Содержание

Электропроводка в ванной комнате (подробный отчет)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я поделюсь с Вами подробной, а главное, последовательной информацией по монтажу электропроводки в ванной комнате.

Прочитав данный материал, Вы в принципе, сможете все сделать своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых специалистов-электриков.

Вот план помещения туалета и ванной комнаты.

Этапы демонтажа старой плитки и штукатурки на стенах, заливки стяжки пола, монтаж и крепление гипсокартона, и прочее я упущу, т.к. тематика сайта у меня про электрику, а не про ремонт квартир.

Составление плана мебели

Самый первый и самый важный этап перед монтажом электропроводки — это составление плана расположения мебели. Для этого нужно максимально продумать, что и где у Вас будет установлено.

Чтобы Вам лучше представить о чем пойдет речь, я пронумеровал все стены ванной комнаты и отобразил их на плане.

На всю ширину стены №1 будет установлена угловая ванна с тропическим душем.

На стене №2 рядом с ванной будет установлен умывальник с настенным зеркалом, а далее унитаз.

На стене №3 (с дверным проемом) планируется установить электрический полотенцесушитель и терморегулятор для теплого пола.

Стена №4 остается полностью свободна. На ней будет установлен лишь вытяжной вентилятор, но об этом поговорим чуть позже.

Стиральной машинки в ванной комнате не будет — она будет установлена на кухне.

Вот такой получился план санузла с расставленной мебелью.

Для наглядности отобразим всех наших потребителей электроэнергии на плане красным цветом. В моем примере это — электрический полотенцесушитель, терморегулятор для теплого пола и вытяжной вентилятор.

Вот, в принципе, известна компоновка всей мебели и электрических потребителей, и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

 

Составление схемы и монтаж электропроводки в ванной комнате

Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором отображаются все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, распределительный щит и т.п., а также пути прокладки кабельных линий.

1. Освещение и вентиляция

В первую очередь определимся с количеством светильников в санузле. Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.65, п.67) и ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» (Таблица 7) освещенность в ванной комнате должна находиться в пределах от 50 (Лк) до 200 (Лк).

Площадь санузла составляет около 4 кв.м. Требуемая освещенность в таком помещении легко достигается путем симметричной установки четырех светильников на потолке. Правда, из-за некоторых соображений в дальнейшем их пришлось установить не совсем симметрично.

Рассчитать получившуюся освещенность, зная световой поток устанавливаемых ламп, в принципе, не составит труда — каждая лампа будет освещать практически свой квадратный метр площади.

На настенном зеркале около умывальника будут установлены еще два светильника.

Теперь на нашем плане отобразим расположение всех светильников санузла.

После завершения монтажа, для интереса, я все же произведу измерение полученной фактической освещенности с помощью люксметра, который я использовал в статье про сравнение различных типов ламп по световому потоку.

Тип потолочных светильников еще не выбран, но самое главное, что нужно учесть степень защиты их корпуса (код IP).

Почему?!

Напомню, что в своей статье про установку розеток в ванной комнате я подробно рассказывал про зоны, на которые разделяются ванные и душевые помещения. Рекомендую Вам перейти по указанной ссылке и подробно ознакомиться с ними подробнее. Здесь я приведу лишь некоторые выдержки для конкретно моего примера (ванна с душем).

Как видите, два светильника (над ванной) у меня попадают в зону 1, а там вообще их запрещено устанавливать. Но спасает лишь то, что высота потолка в ванной комнате составляет 2,5 (м), а требования ГОСТа Р 50571.11-96 ограничены высотой 2,25 (м). Это значит, что эти светильники формально уже будут относится даже не к 3 зоне. Остальные два потолочных светильника находятся в 3 зоне, а значит степень защиты их корпуса может быть IPХ1.

Внимание! В отдельной статье я подробно разобрал расшифровку всех кодов степеней защиты IР электрооборудования – знакомьтесь!

В любом случае встраиваемые потолочные светильники лучше приобрести со степенью защиты IPХ4. К тому же у встраиваемых светильников степень защиты определена с их лицевой стороны, а контактная группа, находящаяся за потолком, чаще всего не защищена от воздействия влаги, конденсата и т.п.

Здесь вроде разобрались, но как быть с двумя светильниками, которые будут установлены прямо на настенном зеркале?!

Они попадают в зону 2, в которой допускается устанавливать светильники только 2-ого класса защиты от поражения электрическим током со степенью защиты IPХ4. Правда вот устанавливаемые светильники явно не имеют степень защиты IPX4.

А что делать?! Этот момент придется оставить так.

Канал вентиляционной шахты находится в противоположной стене от ванны (расстояние 1,5 (м) от края ванны), поэтому он смело попадает в 3 зону. В связи с этим, степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже IPХ1, а еще лучше IPХ4.

Проходное отверстие в шахту (отдушина) сделано диаметром 100 (мм).

В это отверстие будет устанавливаться вытяжной настенный вентилятор с диаметром фланца 100 (мм) ERA 4S ET с таймером, для которого нужно будет предусмотреть отдельную линию питания. Этот вентилятор имеет степень защиты корпуса IP24, что вполне нам подходит.

Управление освещением и вентиляцией в ванной комнате будет осуществляться двухклавишным выключателем, который будет устанавливаться снаружи ванны со стороны дверной ручки. Это объясняется тем, нет потребности отключать свет, находясь внутри помещения санузла, в отличие от тех же комнат.

Отобразим на плане место установки двухклавишного выключателя.

Высота установки выключателя находится на отметке 90 (см) от чистового пола, а расстояние от дверного проема 15 (см). Если взять чуть меньше, например, 10 (см), то выключатель будет смотреться слишком близко к обналичке, если взять чуть больше, например, 20-25 (см), то он будет смотреть далеко от дверного проема и как бы не «дружить» с ним.

Одной клавишей будет включаться освещение ванной комнаты, а другой — вентилятор с таймером.

Включение светильников на зеркале будет осуществляться с помощью шнура-выключателя, встроенного в корпус зеркала.

Внимание! Вместо двухклавишного выключателя я пока временно установил выключатель Livolo с одним сенсором, поэтому управление освещением и вентиляцией осуществляется одной сенсорной кнопкой.

Электропроводку я решил делать без распределительных коробок, поэтому питающая линия освещения для ванной комнаты с квартирного щита приходит кабелем ВВГ-П (3х1,5) прямо в подрозетник двухклавишного выключателя.

