы второй очереди

Установка и подключение электрических розеток пКл. 480
Монтаж и подключение электрических розеток пКл. 480
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных переключателей пКл. 400
Установка и подключение однополюсных / одноключевых автоматических выключателей пКл. 400
Установка и подключение однополюсных / двухпозиционных механизмов пКл. 450
Установка и подключение однополюсных / двухвыключателей воздушных выключателей пКл. 450
Установка и подключение переключателей однополюсных / однокнопочных пКл. 730
Установка и подключение однополюсных / однокнопочных переключателей пКл. 730
Установка и подключение настенных кронштейнов пКл. 710
Установка и подключение потолочных светильников пКл. 850
Установка и подключение люстр (до 3 кг.) пКл. 2 800
Установка и подключение встраиваемых светильников пКл. 530
Установка и подключение механизмов низковольтных розеток пКл. 690
Установка и подключение накладных низковольтных розеток пКл. 690
Установка и подключение датчиков системы OPS пКл. 500

Приведенный прайс-лист не является полным. В нем перечислены наиболее часто заказываемые работы.Полную стоимость или общую стоимость производства работ по установке электрики в вашем коттедже вы можете запросить, связавшись с нашими специалистами:

Удовольствие от трехфазного дома

Пятница Я прошел осмотр дома, на который мы сделали предложение. Получается, что в доме трехфазное питание. У меня есть и другие ресурсы, но, исходя из прошлого опыта, здесь публикуются несколько творческих людей, и я хотел бы воспользоваться этой способностью ломать голову.

Я хочу спросить о паре вещей, которые пришли в голову сегодня утром. Не усложнит ли трехфазный режим установку двух вещей, которые я, вероятно, рассмотрю, – резервного генератора и фотоэлектрической системы с сетевым счетчиком? Некоторые подробности приведены ниже на случай, если это имеет значение.

У меня дополнительный вопрос по поводу основания в панелях. Основание вместо того, чтобы быть прикрепленным к шинам, аккуратно наматывается по спирали. Зачем это было сделано?

Дом представляет собой каркасное здание высотой 80 лет, площадью 2000 кв. Футов, с большим отдельным гаражом на две машины, магазином в задней части и большим чердаком.Есть дополнения к первоначальной конструкции дома.

Имеются две панели такого же размера, как и типичная полноразмерная служебная панель на 200 А. Трубопровод измерительного поддона входит в распределительную коробку размером, вероятно, 6 x 8 дюймов, и обе панели, расположенные по бокам, соединяются с ней с помощью кабелепровода. Мне не довелось детально изучить стыки в большой распределительной коробке.

Одна панель представляет собой смесь трехфазных и однофазных цепей, а другая – все однофазные. Правильно, ТРЕХФАЗА.Отбойников много, в том числе и половинной ширины, несмотря на то, что для не очень большого дома есть две большие панели. (Я должен быть привлечен к домам, которые имеют трехфазную проводку. Мой дом, который получил Katrinad, был домом 1950 года, который изначально был трехфазным.) В гараже есть однофазная вспомогательная панель. В то время, когда мы втроем смотрели на него, все пришли к единому мнению, что третья нога была там, но отключена. Поскольку он выглядит как однофазная субпанель, я теперь думаю, что он установлен как однофазный, но включил достаточно проводов, чтобы сделать его трехфазным, на случай, если он когда-нибудь захочет обновить его для работы… какие? Мы видели одно свидетельство того, что в древние времена проводка проводилась через ручку и трубку. Это был изолятор с каким-то (отключенным) проводом, прикрепленным к вершине фронтона крыши.

К сожалению, долго не разглядывал коробки. Там одновременно работают термитники и видеосантехники, так что я был чертовски занят.

Вот источник моего второго вопроса. Заземления для отдельных цепей в обеих больших панелях аккуратно обернуты вместе большой спиралью, и они выглядят так, как будто они подключены к коробкам, а не к шине.На стержнях есть много винтов, поэтому я этого не понимаю. Ясно, что это не должно происходить таким образом.

После дальнейшего размышления, возможно, это было сделано, потому что цепи были модернизированы до заземления ДО того, как старая сервисная панель с предохранителями была заменена сервисными панелями выключателя. Когда пришло время переключаться на панели выключателей, он просто засунул жгуты заземляющих проводов в новую коробку, не удосужившись прикрепить их к шине. На это потребовалось бы серьезное дополнительное время.

Кстати, бывший владелец – ныне покойный подрядчик по электричеству, который вел бизнес самостоятельно в течение того, что, по всей видимости, длилось всю жизнь.

HVAC – однофазный, трехфазный… В чем разница?

Промышленность HVAC предлагает оборудование для конечных пользователей, работающее с однофазным или трехфазным электричеством. Мы уточняем это каждый день, но в чем отличия и есть ли преимущества.

Объяснение электрической фазы

Отсутствие фазы – питание постоянного тока

Позвольте мне использовать батарею для этого объяснения.Батареи имеют постоянный ток (постоянный ток) и оснащены фиксированной положительной и отрицательной клеммами, называемыми полярностью (см. Наш блог «Основные определения и упрощения электричества», чтобы определить мощность постоянного тока). Электроэнергия, хранящаяся в батарее, не меняет полярность. Это означает, что электричество вытекает из батареи в одном направлении и возвращается в батарею в противоположном направлении.

Однофазное питание

Рисунок 1 – Электрический ток через провод

Подавляющее большинство наших домов и малых предприятий оборудовано электрическими розетками, подающими переменный ток 120 вольт, однофазный, 60 герц (см. Наш блог «Основные определения и упрощения электричества», чтобы лучше понять мощность переменного тока).

В отличие от батарей постоянного тока, питание переменного тока переключает полярность.

