Содержание

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки.

Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

1. Греется двигатель;

2. Не вращается или не нормально вращается вал;

3. Шумит, вибрирует.

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем.

И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Электрические;

Механические.

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не “пытается” сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

 Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений. Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал “закусывает”. При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора.

Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Ранее ЭлектроВести писали, что наиболее распространенным видом агрегатов считаются асинхронные двигатели. Они отличаются невысоким потреблением электроэнергии и хорошими мощностными показателями. Таким моторы идеально подходят для установки на металлообрабатывающих или деревообрабатывающих станках. Их можно часто встретить в составе кузнечно-прессовых, швейных или грузоподъемных механизмов. Электрические двигатели успешно справляются с задачами, поставленными перед климатической техникой, компрессорами, центрифугами или насосами.

По материалам electrik.info

92. Ремонт: Не запускается насос

92. Ремонт: Не запускается насос 

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку “пуск-стоп”, предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя “Насос ледяной воды” (PEG).

Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос “гудит”, но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает “гудеть”, но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность “отдать богу душу”.
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый “перекос фаз”, нажмите кнопку “Стоп” и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах . Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
►  Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах {поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
►  Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель “гудит”, но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный “дребезг” (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа “klixon” – “кликсон”), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с “затопленным” ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса “заклинивает”. Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
►  На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
► Для насоса с “сухим” ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т. д.) и проверить легкость вращения.
► Некоторые модели с “затопленным” ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Вместе с тем, автор рекомендует перед снятием смотрового стекла закрыть все запорные вентили на насосе: это позволит вам избежать различного рода неожиданностей.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

Диагностика неисправностей

Неисправность Вероятная причина
Стиральная машина не работает после включения – Люк загрузки белья не закрыт.
– Плохой контакт в розетке или нет фазы в сети.
– Обрыв внутри сетевого шнура.
– Поломка или окисление кнопки «Пуск»
– Неисправность фильтра помех.
– Неисправно устройство блокировки люка.
– Неисправность командоаппарата.
– Неисправность электронного модуля.
– Обрыв проводов электросхемы.
Двигатель привода барабан не работает – Повреждение электродвигателя.
– Повреждение нагревательного элемента.
– Неисправен электронный модуль.
– Пробой конденсатора (на старых моделях).
После включения стиральной машины двигатель гудит, но не вращает барабан. – Застрявший между барабаном и баком посторонний предмет.
– Заклинены изношенные подшипники.
– Износ, плохой контакт щёток электродвигателя.
– Повреждение электродвигателя.
– Неисправен электронный модуль.
– Пробой конденсатора (на старых моделях).
Барабан не вращается, хотя двигатель работает. – Слетел, порван или прослаблен ремень привода.
– Нарушено крепление шкива.
– Застрявший между барабаном и баком посторонний предмет.
– Неисправен электронный модуль.

 

Барабан вращается только в одну сторону (нет реверса). – Плата управления режимом работы двигателя неисправна.
– Неисправен электронный модуль.
Двигатель во время стирки вращается только на повышенных или только на пониженных оборотах или отсутствует отжим. – Неисправность либо ослабление крепления таходатчика.
– Нет напряжения в цепи таходатчика.
– Электронный модуль неисправен.
– Ремень привода плохо натянут.

 

Стиральная машина не отжимает белье – Активен режим «без отжима»
– Выключатель «отключение отжима» неисправен.
– Износ, плохой контакт щёток электродвигателя.
– Повреждение электродвигателя.
– В баке много воды, она не сливается.
– Повреждение нагревательного элемента.
– Неисправен электронный модуль.

 

В бак не поступает вода. – Засор или неисправность впускного клапана.
– Реле давления неисправно.
– Неисправность нагревательного элемента.
– Неисправность сливного насоса.
– Неисправность электронного модуля.
В бак поступает слишком много воды. – Неисправны клапан залива воды или реле давления.
Стиральная машина не сливает воду – Засорён фильтр насоса.
– Засорён патрубок, соединяющий бак с насосом
– Внутрь насоса попал посторонний предмет, заклинивание крыльчатки.
– Неисправность насоса.
– Засорён сливной шланг.
– Засорён сифон или канализационная труба.
– Неисправность электронного модуля.
– Неисправность командаппарата (КСМА).
При вращении барабана издается сильный шум и вибрация. – Дисбаланс из-за неравномерной укладки белья.
– Неисправные, треснувшие амортизаторы или лопнувшая пружина.
– Ослабление крепления противовеса, его механическое повреждение.
– Неустойчивость. Не отрегулированы опорные ножки СМА.
– Крепление двигателя ослабло.
– Износ, люфт в подшипниках.
– Транспортировочные детали не демонтированы.
Утечка воды.

– Герметичность деталей и соединений нарушена.

 

Люк не открывается. – Повреждение ручки люка.
– Неисправность устройства блокировки люка (УБЛ)

F.A.Q – Скважинные насосы БЕЛАМОС

Насосные станции

1. Насосная станция не включается

а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.

б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.

 

2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается

а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.

б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо

 

3. Насосная станция работает, но воду не подает.

а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.

б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.

в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.

г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.

 

4. Насосная станция включается слишком часто.

а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.

б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.

в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.

 

5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).

а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.

б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.

в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.

г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.

 

6. Неожиданное выключение насоса во время работы.

а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.

б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем

 

7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.

Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

Скважинные насосы

1. Насосная станция не включается

а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.

б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.

2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается

а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.

б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо

3. Насосная станция работает, но воду не подает.

а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.

б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.

в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.

г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.

4. Насосная станция включается слишком часто.

а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.

б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.

в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.

5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).

а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.

б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.

в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.

г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.

6. Неожиданное выключение насоса во время работы.

а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.

б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем

7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.

Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

Вибрационные насосы

Погружные насосы

Прочее

Электродвигатель стиральной машины не работает: причины

Чтобы проводить грамотный ремонт электродвигателя, нужно понять, какая конкретно проблема привела к неисправности. Если:

1) Электродвигатель при включении гудит, но барабан не вращается. Главные причины сбоя в работе двигателей:

  • a) Вода попадает в роторный подшипник. Эта самый частый дефект двигателей. Барабан при вращении в режиме отжима начинает сильно шуметь. Подшипник может заклинить, и тогда барабан вообще не будет крутиться.
  • b) Изнашиваются или повреждаются ламели коллектора. Данный дефект вызывает искрение и со временем полностью ломает двигатель. Привести к этой проблеме могут перегрузки двигателя, когда стиральная машина работает часто и без пауз. Узнать об изношенных ламелях можно так: когда снятый с машины ротор двигателя вращается, его щетки «клацают» о ламели со специфическим звуком. Серьезная изношенность детали не подлежит ремонту, и двигатель нужно менять.