Потолки во всей квартире будут натяжными, поэтому прокладку кабелей я буду осуществлять в гофре. Крепить гофру к потолку я буду с помощью пластиковых клипс соответствующего диаметра.

Почему в гофре?

Потому что в Своде Правил СП 31-110-2003 (п.14.15) сказано, что электропроводка за подвесными или натяжными потолками является скрытой. Если нет сгораемых оснований, то можно применять, либо кабель ВВГ или ВВГнг в пластиковой гофре, либо кабель ВВГнг-LS, но уже без гофры.

В данном примере я применяю кабель ВВГ-П (плоский), поэтому и прокладку кабелей осуществляю в гофре.

Кстати, почитайте мою статью про сменяемость электропроводки в гофре. Как думаете, это миф или реальность?!

Таким образом, к выключателю с квартирного щита приходит кабель ВВГ-П (3х1,5), а с него идут уже две отходящие линии на освещение и вентиляцию.

Вся эта линия защищена автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Для прокладки линий освещения и вентиляции в помещении ванной комнаты я применил аналогичный кабель ВВГ-П (3х1,5).

Первый кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя уходит на потолочные светильники.

Все четыре светильника будут подключаться между собой шлейфом.

Питание светильников на зеркале осуществляется шлейфом от ближайшего потолочного светильника через шнур-выключатель.

Второй кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя идет на питание вентилятора с таймером.

Приложу несколько фотографий с закладными для светильников в натяжной потолок.

А вот так все выглядит после монтажа натяжного потолка.

А вот уже законченный вид с установленными в натяжной потолок светодиодными светильниками. Про установку светильников в натяжной потолок подробнее читайте здесь.

По освещению и вентиляции, в принципе, все.

2. Розетки и терморегулятор

Как я уже говорил, стиральной машины в ванной комнате не будет, поэтому для нее розеток и не потребуется. Зато нужно предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя и прочих нужд ванной комнаты, например, фен, бритва и т.п.

Дело в том, что изначально в этом жилом доме отсутствовали водяные полотенцесушители, а без них как-то не очень, особенно в осеннее время года. Поэтому в санузле решили приобрести и установить бытовой электрический полотенцесушитель (радиатор) со встроенным терморегулятором от производителя «Сунержа» (г.Санкт-Петербург). Он имеет размер 500х400 (мм) и мощность 300 (Вт).

Полотенцесушитель планировалось установить на стене около входной двери, поэтому туда и было решено установить для него розетку. Напомню Вам, что розетки в ванных комнатах устанавливать разрешено, главное соблюдать ряд определенных требований.

Здесь лишь повторюсь с некоторыми важными моментами.

Полотенцесушитель установлен на расстоянии менее, чем 600 (мм) от края ванны, а значит он попадает в зону 2 (см. поясняющие рисунки в начале статьи) и должен иметь степень защиты корпуса IPХ4. Устанавливаемый полотенцесушитель имеет степень защиты корпуса IP54, что вполне удовлетворяет обозначенным требованиям.

Розетки должны располагаться в третьей зоне и могут иметь степень защиты корпуса IPХ1, но я настоятельно рекомендую в санузле устанавливать розетки со степенью защиты IPХ4, например, вот такие (Schneider Electric, серия Glossa, GSL000148, IP44).

Третья зона считается на расстоянии более 600 (мм) от края ванны или душевой кабины (см. поясняющие рисунки в начале статьи).

Подрозетник установлен на расстоянии 15 (см) от дверного проема на высоте 120 (см) от пола, практически рядом с полотенцесушителем. На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.

Терморегулятор будет управлять температурой теплого пола. О том, как установить и подключить терморегулятор будет отдельная статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить интересные выпуски.

Хотя у меня на сайте уже есть подобная статья, только про терморегулятор ТР-110. Кому интересно, то переходите по ссылочке и знакомьтесь.

Кстати, в данном примере применен энергосберегающий стержневой теплый пол Unimat Rail мощностью 116 (Вт).

Я уже говорил Вам, что электропроводку в квартире я решил делать без распределительных коробок, поэтому питание розетки для полотенцесушителя и прочих нужд приходит отдельным кабелем ВВГнг (3х2,5) с квартирного щита прямо в ее подрозетник.

От этой же розетки кабелем ВВГнг (3х2,5) запитан терморегулятор для теплого пола.

Вся эта линия защищена автоматическим выключателем 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Теперь осталось в подрозетник завести выводы мата теплого пола и температурного датчика.

Все вышесказанное Вы можете посмотреть воочию в моем видеоролике:

В заключении рекомендую Вам также ознакомиться с моей статьей про монтаж электропроводки в спальне (подробные объяснения, схемы разводки электропроводки и множество наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа).

P.S. На этом, пожалуй, и все. Я поделился с Вами своим опытом по монтажу электропроводки в ванной комнате. Всем спасибо за внимание. Если по материалам статьи у Вас возникли вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Электропроводка в ванной комнате нормы и требования

В современном доме используется большое количество электроприборов и ванная комната не является исключением. Однако электрическое напряжение – это источник повышенной опасности и особенно опасным оно является в сырых помещениях, таких, как ванная и душевая комнаты.

Поэтому электропроводка в ванной комнате должна выполняться с соблюдением всех норм ПУЭ, ГОСТ и других документов. Несмотря на это, проектирование и монтаж проводки можно выполнить самостоятельно и в этой статье рассказывается о том, как это сделать с соблюдением всех норм и правил.

Нормативные документы по обустройству проводки в ванной

С точки зрения опасности поражения электрическим током все помещения разделяются на категории и ванная комната относится к особоопасным помещениям, поэтому при монтаже электропроводки следует руководствоваться ГОСТом Р 50571.7.701-2013 “Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат”.

Этот вопрос рассмотрен так же в ПУЭ п.п.7.1.47-52. Предписания этого документа основываются на вышеупомянутом ГОСТе и именно он является основным при прокладке электропроводки в ванной.

Что необходимо учесть

В ванной комнате нет такого количества аппаратуры, как на кухне или жилых помещениях. Чаще всего это следующие устройства:

  • Потолочное освещение. Это может быть центральная лампа или несколько точечных светильников.
  • Вытяжной вентилятор. Подключается от освещения или включается отдельным выключателем.
  • Розетка возле зеркала. Необходима для фена или электробритвы.
  • Подсветка зеркала. Обычно запитывается от розетки.
  • Электрический бойлер и (или) полотенцесушитель. Подключаются отдельной линией.
  • Стиральная машина. Так же запитывается отдельным кабелем.
  • Электрический тёплый пол. Подключается к системе электроотопления.
  • Джакузи или душевая кабинка.