В Северной Америке стандарт распределения электроэнергии составляет 60 Гц. Этот стандарт герц (он же частота) объясняет, что каждую секунду электричество меняет направление в проводе 60 раз. Электричество движется по проводу в одном направлении, а затем переключается в противоположном направлении.

Для наглядности предлагается электрическая синусоида (рис. 1) в качестве справочной.

Трехфазное питание

Рисунок 2 – Электрический поток, синхронизированный по трем проводам

Большая часть электроэнергии переменного тока вырабатывается из электрических распределительных систем в виде трехфазного источника питания.Для трехфазного распределения энергии требуется меньше меди или алюминия для передачи того же количества энергии по сравнению с однофазным питанием.

Трехфазная сеть – это просто три однофазных провода, которые математически синхронизированы для переключения направления в разное время и при одинаковом напряжении – проиллюстрировано тремя отдельными синусоидальными волнами на рисунке 2.

Интересный факт .. .
Томас Эдисон изобрел более 2000 новых продуктов, включая почти все необходимое для использования электричества, включая выключатели, предохранители, розетки и счетчики.

Трехфазное преимущество

Крышные блоки HVAC, ERV (блоки рекуперации энергии), вытяжка и другое оборудование HVAC полны двигателей. Трехфазные системы предпочтительнее из-за их большей эффективности, когда дело касается электродвигателей. Кроме того, трехфазные двигатели служат дольше, чем однофазные двигатели, и доступны в гораздо большем диапазоне мощности в лошадиных силах.

В трехфазных машинах органы управления могут быть меньше, легче и эффективнее, чем сравнимое однофазное оборудование.За тот же период на них подается больше энергии, чем может быть подано от однофазной силовой цепи (три провода питают двигатель, а один – однофазный).

В однофазных двигателях мощность, передаваемая в двигателях, является функцией тока, который постоянно меняется. Следовательно, однофазные двигатели более подвержены вибрации и тепловым повреждениям. Однако в трехфазных двигателях мощность одинакова в течение всего цикла, что значительно снижает вибрацию. Трехфазные двигатели работают более эффективно и используют меньше деталей.Меньшее количество деталей означает меньше поломок и, следовательно, более надежно.

Предположим, вы заказали выхлопную систему с двигателем мощностью 3 л.с. (лошадиные силы). Однофазная версия требует большего тока, чем тот же двигатель мощностью 3 л.с., работающий от трехфазного источника питания. Таким образом, использование трехфазной схемы питания экономит затраты на электрические конструкции за счет уменьшения сечения проводов и размеров связанных с ними электрических устройств.

Недостатки трех фаз

Несбалансированное линейное напряжение с – Как показано на Рисунке 2, трехфазная система состоит из трех отдельных однофазных линий.Для эффективности важно, чтобы каждая из трех линий обеспечивала одинаковое напряжение без отклонений. В противном случае дисбаланс напряжений нанесет ущерб некоторым компонентам системы.

MicroMetl Corporation является лидером в области производства оборудования и принадлежностей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Цель этого сайта – информировать читателей о наших продуктах и ​​общих функциях продуктов, предлагая прямые и косвенные темы, связанные с отраслью HVAC. Прежде чем пытаться работать с любым электрическим или механическим оборудованием, всегда консультируйтесь с местными строительными нормами и всеми применимыми местными, государственными и / или федеральными законами.Мы также настоятельно рекомендуем вам связываться только с лицензированными, обученными и сертифицированными специалистами по HVAC, инженерами, электриками и т. Д. MicroMetl не несет ответственности за любые ошибки, упущения или неточную предоставленную информацию.

Насколько велик дисбаланс? Используйте правило 4%!

Фото: FreeDigitalPhotos.net – Hin255

Предположим, ваше предприятие работает от трехфазного источника питания 230 вольт. Следовательно, каждая из трех линий должна измерять напряжение как можно ближе к 230 вольт на линию.Однако ваши измерения обнаруживают отклонения … Например, самое низкое напряжение в цепи составляет 230 вольт, другое – 235 вольт, а последняя линия – 240 вольт. Это значительный дисбаланс напряжений?

Правило четырех процентов требует, чтобы вы определяли значение 4% самого низкого напряжения (которое составляет 230 вольт). Следовательно, если умножить 0,04 (что составляет 4%) на 230, получится 9,2.

Затем определите разницу между наименьшим напряжением (230) и наибольшим напряжением (240) – разница составляет 10.

Если разница между самым высоким и самым низким напряжением (10) превышает 4% от самого низкого напряжения (9.2), система обеспечивает слишком большое отклонение напряжения и считается несбалансированным.

Всегда обращайтесь к паспортной табличке вашего оборудования или к производителю, чтобы узнать допустимые диапазоны трехфазного напряжения.

Результаты несбалансированной трехфазной линии

Электрооборудование; особенно двигатели и их контроллеры не будут надежно работать при несимметричном напряжении.Несбалансированная система может вызвать перегрев компонентов, что приведет к периодическому отключению двигателей и контроллеров. Кроме того, многие твердотельные контроллеры двигателей и инверторы (известные как частотно-регулируемые приводы VFD) содержат компоненты, чувствительные к дисбалансу напряжений.

В чем проблема?

Если вы обнаружите дисбаланс напряжения на крышном агрегате, в первую очередь обратите внимание не на энергокомпанию. Вместо этого поищите электрическое распределение трехфазной проводки по всему объекту.

Для дальнейшего уточнения: для работы любого однофазного оборудования в трехфазной системе все, что требуется, – это перенаправить один провод от любой из трех фазных линий к элементу оборудования. Поскольку перенаправляются несколько линий, важно равномерно распределить нагрузку по всем трем линиям. В противном случае однофазное распределение не может быть равномерно сбалансировано по фазам или линиям, что приведет к дисбалансу.

