Содержание

Замена ИК диода в пульте увеличивает дальность управления

Порой, чтобы сделать какие-то переключения пультом, необходимо вставать и почти вплотную подходить к управляемому устройству. А иногда, приходится вращать пульт и судорожно, нажимая кнопки, пытаться, как стрелок попасть в приемник инфракрасного излучения прибора.
В таких случаях хочется запустить пульт куда подальше, и вручную переключить нужный режим.

Почему так происходит?


Дело в том, что раньше в бытовой технике применяли более качественные электронные компоненты. Сейчас же пытаются на всём сэкономить, применяя детали, по более низкой цене. Именно применение дешёвого инфракрасного светодиода с малой мощностью излучения и некачественной линзой, приводят к вышесказанным проблемам.
Что можно предпринять в случаях, когда пульт совсем не функционирует или работает с близкого расстояния?
Ниже в статье, будет описан способ ремонта и увеличения дальности действия пульта дистанционного управления. Он не займет много времени, и тем более денежных средств.

Диагностика пульта ДУ


Проверить, работает пульт или нет, можно простым способом.
Для этого, во-первых, необходимо вставить в него новые батарейки. Во-вторых, включить камеру телефона и направив на нее пульт, нажать кнопку «ВКЛ». На экране телефона должно быть видно, как засветиться инфракрасный диод.

Человеческий глаз не видит этого спектра излучения, а камера телефона фиксирует его, и на дисплее это свечение похоже на индикацию обычного светодиода.
Если этого не произошло, значит пульт неисправен.
В таких случаях может помочь замена инфракрасного диода.
Метод ремонта и модернизации пульта – аналогичны, поэтому ниже будет описана именно модернизация.

Для примера взята приставка цифрового телевидения Т2, управляемая пультом дистанционного управления.
Сама приставка по своей работе не имеет никаких нареканий, но вот пульт управления, оставляет желать лучшего. Даже при новых батарейках питания, человеку, желающему сделать какие-то переключения, необходимо подходить к устройству, на расстояние меньше двух метров, что не совсем удобно. Если находиться дальше этого расстояния, то пульт становится просто невидимым, и управлять им невозможно.

Модернизация – ремонт


Сама модернизация заключается в том, чтобы заменить инфракрасный светодиод на другой, более мощный.
Взять такой светодиод можно из пульта дистанционного управления от старого видеомагнитофона, неисправного DVD-плеера, кондиционера или музыкального центра.

Если такового нет дома, то аналогичный пульт можно приобрести на блошиных рынках за копейки. Главное, чтобы он был рабочий и питался от двух батареек с общим напряжением три вольта.
Идя на рынок, нужно взять две пальчиковые батарейки, для проверки пульта, и мобильный телефон, который в принципе и так должен быть всегда рядом.
Найдя подходящий пульт, вставляем в него батарейки, и включаем камеру телефона. Направляем на неё светодиод пульта, и нажимаем на любую кнопку. Исправный пульт должен излучать инфракрасный свет, который будет виден на экране телефона, в виде пачки импульсов.

Если такового не будет видно, значит пульт, скорее всего неисправный, и покупать такой нет смысла.
На фото пульт, то ли от кондиционера, то ли от калорифера – неизвестно, но он точно рабочий, и с мощным инфракрасным диодом. Самого кондиционера уже давным-давно нет, он сломался и ремонту не подлежал. Он и будет донором.


Обычно две половины корпуса пульта скрепляются на защелке, но бывают случаи, когда ещё есть крепежный винт, который находится под батарейками, в отсеке для элементов питания. Если такой имеется, то откручиваем его, а после, подковырнув ножом место соединения двух частей – разделяем их.


Когда корпус будет разобран, внутри его обнаруживаем плату управления, на которой находятся электронные компоненты, площадка кнопок и сам инфракрасный светодиод.


Далее, отставляем старый пульт в сторону и разбираем тот, который хотим модернизировать. В нашем случае, это пульт от приставки Т2.
Принцип разборки такой же, как и в первом случае. Выкручиваем винт крепления – если он есть, и ножом или отверткой, разделяем половинки корпуса.


На фото, плата с инфракрасным диодом.


Далее, берем паяльник на 25 или 40 Вт, и выпаиваем диод с платы донора.
Очень важно не перегреть прибор паяльником, потому, что полупроводниковые приборы нужно паять не более двух секунд, иначе они могут разрушиться. Так же, нужно быть осторожным с ножками диода, чтобы лишний раз не изгибать, и не сломать их.

Перед тем, как впаивать диод, нужно определить полярность – где анод, а где катод, или плюсовой и минусовой выводы.

Бывает, что на плате указана полярность, но чаще всего маркировка отсутствует, поэтому сразу следует определить, где положительный вывод и пометить его на плате.

Определить вывод можно простым способом. Нужно внимательно посмотреть на диод с помощью лупы, и тот вывод в корпусе, который короче – анод (плюс), а тот, который больше и шире – катод или минус.

Определив на плате пульта Т2, где плюсовой вывод – делаем пометку, нацарапав её чем-нибудь острым, например шилом.
Теперь можно выпаивать диод из платы.

Так, как у выпаянного донорского диода ножки короче, чем у того, который следует заменить, то выпаивать диод с платы Т2 не нужно. Его необходимо откусить кусачками, оставив небольшие выводы. К ним и подпаяем диод-донор. Таким образом, длины должно быть достаточно, чтобы линза диода выходила за закрытый корпус.
Залуживаем выводы на диоде, и концы на плате, и аккуратно – соблюдая полярность – припаиваем их друг к другу.

Проверяем прочность пайки, подергиванием за диод.

Вставляем плату в нижнюю часть корпуса и защелкиваем верхней.

Устанавливаем батарейки и проверяем работу пульта, направив его на камеру мобильного телефона. Как уже упоминалось ранее, при нажатии на кнопки должно появиться свечение.

Итог проведенной работы



Такая замена инфракрасного диода дала очень хороший результат. Пульт стал уверенно управлять приставкой на расстоянии более четырех метров.

При этом потребляемый ток от батареек не изменился.

Зачем соединяют диоды параллельно


Зачем соединяют диоды параллельно? Затем,чтобы увеличить один из главных параметров – прямой ток диода. Но! Существует множество диодов, которые рассчитаны на самые разные токи, от миллиампер до сотен и тысяч ампер. Поэтому соединять диоды параллельно для увеличения общего прямого тока не имеет большой актуальности.


Рис. 1

Диоды, включенные параллельно, можно видеть на рис. 1. Если каждый из них имеет прямой ток 1 А и максимальное обратное напряжение 100 В, то параметры всей цепочки будут соответственно 3 А и 100 В. Т.е. при параллельном включении пропорционально количеству возрастает прямой ток, а максимальное обратное напряжение не меняется.

В силу того, что характеристики отдельно взятых диодов всегда будут разниться, соединяя диоды параллельно необходимо всегда учитывать этот факт. При параллельном включении прямой ток будет неравномерно распределяться между диодами.

Диод, обладающий наименьшим сопротивлением, будет брать на себя больший ток в прямом направлении. И в определённых обстоятельствах это превышение может оказаться критичным и произойдёт пробой диода. Чтобы этого не случилось, соединяя диоды параллельно, последовательно с каждым из них ставят резистор. См. рис. 2. Сопротивление этих резисторов выбирают из расчёта падения напряжения на них не более 1 В. Т.е. при токе в 1 А они должны быть около 1 Ома.


Рис. 2

Встречается и комбинированное – последовательно-параллельное включение диодов. Такое включение показано на рис. 3.


Рис. 3

Мы видим три цепи, соединённые параллельно, в каждой из которых последовательно включено по три диода. Если каждый из них имеет параметры, как указаны в первом примере, то общая характеристика всей “гирлянды” будет следующая: прямой ток – 3 А, максимальное обратное напряжение – 300 В. Можно предположить, что цена всей конструкции будет безусловно выше стоимости одного диода с похожими характеристиками.