2) Наблюдается слишком высокая или слишком низкая скорость вращения барабана в режиме стирки. Причем скорость в режиме стирке и при отжиме может стать почти одинаковой, что нередко осложняет жизнь хозяевам автоматических машин. Это ненормально и говорит о неисправности тахогенератора в двигателе.

Как понять, что проблема заключается именно в тахогенераторе? Набирается вода, начинается стирка, но в самом ее начале резко повышается скорость вращения барабана. И такой темп может держаться до самого конца стирки. Бывает, что скорость повышается не каждый раз, но это не меняет ситуацию. Ремонта вряд ли удастся избежать. В тахогенераторе раскручивается магнит, контакты окисляются, нарушается электрическое питание.

В такой ситуации ремонт своими силами возможен, только если хозяин техники имеет электротехнические знания и опыт. Кроме того, желательно знать особенности конкретной модели стиральной машины. Могут понадобиться и специальные инструменты для диагностики и ремонта. В любом случае самый безопасный и надежный вариант – позвонить, проконсультироваться и вызвать специалиста.

Дренажный насос не запускается, электродвигатель гудит

Надежная канализация в частном доме обеспечивает максимальный комфорт для всех жильцов. Однако, в некоторых случаях она способна выйти из строя, засорившись от крупных частиц либо не сумев переработать ливневые стоки. В таком случае используют дренажные насосы, в связи с этим они должны содержаться в исправности и быть наготове.

Дренажное самовсасывающее оборудование

Интенсивная работа гидравлических устройств способна привести их к поломкам. Пользователям приходится быстро ремонтировать забившиеся каналы аппаратов, менять перегоревший двигатель или чинить поплавковый выключатель уровня воды своими руками. Не всегда получается в сжатый срок сделать эти операции правильно, поэтому о качественном ремонте нужно побеспокоиться заранее.

Конструктивные особенности дренажных насосов

Дренажная водяная помпа для откачки воды использует основной свой элемент – крыльчатку, для нагнетания давления в системе. Кроме нее в конструкции присутствуют следующие элементы:

  • насосный узел;
  • электромомтор, работающий от бытовой сети 220 В;
  • всасывающий узел с фильтрующим элементом;
  • поплавковый автоматический выключатель.

Конструкция

Так как условия работы подразумевают наличие соприкасающейся с корпусом жидкости, то наружная часть представляет собой плотно подогнанные части составного корпуса. При этом обеспечивается качественная герметизация, а материалом для корпуса служит:

  • нержавеющая сталь с достаточным содержанием легирующего хрома;
  • устойчивый к влажной среде пластик.

При эксплуатации необходимо беречь корпус от механического повреждения, чтобы не разгерметизировать установку.

Нужно соблюдать эксплуатационные рекомендации производителя, чтобы поплавковый насос для откачки воды работал с жидкостью, в которой присутствуют загрязняющие частички допустимой фракции. Пороговое геометрическое значение указано в паспорте прибора. Обычно разрешенный интервал составляет 3-50 мм в диаметре.

Промышленные агрегаты могут работать и с большими фракциями. Неправильная эксплуатация насосов может приводить  тому, что электродвигатель гудит, но не запускается на отдачу, или к другим вариантам поломок.

Диагностика неисправностей

В большинстве случаев разобраться можно самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей, отвертки, плоскогубцы, мультиметр и возможно паяльник. В некоторых случаях придется воспользоваться ремкомплектом, предусмотренным заводом-изготовителем.

ВИДЕО: Дренажный насос. разборка и ремонт

Механические поломки

В тех случаях, когда электродвигатель гудит, но не вращается, причина чаще всего кроется в механической неисправности.

  • Стоит проконтролировать целостность всех лопастей. Отколовшаяся частичка способна заблокировать вращение головного вала, расположенного в корпусе.
  • Блокирование вращения, от которого возникает характерный гул, вызывает поврежденный подшипниковый узел на валу. Он под воздействием выработки ухудшает соосность и приводит к остановке вала.

Для проверки этих причин необходимо:

  • отключить электропитание;
  • вынимать насос из воды и устанавливать на ровную площадку;
  • попробовать от руки вращать рабочую крыльчатку, проконтролировав визуально ее целостность.

При затруднении узел подвергается замене или ремонту, ведь если электродвигатель не запускается на откачку, но гудит, то дело часто не в электрике, а в блокировании вращения.

С этой статьей читают: Как выбрать дренажный насос для грязной воды

Пониженный уровень воды

Дренажное оборудование в большинстве моделей имеет погружной тип конструкции. За счет этого удается эффективно осуществлять откачку жидкости. Эксплуатация без жидкости внутри рабочих полостей таких насосов приводит к скорому выходу агрегатов из строя. Важным фактором защиты от работы без воды является специальное приспособление – поплавковый выключатель.

Так выглядит насос, длительное время работающий неполностью погруженным в жидкость

Деталь способна вовремя блокировать работу всего насоса, если происходит падение уровня жидкости ниже критической для аппарата отметки. Роль своеобразного гироскопа выполняет металлический шар, изменяющий свое положение в зависимости от расположения узла в воде. Он воздействует на рычаг, замыкая/размыкая электрические контакты.

Неисправности воздушного клапана

В отдельных моделях дренажников присутствует специальный стравливающий клапан. Через него перепускают скопившиеся воздушные пузырьки. В проблемные жидких средах, которые перекачивает насос, растворяется много загрязняющих веществ. Они способны обволакивать поверхность шарика из клапана и за счет этого он может заливать в своем гнезде.

Если в системе не предусмотрен постоянный отвод воздуха, то ваш керхер загудит, но не закачает воду. Вернуть работоспособность можно после прокачки какого-то объема чистой воды. Система самостоятельно промоется, и жидкость удалит загрязняющий налет с шарика.

Поломка электромотора

Насос способен замолчать во время работы и не отвечать на подачу электроэнергии. Это во многих случаях связано не столько с проблемами кабеля, который может перетереться или перегнуться, сколько с межвитковым замыканием:

  • В такой ситуации от электродвигателя будет слышен характерный запах перегоревшей изоляции проводов.
  • Вторым признаком станет значительный перегрев агрегата, который можно услышать, коснувшись выключенного аппарата рукой.

