Содержание

Диммер своими руками: инструкция по изготовлению

Без сомнения такое устройство, как диммер, может оказаться полезным в любом доме. Если раньше оно представляло собой просто световой регулятор для ламп накаливания, отсюда и такое название (от англ. глагола затухать), то современные устройства выполняют не только эту функцию. Они позволяют экономить электроэнергию и продлевать срок службы ламп накаливания или галогенных светильников. Имея минимум электротехнических навыков и паяльник, несложно сделать диммер своими руками.

Как работает

Основным элементов в современных диммерах является симистор, который еще называется триак (английская версия названия). Симистор является полупроводниковым прибором и представляет разновидность тиристора. Основное его назначение — коммутация цепей переменного тока. На этих устройствах можно создавать диммеры для регулирования напряжения в цепи освещения. Обычно это 220 вольт для обычных ламп накаливания или 12 вольт для низковольтных галогеновых ламп.

Хотя, в принципе, с помощью этих устройств можно создавать регуляторы для любых величин напряжения.

Симистор включается последовательно в одну цель с регулируемой нагрузкой. При отсутствии управляющего сигнала на симисторе, он заперт и нагрузка отключена. При поступлении отпирающего сигнала устройство открывается, и нагрузка включается. Характерной особенностью симистора является то, что в открытом состоянии он пропускает ток в обоих направлениях. Другая его особенность заключается в том, что для поддержания его в открытом состоянии нет нужды постоянно подавать на него управляющий сигнал.

Часто помимо симисторов схемы диммеров содержат также динисторы, которые являются разновидностью полупроводниковых диодов и служат в качестве управляющих элементов.

Благодаря этим особенностям симистора и динистора принципиальные электрические схемы диммеров достаточно просты и содержат буквально несколько простых компонентов. Это позволяет без особого труда сделать диммер собственноручно.

Схема прибора

Как работает диммер светорегулятор

Существуют разнообразные схемы диммеров, которые позволяют регулировать не только яркость света, но и управлять различными электрическими инструментами, например, паяльником или болгаркой.

Если вы собираетесь делать ремонт в квартире или в доме, будет полезным заменить обычные выключатели света на диммеры.

Схема простого диммера обычно содержит всего несколько элементов: симистор, динистор, переменное сопротивление (потенциометр), пару неполярных конденсаторов, пару резисторов.

Схем диммеров существует достаточно много. В этих схемах используется самая разнообразная элементная база. Наиболее подходящую для ваших целей схему можно легко найти в интернете.

Само изготовление устройства не представляет сложности для человека, умеющего держать в руках паяльник. Проще всего сделать навесной монтаж, соединив все элементы между собой с помощью подходящего провода.

Для этого контакты всех электронных элементов тщательно лудятся паяльником с помощью припоя и канифоли (или специального флюса). Нарезаются нужной длины проводники для соединения элементов между собой. Зачищаются с обоих концов жилы на этих проводниках и также лудятся вышеописанным способом с помощью паяльника. Затем производится монтаж в соответствии с принципиальной электрической схемой. Напоследок, все контакты необходимо изолировать для избежания короткого замыкания. Проще всего это сделать с помощью изоленты.

Для тех, кто знаком с технологией изготовления печатных плат, можно рекомендовать этот вариант сборки. Тогда устройство будет компактнее и надежнее. Технология пайки элементов аналогична вышеописанному способу. Дорожки печатной платы лудятся паяльником. Затем на место устанавливаются электронные компоненты и окончательно запаиваются.

Кстати, для удобства работы с паяльником также можно сделать диммер, что позволит регулировать температуру жала. Если у вас уже имеется промышленный диммер, но он поломался, возможно, его ремонт тоже не составит большого труда. Чаще всего из строя выходят симисторы и динисторы, например, при перегорании лампочки и короткого замыкания в ней.

Для ремонта необходимо разобрать имеющееся устройство и выпаять из него эти элементы. Затем посмотреть маркировку, чтобы установить марку элемента, и приобрести такое же или аналогичное. Окончательный шаг в ремонте – пайка новых элементов и сборка.

Видео “Делаем диммер дома”

Подключение

Подключение диммера не должно вызвать затруднения. Устройство имеет обычно два входных контакта и два выходных, подключаемых к нагрузке. Однако, есть небольшой нюанс. Чтобы устройство работало правильно, необходимо согласно указанной маркировке на корпусе диммера (промышленного образца) или принципиальной схеме (для собранного своими руками) подключить фазовый и нулевой провода.

Выбор готового прибора

Главным критерием при выборе готового прибора является соответствие мощности нагрузки той мощности, которую может обеспечить устройство. Например, если вы подключаете люстру с тремя лампами по 100 Вт, что соответствует суммарной мощности в 300 Вт, то и устройство должно обеспечивать эту мощность с небольшим запасом, например 400-500 Вт.

Вторым критерием может быть тип управления устройством. Можно выделить такие типы управления:

  • c поворотной ручкой (с использованием потенциометра). Относится к самым простым и доступным по цене устройствам;
  • c клавишным управлением. Предусматривает электронную схему управления;
  • c сенсорным управлением. Имеются сенсорные клавиши;
  • c дистанционным управлением ИК-пультом;
  • c голосовым управлением.

По мере сложности устройства возрастает его цена. Поэтому, исходя из своих финансовых возможностей вы сможете выбрать наиболее подходящее решение.

Видео “Диммер своими руками”

Как изготовить данное устройство, как составить схему и провести его монтаж – узнаете из видео, которое мы подготовили для вас ниже.

ДИММЕР СВОИМИ РУКАМИ – ПАЯЕМ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

Какой смысл самостоятельно собирать диммер если современный рынок электротехнических приборов переполнен самыми разнообразными регуляторами яркости свечения ламп? Ведь гораздо проще приобрести готовое устройство, нежели познавать азы радиолюбительства. Однако это далеко не всегда справедливо. Например, я хотел оснастить регулятором яркости настольную лампу, описанную ранее в статье – «Ремонт настольной лампы». Походив по магазинам, торгующими выключателями, розетками, разными электротехническими товарами, среди значительного разнообразия мне не удалось найти диммер необходимых размеров, позволяющих «впихнуть» его в настольную лампу.

В результате было принято решение собрать диммер своими руками.

В сети Интернет обнаружить информацию, касающуюся собственноручного изготовления регулятора, в нужном объеме не вышло. Хотя основную информацию я все же нашел – мне удалось отыскать наиболее простую схему данного устройства, полностью отвечающую моим требованиям. Подчеркну, данная схема очень проста — справиться с ее сборкой сможет каждый, даже далекий от электроники человек.

Внимание, назначение выводов справедливо в случае использования симистора BT134. Если применяется другой, то назначение выводов будет соответственно другим (назначение выводов того или иного симистора можно найти в Интернете).

Ключевыми элементами выбранной схемы являются симистор и динистор. Углубляться, что это за детали, и каковы особенности их работы, я не буду, поскольку статья ориентирована не на опытных радиолюбителей, а на несколько далеких от этого мастеров.

Несколько слов касательно принципа работы схемы.

Чтобы лампа (нагрузка) загорелась необходимо, чтобы через симистор прошел электрический ток. Это случится тогда, когда между электродами симистора возникнет напряжение определенной величины.

Электрический ток, проходя через переменный резистор, заряжает конденсатор. Когда напряжение на конденсаторе достигнет определенной величины, откроется симистор и соответственно загорится лампочка. Меньше сопротивление переменного резистора — более высокое напряжение будет подаваться на лампу, соответственно большим будет яркость ее свечения.

Диммер своими руками – радиодетали

Выше упоминалось, что основными элементами регулятора яркости лампы являются симистор и динистор. Я использовал ВТ134 (700 В) и DB3 соответственно. Остальные детали: конденсатор неполярный емкостью 0,1-0,22 мкф (250 В), резистор – 10 кОм (выдерживаемая мощность – 0,25-2 Вт), резистор переменный – любой малогабаритный сопротивлением 470-500 кОм.

Отмечу, если вы не очень сильно разбираетесь в электронике, советую вам просто переписать перечень деталей на листочек и с ним идти в радиомагазин. Уверен, продавец, работающий там, знает толк в радиодеталях и сможет помочь вам.

Если каких либо деталей не будет в наличии, то их можно заменить следующими аналогами:

Радиодеталь

Возможный аналог

Симистор – BT134BT136, BT138, MAC8S, MAC212-8, КУ208Г
Динистор – DB3DB4, DC34, HT32, HT34, HT40, КН102
Конденсатор 0,1-0,22 мкфАбсолютно любой неполярный на напряжение 250-400В
Резистор постоянный 10 кОмМЛТ, ОМЛТ, импортный
Резистор переменный 470-500 кОмЛюбой малогабаритный

Выполняем монтаж диммера

Для работы потребуется следующие инструменты и материалы:

  • кусачки;
  • паяльник;
  • припой;
  • канифоль;
  • отрезки провода;
  • изолента.

Детали куплены, инструменты и материалы подготовлены – можно приступать к сборке. Для удобства перерисовываем схему на листок. Облуживаем выводы радиоэлементов, припаиваем к ним отрезки проводов (провод можно взять любой, например, провод ПУГНП сечением 1мм2). После этого соединяем радиоэлементы между собой согласно схеме. Чтобы исключить ошибки монтажа, каждое готовое соединение зачеркиваем на перерисованной схеме.

Предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором демонстрируется мое «творение» и его работоспособность.

Конечно, это сжатое описание процедуры монтажа, но мне кажется, его вполне достаточно. Если у вас возникли вопросы, касающиеся сборки диммера своими руками, можете задавать их в формате комментария – можете быть уверенными: ответ поступить максимально быстро.

Напоследок отмечу: с целью повышения электробезопасности собранного устройства рекомендую подключать его в разрыв нулевого провода, идущего к лампе накаливания. Вычислить нулевой проводник можно или детектором скрытой проводки Дятел, или же простой отверткой-индикатором.

Рекомендуем:

— БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

Антон Писарев (для www.moydomik.info)

Диммер своими руками — устройство, принцип работы как сделать диммер самому

 

Диммеры в технологии освещения создают приятный комфортный свет. Они помогают экономить энергию и могут продлить срок службы используемых ламп. Примерами диммеров в домашнем хозяйстве являются пылесосы, которые уменьшают мощность всасывания с помощью поворотной ручки, а также зарядка ноутбука, снижающая освещённость экрана. Для того чтобы правильно эксплуатировать эти устройства, надо понимать, как работает диммер.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 419
Источник: https://pochini.guru/byt/kak-sdelat-dimmer

Разделы статьи

Основная цель и суть диммера

Пару слов о том, что такое диммер и зачем он вообще нужен?

Это устройство электронное, предназначается для того, чтобы с его помощью изменять электрическую мощность. Чаще всего, таким образом меняют яркость осветительных приборов. Работает с лампами накаливания и светодиодами.

Электрическая сеть поставляет ток, который имеет синусоидальную форму. Чтобы в лампочке изменилась яркость, требуется подача на неё обрезанной синусоиды. Отсечь передний или задний фронт волны можно за счёт тиристоров, установленных в схеме диммеров. Это способствует уменьшению напряжения, подаваемого на светильник, что соответственно приводит к снижению мощности и яркости света.

Важно помнить! Такие регуляторы генерируют электромагнитные помехи. Чтобы их уменьшить, в схему диммеров включают индуктивно-ёмкостной фильтр либо дроссель.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 848
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/dimmer-svoimi-rukami

Как сделать устройство своими руками

Обычный диммер прост и дёшев в изготовлении, так как для этого требуется небольшое количество вполне доступных радиодеталей. Вот главные из них:

  1. Тиристор: это полупроводниковый элемент, в котором имеется три или больше pn-перехода. К внешним полупроводниковым слоям подключены два управляющих электрода — анод и катод. Подавая на эти электроды управляющий сигнал, можно переводить тиристор в одно из двух состояний — «открыто» (проводимость становится высокой) или «закрыто» (проводимость становится низкой), то есть он работает как электронный выключатель.

    Тиристоры

  2. Симистор: полное название этого полупроводникового прибора — симметричный триодный тиристор, то есть он является разновидностью только что описанной группы элементов. Каждый из управляющих электродов симистора одновременно является и анодом, и катодом. Будучи в открытом состоянии, пропускает ток в обоих направлениях (тиристор — только в одном направлении). Для удержания в открытом состоянии не требует постоянной подачи управляющего сигнала. Как и тиристор, симистор играет роль управляемого электронного выключателя (такой элемент часто ещё называют ключом). На основе этих приборов собирается силовая часть схемы диммера.

    Симистор

  3. Динистор: ещё один элемент из полупроводниковых материалов, полное название — двунаправленный диод. По структуре похож на тиристор, только не имеет управляющих электродов. По принципу действия похож на предохранительный клапан: как только напряжение на контактах достигнет порогового значения — открывается. В диммерах такие элементы используются в цепях управления (участвуют в формировании управляющего сигнала).

    Динисторы

  4. Прочие детали — резисторы, диоды, конденсаторы, функции которых всем известны.

Несколько слов стоит сказать о сборке диммера. Наиболее простым является так называемый навесной монтаж, когда все элементы соединяются в единую схему посредством проводов.

Так выглядит диммер, собранный навесным способом

Перед пайкой зачищенные жилы отрезка провода, обрезанного до нужной длины, а также «ножки» радиодеталей нужно при помощи паяльника подвергнуть лужению (используется припой и специальный флюс либо канифоль).

Материалы для соединения проводов методом пайки

После пайки все соединения следует обмотать изолентой. Если этого не сделать, при неосторожном контакте или попадании влаги может случиться короткое замыкание.

Более сложный вариант — сборка диммера на самодельной печатной плате.

Сборка диммера на печатной плате

Её изготовление требует некоторого навыка, но зато прибор получится миниатюрным и более надёжным. Дорожки на плате, как и жилы проводов при навесном монтаже, необходимо лудить. Процесс пайки также ничем не отличается.

Теперь рассмотрим несколько схем электронных диммеров.

На симисторе

Данный прибор предназначен для подключения к сети с напряжением 220 В. Как видно, кроме симистора и динистора здесь присутствует RC-цепочка. В ней имеется делитель напряжения, состоящий из переменного резистора R1 и постоянного R2.

Схема диммера на симисторе

Схема работает следующим образом:

  1. Пользователь устанавливает сопротивление R1, от которого зависит напряжение в цепи R2 — C1. От этого напряжения, в свою очередь, зависит время зарядки конденсатора C1.
  2. Когда напряжение на нём достигает определённого значения, оно заставляет открыться динистор DB3, который включен в эту же цепь между R2 и C1.
  3. При этом через DB3 подаётся импульс на симистор VS1, тот открывается и пропускает ток в нагрузку. Чем быстрее заряжается C1, тем раньше откроется VS1 и, соответственно, тем более продолжительной будет та часть полупериода, в течение которой ток пропускается к нагрузке. Следовательно, и электрическая мощность будет больше.

Процесс регулирования интенсивности освещения таким диммером отображён на графике:

График регулирования интенсивности освещения

Время, за которое заряд в С1 достигает порога открывания DB3, обозначено через t*.

На тиристорах

Тиристоры хороши тем, что их можно извлечь из старых электроприборов, например, телевизоров. Таким образом, диммер получится практически бесплатным. Вот его схема:

Схема диммера на тиристоре

Тиристоры, в отличие от симисторов, пропускают ток только в одном направлении, поэтому для данного диммера их потребуется два — по одному на каждую полуволну переменного тока. Соответственно, понадобится и два динистора, посредством которых, как и в первой схеме, формируется управляющий импульс.

По принципу действия схема очень похожа на предыдущую:

  1. Положительная полуволна через цепь R5 — R4 — R3 заряжает конденсатор С1.
  2. Как только напряжение на С1 окажется достаточным для открывания динистора V3, он (динистор) пропустит управляющий импульс на электрод тиристора V
  3. V1 откроется и пропустит ток в нагрузку.
  4. При отрицательной полуволне аналогичным образом сработает тиристор V2, в то время как V1 будет закрыт. Заряд конденсатора в этом случае осуществляется через цепь R1 — R2 — R

Конденсаторный светорегулятор

В отличие от первых двух, этот вариант диммера позволяет уменьшить мощность лишь на определённую фиксированную величину, то есть появляется промежуточная ступень яркости светильника. Зато он является очень компактным.

Конденсаторный светорегулятор

Принцип действия предельно прост. Как известно, по цепи, в которую включён конденсатор, может протекать переменный ток, но его мощность будет зависеть от ёмкости конденсатора. Чем быстрее он зарядится (малая ёмкость), тем меньшая доля полуволны успеет пройти по цепи. И наоборот — при большой ёмкости даже вся полуволна сможет выполнить полезную работу.

Следовательно, нужно подобрать конденсатор с нужной ёмкостью и подключить его в цепь так, чтобы можно было направлять ток либо через него (уменьшенная мощность), либо в обход (100-процентная мощность).

Можно включить в цепь ещё один конденсатор с возможностью переключения между ним и первым конденсатором (понадобится 4-позиционный переключатель). Тогда появится дополнительная ступень регулировки мощности.

Конденсаторы можно использовать бумажные, неполярные, в изобилии имеющиеся в старых электроприборах. Ёмкость их подбирается по следующей таблице:

Таблица параметров емкость-напряжение

На микросхеме

Теперь рассмотрим диммер для постоянного тока напряжением 12 В. Такой регулятор удобнее всего собирать на микросхеме КРЕН — интегральном стабилизаторе.

Схема диммера на микросхеме

За счёт применения микросхемы конструкция прибора предельно упрощается, соответственно, объём работ по сборке становится минимальным. К тому же такие диммеры обладают функцией защиты.

Для регулировки мощности, как и в первых двух схемах, используется переменный резистор (на схеме — R2). От его сопротивления зависит величина опорного напряжения на управляющем электроде КРЕН, от которого, в свою очередь, зависит выходное напряжение. Диапазон регулировки весьма широк — от 12 В (100%) до нескольких десятых.

Следует учесть, что микросхема КРЕН довольно сильно греется, из-за чего её приходится оснащать сравнительно большим радиатором. В гораздо меньшей степени этот недостаток проявляется в диммерах, собранных на базе интегрального таймера 555 и управляемого им транзистора КТ819Г (играет роль электронного выключателя подобно тиристору и симистору).

Управляющим сигналом служат короткие ШИМ-импульсы, переключающие транзистор либо в полностью открытое, либо в полностью закрытое положение, так что падение напряжения на нём является наименьшим из возможных. Соответственно, схема получается более экономичной, чем на базе КРЕН, а за счёт применения радиатора меньших размеров — ещё и более компактной.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 7530
Источник: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-dimmer.html

Печатная плата и детали сборки

Для того чтобы собрать представленный диммер своими руками, потребуются следующие радиодетали:

  • С1 – неполярный металлоплёночный конденсатор ёмкостью 0,022-0,1 мкФ-400В;
  • R1 – резистор 4,7-27 кОм-0,25 Вт;
  • R2 – переменный резистор со встроенным выключателем 0,5-1 МОм-0,5 Вт;
  • VD1 – выпрямительный диод 1N4148, 1N4002 или аналогичные;
  • VS1 – симистор BT136-600D или BT136-600E;
  • VS2 – динистор DB3;
  • LED – светодиод индикаторный.

Диммер в приведенной комплектации рассчитан на подключение электроприбора мощностью не более 500 Вт. Если мощность нагрузки превышает 150 Вт, то симистор крепят на радиатор. Печатная плата 25 на 30 мм доступна для скачивания здесь.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 686
Источник: https://ledjournal.info/shemy/dimmer-svoimi-rukami.html

На тиристорах

При наличии кучи старых телевизоров и прочих вещей пылящихся в закромах очумельцев, можно не покупать симистор, а сделать простой светорегулятор на тиристорах. Схема немного отличается от предыдущей, тем что для каждой полуволны стоит свой тиристор, и тем самым свой динистор для каждого ключа.

Кратко опишем процесс регулирования. Во время положительной полуволны емкость C1 заряжается через цепочку R5, R4, R3. При достижении порога открывания динистора V3, ток через него попадает на управляющий электрод V1. Ключ открывается пропуская положительную полуволну через себя. При отрицательной фазе тиристор запирается, а процесс повторяется для другого ключа V2, заряжаясь через цепочку R1, R2, R5.

Фазные регуляторы — димеры можно использовать не только для регулировки яркостью ламп накаливания, а также для регулирования скорости вращения вентилятором вытяжки, сделать приставку для паяльника и регулировать таким образом температуру его жала. Также с помощью самодельного диммера можно регулировать обороты дрели или пылесоса и много других применений.

Видео инструкция по сборке:

Сборка тиристорного диммера

Важно! Данный способ регулирования не подходит для работы с люминесцентными, экономными компактными и светодиодными лампами.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1255
Источник: https://samelectrik.ru/5-sxem-sborki-samodelnogo-svetoregulyatora.html

Область применения

В повседневной жизни диммер чаще всего применяют для регулировки яркости ламп освещения. Подключая его в цепь питания галогенных ламп, получают готовое устройство плавного розжига света, которое в разы продлевает срок службы осветительного прибора. Часто радиолюбители собирают диммер своими руками для регулировки нагрева паяльника. Регулятор мощности с увеличенной нагрузочной способностью можно использовать для изменения скорости вращения электродрели.