Таким образом, если последовательное включение является вполне оправданным для повышения максимального обратного напряжения, то параллельное соединение диодов не является эффективным способом увеличения прямого тока из-за наличия дешёвых мощных диодов.


Добавим диод и улучшим электросхему автомобиля.

Приветствую всех любителей постоянно что-то улучшать в своей машине своими руками, в этой небольшой статье мы рассмотрим на что способен обыкновенный диод, и что даст нам его главная способность —  проводить электрический ток только в одном направлении. Многие водители знают, что диоды установлены в выпрямителях генераторов (диодный мост ), и выпрямляют переменный ток от генератора в постоянный ток для заряда батареи. Но не многие знают, что германиевый или кремниевый диод, можно использовать на машине не только для этого.

Если знать, куда добавить (припаять) в электросхеме автомобиля диод, то этим можно добиться некоторых полезных свойств в электрооборудовании машины. Например на машинах прошлых лет выпуска, можно сделать так, что при включении насоса омывателя стекла, дворники сами включатся при этом. Нужно просто добавить диод и подключить моторчик насоса, как показано на схеме № 1.

 

 

А при опускании водителем кнопки Вк 1, насос отключается, но при этом дворники остановятся только после завершения цикла и при возвращении на своё место (внизу стекла). Ну а диод в этой схеме нужен для того, чтобы насос не включался, когда будут работать дворники, при включенной заводской кнопке Вк 2 (например во время дождя, когда насос не нужен).

На схеме 1 моторчик стеклообывателя это М1, а М2 — это моторчик дворников. Вк 1 — это кнопка включения омывателя, а Вк 2 это выключатель дворников (стеклоочистителей). Ну а VD — это диод КД 202, который можно наглядно увидеть на самом верхнем фото.

Полезные свойства диода можно использовать и в схемах зажигания. Например на катушке зажигания (типа Б 117) не установлено добавочное сопротивление (резистор). И конечно же у жигулёвского стартера нет дополнительных контактов в тяговом реле.

Ну а если установить на машину катушку типа Б-115, и подключить диод, как показано на схеме № 2, то он обеспечит поступление напряжения на первичную обмотку, когда будет работать стартер. Благодаря этому, можно не бояться перегреть катушку зажигания и разрядить аккумулятор, как бывает при заводской схеме, если оставить ключ зажигания включенным.

На схеме №2 показано как подключить катушку зажигания Б 115, вместо катушки Б 117. Буква П на схеме — это прерыватель, а буквы VD означают диод КД 202Р.

 

 

Ещё диод можно добавить в заводскую электросхему включения фар и звукового сигнала, как показано на схеме №3. Добавление диода в схему, обеспечит включение фар как только вы нажмёте на звуковой сигнал. Но благодаря диоду, звуковой сигнал не будет звучать, если вы включите фары. В этой схеме можно использовать даже маломощные кремниевые диоды, например КД 209 (так как силовые функции здесь возложены на реле света и сигнала).

На схеме №3 показано как совместно включить фары и звуковой сигнал. Буквы Зс — это звуковой сигнал, Р1 — это реле сигнала, а Р2 — это реле дальнего света фар. Ну а буквы Вк1 означают кнопку включчения звукового сигнала, а буквы Вк2 — это включатель дальнего света.

 

 

 

 

 

Диод можно подключить и в цепь регулятора напряжения, а для чего это нужно? Для начала напомню, что при протекании тока через диод в прямом направлении, падение напряжения на этом диоде практически не зависит от величины этого тока и составляет примерно 0, 7 вольта (для кремниевого диода) или 0,4 вольта (для германиевого диода).

И поэтому, если вы подключите диод (как на схеме № 4) в цепь питания реле-регулятора напряжения (Я112), которое устанавливается на генераторах большинства отечественных автомобилей, то вы повысите напряжение генератора на вашей машине тоже на о,4 или на 0,7 вольта (в зависимости от типа диода). А чуть повысить напряжение бывает полезно в зимний период, или при каждодневных коротких поездках на работу, когда батарея постоянно недозаряжается.

Ну а чтобы в любой момент вернуть величину напряжения в заводское состояние, например летом или когда вы отправляетесь в дальнюю поездку, то нужно подключить тумблер Вк (зима — лето), с помощью которого в любой момент вы сможете выключить влияние диода на работу генератора.

В схемах можно использовать кремниевые диоды, например: КД 202, КД 203, КД 213, Д 231, Д 232, Д 214, Д 215, Д 242, Д 243, Д 245, Д 246, Д 247.

Так же подойдут и германиевые диоды, но их поменьше, например: Д 304 или Д 305.

Надеюсь данная статья поможет кому то улучшить заводскую электросхему своего автомобиля, с помощью такой полезной мелочи как диод; удачи всем.

 

Устройство и работа выпрямительного диода. Диодный мост

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с полупроводниковыми диодами. В предыдущей части статьи мы с Вами разобрались с принципом работы диода, рассмотрели его вольт-амперную характеристику и выяснили, что такое пробой p-n перехода.
В этой части мы рассмотрим устройство и работу выпрямительных диодов.

Выпрямительный диод – это полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный. Однако, это далеко не полная область применения выпрямительных диодов: они широко используются в цепях управления и коммутации, в схемах умножения напряжения, во всех сильноточных цепях, где не предъявляется жестких требований к временным и частотным параметрам электрического сигнала.

Общие характеристики выпрямительных диодов.

В зависимости от значения максимально допустимого прямого тока выпрямительные диоды разделяются на диоды малой, средней и большой мощности:

малой мощности рассчитаны для выпрямления прямого тока до 300mA;
средней мощности – от 300mA до 10А;
большой мощности — более 10А.

По типу применяемого материала они делятся на германиевые и кремниевые, но, на сегодняшний день наибольшее применение получили кремниевые выпрямительные диоды ввиду своих физических свойств.

Кремниевые диоды, по сравнению с германиевыми, имеют во много раз меньшие обратные токи при одинаковом напряжении, что позволяет получать диоды с очень высокой величиной допустимого обратного напряжения, которое может достигать 1000 – 1500В, тогда как у германиевых диодов оно находится в пределах 100 – 400В.

Работоспособность кремниевых диодов сохраняется при температурах от -60 до +(125 — 150)º С, а германиевых – лишь от -60 до +(70 – 85)º С. Это связано с тем, что при температурах выше 85º С образование электронно-дырочных пар становится столь значительным, что происходит резкое увеличение обратного тока и эффективность работы выпрямителя падает.

Технология изготовления и конструкция выпрямительных диодов.

Конструкция выпрямительных диодов представляет собой одну пластину кристалла полупроводника, в объеме которой созданы две области разной проводимости, поэтому такие диоды называют плоскостными.

Технология изготовления таких диодов заключается в следующем:
на поверхность кристалла полупроводника с электропроводностью n-типа расплавляют алюминий, индий или бор, а на поверхность кристалла с электропроводностью p-типа расплавляют фосфор.

Под действием высокой температуры эти вещества крепко сплавляются с кристаллом полупроводника. При этом атомы этих веществ проникают (диффундируют) в толщу кристалла, образуя в нем область с преобладанием электронной или дырочной электропроводностью. Таким образом получается полупроводниковый прибор с двумя областями различного типа электропроводности — а между ними p-n переход. Большинство распространенных плоскостных кремниевых и германиевых диодов изготавливают именно таким способом.

Для защиты от внешних воздействий и обеспечения надежного теплоотвода кристалл с p-n переходом монтируют в корпусе.
Диоды малой мощности изготавливают в пластмассовом корпусе с гибкими внешними выводами, диоды средней мощности – в металлостеклянном корпусе с жесткими внешними выводами, а диоды большой мощности – в металлостеклянном или металлокерамическом корпусе, т.е. со стеклянным или керамическим изолятором. Пример выпрямительных диодов германиевого (малой мощности) и кремниевого (средней мощности) показан на рисунке ниже.