Кроме того, обратите внимание на линейные реакторы, размещенные в системе.Сетевые дроссели устанавливаются, чтобы противодействовать быстрым изменениям тока и могут предотвратить проблемы с отключением из-за перенапряжения и пониженного напряжения.

Эти реакторы обычно имеют отводы для регулировки, и кто-то мог их отрегулировать, или дисбаланс, который они изначально исправляли, мог со временем смещаться. Цепи с реакторами с отводом редко остаются в равновесии бесконечно.

Разница в однофазном и трехфазном питании – TPC Training

Трудно уловить разницу в однофазной и трехфазной мощности, если вы не электрик.Если вы управляете коммерческим зданием или промышленным объектом, трехфазное питание обеспечивает большую мощность на эквивалентную величину тока, чем однофазное питание. Вот почему.

Расчетная мощность

Хотя разница в однофазной и трехфазной мощности отмечена, та же формула используется для расчета мощности, производимой каждой системой. Мощность – это сумма напряжения (представьте, что это давление, которое производит цепь), умноженных на ток и амперы («скорость», с которой течет напряжение).

Однофазное питание

Однофазное питание – это наиболее распространенный тип бытовых цепей, используемых для питания осветительных приборов, телевизоров и других небольших приборов. В США для стандартного однофазного питания используется 120 вольт, в то время как некоторые другие страны предпочитают 240 вольт.

Независимо от напряжения, все однофазные цепи представляют собой двухпроводные цепи переменного тока (AC), состоящие из одного провода питания и нейтрального провода. Мощность течет между проводом питания и нулевым проводом.Это вызывает подъемы и падения напряжения. Электроэнергия не подается с постоянной скоростью, что нормально для большинства домашних хозяйств, но может вызвать проблемы для промышленных предприятий.

Двухфазное / двухфазное питание

В разнице в однофазном и трехфазном питании золотую середину занимает двух- или двухфазная силовая цепь. Вместо одного провода питания двухфазная силовая цепь имеет две линии электропередачи переменного тока на 120 В, идущие на 180 градусов не совпадающие по фазе друг с другом, для получения непрерывной мощности, что позволяет схеме выдерживать нагрузки с более высокой мощностью.Двухфазная силовая цепь немного похожа на набор велосипедных педалей: когда одна «нога» (силовой провод) прикладывает силу (напряжение), другая принимает слабину.

Если двухфазный двигатель – это велосипед, трехфазный больше похож на трехпоршневой двигатель. В трехфазной цепи используются три линии питания переменного тока, каждая из которых на 120 градусов не совпадает по фазе с двумя другими. Это гарантирует, что мощность никогда не упадет до нуля, и позволит цепи выдерживать большую нагрузку.

Мощность от трехфазной цепи равна напряжению, умноженному на ток, умноженному на 1.732 (квадратный корень из 3). В результате трехфазная цепь обеспечивает на 1,732 больше мощности, чем однофазная, что, в свою очередь, снижает затраты на электроэнергию.

Большинство коммерческих зданий в США имеют 3-фазное 4-проводное питание 208Y / 120V. Промышленные предприятия, как правило, нуждаются в более надежной 3-фазной 4-проводной системе 480T / 277 В, которая обеспечивает в 2,3 раза больше мощности, чем 3-фазная система на 208 В.

Понравился этот пост? Ознакомьтесь с нашими советами по предотвращению нарушений OSHA на вашем предприятии здесь.

Могу ли я управлять своим домом с проводом на 120/240 В с трехфазным генератором на 120/208 В? ⋆ Генераторы Зеленой Горы

Ниже приведено отличное видео, которое посвящено ответу на этот часто задаваемый вопрос.Многие военные генераторы сконфигурированы для вывода только трехфазного электричества, особенно более крупные блоки, включая MEP004A, MEP005a и выше. Обратите внимание, что модели MEP002A и MEP003A выводят однофазное питание 120/240 В с однофазным напряжением и не являются предметом внимания данной статьи (это основная причина, по которой мы сосредоточены на этих устройствах).

Итак, краткий ответ на этот вопрос – ДА! Средний ответ – ДА, НО! Длинный ответ следующий:

Однофазный источник питания, который обычно приходит в дом, имеет две горячие ножки по 120 В каждая.Вы можете использовать любую ножку для питания устройств на 120 В или объединить обе горячие ножки для питания устройства или двигателя на 240 В (например, для скважинного насоса). Вся эта мощность составляет 60 Гц.

Трехфазное питание имеет три горячих ножки, каждая по 120 В. Вы можете использовать любую горячую ногу для питания устройств на 120 В точно так же, как и с однофазным питанием. Таким образом, у вас обычно есть четыре провода, идущие к вашему дому: три горячих и один нейтральный. В более типичном однофазном сценарии у вас будет три провода, идущие к вашему дому, два горячих и один нейтральный.В любом случае любая из этих ножек дает вам питание 120 В, так что все устройства, работающие от питания 120 В, будут в порядке. Сюда входят все устройства, подключенные к вашей стандартной розетке на 120 В.

Обратите внимание, что в любом из описанных выше сценариев, однофазном или трехфазном, частота остается на уровне 60 Гц (в США).

Проблема с трехфазным питанием возникает, когда вы хотите запитать устройства на 240 В (например, колодезный насос, плиту, сушилку). Если на паспортной табличке устройства указано, что оно может работать при 208 В (в дополнение к 220 или 240 В), все в порядке.Иногда на паспортной табличке допустимые диапазоны напряжения указаны в диапазоне 208–240 В. Большинство современных устройств могут поддерживать это, но вы должны проверить паспортную табличку каждого устройства, которое будет запитано. Таким образом, почти все (обычно 90% +) всего, что вы используете в своем доме или магазине, будет поддерживать работу при 208 В (что связано с выходом трехфазного генератора).