Запрещено подключать диммер к электроприборам, которые содержат электронный блок обработки сигнала (например, блок питания). Исключение составляют светодиодные лампы с возможностью диммирования.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 728
Источник: https://ledjournal.info/shemy/dimmer-svoimi-rukami.html

Конденсаторный светорегулятор

На ряду с плавными регуляторами в быту получили распространение конденсаторные устройства. Работа данного девайса основана на зависимости передачи переменного тока от величины емкости. Чем больше емкость конденсатора, тем больше ток он пропускает через свои полюса. Данный вид самодельного диммера может быть довольно компактным, и зависит от требуемых параметров, емкости конденсаторов.

Как видно из схемы, есть три положения 100% мощности, через гасящий конденсатор и выключено. В устройстве используется неполярные бумажные конденсаторы, которые можно раздобыть в старой технике. О том, как правильно выпаивать радиодетали из плат мы рассказали в соответствующей статье!

Ниже приведена таблица с параметрами емкость-напряжение на лампе.

На основе этой схемы можно самому собрать простой ночник, с помощью тумблера или переключателя управлять яркостью светильника.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 901
Источник: https://samelectrik.ru/5-sxem-sborki-samodelnogo-svetoregulyatora.html

Виды

 

Первоначально, все диммеры разделяются на 3 основные группы, зависящие от их технических особенностей:

  1. Устройства для работы с лампами накаливания под напряжением равным 220 В.
  2. Устройства для работы с галогенными лампами , их напряжение обычно не превышает 24 В и в большинстве случаев для успешного функционирования требуется дополнительный монтаж .
  3. Устройства для работы с и диодными источниками света , обязательно устанавливаются совместно с , устраняющим все помехи, для успешного функционирования системы.

Если рассматривать более детально первый вариант диммеров, который предназначен для совместной работы с лампами накаливания, то вторичная классификация выглядит следующим образом:

  1. Поворотный вариатор . Одно из наиболее простейших по своей конструкции устройств, это оказало влияние на низкую цену, что обусловило популярность и распространенность данной разновидности диммеров. Обладают специальным механизмом в виде поворотного колесика, изменение положения которого позволяет уменьшать или увеличивать мощность освещения комнаты, а также фиксировать выбранное значение. В подавляющем большинстве случаев, являются по совместительству и выключателями, то есть минимальное значение, заданное диммером, отключает свет в помещении.
  2. Поворотно-нажимный вариатор . Этот вид значительно менее распространен, поскольку по своей сути является более современной модификацией классического варианта. Фактически, имеет такое же устройство, как и поворотный регулятор. В его основе лежит то же колесико, но для включения или выключения света в помещении на него необходимо нажать, как на кнопку, а перемещение из стороны в сторону дает возможность корректировки яркости освещения.
  3. Клавишный вариатор . Является одной из последних разработок в данной сфере, на рынке появился относительно недавно, поэтому еще не успел обрести популярность среди покупателей. По своей конструкции они очень близки к стандартным классическим выключателям, так как в основе лежит обычная кнопка, которая позволяет включать и выключать свет. Разная интенсивность нажатия на нее выполняет различные функции, в том числе и изменение яркости света.
  4. Сенсорный вариатор . Также одна из инновационных разработок, которая после внедрения на рынок начала набирать популярность, поскольку является весьма удобной и обладает рядом преимуществ. Отличается привлекательным и интересным современным дизайном, который исключает наличие кнопок, колесиков или иных механизмов управления. Все задачи выполняются благодаря контакту с сенсорной панелью, как на современных смартфонах.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 2557
Источник: https://hi-electric.com/how-is-the-dimmer-220-volts-manufacturing-and-installation-of-a-dimmer-with-your-own-hands/

Полезные советы

Внимательно изучайте паспорт изделия. Некоторые диммеры ощутимо греются, поэтому производители предписывают использовать их с ограничениями. Так, например, светорегулятор Dimmat немецкой компании Kopp не рекомендуется включать с нагрузкой более 300 Вт, если температура в помещении превышает +25С: а ведь максимально допустимая мощность, заявленная в его характеристиках, составляет 400 Вт.

К таким требованиям следует отнестись с особым вниманием, если стена, на которой предполагается закрепить прибор, выполнена из материалов с низкой теплопроводностью, например, дерева или гипсокартона.

Следует знать, что КПД лампочки, «прикрученной» при помощи диммера, сильно снижается. Поэтому в том случае, если вам приходится большую часть времени эксплуатировать лампу в режиме уменьшенной яркости, целесообразнее заменить её на менее мощную и использовать последнюю без диммера.

Самыми «живучими» являются отечественные поворотные диммеры. Так, например, упомянутая уже модель «Бэлла С16–65» способна работать при скачках напряжения от 60 до 285 В.

Во всех современных диммерах установлен плавкий предохранитель, так что есть смысл заранее приобрести хотя бы один запасной.

Обратите внимание! Когда при помощи диммера уменьшается мощность малоинерционного источника света, например, светодиодной ленты или газоразрядной лампы, имеет место стробоскопический эффект. В таком освещении движущиеся или вращающиеся механизмы и инструмент могут показаться неподвижными, что весьма травмоопасно. Поэтому в мастерских и производственных помещениях диммеры следует применять с осторожностью.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1598
Источник: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-dimmer.html

На микросхеме

Для регулирования мощностью на нагрузку в цепях постоянного тока 12 Вольт, часто используют интегральные стабилизаторы — КРЕНки.  Применение микросхемы упрощает разработку и монтаж устройств. Такой самодельный диммер прост в настройке и обладает функциями защиты.

С помощью переменного резистора R2 создается опорное напряжение на управляющем электроде микросхемы. В зависимости от выставленного параметра регулируется значение на выходе от максимума в 12В до минимума в десятые доли Вольта. Недостаток данных регуляторов в необходимости установки дополнительного радиатора для хорошего охлаждения КРЕН, поскольку часть энергии выделяется на нем в виде тепла.

Данный регулятор освещения был повторен мной и отлично справлялся со светодиодной лентой 12 Вольт, длиною три метра и возможностью регулировки яркости светодиодов от ноля до максимума. Для не очень ленивых мастеров можно предложить сделать диммер дома на интегральном таймере 555, который управляет силовым ключом КТ819Г, короткими ШИМ импульсами.

В таком режиме транзистор пребывает в двух состояниях: полностью открыт или полностью закрыт. Падение напряжения на нем минимальны и позволяют использовать схему с малым радиатором, что по сравнению с предыдущей схемой с регулятором КРЕН, выгодно отличается по габаритам и экономичности.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще один мастер-класс, в котором показано, как можно сделать регулятор освещения для светодиодов:

Изготовление регулятора света на 12 Вольт

Вот собственно и все идеи сборки простого светорегулятора в домашних условиях. Теперь вы знаете, как сделать диммер своими руками на 220 и 12В.

 

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1659
Источник: https://samelectrik.ru/5-sxem-sborki-samodelnogo-svetoregulyatora.html

Сборка схемы

Теперь мы подошли к тому, чтобы собрать наш диммер. Имейте в виду, что схема может быть навесной, то есть с применением соединительных проводов. Но будет лучше использовать печатную плату. Для этой цели вы можете взять фольгированный текстолит (достаточно будет размера 35х25 мм). Диммер, собранный на симисторе с применением печатной платы, позволяет свести к минимуму размеры блока, он будет иметь малые габариты, а это даёт возможность устанавливать его на место обычного выключателя.

Перед началом работ запаситесь канифолью, припоем, паяльником, кусачками и соединительными проводами.

Далее схема регулятора собирается по следующему алгоритму:

  1. На плату нанесите схемы соединения. Для выводов подсоединяемых элементов просверлите отверстия. При помощи нитрокраски прорисуйте на схеме дорожки, а также определите место монтажных площадок для пайки.
  2. Далее плату необходимо протравить. Приготовьте раствор хлорного железа. Посуду возьмите такую, чтобы плата не ложилась плотно на дно, а своими уголками как бы упиралась о её стенки. Во время травления переворачивайте плату периодически и помешивайте раствор. В случае, когда это надо сделать быстро, согрейте раствор до температуры 50-60 градусов.
  3. Следующий этап – лужение платы и промывка её спиртом (ацетон использовать нежелательно).
  4. В проделанные отверстия установите элементы, лишние концы отрежьте и при помощи паяльника пропаяйте все контакты.
  5. Припаяйте при помощи соединительных проводов потенциометр.
  6. А теперь собранная схема диммера тестируется для ламп накаливания.
  7. Подключите лампочку, включите схему в электрическую сеть и вращайте ручку потенциометра. Если всё собрано верно, то яркость свечения лампы должна изменяться.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1702
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/dimmer-svoimi-rukami

Плюсы и минусы использования

К основным преимуществам данных устройств можно отнести следующие их особенности:

  1. Многофункциональность , которая достигается путем совмещения возможности выполнения 2 основных задач: включение и отключение света, а также регулировка его яркости. Возможность установить такое устройство вместо стандартного выключателя заставляет многих людей остановить свой выбор именно на нем.
  2. Основным преимуществом является экономия потребляемой электроэнергии , если в слишком ярком свете в определенный момент времени нет острой необходимости.
  3. Параметры установленной яркости освещения носят временный характер, в любой момент времени их можно без особого труда подвергнуть корректировке.
  4. Современные модели предлагают ряд необычных решений , например, управление диммером на расстоянии, которое может осуществляться при помощи передачи определенного звукового сигнала, нажатием кнопок на пульте или иными способами.
  5. Контроль и регуляция степени нагрузки , определяемая требованиями в конкретный момент времени, позволяет увеличить эксплуатационный срок ламп накаливания, их замена будет требоваться гораздо реже, чем раньше.
  6. Большинство современных моделей обладают стильным дизайном , который может превосходно гармонировать с интерьером комнаты.
  7. Монтаж диммера в ряде случаев позволяет отказаться от установки дополнительных источников света, обладающих меньшей мощностью, чем основное освещение.

Список положительных сторон регуляторов света действительно весьма обширен, но при этом у данных устройств имеются и определенные недостатки, среди которых необходимо выделить следующие:

  1. Несовместимость с определенными разновидностями ламп . Например, при светодиодном освещении или использовании люминесцентных видов, потребуется установка специального диммера, технология монтажа которого довольно сложна и, вероятнее всего, потребуется помощь со стороны квалифицированного специалиста. Если говорить конкретно о диммерах для ламп накаливания, то многие модели несовместимы с . Освещение будет функционировать исправно, но вариатор не сможет выполнять основную функцию, заключающуюся в регуляции яркости, это негативно скажется на эксплуатационном сроке ламп.
  2. Диммеры должны в ходе эксплуатации подвергаться определенным нагрузкам . В ситуациях, когда их показатель систематически превышает или, наоборот, не достигает рекомендуемых значений, возникает серьезный риск поломки механизма.
  3. Чувствительность данных устройств к сильным перепадам температуры, особенно к перегревам. Если светорегулятор выходит из строя именно по этой причине, то в большинстве случаев он уже не подлежит ремонту и требуется полная замена всего механизма.

Блок: 9/12 | Кол-во символов: 2661
Источник: https://hi-electric.com/how-is-the-dimmer-220-volts-manufacturing-and-installation-of-a-dimmer-with-your-own-hands/

Назначение

Основным назначением диммеров является изменение уровня освещения в помещении.

Ниже приводятся основные предназначения данной возможности:

  1. Формирование наиболее уютных и комфортных условий для проживания или осуществления какой-либо деятельности в жилой квартире. Например, увеличить мощность света может понадобиться во время чтения или иных занятий, которые требуют максимальной концентрации зрения. При этом, во время дневного отдыха или иных действий, не требующих значительной освещенности, этот показатель можно снизить.
  2. Отдельные модели современных образцов позволяют добавить эффективность в дизайн помещения. Это достигается благодаря высокому качеству освещения, которое обеспечивают вариаторы, а также их стильному внешнему виду, позволяющему вписаться фактически в любые разновидности интерьеров.
  3. Снижение потребляемой электроэнергии . Наличие регулятора света дает жильцам квартиры по своему усмотрению уменьшать освещение, следовательно, и потребление энергии, если они считают, что в конкретной ситуации это уместно.
  4. Выполнение функций выключателя , то есть включение и отключение света внутри помещения, где установлен регулятор.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 1160
Источник: https://hi-electric.com/how-is-the-dimmer-220-volts-manufacturing-and-installation-of-a-dimmer-with-your-own-hands/

Правильный выбор диммера

Существуют различные модели светорегуляторов, а также типы нагрузки, которые влияют на правильный выбор устройства. Диммер выбирается в соответствии с нагрузкой осветительных приборов. Эту информацию можно найти на упаковке производителя и на лампе. На рынке есть много различных регулируемых осветительных устройств:

  1. Высоковольтный мощный галоген, 220 вольта (гнездо G9 или GU10).
  2. Лампы низкого напряжения 12 В постоянного тока с электронным трансформатором, гнездо G4, GU5, 3, GY6, 35.
  3. Светильник напряжением 12 В с обычным соединением G4, GU5, 3, GY6, 35.
  4. Светодиодные лампы, различные типы гнёзд.
  5. Энергосберегающие лампы, все виды цоколя.

Промышленная маркировка для диммеров: буквы R, L или C. Их можно увидеть на корпусах ламп. Для правильного выбора dim они должны совпадать. Перед покупкой ламп нужно обратить на это требование особое внимание, иначе они работать не будут.

Типы ламп совместимых с регуляторами:

  1. Диммируемые энергосберегающие лампы (ESL).
  2. Светодиодные лампы с напряжением 230 В и высоковольтные светодиодные лампы, помеченные как диммируемые.
  3. 12 В переменного и 12 В постоянного тока. Светодиодные лампы также должны быть отмечены как регулируемые.
  4. Светодиодные полосы и одиночные светодиоды (DC) с дополнительным светодиодным балластом интегрированных в диммер PWM.
  5. Диммируемые светодиодные драйверы также доступны для различных типов управления.
  6. Люминесцентные лампы со специальными балластами ЭКГ с интерфейсом 0−10 В.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1456
Источник: https://pochini.guru/byt/kak-sdelat-dimmer

Диодная схема в зарядном устройстве

Использование диммера в зарядном устройстве ноутбуках стало применяться одновременно с их выпуском. Производители всегда озабочены экономией заряда аккумуляторных батарей ноутбуков, поэтому dim монитора демонстрирует обратное поведение. Когда он подключён и аккумулятор заряжается, экран становится темнее. Когда аккумулятор включён, экран светится ярче. Значок батареи, устроенный на экране (вилка при подключении).

Подробная информация о зарядке в измерителе мощности показывает правильную работу регулятора. Этот процесс может быть отрегулирован пользователем в разделе электропитание ноутбука, в правой нижней части рабочего стола. Он устанавливается по желанию владельца в трёх режимах: сбалансированный, энергосберегающий, с высокой производительностью. При использовании последней схемы питание ноутбука потребляет много тока и батарея быстро разряжается.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 896
Источник: https://pochini.guru/byt/kak-sdelat-dimmer

Изготовление регулятора яркости

Многие люди не могут уснуть как в ярко освещённой комнате, так и в полной темноте. Тусклый источник света, такой как ночник, лучшее устройство для комфортного сна, для чего нужен диммер. Кроме того, экономный ночник очень мало потребляет электроэнергии и сбережёт домашний бюджет. Сделать ночник своими руками несложно. Принцип работы ночника прост — свет автоматически погаснет и выключится через определённый промежуток времени, который задаётся пользователем.

Необходимые материалы

Необходимые для сборки материалы и инструменты:

  1. Провода перемычки.
  2. Печатная плата.
  3. IC1: 741 OP AMP.
  4. IC2: 741.
  5. Клеммы OP AMP разъёмы.
  6. R1: 1M.
  7. R2: переменная 5 кОм.
  8. R3: 2. 2k.
  9. R4: 3. 3M.
  10. C1: 10V.
  11. C2: 10V.
  12. D1: 1N4001.
  13. D2: D3: D4: Светодиод 3. 5V.
  14. S1: переключатель фиксации SPST.
  15. S2: мгновенный переключатель.
  16. Пластиковый блок проекта.
  17. T1: источник питания постоянного тока 6 В 400 мА.
  18. Дрель.
  19. Паяльник.
  20. Кусачки.
  21. Плоскогубцы.
  22. Отвёртка.

Конструкция и сборка устройства

Для питания этого проекта используется источник постоянного тока 6 В 400 мА. Его напряжение разомкнутой цепи (без нагрузки), измеренное вольтметром, составляет приблизительно 10 В. При нагрузке рабочее напряжение составляет около 9,5 В. Схема может быть разбита на две основные части: цепь таймера и затемнения.

Таймер выполнен из 741 OP AMP, подключённого в качестве компаратора. Он сравнивает напряжение на конденсаторе с опорным напряжением, которое задаётся R2 и R3. Когда S2 включена, C1 заряжается до напряжения питания. C1 затем постепенно разряжается через R1. До тех пор, пока напряжение на С1 больше, чем опорное напряжение, выход операционного усилителя является высоким (около 8. 7V). Это удерживает C2. Когда напряжение на C1 падает ниже эталонного значения, выход OP AMP становится низким (около 1, 9 В). Когда это происходит, C2 начинает медленно разряжаться через R4. Это начинает цикл затемнения.

Второй 741 OP AMP подключён как усилитель с единичным коэффициентом усиления. На выходе отражается напряжение через C2. Когда напряжение на C2 падает также уменьшается выходное напряжение и светодиоды. Для того чтобы светодиоды переходили от полной яркости к полной темноте, требуется около 45 минут. Нажатие кнопки в любой точке приведёт к сбросу всего цикла. Скользящий переключатель SPST включает и выключает питание.

Длительность времени, в течение которого свет горит при полной яркости, и время, когда они могут быть изменены, можно изменить, задав значения R1, C1, R4 и C2. Изменять отношения резисторов и конденсаторов стоит по мере того, как быстро разряжаются последние.

После сборки схемы подбирается подходящий корпус. В нём просверливаются отверстия для светодиодов, переключателей, циферблата и шнура питания. Печатную плату обрезают так, чтобы она разместилась в корпусе. По желанию в конструкцию можно добавить рассеиватель и поместить устройство, например, в декоративный фонарь.

Диммеры позволяют создавать настроение в доме. Независимо от того, планируется ли семейный вечер, кино или романтический ужин, правильное освещение на месте является главным. Кроме того, если нужно включить освещение больше или меньше только в одной части дома, можно сделать это одним прикосновением к пульту.

Яркое освещение в комнате бывает не только раздражительным, но и финансово обременительным, поэтому применение dim является правильным решением.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 3316
Источник: https://pochini.guru/byt/kak-sdelat-dimmer

Как выбрать?

В случае принятия решения об установке светорегулятора вместо классического выключателя, перед совершением покупки необходимо ознакомиться с основными критериями выбора устройства:

  1. Убедиться , что выбранная модель совместима с разновидностью ламп, которые используются в помещении. В противном случае, возникает риск их частого перегорания или выхода механизма из строя.
  2. Поскольку современный рынок предлагает широкий ассортимент моделей от различных производителей, это позволяет выбрать именно ту разновидность, которая будет нравиться хозяевам помещения внешне, а также гармонично впишется в уже существующий дизайн.
  3. Цена , которая зависит от целого спектра факторов. В первую очередь, к ним относится бренд и разновидность выбранного диммера.

Блок: 8/12 | Кол-во символов: 763
Источник: https://hi-electric.com/how-is-the-dimmer-220-volts-manufacturing-and-installation-of-a-dimmer-with-your-own-hands/

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 31499
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

  1. https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-dimmer.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 9128 (29%)
  2. https://ledjournal.info/shemy/dimmer-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1414 (4%)
  3. https://hi-electric.com/how-is-the-dimmer-220-volts-manufacturing-and-installation-of-a-dimmer-with-your-own-hands/: использовано 4 блоков из 12, кол-во символов 7141 (23%)
  4. https://pochini.guru/byt/kak-sdelat-dimmer: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 7451 (24%)
  5. https://YaElectrik. ru/elektroprovodka/dimmer-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2550 (8%)
  6. https://samelectrik.ru/5-sxem-sborki-samodelnogo-svetoregulyatora.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3815 (12%)

Простой регулятор напряжения на тиристоре. Схема и описание

Во время использования различных электронагревателей, электроосветительной лампы, электрического паяльника и прочих потребителей электрической энергии, не мешало бы еще осуществлять регулирование питающего напряжения, и тем самым дозируя поступающую мощность. Для подобных приборов, обычно, не нужно осуществлять регулирование питающего напряжения от нуля.

Описание работы тиристорного регулятора

Данный регулятор напряжения на тиристоре, работает на одной  полуволне сетевого напряжения. Это позволяет осуществлять регулировку напряжения от 110 до 215 вольт.