Кристаллы кремния или германия (3) с p-n переходом (4) припаиваются к кристаллодержателю (2), являющемуся одновременно основанием корпуса. К кристаллодержателю приваривается корпус (7) со стеклянным изолятором (6), через который проходит вывод одного из электродов (5).

Маломощные диоды, обладающие относительно малыми габаритами и весом, имеют гибкие выводы (1) с помощью которых они монтируются в схемах.
У диодов средней мощности и мощных, рассчитанных на значительные токи, выводы (1) значительно мощнее. Нижняя часть таких диодов представляет собой массивное теплоотводящее основание с винтом и плоской внешней поверхностью, предназначенное для обеспечения надежного теплового контакта с внешним теплоотводом (радиатором).

Электрические параметры выпрямительных диодов.

У каждого типа диодов есть свои рабочие и предельно допустимые параметры, согласно которым их выбирают для работы в той или иной схеме:

Iобр – постоянный обратный ток, мкА;
Uпр – постоянное прямое напряжение, В;
Iпр max – максимально допустимый прямой ток, А;
Uобр max – максимально допустимое обратное напряжение, В;
Р max – максимально допустимая мощность, рассеиваемая на диоде;
Рабочая частота, кГц;
Рабочая температура, С.

Здесь приведены далеко не все параметры диодов, но, как правило, если надо найти замену, то этих параметров хватает.

Схема простого выпрямителя переменного тока на одном диоде.

Разберем схему работы простейшего выпрямителя, которая изображена на рисунке:

На вход выпрямителя подадим сетевое переменное напряжение, в котором положительные полупериоды выделены красным цветом, а отрицательные – синим. К выходу выпрямителя подключим нагрузку (), а функцию выпрямляющего элемента будет выполнять диод (VD).

При положительных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод открывается. В эти моменты времени через диод, а значит, и через нагрузку (), питающуюся от выпрямителя, течет прямой ток диода Iпр (на правом графике волна полупериода показана красным цветом).

При отрицательных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод закрывается, и во всей цепи будет протекать незначительный обратный ток диода (Iобр). Здесь, диод как бы отсекает отрицательную полуволну переменного тока (на правом графике такая полуволна показана синей пунктирной линией).

В итоге получается, что через нагрузку (), подключенную к сети через диод (VD), течет уже не переменный, поскольку этот ток протекает только в положительные полупериоды, а пульсирующий ток – ток одного направления. Это и есть выпрямление переменного тока.

Но таким напряжением можно питать лишь маломощную нагрузку, питающуюся от сети переменного тока и не предъявляющую к питанию особых требований, например, лампу накаливания.
Напряжение через лампу будет проходить только во время положительных полуволн (импульсов), поэтому лампа будет слабо мерцать с частотой 50 Гц. Однако, за счет тепловой инертности нить не будет успевать остывать в промежутках между импульсами, и поэтому мерцание будет слабо заметным.

Если же запитать таким напряжением приемник или усилитель мощности, то в громкоговорителе или колонках мы будем слышать гул низкого тона с частотой 50 Гц, называемый фоном переменного тока. Это будет происходить потому, что пульсирующий ток, проходя через нагрузку, создает в ней пульсирующее напряжение, которое и является источником фона.

Этот недостаток можно частично устранить, если параллельно нагрузке подключить фильтрующий электролитический конденсатор (Cф) большой емкости.

Заряжаясь импульсами тока во время положительных полупериодов, конденсатор () во время отрицательных полупериодов разряжается через нагрузку (). Если конденсатор будет достаточно большой емкости, то за время между импульсами тока он не будет успевать полностью разряжаться, а значит, на нагрузке () будет непрерывно поддерживаться ток как во время положительных, так и во время отрицательных полупериодов. Ток, поддерживаемый за счет зарядки конденсатора, показан на правом графике сплошной волнистой красной линией.

Но и таким, несколько сглаженным током тоже нельзя питать приемник или усилитель потому, что они будут «фонить», так как уровень пульсаций (Uпульс) пока еще очень ощутим.
В выпрямителе, с работой которого мы познакомились, полезно используется энергия только половины волн переменного тока, поэтому на нем теряется больше половины входного напряжения и потому такое выпрямление переменного тока называют однополупериодным, а выпрямители – однополупериодными выпрямителями. Эти недостатки устранены в выпрямителях с использованием диодного моста.

Диодный мост.

Диодный мост – это небольшая схема, составленная из 4-х диодов и предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. В отличие от однополупериодного выпрямителя, состоящего из одного диода и пропускающего ток только во время положительного полупериода, мостовая схема позволяет пропускать ток в течение каждого полупериода. Диодные мосты изготавливают в виде небольших сборок заключенных в пластмассовый корпус.

Из корпуса сборки выходят четыре вывода напротив которых расположены знаки «+», «» или «~», указывающие, где у моста вход, а где выход. Но не обязательно диодные мосты можно встретить в виде такой сборки, их также собирают включением четырех диодов прямо на печатной плате, что очень удобно.

Например. Вышел из строя один из диодов моста, если будет стоять сборка, то ее смело выкидываем, а если мост будет собран из четырех диодов прямо на плате — меняем неисправный диод и все готово.

На принципиальных схемах диодный мост обозначают включением четырех диодов в мостовую схему, как показано в левой части нижнего рисунка: здесь, диоды являются как бы плечами выпрямительного моста.
Такое графическое обозначение моста можно встретить еще в старых журналах по радиотехнике. Однако, на сегодняшний день, в основном, диодный мост обозначают в виде ромба, внутри которого расположен значок диода, указывающий только на полярность выходного напряжения.

Теперь рассмотрим работу диодного моста на примере низковольтного выпрямителя. В таком выпрямителе, с использованием четырех диодов, во время каждой полуволны работают поочередно два диода противоположных плеч моста, включенных между собой последовательно, но встречно по отношению ко второй паре диодов.

Со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение поступает на вход диодного моста. Когда на верхнем (по схеме) выводе вторичной обмотки возникает положительный полупериод напряжения, ток идет через диод VD3, нагрузку , диод VD2 и к нижнему выводу вторичной обмотки (см. график а). Диоды VD1 и VD4 в этот момент закрыты и через них ток не идет.

В течение другого полупериода переменного напряжения, когда плюс на нижнем (по схеме) выводе вторичной обмотки, ток идет через диод VD4, нагрузку , диод VD1 и к верхнему выводу вторичной обмотки (см. график б). В этот момент диоды VD2 и VD3 закрыты и ток через себя не пропускают.

В результате мы видим, что меняются знаки напряжения на вторичной обмотке трансформатора, а через нагрузку выпрямителя идет ток одного направления (см. график в). В таком выпрямителе полезно используются оба полупериода переменного тока, поэтому подобные выпрямители называют двухполупериодными.

И в заключении отметим, что работа двухполупериодного выпрямителя по сравнению с однопериодным получается намного эффективней:

1. Удвоилась частота пульсаций выпрямленного тока;
2. Уменьшились провалы между импульсами, что облегчило задачу сглаживания пульсаций на выходе выпрямителя;
3. Среднее значение напряжения постоянного тока примерно равно переменному напряжению, действующему во вторичной обмотке трансформатора.

А если такой выпрямитель дополнить фильтрующим электролитическим конденсатором, то им уже смело можно запитывать радиолюбительскую конструкцию.

Ну вот, мы с Вами практически и закончили изучать диоды. Конечно, в этих статьях дано далеко не все, а только основные понятия, но этих знаний Вам уже будет достаточно, чтобы собрать свою радиолюбительскую конструкцию для дома, в которой используются полупроводниковые диоды.

А в качестве дополнительной информации посмотрите видеоролик, в котором рассказывается, как проверить диодный мост мультиметром.

Удачи!