Эти аппараты нельзя устанавливать где удобно и подключать как получится. Для безопасного монтажа и эксплуатации электроприборов в ванной эту работу необходимо выполнить по определённым правилам.

Разделение ванной по зонам электробезопасности

Согласно нормативным документам весь объём ванной комнаты разделён на 4 зоны. От этого зависит тип защиты электроприборов от воды и требования к электропроводке:

  1. “0” – участок, в котором находится вода. Это ванна, раковина и внутренняя часть душевой кабинки. Оборудование должно меть степень защиты IPX7 – допускается кратковременное погружение под воду. Напряжение питания этих приборов может быть не более 12В.
  2. “1” – территория, прилегающая к “мокрой” зоне. Это стены над ванной и внутри душевой кабинки. Электроприборы устанавливаются с защитой IPX5 – защита от струй воды. Допускается монтаж водонагревателей.
  3. “2” – на расстоянии до 60см от зоны “0”. Степень защиты зависит от назначения помещения – в общественных ваннах и саунах необходима IРХ5, в жилых домах допускается IРХ4 – устройство защищено от брызг. Могут устанавливаться нагреватели воды и светильники с классом защиты не ниже 2.
  4. “3” – всё остальное помещение. В помещениях общего пользования необходима защита IРХ5, в жилых домах считается безопасной и допускается использование приборов IРХ1 – защита от капель.

Розетки, выключатели освещения, распределительные коробки, а также стиральные машины и другие устройства допускается устанавливать в ванных комнатах только в ЗОНЕ “3”. Вся аппаратура должна быть защищена УЗО или дифференциальным автоматом с током срабатывания не более 30мА.
Важно! В общественных банях и саунах розетки и электроприборы не устанавливаются.

В ПУЭ п.7.1.40 указаны особые требования к монтажу электропроводки в ванной комнате. В этом помещении рекомендуется выполнять проводку скрытым способом. Открытым способом допускается прокладка кабелей. Запрещен монтаж проводки в металлических трубах и металлорукавах.

Требования к выключателям, розеткам и светильникам

Вся коммутационная аппаратура, устанавливаемая в ванной должна соответствовать определённым требованиям по степени защиты от погодных условий и питающему напряжению в зависимости от места установки:

  • Лампы подсветки ванны или душевой кабинки должны подключаться к сети 12В. Блок питания необходимо устанавливать в “3-й ЗОНЕ” или снаружи помещения.
  • Потолочные светильники обычно монтируются в “3-й ЗОНЕ” и могут иметь любую степень защиты. При установке во “ЗОНЕ 2” необходимо устанавливать приборы со степенью защиты корпуса не менее чем IPХ3, а встраиваемые в подвесной потолок лучше выбирать IPХ4. Такие приборы лучше защищены от конденсата.

Розетки и выключатели устанавливаются только в “ЗОНЕ 3”. Допускается использовать приборы со степенью защиты IPХ1, но лучше выбирать устройства IPХ4 (защита от брызг) или IPХ5 (защита от потоков воды).

Вся проводка и электроприборы в ванной, в том числе и аппаратура, подключаемая по отдельным линиям должны подключаться через УЗО с уставкой тока утечки не более 30мА.

Схема электропроводки в ванной комнате

Монтаж проводки выполняется в несколько этапов. Работа начинается с нанесения на плане помещения сантехнических приборов, розеток и проводов, затем устанавливаются светильники, вентиляторы и подключаются розетки. В последнюю очередь к электросети подключаются различные электроприборы.

Важно! Электрощиты, распределительные коробки и другая аппаратура устанавливается снаружи помещения. Провода на светильники должны идти цельными от наружной распредкоробки к каждому по отдельности (БЕЗ РАЗРЫВОВ). Электропроводка в ванной комнате прокладывается скрытым способом.

План расстановки сантехники

До начала работ необходимо определить тип сантехнических приборов и бытовой техники, которые будут установлены в помещении – обычная ванная, душевая кабинка с подсветкой или без неё или джакузи с гидромассажем, где будет установлены стиральная машина, бойлер, тёплый пол и другие приборы.

При наличии зеркала с подсветкой необходимо предусмотреть подвод питания к светильнику и выключатель.

Всё это отмечается на схеме помещения. Там же указывается положение розеток для электроприборов и фена. Кроме того, на плане электрики указывается место монтажа выключателя, находящегося снаружи помещения у входной двери.

Освещение и вентиляция в ванной комнате

Прежде всего, необходимо определить количество ламп. Согласно нормативным документам освещённость ванной комнаты должна быть от 50 до 200 Лк.

Количество светильников зависит от формы, площади помещения и способа установки ламп. В отличие от производственных помещений расчёт освещения для квартирного санузла не производится, поэтому выбор ламп определяется, в основном, предпочтениями хозяев.

В многоэтажных домах, в которых ванная комната имеет размер 1,5х1,5 или 2х2 метра достаточно одной светодиодной лампы мощностью 15-20 Вт.

Освещение помещений бОльшего размера или крытых бассейнов осуществляется несколькими светильниками. Необходимая цветовая температура определяется субъективным восприятием и зависит от цвета кафельной плитки.

При наличии подвесного потолка их можно заменить встроенными светильниками с аналогичной общей мощностью. Степень защиты этих источников света допускается IPХ1, но они не защищены от пара и конденсата, поэтому желательно устанавливать светильники с защитой от внешних воздействий IPХ4.

Согласно ГОСТа Р 50571.11-96 зоны ванной комнаты ограничены высотой 2,25м и в обычной квартире источники света на потолке допускается устанавливать любой конструкции, но непосредственно над ванной и душевой кабинкой размещать лампы нецелесообразно.

Это допустимо с точки зрения безопасности, но они будут быстро выходить из строя, а для достаточного уровня освещённости достаточно остальных ламп.

Степень защиты вытяжного вентилятора зависит от расположения вентиляционной шахты:

  • Шахта на расстоянии менее 60см от края ванны или душкабины (во 2 зоне). Устанавливаются приборы с защитой IPX4.
  • Вентилятор находится в 3-й ЗОНЕ. Допускается использовать аппараты IPX1.
Информация! Эти правила действуют, если устройство находится на высоте менее 2,25м. Чаще всего вход в вентшахту находится под потолком, поэтому допускается применение вентиляторов любой степени защиты.