Так в чем же особенность или разница в использовании выхода трехфазного генератора для питания вашего дома? Поскольку трехфазный генератор имеет три горячие ветви, и вы используете только две из трех для подключения к вашему типичному переключателю передачи или панели с двумя автоматическими выключателями, вы извлекаете только 2/3 общей потенциальной емкости генератора.Одна горячая ножка генератора просто не используется, так как ваш дом подключен только к двум горячим ножкам. Какая разница?! Поскольку генераторы в основном работают на топливе (дизель, газ, пропан), а генератор, работающий без нагрузки и при 100% -ной нагрузке, потребляет одинаковое количество топлива, чтобы продолжать работать на 1800 или 3600 об / мин (для приложений 60 Гц), вы работаете на 2 / 3 эффективности (выходная мощность на единицу топлива), что может вызывать или не вызывать серьезное беспокойство. Другими словами, генераторы вырабатывают электроэнергию, независимо от того, используете вы ее или нет, поэтому, если вам нужна максимальная эффективность (выходная мощность на единицу топлива), вы хотите работать с 80-100% в зависимости от марки и модели генератора.Например, большинство военных дизельных агрегатов предпочитают работать в диапазоне 80% мощности для поддержания идеальной температуры двигателя и условий эксплуатации. Если вы используете только две из трех горячих ног, вы, по сути, используете только 2/3 этих 80–100% емкости. Расчет будет 0,667 x 0,800 = 0,534 или 53% от проектной мощности. Таким образом, если у вас есть генератор мощностью 30 кВт и он настроен для работы в трех фазах, и вы используете только две из трех «горячих» ветвей, вы должны пересмотреть мощность в 20 кВт и обычно использовать только 80% от этой или 16 кВт.

Таким образом, эффективность использования топлива резко падает с приведенной выше конфигурацией, но с точки зрения электричества вы, как правило, можете запускать то, что вам нужно и что вы хотите. Итак, для сценария случайного использования проблем нет, но чем чаще вы запускаете эту конфигурацию, ваши счета за топливо могут начать расти! Для большинства из нас топливо – это реальная стоимость. Таким образом, окончательное решение будет зависеть от вашего применения, потребностей и желаемой топливной эффективности.

Посмотрите это отличное видео на YouTube, чтобы узнать больше!

380 вольт 3-х фазная схема частного дома.Подключение электричества к дому

Перед каждым, кто строит свой дом, стоит такая задача – как провести электричество в дом, кто-то решает такую ​​задачу просто – по вызову специалистов, для других это дорого и они пытаются справиться с этим делом сами. Что нужно для разводки электричества в дом и какие инструкции нужно соблюдать. Изучив последовательность технических работ, поймите, справитесь ли вы с такой работой или, возможно, придется обратиться к специалистам.

Как проложить провода на участке

Работа выполняется в несколько этапов, каждый из которых следует разбить на несколько этапов.

Согласно нормативной документации на часть ветки, которая войдет в ваш дом, вы будете нести ответственность.

В большинстве случаев ответвлением является ближайшая опора ЛЭП, откуда можно подключить кабель как по воздуху, так и под землей. Что вам нужно сделать:

  1. Поставьте опору на свой участок , если расстояние до ВЛ превышает 25 метров.
  2. Подвести к опоре и протянуть электрический кабель .
  3. Купить 3-х фазный двухтарифный счетчик, автомат, регуляторы напряжения и все это приставка.

Когда они проводят одну фазу, им также придется покупать алюминиевый кабель. медный кабель. Для пропуска через стену в дом понадобится провод с медными жилами, особенно , если дом деревянный, то по ПЭС запрещается проводить алюминиевый кабель через стену .

По нормам и правилам однофазная ответвление выполняется двумя жилами – это фаза и ноль, со строго изолированным проводом – сечением не менее 16 кв. М. Оптимальное решение – использовать алюминиевый кабель СИП-4.

Срок службы кабеля составляет 25 лет, благодаря вшитой в изоляцию прочной полиэтиленовой оболочке, устойчивой к повреждающему воздействию ультрафиолетовых лучей. Этот кабель подходит для питания в 220 В.

есть хороший вариант с оплеткой, не поддерживающей горение – это VVG ng , где аббревиатура «Ng» означает отсутствие света.Этот кабель годен для любого выбора проводки, можно заключить его в гофрированную трубу. При строительстве нового деревянного дома и прокладке электропроводки, затем все места электропроводки через стены просверливаются сверлом, затем в отверстия вставляются металлические трубки . Делать это нужно по мере того, как дом со временем осядет.

Дополнительную защиту устроил автомат (АЗ) . Его необходимо установить в месте обрыва кабеля; это может быть расположено вне корпуса.Автомат защиты выбирается с номинальной на одну ступень выше, чем вход автомата защиты в доме, чтобы при перегрузках срабатывала первая защита в панели.

Кто подключается и где получить разрешение?

Перед подключением оформляется договор с сетевой организацией и арендодателем. Он должен быть соединен со специально разработанным оборудованием – это зажимы hEGEL 733 до 35 кв. Мм .

Все работы в пределах участка по разводке электрических кабелей выполняет собственник участка.После этого необходимо будет составить схему электрических сообщений, если сетевая организация одобряет проделанные работы, то они по закону обязаны произвести подключение в течение 30 дней, с выдачей документов.

Заявка и разрешение на подключение к городской электросети:

Сколько стоит подключение?