Источник:

1. Борисов В.Г — Юный радиолюбитель. 1985г.
2. Горюнов Н.Н., Носов Ю.Р — Полупроводниковые диоды. Параметры, методы измерений. 1968г.
3. Пасынков В.В., Чиркин Л.К — Полупроводниковые приборы: Учеб. для вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики» и «Полупроводниковые и микроэлектронные приборы» — 4-е изд. перераб. и доп. 1987г.

Как паять SMD-компоненты? Пайка светодиодов в домашних условиях, температура нижнего подогрева. Каким паяльником и феном правильно паять диоды?

В современной радиоэлектронике широко применяется вид сборки, который называется «поверхностный монтаж». Радиодетали устанавливаются простой укладкой поверх контактов на монтажную плату. При этом можно использовать плату, изготовленную «печатным способом» даже без сверления дополнительных отверстий.

Такие детали называются «SMD-компоненты». У них нет выводов в виде проволочек. Вместо этого по торцам радиодеталей есть маленькие контактные площадки. При монтаже детали быстро и просто раскладываются в нужных местах, после чего закрепляются отдельными точечными пайками.

Такая конструкция приводит к тому, что технология пайки значительно отличается от пайки проводов обычным паяльником. Работа производится быстро, изделие выглядит аккуратно. Но для работы могут потребоваться особые инструменты и материалы.

Для монтажа компонентов SMD применяют обычные паяльники, паяльные станции, паяльные фены. Существуют также специализированные печи, термопинцеты и станции бесконтактного нагрева. Такое оборудование требует особых навыков работы, а сами детали для поверхностного монтажа — аккуратного обращения и не допускают перегрева.

Паяльные припои и флюсы также приходится применять особые. Припой продаётся не в виде прутков, а выглядит как тонкая проволочка. Часто он содержит в сердцевине готовый флюс. Это очень облегчает пайку и позволяет выполнять соединение самых маленьких деталей быстро и аккуратно. Такая разновидность паяльного материала, как «паяльная паста», применяется для сложной пайки не паяльником, а термофеном или бесконтактной ИК-станцией.

Особенности пайки

В качестве элементов для поверхностного монтажа сейчас выпускают все разновидности радиодеталей. Особый интерес для домашнего мастера представляет сборка самодельного светильника из отдельных светодиодов и простейшей схемы управления. Это позволяет делать светильники любой необходимой мощности, а главное — нужных размеров.

Пайка светодиодов в виде элементов SMD отличается техникой работы. Светодиоды приходится паять непосредственно на деталь, которая также является радиатором, рассеивающим тепло.

Без надлежащего охлаждения светодиоды быстро выйдут из строя. Хорошо рассеивая тепло, радиатор также отводит жар от жала паяльника, что затрудняет пайку выводов.

Чтобы качественно паять светодиоды, приходится применять дополнительный нагрев радиатора почти до точки плавления припоя. Хорошо помогает использование тонкодисперсной паяльной пасты. Паять нужно как можно более мощным паяльником быстрыми и уверенными движениями.

Существует практика, при которой SMD-светодиоды паяют очень легкоплавкими припоями. Например, сплав Розе плавится при температуре около 100°С. К сожалению, такие припои отличаются плохой механической прочностью. При работе светильники сильно нагреваются, и паяное соединение может расплавиться. Лучше всего использовать классический припой ПОС-60.

Для пайки светодиодов приходится также использовать устройство нижнего подогрева. При этом радиатор оказывается нагрет почти до нужной температуры, и монтаж светодиодов получается быстрым и качественным. В простейшем случае для нижнего подогрева используют электроплитку или даже старый утюг.

Важно не допустить перегрева, поэтому терморегулятор должен обеспечивать точную настройку температуры.

Температура нижнего подогрева обычно устанавливается такой, чтобы флюс начал активно смачивать контакты деталей, но припой ещё не начинал плавиться.

Особой конструкцией отличаются станции бесконтактного нагрева. Монтажная плата не контактирует с нагревателем, тепло к месту пайки доставляется ИК-излучением. Обычно используют ИК-станции нижнего нагрева. Они позволяют равномерно подогреть плату до нужной температуры.

При использовании ИК-нагревателя не всегда допустимо подвергать нагреву всю плату целиком. Рядом с намеченной точкой пайки могут оказаться легкоплавкие детали. Нечаянный перегрев приведёт к тому, что отпаяются мелкие детали. Нагрев ИК-излучением ограничивают с помощью отражательных и изолирующих экранов.

В специализированных мастерских для защиты используют термостойкий скотч на алюминиевой основе. Полосками скотча нужной ширины обклеивают всю плату, оставляя лишь «окошки», в которых будет проводиться локальный нагрев деталей. Но если такого скотча нет, можно использовать обычную бытовую алюминиевую фольгу.

Некоторые виды SMD-радиодеталей вообще не имеют выводов по своим торцам, они есть только на нижней поверхности. Такие элементы невозможно паять обычным паяльником.

Приходится применять паяльную пасту, термофен и станции бесконтактного нагрева ИК-излучением. Если есть паяльная печь, способная обеспечить постепенный нагрев и точную выдержку при нужной температуре, получится собрать радиосхему вполне промышленного вида и качества.

Инструменты и материалы

В большинстве случаев для пайки SMD-компонентов можно с успехом использовать обычный контактный паяльник с тонким жалом. Если контактные площадки хорошо очищены и применяется качественный флюс, при монтаже достаточно нанести крошечные точки припоя прямо на торцы выводов деталей SMD.

Детали расставляют по поверхности монтажной платы, используя радиомонтажный пинцет с немагнитными губками. У хорошего мастера всегда под рукой несколько пинцетов с губками разной формы. Также существуют вакуумные пинцеты с крошечной присоской на торце ручки.

Чтобы пайка получилась качественной, желательно применять оловянно-свинцовый припой с умеренной температурой плавления (245°С). Для очистки и защиты точек контакта надо использовать паяльный флюс-гель. Такие составы обеспечивают качественное соединение и почти не оставляют следов.

Распространён способ массового монтажа SMD-компонентов, при котором для нагрева всей платы целиком используют паяльную печь. Такой прибор можно сделать самому из небольшой кухонной печи.

Главное – предусмотреть точную регулировку температуры по заданной программе.

Вместо припоя в виде тонких проволочек очень удобно использовать паяльную пасту. Такой состав выглядит как густая замазка с металлическим блеском. В ней уже смешаны мельчайшие шарики припоя и качественный флюс. Достаточно нанести пасту на точки пайки и равномерно прогреть детали в печи, паяльником или паяльным феном. Сегодня в магазинах есть широкий выбор хороших паяльных паст.

При пайке радиодеталей вполне возможны ошибки. Демонтировать SMD-детали паяльником очень неудобно. В таком случае применяют термопинцет, который зажимает деталь фактически между двух одинаковых паяльников и снимает за одно движение.

Очень удобен демонтаж SMD-компонентов с помощью термофена. При работе с феном главное – не допустить перегрева соседних деталей, которые смонтированы верно. Надо регулировать толщину раскалённой струи воздуха с помощью насадок подходящих диаметров и регулятора скорости потока.

Способы

Собирая своими руками светильник из SMD-светодиодов, обычно устанавливают детали на алюминиевый радиатор. Непосредственно паять детали к такому основанию невозможно, да и нельзя во избежание короткого замыкания. В таком случае SMD-компоненты устанавливают на промежуточную изолирующую прокладку. Обычно используют тонкий слой специального термопроводного клея.

После такого монтажа приходится соединять светодиоды между собой отдельными изолированными проводниками. Пайка затрудняется тем, что диоды, которые уже смонтированы на радиатор, хорошо охлаждаются. Чтобы правильно спаять детали в таких условиях, нужно использовать мощный паяльник и проводить соединение быстрыми, уверенными движениями.

Очень удобно при поверхностном монтаже радиодеталей использовать паяльные фены и станции. Лучшие аппараты также содержат устройства нижнего подогрева.

Это позволяет нагреть монтажную плату почти до точки плавления припоя, что облегчает дальнейший монтаж.