Включение освещения (кроме ламп подсветки зеркала) и вентиляции осуществляется двухклавишным выключателем. Так как эти приборы не отключаются людьми, находящимися в ванной, его целесообразно расположить снаружи, возле дверной ручки.

Аналогично остальным квартирным выключателям, этот прибор монтируется на высоте 90см от поверхности пола и на расстоянии 15см от дверного проёма. При необходимости эти параметры допускается изменять в любую сторону.

Целесообразно вентилятор подключать к освещению через реле времени, отключающее аппарат через 1-5 минут после отключения освещения. Если к схеме добавить ещё одно промежуточное реле, запрещающее включение вентилятора при включённом свете, то вместо двухклавишного достаточно установить одноклавишный выключатель.

Включение подсветки возле зеркала производится выключателем, находящимся в одном блоке с розеткой. Интересный эффект получается при установке вместо выключателя датчика движения.

Согласно ПУЭ п. 7.1.40 электропроводку желательно прокладывать скрытым способом. В любом случае, открытая проводка в наше время монтируется только во временных помещениях, сараях. В жилых помещениях она устанавливается только в том случае, если этого требует дизайнерское решение.

Способ монтажа проводов зависит от поверхности:

  1. в оштукатуренной стене или под кафельной плиткой в штробах;
  2. за подвесным потолком в пластиковой гофрированной трубе, которая крепится к основному потолку;
  3. в потолке из железобетонных плит провод протягивается в асбоцементных трубах.

Электропроводка выполняется кабелем ВВГнг. Некоторые электромонтёры используют провода ПВС и ШВВП, но они не предназначены для подключения стационарных электроприборов. В ПУЭ п.2.1.48 содержится запрет на использование проводов не по назначению, поэтому такие провода нельзя использовать для монтажа проводки.

Освещение и вентиляция присоединяются к автоматическому выключателю 10А и УЗО 30мА. До распределительной коробки провод выбирается сечением 1,5мм², разводка по ванной также прокладывается проводом 1,5мм².

Монтаж розеток

Розетки в ванной комнате устанавливаются по определённым правилам. Они должны находиться только в третьей зоне. Нормами ПУЭ использовать устройства любого типа, но для бОльшей безопасности они должны закрываться откидными крышками.

Расстояние от розеток до ванны определяется длиной шнура переносных устройств типа фена и электробритвы. В подключённом состоянии они не должны доставать до ванны. При падении в воду включённый электроприбор превращает ванну или душевую кабинку в электрический стул.

Интересно! Этот эксперимент проводился в одной из серий американского научно-популярного сериала “Разрушители мифов”.

Электропроводка в ванной комнате выполняется кабелем того же типа и сечения, как и во всей квартире – от вводного щитка до распределительной коробки кабелем ВВГнг 2,5мм², от коробки до розеток кабелем сечением 2,5мм². Коробки устанавливаются за пределами ванной.

Розетки выбираются с заземляющим контактом, вся линия подключается к автоматическому выключателю 15А и УЗО с уставкой 30мА. Сечение проводов и номинал автоматов, к которым подключаются другие электроприборы, зависит от мощности этих устройств.

Где устанавливается электрооборудование

Подведём итоги, как сделать проводку в ванной комнате правильно. Если рассказать об этом так, чтобы было понятно даже далёким от техники людям, то все нормы получится свести в несколько пунктов:

  • Вода является хорошим проводником электрического тока. В ванной комнате всегда повышенная влажность, особенно во время принятия душа. Пар, оседающий на поверхности, смачивает её и может привести к короткому замыканию или поражению людей электричеством. Поэтому электропроводка в ванной комнате должна выполняться по определённым правилам.
  • Все розетки должны устанавливаться не ближе, чем 60см от края ванны или душевой кабинки. В этом случае они могут быть любой конструкции, но желательно выбирать модели, закрывающиеся откидными крышками. Все розетки подключаются через УЗО с дифтоком 30 мА.
  • Электроприборы, включённые в розетку, не должны оказываться возле ванны, а тем более рядом с ней. Это опасно для жизни моющихся людей.
  • Выключатели устанавливаются снаружи помещения. Это исключает возможность прикосновения к ним мокрыми руками. В ванной комнате не монтируются так же распределительные коробки и электрощитки.
  • Стационарные электроустановки подключаются к сети с заземлением. Розетки должны иметь заземляющий контакт.
  • Светильники в ванне и душкабине должны иметь напряжение питания 12В. Блок питания необходимо располагать на расстоянии более 60см от “мокрой” зоны.
  • Вытяжной вентилятор и потолочные светильники, находящиеся на высоте более 2,25м могут иметь класс защиты IPХ1. Над ванной лампу лучше не устанавливать.
  • Тип и сечение кабелей аналогичны используемым для проводки во всей квартире. Провода прокладываются в основном скрытым способом.

При соблюдении этих норм монтаж электропроводки в ванной доступен домашнему мастеру и начинающему электромонтёру.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья – поделись с друзьями!

 

Разводка электропроводки в ванной – как своими руками сделать разводку электрики в ванной комнате

Схема электропроводки в квартире должна быть продумана до мелочей. Основной задачей, которую необходимо решить, планируя разводку электричества не только в ванной комнате, но и в коридоре, либо в квартире в целом, является обеспечение удобства и безопасности использования электричества в жилых помещениях. Сделать это не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд.

Что нужно принимать во внимание, делая разводку в ванной комнате?

Для данного помещения действуют принципиально иные стандарты и нормы безопасности, нежели для любых иных комнат и служебных помещений квартиры. Это связано с тем, что проводка в ванной комнате подвергается повышенному и вредоносному влиянию влаги, независимо от того, будет ли она сделана своими руками, либо владелец дома воспользуется услугами сторонних специалистов. Мокрый пол и стены ванной комнаты прекрасно проводят электричество. Во времена бывшего СССР, по правилам безопасности, разводка в ванной сводилась к минимуму: никаких розеток и выключателей в данном помещении не было. Сейчас же, если все сделать правильно (продумать схему, взять провод необходимого сечения, хорошо изолировать место прохождения сетей электрической проводки), в данном служебном помещении можно установить любые необходимые электрические приборы: вентиляторы, электрические сушилки, бойлеры и другую полезную технику.