При полностью закрытом  тиристоре VS1, сквозь диод VD1 к нагрузке будет подаваться всего лишь один полупериод сетевого напряжения. Для управления тиристором собран генератор коротких импульсов. Основа генератора – однопереходной транзистор VT1.  За счет пульсации питания на однопереходном транзисторе, происходит синхронизация импульсов генератора. В тоже время импульсы обладают смещением по фазе при прохождении напряжения питания через ноль.

Характер сдвига определяется емкостью  С1 и сопротивлениями R5, R6. Изменяя сопротивление резистора R6, изменяется и время включения тиристора, а следовательно и фактическое выходное напряжение тиристорного регулятора, питающее активную нагрузку.

При сборке тиристорного регулятора, возможно, потребуется подобрать сопротивление R5, так чтобы при минимальном сопротивлении R6 на выходе было максимальное напряжение. В случае если нет необходимого сопротивления, то его можно получить путем последовательного соединения нескольких резисторов, либо же путем параллельного соединения резисторов.

Детали конструкции тиристорного регулятора напряжения

Конденсатор С1 — К1017.  Диод VD1 — любым на ток более 3…5 А, к примеру, КД257Б;VD2 — на ток до 100 мА. Резисторы – МЛТ. Тиристор VS1 возможно применить Т112-16-6, Т122-25-6 или Т112-10-6.

При указанных на схеме номиналах максимальная мощность составляет 500 Вт. При выборе диода VD1 на больший прямой ток, мощность подключаемой нагрузки к тиристорному регулятору, возможно, увеличить до 2 кВт.

Допустимая предельная мощность регулируемой нагрузки определяется максимальным  током, протекающим через тиристор VS1 и диод VD1 (хорошо бы  взять с двойным запасом по току).

Источник: «Полезные схемы», Шелестов И.П.

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор

Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Диммер своими руками


Диммер своими руками: устройство, принцип работы + как сделать диммер самому

Выпускаемые промышленностью всевозможные диммеры способны расширить функциональность почти любых осветительных приборов, повысить их экономичность. Но, если ситуация не типичная, к примеру, когда важны небольшие размеры, то сможет помочь только самодельное устройство.

Кроме того, изготовление может стать более дешевым вариантом, чем покупка. И это заставляет многих людей задуматься о решении подобной задачи. Тем более что собрать диммер своими руками несложно.

Когда покупка худший вариант

Заводские регуляторы яркости способны обеспечить ожидаемый экономический результат или повысить комфортность проживания во всех типичных ситуациях. Кроме того, их стоимость бывает различной, что позволит совершить покупку «по карману».

Но все же в ряде ситуаций можно не найти подходящего по размерам или мощности варианта, поэтому выходом может стать самоделка.

В большинстве случаев заинтересованный человек сможет приобрести недорогой заводской диммер, рабочие качества которого удовлетворят его

Встречаются нестандартные ситуации, когда промышленные изделия не удовлетворяют потребности человека. К примеру, так бывает, если необходим диммер небольшого размера, есть желание улучшить эстетические свойства его панели управления.

Или человек считает за необходимое повысить экономичность, сделать более удобным управление, добиться каких-либо цветовых эффектов, улучшить любую другую характеристику.

Изготовление простейшего диммера является несложной задачей, тем более потребуются только доступные всем инструменты, основным из которых является паяльник

А также самостоятельно выполнить сборку можно, когда в наличии есть необходимые комплектующие, что позволит существенно удешевить процедуру.

Что нужно знать о диммерах

Глагол «to dim» в английском языке означает «становиться тусклым», «темнеть». Это явление и является сутью регуляторов яркости. Кроме того, человек дополнительно получает еще ряд преимуществ.

Плюсы использования прибора

Среди достоинств следует выделить такие дополнительные возможности:

  • снизить потребление электроэнергии — это приводит к большей экономичности;
  • заменить несколько видов осветительных приборов — к примеру, одна лампа может выполнять функции ночного торшера, основного освещения и т. д.

Кроме того, пользователь может получить различные световые эффекты, к примеру, использовать обычное освещение под управлением диммера в качестве светомузыки.

А также его функциональность позволяет работать совместно с системами безопасности или просто имитировать присутствие людей в помещении.

Что поможет владельцам любого помещения защитить свое имущество от злоумышленников или вообще предотвратить их несанкционированное проникновение в квартиру, офис.

Основой конструкции диммера является симистор. Важно помнить, что его мощность должна на 20-50% превышать аналогичный показатель нагрузки. Кроме того, он должен выдерживать напряжение в 400 В. Это обеспечит изделию долговечность

Дополнительно регулятор яркости способен сделать управление источниками освещения, другими электроприборами более удобным, эффективным. К примеру, можно применять радио- или инфракрасные сигналы, что позволит выполнять необходимые манипуляции дистанционно.

Или же есть возможность использовать несколько точек управления осветительным прибором вместо одного.

Например, если пользователь хочет сделать более современным освещение в спальне, то регуляторы можно установить на входе туда, а также возле кровати.

Подобное решение сделает жизнь владельцев несколько комфортнее. Таким же образом можно поступить в любом другом помещении.

Как выполняется регулирование

Если заинтересованный человек решил самостоятельно собрать диммер, то процедуру нужно начинать выполнять не с раздумий о том, как это сделать, а с определения целей и задач, которые будут решаться.

Так выглядит обычная синусоида тока, а суть диммирования в том, чтобы «обрезать» ее. Это уменьшит продолжительность импульса и даст возможность электроприбору работать не на полную мощность

Так перед тем, как приступить к сборке необходимо определиться какой вид ламп будет применяться. Эта процедура обязательная, потому что существуют различные принципы управления яркостью свечения.

К ним относятся:

  • изменение напряжения — такой способ будет актуальным при использовании устаревших ламп накаливания;
  • широтно-импульсная модуляция — этот вариант необходимо применять для управления яркостью современных энергосберегающих осветительных приборов.

Изменение напряжения светодиодных ламп малоэффективное из-за того, что они работают в узком диапазоне и при небольшом отклонении от нормы просто тухнут или не включаются. Что не позволит полностью раскрыть потенциал диммеров.

Кроме того, использование простых, но устаревших реостатов не дает возможности экономить на электроэнергии, так как излишки электроэнергии в виде тепла просто рассеиваются в воздухе.

Правильно сделанный диммер должен обеспечить именно такую синусоиду, при которой короткие импульсы чередуются с продолжительными паузами. Причем чем она продолжительней, а сила сигнала меньше, тем тусклее будет светиться лампа

С помощью широтно-импульсной модуляции получится собрать регулятор яркости, обеспечивающий лампам возможность работать при 10-100% их мощности. При этом пользователь получит приятный бонус в виде сэкономленной электроэнергии.

А также можно в полном объеме использовать все остальные преимущества диммеров, среди которых и долговечность.

Относительная простота конструкции

Несмотря на то что бытовые регуляторы яркости позволяют получать заметный визуальный и экономический эффект, они отличаются несложным устройством.

Что обеспечивает длительный срок эксплуатации, а в случае, когда человек решил выполнить самостоятельную сборку, то и простоту этой операции. В результате справиться с ней сможет почти любой желающий, даже не обладая специальными знаниями.

Самодельный диммер можно использовать в разных сферах, но при этом следует учитывать, что его изготовление на одной пайке компонентов не закончится. Так как самоделке понадобится придать привлекательный внешний вид

Так, самые востребованные современные диммеры созданы на основе всего нескольких элементов:

  • динистора, часто встречается и другое его название — диак;
  • симистора, по-другому — триак;
  • узла формирования импульса.

Кроме того, в конструкции необходимо присутствие нескольких второстепенных частей, без которых работа невозможна. К ним относятся конденсаторы, резисторы (постоянного, переменного тока).

Каждый из основных перечисленных полупроводниковых приборов выполняют свою часть работы по управлению яркостью ламп.

Симистор нередко сравнивают с дверью для электричества, причем в которую можно входить в обе стороны. То есть существует возможность пропускать ток к лампам в неограниченном объеме, но при необходимости и возвращать его излишки обратно.

Этот рисунок представляет собой упрощенную схему диммера. Которая свидетельствует, что могут быть различные особенности, но основным регулирующим элементом все равно останется симистор

Выполнение такого процесса обеспечивает анод с катодом. Они меняются местами в зависимости от направления перемещения электричества. Кроме того, предусмотрена многослойная проводниковая конструкция, которая позволяет выполнять задачи максимально точно.

Само переключение направления выполняет динистор, который представляет из себя двунаправленный диод.

Что усложняет схему собираемого изделия?

Человек, желающий собрать диммер самостоятельно, должен задуматься не только о приобретении нужных полупроводников.

Поскольку конструкция должна будет обеспечить возможность выполнять управление, размещение и даже придать достаточные эстетические свойства, предстоит учитывать ряд моментов.

К ним относятся:

  • вид управления;
  • способ размещения;
  • внешний вид.

Поскольку перечисленные пункты существенно влияют на рабочие характеристики регулятора яркости, то с каждым из них следует разобраться отдельно. Что позволит справиться с работой качественно.

Существующие виды управления прибором

Так как диммером понадобиться управлять, то человеку следует выбрать оптимальный вариант. Потому что их много и каждый имеет свои особенности, преимущества и недочеты. Это существенно повлияет на конструкцию.

Манипуляции возможно выполнять любым из следующих способов:

  • механическим;
  • электронным;
  • дистанционным.

Но чаще всего для всевозможных самодельных диммеров используется первый вариант. Так как механическое управление является простейшим в сборке, а при покупке комплектующих заплатить придется меньше всего.

Схема диммера дает возможность понять, как он работает. А именно при появлении в сети тока, он, проходя через резисторы и один из встроенных диодов, заряжает конденсатор. Избыточное напряжение из которого попадает на динистор и симистор. От его положения и зависит передаваемая на лампы нагрузка

В этом случае человеку понадобится только регулятор, которым может быть поворотный рычаг. При желании его можно заменить нажимным элементом. В таком случае все манипуляции будут выполняться обычными клавишами, знакомыми по традиционным выключателям.

Нередко используются комбинированные поворотно-нажимные приборы. Они дают возможность операции включения/выключения производить клавишами, саму же регулировку — поворотным рычагом. Что многие пользователи считают удобным.

Любой из указанных вариантов размерами и внешним видом может быть схож с обычным выключателем, что позволит заменить такой прибор. Это является еще одним преимуществом.

Электронное управление подразумевает использование для выполнения всех необходимых манипуляций сенсоров. Они также выполнены в форме традиционных выключателей и легко заменяют их.

Перед механическими аналогами сенсорные имеют значительное преимущество в виде современного внешнего вида. Обратной стороной медали будет более высокая стоимость комплектующих.

Дистанционное управление наиболее комфортное, удобное, выполняется оно с помощью обычных пультов. Виды передачи командного сигнала бывают различными:

  • радиосигнал;
  • инфракрасный сигнал.

В первом случае пользователь сможет осуществлять необходимую регулировку с любого места здания, помещения и даже из-за их пределов.

Что удобно, эффективно, но комплектующие будут стоить дороже, чем при покупке пульта с инфракрасным сигналом, который способен передать нужную информацию только при наведении на сам диммер. А это получится выполнить только в пределах одного помещения.

Более простой является навесной вариант сборки регулятора яркости. А наиболее долговечной считается печатная плата, которая позволит предотвратить многие виды досрочной поломки

Все же указанную особенность обычно недостатком не считают, поэтому более доступные комплекты с инфракрасным сигналом популярней.

К дистанционным способам управления относится и акустический, но в таком случае придется приобрести датчик, способный улавливать звуковые команды. Которыми могут быть хлопки в ладоши, звуки музыки и прочие подобные шумы.

Все же следует знать, что последний вариант больше эффектный, чем эффективный. Так как любые сторонние звуки, к примеру, лай домашнего любимца, громкий разговор приведут к несанкционированному изменению яркости свечения ламп. Это не всегда будет радовать пользователей.

В то же время, вмонтированный в конструкцию диммера акустический датчик способен сделать незабываемой любую вечеринку, так как заставляет осветительные приборы реагировать на изменение громкости музыки. То есть, таким образом, вполне можно заменить светомузыку.

Кроме того, следует знать, что все популярней становятся варианты управления с помощью компьютера при проводном или беспроводном подключении, а также смартфона, планшета, которые передают нужный командный сигнал по Wi-Fi.

Печатные платы отличаются компактностью и долговечностью в сравнении с навесной схемой. Кроме того, они более безопасные, что важно, так как диммеры используются в помещениях, где находятся люди

Чтобы иметь возможность воспользоваться любым из перечисленных способов, конструкцию диммера необходимо оснастить нужными элементами. Что делает ее сложней, поэтому более дорогой. В результате наиболее востребованным вариантом управления традиционно остается механический.

Тип размещения прибора

Любой современный диммер можно разместить всего тремя способами, а в быту используется итого меньше — только 2. Один вариант востребован редко из-за своей конструктивной сложности и производительности.

Поэтому для жилья или небольших коммерческих помещений применяются такие виды размещения:

В первом случае диммером заменяют традиционный выключатель, во втором — он устанавливается не на виду, то есть монтируется в раздаточную коробку, специально сделанную нишу.

Это значит, что в одной ситуации человеку необходимо позаботиться о панели управления с высокими эстетическими качествами, а в другой этот нюанс не играет никакой роли. Так как прибор будет спрятан от глаз.

Зато придется использовать только дистанционный способ управления. Накладными бывают в основном механические или электронные разновидности.

Принцип работы диммера

Наиболее эффективным является способ управления яркостью с помощью широтно-импульсной модуляции. Так как он наиболее подходит для современных энергосберегающих ламп.

Принцип работы в этом случае представляет собой подачу тока короткими импульсами, между которыми выдерживается продолжительная пауза. Причем чем большее ее продолжительность, тем меньше яркость свечения.

Подключение регуляторов является важным этапом сборки, так как от него зависит функциональность и комфортность, собственно ради чего люди и выполняют такую работу

В то же время простейшие устройства способны менять характеристики света обычным уменьшением/увеличением подающегося напряжения. Но такой вариант принесет пользу только при использовании ламп накаливания, их светодиодные аналоги в этом случае не проявят своих лучших качеств.

Как сделать диммер самому

Изначально предстоит определиться с рядом параметров, среди которых мощность, тип размещения, управления. Без этой процедуры работоспособный регулятор получится создать только случайно, что бывает редко.

Далее необходимо приобрести или получить в собственность другим путем симистор, динистор, а также узел, который формирует управляющий импульс, например, взять из ненужного прибора.

Кроме того, понадобится конденсатор и 2 резистора, способные поддерживать определенную ранее мощность. Причем один из них должен быть переменным. Эта особенность позволит менять напряжение тока.

На схеме указано, как пользователь сможет управлять одним источником света с помощью двух регуляторов, установленных в разных частях помещения, что удобно

А когда его значение достигнет максимально возможного для используемого динистора, то он срабатывает и подает необходимый командный импульс. Который направляется на симистор, а далее попадает к лампам или другим электроприборам.

Когда откроется этот силовой ключ зависит от положения органов управления. Так как это могут быть и 220 В, и 40 В, если оно необходимо человеку.

Поскольку умельцы изготавливают в основном накладные регуляторы яркости, то установить его в цепь не составит труда. Так как эта операция ничем не отличается от монтажа традиционного выключателя

Все перечисленные выше элементы конструкции соединяются в одно изделие согласно приложенной схеме с помощью проводов и пайки. Контакты необходимо тщательно изолировать. Так как короткое замыкание — одна из нескольких распространенных причин поломки электрооборудования.

Подключение димера к цепи

Это не менее важная часть работы, чем само изготовление, так как во многом от его качества зависит долговечность эксплуатации. Кроме того, подключение влияет на удобство и комфортность управления, поэтому диммеры принято делить и по этой характеристике.

Они бывают следующими:

  • по типу выключателя — они заменяют собой традиционные выключатели и регулируют один светильник или их группу, например, люстру с большим количеством осветительных элементов;
  • проходными — позволяют управлять одним электроприбором, к примеру, светодиодной лампой, с помощью нескольких регуляторов, для удобства расположенных в различных частях помещения, здания.

В первом случае при использовании сети, включающей в себя 3 провода, ноль и заземление идут на светильник, другой электроприбор, а фаза на разрыв. То есть процедура является знакомой всем, кто заменял обычные выключатели.

При выполнении проверки регулятора, его монтажа и эксплуатации человеку следует соблюдать меры безопасности, так как через него проходит достаточное напряжение, чтобы нанести вред здоровью

При монтаже двух проходных диммеров от распределительной коробки следует подвести к каждому из них по три провода. Это обязательное условие. Затем первые два контакта используются для соединения обоих регуляторов. Для обеспечения надежности следует использовать перемычку.

Еще один из свободных контактов подсоединяется к фазе, а последний к осветительному прибору. После чего соединение проверяется на работоспособность.

Во время этих операций следует помнить о соблюдении мер безопасности — каждая из них может выполняться только после обесточивания сети.

Выводы и полезное видео по теме

Первый ролик позволит быстрее разобраться с процедурой изготовления:

Следующий видеоматериал позволит ознакомиться с принципом работы современных диммеров:

Любой пользователь, даже не обладающий специальными навыками, сможет разобраться с тем, как правильно сделать несложный диммер своими руками. Это совсем недорогое и несложное решение. Главное  — подобрать элементы нужной мощности и качественно соединить их между собой.

В то же время необходимо будет придать изделию достойный внешний вид, что осложняет задачу. Но для этой цели можно использовать корпуса промышленных регуляторов, причем даже бывших в употреблении.

sovet-ingenera.com

Простая схема диммера на 220В для сборки своими руками

Диммер – электронное устройство, позволяющее управлять напряжением в нагрузке, а значит, и мощностью. Реализовать регулировку можно несколькими способами. Но наиболее распространён фазовый способ, суть которого состоит в управлении во времени моментом отпирания силового ключа (транзистора, тиристора). В сетях переменного тока лучше всего зарекомендовали себя диммеры на основе симметричного тиристора (симистора) в виде простой и недорогой конструкции. Как сделать диммер своими руками из доступных деталей, описано в этой статье.

Схема и принцип её работы

Практически все современные симисторные диммеры бытового назначения имеют общую элементную базу. Все остальные детали схемы выполняют дополнительные функции: осуществляют индикацию, способствуют стабильной работе на пониженном напряжении, делают регулировку более плавной и так далее.

Принцип действия симисторного регулятора рассмотрим на примере наиболее распространённой схемы диммера на 220 вольт, представленной на рисунке. Основной элемент схемы – симистор VS1. Он пропускает ток в обоих направлениях при появлении на управляющем электроде отпирающего импульса. Силовые электроды VS1 подключаются последовательно с нагрузкой. Поэтому ток нагрузки равен току симистора. В цепи управления силовым ключом расположен динистор VS2, открытое и закрытое состояние которого зависит от величины напряжения на его электродах. Элементы R1, R2 и С1 участвуют в цепи заряда конденсатора С1. Диод VD1 и светодиод LED образуют цепь индикатора включенного состояния. При включении диммера симистор закрыт и ток нагрузки не протекает. В момент появления очередной положительной или отрицательной полуволны сетевого напряжения через резисторы R1 и R2 начинает протекать ток. Конденсатор С1 заряжается со скоростью, которая определяется сопротивлением указанных резисторов. Ввиду того что напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, образуется некоторый фазовый сдвиг между напряжением в сети и на С1. При достижении на конденсаторе напряжения равного напряжению срабатывания динистора (32В), последний открывается, что приводит к появлению импульса на управляющем электроде VS1 и его отпиранию. Через нагрузку протекает ток. Симистор находится в открытом состоянии до окончания полуволны (смены полярности) сетевого напряжения. Затем процесс повторяется.

За счёт изменения сопротивления R2 происходит увеличение (уменьшение) фазового сдвига. Чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор и тем меньше будет время открытого состояния симистора. Другими словами, вращение ручки регулятора приводит к изменению мощности в нагрузке.

Печатная плата и детали сборки

Для того чтобы собрать представленный диммер своими руками, потребуются следующие радиодетали:

  • С1 – неполярный металлоплёночный конденсатор ёмкостью 0,022-0,1 мкФ-400В;
  • R1 – резистор 4,7-27 кОм-0,25 Вт;
  • R2 – переменный резистор со встроенным выключателем 0,5-1 МОм-0,5 Вт;
  • VD1 – выпрямительный диод 1N4148, 1N4002 или аналогичные;
  • VS1 – симистор BT136-600D или BT136-600E;
  • VS2 – динистор DB3;
  • LED – светодиод индикаторный.

Диммер в приведенной комплектации рассчитан на подключение электроприбора мощностью не более 500 Вт. Если мощность нагрузки превышает 150 Вт, то симистор крепят на радиатор. Печатная плата 25 на 30 мм доступна для скачивания здесь.