Температуру нижнего подогрева нужно выбирать так, чтобы припой почти начинал плавиться, но оставался твёрдым. При такой работе лучше спаивать светодиоды, резисторы и прочие детали не прутковым припоем, а с помощью паяльной пасты. Сами детали, смонтированные на островках пасты, нагревают паяльным феном. При этом можно обойтись не слишком горячим воздухом. Лучше всего паять легкоплавкой пастой при 245 градусах.

При необходимости монтажа SMD-конденсаторов учтите, что они боятся перегрева. Сперва надо провести расстановку и пайку резисторов, проводников и светодиодов. Конденсаторы расставляются в последнюю очередь.

При сборке самодельного светильника удобно использовать готовую светодиодную ленту. Это SMD-компонент в виде длинной полосы гибкого изоляционного материала. SMD-светодиоды уже приклеены к ленте и соединены проводниками.

Светодиодную ленту надо приклеить теплопроводным клеем к металлическому радиатору. Это может быть любой подходящий алюминиевый профиль — например, который продаётся в мебельных магазинах.

Есть специальные профили, предназначенные для сборки светильников, — такие изделия, как правило, сразу содержат светорассеивающую крышку.

Светодиоды в ленте уже соединены, мастеру после приклейки ленты остаётся только подключить её к специализированному «драйверу светодиодов». Обычный блок питания для бытовой техники не подходит. Драйвер не выдаёт фиксированного напряжения — вместо этого электронной схемой фиксируется величина тока. Кроме того, драйверы могут содержать схему, которая подстраивает величину тока в зависимости от температуры.

Распространенные ошибки

Чаще всего при пайке SMD-компонентов мастера ошибаются, неправильно выбирая температуру паяльника. Слишком горячий инструмент может легко повредить деликатные радиодетали. Слишком холодный также приводит к перегреву, потому что пайка выполняется чрезмерно долго.

Самое главное – правильно выбрать для пайки марку припоя и флюса. Несмотря на то, что в промышленности используются бессвинцовые припои, в домашних условиях следует предпочесть простой оловянно-свинцовый (например, марки ПОС-60).

Выбирая флюс, учтите, что после пайки на изделии не должно оставаться даже следов активного флюса. Если чистка изделия невозможна или затруднена, лучше применить пассивный флюс. В обычных условиях сосновая канифоль не требует тщательной очистки.

Также существуют особые марки безотмывочных флюсов. Они дороги, но обеспечивают отличное качество пайки.

Как и при любых видах паяльных работ, соблюдайте технику безопасности. Температура спаиваемых деталей может достигать 300°С. Тяжёлые ожоги могут причинить также разлетающиеся капельки припоя или флюса. Устройство нижнего подогрева часто производит бесконтактный нагрев ИК-излучением. Такой прибор может обжечь мастера на расстоянии десятков сантиметров.

Особую осторожность надо соблюдать при работе с паяльным феном. Поток раскалённого воздуха невидим, легко нечаянно направить его на руки или легкоплавкие предметы. Выпуская из рук фен, укладывайте его строго на специальную подставку.

Обязательно работайте с хорошей вентиляцией или под вытяжкой. Помните, что пары свинца и олова ядовиты и постепенно накапливаются в организме. Испарения паяльного флюса и дым от разрушенной изоляции являются канцерогенами.

Как паять SMD-компоненты, смотрите далее.

Лампочка через диод

 

Перегоревшая лампочка в подъезде, это повод для проведения баталий  и начала крупномасштабной операции «как нагадить соседу».    Те,  кто живет в многоквартирных домах,   наверно не раз сталкивались с руганью  о том, чья очередь менять сгоревшую лампочку.  Хорошо если соседи цивилизованные и все меняют  лампочку в порядке очереди без ругани и скандалов.  

 

 К сожалению не у всех такие образцово показательные соседи и для того что бы сохранить на вашей площадке мир и спокойствие есть один интересный способ  который предотвратит лампочку от быстрого сгорания.   Подключение лампочки через диод   повысит срок эксплуатации  в несколько раз.  Исходя из своего опыта могу сказать что у меня в подвале лампочка с диодом горит уже несколько лет и на мой взгляд перегорать в ближайшем будущем совсем не собирается.

 

Итак, давайте разберем причины, по которой перегорают лампочки

 

Прежде всего, это перепады напряжения, далее  слабый контакт.  С перепадами напряжения, думаю, все ясно, а вот о слабом контакте поговорим подробнее.

 Слабый контакт может быть в патроне, в выключателе также стоит посмотреть скрутки в дозовой коробке.  Причин возникновения слабого контакта несколько, плохо затянутые винты в патроне и выключателе, окисление проводов и контактов и слабо вкрученная в патрон лампочка.  Если  в вашем доме присутствует  один из этих факторов, то перегорание лампочки в самые кратчайшие сроки вам гарантировано.

 

 Также основной причиной перегорания лампочек считается  их качество и производитель.   В наш век экономии на материалах, производители экономят буквально на всем.  В итоге такой экономии лампочки сгорают, в самые кратчайшие сроки, не отработав заявленного времени. Про лампочки накаливания китайского происхождения вспоминать не хочется…..

 

 

Подключение лампочки через диод дело довольно простое  и быстрое.  Прежде всего, нужно знать, какой диод нужен для этого дела.  Тут гадать нечего  подойдет диод с обратным напряжением не менее 350 вольт, также учитываем силу тока, она должна быть не меньше 0.5 ампера. Как вариант используйте для подключения диоды  Д245, Д248, или на крайний случай Д226Б.

 

 

 

 

Схема подключения лампочки через диод  крайне примитивна, на лампочку идет два провода, 

между лампочкой и одним из этих проводов должен быть вклинен диод.

Диод можно запихнуть в любом месте, ниже я выложил фото инструкцию  довольно оригинального способа подключения диода.   Но это способ с заморочкой,  есть более быстрые решения,  о которых вы сможете прочитать еще ниже.

 

    Берем обычную лампочку на 220 вольт.  От другой сгоревшей лампочки отделяем цоколь.  

 

 Припаеваем диод к пятачку на лампочке, в цоколе от сгоревшей лампочки делаем отверстие и выводим туда второй конец диода.

 

 Выведеный конец диода припаиваем в свою очередь к  второму цоколю.  Спаиваем два цоколя между собой и вкручиваем в патрон.

 

Как видите, выше показанный способ подключения, занимает довольно продолжительное время, итак вот более  быстрые решения.

 

Способы подключения диода к лампочке

 1. Диод подключаем  одним концом на клемму выключателя  другим концом, на провод идущий к лампочке.

2.  В патроне, одним концом на контакт патрона другой конец припаиваем к приходящему проводу.

3.  Вскрываем дозовую коробку и ищем скрутку, отвечающую за включение лампочки, впаиваем диод между проводами (для специалистов).

 

Недостаток лампочки с диодом это мерцающий свет,  но согласитесь что для подъезда или подвала это не слишком принципиальный вопрос.  Для того что бы убрать мерцание в схему нужно подключить конденсатор но об этом мы поговорим уже в другой раз.

                                               

 

            

 

           На заметку в трудный период жизни        

 

Вообще интернет великое дело, помимо информационных услуг  с геометрической прогрессией  растет число сервисов, которые реально могут выручить  в трудный период жизни.  Как  писалось выше,  затеял я ремонт в своей квартире, так как я довольно ленивый человек  то все покупки делаю в интернет магазинах.   Нашел я шикарную люстру, но она оказалась последней,  то есть  заказывать нужно  сразу.  Денег как всегда не было….  Упустить  люстру я не мог, скидка не позволяла.  Раньше  я с опаской относился ко всем видам интернет кредитов.  На сегодняшний день  я  понял, что это спасенье. 