Основное, что нужно принимать во внимание, выбирая сечение электрического провода, степень его изоляции, и создавая схему электропроводки – это то, что помещение обладает повышенным уровнем влажности, что предопределяет использование более качественных материалов. Для того чтобы проводка была действительно безопасной, нет особой необходимости в привлечении постороннего мастера. Можно все сделать и самостоятельно. Но необходимо запомнить: электропроводку в квартире в целом, либо в ванной необходимо начинать делать только тогда, когда владелец квартиры определится с сечением кабеля и тем, где будут находиться электроприборы, розетки и выключатели. Несоблюдение данного правила приводит к тому, что в квартире приходится делать дорогостоящий ремонт, переделывая не только электропроводку, но и стены и потолки.

Несколько полезных советов

Прежде чем перейти к основным правилам выбора сечения кабеля, создания безопасной системы электропроводки в квартире, хотелось бы озвучить несколько полезных советов, которые позволяют повысить уровень безопасности эксплуатации линии проводки:

  • розетки нельзя устанавливать возле пола. Это чревато тем, что их зальет вода, и короткого замыкания избежать будет уже невозможно
  • любые точки подключения электроприборов, освещения в ванной комнате должны быть расположены не ближе, чем 60 сантиметров от душевой кабины или ванной
  • необходимо хорошо заземлить все электрические приборы, системы освещения. Кроме того класс их защиты от проникновения влаги должен быть не меньше IP 44

Необходимо посоветоваться в магазине, выбирая кабель для проводки нужного сечения. Не каждый кабель подходит для использования в ванной комнате или коридоре, но и в квартире в целом.

Основные правила монтажа проводки в ванной комнате своими руками

Существуют определенные правила, которые делают установку проводки своими руками возможной, не требующей привлечения стороннего специалиста. К таким правилам относится:

  • необходимость выбирать кабель для проводки того сечения, который подходит для конкретного помещения в квартире
  • все металлические части системы проводки должны быть хорошо заземлены. Это касается и любых точек раздачи электроэнергии в квартире, бытовых приборов и техники
  • соединение проводов в распределительной коробке должно осуществляться за пределами ванной комнаты
  • необходимо использовать только медный трехжильный кабель. Если в доме двухфазная электропроводка, необходимо проложить от щита к квартире третью фазу – заземление
  • для того чтобы сделать проводку в квартире своими руками (особенно данное правило касается ванной комнаты), необходимо выбрать скрытый вариант проводки: наружная проводка в ванной не только не нужна, но и опасна для жизни
  • двухполюсное УЗО или Диф-автомат должны использоваться обязательно. Именно они смогут защитить от поражения электрическим током в том случае, если произойдет какая-либо авария. Как уже говорилось выше, сечение кабеля будущей проводки нужно выбирать, посоветовавшись со специалистами в магазине

Это несколько тех основных правил монтажа проводки своими руками не только в ванной комнате, но и в квартире в целом, которые смогут обеспечить безопасность владельца квартиры или частного дома. Проложить проводку самостоятельно можно и нужно в том случае, если хозяин жилья сможет полностью выполнить вышеуказанные правила.

Электричество должно быть безопасным, и проложить линии электроснабжения дома нужно максимально правильно и аккуратно. Не стоит относиться к данному вопросу безответственно и несерьезно.

Электрика в современной ванной комнате.

Освещение ванной комнаты. По освещению какого либо помешения сейчас вообще нет предела, как по дизайну так по месту освешения. Светильники на 220 вольт на 12вольт, галогенные, люменисцентные, светодиодные, светодиодные ленты различных цветов. Настенные светильники типа бра( как правило по обоим сторонам зеркала) Различной конструкции зеркальных шкафов со встроенами подсветками.

Если стиральная машина стоит в ванной комнате.Видется для неё отдельный провод ВВГнг 3 * 2,5 мм и в щите устанавливается отдельный диффиринцальный автомат.Розетка устанавливается выше стиральной машины, над ней.В ванной комнате все электрические точки устанавливаются не ниже 1 м от пола по ПУЭ.Как помещение с повышеной лажности класс электроустановочных изделий должен быть не ниже IP44.

Под гидромосажную ванну ведется отделный провод и так же он устанавливается на отдельный диффиринцальный автомат. Как правило разетка для неё не требуется, провод подключается непосредственно в расприделительную коробку расположенную под ней. В ванной комнате для всех электроприборов находящихся в ней должно быть дополнительное заземление. Это происходит с помошью коробки уравновешивания потэнциалов(КУП).Она устанавливается как правило в сан-тех шкафу. В ней сходятся все провода заземлений первый провод ПВ1-6мм2 идет непосредственно от электрического щита от шины зазеления.Второй и последуюшие провода ПВ1-4мм2 идут под хомуты с болтовым соединением на трубы горячей и холодный водой, осталные провода ПВ1-2,5мм2 идут ко всем приборам на ванной, ко всем розеткам, душевым кабинам, электрическому полотенце-сушителю и т.д. ко всем электрическим приборам находящимся в ванной комнате.Затем в распроделительной коробке все провода соединяются с помощью заземлительной шины под болтовое соединение.

Если в ванной комнате стоит душевая или паравая электрическая кабина то лучше посмотреть в инструкцую к этой кабине, что бы уточнить место вывода электрического провода и его сечение под неё.В разных кабинах совершенно разное подключение, что бы потом не пришлось ломать плитку в ванной лучше изучить инструкцию. Во многих современных кабинах сейчас есть радио телефон и даже телевидение.Так что есть есть такие функции надо вести дополнительный провода для телефона и телевидения иначе эти функции работать не будут. И Конечно обратьте внимание на мощьность самой кабины, некоторые паровые кабины довольно мощьные и кним надо тянуть отдельный провод не менее 3*6мм2 с последуюшей установкой диффавтомата.

Если есть зеркало с подсветкой и разеткой нужен вывод на 220вт. Вывод должен быть за зеркалом или над ним, конечно ешё раз лучше уточнить в инструкции.

Также не лишне сделать разетку около умывальника под фен или электрическую бритву.Если зеркало без подсветки тогда рядом с розеткой надо установить выключатель под бра со боих сторон зеркала.

Также для безопасности от протечек воды рекомендую поставить систему отключения воды типа Нептун.В случаи утечки воды датчики установленые на полу срабатывают и перекрывают клапоны подающую воду. Под датчики ведутся провода в помещение куда подается вода и устанавливать их на полу.

Если есть электрический полотенце-сушитель под него нужен вывод для розетки.