Причиной таких неисправностей является отсутствие защиты от холостого хода. Значительный перегрев мотора приводит к нагреву витков, а те, подплавив изоляцию, образуют электрозамыкание между витками.

Чистка помпы

Восстановить работоспособность можно только заменой блока или перемоткой проволоки в поврежденном участке. Второй вариант может быть немного дешевле, но при некачественном исполнении способен привести в скором времени к новым неисправностям.

С этой статьей читают: Чем помпа отличается от насоса – дренажный фекальный насос

Самостоятельный ремонт насоса

В большинстве случаев проведение ремонта своими руками сводится к устранению механических повреждений. Наиболее популярными типами ремонта является замена крыльчатки или подшипниковых узлов.

Для полной разборки аппарат необходим специальный набор инструментов. Раскрытие корпуса проводится при полном отключении от электросети и на сухом аппарате. В большинстве случаев ремонт доверяется опытным специалистам.

ВИДЕО: Особенности ремонта оборудования


Почему мой электродвигатель гудит и не запускается?

»Проекты домашних электромонтажных работ
»Электропроводка в жилых помещениях: Руководство по домашней электропроводке
»Нужна электрическая помощь? Спросите у электрика

Как диагностировать проблему с электродвигателем? Общие проблемы с электродвигателями и электродвигателями с конденсаторным запуском, Как проверить электродвигатель, Диагностические проверки, которые вы можете сделать, когда электродвигатель не запускается.

Руководство по проблемам электродвигателя и конденсаторам электродвигателя
[ad # block] Electric Вопрос: Как мне проверить электродвигатель на воздушном компрессоре, который гудит, когда я включаю выключатель.

  • Двигатель и компрессор проворачиваются вручную.
  • Двигатель имеет что-то вроде двух конденсаторов, установленных в верхней части двигателя.
  • Как определить, неисправен ли двигатель или у него неисправный конденсатор?
  • Мотор просто гудит, когда я его включаю.

Предыстория: Чарльз, домовладелец из Питтсбурга, штат Миссури.

Дополнительные комментарии: Я впервые задаю вопрос, но уже некоторое время получаю ваш электронный бюллетень и получаю от него удовольствие.

Ответ Дэйва:
Спасибо за ваш вопрос по электрике, Чарльз.

Как диагностировать проблему электродвигателя

Подготовка
Применение: испытание электродвигателя.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого – лучше всего выполняется лицензированным или сертифицированным электриком.
Необходимые инструменты: Сумка для простых электромонтеров, ручной инструмент и тестер напряжения или тестер непрерывности.
Расчетное время: зависит от опыта работы с конденсаторными пусковыми двигателями и уровня навыков решения проблем.
Меры предосторожности: Тестирование конденсаторов может быть опасным, поскольку конденсаторы накапливают электрический заряд. Конденсаторы могут быть разряжены и проверены на наличие неисправности. Электродвигатели лучше всего обслуживать опытным электриком или знающим техником. Электродвигатели или оборудование также можно сдать в мастерскую по ремонту электродвигателей для обширной диагностики и обслуживания.Тестирование двигателя и конденсатора должно проводиться только после того, как цепь электродвигателя будет идентифицирована, выключена и помечена.

Общие проблемы с электродвигателями и двигателями с конденсаторным пуском

Диагностические проверки, которые можно выполнить, когда электродвигатель не запускается

  • Пусковой конденсатор может выйти из строя, даже начать выходить из строя и ослабевать.
  • Конденсаторы
  • похожи на батарею и держат достаточно заряда, так что будьте осторожны.
  • Выключите питание компрессора.
  • Конденсатор можно проверить, отсоединив его от проводки, а затем с помощью отвертки закоротите две клеммы, держась за изолированную ручку. Если это вызывает твердый разряд, то конденсатор должен быть в порядке, но имейте в виду, что он может быть слабым.
  • Сопротивление и разряд конденсатора можно проверить с помощью омметра.

Другие факторы, которые вызывают гудение и не запуск воздушного компрессора и электродвигателя

Настройки реле давления

  • Давление напора слишком высокое.
  • Убедитесь, что настройки реле давления установлены в соответствии со спецификациями руководства.
  • Стравить давление в баллоне.

Натяжение шкива и ремня

  • Проверить натяжение ремня между шкивом двигателя и компрессорным агрегатом. ремень должен быть твердым, но не слишком тугим.
  • Убедитесь, что шкив электродвигателя и шкив компрессора совмещены прямо и по прямой.

Электропроводка воздушного компрессора

  • Электрическая цепь должна иметь правильный размер, чтобы обеспечить необходимую пусковую силу тока или пусковой ток.
  • Проводка между розеткой цепи или соединением должна быть подходящего размера с проводом того же диаметра, что и требуемая цепь, в противном случае электрический ток не будет подаваться на двигатель.

Избегайте использования удлинителей для воздушных компрессоров

  • Следует избегать использования длинных удлинителей. Следует использовать только качественные удлинители подходящего размера.
  • Удлинитель слишком маленького размера будет подавлять мощность, которая пытается попасть к устройству, и вызовет перегрев удлинителя.
  • Всем двигателям требуется большая мощность в пусковом цикле, который известен как скачок мощности.

Важная фаза запуска электродвигателя

  • Пусковая фаза электродвигателя происходит всего за несколько секунд, но для передачи этой мощности и запуска двигателя требуется многократный размер цепи, поэтому для более крупных двигателей требуются специальные средства управления двигателем, предотвращающие отключение цепи. во время стартового цикла.
  • Пусковая и рабочая сила тока может быть проверена с помощью клещей на амперметре, затем показания могут быть сравнены с данными паспортной таблички, чтобы увидеть, работает ли двигатель в пределах указанного диапазона силы тока.

Как проверить электродвигатель

  • Если электродвигатель загорелся, появится запах гари, а корпус двигателя может потемнеть от перегрева.
  • Электродвигатели имеют внутренние обмотки из специального провода, который можно испытывать.
  • Тестер или измеритель целостности цепи можно использовать для проверки того, открыты ли обмотки или закорочены ли они на землю или на корпус корпуса двигателя.
  • Количество показаний непрерывности будет зависеть от конкретного двигателя, однако основные показания для прямого короткого замыкания или разомкнутой обмотки будут очень полезны.