Стоимость подключения зависит от региона, в каждом регионе свои тарифы, но в среднем она не превышает 550 рублей за подключение к линии 15 кВт.Это зависит от удаленности от ближайших электрических сетей.

380 вольт в доме и мастерской

При подключении, помимо безопасности в целом, вы должны посмотреть на соответствие проводки стандартам. Это касается и предыдущего абзаца, но для подключения проводки 380 вольт необходимо соблюдать все требования безопасности, которые намного жестче, в отличие от стандартной бытовой сети. Тем не менее, по статистике, в трехфазных сетях возгораний меньше, чем в стандартных бытовых электрических коммуникациях.

При подключении 380 вольт есть ряд преимуществ:

  1. Трехфазная сеть намного точнее , в отличие от 220В, которое при скачках напряжения считает то, что не используется.
  2. В доме будет свет даже при отключении одной или даже двух фаз. .
  3. Трехфазное питание в частном доме позволит использовать любой тип станков, агрегатов и другого промышленного оборудования без применения трансформаторов.
  4. Любой блок, подключенный от 380В, намного мощнее , к тому же экономичнее 220В, т.к. трехфазная сеть точный учет электроэнергии – никаких перепадов, скачков.
  5. На 380В не будет нагрузки в проводке , при желании можно приготовить домашнюю еду на 220В.

Самый приятный момент при всех преимуществах трехфазного подключения – это когда при плановых проверках у сотрудников энергоснабжающих компаний полное отсутствие претензий, с первого взгляда на панель 380В с разрешающей документацией.Сотрудники компании знают, что с трехфазным счетчиком сложно манипулировать, да и не стоит, ведь экономия приличная.

Какой автомат поставить в частном доме?

При монтаже электропроводки в частном доме или квартире на всех этапах нужно подходить ответственно, даже если вы уже закончили монтаж розеток и выключателей. Важно выбрать станок, который будет соответствовать сечению провода.Также необходимо учитывать , какой метод проводки выбран , если разомкнут, кабель менее подвержен нагреву из-за естественного охлаждения. Когда провод находится внутри стробоскопа или трубы, он может сильно нагреваться . Если номинал будет завышен, кабель будет перегреваться, но защита не сработает, что небезопасно, поэтому вам нужно знать несколько вещей.

Например, если кабель сечением 6 кв. Мм, то:

при открытой прокладке его длительно допустимый ток (ДДТ) будет равен 50А, для такого провода необходим автомат на 40А;

с закрытым режимом его ДДТ 40А – нужен автомат на 32А.

Какое сечение выбрать при прокладке проводки внутри дома?

Таблица параметров при закрытой проводке

Сечение, кв.м Диаметр, мм Медная проводка Алюминиевая проводка
Ток A Мощность кВт 220В Мощность кВт 380В Ток A Мощность кВт 220В Мощность кВт 380В
2,0 1,59 19 3,8 11,3 14 2,8 8,3
4,0 2,26 27 5,3 16,0 21 3,2 9,5
10,0 3,57 50 9,9 29,6 38 7,5 22,5
16,0 4,51 80 15,8 47,4 55 10,9 32,6
25,0 5,64 100 19,8 59,2 65 12,9 38,5
35,0 6,68 135 26,7 80,0 75 14,9 44,4

Таблица параметров с разомкнутой проводкой

Участок, кв.Мм Диаметр, мм Медная проводка Алюминиевая проводка
Ток A Мощность кВт 220В Мощность кВт 380В Ток A Мощность кВт 220В Мощность кВт 380В
2,0 1,59 26 5,1 15,4 21 4,2 12,4
4,0 2,26 41 8,1 24,3 32 6,3 19,0
10,0 3,57 80 15,8 47,4 60 11,9 35,5
16,0 4,51 100 19,8 59,2 75 14,9 44,4
25,0 5,64 140 27,7 82,9 100 19,8 59,2

Как подключить машину? Даже при отсутствии опыта это можно сделать, но между электриками постоянные разногласия: одни подключаются к стационарным контактам, другие к мобильным.Здесь не должно быть споров, в связи с этим в ПЭС п. 3.1.6 есть специальный пункт, где указано, что подключение производится, как правило, к неподвижным контактам. Такой контакт на всех машинах есть на высоте, но принципиальной ценности в этом вопросе нет, каждый работает как б / у и как ему удобно.

При подключении проводов к автомату зачистите жилу до 1 см, обнажите, вставьте в клемму и затяните винтом. Такая же работа проделывается при подключении счетчика и других рубильников, здесь нужно смотреть, чтобы в зажим попала только оголенная часть провода – без изоляции тоже ничего не тащить, во избежание деформации приборов .

Документация по технологическому присоединению

  1. Для сетевой организации может потребоваться дизайн или схема всех размещенных на хосте инструментов и коммуникаций.
  2. Документация или заверенные копии – для подтверждения права собственности.

На первом этапе больше никаких документов не требуется, если требуют чего-то другого, это противозаконно. На следующем этапе оформляются документы с техническими условиями (ТУ), которые необходимо выполнить. Два года ТУ имеет юридическую силу, для чего необходимо выполнить все работы, которые предусмотрены техническими условиями – это работы на территории собственника участка, работы вне участка выполняет сетевая организация.

После технологического присоединения составляется акт и выдается собственнику участка , в котором помимо выполненных работ проводится разграничение ответственности сторон, а также бухгалтерский баланс.

Все электроприборы, потребляющие электроэнергию, производятся производителями в соответствии с государственными стандартами, когда обмотки электродвигателей, нити источников света, нагреватели и другие исполнительные механизмы должны находиться под напряжением в строго определенном порядке.