Много сервисов по онлайн займам я прошерстил,  все не то и все не так.  Потеряв надежду найти, что ни будь путное, чисто случайно нашел сайт, который помог мне  взять  онлайн заём на киви кошелек и самая прелесть этого заёма это то, что никаких процентов на первый заем, они не берут.  В общем,  долганул я  5000 рубликов по беспроцентной ставке, и благополучно заказал люстру своей мечты)))).    Забегая вперед, скажу, что еще пару раз,  там же делал онлайн займы.  

 

Условия  довольно шикарные и нет почти никаких требований к платежеспособности заемщика.   Пару стандартных пунктов и быстрая регистрация, в общем,  с ними можно иметь дело.  Больших сумм я не брал, но 10 000   давали без проблем, сроки возврата лояльные, кто пользовался таким займом, пишите в комментариях, обсудим… 

 

 

< Светодиодные обои – миф или реальность Солнечное дерево >
< Предыдущая   Следующая >
Руководство по подключению секвенсора SparkPunk

— Learn.

sparkfun.com Избранное Любимый 1

Электронный блок I – Диоды

С такой печатной платой обычно проще всего собрать, если вы начнете с самых коротких компонентов и дойдете до самых высоких. Таким образом, вам не придется работать с большей частью более крупных компонентов.

Диоды

Кремниевые диоды — самые короткие компоненты, поэтому с них и начнем.Найдите в комплекте кремниевые диоды — они имеют небольшой оранжевый корпус, похожий на стеклянную бусину, с черной полосой на одном конце.

Кремниевые диоды устанавливаются рядом в местах, отмеченных ниже. На самом деле не имеет значения, с какого из них вы начнете.

Эти диоды поляризованы. Стеклянный корпус имеет черную полосу на одном конце, которая совпадает с белой полосой на трафаретной печати печатной платы.

Совместите полосу на диоде с полосой на печатной плате

Диод устанавливается на верхнюю часть печатной платы, на сторону с шелкографией. Согните выводы так, чтобы они прошли через отверстия, и протолкните их, пока корпус не сядет на верхнюю часть печатной платы. Вы можете немного отогнуть ножки наружу, чтобы удерживать диод во время работы.

Переверните плату и припаяйте диод на место. Позаботьтесь о том, чтобы сделать хорошие паяные соединения, используя только нужное количество припоя. Припой должен равномерно течь между платой и выводом, образуя небольшой гладкий купол или конус. Если вы не уверены в своих скруглениях, обратитесь к схеме в нашем руководстве по пайке.

После пайки обрежьте лишние выводы возле скругления.

Установите другой диод рядом с ним. Опять же, он должен быть вставлен так, чтобы полоски на корпусе и на печатной плате были совмещены в направлении, противоположном первому диоду.


После того, как оба кремниевых диода установлены, давайте установим диоды Шоттки. (Хорошо, они немного больше, чем резисторы, но не настолько велики, чтобы мешать последующим шагам).

Диоды Шоттки представляют собой черные цилиндры с серой или белой полосой на одном конце.На доске их много – первые ближе к верхнему левому углу, а остальные расположены попарно по правому нижнему краю доски.

Как и кремниевые диоды, диоды Шоттки поляризованы. Совместите полосу на корпусе с полосой на печатной плате. Позаботьтесь о том, чтобы те, что расположены на нижнем краю доски, были правильно ориентированы – они чередуются по полярности, а каждая вторая противоположна своему соседу.

Впаяйте их и обрежьте лишние выводы.

Со всеми установленными диодами ваша печатная плата должна выглядеть так (щелкните изображение, чтобы увеличить):

Прежде чем продолжить, убедитесь, что полосы на всех диодах расположены правильно. Их будет сложнее исправить, когда все остальные компоненты будут установлены.


Вспенивание, полоскание, повтор

Схема, которую мы установили здесь (вставка, пайка, обрезка), будет повторяться для каждого из других компонентов на печатной плате.


← Предыдущая страница
Комплект поставки

Пайка · Zen Keyboard

Важно:

  1. При пайке компонентов SMD старайтесь сократить время контакта утюга с компонентом.В частности, для светодиодов и конденсаторов перегрев может привести к поломке компонента. При этом я уже спаял 5 таких плат, установив температуру утюга на 588 Кельвинов (вероятно, слишком высокую), и пока ничего не сломал.
  2. Для обеих половинок все компоненты SMD припаяны к верхней стороне платы. Для того, чтобы разъем TRRS работал, вы должны соединить контактные площадки на задней стороне обеих средних печатных плат в соответствии с направляющими линиями.

Средняя плата

Начнем со средней пластины.Это самый маленький с прямоугольными отверстиями в нем. Эта печатная плата будет содержать диоды, разъем pro micro, разъем trrs и, в конечном итоге, переключатели.

Диоды должны быть припаяны к верхней стороне печатной платы, так же, как Pro Micro и TRRS Jack. На диодных площадках есть стандартная маркировка, следуйте инструкциям ниже. Маркировка диодов очень светлая, поэтому будьте осторожны, в каком направлении они идут. Вам, вероятно, понадобится фонарик или накладная лампа, чтобы увидеть это ясно.

Поток диода для большинства переключателей должен быть “вниз”

Сначала нанесите немного припоя на половину контактных площадок.Вам не нужно так много, «пузырь» припоя должен быть меньше половины сферы. Если это выглядит больше, чем половина сферы, вы использовали слишком много. Посмотрите на изображение ниже, чтобы получить хорошее представление о том, сколько припоя должно быть там.

Затем, используя тот же метод, что и в видео выше, нагрейте припой и поместите диод с помощью пинцета. Вы можете надавить на диод пинцетом и подогреть припой, чтобы убедиться, что диод ровно прилегает к печатной плате. Затем припаяйте другую площадку, и все готово.


Про Микрос

Далее мы собираемся подключить Pro Micro. В отличие от других сплит-сборок (Lets_Split, Nyquist, Iris), разъем pro micro и TRRS крепятся к верхней части печатной платы. С левой стороны компоненты Pro Micro находятся «вверху» и находятся на одном уровне с основной печатной платой. С правой стороны компоненты находятся «внизу» и используются прокладки на штифтах. На печатной плате есть текст, напоминающий вам. Вы можете сначала припаять контакты к плате или микроконтроллеру, как вам больше нравится.

ВАЖНО: проверьте соответствие Pro Micro с крышкой, напечатанной на 3D-принтере, до и после пайки одного штифта из каждого ряда. Чтобы крышка хорошо защелкнулась, Pro Micro должен быть как можно ближе к краю платы. Черные Pro Micros могут быть немного длиннее обычных, если это так, отшлифуйте концы, пока они не подойдут по размеру

Совет: не используйте слишком много припоя, иначе нижняя пластина не подойдет. Нагрейте штифт паяльником и прикоснитесь проволокой припоя к основанию штифта.

С левой стороны, после того, как все спаяно, можно разрезать пластиковую часть штыревых разъемов заподлицо кусачками на более мелкие части и удалить ее. Затем обрежьте штифты с обеих сторон, как показано ниже. Сохраните 2 обрезанных булавки.


Затем с помощью двух контактов соедините перемычки, как показано ниже, следуя линиям индикатора. Штифты используются для перемычки соединений. Цель этой части — установить проводку на разъем TRRS, чтобы VCC и GND правильно совпадали в кабеле.Вы можете использовать тот же метод пайки SMD. Это нужно сделать для обеих половинок. Если вы делаете только одну половину, вы можете пропустить это вместе с разъемом TRRS.

Наконец, припаяйте разъем TRRS 3,5 мм к той же стороне, что и Pro Micro.


Нижняя плата

Нижняя плата используется для светодиодов RGB и конденсаторов. Используя тот же метод, что и диоды, припаяйте конденсаторы и светодиоды к печатной плате. Направление конденсатора не имеет значения, но угловая метка светодиода должна совпадать с той, что напечатана на плате.Все светодиоды ориентированы в одном направлении.