Техническое обслуживание электродвигателя и воздушного компрессора
Наконец, проверьте руководство по техническому обслуживанию или ремонту, чтобы убедиться, что все правильно, включая:

  • Смазка компрессора.
  • Натяжение ремня.
  • Очистить фильтрующий элемент воздухозаборника.
Подробнее об устранении неисправностей электрических цепей и проводки

Устранение неполадок с электропроводкой


Лицензированный электрик раскрывает секреты успешных методов поиска и устранения неисправностей в системе электрооборудования, используемых для решения большинства возникающих в доме проблем с электричеством и неисправностей проводки.
Типы электрических тестеров
Использование электрических тестеров



Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 вольт

Электромонтаж выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Как искать и устранять неисправности и ремонтировать электропроводку
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.


Будьте осторожны и безопасны – никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Сушильная машина не запускается, но издает гудение

Деб Осмундсон
(Крев-Кер, Иллинойс)

У меня есть сушилка Maytag Performa.Последние несколько недель сушилка издавала глухой дребезжащий звук, который я ассоциировал с вращением ванны. Теперь, когда я нажимаю кнопку «Пуск», он гудит и не запускается. Любые идеи?

Нужна деталь Начните здесь
Все детали, приобретенные на AppliancePartsPros.com, имеют политику возврата 365 дней без каких-либо вопросов. Я рекомендую покупать у них запчасти для вашей бытовой техники. Плюс AppliancePartsPros.com поддерживает этот веб-сайт, так что, поддерживая их, вы поддерживаете ремонт устройства.com, поддерживая его в рабочем состоянии для ремонта вашей бытовой техники. Просто введите номер своей модели в поле поиска ниже, чтобы начать покупку запчастей для устройства.

Ответ

Привет Деб,

Есть несколько вещей, которые могут быть.

Откройте дверцу сушилки и нажмите дверной выключатель. Затем попросите кого-нибудь нажать кнопку запуска. Когда он начнет гудеть, попробуйте вручную повернуть барабан.

Если при этом сушилка запустится и будет работать нормально, проблема будет в двигателе.Попробуйте очистить двигатель и посмотрите, исчезнет ли эта проблема. Если у вас есть воздушный компрессор или баллон со сжатым воздухом, выдуйте двигатель и откачайте его. Если не просто пропылесосить.

Если барабан не вращается или вращение барабана не приводит к включению сушилки, поищите что-нибудь, что висит на крыльчатке воздуходувки. Также обратите внимание на все, что может препятствовать вращению барабана, например, изношенный ролик барабана или изношенные направляющие. Барабанный валик будет сзади барабана, а ползун – спереди.

Обычно ни ролики, ни ползун не изнашиваются до такой степени, что барабан не вращается, но это может случиться.

Если это не поможет вашей сушильной машине, у вас неисправный мотор.

Надеюсь, это поможет!

Спасибо,
Шон / администратор

общих исправлений для насосов плавательных бассейнов | Новости бассейна и спа

Вот три наиболее распространенных проблемы с двигателем и пошаговые инструкции по их устранению:

Жужжание и рычание

Жужжание обычно представляет собой плавный электрический шум; это не металлическое звучание.Рычание звучит как скрежет двух металлических частей. Вы слышите, как вал пытается повернуться.

Для рычания нажмите на центральную крышку двигателя (противоположный конец вала) и обнажите конец вала. Ищите чрезмерное движение. Вал должен вращаться свободно, но не из стороны в сторону.

Если рычание вызвано вращением подшипников в корпусе или ротором, вращающим подшипники, это означает, что вы потеряли шейки подшипников.

Цапфы подшипников – это часть вала, на которую подшипники давят.Если шейки подшипников на валу потеряны, вам необходимо заменить весь двигатель. Однако, если проблема в торцевом корпусе, вы, вероятно, можете заменить его на торцевой корпус от бывшего в употреблении двигателя.

Если двигатель завывает, скорее всего, изношены сами подшипники, и пришло время разобрать двигатель и заменить подшипники.

Фото 1. Используйте съемник для подшипников, чтобы снять два подшипника. Определите размер подшипников и произведите замену. При заказе обратите внимание на номер подшипника.Это общие детали, и торговая марка не требуется. Для замены подшипников вам понадобится установщик подшипников, который по сути представляет собой кусок трубы того же размера, что и подшипник. Используется для запрессовки подшипника.

Запрессовать новый подшипник на внутреннюю «дорожку» – ту часть подшипника, по которой ходят шарики. Если ударить по внешнему краю, можно поставить на мяч плоское пятно, и двигатель будет издавать громкий шум при включении.

Фото 2: Продвиньте приспособление для установки подшипника по валу до подшипника и ударьте приспособление для установки молотком (используйте молоток с грузом; например, попробуйте 2-фунтовый молоток).Затем подшипник надвигается на обойму и на вал двигателя. При выполнении работ с подшипником всегда заменяйте также уплотнения в насосе. В конце концов, наиболее частая причина первоначального повреждения подшипников – протекание уплотнений.

Если двигатель гудит, когда вы включаете его, проверьте, не замерз ли вал, так же, как вы это делали при поиске и устранении неисправности мотора рычания.

Если вал вращается свободно, но двигатель по-прежнему не работает и только гудит, вероятно, у вас плохой пусковой конденсатор.(Имейте несколько запасных конденсаторов в грузовике.)

Концы также могут быть загрязнены или обмотки неисправны. Определите тип двигателя, который у вас есть: запуск конденсатора / индукционный запуск, запуск конденсатора / работа конденсатора или постоянное разделение / работа конденсатора. В первых двух используется электролитический пусковой конденсатор с переменным номиналом в микрофарад, поэтому замена этих конденсаторов не обязательно должна быть точной. В двигателях Смита, например, винты удерживают набор точек в положении «шесть часов». Чтобы очистить их, протяните небольшой кусочек наждачной бумаги между остриями и позвольте пружине приблизиться к нему.Аккуратно потрите наждачной бумагой вперед и назад. После этого убедитесь, что точки все еще соединяются. При необходимости подтяните их.

Повторите попытку двигателя. Если он все еще гудит, замените выключатель конденсатора. Если нет положительных результатов, пора заменить весь двигатель.

Нет звука, нет движения

Гудение и рычание противоположно тому, когда вы включаете двигатель и ничего не происходит – нет звука или движения. Используйте процесс исключения, чтобы обнаружить проблему.

Переведите органы управления оборудованием в ручной режим (не автоматический), чтобы их можно было включать и выключать по желанию.В старых системах с ручными часами визуально проверьте, работают ли часы. Если он не работает, либо часы неисправны, либо на него не подается питание. Проверьте выключатели.