Область применения

В повседневной жизни диммер чаще всего применяют для регулировки яркости ламп освещения. Подключая его в цепь питания галогенных ламп, получают готовое устройство плавного розжига света, которое в разы продлевает срок службы осветительного прибора. Часто радиолюбители собирают диммер своими руками для регулировки нагрева паяльника. Регулятор мощности с увеличенной нагрузочной способностью можно использовать для изменения скорости вращения электродрели.

Запрещено подключать диммер к электроприборам, которые содержат электронный блок обработки сигнала (например, блок питания). Исключение составляют светодиодные лампы с возможностью диммирования.

ledjournal.info

Схемы диммеров своими руками – ElectrikTop.

ru

Изменение величины сетевого напряжения дает возможность управлять бытовыми электроприборами. Например, увеличивать или уменьшать яркость свечения ламп, что в ряде случаев используется для экономии электроэнергии, но чаще для создания особых световых эффектов. Такие устройства называются диммерами (затемнителями). Сегодня мы вам расскажем о том, как сделать диммер своими руками.

Способы управления величиной напряжения

Регуляторы яркости света работают на одном из двух принципов:

  1. Рассеивания.
  2. Отсекания части подаваемой электрической энергии.

Рассеивание

Заключается в использовании резистивных свойств проводника. Это довольно простые элементы, их называют реостатами. Они состоят из одного проводника, обычно скрученного в спираль, и подвижного контакта, напряжение на котором зависит от того, на каком витке спирали он расположен. Та часть энергии, которая не используется, рассеивается в виде тепла, что и является главным недостатком устройства – при напряжениях свыше 100 вольт нагрев столь значительный, что может вызвать пожар.

Этот способ универсальный, может применяться как к постоянному, так и переменному току. Он редко используется напрямую, но на его основе строятся все схемы регулирования.

Отсекание

Применяется только к переменному току, у которого можно «отрезать» часть синусоиды, получив последовательность разнополярных импульсов, частота следования и амплитуда которых зависит от момента (фазы) и длительности периода отсекания. Способ связан с меньшим рассеиванием энергии, но приводит к значительному искажению формы синусоиды, что плохо действует на потребителей с преимущественно индуктивной или емкостной нагрузкой. Например, использование диммеров для управления частотой вращения электромоторов вызывает их перегрев. Эпюры отсекаемых частей синусоиды показаны на рисунке ниже.

Способ чаще всего используется для изменения яркости свечения ламп накаливания и им подобных светотехнических устройств – галогенных и металлогалогенных ламп. Его категорически нельзя применять для управления компактными люминесцентными лампами и ограниченно – для светодиодных. В основном для тех, схемы питания которых (драйверы) поддерживают диммирование, о чем обычно пишется на их упаковке.

Реализуются с помощью так называемых ключевых схем, построенных на тиристорах, динисторах и симисторах.

  • Тиристор – диод, пропускающий ток только в одном направлении в тот момент, когда на его управляющем электроде появляется отпирающее напряжение.
  • Симистор – фактически двойной тиристор, пропускающий ток в обоих направлениях. Применяется для упрощения монтажной схемы.
  • Динистор – диод, пропускающий электрический ток при достижении порогового значения напряжения. Используется для построения времязадающих цепочек.

Тиристорная схема

Тиристорная схема диммера на 220 вольт приведена на рисунке ниже.

Тиристоры обозначены литерами V1 и V2. Обратите внимание, что они включены встречно, поскольку каждый пропускает часть полуволны синусоиды одного знака. Напряжения отпирания динисторов V3 и V4 регулируется рассеивающим энергию реостатом R5. Схема имеет две времязадающие цепочки: V3–C1 и V3–C2. В зависимости от уровня отпирающего напряжения на переменном резисторе R5 изменяется время зарядки конденсаторов, при разряде которых открываются ключи V1 и V2. Этим и определяется фаза пропускания синусоиды. Тиристоры можно найти в силовых схемах старых бытовых приборов – телевизоров или пылесосов.

Симисторная схема

Ключевая схема на симисторе приведении на рисунке ниже.

Ее преимущество в компактности. У нее один управляющий элемент – VS1 и одна времязадающая цепочка, состоящая из VS2 и С1. Рассеивающий регулятор напряжения – переменный резистор R1. Остальные элементы обеспечивают стабильность работы схемы.

Диммеры на постоянном токе

Только светодиодные лампы с цоколем типа Е (винтовой, аналогичный лампе накаливания) имеют собственный блок питания, преобразующий переменный ток в постоянный. Остальные светодиодные источники света, среди которых и светодиодные ленты, должны снабжаться отдельным блоком питания. Диммер для светодиодной ленты также должен работать от источника постоянного тока.

Оптимальным решением будет объединение блока питания ленты и диммера. Для этого используется схема с использованием микросхемы КР 142ЕН 12А, представленная на рисунке ниже.

Сама микросхема является регулируемым стабилизатором компенсационного типа. Её вывод 1 является точкой, на которую подается опорное напряжение, определяющее его величину на выходе диммера. Регулировка производится с помощью резистора R2, который является классическим рассеивателем энергии.

Зная принцип построения схем управляющих яркостью свечения ламп, вы можете не только сделать такое устройство самостоятельно, но и произвести ремонт диммера, купленного в магазине.

electriktop.ru

Как собрать диммер своими руками – схема и инструкция по сборке

16.02.2017

Согласитесь, иногда возникает потребность в регулировании яркости лампы. Ну, действительно, не всегда требуется, чтобы она светила на полную мощность. Если в вечернее время вы собрались семьёй в зальной комнате за беседой, достаточно приглушённого освещения. Зачем же включать люстру на полную мощность, гнать лишние киловатт-часы и переплачивать за расход электроэнергии. В таком случае выручает регулятор освещения, по-другому это устройство называется диммером. С его помощью можно изменять электрическую мощность лампы и тем самым регулировать яркость света. Многие мужчины, знатоки электротехники и любители радиоэлектроники, собирают диммер своими руками.

Но тут возникает вполне логичный вопрос, зачем нужен самодельный диммер, если можно пойти в магазин электротехнических товаров и купить заводское устройство? Во-первых, цена на заводской регулятор прямо скажем не маленькая. Но это ещё полбеды. Возникают иногда потребности установки диммера, например, для настольной лампы. И если вы отправитесь в магазин, то не факт, что найдёте устройство подходящих вам размеров, чтобы можно было впихнуть его в такой осветительный прибор. Так что проблема, собрать диммер в домашних условиях своими руками, всё-таки актуальна и поэтому посвятим ей данную статью.

Основная цель и суть диммера

Пару слов о том, что такое диммер и зачем он вообще нужен?

Это устройство электронное, предназначается для того, чтобы с его помощью изменять электрическую мощность. Чаще всего, таким образом меняют яркость осветительных приборов. Работает с лампами накаливания и светодиодами.

Электрическая сеть поставляет ток, который имеет синусоидальную форму. Чтобы в лампочке изменилась яркость, требуется подача на неё обрезанной синусоиды. Отсечь передний или задний фронт волны можно за счёт тиристоров, установленных в схеме диммеров. Это способствует уменьшению напряжения, подаваемого на светильник, что соответственно приводит к снижению мощности и яркости света.

Важно помнить! Такие регуляторы генерируют электромагнитные помехи. Чтобы их уменьшить, в схему диммеров включают индуктивно-ёмкостной фильтр либо дроссель.

Элементы схемы

Начнём с того, что определимся, какие элементы нам потребуются для схемы регулятора яркости освещения.

На самом деле схемы довольно простые и не потребует каких-то дефицитных деталей, с ними сможет разобраться даже не слишком опытный радиолюбитель.

  1. Симистор. Это триодный симметричный тиристор, по-другому его ещё называют триак (название пошло из английского языка). Представляет собой полупроводниковый прибор, который является тиристорной разновидностью. Используется для коммутирующих операций в электрических цепях на 220 В. Симистор имеет два основных силовых вывода, к которым последовательно подключается нагрузка. Когда симистор закрыт, в нём отсутствует проводимость и нагрузка получается выключенной. Как только на него подаётся отпирающий сигнал, между его электродами появляется проводимость и нагрузка включается. Его основной характеристикой является ток удержания. Пока через его электроды протекает ток, превышающий эту величину, симистор остаётся открытым.
  2. Динистор. Он относится к полупроводниковым приборам, является разновидностью тиристоров, и обладает двунаправленной проводимостью. Если рассмотреть принцип его работы подробнее, то динистор представляет собою два диода, которые включены навстречу друг другу. Динистор по-другому ещё называют диак.
  3. Диод. Это электронный элемент, который в зависимости от того, какое направление принимает электрический ток, обладает разной проводимостью. Он имеет два электрода – катод и анод. Когда к диоду прикладывают прямое напряжение, он открыт, в случае с обратным напряжением диод закрыт.
  4. Неполярный конденсатор. Их основное отличие от других конденсаторов заключается в том, что они могут подключаться в электрическую цепь без соблюдения полярности. В процессе эксплуатации допускается смена полярности.
  5. Постоянный и переменный резисторы. В электрических цепях они считаются пассивным элементом. Постоянный резистор обладает каким-то определённым сопротивлением, у переменного эта величина может изменяться. Их основное предназначение – преобразовать силу тока в напряжение или наоборот напряжение в силу тока, поглотить электрическую энергию, ограничить ток. Переменный резистор иначе ещё именуют потенциометр, у него имеется подвижный отводной контакт, так называемый движок.
  6. Светодиод для индикатора. Это такой полупроводниковый прибор, который имеет электронно-дырочный переход. Когда через него пропускается в прямом направлении электрический ток, он создаёт оптическое излучение.

Схема диммера на симисторе использует фазовый способ регулировки. При этом основным регулирующим элементом является симистор, от его параметров зависит мощность нагрузки, которую можно подключить к данной схеме. К примеру, если использовать симистор ВТ 12-600, то можно регулировать мощность нагрузки до 1 кВт. Если вы захотите сделать свой диммер на более мощную нагрузку, то соответственно выбирайте и симистор с большими параметрами.

Принцип работы

Перед тем, как сделать диммер своими руками, давайте разберёмся, в чём заключается суть его работы.

  • При подключении схемы в электрическую цепь, на неё поступает переменное напряжение 220 В из сети. Когда в синусоиде напряжения наступает полупериод положительный, через резисторы и один из диодов начинает протекать ток, за счёт чего происходит зарядка конденсатора.
  • Как только напряжение достигает параметра, необходимого для пробоя динистора, начинает протекать ток через динистор и через управляющий электрод симистора.
  • Этот ток способствует тому, что симистор открывается. Лампы, которые последовательно с ним подсоединены, оказываются подключенными к цепи и зажигаются.
  • Как только синусоида напряжения пройдёт через ноль, симистор закроется.
  • Когда синусоида напряжения достигает полупериода отрицательного, весь процесс повторяется аналогичным образом.
  • Момент открытия симистора имеет прямо пропорциональную зависимость от величины активного сопротивления в схеме. При изменении этого сопротивления можно менять в каждом полупериоде время открытия симистора. Тем самым будет плавно изменяться потребляемая мощность лампочки и яркость её свечения.

Подробнее принцип работы и последующая сборка устройства описаны в этом видео:

Сборка схемы

Теперь мы подошли к тому, чтобы собрать наш диммер. Имейте в виду, что схема может быть навесной, то есть с применением соединительных проводов. Но будет лучше использовать печатную плату. Для этой цели вы можете взять фольгированный текстолит (достаточно будет размера 35х25 мм). Диммер, собранный на симисторе с применением печатной платы, позволяет свести к минимуму размеры блока, он будет иметь малые габариты, а это даёт возможность устанавливать его на место обычного выключателя.

Перед началом работ запаситесь канифолью, припоем, паяльником, кусачками и соединительными проводами.

Далее схема регулятора собирается по следующему алгоритму:

  1. На плату нанесите схемы соединения. Для выводов подсоединяемых элементов просверлите отверстия. При помощи нитрокраски прорисуйте на схеме дорожки, а также определите место монтажных площадок для пайки.
  2. Далее плату необходимо протравить. Приготовьте раствор хлорного железа. Посуду возьмите такую, чтобы плата не ложилась плотно на дно, а своими уголками как бы упиралась о её стенки. Во время травления переворачивайте плату периодически и помешивайте раствор. В случае, когда это надо сделать быстро, согрейте раствор до температуры 50-60 градусов.
  3. Следующий этап – лужение платы и промывка её спиртом (ацетон использовать нежелательно).
  4. В проделанные отверстия установите элементы, лишние концы отрежьте и при помощи паяльника пропаяйте все контакты.
  5. Припаяйте при помощи соединительных проводов потенциометр.
  6. А теперь собранная схема диммера тестируется для ламп накаливания.
  7. Подключите лампочку, включите схему в электрическую сеть и вращайте ручку потенциометра. Если всё собрано верно, то яркость свечения лампы должна изменяться.

Подключение

Как правило, диммеры устанавливают на место выключателей. То есть он монтируется на разрыв фазы последовательно с нагрузкой. Это, кстати, очень важно, как и при подключении выключателя. Ни в коем случае не перепутайте фазу и ноль, если вы установите диммер на разрыв нуля, выйдет из строя электронная схема. Чтобы не допустить ошибки, перед установкой при помощи индикаторной отвёртки точно убедитесь – где у вас фаза, а где ноль.

Далее алгоритм такой:

  1. Обесточьте рабочее место путём отключения вводного автомата на комнату или квартиру.
  2. Демонтируйте из монтажной коробки выключатель.
  3. Подайте напряжение и на отсоединённых проводах точно определите фазу и ноль. Обнаруженную фазу каким-то образом наметьте (маркером или изолентой).
  4. Снова отключите вводное питание. Входные клеммы диммера подсоедините к фазному проводу, выходные клеммы соединяются с нагрузкой. У заводских регуляторов клеммы маркируются, в этом случае надо производить подсоединение согласно маркировке. Но для диммеров нет принципиальной разницы, так что подключение фазы может быть произвольным.
  5. Диммер для светодиодных ламп 220 В, сделанный своими руками, устанавливается точно также. Единственное принципиальное отличие, он должен устанавливаться перед контролёром этих ламп. То есть с диммера выход идёт на вход контролёра.

Диммер, который вы собрали своими руками, можно использовать не только, как регулятор мощности на симисторе для освещения. С его помощью вы можете изменять скорость вращения вытяжного вентилятора или регулировать температуру жала паяльника. Так что если вы дружите с радиоэлектроникой, вам вполне по силам сделать симисторный регулятор. Быть может, он не сильно облегчит вашу жизнь, но сам факт того, что вы сотворили это сами, уже хорошо.

yaelectrik.ru

схема регулятора температуры для паяльника

Температура жала паяльника зависит от многих факторов.

  • Входного напряжения сети, которое не всегда стабильно;
  • Рассеивания тепла в массивных проводах или контактах, на которых производится пайка;
  • Температуры окружающего воздуха.

Для качественной работы требуется поддерживать тепловую мощность паяльника на определенном уровне. В продаже есть большой выбор электроприборов с регулятором температуры, однако стоимость таких устройств достаточно высокая.

Еще более продвинутыми являются паяльные станции. В таких комплексах расположен мощный блок питания, при помощи которого можно контролировать температуру и мощность в широких пределах.

Цена соответствует функциональности.
А что делать, если паяльник уже имеется, и покупать новый с регулятором не хочется? Ответ простой – если вы умеете пользоваться паяльником, сможете изготовить и дополнение к нему.

Регулятор для паяльника своими руками

Эта тема давно освоена радиолюбителями, которые как никто другой заинтересованы в качественном инструменте для паяния. Предлагаем вам несколько популярных решений с электросхемами и порядком сборки.

Двухступенчатый регулятор мощности

Такая схема работает на устройствах с питанием от сети переменного напряжения 220 вольт. В разрыв цепи одного из питающих проводников, параллельно друг другу подключается диод и выключатель. Когда контакты выключателя замкнуты – паяльник запитан в стандартном режиме.

При размыкании – ток проходит через диод. Ели вы знакомы с принципом протекания переменного тока – работа устройства будет понятно. Диод, пропуская ток лишь в одном направлении – отсекает каждый второй полупериод, понижая напряжение вдвое. Соответственно, в два раза снижается мощность паяльника.

В основном, такой режим питания используется при длительных паузах во время работы. Паяльник находится в дежурном режиме, и наконечник не сильно охлаждается. Для приведения температуры к 100% значению, включаем тумблер – и через несколько секунд можно продолжать пайку. При снижении нагрева меньше окисляется медное жало, продлевая срок службы прибора.

Двухрежимная схема на маломощном тиристоре

Данный регулятор напряжения для паяльника подходит к маломощным устройствам, не более 40 Вт. Дли силового управления, используется тиристор КУ101Е (на схеме – VS2). Несмотря на компактные размеры и отсутствие принудительного охлаждения – он практически не греется в любом режиме.

Тиристором управляет схема из переменного резистора R4 (использован обычный СП-04 сопротивлением до 47К) и конденсатора С2 (электролит 22мф).

Принцип работы следующий:

  • Режим ожидания. Резистор R4 выставлен не максимальное сопротивление, тиристор VS2 закрыт. Питание паяльника осуществляется через диод VD4 (КД209), снижая напряжение до 110 вольт;
  • Рабочий режим с регулировкой. В среднем положении резистора R4, тиристор VS2 начинает открываться, частично пропуская через себя ток. Переход в рабочий режим контролируется с помощью индикатора VD6, который зажигается при напряжении на выходе регулятора 150 вольт.

ВАЖНО! Проверка выполняется под нагрузкой, то есть с подключенным паяльником.

При вращении резистора R2 напряжение на входе в паяльник должно плавно изменяться. Схема помещается в корпусе накладной розетки, что делает конструкцию очень удобной.

ВАЖНО! Необходимо надежно изолировать компоненты термоусадочной трубкой, для предотвращения замыкания в корпусе – розетке.

Дно розетки закрывается подходящей крышкой. Идеальный вариант – не просто накладная, а герметичная уличная розетка. В данном случае выбран первый вариант.
Получается своеобразный удлинитель с регулятором мощности. Пользоваться им очень удобно, на паяльнике нет никаких лишних приспособлений, и ручка регулятора всегда под рукой.

Регулятор на микроконтроллере

Если вы считаете себя продвинутым радиолюбителем, можно собрать достойный лучших промышленных образцов, регулятор напряжения с цифровой индикацией. Конструкция представляет собой полноценную паяльную станцию с двумя выходными напряжениями – фиксированным 12 вольт и регулируемым 0-220 вольт.

Низковольтный блок реализован на трансформаторе с выпрямителем, и особой сложности в изготовлении не представляет.

ВАЖНО! При изготовлении блоков питания с разными уровнями напряжения, обязательно установите несовместимые между собой розетки. Иначе можно вывести из строя низковольтный паяльник, по ошибке подключив его к выходу 220 вольт.

Блок управления переменной величиной напряжения выполнен на контроллере PIC16F628A.

Подробности схемы и перечисление элементной базы ни к чему, все видно на схеме. Силовое управление выполнено на симисторе ВТ 136 600. Управление подачей мощности реализовано с помощью кнопок, количество градаций – 10. Уровень мощности от 0 до 9 показывается на индикаторе, который также подключен к контроллеру.

Генератор тактов подает импульсы на контроллер с частотой 4 МГц, это и есть скорость работы программы управления. Поэтому контроллер моментально реагирует на изменение входного напряжения, и стабилизирует выходное.

Схема собирается на монтажной плате, на весу или картонке такое устройство не спаять.

Монтаж двусторонний.

Для удобства станцию можно собрать в корпусе для радиоподелок, или в любом другом, подходящего размера.

В целях безопасности, розетки на 12 и 220 вольт размещаются на разных стенках корпуса. Получилось надежно и безопасно. Такие системы отработаны многими радиолюбителями и доказали свою работоспособность.

Как видно из материала, можно самостоятельно изготовить регулируемый паяльник с любыми возможностями и на любой кошелек.

При работе с электрическим паяльником температура его жала должна оставаться постоянной, что является гарантией получения высококачественного паяного соединения.

Однако в реальных условиях этот показатель постоянно меняется, приводя к остыванию или перегреву нагревательного элемента и необходимости устанавливать в цепях питания специальный регулятор мощности для паяльника.

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

  • нестабильность входного питающего напряжения;
  • большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
  • значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

  • вид электронной схемы;
  • элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
  • количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Преобразователи на управляемых диодах

Каждый из возможных вариантов исполнения устройств отличается своей схемой и регулирующим элементом. Существуют схему регуляторов мощности на тиристорах, симисторах и другие варианты.

Тиристорные устройства

По своему схемному решению большинство известных блоков регулировки изготавливаются по тиристорной схеме с управлением от специально формируемого для этих целей напряжения.

Двухрежимная схема регулятора на тиристоре низкой мощности приводится на фото.

Посредством такого прибора удаётся управлять паяльниками, мощность которых не превышает 40 Ватт. Несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиляционного модуля преобразователь практически не греется при любом допустимом режиме работы.

Такое устройство может работать в двух режимах, один из которых соответствует состоянию ожидания. В этой ситуации ручка варьируемого по величине резистора R4 установлена в крайне правое по схеме положение, а тиристор VS2 полностью закрыт.