Для этого используйте кабель питания, который подключается с одной стороны к клеммам устройства, а с противоположной стороны – к вилке, которая вставляется в розетку, чтобы обеспечить правильную работу исполнительного механизма.

С этой же целью контакты розетки необходимо подключать к проводке, соблюдая установленные правила монтажа, а не произвольно. Даже в современной однофазной сети переменного тока по существующим правилам используются три провода, а не два.

Раньше находился в электрической цепи с заземлением, выполненным системой TN-C Произвольное подключение фазного и нулевого проводов к контактам розетки только доставляло неудобства электрику, искавшему повреждения, но не влияло на работу устройства. устройств.

Теперь неправильное подключение проводов к трехконтактной розетке приведет к изменению порядка подачи напряжения, нарушению работы исполнительного механизма, созданию неисправности, вызывающей аварийную ситуацию.

Трехфазные силовые конструкции на 380 В

Вилки и розетки для старых устройств

В советское время внутри трехфазной разводки сети 0,4 кВ применялась четырехпроводная электропроводка, состоящая из трех фаз и одного рабочего нуля. Для подключения потребителей электроэнергии созданы стационарные розетки с контактами типа «мама» и вилки с помощью выступающих контактных пластин – «папа».

На корпусе вилки и розетки маркировка проводилась маркировка клемм фаз и нуля.Рабочий ноль часто отображается как стандартный значок заземления.

Маркировка производилась как с лицевой стороны корпуса, так и с тыльной стороны, где подключаются провода. Упростил монтаж, сделал удобной проверку схемы при пуско-наладке и эксплуатации.

Старые четырехконтактные вилки и розетки теперь продолжают надежно работать в собранных трехфазных схемах подключения. Их можно успешно использовать в современной пятипроводной схеме.

Современные постройки

Переход на схему заземления электрооборудования TN-S и его модификаций обязывает владельцев подключать трехфазные электрические устройства к работе по пяти проводам, четыре из которых остаются прежними (три фазы и ноль), и дополнительно добавляют защитный ноль, или заземляющий провод.

Поэтому стали ставить на вилку и розетку по пять контактов и маркировать их одинаково с обеих сторон каждого корпуса.

Одна из модификаций трехфазной розетки на 380 вольт изображена на фото с открытой крышкой.


Способы подключения проводов к розетке

В современных конструкциях используются два метода:

1. с винтовым креплением;

2. Зажим безвинтовой.

Первый путь

Для соединения проводов с обратной стороны корпуса обычно используют винтовой зажим, когда очищенный от изоляции конец провода вставляют в подготовленное гнездо и вдавливают в него усилием винта.

Этот метод применяется давно и хорошо себя зарекомендовал. Но требуется определенное время, чтобы отрезать концы кабеля и затянуть винт.

Контакты для подключения проводов обычно обозначают:

Второй путь

Безвинтовое соединение проводов трехфазных электрических розеток предназначено для экономии времени электриков и устранения некоторых их ошибок в процессе эксплуатации. Все операции выполняются намного быстрее, а при правильной технологии надежность соединения полностью обеспечивается.

Способ безвинтового соединения провода с контактом розетки данной конструкции показан на четырех фотографиях.


На первом снимке видно, что изоляция с конца провода при его подготовке не снимается, остается на месте. Его просто проткнет специальный встроенный зажим, чтобы создать электрический контакт с выводом розетки.

На втором фото провод установлен в посадочную прорезь и заглушен до упора.

На третьем этапе провод удерживается в предыдущем положении №2, а в специальный паз розетки вставляется обычная отвертка с плоским жалом.

Затем ручка отвертки просто поднимается вверх, как показано на фото 4, и конструкция подвижного гнезда опускается в корпус гнезда. Когда это происходит, перерезают изоляцию и зажимают металлический сердечник.

Мастеру нужно только вынуть отвертку, протянуть конец провода, чтобы на всякий случай убедиться, что он прочно удерживается внутри гнезда.

Схемы подключения трехфазных розеток 380 В

Чтобы от источника напряжения 0,4 кВ электричество правильно поступало на исполнительный механизм трехфазного электрического устройства, необходимо правильно подключить провода к электрической розетке по определенной схеме.

Он основан на принципе, что вся потребляемая электроэнергия учитывается счетчиком и проходит через него. Далее монтируют защиту трехфазного автоматического выключателя, которая предназначена для устранения последствий перегрузок в сети и возникновения коротких замыканий.

Способы подключения пятиконтактных розеток

Провода трех фаз и рабочего нуля, через которые проходят токи нагрузки от переключателя, соединяют розетки со своими контактами.

Для правильной и надежной работы схемы необходимо поддерживать баланс между:

    отключающая способность выключателя;

    мощность нагрузки, создаваемой потребителем электроэнергии;

    тепловая и токоведущая способность проводов и конструкция розетки с вилкой;

    диэлектрическая прочность изоляции.

Пятый защитный контакт розетки через отдельный провод РЕ соединен с непрерывным подключением к шине РЕ здания.

Так работает типовая упрощенная схема подключения трехфазной пятиконтактной розетки на 380 вольт в современной проводке. Во многих случаях его можно обновить, например, когда необходимо выполнить дополнительную защиту.

В качестве примера рассмотрим вариант подключения электрического устройства, требующего повышенной безопасности от возможного возникновения токов утечки через нарушенную изоляцию на корпусе.

В таких случаях – устройство защитного отключения, которое подключается сразу за выключателем питания перед кабелем, питающим розетку. Машинка также защитит УЗО.

Вместо двух модульных устройств: автоматического выключателя и УЗО можно использовать одну конструкцию: одновременно выполняющую их функции. Схема его подключения представлена ​​ниже.