Включите двигатель насоса. Если он ничего не делает, обычно на двигатель не поступает питание.

Осмотрите соединения двигателя с клеммной колодкой. Проверьте, не ослаблен ли провод в месте его подключения. Иногда провод может сгореть прямо от клеммной колодки (это называется высокоомным соединением).Если соединение кажется нормальным, а двигатель по-прежнему ничего не делает, снова выключите систему.

Отсоедините провода двигателя от клеммной коробки и изолируйте их, чтобы они ничего не касались. Снова включите двигатель и с помощью вольтметра проверьте, не поступает ли питание. Прикоснитесь одной ногой измерителя к одной из линий двигателя, а другой – к заземляющему или нулевому проводу. Это покажет вам мощность на землю. В системе 240 В переменного тока обе линии покажут вам 120 В переменного тока относительно земли. В системе 120 В переменного тока у вас будет питание только от одной ноги до земли.Как только вы определили, что есть питание на землю, проверьте правильность напряжения. Коснитесь одной ножкой вольтметра каждой из двух линий питания двигателя. Это даст вам фактическое напряжение и позволит вам определить, открыта ли одна из линий или нет. Вы хотите, чтобы он читал с точностью до 10 процентов от того, на что рассчитан двигатель.

Если вы получаете удовлетворительные показания, используйте омметр (или установите мультиметр на «ом»), чтобы проверить целостность цепи. Коснитесь каждой из двух линейных клемм на двигателе одной из клемм омметра.Если измеритель регистрирует отсутствие целостности цепи или высокое сопротивление (в диапазоне от 0 до 200), то либо катушки двигателя неисправны, либо произошла перегрузка. (Перегрузка представляет собой устройство тепловой защиты, рассчитанное на работу в определенном диапазоне ампер. Если температура выйдет за пределы этих параметров, перегрузка может умереть.)

Примечание: при использовании омметра с выключенным двигателем вы фактически проверяете обмотки и перегрузки. Обмотки создают магнитное поле. Если счетчик не имеет показаний, это означает, что катушки закорочены или произошла перегрузка и не происходит сброса.

Фото 3: Чтобы определить местонахождение перегрузки, вам может потребоваться разобрать двигатель. Как только вы его найдете, отсоедините два провода, идущие от него (обычно их три) и ведущие к клеммной колодке. Изолируйте перегрузку, чтобы вы могли проверить цепи в ней. Используйте омметр. Поместите одну ногу измерителя на один из трех проводов защиты от перегрузки, а другую – на два других провода вместе. Любой пост о перегрузке должен указывать на цепь. В противном случае замена перегрузки может оказаться сложной задачей.Получить замену в домах снабжения бассейнов практически невозможно. В вашем местном магазине электромоторов может быть больше доступных источников для поиска детали.

Вы можете обойти перегрузку в целях тестирования, чтобы убедиться, что двигатель не потребляет чрезмерный ток, прежде чем заказывать деталь. Никогда не оставляйте без внимания перегрузку; это подвергает вас ответственности, если что-то случится.

Если перегрузка замкнулась, обратите внимание на главные катушки двигателя и поищите плохую обмотку – точнее, дыру в обмотке.Если вы обнаружите дыру, вам нужно будет заменить весь двигатель. Если перегрузка имеет замыкание, а обмотки не повреждены, но не имеют цепи, шансы найти дыру равны нулю. Проблема должна быть в катушке, но она находится в недоступном для вас месте. Как только вы определили, что катушки не годятся, пора заменить весь двигатель. В противном случае вы просто зря потратите время и время своих клиентов.

Полное короткое замыкание

Если вы включите двигатель и выключатели отключатся, у вас будет совсем другая проблема.

Отсоедините силовые линии от двигателя и снова включите его. Если выключатели снова сработают, вы знаете, что у вас электрическая проблема, и это не имеет ничего общего с двигателем. Пора пригласить дипломированного электрика.

Фото 4: Если выключатели не срабатывают, выключите питание. Подсоедините одну ногу омметра к одной клемме, а другую к корпусу двигателя. Вы ищете мертвого шорта. Если у вас есть электрическая цепь, значит, вы знаете, что что-то пошло не так (возможно, оборвались обмотки), и вам нужно заменить весь двигатель.

10 автомобильных шумов и их значение I Desjardins Insurance

Машины повсюду, и они везут нас туда, куда нам нужно. Когда мы болеем, нас везут в больницу, но как насчет того, что с нашими машинами что-то не так?

Помимо обычных шумов, которые они издают – от грохота двигателя до гудения шин – это незнакомое тиканье или лязг может дать нам важную подсказку: что-то не так!

Воспользуйтесь нашим руководством по определению шума в машине и его значению, чтобы уделить автомобилю должное внимание.

1. Свист

Откуда этот свистящий шум? Если вы слышите этот шум внутри автомобиля только во время вождения, скорее всего, проблема с защитной пленкой вашего автомобиля. Однако, если свист идет из-под капота, этот звук может быть признаком чего-то более серьезного:

  • Шланги – важнейшие части системы охлаждения вашего двигателя, но они также и самые слабые. Постоянная циркуляция воздуха и охлаждающей жидкости через двигатель вашего автомобиля может вызвать небольшие трещины в шлангах, нарушив их вакуумное уплотнение.Свистящий звук, который вы слышите, может означать, что через эти отверстия выходит воздух.
  • Если вы все еще слышите свист после выключения автомобиля, возможно, звук исходит от герметичной крышки радиатора вашего автомобиля. Этот колпачок предназначен для отвода избыточного тепла от перегретой охлаждающей жидкости, но иногда уплотнение резиновой прокладки детали ломается, и воздух выходит наружу.

2. Жужжание

Если ваша машина шумит и визжит, требуя внимания, скорее всего, у вас проблема с ремнем.В дополнение к множеству прокладок, шлангов и проводов в двигателе вашего автомобиля есть несколько вращающихся ремней. Со временем эти ремни могут растягиваться или трескаться, поскольку они циркулируют с высокой скоростью вокруг системы шкивов. Замена изношенных ремней стоит недорого и избавит вас от головной боли в будущем.

3. Тик

Если в вашем двигателе что-то тикает и щелкает, проверьте масляный бак вашего автомобиля. Поскольку для их бесперебойной работы требуется смазочное масло, шумные поршни часто указывают на низкий уровень масла.Прежде чем брать машину в магазин, проверьте масляный щуп.