Питание поступает на паяльник через цепочку с диодом VD4, на котором величина напряжения снижается примерно до 110 Вольт.

Во втором режиме работы регулятор напряжения (R4) выводится из крайне правой позиции; причём в среднем его положении тиристор VS2 немного приоткрывается и начинает пропускать переменный ток.

Переход в это состояние сопровождается зажиганием индикатора VD6, срабатывающего при выходном питающем напряжении порядка 150 Вольт.

Путём дальнейшего вращения ручки регулятора R4 можно будет плавно увеличивать мощность на выходе, поднимая его выходной уровень до максимальной величины (220 Вольт).

Симисторные преобразователи

Ещё один способ организации управления паяльником предполагает применение электронной схемы, построенной на симисторе и также рассчитанной на нагрузку небольшой мощности.

Эта схема работает по принципу снижения эффективного значения напряжения на полупроводниковом выпрямителе, к которому подключается полезная нагрузка (паяльник).

Состояние регулировочного симистора зависит от положения «движка» переменного резистора R1, меняющего потенциал на его управляющем входе. При полностью открытом полупроводниковом приборе поступающая в паяльник мощность снижается примерно в два раза.

Простейший вариант управления

Самый простой регулятор напряжения, являющийся «усечённым» вариантом двух рассмотренных выше схем, предполагает механическое управление мощностью в паяльнике.

Такой регулятор мощности востребован в условиях, когда предполагаются длительные перерывы в работе и не имеет смысла держать паяльник всё время включённым.

В разомкнутом положении выключателя на него поступает небольшое по амплитуде напряжение (примерно 110 Вольт), обеспечивающее невысокую температуру нагрева жала.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно включить тумблер S1, после чего наконечник паяльника быстро нагревается до требуемой температуры, и можно будет продолжить пайку.

Такой терморегулятор для паяльника позволяет в промежутках между пайками снижать температуру жала до минимального значения. Эта возможность обеспечивает замедление окислительных процессов в материале наконечника и заметно продлевает срок его эксплуатации.

На микроконтроллере

В том случае, когда исполнитель полностью уверен в своих силах, ему можно будет взяться за изготовление термостабилизатора для паяльника, работающего на микроконтроллере.

Этот вариант регулятора мощности выполняется в виде полноценной паяльной станции, имеющей два рабочих выхода с напряжениями 12 и 220 Вольт.

Первое из них имеет фиксированную величину и предназначается для питания миниатюрных слаботочных паяльников. Эта часть устройства собирается по обычной трансформаторной схеме, которую из-за её простоты можно не рассматривать.

На втором выходе собранного своими руками регулятора для паяльника действует переменное напряжение, амплитуда которого может меняться в диапазоне от 0 до 220 Вольт.

Схема этой части регулятора, совмещённая с контроллером типа PIC16F628A и цифровым индикатором выходного напряжения, приводится так же на фото.

Для безопасной эксплуатации оборудования с двумя отличающимися по величине выходными напряжениями самодельный регулятор должен иметь различные по конструкции (несовместимые между собой) розетки.

Подобная предусмотрительность исключает возможность ошибки при подключении паяльников, рассчитанных на разные напряжения.

Силовая часть такой схемы выполнена на симисторе марки ВТ 136 600, а регулировка мощности в нагрузке осуществляется посредством коммутатора кнопочного типа с десятью положениями.

Переключением кнопочного регулятора можно изменять уровень мощности в нагрузке, обозначаемый цифрами от 0 до 9-ти (эти значения выводятся на табло встроенного в устройство индикатора).

В качестве примера такого регулятора, собранного по схеме с контроллером SMT32, может быть рассмотрена станция, рассчитанная на подключение паяльников с жалами марки Т12.

Этот промышленный образец устройства, управляющего режимом нагрева подключаемого к нему паяльника, способен регулировать температуру жала в диапазоне от 9-ти до 99-ти градусов.

С его помощью также возможен автоматический переход в режим ожидания, при котором температура наконечника паяльника снижается до установленного инструкцией значения. Причём длительность этого состояния может регулироваться в интервале от 1 до 60-ти минут.

Добавим к этому, что в этом устройстве также предусмотрен режим плавного снижения температуры жала в течение того же регулируемого промежутка времени (1-60 минут).

В завершении обзора регуляторов мощности паяльных устройств отметим, что их изготовление в домашних условиях не является чем-то совсем недоступным для рядового пользователя.

При наличии определённого опыта работы с электронными схемами и после внимательного изучения приведённого здесь материала любой желающий может справиться с этой задачей вполне самостоятельно.

Паяльник – это инструмент, без которого домашнему мастеру не обойтись, но устраивает прибор не всегда. Дело в том, что обычный паяльник, не имеющий терморегулятора и нагревающийся вследствие этого до определенной температуры, обладает рядом недостатков.

Схема устройства паяльника.

Если при непродолжительной работе без регулятора температуры вполне возможно обойтись, то у обычного паяльника, длительное время включенного в сеть, его недостатки проявляются в полной мере:

  • припой скатывается с чрезмерно нагретого жала, в результате чего пайка оказывается непрочной;
  • на жале образуется окалина, которую приходится часто зачищать;
  • рабочая поверхность покрывается кратерами, а их необходимо удалять напильником;
  • он неэкономичен – в промежутках между сеансами пайки, порой достаточно длительными, продолжает потреблять из сети номинальную мощность.

Терморегулятор для паяльника позволяет оптимизировать его работу:

Рисунок 1. Схема простейшего терморегулятора.

  • паяльник не перегревается;
  • появляется возможность подобрать значение температуры паяльника, оптимальное для конкретной работы;
  • во время перерывов достаточно с помощью регулятора температуры снизить нагрев жала, а затем в нужное время быстро восстановить требуемую степень нагрева.

Конечно, в качестве терморегулятора для паяльника на напряжение 220 В можно применить ЛАТР, а для паяльника на 42 В – блок питания КЭФ-8, но они имеются не у всех. Еще один выход из положения – применение в качестве регулятора температуры промышленного светорегулятора, но они не всегда имеются в продаже.

Регулятор температуры для паяльника своими руками

Вернуться к оглавлению

Простейший терморегулятор

Это устройство состоит всего из двух деталей (рис. 1):

  1. Кнопочный выключатель SA с размыкающими контактами и фиксацией состояния.
  2. Полупроводниковый диод VD, рассчитанный на прямой ток порядка 0,2 А и обратное напряжение не ниже 300 В.

Рисунок 2. Схема терморегулятора, работающего на конденсаторах.

Работает этот регулятор температуры следующим образом: в исходном состоянии контакты выключателя SA замкнуты и ток протекает через нагревательный элемент паяльника во время как положительных, так и отрицательных полупериодов (рис. 1а). При нажатии на кнопку SA его контакты размыкаются, но полупроводниковый диод VD пропускает ток лишь во время положительных полупериодов (рис. 1б). В результате мощность, потребляемая нагревателем, уменьшается вдвое.

В первом режиме паяльник быстро прогревается, во втором – его температура несколько снижается, перегрева не наступает. В результате можно паять в довольно комфортных условиях. Выключатель вместе с диодом включают в разрыв питающего провода.

Иногда выключатель SA монтируется на подставке и срабатывает, когда паяльник кладут на нее. В перерывах между пайкой контакты выключателя разомкнуты, мощность нагревателя снижена. Когда паяльник поднимают, потребляемая мощность возрастает и он быстро нагревается до рабочей температуры.

В качестве балластного сопротивления, с помощью которого можно уменьшить мощность, потребляемую нагревателем, можно использовать конденсаторы. Чем меньше их емкость, тем больше сопротивление протеканию переменного тока. Схема простого терморегулятора, работающего на этом принципе, приведена на рис. 2. Он рассчитан на подключение паяльника мощностью 40 Вт.

Когда разомкнуты все выключатели, тока в цепи нет. Комбинируя положение выключателей, можно получить три степени нагрева:

Рисунок 3. Схемы симисторных терморегуляторов.

  1. Наименьшая степень нагрева соответствует замыканию контактов выключателя SA1. При этом последовательно с нагревателем включается конденсатор С1. Его сопротивление довольно велико, поэтому падение напряжения на нагревателе порядка 150 В.
  2. Средняя степень нагрева соответствует замкнутым контактам выключателей SA1 и SA2. Конденсаторы С1 и С2 включаются параллельно, общая емкость увеличивается вдвое. Падение напряжения на нагревателе возрастает до 200 В.
  3. При замыкании выключателя SA3 независимо от состояния SA1 и SA2 на нагреватель подается полное напряжение сети.

Конденсаторы С1 и С2 неполярные, рассчитанные на напряжение не менее 400 В. Для достижения необходимой емкости можно несколько конденсаторов соединить параллельно. Через резисторы R1 и R2 конденсаторы разряжаются после отключения регулятора от сети.

Есть еще один вариант простого регулятора, который по надежности и качеству работы не уступает электронным. Для этого последовательно с нагревателем включается переменный проволочный резистор СП5-30 или какой-нибудь иной, имеющий подходящую мощность. Например, для 40-ваттного паяльника подойдет резистор, рассчитанный на мощность 25 Вт и имеющий сопротивление порядка 1 кОм.

Вернуться к оглавлению

Тиристорный и симисторный терморегулятор

Работа схемы, приведенной на рис. 3а, очень похожа работу разобранной ранее схемы на рис. 1. Полупроводниковый диод VD1 пропускает отрицательные полупериоды, а во время положительных полупериодов ток проходит через тиристор VS1. Доля положительного полупериода, в течение которого тиристор VS1 открыт, зависит в конечном счете от положения движка переменного резистора R1, регулирующего ток управляющего электрода и, следовательно, угол отпирания.

Рисунок 4. Схема симисторного терморегулятора.

В одном крайнем положении тиристор открыт в течение всего положительного полупериода, во втором – полностью закрыт. Соответственно, мощность, рассеиваемая на нагревателе, меняется от 100% до 50%. Если отключить диод VD1, то мощность будет меняться от 50% до 0.

На схеме, приведенной на рис. 3б, тиристор с регулируемым углом отпирания VS1 включен в диагональ диодного моста VD1-VD4. Вследствие этого регулировка напряжения, при котором отпирается тиристор, происходит как во время положительного, так и в течение отрицательного полупериода. Мощность, рассеиваемая на нагревателе, меняется при повороте движка переменного резистора R1 от 100% до 0. Можно обойтись и без диодного моста, если в качестве регулирующего элемента применить не тиристор, а симистор (рис. 4а).

При всей привлекательности терморегулятор с тиристором или симистором в качестве регулирующего элемента обладает следующими недостатками:

  • при скачкообразном нарастании тока в нагрузке возникают сильные импульсные помехи, проникающие затем в осветительную сеть и эфир;
  • искажение формы сетевого напряжения за счет внесения в сеть нелинейных искажений;
  • снижение коэффициента мощности (cos ϕ) за счет внесения реактивной составляющей.

Для сведения к минимуму импульсных помех и нелинейных искажений желательна установка сетевых фильтров. Самое простое решение – ферритовый фильтр, представляющий собой несколько витков провода, намотанных на ферритовое кольцо. Такие фильтры применяют в большинстве импульсных блоков питания электронных устройств.

Ферритовое кольцо можно взять из проводов, соединяющих системный блок компьютера с периферийными устройствами (например, с монитором). Обычно на них есть цилиндрическое утолщение, внутри которого находится ферритовый фильтр. Устройство фильтра показано на рис. 4б. Чем больше витков, тем выше качество фильтра. Размещать ферритовый фильтр следует как можно ближе к источнику помех – тиристору или симистору.

В устройствах с плавным изменением мощности следует откалибровать движок регулятора и отметить маркером его положения. При настройке и установке следует отключить устройство от сети.

Схемы всех приведенных устройств достаточно просты и их в состоянии повторить человек, обладающий минимальными навыками в сборке электронных устройств.

В радиолюбительской практике невозможно обойтись без паяльника. Он всегда находится на рабочем месте, должен быть наготове. Большинство простых и распространённых паяльников имеют фиксируемую мощность, следовательно, и температуру нагрева жала, что не всегда оправданно. Конечно, если вы включаете его на непродолжительное время, чтобы быстро что-либо припаять, то можно обойтись без регулятора температуры.

Для чего нужен регулятор температуры жала паяльника

Самый распространённый паяльник, выпускаемый промышленностью, имеет мощность в 40 ватт. Этой мощности вполне хватит для припаивания крупных, теплоёмких, деталей, где требуется прогрев до температуры плавления припоя.

Но использовать паяльник такой мощности, например, при монтаже радиодеталей крайне неудобно. Олово с перегретого жала постоянно скатывается, место пайки получается непрочным. К тому же жало очень быстро покрывается окалиной и её приходится счищать, а на рабочей поверхности медного жала образуются так называемые кратеры, которые можно удалить при помощи напильника. Длина такого жала будет очень быстро убавляться.

При использовании регулятора температуры жала паяльник всегда наготове, его температура будет оптимальна для конкретной работы, вы никогда не перегреете радиокомпоненты. Если вам нужно не надолго отлучиться, то достаточно убавить напряжение на паяльнике, а не выключать его из сети, как раньше. По возвращении на рабочее место достаточно добавить регулятором напряжение, и тёплый паяльник быстро наберёт нужную температуру.

Схема регулятора температуры для паяльника

Ниже представлена простая схема регулятора мощности:

Эту схему я использовал для своего регулятора лет 20 назад, этим паяльником я до сих пор пользуюсь. Конечно, некоторые детали, такие как: транзисторы, неоновая лампочка — можно заменить современными.

Детали устройства:

  • Транзисторы; КТ 315Г, МП 25 можно заменить на КТ 361Б
  • Тиристор; КУ 202Н
  • Стабилитрон; Д 814Б или с буквой В
  • Диод;КД 202Ж
  • Резисторы постоянные: МЛТ- 3к, 2к-2 шт, 30к, 100 ом, 470к
  • Резистор переменный; 100к
  • Конденсатор; 0,1 мкФ

Как видите, схема устройства очень простая. Её повторить под силу даже начинающему.

Делаем простой регулятор температуры паяльника своими руками

Представленное устройство построено по так называемому однополупериодному регулятору мощности. То есть при полностью открытом тиристоре VS 1, который управляется транзисторами VT 1 и VT 2, одна полуволна сетевого напряжения проходит через диод VD 1, а другая полуволна через тиристор. Если повернуть движок переменного резистора R 2 в противоположную сторону, то тиристор VS 1 закроется, а на нагрузке будет присутствовать одна полуволна, которая пройдёт через диод VD 1:

Поэтому данным регулятором невозможно убавить напряжение меньше 110 вольт. Как показывает практика, это и не нужно, так как при минимальном напряжении температура жала настолько мала, что олово еле плавится.

Номиналы деталей, представленные на схеме, подобраны для совместной работы с паяльниками большой мощности. Если вам это не требуется, то силовые элементы, тиристор и диод можно заменить на менее мощные. Если у вас не окажется в наличии двухватного резистора R 5 номиналом 30 кило ом, то его можно составить из двух последовательно соединённых резисторов по 15 кило ом, как у меня:

Данное устройство не нуждается в настройке. Собранное правильно и из исправных деталей, оно начинает работать сразу.

Внимание! Будьте осторожны. Данный регулятор температуры не имеет гальванической развязки по сети. Вторичные цепи имеют высокий потенциал.

Остаётся подобрать подходящих размеров корпус. Разместить розетку для паяльника:

Предохранитель выводить наружу не обязательно, например, у меня он впаян в разрыв сетевого шнура. А вот переменный резистор нужно установить в удобное место и,конечно, проградуировать шкалу, например, в вольтах:

Получившийся регулятор очень надёжный, что проверено временем, и прослужит он вам много лет, да и паяльник скажет вам спасибо.

Типичной проблемой при работе с паяльником является обгорание жала. Связано это с его большим нагревом. Во время работы паяльные операции требуют неодинаковой мощности, поэтому приходится использовать паяльники с разной мощностью. Для защиты устройства от перегрева и скорости изменения мощности лучше всего применять паяльник с регулировкой температуры. Это позволит за считаные секунды изменить параметры работы и продлить срок эксплуатации устройства.

История происхождения

Паяльник – это инструмент, предназначенный для передачи тепла материалу при соприкосновении с ним. Прямое его назначение – создание неразъемного соединения посредством расплавления припоя.

До начала XX века существовали два типа паяльных приспособлений: газовый и медный. В 1921 году изобретатель из Германии Эрнст Сакс изобрёл и зарегистрировал патент на паяльник, нагрев которого происходил под действием электрического тока. В 1941 году Карл Уэллер запатентовал инструмент трансформаторного вида, напоминающего формой пистолет. Пропуская через свой наконечник ток, он быстро нагревался.

Через двадцать лет этот же изобретатель предложил использовать термоэлемент в паяльнике для контроля температуры нагрева. В конструкцию входили спрессованные друг с другом две металлические пластинки с разным тепловым расширением. С середины 60-х годов из-за развития полупроводниковых технологий паяльный инструмент стал выпускаться импульсного и индукционного типа работы.

Виды паяльников

Основное различие паяльных устройств заключается в их максимальной мощности, от которой зависит и температура нагрева. Кроме этого, электрические паяльники разделяются по значению питающего их напряжения. Они выпускаются как для сети переменного напряжения 220 вольт, так и постоянного его значения разной величины. Разделение паяльников происходит также по виду и принципу действия.

По принципу работы бывают:

  • нихромовые;
  • керамические;
  • импульсные;
  • индукционные;
  • термовоздушные;
  • инфракрасные;
  • газовые;
  • открытого типа.

По виду они бывают стержневые и молотковые. Первые предназначены для точечного нагрева, а вторые для прогрева определённой площади.

Принцип работы

Большинство приборов в основе работы используют преобразование электрической энергии в тепловую. Для этого во внутренней части устройства располагается нагревательный элемент. Но некоторые типы устройства просто нагреваются на огне или используют подожжённый направленный поток газа.

В нихромовых устройствах используется проволочная спираль, через которую пропускается ток. Спираль располагается на диэлектрике. Нагреваясь, спираль передаёт тепло медному жалу. Температура нагрева регулируется термодатчиком, который при достижении определённого значения нагрева отсоединяет спираль от электрической линии, а при остывании опять подключает её к ней. Термодатчиком является не что иное, как термопара.

В керамических паяльниках в качестве нагревателей используются стержни. Регулировка в них чаще всего осуществляется методом понижения величины напряжения подающегося на керамические стержни.

Индукционное оборудование работает за счёт индуктора. Жало покрывается ферромагнетиком. С помощью катушки наводится магнитное поле и появляются в проводнике токи, приводящие к нагреву жала. При работе наступает такой момент, что жало теряет свои магнитные свойства, нагрев останавливается, а при остывании свойства возвращаются и нагрев восстанавливается.

Работа импульсных паяльников основана на использовании высокочастотного трансформатора. Вторичная обмотка трансформатора имеет несколько витков, выполненных из толстого провода, концы которого и являются нагревателями. Частотный преобразователь увеличивает частоту входного сигнала, который снижается на трансформаторе. Регулировка нагрева происходит при помощи регулировки мощности.

Термовоздушный паяльник, или, как его называют, термофен, при работе использует горячий воздух, который нагревается при прохождении через спираль, выполненную из нихрома. Температуру в нём можно регулировать как снижением величины напряжения подаваемого на проволоку, так и изменением потока воздуха.

Одним из видов паяльников стали устройства, использующие инфракрасное излучение. В основе их работы лежит процесс нагрева излучением с длиной волны до 10 мкм. Для регулирования применяется сложный узел управления, изменяющий как длину волны, так и её интенсивность.

Газовые представляют собой обычные горелки, вместо жала использующие сопла разного диаметра. Управление температурой практически невозможно, кроме изменения интенсивности выхода газа с помощью заслонки.

Понимая принцип работы паяльника, можно не только осуществить его ремонт своими руками, но и доработать его конструкцию, например, сделать его регулируемым.

Устройства для регулировки

Цена паяльников с регулировкой температуры превышает цену обыкновенных устройств в несколько раз. Поэтому в некоторых случаях есть смысл купить хороший обыкновенный паяльник, а регулятор выполнить самому. Таким образом, управление паяльным оборудованием выполняется двумя способами контроля:

  • мощностью;
  • температурой.

Контроль температуры позволяет достичь более точных показателей, но реализовать проще управление мощностью. При этом регулятор можно выполнить независимым и подключать к нему различные приборы.

Универсальный стабилизатор

Паяльник с терморегулятором можно изготовить, используя заводского исполнения диммер или сконструировать по его аналогии самостоятельно. Диммер — это регулятор, с помощью которого изменяется мощность, подводимая к паяльнику. В сети 220 вольт протекает ток переменной величины с синусоидальной формой. Если этот сигнал обрезать, то на паяльник будет подаваться уже искажённая синусоида, а значит, изменится и величина мощности. Для этого перед нагрузкой в разрыв включается устройство, которое пропускает ток только в момент достижения сигналом определённой величины.

Диммеры различают по принципу действия. Они могут быть:

  • аналоговыми;
  • импульсными;
  • комбинированными.