Вентиляция в ванной комнате. Можно поставить принудителный вентилятор в ванной комнате. Включения вентилятора делают по разному иногда вместе с основным освещением, иногда отдельно, иногда включение вентилятора делают для удобства непосредственно в ванной комнате, чтобы включить только когда он действительно нужен.Современные вентиляторы снабжены датчиками влажности, тоесть он может включаться при большой влажности самостоятельно или его можно включить принудительно. Для этого вентилятору нужно специальная проводка провода.

Также в ванной комнате устанвливается водный нагреватель по необходимости.Нагреватели бывают разные проточные или накопительные.Для них нужна соответствующая электрическая электро-проводка. Проточные водонагреватели очень мошьные провод должен быть не менее 3*4мм2 и конечно вести отдельную линию от шита с утановкой отдельного диффавтомата.

Конечно для проводки всех кабелей в ванной комнате лучше всего вызвать электрика профиессионала с большим опотом работы, иначе все тонкие моменты можно не учесть.

Вызвать электрика для консультации и составления сметы вы можете по телефону. 8 495 506 25 42
Скалин Евгений.

Электропроводка в ванной комнате: прокладка новой или замена старой электропроводки

Ваш электрик настаивает на скрытой проводке в ванной, а вам не хочется штробить стены? Послушайте специалиста! При организации электропроводки в ванной следует учитывать множество особенностей этого помещения.

На фото:

Обратите внимание на стены: к телевизору не тянется ни один провод. Абсолютно вся проводка скрыта в стене.

Не прикасайтесь к проводке! Авторы этого светильника, похоже, иронизируют над нашими страхами: лампочка этой модели зажигается только от прикосновения к оголенным проводам. Но исключения лишь подтверждают правила — с проводкой шутки плохи. В ванной комнате вся проводка должна быть скрыта.

На фото: модель Bingoingo от фабрики Alt Lucialternative, дизайн Jukanovic Admir.

Напомним, что любые работы, связанные с прокладкой новой или заменой старой электропроводки, должен проводить квалифицированный специалист. «Самодеятельность» в этом вопросе может стоить вам жизни. Так что данная статья носит общий познавательный характер и ни в коем случае не является инструкцией по выполнению электромонтажных работ.

Требования к электропроводке

Поскольку ванная комната классифицируется как «влажное помещение», то к электропроводке здесь предъявляются особые требования. Это и неудивительно: ведь случайное прикосновение к электропроводящей поверхности, которое в «сухих» условиях вызвало бы лишь неприятные ощущения, во влажной среде может стать смертельным. Кроме того, в ванной комнате человек находится в раздетом виде, а это также повышает вероятность печальных последствий от удара током. Не вдаваясь в электротехнические подробности, скажем лишь, что данные факты связаны с понижением сопротивления организма во влажной среде и значительным увеличением силы тока, проходящего через тело при электрическом ударе.

На фото:

Ведущие производители сантехники выпускают собственную линию мебели для ванных комнат. Часто — с интегрированными розетками, которые соответствуют всем правилам безопасности. Вам даже не нужно больше задумываться, где искать подходящую рамку на три розетки с крышками.

 

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (а все требования этого документа должны быть соблюдены, иначе вы не получите акт допуска квартиры или загородного дома в эксплуатацию) в ванных комнатах возможна только скрытая электропроводка. Запрещается прокладка проводов с металлической оболочкой, не покрытой изоляцией, а также их размещение в металлических трубах или рукавах. Сечение провода должно соответствовать нагрузке на него. Все электророзетки должны иметь степень защиты не ниже IP44 и быть оснащены крышками, закрывающими контакты. Не допускается нахождение в ванной электрощитков, распределительных коробок и выключателей.

Исключение делается лишь для выключателей с классом защиты не ниже IP44, расположенных под потолком (управление ими осуществляется при помощи шнура, либо датчика движения, либо пульта). Для защиты от поражения током в случае повреждения изоляции должна быть предпринята хотя бы одна из следующих мер: заземление (зануление), защитное отключение, выравнивание потенциалов, использование разделительного трансформатора, малого напряжения, двойной изоляции.

Меры защиты от электрического тока

В ванных комнатах допускается только скрытая электропроводка, а все розетки должны оснащаться крышками, закрывающими контакты.

На фото: 2 розетки с защитными крышками от фабрики Meljac.

Идеальный вариант – применение сразу всех вышеуказанных способов защиты. Но в бытовых условиях наиболее эффективным и целесообразным представляется использование двух из них: заземления и защитного отключения. Их мы и рассмотрим подробнее.

По поводу необходимости заземления электроприборов бытуют различные мнения. Тем не менее, настоятельно рекомендуем его обеспечить. В случае утечки тока на металлический корпус какого-либо электроприбора, поверхность ванны, смесителя или другого устройства, к которому мы часто прикасаемся, заземление отведет «на землю» опасную нагрузку, то есть вероятность поражения током будет минимальной. В домах новой постройки (позднее конца 1990-х годов) заземление предусмотрено изначально, и потребуется лишь подсоединить к нему все металлические или подключенные в электросеть устройства (в том числе смесители и ванну, если она металлическая).

На фото:

Не нужно понимать буквально кадры рекламной съемки и ориентироваться на них при обустройстве интерьера: обычным настольным лампам в ванной не место.

В старых домах, где заземление отсутствует, в качестве «земли» иногда используют радиаторы центрального отопления или канализационные трубы (они же уходят под землю!). Делать это категорически запрещено, так как неизвестно, что и где подключено к ним и не «пробивает» ли на них в каком-то месте, пусть даже в соседнем квартале, электропроводку. Результат такого мнимого «заземления» может оказаться прямо противоположным желаемому. Более верным решением будет выяснить, заземлен ли распределительный электрощит на лестничной клетке (эту информацию предоставит ДЭЗ или ЖЭК). Если да, то от щитка прокладывают провод заземления для ванной комнаты. Его сечение должно быть не меньше, чем у самого «толстого» из фазных проводов, используемых в квартире.

На фото:

Ни в коем случае не используйте радиаторы и полотенцесушители для заземления!

Разберитесь с типом УЗО! Если в ванной устанавливается стиральная машина с регулятором скорости, а также регуляторов источника света и других электронных устройств (аудиотехника, телевизор), которые могут давать постоянный (а не переменный) ток утечки, следует устанавливать УЗО типа А. Устройства типа АС эффективны лишь при переменном (синосуидальном) токе.