Тестирование

Самое время протестировать обе платы, прежде чем припаивать переключатели. Перейдите к перепрошивке и программированию платы. Вы можете проверить клавиши, перемыкая контакты пинцетом или скрепкой. Затем поместите нижнюю пластину под среднюю пластину и используйте разъем 3×1 для «перемычки» контактов, ближайших к разъему TRRS. Сделайте это, нажимая на разъем, пока он не коснется всех трех контактных площадок.Если индикаторы не мигают, вам нужно либо нажать клавишу, чтобы включить их, либо проверить свои контактные площадки для пайки на наличие светодиодов. Не переходите к следующему шагу, пока не убедитесь, что контакты переключателя и светодиоды работают.

  Имейте в виду, что переключатель Caps Lock имеет длину всего 100 мс, очень коротко коснитесь его, чтобы предотвратить задержку слоя NAV.
  
Используйте этот веб-сайт для проверки клавиатуры

Припаяйте контакты и переключатели

  Если у вас есть дополнительная нижняя пластина, убедитесь, что более длинные ножки обращены вниз.  

Установите штифты 3×1 в среднюю пластину. 42 контакта, вероятно, перебор, поэтому вам не нужно припаивать каждый контакт. Для 3 контактов, ближайших к разъему 3,5 мм, припаяйте все контакты. Затем обрежьте верхушки булавок.

Затем поместите переключатели в верхнюю панель в желаемом порядке. Верхняя пластина поддерживает положения переключателя 1u и 1,5u. Установите стабилизаторы 2U на среднюю плату.

  Не забудьте стабилизаторы, прежде чем впаивать переключатели!
  

Убедитесь, что все контакты на переключателях прямые, и закрепите верхнюю часть на средней печатной плате.Вам придется приложить некоторое усилие, чтобы полностью вставить переключатели в печатную плату. Затем, как только все переключатели будут нажаты до упора, вы можете припаять переключатели. Снова проверьте клавиатуру, чтобы убедиться, что вы припаяли все переключатели.

Инструкции по сборке и пайке

от Diotec

Ваш специалист по полупроводниковым решениям

Diotec предлагает широкий ассортимент продукции с высокой доступностью и быстрой доставкой по всему миру.

Инструкции по сборке и пайке

Подробная информация

… здесь для скачивания. Краткое резюме выглядит следующим образом:

Ручной паяльник / Паяльник

Если пайка производится при рекомендуемой температуре менее 260°С, время пайки не должно превышать 10 с. При этом предполагается, что место пайки находится на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Если расстояние между стыками менее 5 мм, время пайки должно быть сокращено до 3 с.

Пайка погружением или волной припоя

Освинцованные устройства: Если пайка производится при температуре пайки менее 260°С, время пайки не должно превышать 10 с (или два раза по 5 с при пайке двойной волной) . Место пайки должно находиться на расстоянии не менее 1,5 мм от корпуса.

Устройства для поверхностного монтажа: время пайки не должно превышать 10 с при 260°C, когда устройство полностью погружено в припой (см. также JESD22A111).

Пайка оплавлением

Для пайки оплавлением SMD-приборов максимально допустимая температура припоя 260°C, для габаритов корпуса до SMC/DO-214AB и пиковое время не более 5с. Время выше 255°C не должно превышать 30 с. Для корпусов большего размера (например, D2PAK/TO-263) необходимо уменьшить температуру припоя, см. J-STD-020D.1. Там же указаны допустимые профили припоя.

Изгиб проводов

Не допускается изгиб проводов без разгрузки от натяжения. Перед изгибом выводы необходимо зафиксировать, чтобы избежать механического воздействия на корпус и внутреннюю структуру диода.

Очистка

Инструкции производителей моющих средств (напр.г. Zestron и т. д.) необходимо тщательно соблюдать.

Пакеты для сборки винтов

Для комплектов винтовых соединений необходимо учитывать максимально допустимый момент затяжки, указанный в техническом паспорте.

Пакеты для сборки радиатора

Рекомендуется нанести тонкий слой термопасты между корпусом и радиатором. Это улучшает тепловое сопротивление между корпусом и радиатором.

Почему диод используется в панели солнечных батарей, реле и паяльнике?


Диод используется в панели солнечных батарей по двум причинам, одна из которых заключается в обходе тока, другой – блокировать обратный поток тока к солнечной панели от батарея. Диод используется в реле для обеспечения пути разрядки накопленная энергия в магнитной катушке реле при отключении питания от катушка реле. Диод используется в паяльнике для снижения входной мощности. поток к нагревательному элементу паяльника для предотвращения перегрева.
Существует огромное применение диода. Есть некоторые устройства, которые используют диоды по некоторым важным причинам. Есть некоторые важные часто задаваемые вопросы, например, почему диод используется в солнечной панели, почему диод используется в реле, почему диод используется в паяльнике.Итак, в этой статье вы найдете ответы на эти вопросы подробно.

Почему диод используется в панели солнечных батарей?


Есть две причины использовать диоды в солнечной панели. Как правило, диоды PN-перехода используются в солнечных панелях. Первая причина для обхода тока. Диод, используемый в солнечной панели для обхода тока, называется Байпасный диод . Байпасный диод подключен параллельно и имеет обратное смещение. с отдельной солнечной панелью, когда мы не используем солнечные панели вместе.



В случае, если какая-либо панель повреждена или солнечные лучи не правильно добраться до этой солнечной панели, тогда сработает шунтирующий диод и шунтирует Текущий. На приведенном выше рисунке видно, что солнечная панель A повреждена, поэтому в В этом случае байпасный диод, подключенный к солнечной панели А, будет шунтировать Текущий.
Блокирующий диод используется в панели солнечных батарей для блокировки обратный поток мощности. Предположим, мы подключаем солнечную панель к аккумулятору для зарядки. Когда солнечная панель получает правильные солнечные лучи, она создает достаточное напряжение для зарядить аккумулятор и в этом случае ток будет поступать от солнечной панели к аккумулятору.Но когда солнечные лучи уменьшатся, тогда солнечная панель создают более низкое напряжение, чем батарея, и ток будет течь от батареи к солнечная панель.


Таким образом, блокирующий диод предотвращает протекание тока от аккумулятор к солнечной панели. Блокировочный диод также предотвращает перетекать из одной цепочки панелей в другую.

Почему в реле используется диод?

Вы можете заметить, что диод PN-перехода всегда подключен с магнитной катушкой реле параллельно и обратным смещением.Так что вы можете думаю почему диод подключен параллельно катушке реле.



Диод, используемый в реле, называется обратным. диод. Мы знаем, что катушка индуктивности обладает тем свойством, что при протекании тока течь через катушку, он накапливает электрическую энергию в виде магнитного поля. поле, и когда мы остановим поток тока, катушка разрядит накопленный энергии во внешнюю цепь, связанную с ним. Когда мы использовали реле в цепи, нам нужно подать питание на магнитную катушку реле для его операция.Когда питание реле отключено, оно разрядит энергию в цепь и может повредить цепь. Но когда диод соединен с катушкой реле, он создает путь для ток разряда. Таким образом, когда питание реле отключено, катушка разряжает накопленную энергию через диод, поэтому цепь будет безопасно от повреждений.

Почему диод используется в паяльнике?

Диод PN Junction используется в паяльнике для уменьшить мощность, подводимую к паяльнику.Диод всегда подключен серии с нагревательным элементом. Если нагревательный элемент подключен напрямую к блоку питания он будет перегреваться. А если диод включить последовательно с ним отопление будет поддерживаться.

Диод в паяльнике действует как полуволна выпрямитель. В течение положительного полупериода он будет проводить ток и нагревательный элемент получит питание. Во время отрицательного полупериода диод блокирует подачу питания на нагревательный элемент.Так диод постоянно ВКЛ/ВЫКЛ подачу питания на паяльник и предотвращение перегрева. Фактически диод снижает мощность до 50% от фактической потребляемой мощности.