Схема диммера реализуется с использованием различных радиокомпонентов : тиристоров, симисторов, специализированных микросхем. Самая несложная модель диммера выпускается с механической ручкой регулятора. Принцип действия модели основан на изменении сопротивления в цепи. По сути, это тот же самый реостат. Диммеры на симисторах обрезают передний фронт входного напряжения. Контроллеры используют в своей работе сложную электронную схему понижения напряжения.

Самостоятельно выполнить диммер проще, используя для этого тиристор. Для схемы не понадобятся дефицитные детали , и собирается она простым навесным монтажом.

Работа устройства основана на способности открывания тиристора в моменты времени при подаче сигнала на его управляющий вывод. Входной ток, поступая на конденсатор через цепочку резисторов, заряжает его. При этом динистор открывается и пропускает через себя кратковременно ток, поступающий на управление тиристора. Конденсатор разряжается и тиристор закрывается. При следующем цикле всё повторяется. Изменяя сопротивление цепи, регулируется длительность заряда конденсатора, а значит и время открытого состояния тиристора. Таким образом, устанавливается время, в течение которого паяльник подключается к сети 220 вольт.

Простой терморегулятор

Используя в качестве основы стабилитрон TL431, можно собрать простой терморегулятор своими руками. Такая схема состоит из недорогих радиокомпонентов и практически не нуждается в настройке.

Стабилитрон VD2 TL431 включён по схеме компаратора с одним входом. Величина требуемого напряжения определяется делителем, собранным на резисторах R1-R3. В качестве R3 используется термистор, свойство которого заключается в уменьшении сопротивления при нагреве. С помощью R1 устанавливается значение температуры, при котором устройство отключает паяльник от питания.

При достижении на стабилитроне значения сигнала, превышающего 2,5 вольта, он пробивается, и через него поступает питание на коммутационное реле K1. Реле подаёт сигнал на управляющий вывод симистора и паяльник включается. При нагреве сопротивление термодатчика R3 уменьшается. Напряжение на TL431 опускается ниже сравниваемого и цепь питания симистора разрывается.

Для паяльного инструмента мощностью до 200 Вт симистор можно использовать без радиатора. В качестве реле подойдёт РЭС55А с рабочим напряжением 12 вольт.

Повышение мощности

Случается так, что возникает потребность не только уменьшить мощность паяльного оборудования, но и наоборот, увеличить. Смысл идеи заключается в том, что можно использовать напряжение, возникающее на сетевом конденсаторе, значение которого составляет 310 вольт. Обусловлено это тем, что сетевое напряжение имеет амплитудное значение больше чем его эффективное в 1,41 раза. Из этого напряжения формируются импульсы прямоугольной амплитуды.

Меняя коэффициент заполнения, можно управлять эффективным значением импульсного сигнала от нуля до 1,41 от эффективного значения входного напряжения. Таким образом, мощность нагрева паяльника будет изменяться от нуля до удвоенной номинальной мощности.

Входная часть представляет собой стандартно собранный выпрямитель. Выходной блок выполнен на полевом транзисторе VT1 IRF840 и способен коммутировать паяльник с мощностью 65 Вт. Управление работой транзистора происходит микросхемой с широтно-импульсной модуляцией DD1. Конденсатор С2 стоит в корректирующей цепочке и задаёт частоту генерации. Питание микросхемы осуществляется на радиодеталях R5, VD4, C3. Диод VD5 используется для защиты транзистора.

Паяльная станция

Паяльная станция, это в принципе, тот же самый регулируемый паяльник. Её отличие от него в наличии удобной индикации и дополнительных приспособлениях, помогающих облегчить процесс пайки. Обычно к такому оборудованию подключается электрический паяльник и фен. Если есть опыт радиолюбителя, можно попробовать собрать схему паяльной станции своими руками. В её основе лежит микроконтроллер (МК) ATMEGA328.

Программируется такой МК на программаторе, для этого подойдёт Adruino или самодельное устройство. К микроконтроллеру подключается индикатор, в качестве которого используется жидкокристаллический дисплей LCD1602. Управление станцией простое, для этого используется переменное сопротивление на 10 кОм. Поворотом первого выставляется температура паяльника, второго – фена, а третьим можно уменьшить или увеличить поток воздуха фена.

Полевой транзистор, работающий в ключевом режиме, вместе с симистором устанавливается на радиатор через диэлектрическую прокладку. Светодиоды используются с малым потреблением тока, не более 20 мА. Паяльник и фен, подключаемые к станции, должны иметь встроенную термопару, сигнал с которой обрабатывается МК. Рекомендуемая мощность паяльника 40 Вт, а фена – не более 600 Вт.

Источник питания потребуется на 24 вольта с током не меньше двух ампер. Для питания можно задействовать готовый адаптер от моноблока или ноутбука. Кроме стабилизированного напряжения он содержит различного вида защиту. А можно выполнить и самостоятельно аналоговый типа. Для этого потребуется трансформатор со вторичной обмоткой, рассчитанной на 18–20 вольт, и выпрямительный мост с конденсатором.

После сборки схемы проводится её наладка. Все операции заключаются в подстройке температуры. В первую очередь выставляется температура на паяльнике. Например, на индикаторе выставляем 300 градусов. Затем, прижав термометр к жалу, с помощью регулируемого резистора, устанавливается температура, соответствующая реальным показаниям. Таким же образом калибруется и температура фена.

Все радиоэлементы удобно приобрести в китайских интернет-магазинах. Такое устройство без учёта самодельного корпуса обойдётся порядка ста долларов США со всеми принадлежностями. Прошивку для устройства можно скачать тут: http://x-shoker.ru/lay/pajalnaja_stancija.rar.

Конечно, собрать начинающему радиолюбителю цифровой регулятор температуры своими руками будет сложно. Поэтому можно приобрести готовые модули стабилизации температуры. Они представляют собой платы с распаянными разъёмами и радиодеталями. Понадобится только купить корпус или изготовить его самостоятельно.

Таким образом, используя стабилизатор нагрева паяльника, легко добиться его универсальности. При этом диапазон изменения температуры достигается в пределах от 0 до 140 процентов.

DIY 8800W Arduino AC диммер

Очень приятно иметь мощный цифровой диммер, которым можно управлять с помощью Arduino. Я использую его для управления своей тепловой пушкой, резаком и дрелью. Действует как оберег и не вызывает пота.

Итак, в этом уроке я покажу вам, как я сделал этот мощный диммер.

Несмотря на то, что я не буду вдаваться в подробное объяснение теории, я собрал отличные, простые для понимания ресурсы по концепциям, используемым для создания диммера.

Этот проект вдохновлен инструкцией DIY_Bloke о диммере переменного тока при переходе через ноль, он очень подробно объясняет, как работает схема обнаружения перехода через нуль и как можно использовать симистор для управления подачей питания на приборы переменного тока, которые могут быть тусклый, так что посмотрите его руководство, если вы не знаете, что такое переход через нуль и симисторы.

Второй отличный ресурс для изучения симисторов – это YouTuber по имени Chris’s Workbench, он исследует работу симисторов и схем, построенных вокруг него, а также исследует, что на самом деле означают параметры в таблице данных симистора, так что посмотрите видео. на его канале за отличное обучающее упражнение.

Другой набор ресурсов – это набор видео, одно от ElectroNoobs, а другое от GreattScott! на YouTube они подробно объясняют, как работает контроль фазового угла с обнаружением перехода через нуль.

Если вы предпочитаете смотреть видео, то ниже вы найдете видео на YouTube для того же урока, который я сделал.

Шаг 1. Внимание!

Сеть переменного тока – это не то, с чем можно экспериментировать, и особенно в этом проекте задействованы большие токи, что делает его мгновенной опасностью, пожалуйста, будьте осторожны, и если это ваш первый проект, связанный с сетью переменного тока.

Шаг 2: Компоненты и инструменты

Симистор BTA41

Оптрон с драйвером Tirac: MOC3021

Оптрон с нулевым крестом 4N35, Arduino, Я использую Nano,

Мостовой выпрямитель

Резисторы 200:

/

Ом 1 Вт (демпфер)

200 Ом 1/4 Вт

47 кОм 1/4 Вт x2

100 Ом 1/4 Вт

400 В 100 нФ Конденсатор

Сетевой штекер / контактор переменного тока, я использую розетку на 16 А в изящном корпусе маленькая коробка. Так что все закрыто, что делает его безопаснее.

Прессованный картон для построения схемы.

Радиатор, я, наверное, переборщил с этим массивным радиатором, но, по моему опыту, лучше переборщить с радиатором, чем использовать меньший, и особенно с такими сильными токами, я не хотел рисковать, чтобы вещи стали слишком горячими.

для провода, я использовал медный провод 4мм.

И некоторые инструменты: Провода для подключения. Паяльник. Паяльная проволока. Немного радиатора и изоленты.Термопаста.

Шаг 3: Сборка

Это схема, я припаял оптопару, драйвер симистора на перфокарт и сделал простые соединения, я также сделал отдельный модуль для демпфирующей сети, потому что я проводил некоторое тестирование и должен был подключать и отключать демпферную схему, но вы можете построить ее на той же печатной плате.

Сборка будет во многом зависеть от выбранных вами компонентов. Просто будьте терпеливы и осторожны, потому что соединения просты, но вы не хотите ошибиться с таким смертельным напряжением.

Нанесите термопасту на заднюю часть перед тем, как прикрепить ее к радиатору, для лучшей теплопроводности.

Шаг 4: Код

Код представляет собой модифицированную версию проекта обнаружения Zero-Cross, созданного компанией electronicoobs, и основным параметром, определяющим продолжительность задержки, является «доблесть». Он контролирует задержку в микросекундах для включения затвора после обнаружения пересечения нуля.

Каждый раз, когда обнаруживается пересечение нуля, задержка увеличивается на 20 микросекунд, пока не достигнет 6000, после чего она возвращается к нулю, чтобы все началось заново.Если этот код не имеет смысла, просмотрите ресурсы во вступлении.

Загрузите отсюда:

Шаг 5: Вот и все!

Надеюсь, вам понравилась эта сборка моего Arduino AC Dimmer, чтобы увидеть больше интересных будущих проектов, подписывайтесь на меня и подписывайтесь на мой канал на YouTube!

Если вы хотите, чтобы ваши прототипы печатных плат были дешевыми, с удивительной терпимостью и контролем качества, посетите сайт ww. PCBWay.com, где вы можете получить 10 двухслойных печатных плат всего за 5 долларов, и не только это, они также предлагают услугу сборки печатных плат. Начиная с 30 $, будь то гибкие печатные платы или многослойные высококачественные схемы, вы можете получить их по невероятной цене на PCBWay

Спасибо!

DIY 8800W Arduino AC Dimmer

Наличие мощного цифрового диммера, которым можно управлять с помощью Arduino, – это настоящее удовольствие, я использую его для управления своим тепловым пистолетом, резаком и дрелью.Действует как оберег и не вызывает пота.

Итак, в этом уроке я покажу вам, как я сделал этот мощный диммер.

Несмотря на то, что я не буду вдаваться в подробное объяснение теории, я собрал отличные, простые для понимания ресурсы по концепциям, используемым для создания диммера.

Этот проект вдохновлен инструкцией DIY_Bloke о диммере переменного тока при переходе через ноль, он очень подробно объясняет, как работает схема обнаружения перехода через нуль и как можно использовать симистор для управления подачей питания на приборы переменного тока, которые могут быть тусклый, так что посмотрите его руководство, если вы не знаете, что такое переход через нуль и симисторы.

Второй отличный ресурс для изучения симисторов – это YouTuber по имени Chris’s Workbench, он исследует работу симисторов и схем, построенных вокруг него, а также исследует, что на самом деле означают параметры в таблице данных симистора, так что посмотрите видео. на его канале за отличное обучающее упражнение.

Другой набор ресурсов – это набор видео, одно от ElectroNoobs, а другое от GreattScott! на YouTube они подробно объясняют, как работает контроль фазового угла с обнаружением перехода через нуль.

Если вы предпочитаете смотреть видео, то ниже вы найдете видео на YouTube для того же урока, который я сделал.

Шаг 1. Внимание!

Сеть переменного тока – это не то, с чем можно экспериментировать, и особенно в этом проекте задействованы большие токи, что делает его мгновенной опасностью, пожалуйста, будьте осторожны, и если это ваш первый проект, связанный с сетью переменного тока.

Шаг 2: Компоненты и инструменты

Симистор BTA41

Оптрон с драйвером Tirac: MOC3021

Оптрон с нулевым крестом 4N35, Arduino, Я использую Nano,

Мостовой выпрямитель

Резисторы 200:

/

Ом 1 Вт (демпфер)

200 Ом 1/4 Вт

47 кОм 1/4 Вт x2

100 Ом 1/4 Вт

400 В 100 нФ Конденсатор

Сетевой штекер / контактор переменного тока, я использую розетку на 16 А в изящном корпусе маленькая коробка.Так что все закрыто, что делает его безопаснее.

Прессованный картон для построения схемы.

Радиатор, я, наверное, переборщил с этим массивным радиатором, но, по моему опыту, лучше переборщить с радиатором, чем использовать меньший, и особенно с такими сильными токами, я не хотел рисковать, чтобы вещи стали слишком горячими.

для провода, я использовал медный провод 4мм.

И некоторые инструменты: Провода для подключения. Паяльник. Паяльная проволока. Немного радиатора и изоленты. Термопаста.

Шаг 3: Сборка

Это схема, я припаял оптопару, драйвер симистора на перфорированной плате и выполнил простые соединения, я также сделал отдельный модуль для демпферной сети, потому что я проводил некоторое тестирование и пришлось подключать и отключать демпферную цепь, но вы можете построить ее на той же печатной плате.

Сборка будет во многом зависеть от выбранных вами компонентов. Просто будьте терпеливы и осторожны, потому что соединения просты, но вы не хотите ошибиться с таким смертельным напряжением.

Нанесите термопасту на заднюю часть перед тем, как прикрепить ее к радиатору, для лучшей теплопроводности.

Шаг 4: Код

Код представляет собой модифицированную версию кода, созданного в проекте обнаружения Zero-Cross компании electronicoobs, и основным параметром, определяющим продолжительность задержки, является «доблесть». Он контролирует задержку в микросекундах для включения затвора после обнаружения пересечения нуля.

Каждый раз, когда обнаруживается пересечение нуля, задержка увеличивается на 20 микросекунд, пока не достигнет 6000, после чего она возвращается к нулю, чтобы все началось заново. Если этот код не имеет смысла, просмотрите ресурсы во вступлении.

Загрузите отсюда:

Шаг 5: Вот и все!

Надеюсь, вам понравилась эта сборка моего Arduino AC Dimmer, чтобы увидеть больше интересных будущих проектов, подписывайтесь на меня и подписывайтесь на мой канал на YouTube!

Если вы хотите, чтобы ваши прототипы печатных плат были дешевыми, с удивительными допусками и контролем качества, посетите сайт ww.PCBWay.com, где вы можете получить 10 двухслойных печатных плат всего за 5 долларов, и не только это, они также Предлагаем услугу сборки печатных плат от 30 $, так что будь то гибкие печатные платы или многослойные высококачественные схемы, вы можете получить их по невероятной цене на PCBWay

Спасибо!

Регулятор температуры паяльника | Доступен полный проект

При пайке иногда возникает необходимость контролировать температуру паяльника. Менять паяльник каждый раз каждый раз не получится. Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или выполняете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт.

Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10 калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт.Паяльники бывают разной мощности и обычно работают от сети переменного тока 230 В. Однако у них нет контроля температуры. Низковольтные паяльники (например, 12 В) обычно являются частью паяльной станции и предназначены для использования с регулятором температуры. Правильный паяльник или станция с регулируемой температурой стоит дорого. Вот простая схема, обеспечивающая ручное управление температурой обычного паяльника на 12 В переменного тока.

Схема регулятора температуры паяльника

Вот простая схема регулятора температуры паяльника для управления температурой паяльника.Это особенно полезно, если паяльник будет оставаться включенным в течение длительного времени, так как вы можете контролировать отвод тепла от паяльника. Когда паяльник включен, ему требуется время, чтобы достичь точки плавления припоя. Просто подключите эту схему к паяльнику, как показано на рисунке, и паяльник быстро достигнет точки плавления припоя.

Схема состоит из TRIAC1, DIAC1, потенциометра VR1, резистора и конденсатора. Симисторы широко используются в системах управления питанием переменного тока.Они могут переключать высокие напряжения и высокие уровни тока и по обеим частям сигнала переменного тока. Это делает схемы симистора идеальными для использования в различных приложениях, где требуется переключение мощности. Одно из конкретных применений симисторных цепей – это регуляторы освещенности для домашнего освещения, а также они используются во многих других ситуациях управления мощностью, включая управление двигателем.

Диак – это двухполупериодный или двунаправленный полупроводниковый переключатель, который может быть включен как в прямой, так и в обратной полярности.Название diac происходит от слов Diode AC switch. Диак – это электронный компонент, который широко используется для помощи даже в срабатывании симистора при использовании в переключателях переменного тока, и в результате они часто встречаются в диммерах, таких как те, которые используются в домашнем освещении. Типичная диак-симисторная схема используется для плавного управления мощностью переменного тока, подаваемой на нагреватель.

Схема регулятора температуры паяльника

Симистор BT136 срабатывает под разными фазовыми углами, чтобы получить температуру, изменяющуюся от нуля до максимума.Диак используется для управления срабатыванием симистора в обоих направлениях. Потенциометр VR1 служит для установки температуры паяльника.

Схема может быть размещена в коробке с потенциометром, закрепленным сбоку, так что его ручку можно использовать извне коробки для регулировки температуры паяльника.


Статья была впервые опубликована в ноябре 2004 г. и недавно была обновлена.

Наборы для самостоятельной сборки – Light-O-Rama

Под рукой с инструментами? Сэкономьте деньги и создайте собственный высоковольтный контроллер переменного тока.

Немного не боишься пайки? Готов сказать, что построил сам! Некоторые из наших высоковольтных контроллеров света переменного тока доступны в виде комплектов. В каждом есть все необходимое, кроме паяльника и терпения. Типичный комплект можно собрать и протестировать за два-четыре часа в зависимости от уровня ваших навыков.

Наши изделия DIY могут создавать такие же зрелищные шоу, как и наши полностью собранные изделия Ready-To-Go или картонные изделия. Некоторые из наших товаров для дома требуют использования только отвертки и плоскогубцев; другие продукты требуют, чтобы вы припаяли детали к печатной плате.

Какие огни вы можете контролировать? Эти платы контроллеров из набора «сделай сам» разработаны для сред 110–240 В переменного тока, что обычно означает, что если вы можете подключить светильник к розетке, вы можете подключить его к нашему контроллеру. Подойдет большинство ламп накаливания и светодиодных ламп. Убедитесь, что освещение рассчитано на затемнение или затемнение, чтобы использовать все наши возможности. Мы не рекомендуем использовать нерегулируемое освещение.

Профессиональные наборы для самостоятельной работы (DIY)

CTB16K представляет собой комплект (требует пайки) и аналогичен печатной плате, используемой в нашем профессиональном высоковольтном контроллере переменного тока ShowTime LOR1602.

Наборы для дома для дома

CTB16PC представляет собой комплект (требует пайки) и является частью серии бытовых товаров для дома. В серию ПК входят детали, которые дают вам все необходимое для создания мощного светового контроллера, способного конкурировать со всем, что есть на рынке. Также доступен высоковольтный контроллер света переменного тока , полностью собранный и протестированный .

Обещание Light-O-Rama: Если вы выберете самодельный продукт, требующий пайки, мы на все 100% поддержим вас. Практически любую проблему можно решить по электронной почте или по телефону. Если вы не можете заставить ваш контроллер работать, мы попытаемся отремонтировать его совершенно бесплатно. Если вы повредите компонент, мы заменим его. Если мы не сможем определить проблему, мы заменим комплект. В крайне редком случае, когда вы физически повредите комплект, не подлежащий ремонту, наша стандартная гарантия будет покрывать 40 процентов стоимости замены. Примечание. Заказчик оплачивает доставку ремонта и замены деталей.

Сколько лампочек может обрабатывать высоковольтный контроллер переменного тока?

Количество светильников, которыми вы можете управлять, зависит от доступного первичного напряжения, типов светильников, которые у вас есть, и от того, сколько тока они потребляют.Для получения более подробной информации нажмите кнопку ниже.

Сколько лампочек?

Как все это работает вместе?

Не можете понять, как ваш компьютер будет управлять остальным миром с помощью продуктов Light-O-Rama? Это не так сложно понять, когда вы овладеете основами.

1. Light-O-Rama ShowTime Sequencing Suite работает на вашем персональном компьютере под управлением Microsoft Windows и позволяет создавать собственные шоу.Затем ShowTime Sequencing Suite запускает ваши шоу и отправляет нужные команды в нужное время по различным каналам управления. ShowTime Sequencing Suite может даже синхронизировать музыку с командами контроллера.