На фото: модель MP3 mirror от фабрики Antonio Lupi.

Кроме заземления рекомендуется предусмотреть устройства защитного отключения (УЗО). Так, если в ванной установлена стиральная машина, водонагреватель или какой-либо другой прибор, оказывающий большую нагрузку на электропроводку, то использование отдельного УЗО и автоматического выключателя – необходимо. Эти приспособления за доли секунды (от 0,8 до 0,01 с) обесточат участок электроцепи, если на нем повредилась изоляция либо человек прикоснулся к токопроводящей жиле.

Здесь нужно указать, что сила тока утечки, необходимая для срабатывания УЗО, и номинальная сила тока УЗО для ванной должны быть ниже, чем на общем распределительном щитке, чтобы при срабатывании приспособления обесточивалась только ванная, а не вся квартира.

  

 

На фото:

Часто ванная комната используется как место постоянной прописки стиральной машины. Обязательно подключайте этот прибор через собственную розетку с собственным “автоматом”.

Общие рекомендации

Как подсчитать прощадь сечения? Для этого понадобятся штангенциркуль и калькулятор. Напомним, что площадь круга равняется числу π, умноженному на квадрат радиуса (S = π • r2). Соответственно, нужно определить диаметр жилы провода (при помощи штангенциркуля), разделить его на 2 (узнать радиус), полученное число возвести в квадрат и умножить на 3,14 (число π). Так, например, если диаметр жилы равен 1 мм, то площадь сечения составит (1/2)2 • 3.14 = 0,785 мм.

  • Не стоит экономить на проводах. Приобретайте кабель с медной жилой в двойной негорючей изоляции (в маркировке имеется буква Н или Нг). Медный провод долговечнее алюминиевого, кроме того, последний всегда приходится брать большего сечения, чем медный. К слову, приобретая кабель, имеет смысл проверить площадь его сечения: нередко она оказывается меньше заявленной.
  • Недопустимо непосредственное соединение меди и алюминия. Например, старой алюминиевой проводки, с новой медной. Со временем возникнет окисление, что может привести к разрушению проводника. Для соединения жил из разных материалов следует использовать клемники (монтажные колодки). Да и вообще, лучше избегать соединений методом «скрутки», они ненадежны.
  • Не экономьте на аппаратуре защиты. Это основные устройства, обеспечивающие безопасность и долговечность вашей домашней электросети. Качественные автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы не могут стоить дешево. Рекомендуем использовать механические УЗО – они гораздо надежнее электронных, так как их работа не зависит от напряжения в сети или внешнего источника питания.
  • Избегайте подключения многопроволочных жил провода под винт (например, в клемниках и счетчиках). Такое соединение ненадежно, так как тонкие проволоки распределяются под торцом винта и в итоге прижимаются лишь некоторые из них.

 

Монтаж и установка электрики в ванной комнате

Согласитесь, сочетание воды и электроэнергии в одном помещении требует выполнения специального комплекса работ, что сможет ограничить негативное влияние этих стихий на человека до минимума, ведь неправильное обращение с током чревато очень серьезными последствиями. Именно по этой причине монтаж электрической приводки должен проводиться в соответствии с рядом условий, о которых и пойдет в статье ниже. В ней мы постараемся отобразить весь опыт специалистов компании «Теплодома», полученный за годы выполнения электромонтажных работ, ремонта в ванной комнате, санузлах и иных помещениях с высокой влажностью.

Значение элементов защиты от поражения током

В ванной комнате любой квартиры или дома должны быть предусмотрены элементарные устройства защиты от поражения током, их качество и правильный монтаж будут определять безопасность пользования системой в целом. В частности, речь идет о:

  • Заземлении.
  • Организация заземляющего контура требует смены устаревших двужильных кабелей на трехжильные – где предусмотрена фаза, ноль и земля с выводом последней на общий контур заземления дома. Глобальная система заземления присутствует даже в домах старой постройки (в корпусах электрощитов), поэтому вернуть безопасность можно любой квартире. Идеальная схема обустройства электрики в ванной комнате должна выглядеть как на изображении справа

Организация разводки электрики в ванной комнате требует от исполнителей профессионализма и высокой квалификации, ведь в этом помещении сохраняется значительный риск поражения током, поэтому доверять монтаж дилетантам недопустимо.

  • УЗО.
  • Устройства защитного отключения или выключатели дифференциального тока имеют очень о большое значение, ведь они способны не только защитить человека от прикосновения к токоведущим элементам или участкам проводки за счет отключения нагрузки, но и предупредить возникновение пожара из-за утечки тока сквозь поврежденную изоляцию. Элемент отключает нагрузку за счет разницы протекающих через трансформатор токов, учитывая минимальные расхождения показателей.

  Проконсультироваться онлайн

Элементарные правила монтажа электропроводки

При монтаже электрики в ванной комнате необходимо следовать конкретным правилам, что учитывают специфику пользования помещением и его температурно-влажностный режим:

Если вам необходимо починить проводку в ванной комнате – мастер-электрик придет на помощь! Специалисты компании «ТеплоДома» знают все о организации электрических сетей, ведь они предоставляют услуги по разводке электрики в ванной комнате и санузлах по Москве уже свыше 15 лет и умеют справляться с задачами любой сложности. Свяжитесь с консультантами компании с помощь специальной формы снизу и они помогу организовать процесс ремонта проводки и обезопасят ваше жилище!

Электрика в ванной комнате – Sanuzloff.ru

Одним из самых важных аспектов ремонта санузла является электрика. При этом необходимо учитывать важную особенность ванной комнаты — повышенную влажность, что увеличивает риск поражения людей электрическим током. Снизить степень опасности поможет соблюдение достаточно простых правил при планировании и монтаже электропроводки.

Проводка:

  • Электропроводка в ванной комнате должна быть скрытого типа. При этом она должна быть выполнена из трехпроводного кабеля с двойной изоляцией и сечением, соответствующим предполагаемой нагрузке.

Итак, для начала нам нужно расчитать будущую нагрузку. Для этого нам необходимо сложить мощности всех электроприборов (можно узнать из паспортных данных прибора): стиральная машина, водонагреватель, светильники, и так далее. Суммарную мощность приборов надо разделить на 220В. Получим предполагаемый ток через нашу будущую проводку.
Воспользовавшись следующей таблицей, выбираем подходящее нам сечение проводника (медного, т.к. алюминий мы использовать не будем):

Сечение жилы, мм2Ток, AМощность, кВт
1,5194,1
2,5275,9
4388,3
64610,1
  • Как правило, для санузла используется кабель 3х2.5. Самыми распространенными кабелями для монтажа электропроводки сегодня являются ВВГнг и NYM.