В некоторых паяльниках используется светодиод (светоизлучающий диод). используется, который обеспечивает два объекта, один снижает мощность, а другой индикация, которая говорит, что паяльник включен или выключен.
Благодарим Вас за посещение веб-сайта. продолжайте посещать для больше обновлений.
Почему диод используется в солнечной панели, реле и паяльнике? Отзыв от manoranjan das на 01.05.2019 Рейтинг: 5

2900 шт. SMD 1206 0805 0603 Ассортимент компонентов, резистор, конденсатор, диод, транзистор, операционный усилитель, микросхема, припой, печатная плата, набор для пайки SMT Ассорти: Amazon.com: Промышленный и научный

Что вы получаете:

резисторы 1600 шт.

1206, 30 Каждый 20 шт.: Ω: 0 1 3.3 10 22 47 68 100 220 330 470 680 K: 1 2.2 3.3 4.7 6.8 10 22 33 47 68 100 220 330 470 680 M:1M 4,7 10
0805, по 20 шт. 20 шт.: Ом: 10 22 47 100 220 470 750 K: 1 2,2 4,7 6,8 10 22 47 75 100 220 470 750 M: 1M
0602: 0 Ом: 0 шт. 0602, 30 шт. 1 10 22 33 47 75 100 220 330 510 750 K: 1 2 2.2 3 3.3 5.1 7.5 10 33 47 51 75 100 220 330 510 750 м: 1 м

Конденсаторы 520 PCS

0805, 28 Каждый 10 шт. : 1P 2P 4 .7p 7p 10p 22p 47p 68p 100p 22p 47p 68p 100p 220p 330p 470p 680p 1n 2.2n 3.3n 4,7n 6,8n 10n 22n 33n 47n 68n 100n 200n 330n 470n 1U
1206, 12 Каждый 12 шт.
1206, 12 Каждый 12 шт. 2.2U 4.7U 10U 22U
060U, 12 Каждый 12 шт.: 100P 1N 10N 0,1U 0,22U 0,47U 0,68U 1U 2.2U 4.7U 10U 22U

Диоды 200 шт.
20 Каждый 10 шт.
1N4001 1N4004 1N4007 UF4007 1N5819 SR240 FR107 1n5822 SR360 SR260 FR207 SB1100 SR2200
SR2100 SR3100 SS510 SR160 ES1J ES1D ES1M

Стабилитроны 100 шт.
10 шт. 10 шт.
2.7V 3.3V 3.6V 4.7V 5.1V 5.6V 10V 12V 20V 30V

Транзисторы 180 PCS
S9013 S9014 S9015 S9018 S9014 S9015 S9018 A1015 C1815 A42 A92 2N222 S8050 S8550 5551 5401 A733 C9550 2N3904 2N3906

Светодиоды 75 шт.
1206 0805 0603 Каждый цвет 5 шт. PCS
LM741 Single, LM358 Dual, NE5532 Двойной аудио (1 шт.), LM324 Quad, LM386 Power AMP

IC Полупроводники 16 PCS
8 Каждый 2 шт.
NE555 C4017 DB107S ULN2003 EL817C EL357 78M05 CJ78L05

PCB Adapters
3 Типы каждый 3 шт.
SOP8>DIP8, SOT223,SOT-89>TO92, SOT23>TO92
Вилки

Паяльное жало
0.Припой 4 мм
Пинцет
Набор для обучения печатной плате

%PDF-1.4 % 63 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 63 85 0000000016 00000 н 0000002492 00000 н 0000002629 00000 н 0000002750 00000 н 0000002792 00000 н 0000002978 00000 н 0000003631 00000 н 0000004202 00000 н 0000004335 00000 н 0000004761 00000 н 0000004806 00000 н 0000004850 00000 н 0000004894 00000 н 0000004938 00000 н 0000004983 00000 н 0000005028 00000 н 0000005073 00000 н 0000005118 00000 н 0000005163 00000 н 0000005208 00000 н 0000005253 00000 н 0000005297 00000 н 0000005341 00000 н 0000005377 00000 н 0000005423 00000 н 0000005468 00000 н 0000005545 00000 н 0000005794 00000 н 0000006081 00000 н 0000006336 00000 н 0000007197 00000 н 0000007860 00000 н 0000008617 00000 н 0000009264 00000 н 0000010002 00000 н 0000010744 00000 н 0000011512 00000 н 0000012167 00000 н 0000014860 00000 н 0000039810 00000 н 0000039913 00000 н 0000058485 00000 н 0000058798 00000 н 0000058995 00000 н 0000078002 00000 н 0000078187 00000 н 0000078240 00000 н 0000078293 00000 н 0000078374 00000 н 0000078467 00000 н 0000078596 00000 н 0000078755 00000 н 0000078842 00000 н 0000079024 00000 н 0000079123 00000 н 0000079240 00000 н 0000079299 00000 н 0000079380 00000 н 0000079851 00000 н 0000080016 00000 н 0000081187 00000 н 0000081376 00000 н 0000081557 00000 н 0000081738 00000 н 0000081977 00000 н 0000082232 00000 н 0000082425 00000 н 0000082602 00000 н 0000082899 00000 н 0000083107 00000 н 0000083304 00000 н 0000083549 00000 н 0000083723 00000 н 0000083903 00000 н 0000084201 00000 н 0000084389 00000 н 0000084558 00000 н 0000084755 00000 н 0000085041 00000 н 0000085251 00000 н 0000085435 00000 н 0000085607 00000 н 0000085800 00000 н 0000085995 00000 н 0000002036 00000 н трейлер ]/предыдущая 133965>> startxref 0 %%EOF 147 0 объект >поток Р| M>~-{VXKHspokerIn}Kx]**fYƥjspokes2\mG׊J\c”buEasտg(\ZП uɯipiybaB8 wj͛%3kY0n”#8C%ha/

ОПРОС: Как лучше (правильно) припаять диод к печатной плате?

Вы используете припой со свинцом или без него. Они имеют разную температуру текучести, при этом неэтилированный припой требует большего нагрева. (На катушках с припоем обычно указан состав сплава на наклейке в рулоне. Что-то вроде 60Sn 30Pb… все, на чем есть «Pb», очевидно, содержит свинец. Олово и серебро обычно используются в бессвинцовых (Sn и Ag)
Если вы видите RoHS где-либо на плате или компоненте, это не содержит свинца.

Обычно я сначала счищаю контактные площадки фитилем припоя. Затем нанесите припой на одну контактную площадку и прикрепите диод, сначала нагрев контактную площадку (полив припоем), затем поместив один вывод на растекшийся припой и удалив тепло.
Затем, после размещения одного вывода, сначала нагрейте другой вывод светодиода, а затем нанесите на него припой. Не задерживайтесь СЛИШКОМ долго, это может расплавить люминофор (желтое вещество наверху светодиода) или расплавить корпус, в котором находится переход. , но необходимо также припаять круглую площадку в центре (обычно это радиатор, позволяющий передавать тепло от диодного перехода на металлическую пластину, к которой он прикреплен. )
ЕСЛИ это так, это сложная операция, потому что обычно требуется горячий воздух, а не паяльник.

ЕСЛИ эта центральная круглая секция ДОЛЖНА быть соединена пайкой, дайте мне знать, и я могу дать вам несколько советов по ее монтажу…..
ЕСЛИ эта центральная круглая секция НЕ требуется, просто следуйте моим инструкциям выше.
(Полярность имеет значение для светодиодов… поэтому поставьте его в то же положение, в котором он снялся… похоже, что на пластине есть черная линия, которая поможет вам в этом……трудно сказать по рисунку)
ЕСЛИ вы не знаете, как именно он был расположен, посмотрите внимательно на сам светодиод….обычно имеет очень маленькую точку, обозначающую полярность. Я собираюсь ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что если вы задаете этот вопрос, то вы уже это знаете, но если нет…….пожалуйста, дайте мне знать.

Вы можете сначала проверить светодиод, чтобы увидеть, работает ли он, и я могу рассказать вам, как это сделать, но давайте сначала предположим, что он работает.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.