Как видите, переход на него с предыдущего осуществляется только заменой автоматического выключателя на дифференциальный.Никаких других действий предпринимать не требуется, даже вся проводка остается проложенной таким же способом.

Способы подключения четырехконтактных розеток

Модели старых трехфазных коммутационных аппаратов на четыре контакта вполне могут нормально работать в современной пятипроводной схеме с системой заземления TN-S.

В этой ситуации защиту от токов утечки придется проложить на проводе РЕ, который соединяет основную шину РЕ не с защитным контактом розетки, который отсутствует, а подключает его непосредственно к металлу трехфазного потребителя. корпус, как показано на рисунке ниже.

В этой ситуации исправное электрическое устройство должно быть установлено постоянно. При такой схеме питания сложно безопасно эксплуатировать мобильных потребителей: при каждом подключении нужно будет дополнительно перетягивать провод РЕ.

Способы проверки установки трехфазной розетки на 380 вольт

Собрав любую электрическую схему перед вводом в эксплуатацию, всегда следует убедиться в отсутствии ошибок монтажа, подаче напряжения правильно, строго по проекту.

В большинстве случаев для многих механизмов станков допускается подключение фазных проводов к розетке и вилке произвольно, но не к клеммам рабочего или защитного нуля. Это может повлиять только на направление вращения трехфазного электродвигателя: изменится чередование фаз токов, протекающих по рабочим обмоткам статора.

Чтобы исправить такой случай, достаточно поменять местами – переподключить любые два удобных фазных провода друг к другу.Тогда двигатель будет вращаться в правильном направлении. Такой же прием используют магнитные пускатели, осуществляющие реверс электродвигателя.

Запрещается менять местами рабочий и защитный ноль, ни в коем случае нельзя: будет нарушена работа защит и безопасность использования электроустановки.

После монтажа электрической схемы для питания трехфазной розетки сразу выполнить:

    внешний осмотр всех собранных цепей и надежности созданных контактов;

    электрических измерений сопротивления изоляции проводов между собой и на корпусе.

Прочность изоляции. Когда его нет под рукой, а работа требует быстрого выполнения, то опытному мастеру можно доверить проверенные средства защиты – УЗО и автоматический выключатель, которые при неправильной установке должны сработать и устранить последствия ошибок.

Но перед подачей напряжения все же необходимо провести электрические измерения сопротивления собранных цепей хотя бы омметром или тестером, переведенным в этот режим, конечно, при выключенном входном автоматическом выключателе.

Эта операция выполняется в четыре этапа в следующей последовательности:

1. Один щуп омметра с зажимом «крокодил» устанавливается на защитный контакт гнезда, а второй последовательно пропускается через его оставшиеся контакты и считывает показания прибора;

2. крокодил повторно прицепляется к рабочему нулю, а сопротивление между контактами фаз измеряется свободным щупом;

3. Крокодил переключается на любую фазную клемму, и щуп измеряет сопротивление на двух оставшихся;

4.крокодил и зонд измеряют сопротивление между двумя последними фазами.

Во всех случаях стрелка прибора должна показывать бесконечность – ∞. Меньшее значение укажет на нарушение изоляции, возможность создания короткого замыкания. Придется искать причину и устранять ее.

Только после выполнения этого условия можно включить автоматический выключатель для подачи напряжения на розетку, которую необходимо проанализировать.

Испытательные цепи трехфазного напряжения 380 В

Для оценки качества питания воспользуемся вольтметром переменного тока или мультиметром, переведенным в его режим.

Между всеми фазными контактами мы должны увидеть симметричное напряжение 380 вольт, а между рабочим, а затем еще и защитным нулем с фазами 220.

Только в этом случае разрешается использование розеток для потребителей. Однако следует обратить внимание на исправность подключенных трехфазных устройств. В конце концов, они также могут иметь структурные дефекты, приводящие к аварийной ситуации.

Схемы проверки правильности подключения трехфазной вилки к электрическому устройству

Перед подачей питания на электрическое устройство его работоспособность может быть оценена путем измерения активной составляющей импеданса на контактах вилки.Простая схема Его возможности подключения помогают понять эти измерения.

Сопротивление проводов каждой обмотки должно быть одинаковым, равным любому конкретному числу. Обозначим его индексом R. Мы должны видеть это значение между контактом рабочего нуля и каждой фазой.


После этого остается убедиться, что последовательное соединение двух обмоток, измеренное на фазных контактах, будет вдвое больше значения – 2R.

Этот простой способ позволит уверенно подключить вилку к розетке.

Завершая изложение материала, хочу напомнить, что розетка и вилка предназначены для надежной работы при пропускании или отключении номинального тока только после их подключения. Их нельзя сломать контактами, передавая нагрузку: они не предназначены для этих целей. Ведь при отключении цепи возникает искра или электрическая дуга, которые необходимо погасить.

Эта функция возложена на особую конструкцию силовых контактов выключателя.Только он предназначен для отключения токов нагрузки и даже аварийных ситуаций.

Инструкция по использованию калькулятора

Мы разработали для вас удобный калькулятор стоимости работ и материалов. С его помощью вы сможете самостоятельно оценить, сколько вы потратите на выбранную вами работу и необходимые для этого материалы.