4. Распыление

Если после извлечения ключей из замка зажигания ваш автомобиль шумит или продолжает ехать, возможно, вы слышите эффект «дизельного топлива». Короче говоря, дизельное топливо – это когда бензин продолжает воспламеняться только за счет сжатия в цилиндре без помощи свечи зажигания. Хотя эта проблема в некоторой степени ограничена более старыми двигателями с карбюраторами, в отличие от более новых двигателей с впрыском топлива, не удивляйтесь, если вы услышите парочку кашля из своего двигателя после его выключения.

5. Неравномерный холостой ход

Если вы чувствуете, что ваш автомобиль сбился с обычного ритма, возможно, проблема связана с одной из свечей зажигания. Свечи зажигания несут ответственность за воспламенение топлива в двигателе вашего автомобиля, но иногда они перегорают, короткие или возникают перерывы.

6. Громкий холостой ход

Хороший двигатель должен рычать, но не слишком громко. Если вы чувствуете, что ваша машина шумнее, чем обычно, возможно, проблема связана с компрессией цилиндров. Если соотношение воздух-топливо в цилиндре неравномерное, сгорание может происходить с большей или меньшей скоростью, чем обычно.Более высокое давление в цилиндре может привести к тому, что двигатель будет звучать громче, чем обычно, или даже издаст стук. Отсутствие внимания к этой проблеме может привести к повреждению двигателя.

7. Шумный поворот

Если вы слышите странные звуки, но только при повороте, возможно, проблема с колесами или шинами вашего автомобиля. Хотя проблема может быть столь же простой, как низкий уровень накачивания или износ шин, есть и другие возможные причины, такие как изношенный ступичный подшипник или неправильная балансировка колес.

8.Шумные тормоза

Если вы слышите ненормальный звук при торможении, немедленно проверьте автомобиль, так как это может быть проблема с вашими тормозами или тормозными колодками.

9. Стук и лязг

Слышишь сильный лязг при каждом лежачем полицейском? Возможно, проблема с подвеской вашего автомобиля. Перед тем, как пойти в магазин, загляните под машину, чтобы убедиться, что выхлопная труба или глушитель не закреплены.

10. Урчание

Если ваша машина при ускорении звучит как NASCAR, вероятно, в вашем глушителе есть дыра.Хотя отверстия в глушителе не влияют на ходовые качества автомобиля, они опасны, так как могут пропускать опасные пары в салон.

Хотя эти шумы могут дать вам подсказку о том, что не так с вашим автомобилем, лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно, – это соблюдать график регулярного технического обслуживания. Забота о своем автомобиле также означает, что он должным образом застрахован – получите расценки сегодня, чтобы получить правильное страховое покрытие для вашего автомобиля, чтобы вы могли уверенно управлять автомобилем.

19 августа 2020

Мы убираем их, даем им особые комнаты в своих домах и гордимся ими.

6 шагов по устранению гудящих свалок мусора

Сегодня почти каждый дом оборудован установкой для вывоза мусора. Эта простая машина обеспечивает чрезвычайно ценное обслуживание и обычно работает без сбоев в течение многих лет.Однако это не означает, что со временем он выйдет из строя или перестанет работать. Хорошая новость заключается в том, что обычно привести его в рабочее состояние относительно просто. Но что это значит, если ваш мусоропровод начинает гудеть?

Гудящий звук

Гудящий (или иногда жужжащий) звук, который издает ваш мусоропровод, указывает на то, что в устройство поступает питание, но лезвия не вращаются. Гудящий звук может быть признаком того, что двигатель забит или заклинило, что привело к его неработоспособности.Иногда вы можете обнаружить, что установка для вывоза мусора остановится сама по себе, даже если вы не выключили установку. Как лучше всего с этим справиться?

Нередко в этом виноваты кусочки еды. Они могут застрять между лопастью крыльчатки и сливным отверстием, что приведет к заклиниванию агрегата. Чтобы решить эту проблему, выполните следующие действия:

  1. Отключите питание мусороуборочного комбайна, отключив его от сети и отключив электрическую цепь, чтобы предотвратить перегорание двигателя и избежать поражения электрическим током;
  2. Пройдите под раковину и воткните шестигранный ключ в гнездо выключателя в нижней части мусороуборочного устройства;
  3. Начните поворачивать гаечный ключ назад и вперед, чтобы заставить маховик вращаться и высвободить застрявшую частицу в лопастях крыльчатки;
  4. Если в мусороуборочной машине нет шестигранного отверстия или у вас нет шестигранного ключа, возьмите короткую метлу и воткните ее в мусоропровод.Убедитесь, что вы прижали его к одной из лопастей рабочего колеса, и начинаете вращать его вручную вперед и назад;
  5. Подайте питание на устройство для удаления мусора и проверьте, восстановилась ли нормальная работа. Обратите внимание, если вы все еще слышите гудение или жужжание, исходящее от устройства;
  6. Если этот процесс не работает, могут быть другие причины, по которым вы испытываете проблемы с устройством для удаления мусора. Позвоните сантехнику округа Ориндж.

Другие причины гудения

Помимо того, что уже было упомянуто, бывают случаи, когда ваш мусоропровод издает гудящий звук.Их понимание даст вам осознанное решение о том, что делать дальше. Итак, о каких еще причинах вам следует знать?

  1. Застрявший посторонний объект – это объекты, которые не должны находиться в сборщике мусора. Как он туда попал? Возможно, ребенок бросил его в раковину, и предмет незаметно попал в установку. Когда это приводит к заклиниванию лопастей крыльчатки, раздается жужжащий звук. Отключите все питание устройства и осмотрите измельчитель на предмет застревания в нем.Используйте щипец для удаления любых застрявших посторонних предметов, чтобы восстановить работоспособность измельчителя.
  2. Сработал GFI или Disposer – не исключено, что сработала GFI, электрическая розетка GFCI или само устройство для удаления мусора. Отсутствие электрического тока для вращения двигателя может вызвать жужжание. В этом случае лучшим решением будет просто нажать кнопку сброса и проверить, восстановилась ли нормальная работа измельчителя. Кнопка сброса находится в нижней части устройства.

Теперь, когда вы знаете, почему ваш мусоропровод может издавать жужжащий звук, вы сможете выбрать лучший способ решения проблемы. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с работой мусоропровода , немедленно звоните по телефону Scott English Plumbing ! Если вам нужно вывозить мусор или отремонтировать кухонную сантехнику , не стесняйтесь позвонить своему сантехнику по телефону Scott English по телефону .