2. Динамики для воспроизведения музыки, сопровождающей ваше шоу, подключены к звуковой карте компьютера.

3. Ваш персональный компьютер связывается с контроллерами с помощью устройства, подключенного к последовательному или USB-порту вашего компьютера.Синяя линия показывает стандартный последовательный выход вашего компьютера (RS-232 или USB) из вашего ПК, где он входит в наш преобразователь, который преобразует сигнал в собственный сетевой протокол Light-O-Rama (зеленая линия), который подключается к нашему различные типы контроллеров по стандартному кабелю компьютерной сети. Мы рекомендуем LAN-кабели Cat 5, которые можно приобрести у нас или уже готовые в вашем местном крупном магазине в компьютерном отделе.

4. Различные платы контроллеров Light-O-Rama могут быть подключены в любом порядке в сети Light-O-Rama.

5. Различные платы контроллеров Light-O-Rama могут быть подключены в любом порядке в сети Light-O-Rama.

6. Профессиональные или бытовые высоковольтные контроллеры переменного тока Light-O-Rama включают специальные эффекты, такие как простое включение / выключение, яркость, плавное затухание, мерцание, мерцание. Более 200 контроллеров могут быть последовательно подключены, смешаны и согласованы в одной сети LOR, что дает вам возможность управлять тысячами каналов. Нужно больше каналов? Добавьте еще одну сеть Light-O-Rama.

7. Плата контроллера пикселей Pixie 4 smart. Четыре интеллектуальных порта пикселей, и каждый порт может управлять 100 пикселями. Требуется источник питания низкого напряжения для управления интеллектуальными пикселями.

8. Плата контроллера интеллектуальных пикселей Pixie 8. Восемь интеллектуальных портов пикселей, и каждый порт может управлять 100 пикселями. Требуется один или два источника питания низкого напряжения для управления интеллектуальными пикселями.

9. Плата контроллера интеллектуальных пикселей Pixie 16. Шестнадцать интеллектуальных портов пикселей, и каждый порт может управлять 100 пикселями.Требуется один или два источника питания низкого напряжения для управления интеллектуальными пикселями.

Maker Hub – Пайка | Jaycar Electronics

Iron mighty

Паяльник прошел долгий путь со времен карандаша, который вы подключаете к сети переменного тока.

От беспроводной работы до регулировки температуры и индукционного нагрева – вы обязательно найдете паяльник с точным набором функций, которые вам нужны.

Что такое силовая установка?

Нагрев точки Кюри, возможно, является наиболее передовым методом достижения рабочей температуры.Он основан на электромагнитной индукции, что делает сам наконечник нагревательным элементом.

«Обычный» паяльник просто использует нагревательный элемент переменного тока для нагрева жала. Они предназначены для достижения заданной температуры и доступны с различной мощностью.

Беспроводные электронные модели могут питаться как от стандартных элементов питания AA, так и от встроенной аккумуляторной батареи.

Паяльники на бутановом топливе имеют в головке каталитический нагреватель, который обеспечивает более стабильную температуру, чем при обычном пламенном сгорании.Многие из них поставляются со сменными паяльными головками для высокотемпературного пламени до 1300 ° C.

Как настроить нагрев?

Паяльные станции позволяют регулировать температуру, регулируя мощность, подаваемую на нагревательный элемент.

Аналоговые блоки – это более простая разновидность, часто включающая в себя регулируемый регулятор мощности (аналогичный светорегулятору) для выбора температуры и термостат для поддержания ее постоянной.

Цифровые станции обеспечивают большую точность благодаря микропроцессорному управлению и включают светодиодный индикатор, показывающий температуру наконечника.

В качестве автономной альтернативы газовые паяльники имеют регулируемый дроссель, который регулирует поток топлива к каталитическому нагревателю.

Подробнее о паяльниках см. Ниже.

– сентябрь 2019

Интернет-магазин

Выбор подходящего паяльника

Пайка использовалась в качестве метода склеивания на протяжении тысяч лет. Это довольно просто, и техника практически не изменилась – только материалы и технология.Все, что вам нужно, – это качественные материалы, твердая рука и хороший глаз (или увеличительная линза!). Прочтите, чтобы понять, какой тип железа подойдет для ваших проектов.

Что такое пайка?

Пайка соединяет вместе несколько металлических предметов с помощью наполнителя (припоя). Паяльник нагревает припой и область нанесения припоя, перемещая припой в структуру металлических предметов, которые мгновенно расширяются в ответ на высокую температуру. Когда припой и металлическая поверхность остывают, структура сжимается, припой превращается из жидкого в твердое и образуется связь.Компоненты, требующие пайки, включают провода, выводы компонентов, контактные площадки на печатных платах, радиаторы и кожухи двигателей. Практически все типы постоянных электрических соединений требуют пайки (кроме специальных вилочно-розеточных узлов). Паяльники в ассортименте Jaycar стоят от менее 20 до нескольких сотен долларов; при этом основными ценовыми факторами являются мощность, контроль температуры и мощность.

Мощность

Мощность, вероятно, является наиболее важным фактором, который следует учитывать, поскольку она определяет доступную мощность нагрева, время нагрева и регулирование температуры. Последнее очень важно, поскольку вы не хотите углубляться в пайку и обнаруживать, что ваш утюг не поддерживает тепло, создавая непоследовательные паяные соединения. Для работы с электроникой 16 Вт считается низким уровнем, 50 Вт – средним диапазоном, а 130 Вт – высоким. По сути, вам нужен утюг, который поддерживает равномерное соотношение потерь тепла к тепловыделению. Это особенно важно, если в вашем утюге нет контроля температуры. Мощность не обязательно соответствует определенной температуре.

Температура

Контроль температуры также имеет решающее значение для успешной пайки.Металлический наконечник утюга страшно нагревается – до 480 ° C! Большинство утюгов нагревается за считанные секунды, но то, как это тепло поддерживается, зависит от мощности утюга и количества тепла, которое он теряет во время работы. Более дорогие утюги предлагают точный регулируемый контроль температуры. Менее дорогие утюги предлагают ограниченный ассортимент (или вообще без него). Важно учитывать температуру, поскольку разные припои имеют разные температуры плавления. Ваш утюг должен нагреваться до 180–300 ° C для припоев на основе свинца и 220–245 ° C для бессвинцовых.Ваша идеальная рабочая температура также определяется типом выполняемой вами работы. Для небольшой электроники потребуется более низкая температура, чем для пайки толстых кабелей.

Power Delivery

Последним важным фактором при выборе паяльника является подача питания. Электропитание от сети является наиболее распространенным, поскольку оно постоянное и надежное, но утюги также могут работать на газе или от батареек. Утюги на газе отлично подходят для удаленной работы, когда доступ к электросети сомнительный. Большинство газовых утюгов в ассортименте Jaycar предлагают в среднем 45+ минут работы и легко заполняются с помощью переносной баллончика бутанового газа.Утюги с батарейным питанием идеально подходят для использования там, где существует опасность испарений бензина или взрыва, но в остальном они громоздки и не рентабельны.

Утюги, комплекты или станции?

Паяльники можно приобрести отдельно, в комплекте или встраивать в станцию. Станции, как правило, предлагают более точные элементы управления и операции, а в некоторых случаях и дополнительные функции (такие как распайка, маломощный режим холостого хода или горячая замена наконечников). То, как вы планируете использовать утюг, определяет, какие функции ему потребуются.Планируете ли вы пайку мелких деталей, требующих точного контроля? Вы паяете более крупные проекты, которые не такие деликатные? Можете ли вы рассчитывать на сетевое питание или вам нужен портативный утюг? Как часто вы будете пользоваться утюгом? Ожидаете ли вы, что ваши сеансы пайки будут короткими или превысят полчаса?

Если вы планируете использовать утюг для небольших работ, рассмотрите паяльник Duratech 25 Вт (TS1465). Это недорогой вариант для новичков в пайке, он отлично подходит для создания комплектов и небольших проектов.Если вы планируете использовать свой утюг для более крупных и сложных работ, тогда паяльник с регулируемой температурой Duratech 48 Вт (TS1564) для вас. Станция оснащена точной регулировкой температуры, губкой для чистки наконечников и подставкой. Оба являются одними из самых популярных моделей Jaycar. Наш стартовый комплект (TS1651) – это доступный вариант для молодых энтузиастов пайки, который включает паяльник, подставку, припойный провод и присоску для припоя. Если вас интересует вариант с газовым двигателем, комплект газовых паяльных инструментов Portasol Pro (TS1113) включает в себя качественный утюг, 3 сменных металлических наконечника и чистящую губку – все в удобном футляре.

Jaycar продает более 25 электрических, газовых и аккумуляторных паяльников! Наши сотрудники готовы провести вас через ассортимент и позаботиться о том, чтобы вы уехали с тем, что вам нужно.


Как легко сделать диммер для вентилятора 220В в домашних условиях

Как легко сделать диммер для вентилятора 220в в домашних условиях

В этом проекте мы узнаем, как легко сделать диммер вентилятора 220 В в домашних условиях, простые шаги с принципиальной схемой. это очень простой самодельный проект. Для создания этого проекта нам понадобятся некоторые компоненты.
Как легко сделать диммер вентилятора 220 В в домашних условиях
Компоненты:
  • BT136 TRIAC
  • Радиатор
  • 2A473J Конденсатор
  • Переменный резистор 100 кОм
  • DB3 Diac (триггерный диод)
  • Резистор 100 кОм 1 Вт
  • Печатная плата
  • Проволока для пайки
  • Паяльник
Основная идея о BT136 TRIAC:
BT136 TRIAC
  • В этом проекте мы используем BT136 TRIAC.
  • это трехконтактный полупроводниковый прибор.
  • его использование для управления током.
  • Он имеет 2 анода и один затвор.
  • 1-й контакт MT1 или главный терминал 1
  • 2-й контакт MT2 или главный терминал 2
  • 3-й штырьковый затвор
Принципиальная схема:
Принципиальная схема диммера вентилятора 220 В

BT136 имеет 3 контакта, 1-й – T1, 2-й T2, 3-й GATE. Подключите одну сторону DIAC к штырю затвора.а вторая сторона соединяется со средним выводом переменного резистора. Теперь подключите конденсатор 473J с переменным резистором 100k и T1.

Теперь подключите резистор 100 кОм с переменным резистором. T1 и 2-я сторона резистора 100 кОм используются для входа 220 В. T2 и 2-я сторона резистора 100 кОм используются для выхода 220 В. на выходе вы можете подключить вентилятор или лампочку или что-либо еще, напряжение на которое вы хотите понизить или увеличить. мы лучше узнаем это при просмотре видео.

Видео о том, как легко сделать диммер вентилятора 220в в домашних условиях:

Секретное оружие строителя педалей – Premier Guitar

В последние несколько лет мир педальных гитар, созданных своими руками, стремительно растет – настолько, что, по крайней мере, некоторые из вас уже успели ощутить его. Я знаю, что сделал. После стольких лет использования педалей и в значительной степени одержимого ими, я почувствовал жгучее желание узнать, что происходит внутри этих устройств. Но сначала я был очень напуган. Так много всего предстоит узнать! И даже несмотря на то, что мы живем в эпоху, когда вся необходимая информация находится практически у нас под рукой, иногда трудно уметь сформулировать слова в поисковой системе, чтобы получить то, что мы ищем. К счастью, существует огромное сообщество DIY – блоги, форумы и справочные сайты с общей информацией.По моему опыту, почти все в сообществе хотят помочь друг другу, поэтому мне не потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя желанными и воодушевленными.


Тем не менее, за годы создания педалей для меня стали очевидными две важные вещи. Во-первых, несмотря на то, что на сцене много информации и много доброй воли, на самом деле нет единого места, где собраны вместе наиболее важные основополагающие концепции и с исчерпывающим списком инструментов, которые нужны новичку, а не просто веселое время, но успешный первый строительный опыт. Никто не любит тратить кучу времени и денег на детали, инструменты и сборку только для того, чтобы получить бесполезный кусок мусора, который в конце концов не работает.

Во-вторых, очень немногие места упоминают один из самых важных, полезных и экономящих время и разум инструментов, которые может иметь в своем распоряжении потенциальный производитель педалей. Независимо от того, насколько вы опытны, независимо от того, что вы создаете, простой факт заключается в том, что если у вас нет коробки для тестера цепей, вы, вероятно, потеряете лот времени и расстроитесь гораздо больше, чем вы. нужно во время сборки педали.

Что такое тестер цепей? Это специальная педаль «пустышка», которую можно использовать снова и снова для тестирования любой схемы, над которой вы работаете. Другими словами, он будет функционировать как замещающий корпус для любого проекта педали DIY, над которым вы работаете, позволяя вам слышать его и знать, что он работает. С этой целью я собрал это краткое руководство для коробки самодельного тестера. Помимо того, что он очень полезен для любых будущих проектов педалей, которые вы можете предпринять, сам процесс создания тестера также будет отличной практикой для будущих сборок педалей.Освоив это, вы будете готовы приступить к созданию своей первой педали, будь то комплект или копия популярной схемы.

Давайте начнем с основных инструментов, поскольку на рынке так много вариантов, которые могут показаться хорошими, но на самом деле не очень подходят для задач по наращиванию педалирования.

Основные инструменты для сборки педалей

Паяльник . Вам не нужен самый модный, но дешевка определенно может сделать ваши проекты намного менее увлекательными.Утюг мощностью 40 и более Вт справится со своей задачей. И хотя у вас нет , у вас нет , чтобы получить его с цифровым считыванием, его чертовски проще использовать. В противном случае вам нужно будет настроить способ проверки температуры вашего железа, чтобы убедиться, что он остается на подходящей постоянной температуре для создания хороших паяных соединений. Я паяю при температуре от 600 до 750 градусов, и мне нравится принцип «установил и забыл» в цифровых паяльниках. Если температура дрейфует, показания отразят это колебание и будут скорректированы в течение нескольких секунд.Я перепробовал около шести разных паяльников, включая дорогую цифровую модель Weller. Я все время возвращаюсь к Hakko FX-888D, но если вы не совсем готовы навалить сотню на свой утюг, 40-ваттная паяльная станция Weller WLC100 тоже подойдет.

Жала паяльника . Паяльные станции обычно поставляются с одним паяльником, обычно большим, который не очень удобен для сборки педалей. Есть много размеров на выбор, но я обычно использую два размера: a.Конический наконечник 8 мм и, что гораздо реже, наконечник зубила 0,8 мм. По моему опыту, лучше покупать паяльные жала от производителя оригинального оборудования (OEM), так как насадки после выхода на рынок часто недолговечны.

Припой . Тип припоя, обычно используемый для этого типа работ, имеет сердцевину из активированного канифольного флюса и состоит примерно из 60 процентов олова и 40 процентов свинца, хотя доступны и бессвинцовые варианты. Я пробовал много видов – бессвинцовые, серебряные, неочищенные и так далее.Я обнаружил, что с бессвинцовым припоем невероятно сложно работать, хотя, возможно, я найду тот, который мне подойдет в будущем. Некоторым людям нравится припой немного толще, чем у припоя Kester с диаметром 0,02 дюйма, который я использую. Я считаю, что для изготовления педалей приемлемо любое значение от 0,02 дюйма до 0,03 дюйма (Примечание : Даже если у вас есть некоторое время занимался пайкой, я также рекомендую узнать больше об этом из такого источника, как ElectronicsAndYou.com. Также есть замечательное обучающее видео от проверенной электронной компании Pace, Inc.)

Что-нибудь для чистки утюга. Это то, что вам следует делать довольно часто! Смоченная губка работает, а что-то вроде удобного очистителя наконечников Hakko 599B помогает предотвратить попадание капель припоя на лицо или волосы.

Поглотитель дыма . Пары припоя очень токсичны, поэтому необходимо использовать вытяжной вентилятор / поглотитель дыма, даже если вы работаете в хорошо вентилируемом помещении. Я использую Hakko FA-400, но все равно держу все витрины открытыми и использую потолочный вентилятор, чтобы воздух циркулировал наружу.Размещение паяльной станции рядом с открытым окном, при котором дефумер выдувает дымный воздух, – это самый простой способ, который я нашел, не допустить, чтобы дым припоя не задерживался.

Кусачки . Для обрезки проводов и выводов компонентов. Я часто ломаю кусачки для проволоки, поэтому держу несколько пар при себе. У меня есть надежная пара для резки толстых проводов и металла, пара боковых ножниц Xytronic AX103 для большинства повседневных работ по обрезке, а также модная острая пара для более изысканной работы (например, отрезания выводов от печатных плат).

Инструмент для зачистки проводов . Для обрезки небольшого кусочка внешнего покрытия каждого провода (или «оболочки»), чтобы обнажить оголенный провод под ним. Мне нравятся такие модели, как этот инструмент для зачистки Hanlong 20-30AWG, потому что они могут зачищать провода разных размеров. Саморегулирующиеся устройства для зачистки проводов, такие как модели от Irwin, также популярны среди некоторых строителей, хотя я считаю их немного неудобными в использовании. Примечание. Когда я не использую провода, извлеченные из неиспользованной электроники, я предпочитаю провод с тефлоновым покрытием, потому что его внешняя оболочка не плавится.Однако одним из недостатков является то, что он скользкий, насколько это возможно, и практически невозможно раздеться с помощью ранее упомянутых стриптизерш. Крошечный Jonard ST-550 прекрасно работает с тефлоном и любым другим материалом оболочки.

Ракетные розетки . Они не являются абсолютно необходимыми, но они делают установку разъемов и оборудования проще, быстрее и безопаснее. (Поверьте мне – если вы используете плоскогубцы для затягивания оборудования, они почти наверняка поцарапают поверхность.) Розетки Rocket поставляются в комплекте, включающем все размеры, которые вам понадобятся для сборки педалей.

Заготовки плат. Для схем педалей наиболее широко используются два типа подложек печатных плат: картон (Veroboard – распространенный бренд) имеет предварительно напечатанные горизонтальные медные направляющие, а перфорированная плата (также известная как «перфорированная плата») выглядит аналогичным образом, но не имеет медных направляющих. (хотя некоторые типы перфорированных плат имеют медную дорожку вокруг каждого отверстия). Детали загружаются напрямую через верхнюю часть платы и соединяются друг с другом на нижней стороне. Примечание. Поскольку мы будем соединять все наши части тестера цепей напрямую (так называемая «точка-точка»), вам не понадобится материал для печатной платы для непосредственных целей этой статьи.

Держатель печатной платы «Руки помощи» . Этот доступный по цене аксессуар Radio Shack невероятно полезен для удержания плат и деталей во время их пайки.

Цифровой мультиметр . Это не является абсолютно необходимым для нашего проекта, но если вы планируете и дальше строить педали, это определенно станет самым важным инструментом в вашем комплекте. Почему? Чтобы избежать серьезных головных болей в конце сборки, рекомендуется иметь привычку тестировать все компоненты, прежде чем добавлять их в схему.Мультиметр также полезен для проверки целостности цепи при пайке любых двух (или более) точек вместе. Более дешевые мультиметры имеют поворотный переключатель, который необходимо установить на определенные диапазоны значений, чтобы получить точные показания. Я предпочитаю мультиметры с автоматическим выбором диапазона, которые автоматически проверяют точное значение электрического компонента, просто помещая щуп на каждую из его «ножек». По моему опыту, доступный Vici VC97A работает хорошо.

Анализатор полупроводников . Peak Atlas DCA55 – один из наиболее часто используемых инструментов в нашем магазине.Мы используем его для быстрого и точного измерения транзисторов и диодов.

Отвертки . Необходимы одна плоская головка стандартного размера и одна головка Phillips стандартного размера. Я также использую маленькие отвертки для самых разных операций, включая формирование выводов, проталкивание проводов и компонентов на место в ограниченном пространстве и установку ручек. RS Pro 6-Piece от Radio Shack работает отлично.

Radio Shack Горячий держатель. В этом силиконовом блоке есть формованные отсеки для размещения всего, от 1/4-дюймовых разъемов до ножных переключателей, разъемов RCA и XLR и даже переключателей звукоснимателей, пока вы паяете на них детали.Сначала я возмутился ценой, но должен признать, что использую ее часто.

Лампа для распайки . Обучение демонтажу – бесценный навык, поскольку даже самые опытные изготовители педалей допускают ошибки при пайке, а контактные площадки и следы на печатных платах обычно не выдерживают большого количества повторного нагрева, когда вы пытаетесь выполнить работу с помощью только паяльника. Отличный способ попрактиковаться – отсоединить компоненты от печатных плат от старой или сломанной электроники. Это одно из моих любимых занятий, потому что вы привыкаете к процессу, сохраняя при этом один или два драгоценных транзистора на свалках.(Есть и другие способы демонтажа припоя – некоторые люди любят использовать насос или припой для фитиля. Но я считаю, что лампа является самым простым и чистым методом, потому что вы можете более деликатно применять разное давление для демонтажа.)