Защита проводки:

После того как мы определились с типом и сечением кабеля, нам необходимо выбрать защитный автомат, который будет обесточивать сеть при превышении током допустимого значения и тем самым не допустит перегрева проводников.
При выборе защитного автомата, помимо суммарной мощности приборов, необходимо учитывать особенность их работы. Дело в том, что некоторые приборы при запуске создают резкий, но кратковременный скачок тока (пусковой ток). Этого скачка не хватает, что бы нагреть проводку, но иногда хватает, чтобы спровацировать срабатывание защитного автомата во время запуска прибора. Также необходимо отменить, что защитные автоматы срабатывают моментально только при превышении номинального тока в несколько раз:

  • B-тип: 3-5 номинала
  • C-тип: 5-10 номиналов
  • D-тип: 10-50 номиналов

При незначительном превышении номинала, например 1.5 раза, автомат может срабоатать только через довольно длительный промежуток времени в 1-2 часа.

Таким образом, нам надо подобрать автомат такого типа и такого номинала, при котором, с одной стороны не будет ложных срабатываний на пусковом токе наших приборов (например, стиральной машины), и с другой стороны будет достаточно быстрое расцепление цепи, при токах, опасных для нашей проводки.

  • Из практики, в ванной для кабеля 3×2,5 оптимальным будет применение автомата C16. Для освещения 3×1,5 — C10 или B10. Самые популярные, хорошо зарекомендовавшие себя бренды: Legrand, ABB, Schneider Electric, Siemens.

Безопасность для человека:

Определившись с проводкой, и защитив её от перегрузки, необходимо предусмотреть безопасность и для человека. Это обеспечиватся двумя направлениями:

  1. Исключения возможности появления потенциала, на токопроводящих частях приборов, к которым может прикоснуться человек.
  2. Максимально быстрое обесточивание цепи, если человека начало бить током.

1 Первое достигается путем заземления корпусов приборов. Для этого мы и используем трехпроводной кабель. Из курса физики, мы помним, что при наличии двух путей, большая часть тока потечет по проводнику с меньшим сопротивлением. Сопротивление у заземляющего проводника практически равно нулю (в отличии от человека). Поэтому, при нарушении внутренней изоляции и попадании потенциала на корпус правильно заземленного прибора, ток всегда будет утекать в землю, даже если к нему прикоснулся человек.

Стоит отметить, что не все приборы требуют заземления, однако для некоторых устройств, (например для стиральных машин), оно строго обязательно. Но во многих старых домах, где изначально была двухпроводная электрика (фаза, ноль), заземляющего провода может не быть. В этом случае, производится «зануление» проводки. То есть «желто-зеленый» проводник, на котором должна быть земля, подключают к нулевому проводу в общем щитке.

Важно понимать, что такая замена заземления не является полноценной и должна применяться только в исключительных случаях: например для стиральной машины! Потому что, в некоторых случаях, например при отгорании общего нуля в общем щитке, она работает «в обратную сторону», то есть на корпус прибора может придти потенциал от электроприборов ваших соседей по лестничной клетке. И хотя, вероятность такого события достаточно невелика, пользоваться занулением желательно как можно реже, по принципу наименьшего зла. При этом, зная, что если стиральная машинка у нас «занулена», то её крайне желательно выключать из розетки всегда, когда мы ей не пользуемся.

Ещё одно важное замечание. Даже если у нас в доме нет нормального заземления, мы всё-равно выполняем всю проводку — трехпроводным кабелем с землей, но зануляем «желто-зеленый» проводник только там где это нужно. Зачем? Если в доме, когда-нибудь, огранизуют нормальное заземление, что проще — подсоеденить несколько проводов в розетках или переделывать проводку целиком?

2Второе направление заключается в применении устройств защитного отключения (УЗО). Принцип работы узо следующий:
Мы подключаем к нему два проводника: Фазовый и Нулевой. При нормальной работе приборов, ток, протекающий по Фазовому проводу почти равен току, протекающему по нулевому проводу. Если эти значения не равны, то очевидно, что часть тока куда-то утекает. Этот, утекающий ток, называется «током утечки». Если суммарный ток утечки, превышает определенного значения, УЗО обесточивает сеть.

То есть, если человек, держась за железную трубу, или просто стоя на мокром полу, дотронется до фазового провода (или незаземленного корпуса неисправного прибора) и через него потечет ток, то этот ток для УЗО будет током утечки. Осталось лишь определиться, при каком токе утечки УЗО должна обесточивать сеть.

Для человека безопасным током является ток <10мА. В квартире допустимо ставить УЗО с током утечки 10-30 мА. Во влажных помещениях, в частности в Санузле, желательно ставить УЗО 10 мА. Но надо помнить, что почти у всех приборов есть некоторый ненулевой ток утечки, и выбор слишком чувствительного УЗО при большом количестве таких устройств может привести к ложным срабатываниям.

Также необходимо знать, что помимо тока утечки, у УЗО есть рабочий ток. Если превысить этот ток, УЗО не выключится, подобно защитному автомату, а просто сгорит. Поэтому УЗО надо последовательно защищать автоматом соответствующего (или меньшего) номинала: Например, выбрав автомат С16, нам нужно УЗО с рабочим током 16 или лучше 25-40 А.
Кстати, вместо УЗО и последовательного защитного автомата, можно ставить диффиринциальный автомат, что по сути и есть : Автомат + УЗО, но в едином корпусе.

Помимо этого, УЗО бывают двух типов: АС — для синусоидального тока, А — для синусоидального и импульсного тока. УЗО А-типа более универсальные, но более дорогие. Импульсный ток встречается там, где присутствуют импульсные блоки питания. Теоретически, в некоторых условиях УЗО АС — типа, может не сработать, а УЗО А — должен сработать. Но на практике, явного доказательство исключительной полезности УЗО А-типа по сравнению с AC я не встречал. Поэтому, для ванной можно выбирать УЗО А — типа.

»5 признаков того, что в вашей ванной комнате необходимы электромонтажные работы

5 признаков того, что в вашей ванной комнате необходимы электромонтажные работы

Ремонт ванной комнаты: установка новой цепи и прерывателя цепи GFCI, установка вытяжного вентилятора и выключателей света.