Ваш электродвигатель пытается вам что-то сказать?

Инженеры-технологи и инженеры по техническому обслуживанию часто обладают интуитивным чутьем на проблемы, поэтому могут предсказать нерешенные проблемы с оборудованием и принять упреждающие меры для их предотвращения.Это не результат магических сил, а, скорее, многолетний опыт работы с машинами и машинами. Билл Бертрам из производителя двигателей Marathon Electric объясняет, как можно интерпретировать различные звуки двигателя.

Если вы обойдете бегущее растение, вы услышите, как оно шумит. Если вы внимательно прислушаетесь, вы сможете выделить отдельные элементы в общем звуке. Например, вы можете услышать жужжание вентилятора, стук насоса и грохот конвейера.

Поэтому неудивительно, что опытный инженер завода сможет выбрать отдельные электродвигатели и узнать их конкретные «звуковые сигнатуры». Если звук мотора начинает меняться, это может быть признаком проблемы, поэтому проницательный инженер-технолог потратит время на исследование и, таким образом, может предотвратить потенциально серьезную поломку в зародыше.

В двигателях есть два основных класса посторонних шумов – механические и электрические. Наиболее вероятными механическими причинами шума являются изношенные подшипники, трение или столкновение движущихся частей, изогнутый вал, ослабленный или отсутствующий винт или другая незначительная деталь.Тип шума вполне может указывать на проблему, и соответствующая часть двигателя может быть осмотрена и отремонтирована при необходимости.

Наиболее вероятные электрические причины шума – потеря одной из трех фаз, приводящая к дисбалансу фаз (только для трехфазных двигателей), или гармоники, вызванные использованием инвертора. Опять же, характер шума может указывать на проблему; решение может быть простым, но может быть и немного более сложным.

Анализ звуковой сигнатуры двигателя на самом деле является высокоразвитой областью исследований, но, как правило, его можно применять только в очень особых ситуациях, таких как главный приводной двигатель на атомной подводной лодке или огромные насосные двигатели, используемые в глубоких шахтах.В основных промышленных приложениях, таких как электростанции, аналогичный метод анализа вибрации иногда используется как способ контроля «исправности» больших двигателей. Но в большинстве случаев шум двигателя интуитивно оценивается инженерами, ежедневно знакомыми с установкой.

Причина и следствие

Общие причины повреждения двигателя включают физический удар, электрическую или механическую перегрузку и плохое обслуживание. Вероятно, наиболее распространенным из всех является удар, который повреждает относительно хрупкую крышку вентилятора и приводит к удару вентилятора.Хотя повреждение крышки будет очевидно сразу, лопасть вентилятора также может быть сломана или погнута, а также может пострадать крепление или вал вентилятора. Простой визуальный осмотр покажет все эти проблемы, за исключением небольшого изгиба вала, который, вероятно, приведет к жужжанию или гудению во время работы.

Сильный удар может привести к изгибу главного вала, повреждению подшипников, смещению незначительных деталей или даже к повреждению корпуса. Большинство из них может потребовать капитального ремонта или даже утилизации двигателя.

Центральный приводной вал двигателя также может погнуться, если он подвергается чрезмерной нагрузке: возможно, кран пытается поднять слишком тяжелый предмет или двигатель конвейера продолжает работать, даже если на конвейере есть физическая блокировка. Стоит отметить, что приводные валы часто воспринимают свою нагрузку как асимметричную, т.е. на них действует постоянный изгибающий момент.

Слегка смещенный или изогнутый вал двигателя издает жужжащий звук. Подобный шум может возникнуть при незначительной неисправности оборудования трансмиссии, прикрепленного к валу двигателя.Последнее можно подтвердить, отключив вал двигателя от нагрузки и включив его. Если шум исчезает, неисправность не в двигателе.

Если шум все еще присутствует, необходимо провести второй тест. Включите мотор, затем выключите; если двигатель мгновенно перестает вращаться, проблема почти наверняка электрическая, а не механическая. Запах гари или нагар указывают на неисправное соединение, которое можно легко отремонтировать. Возможно, что одна из катушек ротора вышла из строя (размоталась или отсоединилась), в результате чего электромагнитное поле стало асимметричным и возникло колебание ротора.Если одна из катушек кажется неплотно упакованной, вероятно, потребуется перемотка.

Перемотка почти всегда должна выполняться профессионалом, равно как и замена поврежденных валов и изношенных подшипников. Многие другие ремонтные работы можно выполнить на месте, хотя с экономической точки зрения может быть более разумным просто заменить двигатель.

Все чаще электродвигатель используется в сочетании с инвертором или частотно-регулируемым приводом. Привод можно использовать для снижения энергопотребления за счет запуска двигателя на более низкой скорости (экономия энергии часто бывает очень значительной) или для обеспечения дополнительного уровня оперативного управления (например, двигатель, приводящий в движение центрифугу, может быть настроен так, чтобы иметь три установить скорости, две скорости ускорения и две скорости замедления).

Однако следует отметить, что инвертор может увеличивать как электрические, так и механические нагрузки в двигателе, поэтому может потребоваться усиленное обслуживание и контроль.

Заключение

Промышленные электродвигатели – это прочные и надежные элементы оборудования, которые не требуют значительного технического обслуживания в течение всего срока службы. Есть много-много примеров того, как автомобили безупречно служат буквально десятилетиями, особенно если они регулярно проверяются и мелкие проблемы решаются незамедлительно.

Техническое обслуживание обычно состоит из чистки, смазки, проверки крепления и выравнивания нагрузки, проверки рабочей температуры (и обеспечения свободной циркуляции воздуха), прослушивания / ощущения вибрации и проверки электрических соединений.

Обычный мелкий ремонт может включать в себя затяжку винтов и болтов, переделку электрических соединений и установку нового охлаждающего вентилятора и / или кожуха. Более крупный ремонт включает замену изношенных подшипников и перемотку катушек, что может быть лучше выполнено специализированным подрядчиком.

Один из лучших способов проверить двигатель – это узнать его звуковую подпись и регулярно ее слушать. Это не только просто, но и становится почти интуитивно понятным для опытного инженера-технолога, и это, вероятно, лучшая доступная система раннего предупреждения!

О Regal

Regal – ведущий производитель электрических и механических устройств управления движением, обслуживающий широкий спектр рынков от тяжелой промышленности до высоких технологий.Производственные и сервисные предприятия Regal расположены по всему миру. Для получения дополнительной информации: www.rotor.co.uk

Руководство по поиску и устранению неисправностей – Асинхронные двигатели

Используйте этот ресурс для устранения неполадок двигателя переменного тока. Если проблемы с двигателем не могут быть решены с помощью этого списка, обратитесь за помощью к своему поставщику .

1. Двигатель не запускается при первоначальной установке

  • Двигатель подключен неправильно
    • Обратитесь к электрической схеме, чтобы убедиться, что двигатель подключен правильно.
  • Двигатель поврежден, ротор задевает статор
    • Проверните вал двигателя и пощупайте его на ощупь.
  • Электропитание или неисправность линии
    • Проверить источник питания, перегрузку, предохранители, элементы управления и т. Д.

2. Двигатель работал, затем не запускается

  • Сработал предохранитель или автоматический выключатель
    • Замените предохранитель или переустановите прерыватель.
  • Статор закорочен или заземлен (двигатель издает гудение и срабатывает автоматический выключатель или предохранитель)
    • Проверить герметичность змеевиков. При обнаружении утечек мотор необходимо заменить.
  • Двигатель перегружен или заклинивает
    • Убедитесь, что нагрузка свободна. Сравните потребление тока двигателя в амперах с номиналом, указанным на паспортной табличке.
  • Возможно, вышел из строя конденсатор (на однофазном двигателе)
    • Сначала разрядите конденсатор.Чтобы проверить конденсатор, установите вольтметр на шкалу RX100 и прикоснитесь щупами к клеммам конденсатора. Если конденсатор в порядке, стрелка подскочит до нуля Ом и снова переместится на высокое значение. Постоянное нулевое сопротивление указывает на короткое замыкание; устойчиво высокое сопротивление указывает на обрыв цепи.

3. Двигатель работает, но гаснет

  • Падение напряжения
    • Если напряжение ниже 90% номинального значения двигателя, обратитесь в свою энергетическую компанию или убедитесь, что другое оборудование не отнимает мощность у двигателя.
  • Нагрузка увеличена
    • Убедитесь, что нагрузка не изменилась и оборудование не затянулось. Если это вентилятор, убедитесь, что поток воздуха не изменился.

4. Мотор слишком долго разгоняется

  • Неисправный конденсатор
    • Проверьте конденсатор в соответствии с предыдущими инструкциями.
  • Неисправные подшипники
    • Шумные или грубые подшипники должны быть заменены поставщиком двигателя.
  • Напряжение слишком низкое
    • Убедитесь, что напряжение находится в пределах 10% от номинального значения, указанного на паспортной табличке двигателя. В противном случае обратитесь в свою энергетическую компанию или проверьте, не отнимает ли какое-либо другое оборудование питание от двигателя.

5. Двигатель работает в неправильном направлении

  • Неправильная разводка
    • Перемонтируйте двигатель в соответствии со схемой, прилагаемой к двигателю. Электрические схемы Groschopp можно найти на странице «Электрические схемы» в нашем разделе ресурсов или на страницах отдельных двигателей.

6. Двигатель перегружен / постоянно течет термозащита

  • Слишком высокая нагрузка
    • Убедитесь, что груз не зажат. Если двигатель заменяется, убедитесь, что номинальные характеристики такие же, как у старого двигателя. Если предыдущий двигатель был особой конструкции, штатный двигатель не сможет воспроизвести его характеристики. Снимите нагрузку с двигателя и проверьте мощность двигателя без нагрузки. Оно должно быть меньше номинальной нагрузки, указанной на паспортной табличке (верно только для трехфазных двигателей).
  • Слишком высокая температура окружающей среды
    • Убедитесь, что в двигатель поступает достаточно воздуха для надлежащего охлаждения. Большинство двигателей рассчитаны на работу при температуре окружающей среды не выше 40 ° C. (Примечание: правильно работающий двигатель может быть горячим на ощупь.)

7. Перегрев двигателя

  • Перегрузка. Сравните фактический (измеренный) ток с номиналом на паспортной табличке.
    • Найдите и удалите источник чрезмерного трения в двигателе или нагрузке.Уменьшите нагрузку или замените двигатель на двигатель большей мощности.
  • Однофазный (только трехфазный)
    • Проверить ток на всех фазах. Должно быть примерно так же.
  • Неправильная вентиляция
    • Проверьте внешний вентилятор охлаждения, чтобы убедиться, что воздух правильно движется через каналы охлаждения. Если накопилось слишком много грязи, очистите двигатель.
  • Несимметричное напряжение (только трехфазное)
    • Проверить напряжение на всех фазах.Должно быть примерно так же.
  • Трение ротора о статор
  • Повышенное или пониженное напряжение
    • Проверьте входное напряжение на каждой фазе двигателя, чтобы убедиться, что двигатель работает при напряжении, указанном на паспортной табличке.
  • Обрыв обмотки статора (только трехфазный)
    • Проверьте сопротивление статора на всех трех фазах на предмет баланса.
  • Неправильные соединения
    • Проверьте все электрические соединения на предмет надлежащей заделки, зазоров, механической прочности и целостности цепи.См. Схему подключения двигателя.

8. Двигатель вибрирует

  • Двигатель смещен относительно нагрузки
  • Несбалансированная нагрузка (приложение с прямым приводом)
    • Снимите двигатель с нагрузки и осмотрите двигатель самостоятельно. Убедитесь, что вал двигателя не погнут.
  • Неисправные подшипники двигателя
    • Проверить двигатель самостоятельно. Если подшипники неисправны, вы услышите шумы или почувствуете неровности.
  • Слишком малая нагрузка (только одна фаза)
    • Некоторая вибрация при небольшой нагрузке – стандарт. Рассмотрите возможность перехода на двигатель меньшего размера из-за чрезмерной вибрации.
  • Неисправна обмотка
    • Проверить обмотку на короткое замыкание или разрыв цепи. Усилители также могут быть высокими. При дефектной обмотке замените двигатель.
  • Высокое напряжение
    • Проверьте источник питания, чтобы убедиться в правильности напряжения.

9. Отказ подшипников

  • Нагрузка на двигатель может быть чрезмерной или несбалансированной
    • Проверьте нагрузку двигателя и проверьте натяжение приводного ремня, чтобы убедиться, что оно не слишком туго. Несбалансированная нагрузка также приведет к выходу подшипников из строя.
  • Высокая температура окружающей среды
    • Если двигатель используется в среде с высокими температурами окружающей среды, может потребоваться другой тип смазки для подшипников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *