Содержание

Прокладка кабелей в воздухе на тросах

Монтаж кабелей на тросах рекомендуется выполнять в тех случаях, когда другие виды прокладки кабелей не могут быть применены по технологическим, конструктивным или экономическим соображениям. Прокладку силовых кабелей на тросах применяют в сетях напряжением до 1 кВ как внутри помещений, так и вне их. Кабельные проводки на тросах внутри помещений (цехов) выполняют по колоннам вдоль и поперек здания, а также между стенами, а вне помещений — как правило, между стенами зданий.

Для силовых линий, прокладываемых на тросе, применяют такие же кабели, как и для прокладки внутри зданий и сооружений. Выбор марки кабеля определяется проектом. Кабели, прокладываемые вне зданий, в том числе и под открытыми навесами, должны иметь защитное негорючее наружное покрытие.

Выбор троса производят в зависимости от несущей нагрузки. В качестве несущего троса применяют сплетенные из стальных оцинкованных проволок канаты по ГОСТ 3062-80 или ГОСТ 3063-80, горячекатаная сталь круглая по ГОСТ 2590-71.

Прокладка кабеля на тросах: а — по колоннам, б — то же с креплением троса к стене, в — между стенами 1 — обхват конечный; 2 — муфта натяжная; 3 — кабельный подвес; 4 — трос несущий: 5 — обхват промежуточный; 6 — кабель; 7 — колонна; В — анкер; 9 — стена; 10 — зажим тросовый.

Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется в проекте и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более 30 м при прокладке одного-двух кабелей сечением до 70 мм2, 12 м — при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм2 и во всех случаях прокладки кабелей сечением 95 мм2 и выше. Расстояние между кабельными подвесками должно быть 0,8… 1 м. Анкерные концевые конструкции должны крепиться к стенам или колоннам зданий; крепление их к балкам и фермам не допускается.

Заготовку несущих тросов и кабелей, комплектование заводских изделий и изготовление конструкций по чертежам следует производить на монтажно-заготовительных участках. Заготовленные отрезки тросов и кабелей необходимо замаркировать и намотать на инвентарные барабаны.

Анкерные устройства должны прикрепляться к стенам зданий с помощью шпилек и болтов либо поворотной откидной планки, которая закладывается через заготовленное отверстие в стене. Концевые и промежуточные обхваты крепят на колоннах зданий стяжными шпильками.

Подъем и закрепление несущего троса, раскатанного вдоль трассы, производят с автовышек, гидроподъемников, подмостей, лесов и т. д.

Установку на анкере натяжной муфты или ручной лебедки, закрепленной на конце несущего троса, когда второй конец троса закреплен на другом анкере, следует производить натяжкой троса монтажными блоками (полиспастом). Для этого трос следует предварительно вытянуть вручную и закрепить его в блоке.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Окончательное натяжение несущего троса и регулировку стрелы провеса производят натяжными муфтами или ручными лебедками. Стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40… 1/60 длины пролета, что для пролета в 6 м составляет 100… 150 мм, а для пролета 12 м — 200…300 мм.

Раскатку, подъем и укладку кабелей в подвесные кабельные конструкции рекомендуется выполнять с применением специальных механизмов и приспособлений. Монтаж одного кабеля может быть осуществлен совместно с монтажом несущего троса. С этой целью кабель к тросу закрепляют непосредственно на земле, с помощью монтажных блоков или лебедки осуществляют подъем вместе с кабелем и натяжку несущего троса, а затем и крепление троса в анкерных устройствах.

Специальная ручная лебедка


Установка на анкер натяжной муфты: 1 — трос несущий; 2 — зажим монтажный; 3 — полиспаст; 4 — анкер; 5 — соединительная планка муфты; 6 — муфта натяжная; 7 — зажим тросовый.

Все не имеющие окраски или гальванопокрытия металлические изделия и оголенные места стального троса внутри помещений а также стальной трос на всем протяжении при прокладке вне помещений независимо от наличия покрытия должны быть покрыты смазкой (например, солидолом). Внутри помещения стальной трос, имеющий гальванопокрытие, покрывают смазкой только в тех случаях, если он может подвергаться разрушению под действием агрессивной окружающей среды в процессе эксплуатации.

Защита кабелей, проложенных открыто на воздухе, от солнечных лучей должна осуществляться в соответствии с указаниями, приведенными в проекте.

Тросовая линия электропроводки представляет собой стальной несущий трос, к которому подвешены изолированные незащищенные или защищенные кабели. Способы крепления проводки к тросу универсальны: использование специальных тросовых подвесок, крепление непосредственно к тросу (струнная подвеска) и на подвесных и опорных конструкциях с изоляторами, а также на рейках, коробах, лотках, трубах и других конструкциях, подвешенных к тросу.

Кроме несущего троса и кабелей в состав линии тросовой проводки входят анкерные, натяжные и поддерживающие устройства, детали крепления кабеля к несущему тросу. Для комплектации кабельных линий на тросах применяют следующие заводские изделия и детали, необходимые как для заготовки линий, так и для их монтажа: натяжные муфты для стальных тросов с ходом винта 50, 100 и 300 мм; анкеры для концевого крепления стальных тросов к строительным элементам зданий; зажимы для соединения подвесов, растяжек и оттяжек с несущим тросом (в том числе зажимы, скрепляющие петли на конце стального троса), серьги для крепления тросов к стальным фермам.

В качестве несущего применяют стальной трос, диаметр которого выбирают по табл.

Тросовые натяжные анкеры, служащие для концевого крепления несущего троса, регулировки его натяжения и провеса, крепят к строительным элементам здания с помощью болтов, откидных планок и др.

Поддерживающие устройства представляют собой промежуточные струнные подвески и продольные и поперечные оттяжки, прикрепляемые к нижним поясам ферм, колоннам, перекрытиям. Промежуточные крепления устанавливают при больших пролетах и массе монтируемой проводки через каждые 18…24 м, уменьшая стрелу провеса и придавая линии значительные устойчивость и механическую прочность.

Промежуточные крепления троса могут дополнительно выполнять непосредственно к балкам, фермам, колоннам и перекрытиям с помощью отдельных деталей или обхватных конструкций.


Тросовый натяжной анкер: 1 — натяжная муфта; 2 — коуш; 3 — тросовый болтовой зажим; 4 — трос.

Для удержания троса на промежуточных участках используют трехболтовые зажимы, с помощью которых концы подвесок и растяжек оконцовывают петлями с использованием гильз и обойм. В отдельных случаях, например при большом расстоянии от линии подвески троса до ферм перекрытия, применяют второй разгрузочный трос, который натягивают выше несущего, и к которому присоединяются струны промежуточного крепления.

Основной объем монтажа тросовых электропроводок выполняют в МЭЗ.

Для доставки на объект концевые и промежуточные крепления комплектуют в контейнеры, а заготовленные комплектные тросовые линии сворачивают в бухты диаметром 1…2 м или наматывают на специальные инвентарные кассеты или барабаны.

Основной объем монтажа тросовых электропроводок выполняют в МЭЗ. Для доставки на объект концевые и промежуточные крепления комплектуют в контейнеры, а заготовленные комплектные тросовые линии сворачивают в бухты диаметром 1…2 м или наматывают на специальные инвентарные кассеты или барабаны.

Установку анкерных и натяжных конструкций, вертикальных подвесок, поперечных и продольных оттяжек, прокладку трасс для питающих магистралей относят к первой стадии монтажа и выполняют при определенной готовности элементов здания, к которым подвешивают и крепят кабельные проводки. Расстояния между промежуточными подвесками, а также диаметр троса, подвесок и оттяжек зависят от приходящейся на них нагрузки и определяются проектом.

Металлические части всех элементов тросовой проводки без окраски или гальванических покрытий, а также оголенные участки троса и анкерные устройства в местах их соприкосновения должны быть смазаны техническим вазелином. Металлические скобки и плоские полоски для крепления кабелей должны иметь защитное покрытие от коррозии и мягкие прокладки из пергамина.

Заготовленные тросовые линии: а — на инвентарных кассетах; б — в бухтах.

Подъем на проектное место протяженных (более 15 м) и тяжеловесных тросовых проводок кабелей рекомендуют производить с помощью простых подъемных приспособлений (блоков, лебедок и др.). При этом один конец несущего троса с петлей надевают на анкерный крюк, закрепленный в стене. Второй конец несущего троса присоединяют к полиспасту клиновым зажимом или кулачковым захватом, располагаемым на некотором расстоянии от концевой петли, а полиспаст подвешивают на другой анкерный крюк, установленный на противоположной стене помещения. При этом конец троса со смонтированной на нем натяжной муфтой оказывается в свободном подвешенном состоянии.

Подвешенную между анкерами тросовую кабельную проводку натягивают полиспастом или лебедкой.

По окончании натяжения свободный подвешенный конец несущего троса с натяжной муфтой надевают на анкерный крюк, полиспаст ослабляют, отсоединяют его от троса и снимают с крючка.

Промежуточные крепления троса выполняются на струнах из стального каната.

Окончательную регулировку подвески тросовых кабельных проводок осуществляют с помощью натяжной муфты.

Несущие тросы заземляют в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего (нулевого) проводника.

Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки ПГС-35 длиной 600 мм к сети заземления помещения.

При небольшом объеме работ тросовая кабельная проводка может быть заготовлена непосредственно на месте, где она должна монтироваться.

Заготовку узлов тросовых проводок производят по замерам, выполненным на месте монтажа, или рабочим чертежам без предварительных замеров по месту. В первом случае электромонтажник-замерщик составляет эскизы линий тросовой кабельной проводки, на которых фиксирует точные размеры между торцовыми креплениями к стенам или колоннам, промежуточные подвески. Во втором случае составляют эскиз-заказ по рабочему чертежу. Длину троса определяют по размерам помещения, указанным на чертеже. В типовом эскизе указывают также вид анкерного крепления, марки кабелей и их необходимые для прокладки длины.

Заготовку, обработку кабелей и их крепление к тросу выполняют на технологических линиях. Незащищенные кабели укрепляют на тросе пластмассовыми клицами, рассчитанными при промежуточном креплении кабеля массой до 5 кг. Расстояние между клицами обычно 1,5 м. Допускается непосредственное крепление кабеля к тросу (в сухих и влажных помещениях) поливинилхлоридной перфорированной лентой с кнопками или пряжками через каждые 0,5 м.

Защищенные кабели прикрепляют к тросу клицами, стальными полосками с пряжками и пластмассовыми полосками с кнопками.

В табл. приведены кабели с бумажной пропитанной изоляцией, рекомендуемые для прокладки в воздухе.

Крепление проводов и кабелей к тросу: а — клицами; б, в — стальными полосками с пряжками, г — пластмассовыми полосками с кнопками.

Рекомендации по преимущественному применению кабелей с бумажной пропитанной изоляцией при прокладке в воздухе*

 

* Случаи прокладки в воздухе в помещениях общего назначения.

** Применяется при наличии химически активной среды.


Прокладка кабеля по воздуху

Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.

Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.


Рис.1. Два дома соединенные воздушкой.

 

На рисунке: 1 – соединяемые дома, 2 – трос, 3 – информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель “витая пара” на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 – 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год “перегрызть” стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).

Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.

Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).

Итак, теперь перейдем непосредственно к последовательности действий при прокладке кабеля:

1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l – длина, добавляемая с учетом провисания троса и крепления к дому (рис.2).


Рис.2. Схематичный план воздушки.

 

2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода, которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования (естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на дому 1 до точки А). Прокладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос (рис.3), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать минимальным.


Рис.3. Технология крепления кабеля к тросу.

 

3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал во время прокладки).

Теперь кабель готов. Можно продолжать.

Последнюю итерацию натяжения кабеля между двумя домами можно выполнить двумя способами: 1.За счет перетягивания кабеля через землю и его последовательного натяжения с крыши дома 1 2.Выстрелом с крыши дома два на крышу дома один забрасывается дротик с леской (при помощи арбалета или специального газового ружья), к которой надвязывается конец кабеля на крыше один. После чего кабель вытягивается стрелявшим за леску с крыши 2.

Подробное описание способа 1.

Нам понадобиться два “буферных” тросика (либо веревки, капроноыей нити и т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.4). Затем переносим конец этого тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).

Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем, тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2. Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому 2, прокладываем кабель, заземляем трос.


Рис. 4 Первый способ

 

Подробное описание способа 2.

С крыши дома 2 в сторону крыши дома 1 один их монтажников выстреливает из газового ружья дротиком с привязанной леской . Данный дротик должен быть подобран монтажником на крыше 1. После чего он привязывает леску к заготовленному кабелю, а монтажник на крыше 2 по сигналу готовности от монтажника на крыше 1 затягивает подготовленный кабель к себе (рис. 5)


Рис. 5 Второй способ

 

Для реализации второго способа можно использовать такую разновидность УЗК, как ружье для прокладки кабеля Laserline. Ружье снабжено лазерным прицелом. Катушкой лески длиной 465 метров. Дальность прицельного выстрела составляет 40м. Ружье снабжено газовыми баллонами с CO2 (Рис. 6)


Рис. 6 Ружье для прокладки кабеля LaserLine

См. также:

 

Прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, монтаж и установка

По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией. В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе. В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2. 1. В большинстве случаев  прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.

В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения  отдельных территорий.

Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

  • мастерской;
  • летней кухне;
  • беседке с мангалом;
  • курятнику;
  • бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

  • Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

  • Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.

U – напряжение сети.

  • Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Формула расчета сечения провода

Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

Определение сечения провода по диаметру
  • Следующий этап предварительных работ, измерение длины кабеля от распределительного щита в доме до РУ (распределительного устройство) на здании к которому протягивается тросовая конструкция. Это можно сделать обычной рулеткой,

Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.

Выбор диаметра и материала троса

Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм. Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.

Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку  по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.

Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.

 

Таблица с указанием марки кабеля и веса в кг. на 1 метр

При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:

  • АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
  • АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

  • Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
  • Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
  • Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
  • Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.
Виды концевых крепежных элементов

Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.

В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.

Прокладка кабеля на тросе при соединения со стеной

Вариант А — прямое соединение троса с клеммой заземления

 Вариант В – заземление троса отдельным проводом.

1 – анкер натяжения;

2 – петля с цилиндрическим зажимом;

3 – катанка уходящая на контур заземления;

4 – заземляемая оконечность троса;

5 – болтовой контакт заземления.

1 – анкер натяжения;

2 – петля с зажимными пластинами на болтах;

3 – провод, уходящий на контур заземления;

4 – болтовое соединение медного провода заземления с тросом;

5 – многожильный медный провод сечением 2,5 кв/мм и более;

6 – болтовое соединение провода на заземляющий контур.

Установка и натяжка троса

После установки оконечных креплений, на земле кабель крепится к растяжке, фиксируются и подключаются осветительные приборы с распределительными коробками. Собранная конструкция доставляется к месту установки и разматывается по всей длине от одного крепежного анкера к другому.

Длина троса должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния между оконечными анкерами. Запас понадобится для заделки крепления на оконечные устройства и вывода концов на заземляющие клемы, которые расположены ниже анкеров. Оконечные петли троса крепятся к натяжным анкерам, после чего ими регулируется натяжения. Сила растяжки должна быть для легких конструкций с кабелями сечением 4-10 кв./ мм – до 100кг./см. Для тяжелых кабелей сечением 16 – 25 кв./мм – до 500 кг./см. Измеряется этот параметр динамометром, который устанавливается между анкером и петлей растяжки.

После натяжения кабеля, концы троса заземляются, кабель заводится на распределяющие устройства и подключается к защитным автоматическим выключателям.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:

Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;

Пластиковая затяжка для крепления кабеля. Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.

Пластиковая затяжка для крепления кабеля.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки. Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки

Все соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все  фиксируется отгибающимися элементами.

Пример крепления распределительной коробки на трос

Для крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

  • Трос;
  • Пластина;
  • Кабель;
  • Распределительная коробка;
  • Плафон с патроном для лампы.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы?

Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.

Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?

В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.

Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?

Да, при условии, что он имеет надежное заземление.

Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?

Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.

Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?

Не рекомендуется, на них нет отводов для крепления зажимами. Крепление изнутри коробки болтами к пластине может привести к короткому замыканию, фазных проводов через болт на пластну.

Оцените качество статьи:

Монтаж, крепление и подвес кабеля на тросу.

Автор Alexey На чтение 5 мин. Просмотров 2.1k. Опубликовано Обновлено

Струнный способ

Самый простой способ провести электрическую сеть в любое близ лежащее здание — это воздушный. Не нужно делать траншеи на участке, подбирать специальный кабель. А иногда другой способ просто не подходит, например, в производственных помещениях, цехах, складах.

Выбрав воздушный способ подключения электрической сети, нужно все сделать правильно чтобы избежать неприятных ситуаций с обрывом линии. Для этого используют монтаж тросовых электропроводок или, если расстояние не велико, а кабель легкий, струнный способ.

Подготовка к монтажу

Весь процесс монтажа кабеля на тросе начинается с выбора сечение провода. Это зависит от суммарной мощности приборов, которые планируется использовать. После этого нужно измерять расстояние между распределительным щитком и автоматом, учитывая все нюансы (повороты, подъемы).

Далее нужно подобрать трос, который сможет выдержать вес прокладываемого кабеля на всем маршруте. Но обязательно его прочность и прочность остальных элементов подвеса должна рассчитываться на трехкратно умноженный вес кабеля, поскольку в условиях сильной непогоды нагрузка увеличивается и возникает возможность обрыва. Для этих целей чаще всего используют стальные оцинкованные тросы диаметр, которых колеблется от 4,5 до 6,7 мм.

Для струнного способа используют стальную оцинкованную проволоку или покрытую лаком горячекатаную, толщиной от 5 мм.

Крепление троса

Хорошо выбрать прочную и надежную основу, но ее еще нужно хорошо закрепить. Установка кабеля с тросом осуществляется с помощью анкерных креплений. Анкера, в свою очередь, закрепляют шпильками или болтами с двух сторон стены. Это делается для того чтобы распределить напряжение по всей стене, а не концентрировать его в одной точке, что поможет предотвратить выпадение крепления из стены

Расстояние между двумя основными анкерами не должно превышать 100 м. Также устанавливают дополнительные анкера через каждые 30- 40 м. Тросовые подвесы должны находиться на расстоянии 70-90 см друг от друга.

С одной стороны, трос крепится специальным петлевым зажимом, с другой стороны, используют винтовую муфту, ручную лебедку или полиспаст. Такие конструкции нужны для того что бы поднять, натянуть трос и придать ему устойчивости и прочности.

При натяжении нужно учитывать, что в зимнее время, под воздействием низких температур, перенапряженный трос может лопнуть. То есть усердствовать не стоит, но и не оставлять сильно провисшим.

Важно! Несущий трос нужно обязательно заземлить, но ни в коем случае не использовать как заземление.

Способы крепления кабеля

Для того что бы прикрепить кабель используют несколько популярных способов:

  • тросовые подвесы;
  • крепление непосредственно к тросу;
  • прокладка провода в лотке, трубе, коробе или другой конструкции, которая крепится к тросу.

Если для монтажа кабеля используют лоток, трубу или короб, то это дополнительно защищает проводку от воздействия внешней среды. Такой способ очень удобен, поскольку ни очень высокая, ни очень низкая температура никак не влияет на провод.

Прокладывание кабеля в гофрированной трубе

Для крепления проводки непосредственно к тросу используют пластиковые хомуты, стальные полоски с пряжками или листы оцинкованного железа. Если принято решение привязать провод пластиком, то перед покупкой нужно уточнить условия, для которых он предназначен. Иначе после одного сезона пластиковые хомуты придется заменить.

Крепление кабеля и троса к пластиковому хомуту

Если же принято решение в пользу металлических креплений, то тут нужно обратить внимание на то чтобы материал не нарушал целостность изоляции кабеля. Для того чтобы избежать возникновения такой проблемы, во время монтажа под стальные пряжки или железо нужно подложить немного изоляционного материала.

Стальные пряжки

 Как сделать подвес своими руками

Специальный подвес для крепления кабеля к тросу можно купить в строительном магазине, а можно и сделать самостоятельно. Для того чтобы сделать его своими руками необходимо наличие некоторых инструментов и материалов:

  • кусачки,
  • круглогубцы;
  • любой стержень, который будет немного больше по диаметру чем прокладываемый провод;
  • мягкая стальная проволока с цинковым покрытием.

И так приступаем к изготовлению подвеса. Для начала нарезаем с помощью кусачек проволоку длинной 25-30 см. Далее захватываем отрезанный кусок проволоки круглогубцами посредине и делаем петлю, диаметр которой будет соответствовать диаметру троса.

Делаем еще несколько поворотов для того чтобы оставить расстояние между тросом и кабелем.

Петля на будущем подвесе

Наматывая свободные концы проволоки на стержень формируем части, которые будут поддерживать кабель. Нужно наматывать сначала один конец потом другой. При этом необходимо делать шаг спирали приблизительно 2 см.

В итоге должен получится такой подвес.

Спиральный скользящий подвес для кабеля

Последующая прокладка кабеля на тросе осуществляется в таком порядке:

  •  закрепить трос на одном здании;
  •  надеть нужное количество подвесов с расчетом один на каждые 60-80 см;
  • продеть кабель в подвесы;
  • поднять трос с кабелем и закрепить на другом здании.
Полезный совет

Иногда для воздушного подключения проводки используют канат, но этого делать нельзя. Поскольку канат сделан из тканевых волокон, то его целостность очень быстро нарушается под воздействием внешней среды. Канат может растянуться, перетереться и порваться. Прокладывать провода таким способом опасно для жизни.

Если канат потеряет свою прочность, то провод еще некоторое время может провисеть за счет своих свойств. Но когда оборвется провод, то сразу возникает опасность поражения электрическим током.

Прокладка кабелей в воздухе на тросах | Кабели

Сторінка 1 із 3

Монтаж кабелей на тросах рекомендуется выполнять в тех случаях, когда другие виды прокладки кабелей не могут быть применены по технологическим, конструктивным или экономическим соображениям. Прокладку силовых кабелей на тросах применяют в сетях напряжением до 1 кВ как внутри помещений, так и вне их. Кабельные проводки на тросах внутри помещений (цехов) выполняют по колоннам вдоль и поперек здания, а также между стенами, а вне помещений — как правило, между стенами зданий.
Для силовых линий, прокладываемых на тросе, применяют такие же кабели, как и для прокладки внутри зданий и сооружений. Выбор марки кабеля определяется проектом. Кабели, прокладываемые вне зданий, в том числе и под открытыми навесами, должны иметь защитное негорючее наружное покрытие.
Выбор троса производят в зависимости от несущей нагрузки. В качестве несущего троса применяют сплетенные из стальных оцинкованных проволок канаты по ГОСТ 3062-80 или ГОСТ 3063-80, горячекатаная сталь круглая по ГОСТ 2590-71.


Прокладка кабеля на тросах: а — по колоннам, б — то же с креплением троса к стене, в — между стенами 1 — обхват конечный; 2 — муфта натяжная; 3 — кабельный подвес; 4 — трос несущий: 5 — обхват промежуточный; 6 — кабель; 7 — колонна; В — анкер; 9 — стена; 10 — зажим тросовый.

Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется в проекте и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более 30 м при прокладке одного-двух кабелей сечением до 70 мм2, 12 м — при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм2 и во всех случаях прокладки кабелей сечением 95 мм2 и выше. Расстояние между кабельными подвесками должно быть 0,8… 1 м. Анкерные концевые конструкции должны крепиться к стенам или колоннам зданий; крепление их к балкам и фермам не допускается.

Заготовку несущих тросов и кабелей, комплектование заводских изделий и изготовление конструкций по чертежам следует производить на монтажно-заготовительных участках. Заготовленные отрезки тросов и кабелей необходимо замаркировать и намотать на инвентарные барабаны.
Анкерные устройства должны прикрепляться к стенам зданий с помощью шпилек и болтов либо поворотной откидной планки, которая закладывается через заготовленное отверстие в стене. Концевые и промежуточные обхваты крепят на колоннах зданий стяжными шпильками.
Подъем и закрепление несущего троса, раскатанного вдоль трассы, производят с автовышек, гидроподъемников, подмостей, лесов и т. д.
Установку на анкере натяжной муфты или ручной лебедки, закрепленной на конце несущего троса, когда второй конец троса закреплен на другом анкере, следует производить натяжкой троса монтажными блоками (полиспастом). Для этого трос следует предварительно вытянуть вручную и закрепить его в блоке.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт;
5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный

 

Окончательное натяжение несущего троса и регулировку стрелы провеса производят натяжными муфтами или ручными лебедками. Стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40… 1/60 длины пролета, что для пролета в 6 м составляет 100… 150 мм, а для пролета 12 м — 200…300 мм.
Раскатку, подъем и укладку кабелей в подвесные кабельные конструкции рекомендуется выполнять с применением специальных механизмов и приспособлений. Монтаж одного кабеля может быть осуществлен совместно с монтажом несущего троса. С этой целью кабель к тросу закрепляют непосредственно на земле, с помощью монтажных блоков или лебедки осуществляют подъем вместе с кабелем и натяжку несущего троса, а затем и крепление троса в анкерных устройствах.

Специальная ручная лебедка

Примечание. Вместо полиспаста (поз. 3) можно применять ручную лебедку (рис. 3.4.99)


Усилие, кН:

 

тяговое

3

на рукоятке

0,24

Диаметр каната, мм

3,9

Канатоемкость, м

2,5

Габариты (длинах

 

хширинахвысота) мм

620x200x90

Масса, кг

3.2

Установка на анкер натяжной муфты: 1 — трос несущий; 2 — зажим монтажный; 3 — полиспаст; 4 — анкер;
5 — соединительная планка муфты; 6 — муфта натяжная; 7 — зажим тросовый

Все не имеющие окраски или гальванопокрытия металлические изделия и оголенные места стального троса внутри помещений а также стальной трос на всем протяжении при прокладке вне помещений независимо от наличия покрытия должны быть покрыты смазкой (например, солидолом). Внутри помещения стальной трос, имеющий гальванопокрытие, покрывают смазкой только в тех случаях, если он может подвергаться разрушению под действием агрессивной окружающей среды в процессе эксплуатации.
Защита кабелей, проложенных открыто на воздухе, от солнечных лучей должна осуществляться в соответствии с указаниями, приведенными в проекте.

Трос лидер и барабаны. Товары и услуги компании “КБ Малиен”

Главное направление деятельности компании Малиен – производство инструмента для прокладки и перемотки кабельной продукции. Специалисты компании работают на рынке электротехнической продукции с 2008 года.

В основной ассортимент производимой и поставляемой продукции входит:

          – винтовые кабельные домкраты для барабанов массой 1т, 2т, 5т, 8т, 10т

          – гидравлические кабельные домкраты для барабанов массой 2т, 5т, 8т, 10т, 15т, 20т

          – линейные (прямые) кабельные ролики,

          – угловые кабельные ролики,

          – направляющие кабельные ролики,

          – монтажные ролики для воздушной прокладки кабеля,

          – стандартные кабельные чулки с одной и двумя петлями,

          – разъемные (проходные) кабельные чулки с одной и двумя петлями,

          – тройные кабельные чулки,

          – транзитные (соединительные) кабельные чулки,

          – кабельные чулки для легкого кабеля,

          – чулки для прокладки воздушных ЛЭП,

          – поддерживающие кабельные чулки,

          – предохранительные чулки,

          – измерители длины кабеля диаметром до 20 мм, до 40 мм, до 70 мм.

          – настольные станки для перемотки кабеля,

          – напольные станки для перемотки кабеля

          – стеллажи для размотки и хранения бухт кабеля, троса, каната

          – стеллажи для хранения и размотки кабельных барабанов, катушек с тросом

          – кабельные тележки г/п до 2000 кг.

          – кабельные тележки г/п до 3000 кг

 

         – УЗК диаметром 7,2 мм на тележке, длины от 30 до 150 м.

         – УЗК диаметром 11 мм на тележке, длины от 50 до 250 м.

         – Мини УЗК диаметром 3,5 мм, 4,5 мм, 6 мм в бухтах и на кассетах.

         – синтетический трос-лидер

         – стальной нескручивающийся трос-лидер

         – фиксированные технологические барабаны,

         – разъемные технологические барабаны,

         – ножницы для резки кабеля механические

         – ножницы для резки кабеля гидравлические

         – ножницы (тросорезы) для резки провода АС и металлического троса

         – пресс-клещи механические

         – прессы гидравлические ручные

         – лебедки тяговые с бензиновым приводом

         – лебедки тяговые с электрическим приводом

         – лебедки ручные для монтажа линий СИП и ВЛ

 

 

 

 

         – ручные насосы гидравлические

         – ножные насосы гидравлические

         – электрогидравлические насосные станции

Кабель по воздуху для уличной прокладки — обзор марок, особенности монтажа

Открытая прокладка кабельно – проводниковых материалов отличается быстротой и относительно невысокими трудозатратами. В то же время кабели, проложенные на открытом воздухе, подвергаются воздействию целого ряда неблагоприятных факторов, среди которых:


  •  ультрафиолетовая составляющая солнечного излучения;

  • температурные изменения в широком диапазоне;

  • атмосферные осадки — влажность и обледенение, увеличивающее нагрузку на кабель.

Исходя из этого, выбирая кабель для наружной прокладки, следует учитывать его технические характеристики — рабочий диапазон температур, устойчивость к воздействию ультрафиолета, способность выдерживать механические нагрузки при свободной подвеске.

Кабель по воздуху для улицы — выбираем марку

Одно из основных качеств кабеля для воздушной подвески — его способность нести механическую нагрузку, обусловленную собственным весом и воздействием ветров. Установочные провода и кабели в основном предназначены для стационарной прокладки с использованием опорных конструкций, обеспечивающих их неподвижность.

СИП. Самонесущий изолированный провод (СИП) — относительно новый проводниковый материал, предназначенный для подвески на опорах линий электропередачи. СИП имеет несколько разновидностей:         

  • СИП – 1 — 4-х жильный провод с нулевой неизолированной несущей жилой;

  • СИП -2, в котором нулевая несущая жила покрыта изоляцией;

  • СИП – 3 — одножильный провод, применяемый при монтаже высоковольтных воздушных линий;

  • СИП – 4 и СИП – 5 — провода, не имеющие выделенной несущей жилы.

В середине нулевых жил проводов СИП – 1, 2, а также в жиле СИП – 3 проложен стальной проволочный стержень, обеспечивающий их нагрузочную способность. Жилы проводов СИП – 4 и СИП – 5 выполнены без стальной проволоки. При их монтаже нагрузка тяжения проводов распределяется равномерно по всем жилам.

По сути, СИП больше, чем просто провод. Это целая система, созданная для замены ВЛ с голыми проводами на ВЛИ (воздушные линии с изолированными проводами). При монтаже СИП используется специализированная арматура, с помощью которой осуществляется натяжение, соединение проводов, подключение отпаек и т.п.

При выборе кабеля для открытой прокладки, СИП следует рассматривать в первую очередь, так как он рассчитан на длительную работу под воздействием атмосферных воздействий и солнечного излучения. Кроме этого, при натяжении по воздуху СИП не нуждается в применении опорных торосов. В отдельных случаях, при подключении маломощных потребителей выбор в пользу СИП может оказаться нецелесообразным, так как ряд сечений жил этого провода начинается с 16 мм2.

АВТ. Провод с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции, скрученными вокруг несущего стального троса. Трос представляет собой скрутку из стальных проволочек, покрытую изоляционным слоем. В отличие от СИП, несущий элемент в АВТ не объединён с проводником. АВТ выпускается с количеством жил от 2 до 5 в диапазоне сечений от 2,5 мм2 до 16 мм2. Диапазон рабочих температур от – 50°С до + 50°С позволяет использовать его для наружного монтажа. Может служить более дешёвой альтернативой СИП при монтаже ввода питания в дом или к отдельным постройкам на участке, когда требуется проводник небольшого сечения. Монтаж АВТ не требует обязательного применения специальной арматуры и особых профессиональных навыков. К недостатку можно отнести небольшой заявленный срок службы — 7 лет, что существенно меньше, чем у СИП.

ВВГ. Медный кабель в виниловой изоляции. ВВГ предназначается для стационарной прокладки. Его эксплуатация допускается при температуре от – 50°С до + 50°С. Требует дополнительной защиты от ультрафиолета (например, в виде пластиковой или металлической гофротрубы). Прокладка по воздуху должна осуществляться путём закрепления на опорном тросе.

ПВС. Провод соединительный в виниловой изоляции. Токоведущие жилы медные, многопроволочные. Основное предназначение — подключение переносного электрооборудования и приборов внутри помещений. Для открытого монтажа по воздуху ПВС — не самый подходящий проводник. Узкий температурный диапазон, допускаемый при эксплуатации (-20°С — +40°С) и незащищённость от УФ – излучения ограничивают его применение вне помещений. На сильном морозе изоляция ПВС буквально каменеет и при случайном изгибе может изломаться. Таким образом, открытая прокладка в условиях средней полосы и севера нежелательна из-за сильных морозов, а для юга лучше применить кабель с более высоким верхним пределом температуры. Срок службы, заявленный производителем, составляет 10 лет при стационарной прокладке и 6 лет при подключении переносных приборов.

ВВСГ. Медный кабель с однопроволочными жилами в ПВХ – изоляции с наружной ПВХ – оболочкой и стальным несущим тросом. Целевое назначение кабеля — прокладка в воздушных сетях силового и осветительного назначения. Может использоваться для монтажа вводов питания в здания. Может крепиться на опорах ВЛ, фасадах домов, построек и сооружений. Эксплуатационная температура — от – 50°С до + 50°С.

Относительно защищённости от ультрафиолета информация в технической спецификации отсутствует, однако руководствуясь общим определением климатических категорий, кабель в исполнении УХЛ1 предназначен для работы под открытым небом без ограничений.

АПвП-1Т. Алюминиевый силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с наружной оболочкой, устойчивой к ультрафиолету. Имеет несущий стальной трос.

Прокладка кабеля по воздуху

Технология воздушной прокладки кабеля определяется его способностью самостоятельно нести нагрузку тяжения и стойкости оболочки к воздействиям внешней среды.

При подвеске провода СИП необходимо использовать штатную арматуру и крепления. Например, для натяжки СИП от опоры ВЛ до фасада дома при монтаже ввода питания потребуется:

  • провод (обычно СИП – 4) требуемой длины;

  • крюк ВТ 8 для деревянных фасадов или фасадный кронштейн СА 16, пригодный как для деревянных, так и для бетонных или кирпичных фасадов;

  • два анкерных клиновых зажима DN 1 или DN 123 в зависимости от числа фаз на вводе;

  • стальная бандажная лента для крепления анкерного зажима на опоре ВЛ;

  • герметичные прокалывающие зажимы для присоединения ответвления к ВЛ.

Натяжение провода обеспечивается анкерными клиновыми зажимами, установленными на опоре ВЛ и фасаде дома. Со стороны фасада зажим подвешивается на крюк или фасадный кронштейн, со стороны опоры — на бандажную ленту. Если линия электропередачи выполнена проводом СИП, присоединение ответвления выполняется прокалывающим зажимом. На ВЛ с голыми проводами используются обычные зажимные плашки.

При использовании кабеля без стального несущего троса, такой трос необходимо смонтировать. Для этого нужно с двух сторон (на опоре и фасаде) надёжно закрепить крепёжные крюки или проушины. Со стороны фасада трос крепится непосредственно к установленной проушине, а к опоре подвешивается на талреп — устройство для натяжения троса. Талреп можно расположить и на фасаде, но это будет выглядеть более громоздко.


Кабель крепится к тросу пластиковыми хомутами нужного размера. Частота установки хомутов зависит от веса кабеля и должна обеспечивать его прилегание по всей длине троса.

Пункт 2.1.46. ПУЭ предписывает выполнять защиту кабеля от воздействия прямых солнечных лучей, если его оболочка не выполнена из светостойкого материала. В этом случае кабель можно поместить в пластиковый гофр, после чего пристегнуть хомутами к тросу. Защитная гофрированная трубка должна обладать устойчивостью к ультрафиолету.

Нужен кабель для воздушной прокладки? Подберем лучший вариант!

Отправить запрос

Cable Route – обзор

Благодаря постоянному успеху в морских исследованиях и исследованиях морского дна, при исследовании подводных кабельных трасс применяется ряд инновационных методов. Это делает сбор и обработку информации более эффективными, требования к методике обследования становятся более стандартными, а качество результатов обследования существенно повышается.

1.

Подводное позиционирование

Применение разностной глобальной системы позиционирования (DGPS) значительно повышает точность позиционирования геодезических судов.В настоящее время двухдиапазонный DGPS используется для исследования подводных кабельных трасс, и, следовательно, точность позиционирования повышена до дециметра. После оснащения системой подводного позиционирования качество получаемых данных с подводных датчиков буксировки существенно повышается.

2.

Цифровой метод геофизической съемки с высоким разрешением

Многолучевое зондирование и интерференционный гидролокатор бокового обзора морского дна успешно используются при исследовании подводных кабельных трасс.Это делает возможным полностью покрываемое и высокоточное измерение топографии. Применение цифрового гидролокатора, гидролокатора с синтезированной апертурой, трехмерного гидролокатора и специально используемых рабочих станций компьютерного гидролокатора улучшает разрешение морского дна и подводных целей. Благодаря высокоточному позиционированию широко используются мозаичные изображения, записанные высококачественным сонаром. Профилировщик под днищем превратился из аналогового в цифровой. Специально используемые компьютерные рабочие станции, технология щебетания и технология массива параметров увеличивают разрешение при поверхностных проверках.Буксировка магнитометра и подводного преобразователя с гидролокатором бокового обзора в сборе отвечает ожиданиям цели проверки ферромагнетизма.

С помощью этой подводной цифровой геофизической разведки с высоким разрешением достигается крупномасштабное и полностью закрытое измерение зоны коридора подводного оптического кабеля. Он способен непрерывно получать разнообразную подводную информацию с высоким качеством. Благодаря серии передового программного обеспечения (Caris Hips / Sips, Triton-Elice и др.) данные обрабатываются и отображаются в реальном времени с высокой эффективностью. В последнее время, оснащенные аппаратурой для геофизической разведки или отбора проб, камерами и другими приборами, глубоководный буксир, подводный дистанционно управляемый аппарат (ROV) и автономный подводный аппарат (AUV) в качестве рабочих платформ, являются эффективными методами для работы на морском дне. -дальнейшая и прицельная съемка.

3.

Испытание морского дна на месте

Существует ряд технических методов для испытания морского дна на месте при исследовании подводной кабельной трассы.Наиболее широко применяется тестирование на проникновение через конус (CPT), и его разработка является наиболее выдающимся методом тестирования.

CPT, используемый при обследовании подводных кабельных трасс, состоит из пенетрометра конусного типа миниатюрного размера, базовой рамы с балластом, установленного на морском дне, подруливающего устройства и приборов для сбора данных / обработки. Электрический конус миниатюрного размера используется для измерения сопротивления конуса и сопротивления трения на стороне конуса. В последние 10 лет ожидалось, что исследования CPT будут многофункциональными, с обработкой и отображением данных в реальном времени.Последним продуктом, разработанным FURGO International Group, является MIP-HPT-CPT: мембранный интерфейсный датчик (MIP) – гидравлический инструмент для профилирования (HPT) – конусное проникновение (CPT), с такими функциями, как многофункциональный датчик и специально разработанный пакет программного обеспечения. Он способен выполнять несколько измерений, включая сопротивление проникновению, давление поровой воды и градиент. После обработки данных будет создан ряд фигур, касающихся кривых зависимости различных измерений и производных параметров от глубины проникновения.Они используются для получения информации о почвенном слое, почвенных условиях, относительной плотности зернистого грунта, переуплотнении и чувствительности связного грунта. Кроме того, MIP-HPT-CPT может измерять проводимость почвы, динамическое поровое давление и содержание загрязняющих веществ. После обработки данных получаются диаграммы распределения содержания загрязняющих веществ в двух и трех измерениях, а также поток рассеивания загрязняющих веществ. Разработанный пакет программного обеспечения включает программное обеспечение программируемого логического контроллера (ПЛК) для обработки данных MIP, программное обеспечение UNIPLOT для обработки данных CPT и GeoDin для обработки визуализации.Другой продукт, разработанный FUGRO International Group, – это многофункциональный зонд для испытаний на проникновение в сейсмический конус. Он может измерять волновую скорость волны давления (P) и поперечной волны (S) для расчета характеристик почвы, таких как коэффициент Пуассона, модуль упругости, объемный модуль, модуль Юнга и т. Д. Разработка и применение многофункционального зонда CPT повышает эффективность изысканий, снижает их стоимость и обеспечивает более надежное научное и техническое обоснование для выбора места прокладки подводного кабеля или оценки условий маршрута.

Мнение: Я люблю внутреннюю кабельную разводку, вот и я сказал

Слова: Генри Куинни

Вы шутите, да?

Нет, это не так. Мне надоело ломать внутреннюю маршрутизацию. Просто намного лучше. Признаюсь – мне нравится внутренняя прокладка кабеля. Я сказал это. Более того, мне нравится самая простая форма, только с портами входа и выхода. Он самый чистый и функциональный.

Я думаю, что прокладка кабеля похожа на прокладку шин или прокачку тормозов в том смысле, что я часто не понимаю, как люди могут так ошибаться.Я не какой-то велосипедный гонщик с техническим знанием дела … я просто добавляю немного пены в шину или проталкиваю масло через систему. Однако я следую инструкциям и, как правило, составляю планы A, B, C и даже D или E.


Следует также отметить, что большую часть своей профессиональной жизни я провел механиком. Это могло бы поддержать или даже опровергнуть мои аргументы, но, опять же, многие мои взаимодействия с гонщиками или клиентами в массе предполагают, что многие из них думают, что велосипеды – это простые существа.В смысле обслуживания я бы согласился с этим. Несомненно, в некоторых работах есть нюансы, но я не уверен, что они распространяются на проталкивание кабеля через отверстие.

Всякий раз, когда люди жалуются из-за сочувствия к механикам, я просто думаю, что если выбранный вами механик не может протолкнуть трос через отверстие без значительных трудностей, то вы, вероятно, держите не ту лошадь. С велосипедами для триатлона и даже некоторыми более аэроориентированными шоссейными велосипедами я как бы понимаю это, особенно когда вам нужно отрезать шланги и кабели идеальной длины, чтобы не только вписаться, но и не дать им выскочить под действием напряжения. но для строп, которые мы используем в горных велосипедах… это не проблема.


Видимое не может быть невидимым.

Мой нынешний основной байк, Specialized Enduro, действительно замечательный байк, но меня очень не устраивает полностью управляемая внутренняя маршрутизация, и это по очень простой причине – я использую задний тормоз слева. Я знаю, мелкая картошка, но на поверхностном уровне меня это беспокоит.

Сторона, на которой мы работаем при тормозе, часто зависит от обочины дороги, по которой движутся транспортные средства в вашей стране. Существуют разные объяснения того, по какой стороне дороги можно ехать.Будь то стиль конной повозки, которую использовали ваши предки, заявление Папы Бонифация VIII о том, что паломники должны путешествовать по левой стороне, или действительно ли вы, возможно, захотите, чтобы ваша рука с мечом была свободной и раскованной, если вы окажетесь в разгар импровизированного турнира эндуро. -выключенный.

Как бы то ни было, мы, британцы, с нашим чаем, печеньем, Duran Duran, двумя мировыми войнами и одним кубком мира, едем налево, а затем включаем задний тормоз с той же стороны. Я считаю, что этот бестактный термин – это «экспорт».. и мы, безусловно, «экспортировали» нашу культуру в другое место, и не только из-за того, что левостороннее движение, но, возможно, чем меньше об этом будет сказано, тем лучше. Однако, пока я здесь, я просто хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы официально извиниться перед Северной Америкой за Пирса Моргана. Было бы несправедливо сказать, что у этого человека нет искупаемых черт, поскольку это не допускает возможности извлечения его органов, которые могут спасти жизнь, но мне все равно жаль.

Но да, кабели. Итак, я еду слева и использую левый тормоз.Еще мне нравится, что мой кабель не пересекает рулевую трубу. На мой взгляд, это выглядит неаккуратно. Я знаю, что некоторые люди считают или чувствовали в прошлом, что более длинные изгибы троса приводят к более высокой эффективности переключения или что это лучший способ убрать трос с рулевой трубы, но я просто не покупаю это. Настоящая проблема возникает тогда, когда вы используете раму, которая имеет заранее определенные входные отверстия для правого заднего торможения. Честно говоря, в моей стране сейчас много говорят о том, что мы на самом деле не так важны, как хотелось бы думать.Я могу смириться с уменьшением фиалок и меньшим авторитетом в международной дипломатии, но это действительно ударило по мне, когда у меня не было выбора прокладки кабеля.

Что еще хуже, гораздо хуже, так это то, что я больше не могу обматывать или прикреплять капельницу и задние тормозные магистрали вместе. О милый Борис, человечность.

Много шума из ничего? Возможно.

Езда на велосипеде доставляет удовольствие, и всего, что мешает, следует избегать любой ценой. Я знаю, что это чувство можно назвать простой поверхностностью или снобизмом, и, хотя я не возражаю с этим, я бы сказал, что мое сильное чувство про-внутренней маршрутизации настолько же нелепо, насколько яростно против него.Я думаю, что оптимизация велосипеда – одна из тех вещей, которые в первую очередь привлекли меня к велосипедной механике. Как только я катался на велосипеде, мне всегда было любопытно, как получить максимум впечатлений.


Эта идея о том, что мы должны подчиняться прихотям самых механически неумелых, является странной.

Полагаю, я действительно горжусь тем, как выглядит мой байк, даже если я единственный, кто когда-либо действительно внимательно на него смотрел. Это не совсем похоже на гордость за дом.Я имею в виду, что мы могли бы жить в ямах в земле с натянутым сверху брезентом, обозначив это как «полуоткрытое пространство с хорошей вентиляцией» в качестве оправдания, но лично я бы действительно предпочел жить в хорошем месте, даже если оно будет поддерживаться либо мне не по силам, либо трудоемко. Например, я не штукатур, но я также не предлагаю обнажить все внутренности дома на тот случай, если я захочу ударить по сантехнике. Я бы предпочел просто научиться делать это правильно или заплатить кому-нибудь, чтобы он сделал это хорошо.Идея о том, что мы должны подчиняться прихотям самых механически неумелых, является странной.

Я хочу, чтобы мои шины стучали, а не скрипели, мои шестерни перекатывались с тихим мурлыканьем, а мой байк всегда был без скрипов и щелчков. Если на моем байке возникнет шум, это ни в коем случае не конец света, но я всегда очень рад исправить его при первой же возможности. Уродливые или излишние кабели на инструменте для удовольствия, который буквально стоит тысячи фунтов стерлингов королевы Лиз, – это просто… абсолютно немыслимо.


Добрых усилий не всегда достаточно.

В поисках оптимального маршрута я даже попробовал правый задний тормоз. Это интересный вопрос – можно ли переучить свой мозг использовать тормоза обратно тому, чему вы научились? Некоторые люди, вероятно, могут, но лично я не могу. Я знаю это, потому что старался и искренне боялся за свою жизнь. Шоссейные велосипедисты давно уже используют свои настройки «евро», т.е. передний тормоз гош. Это не только обеспечивает более четкую маршрутизацию переднего суппорта, но также означает, что можно делать эндо при переключении передач на светофоре, если вы столкнетесь с большим холмом прямо из блоков, на котором нет препятствий. старый ингалятор астмы будет учитывать.

Так что да, я пробовал это на своем шоссейном велосипеде, когда был подающим надежды молодым человеком, спускающимся с немалой горы, и это было просто ужасно. Я упорствовал еще неделю или две, но просто не мог этого сделать. Странно было то, что если бы у меня было время, я мог бы напомнить себе, что нужно делать обратное тому, что я знаю. Проблема в том, что когда вы увеличиваете небольшой элемент опасности, запаниковавший мозг может запутаться и чрезмерно скорректировать, сделав обратное обратному.

Но где я был? Ах да, кабели. Некоторые компании делают очень безобидный удар по качественно выполненной внешней кабельной разводке, и, честно говоря, это нормально.Поул отлично с этим справляется, а GT удается спрятать кабели в силуэт своего мотоцикла. Я имею ввиду, это нормально. Все в порядке. Это не обязательно меня расстраивает. Вы можете увидеть, как некоторые компании устанавливают задний тормоз снаружи, что … ну, мне это не нравится. Как мы бы сказали в старомоде, это просто не моя чашка чая. Аргумент, что вам может потребоваться заменить тормоз в случае его повреждения, и решение проблемы заключается в том, чтобы шланг находился вне рамы … правильно. И если вы сломаете рычаг, например, я бы, вероятно, поменял рычаг, а не всю систему, но, возможно, это роскошь, и найти совместимые части может быть сложно, особенно в нынешних условиях.


Можно сказать, что это немного упрощает установку нового тормоза, но так ли это на самом деле? Вам, вероятно, все равно придется отрезать новый шланг до нужной длины. Я полагаю, это действительно означает, что вам не нужно прокачивать тормоз, который вы удаляете, и я полагаю, что это хорошо. В «гоночной ситуации», возможно, у этого есть свои достоинства, но даже тогда я, кажется, невосприимчив к очарованию этой идеи. Я бы сказал, что в этой конкретной «гоночной ситуации» вилка для скоростного спуска часто не позволяет вам проскочить суппорт или рычаг между стойками и рулевой колонкой.Итак, в этот момент вы как бы просто делаете работу на себя. Вы также можете столкнуться с подобной ситуацией в зависимости от вашей связи.


Да, у меня есть опыт работы механиком, но я не думаю, что это означает, что у меня третья рука или удача банка. На мой взгляд, ваш самый надежный союзник – здравый смысл и методичное мышление.

На днях я ездил кататься с моим другом и, увидев его байк с тросами в разные стороны, я подумал, не грозит ли он случайному угону скота из-за случайного лассо или, может быть, после OTB его найдут в лесу и полиция решила бы, что это был какой-то фетиш самоудушения, пошедший не так.

Я никогда не сидел в машине и не думал: «ну, эта приборная панель хороша, но знаете ли вы, что на самом деле оттолкнет ее? Много оголенной проводки». Это не газонокосилки и не сельскохозяйственная техника. Это прекрасные сосуды, и они должны быть сконструированы таким образом, чтобы люди не жаловались только потому, что их колбасные пальцы лишены самых элементарных требований к ловкости для выполнения простой задачи.


Чего я хочу?

Что мне нужно, так это хорошие широкие входные порты с податливыми резиновыми втулками, включая опцию для заглушки и некоторых заемных трубок.Установка требует лишь небольшого количества терпения и красного инструмента RockShox с двумя зазубринами (или для большего эффекта вы можете использовать отрезанную спицу, хирургическую трубку или отрезное кольцо).

Так стало тише, чище и лучше выглядит. Что не любить? Полагаю, я приветствую более высокий уровень интеграции и не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет у следующей волны велосипедов. У Focus есть интересное решение, как и у Magura, и, конечно же, AXS меняет правила игры. Я с нетерпением жду возможности увидеть, к чему это приведет в будущем и какие стройные байки мы сможем использовать в следующем десятилетии.

Если у кого-то есть вопросы по этой статье, пожалуйста, напишите мне от руки строго сформулированное письмо.

Прокладка кабеля – Rohloff AG

Что вы можете ожидать на этой странице

Здесь мы объясняем, как прокладывать тросы переключения передач, и на что нужно обращать внимание.

Каждый трос переключателя состоит из спирально намотанного стального внешнего кожуха (диаметр 4.7 мм) со встроенным нейлоновым вкладышем, тросом переключателя из нержавеющей стали 1,1 мм с цилиндрическим ниппелем (диаметр 4×5 мм) и четырьмя герметичными кабельными наконечниками.

Обойма корпуса троса снижает вероятность попадания грязи и влаги как на тросы переключателя, так и на поворотный переключатель.

При установке убедитесь, что кожухи троса переключателя не защемлены, прежде чем устанавливать манжеты.Это обеспечит надежную защиту кабелей от грязи и влаги.

Внимание

Тросы переключателя должны монтироваться всухую (без масла или смазки).Комбинация нейлон-нержавеющая сталь не требует обслуживания.

Специальный комплект для укладки кабелей (арт.# 5201), состоящий из 3-х стяжек, 2-х двухсторонних липких язычков и 2-х направляющих, которые крепят тросы переключателя SPEEDHUB к раме. Один комплект надежно удерживает кабель в двух положениях – отличный способ закрепить кабели на рамах без припаянных направляющих.

Alternativ kann man die beiden Halterungen hintereinander anbringen.Dadurch verlaufen die Schaltzüge dichter aneinander, man benötigt jedoch zwei der langen Kabelbinder.

Указатель

Спиральный кожух тросов переключателя дает положительное ощущение переключения передач с помощью поворотного переключателя.Другие кожухи троса переключателя (например, кабели SIS) уменьшают это положительное ощущение.

Прокладка кабеля через втулку тормоза

С внутренним механизмом переключения тросы переключателя проходят от поворотного переключателя до направляющей троса, которая может быть установлена ​​на левой бобышке ручного тормоза или зажата на левом нижнем перьях.Механизм внутреннего зацепления предполагает использование двух тросов ступицы. Они должны быть подключены к тросам переключателя с помощью байонетных соединителей, которые позволяют быстро отсоединить колесо при снятии колеса.

Механизм с внутренним зацеплением несовместим с использованием заднего дискового тормоза, так как кабели ступицы и байонетные разъемы могут тереться о диск.

На схемах показаны примеры внутреннего зубчатого механизма, проложенного через бобышку тормоза со стандартными осевыми пластинами OEM и OEM2.

Расположение отверстий в осевой пластине позволяет регулировать механизм переключения передач с шагом 30 °. Таким образом, оптимальная прокладка кабеля может быть достигнута практически для всех типов рам.

Внимание

Минимальное расстояние от оси до кабельной направляющей составляет 240 мм.

При вытягивании троса переключателя 1 включаются пониженные передачи.При вытягивании троса 14 переключателя включаются высшие передачи. Трос переключения передач 1 находится спереди поворотного переключателя, а также к передней части направляющей троса. Трос переключения передач 14 находится с задней стороны поворотного переключателя, а также с задней стороны направляющей троса.

При прокладывании тросов переключателя механизма внутреннего зацепления вдоль верхней трубы направляющая троса устанавливается на бобышку тормоза.Перед прокладкой тросов направляющую троса необходимо прикрепить к левой бобышке тормоза. Необходимо удалить оригинальный крепежный болт втулки тормоза (он будет заменен новым болтом из комплекта поставки). Все остальные части тормоза остаются на своих местах.

Направляющая кабеля 13 °:
A Направляющая кабеля
B Монтажный болт (M6x25)
C Регулятор троса (2x)
D Прокладка
Прокладка D должна использоваться, когда:
– Монтажный болт слишком длинный для крепления к втулке тормоза
– Направляющая троса A мешает плавному функционированию тормоза (например, параллельное толкающее соединение некоторых типов V-образной тормозной системы).

Вставьте крепежный болт через направляющую троса (и прокладку, если необходимо) и ввинтите в бобышку тормоза с небольшим количеством смазки (шестигранный ключ на 4 мм, момент затяжки: 6 Нм / 51 дюйм.фунтов). Удерживайте направляющую кабеля на месте с помощью ключа на 13 мм.

Смажьте болт небольшим количеством смазки и прикрутите ограничитель троса к бобышке тормоза.Во время этого процесса ограничитель троса должен удерживаться на месте гаечным ключом на 13 мм. Это гарантирует, что регуляторы троса повернуты в правильное положение после фиксации упора троса.

Проденьте трос переключателя 1 от поворотного переключателя в регулятор троса 1 на направляющей троса.Проделайте то же самое для троса переключателя 14 с регулятором троса 14.

Выбрать передачу №14.Сделайте это, удерживая трос 14 задней ступицы за байонетный соединитель и протягивая его через все шестерни до упора (конечное положение = шестерня № 14).

Потяните оба троса переключателя по очереди до упора, чтобы убедиться, что корпуса тросиков правильно сидят в упорах троса.При вытягивании троса переключателя 14 поворотный переключатель должен поворачиваться в направлении указателя переключения передач №1. При вытягивании троса переключателя 1 поворотный переключатель должен повернуться в направлении указателя переключения передач №14. Если это не так, переключите кабели в кабельной направляющей.

Указатель

Инструмент для измерения троса переключателя (арт.№ 8506) можно использовать для простого и точного измерения длины троса переключателя.

Следующие шаги показывают, как правильно измерить длину троса переключателя без помощи этого специального инструмента.

Протянуть трос переключателя 1 до упора.Поворотный переключатель поворачивает индикатор передачи № 14 до упора, и трос переключателя 14 вытягивается назад.

Потяните за трос переключателя так, чтобы индикатор переключения передач № 14 на поворотном переключателе совпал с красной точкой на корпусе поворотного переключателя.

Указатель

Оба регулятора троса необходимо отвинтить прим.два оборота от кабельной направляющей.

Вытяните трос ступицы 14 за байонетный разъем до упора и удерживайте его напротив троса 14 переключателя.Обрежьте трос переключателя на уровне вершины байонетного разъема.

Отвинтите оба винта без головок разъема с внутренней резьбой прибл.2мм. Поместите гнездовой разъем на штекерный байонетный разъем.

Полностью проденьте укороченный трос переключателя 14 в отверстие байонетного разъема 14 (прибл.Глубиной 10 мм).

Затяните один из винтов без головки до тех пор, пока он не будет заподлицо с внешней стороной розетки.Теперь затяните другой винт без головки. (M4x4 – шестигранный ключ на 2 мм, момент затяжки 1,5 Нм / 12 дюйм-фунт).

Вытяните кабель ступицы 1 за байонетный разъем до упора.Подключенный трос 14 переключателя автоматически потянет в другом направлении. Натяните трос переключателя 1 так, чтобы он был натянут, и удерживайте его напротив троса ступицы 1. Обрежьте трос переключателя на уровне вершины байонетного разъема.

Откройте разъемы “папа” / “мама” кабелей 14, чтобы упростить соединение кабеля 1 переключателя с разъемом “мама”.Поместите гнездовой разъем на охватываемый байонетный разъем и полностью ввинтите укороченный кабель переключателя 1 в отверстие байонетного разъема 1 (глубиной 10 мм), затяните винты без головки. Снова подсоедините отсоединенные кабели 14.

Поверните поворотный переключатель вперед и назад несколько раз, чтобы убедиться, что тросы переключателя правильно сидят в направляющих троса.Для более легкого переключения, установите натяжение троса (с помощью регуляторов троса) так, чтобы поворотный переключатель имел люфт около 2 мм. Обмотка регуляторов троса увеличивает натяжение переключателя, наматывание троса регуляторов уменьшает натяжение переключателя.

Убедитесь, что доступны все 14 передач (14 передач = 13 щелчков поворотного переключателя), повернув поворотный переключатель вперед до упора (шестерня № 14) и назад до упора (шестерня № 1).

Прокладка кабеля через нижнее перо

При прокладке тросов переключателя через нижнее перо направляющая троса 0 ° (арт.# 8260) должен быть установлен на расстоянии не менее 240 мм от оси ступицы. Он должен быть установлен в таком положении, чтобы кабели ступицы проходили по самой прямой линии по направлению к тросам переключателя.

На схеме показан пример механизма внутреннего зубчатого колеса, проложенного через нижнее перо со стандартной осевой пластиной и длинным моментным рычагом с использованием кабельной направляющей 0 ° и зажима рамы.

Потянув за трос ступицы 1, коробка передач переключает передачи в направлении передачи №1 (меньшие передачи).Потянув за трос 14 ступицы, коробка передач переключает передачи в направлении передачи №14 (большие передачи). Трос ступицы 1 находится в нижнем положении на коробке передач и в переднем положении на поворотном переключателе. Трос 14 ступицы находится в верхнем положении на коробке передач и в заднем положении на поворотном переключателе. Подключение тросов переключателя к тросам ступицы описано в главе 7.2.1

.

При использовании внешнего механизма переключения тросы переключателя проходят непосредственно от поворотного переключателя к кабельной коробке.Отдельный ограничитель троса не требуется. Для быстрого и легкого снятия заднего колеса кабельную коробку можно снять с внешней раздаточной коробки. Все версии дисковых тормозов (DB) Rohloff SPEEDHUB 500/14 оснащены внешним механизмом переключения передач. Расположение отверстий в осевой пластине позволяет регулировать механизм переключения передач с шагом 30 °. Таким образом, оптимальная прокладка кабеля может быть достигнута практически для всех типов рам.

Варианты монтажа с внешним механизмом переключения передач и стандартной осевой пластиной с длинным моментным рычагом

Варианты монтажа с внешним механизмом переключения передач и осевой пластиной OEM

Варианты монтажа с внешним механизмом переключения передач и осевой пластиной OEM2

Internal Gear Mech – замена кабеля

Прокладка кабеля через нижнее перо

Потянув за трос ступицы 1, коробка передач переключает передачи в направлении передачи №1 (меньшие передачи).Потянув за трос 14 ступицы, коробка передач переключает передачи в направлении передачи №14 (большие передачи). Трос концентратора 1 находится в нижнем положении у кабельной коробки и в переднем положении на поворотном переключателе. Кабель концентратора 14 находится в верхнем положении на кабельной коробке и в заднем положении на поворотном переключателе.

Закрепите кабельную коробку на внешней раздаточной коробке (которая должна быть в правильном, предварительно отрегулированном положении) винтом с накатанной головкой.Вставьте два регулятора троса в кабельную коробку. На схеме показана раздаточная коробка передач, установленная на одной оси с осевой пластиной OEM, но тип и положение оси могут отличаться от изображенных.

Проложите тросы переключателя от поворотного переключателя в направлении кабельной коробки, обрежьте корпус до нужной длины и установите колпачки корпуса для тросов с каждого конца.

Полностью вставьте трос переключателя в кожух троса и убедитесь, что кожух троса правильно сидит во всех упорах троса.Пока не устанавливайте регулятор троса.

Полностью вытяните трос переключателя 1 из корпуса троса и перережьте трос на расстоянии 200 мм от конца крышки корпуса.Проделайте то же самое с кабелем 14.

Указатель

Измерительная труба 200 мм (арт.№ 8712) можно использовать для быстрого и точного измерения тросов переключателя.

Вставьте тросы переключателя в регуляторы тросов.Вытяните трос переключателя 14 как можно дальше, поворотный переключатель будет вращаться в направлении конечного упора 1. Вытяните трос переключателя 1 как можно дальше, поворотный переключатель будет вращаться в направлении конечного упора 14. Чтобы убедиться, что индикация передач не меняется, проверьте, что нижний трос переключателя на поворотном переключателе подключен к верхнему регулятору на тросовой коробке.

Снимите кабельную коробку с внешней раздаточной коробки.Выкрутите оба винта Torx (M4x10 – Torx TX20). Снимите крышку кабельной коробки и снимите тросовый шкив.

Ослабьте оба винта без головки прим.три оборота (шестигранный ключ на 2 мм). Полностью вставьте трос переключателя 1 в отверстие шкива троса 1, а трос переключателя 14 полностью в отверстие шкива троса 14. Убедитесь, что передняя сторона шкива троса во время этого процесса обращена вверх (как на схеме).

Затяните винт без головки 1 сзади и винт без головки 14 спереди (M4x4 – шестигранный ключ на 2 мм, момент затяжки 1.5 Нм / 12 дюйм-фунтов).

Трос переключателя ветрового двигателя 1 вокруг шкива троса по часовой стрелке (убедитесь, что трос правильно сидит внутри троса).

Трос переключателя ветрового механизма 14 вокруг шкива троса против часовой стрелки (убедитесь, что трос правильно расположен внутри кабельной трассы).Шкив троса должен быть полностью заполнен тросами редуктора.

Поместите шкив троса с регуляторами троса обратно в кабельную коробку.Поверните поворотный переключатель из положения 1 в положение 14 и обратно, чтобы убедиться, что шкив троса вращается свободно.

С небольшим количеством смазки используйте оба винта Torx (M4x10 Torx TX20), чтобы повторно прикрепить крышку кабельной коробки к кабельной коробке (момент затяжки: 3 Нм / 25 дюймов.фунтов).

Поверните шестигранный штифт H на внешней раздаточной коробке J против часовой стрелки с помощью ключа на 8 мм.Это переведет коробку передач в положение №14. Слегка смажьте латунный подшипник для шкива троса.

Поверните поворотный переключатель в положение 14 и с помощью двух фиксирующих штифтов C и D поместите кабельную муфту над внешней раздаточной коробкой.

Надежно подсоедините кабельную коробку к раздаточной коробке передач и затяните винт с накатанной головкой K.Для более легкого переключения передач установите натяжение троса (с помощью регуляторов троса E) так, чтобы у поворотного переключателя был зазор около 2 мм для более легкого переключения передач.

Прокладка кабеля через верхнюю трубу

Обрезка тросов переключателя, нейлоновой прокладки и корпуса троса, как и установка шкива троса, должна выполняться так же, как в главе 7.2.1 (Прокладка кабеля через тормозную втулку).

Потянув за трос ступицы 1, коробка передач переключает передачи в направлении передачи №1 (меньшие передачи).Потянув за трос 14 ступицы, коробка передач переключает передачи в направлении передачи №14 (большие передачи). Кабель ступицы 1 находится спереди у кабельной коробки и на поворотном переключателе. Трос концентратора 14 находится в задней части кабельной коробки и поворотного переключателя.

Регулировка индикатора передач

Индикатор передачи находится на корпусе поворотного переключателя.Сама резинка поворотного переключателя имеет номера 1–14. Индикатор передачи может быть правильно выровнен с помощью регуляторов троса на направляющей троса (внутренний механизм переключения передач) или на тросовой коробке (внешний механизм переключения).

После того, как натяжение троса было правильно отрегулировано, индикатор передачи можно отрегулировать, намотав один регулятор троса внутрь, а другой наружу на равные промежутки.

Убедитесь, что доступны все 14 передач (14 передач = 13 щелчков поворотного переключателя), повернув поворотный переключатель вперед до упора (шестерня № 14) и назад до упора (шестерня № 1).

Внимание

Если все 14 передач недоступны после подключения тросовой коробки к внешней раздаточной коробке, значит, коробка передач или поворотный переключатель не находились в положении 14 при подключении.Чтобы исправить это, см. Стр. 16, параграф 3.2. «Обслуживание и уход».

Park Tool Ir-1.2 Комплект для прокладки кабеля

Park Tool IR-1.2 Комплект для прокладки кабеля

Установка кабелей может быть сложной и временами неприятной, особенно при работе с кабелями с внутренней разводкой. Комплект для прокладки кабелей Park Tool IR-1.2 избавляет от необходимости гадать при прокладке кабелей, проводов и корпуса внутри рамы. В комплект входят четыре 250-сантиметровых кабеля с пластиковым покрытием с прикрепленными магнитами и уникальными фитингами, а также внешний направляющий магнит для ускорения работы. Магниты противоположной полярности ищут и прикрепляют внутренние трубы рамы, облегчая прокладку входов и выходов рамы.

Характеристики

  • Четыре кабеля по 250 см
  • Номер детали производителя: IR-1.2
  • UPC: 763477003874

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65 КАЛИФОРНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая (кадмий, фталаты, бисфенол, никель (металлический), ди (2-этилгексил) фталат «DEHP»), которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак. и / или вызвать врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе.Для получения дополнительной информации посетите www.P65Warnings.ca.gov.

Jenson USA осуществляет доставку по всему миру, включая адреса APO / FPO. Чтобы получить расценки, просто добавьте интересующие вас товары в корзину и найдите поле «Варианты доставки». Вам не нужно входить в систему или создавать учетную запись, чтобы увидеть стоимость доставки.

Некоторые производители ограничивают место доставки их продукции.Если у этого товара есть ограничения на доставку, они перечислены ниже. Если вы хотите купить товар, который мы не можем отправить по вашему предпочтительному адресу, мы можем принять вашу иностранную кредитную карту и отправить за вас на адрес в США.

Получите бесплатную однодневную доставку по Калифорнии при покупке на 70 долларов сегодня для большинства заказов. Обратите внимание, что это предложение доступно только для физических адресов доставки в Калифорнии (без почтовых ящиков), и плата за негабаритный размер по-прежнему взимается с некоторых тяжелых / крупных предметов

Прокладка проводов и кабелей: Ride1UP

Прокладка кабелей для тормозов и переключателя может быть важна на любом велосипеде.В основном это делается, когда вы получаете велосипед. Если вы обнаружите, что прокладка проводов в какой-то области слишком тугая, одно из решений – намотать меньше или полностью снять обмотку с передней тормозной магистрали. Это действительно варьируется от модели к модели, и каждая сборка может немного отличаться от владельца или механика. Если вы не уверены, сделайте несколько снимков и свяжитесь с нами.

  • При установке руля убедитесь, что провода и кабели проложены правильно.
  • Провода и кабели не должны пересекаться без надобности
  • Кабели и провода следует прокладывать под рулем.
  • Возможно, вам придется перевернуть руль слева направо, назад вперед или спереди назад, чтобы убедиться, что все находится на своих местах, прежде чем прикреплять его к рулевой колонке.
  • Если вы не уверены, просмотрите видео сборки и сравните свой маршрут.

Провода и электрические кабели на электровелосипеде или электрическом велосипеде могут иметь решающее значение для предотвращения ненужного натяжения или повреждения проводов.

  • Убедитесь, что ни один из тросов не натянут при повороте руля влево или вправо.
  • Убедитесь, что все застежки-молнии на месте и надежно закреплены на стойке цепи, если трос или трос переключателя не закреплены, это может быть повреждено, если шина трется о них.
  • Убедитесь, что никто из них не застрял при хранении велосипеда, погрузке его на велосипедное крепление, закреплении нескольких велосипедов рядом друг с другом, погрузке их в транспортное средство и т. Д.

Вы можете увидеть основные области для проверки и будьте внимательны для каждой модели ниже.

  1. Кабель двигателя на выходе из оси.Никогда не кладите велосипед на правый бок и не кладите его вообще.
  2. Соединение стойки троса двигателя.
  3. Кабель двигателя должен быть здесь застегнут на молнию, он проходит рядом с шиной и цепным кольцом. При неправильной прокладке он может быть поврежден безвозвратно.
  4. Кабели проложены в раме или вокруг нее в этой области. Старайтесь не повредить их при езде и хранении велосипеда.
  5. Сюда входят кабели в рамку. Убедитесь, что они не испытывают чрезмерного натяжения при повороте ручек влево и вправо.
  6. Здесь подключаются кабели, если применимо к вашей модели: дроссельная заслонка, дисплей, датчики тормоза.Убедитесь, что они хорошо проложены, не перекручены и не натянуты.

500 Серия:

700 Серия:

LMT’d и Core 5:

Roadster V2

Практическое руководство. Работа с внутренней прокладкой кабеля

В наши дни практически каждый горный велосипед среднего и высшего класса поставляется с кабелями с внутренней разводкой. Скрытые тросы привнесли элемент неизвестности, который удерживает опытных гонщиков от выполнения базового технического обслуживания.Если вам повезет, в вашу раму могут быть встроены трубы, через которые проходит новый кабель. Однако большинство из них этого не делают, и иногда выходные отверстия довольно маленькие, так что это немного похоже на попытку заправить нить в иглу с завязанными глазами. Конечно, вы можете переложить проблему на местный веломагазин, но иногда полезно делать свою работу самостоятельно, особенно когда вам нужно заменить трос накануне большой поездки.

Внутренняя разводка кабелей может проверить ваше терпение, но существует ряд уловок, которые могут значительно облегчить задачу.Некоторые методы будут работать лучше, чем другие; нет единого решения для всех. Тем не менее, вооружение себя этим арсеналом идей даст вам некоторое направление. Попробуйте их и посмотрите, что лучше всего подходит для вашего велосипеда. Вы можете обнаружить, что один метод работает с нижней трубкой, но не с нижним пером, например, так что оставьте свои варианты открытыми. Как только вы найдете надежную стратегию, замена кабеля снова станет простой задачей, и в результате ваш велосипед будет работать лучше.

ROCKSHOX BARB
Это наша любимая беспроблемная техника, когда старый трос все еще на месте и проходит непрерывной длиной внешнего кожуха от переключателя к переключателю.Единственная загвоздка в том, что вам нужно будет найти двусторонний зазубрин, подобный тем, которые поставляются со стойкой для капельницы RockShox Reverb. Если у вас нет ревербератора, поспрашивайте в местном веломагазине, и вам может повезти – они очень удобны.

Начните с удаления всех ограничивающих входных портов, где кабель входит в раму. Затем отсоедините внутренний трос на конце переключателя и протяните его через внешний корпус. Возможно, вам придется отрезать концевую часть, так как она часто сминается и изнашивается.

Удалив внутренний провод, частично проденьте зазубрину в старый внешний кабель. Как только он начнет наматываться, поместите новый отрезок внешнего кабеля на другой конец зазубрины. Вставьте шестигранный ключ на 2 мм или что-то подобное в отверстие в середине зазубрины. Удерживая оба троса, поверните зазубрину; противоположные концы войдут внутрь и свяжут кабели вместе.

Убедившись, что зубец надежно соединен с обоих концов, медленно и равномерно протяните старый кабель, одновременно проталкивая новый кабель.Если кабель в какой-то момент зацепится, толкайте его вперед и назад, чтобы освободить – не тяните, иначе вы можете выбить зазубрину.

В крайнем случае, можно сделать свой собственный столяр из обычной 2-миллиметровой (14 калибр) спицы. Оставьте резьбовую часть конца и отрежьте длину 5-10 см. Резьбовой конец будет плотно наматываться на одну сторону кабеля трансмиссии, в то время как другой просто проталкивается внутрь. Обмотка изоленты может помочь скрепить его, но не делает его слишком громоздким, иначе он может зацепиться на обратном пути через раму. .

Полностью проденьте новый кабель, отрежьте его до нужной длины, наденьте концевые заглушки и пропустите новый внутренний провод.Этот метод также хорошо работает с гидравлическими линиями – в конце концов, RockShox делает зазубрины именно для этого.

МАГНИТЫ
Этот метод удобен, если в раме нет кабеля, который служил бы направляющим. Он не работает с гидравлическим шлангом или внутренними проводами из нержавеющей стали, но для других кабелей может помочь действительно сильный магнит. Неодимовые стержневые магниты – хорошее место для начала, и они будут работать лучше всего, если они достаточно малы, чтобы поместиться в точках выхода кабеля.Как и в случае с предыдущей техникой, удаление любых крышек, чтобы открыть максимально возможное выходное окно, значительно упростит работу.

Иногда можно сначала провести наружный кожух, но в других случаях может быть проще пропустить внутренний провод, а затем использовать его для направления внешнего кожуха. Вы также можете для начала попробовать внешний кожух – это лучший вариант, если он работает. Вставьте его в раму и протолкните, пока конец не достигнет уровня выходного отверстия. Посветите фонариком в отверстие, и вы сможете найти корпус кабеля.Теперь поместите магнит в окно, и вы сможете зацепить леску – не роняйте магнит, что бы вы ни делали!

Если ваш магнит маленький и его трудно удерживать, вы можете надежно прикрепить его к концу отвертки, чтобы обеспечить больший радиус действия. Если сложно протянуть кабель через выходное отверстие, сделайте изгиб на последних 20 мм корпуса и попробуйте снова. Также попробуйте скрутить корпус кабеля, когда он находится внутри рамы. Если ваш магнит достаточно силен, будет несложно поймать кабель и провести его через него.

Другая тактика – использовать небольшой крючок, чтобы вытащить кабель. Это лучше всего работает, когда вы ловите внутренний трос. Крючок можно сделать из спицы или даже канцелярской скрепки. С помощью магнита возьмитесь за кабель и поднесите его к окну, а затем проведите через крюк.

Зубная нить
И, наконец, техника зубной нити. Распутайте полоску обычной нити или нити, длина которой превышает расстояние между точками входа и выхода.Установите на пылесос насадку с узкими лезвиями и поместите ее над точкой выхода рамы. Плотно прижмите его к раме, и вакуум должен втягивать нить прямо через трубку.

Это не сработает во всех случаях; Иногда у вас не получается хорошее всасывание через оправу, в то время как в других случаях воздушный поток не уносит нить точно туда, куда вы хотите. В этой демонстрации он каждый раз срабатывал в первый раз на нижнем перьях, но не работал на основной раме (мы обнаружили, что магнит легче на нижней трубе).

После того, как вы пропустили нить, ее можно привязать к зазубрине RockShox, чтобы протянуть внешний кабель. В качестве альтернативы вы можете прикрепить его к внутреннему проводу, используя конец кабеля из сплава. Отрежьте конец кабеля и откройте его так, чтобы он скользил прямо по внутренней проволоке. Вставьте нить под нее и обожмите конец из сплава, чтобы нить удерживалась на месте. Теперь вы можете протянуть провод прямо и использовать его для направления внешнего корпуса.

Park IR-1 Kit
Если игра с крючками и зубной нитью вам не нравится, Park Tools предлагает набор, специально разработанный для внутренней маршрутизации.Он включает в себя ряд магнитных соединительных линий и кабельной арматуры, которые подходят для всех типов кабелей и проводов для электронных устройств. Это отличное оборудование, но оно обойдется вам примерно в 140 долларов.

Трансмиссия и прокладка кабелей

Drivetrain
  • Aethos S-Works совместим только с электронным переключением передач. Рамы Expert и Pro совместимы с электронной или механической трансмиссией.
  • Максимальный размер передней звезды: 1x 52 тонны или 2x 55 тонны.
  • Разработана новая облегченная подвеска заднего переключателя ( S206000001 ). Для подвески переднего переключателя требуется установка опорной пластины в раму. См. Ниже в разделе «Прокладка кабеля».
  • В раме Aethos используется нижний кронштейн с резьбой BSA 68 мм, который совместим со многими нижними кронштейнами вторичного рынка.
Прокладка кабеля: рама S-Works

Рама Aethos S-Works совместима только с электронным переключением передач и дисковыми тормозами. Трос электронного переключения должен следовать за задним тормозным шлангом от кабины к неприводной стороне рулевой трубы с помощью втулки ( S1793 ).Используйте поролоновые чуррос для предотвращения дребезжания кабеля в нижней трубе ( S1498 ). Есть заглушка для выхода троса заднего переключателя ( S2094 ).

Механическое переключение: установка передней подвески переключателя

Трос переднего переключателя проложен за подвеской переключателя, для чего требуется опорная пластина, установленная внутри рамы ( S201

5

– см. Изображения ниже). Шаги по установке опорной пластины следующие:

  1. Начните с оболочки троса переключения передач
  2. Пропустите трос переключения передач через заднюю пластину подвески (A) и протолкните его через оболочку троса переключения передач
  3. Потяните конец троса, чтобы вывести Опорная пластина подвески вплотную к внутренней части рамы
  4. Прикрепите подвеску переключателя к раме с помощью 2.Болт с шестигранной головкой 5 мм в нижнем отверстии под болт
  5. Снимите трос переключения передач и вставьте верхний болт с шестигранной головкой 2,5 мм. Затяните оба болта с моментом 2,0 Нм (18 дюймов на фунт-сила)

Электронное переключение передач и 1x передний механический переключатель

В моделях eTap можно использовать блокирующую заглушку на нижнем перьях ( S1795 ). Для велосипедов, использующих трансмиссию 1X, блокирующая пластина для подвески переднего переключателя используется совместно с Tarmac SL7 ( S201

2

).

Di2 Длина кабеля

B (конец стержня)

Расположение

Длина (мм)

B Соединение Соединение с задним переключателем 750
B Соединение с передним переключателем 500
B Соединение с аккумулятором (подседельный штырь) 1000
Левый переключатель к правому переключателю 750

Прокладка электронных проводов

Прокладка кабелей: рамы Expert и Pro

В электронных трансмиссиях будут использоваться те же заглушки и втулки, которые указаны выше для модели S-Works 12R.Доступна блокирующая крышка для надгробия нижней трубы ( S186500003 ).

Механическая трансмиссия направляет корпус переключателя в нижнюю трубу с помощью надгробной плиты Tarmac SL6 ( S186500004 ). Корпус кабеля останавливается на надгробной плите, и оголенные кабели проходят через нижнюю трубу к направляющей кабеля BB ( S206500011 ). Стопор троса прикручивается болтами к нижнему перьям рядом с дропаутом ( S172000002 ).

Механическая прокладка кабеля (только корпуса Expert и Pro)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.