Детали, необходимые для нашего проекта по тестированию цепей

Монтажный провод . Многожильный провод 22 и 24 калибра с предварительным соединением является наиболее распространенным в конструкции педалей, поскольку все, что толще 22, не подходит для некоторых аппаратных средств и некоторых отверстий на печатной плате, а все, что тоньше 24, не будет достаточно прочным.Куртки могут быть сделаны из нескольких различных материалов – с тканевым покрытием, с политетрафторэтиленовым (тефлоновым) покрытием или из поливинилхлорида (ПВХ), который используют большинство строителей. Вы даже можете получить проволоку предпочитаемого типа в предварительно нарезанных, предварительно «луженых» наборах. Однако знание того, как зачищать и оловять провода (настраивать их наконечники для надлежащей проводимости – мы поговорим об этом позже) является ценным навыком, поэтому я предлагаю использовать необработанный провод, такой как варианты сечением 24, доступные на LoveMySwitches.com.

СОВЕТ DIY: Хотя многие профессиональные производители педалей используют проводку одного цвета для своих схем, новичкам рекомендуется покупать красный, черный, зеленый и синий провод, поскольку, когда вы отправляетесь на охоту за макетами Чтобы построить, вы обнаружите, что многие используют эту схему цветового кодирования для обозначения положительного, заземляющего, входного и выходного проводов соответственно – точно так же, как мы это сделали в нашем проекте тестера цепей.

Контрольные провода . Большинство схем педалей имеют четыре провода, отходящие от печатных плат: вход (зеленые линии на наших схемах), выход (синие линии), положительный (красные линии + 9 В) и земля (черный). Это означает, что нам понадобится четыре провода для тестирования. Поскольку наш блок для тестирования цепей будет использоваться снова и снова, мы должны инвестировать в качественные и надежные провода. Я обнаружил, что выводы Mueller BU-2031-A-12-0 надежны. (Если вы предпочитаете более длинные отведения, подойдут и наборы Веллемана, но обязательно купите два набора, так как в каждом есть только три.Конец зажима типа «крокодил» каждого вывода зацепляется за входной, выходной, положительный или заземляющий провод проверяемой печатной платы, а конец каждого провода с «банановой вилкой» подключается к соответствующему банановому штырю (см. Следующую запись подробнее) на педали тестера.

Вам также понадобятся четыре банановых заглушки, и модели Mueller с конической ручкой – хороший вариант. «Банановые вилки» – это однопроводные электрические соединители, используемые для подключения проводов к оборудованию, и самое замечательное в них то, что выводы съемные, так что у вас есть масса вариантов в отношении выводов тестера. Только не забудьте купить те, у которых на одном конце зажим из крокодиловой кожи, а на другом – 4-миллиметровый стержень для банана.

Банановые столбы . Это разъемы, в которые будут вставляться съемные кабели измерительных выводов с зажимами типа «крокодил», когда педаль тестера будет закончена. Их также иногда называют «столбиками привязки» или «столбами привязки терминала», и вам также понадобятся четыре из них.

Металлический корпус . Алюминиевые кожухи наиболее широко используются для гитарных педалей.Для нашего проекта я использовал алюминиевый корпус размером 1590BB, который у меня уже был из предыдущего проекта. LoopholePedals.com – одно из многих мест, где предлагаются услуги по бурению для тех, у кого нет инструментов для этого самостоятельно.

Батарейки 9В . Батареи вредны для окружающей среды, но иногда они нужны нам для тестирования цепей. Сначала я всегда подключаюсь к цепи, питающейся только от батареи. Как только он правильно включится, я переключаюсь на центрально-отрицательный источник питания постоянного тока 9 В для дальнейшего тестирования.Перезаряжаемые батареи на 9 В помогают снизить воздействие на окружающую среду и легко заряжаются через USB-кабель. Кажется, что они не вмещают полный заряд 9 В, но, поскольку я использую их только для первоначального теста, 8,6 В, которые я измерил с их выводов, вполне достаточно.

Зажим аккумулятора 9 В (центрально-отрицательный) кабель питания. Для подключения аккумуляторной батареи к разъему питания педали тестера без необходимости снимать заднюю часть корпуса. (Не волнуйтесь – если вы предпочитаете обычный разъем на 9 В, я также прилагаю схему подключения для него.)

9В, стабилизированный источник питания с отрицательной полярностью . Чистая мощность имеет решающее значение для педали, особенно когда вы ее тестируете. Я использую Electro-Harmonix US96DC-200BI, потому что питание кажется чистым и менее шумным, чем у других (я пробовал более десятка марок).

Переключатель 3PDT (трехполюсный, двухпозиционный) с защелкой . Это может быть педаль или тумблер.

Примечание: Говоря о переключателях, неплохо было бы изучить, как они работают, если вы еще этого не сделали.Понимание того, как подключаются внутренние механизмы и как соединения меняются при включении переключателя, делает весь процесс подключения вне платы гораздо менее пугающим. На BeavisAudio.com есть очень полезная информация по этому поводу, а у DIY Guitar Pedals также есть информативное видео.

Обходной светодиод (светодиод) и держатель светодиода. Выбирайте любой понравившийся цвет. Модели 5 мм и 3 мм кажутся наиболее популярными для сборки педалей.

Ом Резистор на 1/4 Вт .Светодиоды довольно прочные, но им нужен резистор в качестве ограничителя тока, чтобы они не перегорели. Вы также можете использовать резистор 2,2 кОм или 4,7 кОм. Чем выше сопротивление, тем тусклее будет свет.

Лучший друг изготовителя педалей: как построить тестер цепей

Ладно, думаю, я достаточно раскрутил этот убийственный инструмент. Если вам не нужно потратить секунду на то, чтобы выйти в Интернет и проконсультироваться с нашим «Пайка 101: пошаговое руководство», давайте создадим эту штуку! Вот схема подключения.

1. Просверлить корпус. Прежде чем мы сможем начать электромонтаж, в корпусе необходимо просверлить отверстия для размещения входных, выходных и силовых разъемов, а также светодиода и переключателя байпаса (вкл. / Выкл.). Если в вашем корпусе нет предварительно просверленных отверстий, вы можете просверлить домкраты сверху или по бокам корпуса, в зависимости от того, что вам больше нравится. Я предпочитаю разъемы питания и аудиоразъемы сверху, с разъемом питания в центре, а входные и выходные разъемы – напротив друг друга, когда это возможно.

Нам также нужно просверлить четыре отверстия для банановых столбов, которые будут соединяться внутри.Как упоминалось ранее, каждая схема, которую вы построите, будет иметь вход (зеленые линии диаграммы), выход (синий), положительный (красный) и заземляющий (черный) провода, которые необходимо подключить к вашей педали тестера. Примечание. В корпусе, который я использую, наверху уже было четыре отверстия, поэтому мой макет отражает это. Вы можете разместить банановые стойки сбоку, сверху или где-нибудь еще. В этом вся прелесть DIY!

У меня есть мантра: трижды отмерь, один раз просверлим. Вы можете использовать метку Sharpie или другой маркер, чтобы отметить места, которые вы хотите просверлить.Ударьте по каждой отметке кернером, затем просверлите пилотные отверстия. После того, как пилотные отверстия будут просверлены, вы готовы установить ступенчатую коронку в сверло. (Напоминание: ступенчатая коронка помечена сбоку со значениями размера, чтобы вы знали, где остановить сверление для достижения желаемого размера отверстия. )

PRO TIPS: На некоторых сайтах DIY есть руководства по сверлению, которые вы можете скачать и распечатать, чтобы упростить процесс, но все же хорошо научиться делать это вручную. Кроме того, у Барри Стейндела с сайта GuitarPCB.com есть отличный видеоурок о том, как сверлить корпус педалей с помощью ручной дрели, а у DIY Guitar Pedals есть один для тех, кто предпочитает дрель.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Большинство производителей компонентов и оборудования публикуют листы технических данных, в которых перечислены характеристики и спецификации, включая физические измерения, для своей продукции. Перед сверлением рекомендуется ознакомиться с техническими данными каждого компонента, чтобы знать, сколько ступеней ступенчатого сверла (или какие размеры стандартных сверл) следует использовать.

2. Подготовьте переключатель. Для начала давайте подключим пару «перемычек» на нижней стороне нашего переключателя 3PDT, чтобы он работал как переключатель «истинного байпаса» (который обеспечивает наиболее прозрачный сигнал для тестирования схемы). Это можно сделать несколькими разными способами, но я предпочитаю добавить провод между наконечниками 1 и 8, а также наконечниками 6, 7 и 9. (Как вы видите на изображении ниже, некоторые строители используют резистор 0 Ом. а не оголенный провод для перемычки между наконечниками 6, 7 и 9. Для этого вполне нормально использовать простой провод, поэтому я не включил второй резистор в список необходимых деталей для этой сборки.) На данный момент нанесите припой только на три нижних выступа, так как два других выступа (1 и 6) также должны подходить для проводов, которые мы добавим позже.

Примечание : Хотя вы можете использовать обычный соединительный провод, я использую отрезанные ножки от резисторов или других компонентов для этих перемычек.

3. Подготовить «жгут» проводов светодиода. Во-первых, мы собираемся обрезать заземляющий (катодный) вывод светодиода, который является более коротким стержнем. Затем мы «залудим» обрезанный конец, прикоснувшись к нему наконечником паяльника, нанеся крошечный мазок припоя, а затем проведя наконечником паяльника вперед и назад по заземляющему проводу на короткое время, пока припой не расплавится и вся поверхность ноги выглядит блестящей.Почему? Лужение ограничивает коррозию металлических выводов и помогает компонентам лучше сплавляться в паяных соединениях. На канале LearnElectronics есть полезное демонстрационное видео по лужению.

Затем отрежьте все ножки резистора 1 кОм, кроме 1/4 дюйма, затем залудите короткий конец. Поместите корпус светодиода в одну из «рук» инструмента «Руки помощи» ножками внутрь, затем вставьте длинные провод резистора в другой «руке», с обрезанной луженой ножкой, обращенной внутрь. Сожмите «руки», пока два коротких луженых вывода каждого компонента не совпадут.Коснитесь жала паяльника на переходе на короткое время, добавьте немного припоя и удалите жало паяльника, как только припой соберется и осядет, красивый и блестящий. Блестящее паяное соединение, как правило, представляет собой сплошное паяное соединение.

Оставшейся ножки на резисторе 1 кОм иногда бывает достаточно, чтобы ее можно было припаять непосредственно к ножному переключателю, как здесь. Но если ваше отверстие для светодиода находится дальше, чем наше, вам нужно добавить провод. Для этого обрежьте другую ногу резистора до 1/4 дюйма и залудите ее.Затем зачистите и залудите кусок черного соединительного провода, достаточно длинный, чтобы протянуть его от переключателя 3PDT к отверстию для светодиода. Теперь отрежьте более длинную ногу светодиода (положительный или «анодный» вывод), снова до 1/4 дюйма, и залудите его. Отрежьте еще один провод, достаточно длинный, чтобы протянуть его от разъема питания к отверстию для светодиода, затем зачистите и залудите концы. Вставьте зачищенный луженый провод в другой держатель «Руки помощи» и сдвиньте «руки» вместе до тех пор, пока конец провода не совпадет с анодом светодиода. Спаяйте их вместе, чтобы припой собрался и улегся, красивый и блестящий, как и раньше.

Хотя это не критично, вы можете заключить эти две точки пайки в термоусадочную трубку 1/8 дюйма для дополнительной стабильности, аккуратности и предотвращения короткого замыкания соединений друг с другом или корпусом (не используйте вместо этого изоленту – вы пожалеете об этом!). На канале YouTube MrJustDIY есть полезное видео о том, как это сделать. Самое главное – убедиться, что ваше паяное соединение в порядке, прежде чем закрывать его. Я рекомендую проверить целостность с помощью мультиметра перед добавлением термоусадочный материал.

4. Установите оборудование корпуса. Когда наш ножной переключатель и светодиодный жгут готовы к работе, мы настроены использовать эти розетки Rocket (или другие торцевые ключи подходящего размера) для присоединения ножного переключателя и разъемов входа, выхода и питания.

Что касается банановых столбов, то они имеют полую резьбовую стойку со вставкой наверху, которая принимает банановую пробку. ВАЖНО: Вы, , не хотите, чтобы этот металлический столбик вообще касался металлического корпуса.К счастью, банановые столбы поставляются с пластиковыми изоляторами, которые проходят вокруг столба, чтобы не замкнуть цепь. Установите банановую стойку сверху, как показано ниже.

Затем наденьте пластиковый изолирующий цилиндр на столб, затем небольшой язычок, а затем гайку. Плотно затяните его, но будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковый изолятор из-за чрезмерного затягивания.

Примечание: Если вам интересно, почему мой светодиод не установлен в держателе / ​​лицевой панели, это потому, что в мой переработанный корпус уже был приклеен светодиод.Однако гораздо чище и прочнее использовать держатель или лицевую панель. Если вы не используете термоусадочную трубку вокруг стыков, обязательно, чтобы ни один из оголенных проводов не касался лицевой панели (если она металлическая) или корпуса. Мы не хотим, чтобы он закоротил или, что еще хуже, взорвался! При установке светодиода убедитесь, что положительный и заземляющий провода правильно ориентированы, прежде чем вставлять светодиод в держатель. Направьте положительный провод в сторону разъема питания и аккуратно согните вывод заземления с резистором в направлении переключателя байпаса.

5. Подключите и припаяйте схему . Измерьте расстояние до и от каждой точки, которую необходимо подключить, в соответствии со схемой подключения – и, в идеале, того же цвета. Не забудьте добавить пару миллиметров на каждый провод, так как очень неприятно попасть в строительную канавку только для того, чтобы понять, что провод слишком короткий! Затем используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы снять 1/4 дюйма пластиковой оболочки с концов каждого провода. Лудя каждый конец провода, имейте в виду, что оболочка из ПВХ плавится очень легко, поэтому не нагревайте слишком долго получится беспорядок.Концы луженой проволоки должны выглядеть блестящими со всех сторон, как если бы они были покрыты хромом.

TECH TALK: Давайте на секунду обсудим анатомию 1/4-дюймового разъема. Мы используем два типа: наш выходной разъем моно и имеет две выступы, а наш входной разъем – стерео и имеет три выступа. Поверните входное гнездо вбок. , и вы увидите три защитных слоя пластин, разделяющих три металлических контакта на разъеме. Их обычно называют «наконечником» и «кольцом». Кольцо находится над второй пластиной.Наконечник – это вывод над первой пластиной, прямо над основанием самого разъема. Вывод заземления или втулка подсоединяется к центральной части гнезда у основания, плавает над всеми тремя пластинами и не имеет защитной пластины наверху. Выходное гнездо будет иметь только две защитные пластины, разделяющие два металлических проводника (заземляющие контакты и наконечники). Если вы решите не добавлять защелку аккумулятора внутри, вы можете использовать два монофонических разъема Switchcraft, поскольку вам не понадобится дополнительное кольцевое соединение, используемое для включения и выключения аккумулятора.

Хорошо, давайте сначала вставим и припаяем все заземляющие провода. Я всегда использую черный провод, чтобы не запутаться и соответствовать схеме. Опять же, прежде чем переходить к следующему, убедитесь, что каждое паяное соединение блестящее. Кроме того, убедитесь, что ни один из проводов не натянут слишком сильно, иначе они могут со временем отсоединиться.

Затем я вставляю и припаяю красные плюсовые провода. Это проще, чем заземление, потому что он подключается только в двух точках, а один провод уже подключен к положительной ножке светодиода. Примечание: Хотя схема выглядит так, как будто к разъему питания подключен только один провод, отдельный красный провод идет от светодиода и положительного бананового штыря к штырю муфты разъема питания (см. Фото). Оба провода должны хорошо входить в него, но не паяйте это соединение, пока оба конца провода не будут аккуратно вдавлены в отверстие.

Если вы хотите установить защелку аккумулятора, сделайте это сейчас. Зачистите и залудите концы. Примечание: Припаивание красного провода к одному оставшемуся пустому язычку разъема питания предотвращает потерю заряда батареи – но только если вы не забываете отсоединять 1/4-дюймовый инструментальный кабель от входа, когда вы не используете коробку. Подключение к входу подключает аккумулятор. Отключение отключает его.

Теперь подключим наши входные (зеленые) провода. Один идет от кончика входного разъема к контакту 2 (средний выступ в крайнем левом столбце) нашего переключателя 3PDT. Другой зеленый провод идет от вкладки входного бананового штыря к выводу 1 (вверху слева) на переключателе вместе с одним концом перемычки.

Для подключения выходных (синих) проводов проложите один из конца выходного разъема к клемме 8 (середина крайнего правого столбца) переключателя.Второй синий провод идет от выходного бананового штыря к выводу 7 (вверху справа) на переключателе 3PDT.

Наконец, подсоедините ножку заземления светодиода к выводу 4 (верхний ряд, средний) педального переключателя. Помните, мой пример выглядит немного иначе, и вашим заземлением будет черный провод, идущий от светодиода.

6. Проверить цепь мультиметром . Установите измеритель в режим «непрерывности» (обратитесь к его руководству, если вы не знаете, как это сделать), прикоснитесь одним из его щупов к точке пайки в нашем тестере цепей, затем прикоснитесь другим щупом к точке пайки на другом. конец этого конкретного соединения.Например, прикоснитесь одним щупом к точке пайки, расположенной на кончике входного разъема, а другим щупом коснитесь вывода 2 (средний вывод в крайнем левом столбце) нашего переключателя 3PDT. Ваш глюкометр должен подать звуковой сигнал или светиться, если у вас надежное соединение. После того, как вы протестируете и обнаружите целостность всех подключений нашего тестера цепей, вы узнаете, что он готов к тестированию внутренностей гитары и педали.

Использовать ваш новый тестер цепей действительно просто. Сначала убедитесь, что он получает питание от батареи 9 В или адаптера, затем просто подключите гитару к входному разъему тестера, а усилитель – к его выходу.Затем подключите каждый из четырех выводов тестера цепей (вход, выход, заземление и положительный полюс) к соответствующим проводам на печатной плате, которую вы собираете или тестируете. Другими словами, подключите зажим-крокодил от входного провода вашего нового тестера цепей к входному проводу педали вашего проекта, подключите зажим-крокодил от выходного провода тестера к выходному проводу на вашей проектной педали и так далее для плюсового и заземляющего соединений. , также. Вот и все! При включении переключателя байпаса цепь будет подключена.Обход даст чистый гитарный сигнал.

Теперь у вас есть простой и легкий способ проверить все замечательные эффекты, которые вы будете создавать своими руками. Поздравляю! Надеюсь, эта статья пролила немного света на процессы, связанные с обучением подключению педали. Более того, я надеюсь, вам понравилось строить его так же, как и мне! На самом деле, я был бы рад, если бы вы поделились своими снимками с педалью тестера с Loe Sounds (@loesounds) в Instagram Stories.

Я был бы упущен, если бы не поблагодарил Стива Дэниэлса и команду Small Bear Electronics за их преданность делу обучения и надежных принадлежностей для сообщества педалей DIY в течение 22 лет.Во время публикации Small Bear объявил, что скоро закроет свои двери. Производители педалей повсюду будут сильно скучать по ним, и мы можем только надеяться, что кто-то придет, чтобы нести факел и заполнить большую пустоту, которую оставит Маленький Медведь.

Сайты для самостоятельного изготовления педалей, которые стоит посетить

  • Форум DIYStompboxes.com – это то, что мне нужно. Здесь я встретил бесценных наставников, таких как Pink Jimi Photon (из PJP Effects), а также Дино Ципцис и Фил Моулдер, чей сайт Dead End FX имеет промежуточные и продвинутые проекты и печатные платы, в том числе некоторые довольно редкие жемчужины педалей.
  • В блоге «Макеты эффектов» представлены некоторые из самых аккуратных печатных плат и макетов для перфорированных плат, основанных на популярных схемах гитарных педалей.
  • В блоге Tagboard Effects есть макеты полосной доски типа Vero для популярных схем педалей, а также полезный форум.
  • Madbean Pedals ведет форум с множеством действительно хороших, отзывчивых людей. У них также есть загружаемые макеты печатных плат, продаются качественные печатные платы и некоторые из наиболее хорошо задокументированных проектов, от новичка до продвинутого уровня.
  • Beavis Audio Research предлагает массу полезной информации, включая хорошо продуманные и легко читаемые диаграммы.
  • R.G. Keen’s Geofex. Кин практически является крестным отцом гитарных эффектов своими руками. Большинство из нас не смогли бы делать то, что делаем, без того, что узнали бы на этом бесценном сайте!
  • RunOffGroove.com – это сайт старой школы с отличными схемами и статьями, основанными на базовых принципах.
  • ElectroSmash.com – это кладезь проектов, схем, сведений о компонентах и ​​подробных описаний популярных схем педалей.
  • MusicFromOuterSpace.com предлагает в основном самодельные синтезаторы, но я многому научился из их статей. Вклад Рэя Уилсона в сообщество DIY слишком велик, чтобы его сосчитать.
  • Анонимные экспериментаторы позволяют создавать свои собственные макеты из десятков схем.
  • DIY Layout Creator предлагает бесплатное ПО для создания макетов и отлично подходит для обучения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.