  1. Для начала нужно выбрать материал, из которого сделаны стены вашей квартиры. Наведите указатель мыши на соответствующее окно и щелкните по нему.
  2. Затем определитесь с общей площадью помещения, в котором вы собираетесь работать. В форме «Пространство помещения» нажимайте кнопки + или -, чтобы ввести общую площадь помещений, в которых будут выполняться работы. Ввод также можно производить вручную с клавиатуры.
  3. Выберите в соответствующих полях количество различных розеток, которые вы хотите установить. Подумайте о кухне. Сколько у вас бытовой техники (холодильник, микроволновая печь, посудомоечная машина и т. Д.)?
  4. Таким же образом введите количество креплений, которые необходимо установить.Введите количество переключателей, которые будут включены.
  5. Установите или снимите флажки «Позвонить», «Заслонка у входа», «Заслонка в комнате по вашему выбору.
  6. Если навести указатель мыши на вопросительный знак рядом с каждым полем формы, вы увидите всплывающую подсказку.
  7. Когда вы закончите ввод, нажмите кнопку «Рассчитать стоимость». Нажав на эту кнопку, вы получите «Список работ», «Список материалов» и их стоимость. Отразится и размер скидки.

Калькулятор стоимости работ и материалов

Для вашего удобства мы разработали максимально точный калькулятор электромонтажных работ.

Перечень материалов

  • розетки LEGRAND (Франция).
  • Декоративная рамка LEGRAND (Франция).
  • Выключатели LEGRAND (Франция).
  • Крючки и распределительные коробки от HOGEL.
  • Современный, качественный, соответствующий всем стандартам, медный негорючий провод ВВГ НГ Лс или НЙМ необходим в зависимости от сечения нагрузки.
  • Гофрированная труба из ПВХ в комплекте с необходимыми креплениями.
  • Современный качественный кабель для спутникового телевидения фирмы CAVEL (Италия) SAT 703.
  • Розетки под ТВ LEGRAND (Франция).
  • Современные кабельные каналы согласованного с заказчиком цвета, либо металлические шланги с дополнительной внутренней изоляцией ПНД, либо металлические трубы.
  • Интернет-розетки LEGRAND (Франция).
  • Разветвитель (краб) для спутникового телевидения.
  • Современный качественный экранированный кабель FTP 5e (витая пара).
  • Современная автоматика с многоуровневой защитой фирмы ABB (Германия). Автоматические выключатели защиты, УЗО, дифференциальные автоматические выключатели.
  • Современная, удовлетворяющая дизайну помещения компактная электрическая панель.
  • Расходные материалы: алмазные диски, металлические диски, сверла, сверла, клеммные колодки, изолента, дюбель-гвозди, шины, лампочки и патроны.
  • Алебастр и ротбанд.

Перечень работ

  • Штабелирование и раскрой стен по современным технологиям для проводов, подозетников и распределительных коробок.
  • Монтаж кабельных каналов с соблюдением эстетического вида или монтаж открытых РЕТРО-проводов с внешним способом прокладки электропроводки. Прокладка проводов в современный качественный металлический шланг с дополнительной внутренней ПНД-изоляцией, либо установка в металлические трубы для внутренней прокладки электропроводки.
    Гильзование стен проходов.
  • Штабелирование и раскрой стен по современным технологиям для проводов, подозетников и распределительных коробок.
  • Штабелирование и раскрой стен по современным технологиям для проводов, подозетников и распределительных коробок.
  • Прокладка проводов в воротах и ​​при необходимости в гофрированной трубе ПВХ с клипсовым креплением.
  • Установка подозетников.
  • Установка розеток.
  • Проверьте работу системы.
  • Установить розетки для ТВ.
  • Установите интернет или телефонные розетки.
  • Установка выключателей.
  • Установка патронов с лампочками.
  • Установка современной надежной многоуровневой автоматики (УЗО, Дифференциальные автоматы, Автоматическая защита).
  • Штабинг и вырезка ниши под распределительную коробку. Установка внутреннего электрического ограждения.
  • Установка специализированного комплекта заземления от ведущих современных производителей.

) значительно лучше, чем обычная однофазная. И откажитесь от привычных однофазных вводов.

Но каковы реальные преимущества трехфазной сети, и действительно ли она позволяет увеличить энергопотребление, как часто это считается?

Это не совсем так.Максимально допустимая мощность обычно не зависит от типа сети и указывается в технических условиях подключения. По условиям на одно домохозяйство эта величина составляет до 15 кВт для трехфазной сети и от 10 до тех же 15 кВт для однофазной. Правда, при трехфазном подключении можно обойтись проводом меньшего размера ( так как потребляемая мощность делится на три фазы ), но проводов должно быть не три, а 4 или 5. А вот коммутатора с таким подключением будет намного больше.Так как и счетчик, и отключающие устройства (УЗО) для трехфазной сети намного крупнее. А напряжение 380 вольт намного опаснее для жизни, чем 220 вольт. К тому же усложняется работа по монтажу электропроводки в доме – необходимо избегать «перекоса фаз», равномерно распределяя нагрузку (электроприборы) между фазами.

Более опасно напряжение 380 вольт и с точки зрения пожарной безопасности.

Кроме того, гораздо больше внимания следует уделить установке общего нуля – ведь в случае обрыва нулевого провода в фазах образуется перенапряжение, которое может привести к выходу из строя всех электрических устройств при этом. фаза ( или даже все три фазы ).

И все же следует отметить, что трехфазный ток имеет ряд преимуществ. Среди них, прежде всего – возможность подключения мощных трехфазных двигателей и других электроприемников. Кроме того, если в доме большое количество электроприборов, то их мощность можно равномерно распределить по трем фазам, снизив нагрузку на каждую. Кроме того, если энергоснабжающая компания лояльна к потребителям, можно немного увеличить максимально допустимую потребляемую мощность. А некоторое преимущество дает уменьшение поперечного сечения входного кабеля и токов подключения.

Таким образом, трехфазный вход полезен при частном использовании, но только в некоторых случаях. Он пригодится при использовании в домашней мастерской мощных трехфазных двигателей или в домах большой площади (более 100 кв. Метров) с большим количеством электроприборов.

В остальных случаях переход на трехфазное питание, увы, не принесет видимой пользы.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *