Содержание

Что будет если соединить фазу и ноль — Ремонт в квартире

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь — ноль или земля.

Правильно определить фазу

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера.

Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.


Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

  1. В розетке фаза занимает левое гнездо.
    Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая — земля (в противном случае — резервный провод питания напряжением 220 вольт).
  2. В двойном выключателе входные, выходные контакты разнесены по разную сторону. Одни находятся внизу, другие – наверху. Бок, где один-единственный контакт, станет фазой. Два других, соответственно, – нулевым проводом (рабочий плюс защитный). Подразумевается, разводка электрики квартиры сделана верно, в старых домах часть раскладки верна, другая выполнена наоборот.

  3. Для одинарного выключателя столь просто определить фазу не получится, контакты лежат на одном боку (хотя если есть исключение, нуль находится снизу, если выполнены условия, указанные выше). Допускается попросту прозвонить тестером патрон. Сразу говорим, это нарушение техники безопасности, и прибор может сломаться. Поэтому рекомендовать метод штатным не можем. Попробуйте измерить переменное напряжение: 230 вольт окажется лишь меж двумя точками: фаза выключателя и нуль патрона.

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

  • Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
  • Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
  • Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
  • Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.


Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

  • Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
  • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
  • Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

  1. Красный – фаза.
  2. Синий – нулевой провод.
  3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

Источник: VashTehnik.ru

Такой вопрос иногда возникает у начинающих электриков или владельцев квартир, которые хорошо владеют набором ремонтных инструментов, но раньше особо не вникали в устройство электропроводки. И вот наступил момент, когда перестала работать розетка или светиться лампочка в люстре, а звать электрика не хочется и есть огромное желание сделать все самому.

В этом случае первоочередная задача домашнего мастера заключается не в устранении возникшей неисправности, как кажется на первый взгляд, а в соблюдении правил электробезопасности, исключения возможности попасть под действие электрического тока. Почему-то об этом многие забывают, пренебрегая своим здоровьем.

Все токоведущие части проводки должны быть надежно заизолированы, а контакты розеток спрятаны вглубь корпуса так, чтобы к ним не было возможности случайного прикосновения открытыми участками тела. Даже механическая конструкция вилки, вставляемой в розетку, продумана таким образом, что держаться рукой за оба контакта и попасть под действие электрического тока довольно проблематично.

В обыденной жизни мы этого не замечаем и в сознании уже сложилась привычка не обращать внимания на электричество, которая может пагубно сказаться при проведении ремонтных работ с электроприборами. Поэтому изучите основные правила безопасности и будьте внимательны при обращении с электричеством.

Как устроена бытовая электропроводка

Электроэнергия в жилой дом приходит от трансформаторной подстанции, которая преобразует высоковольтное напряжение промышленной электросети в 380 вольт. Вторичные обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда», когда выполнено подключение трех выводов к одной общей точке «0», а три оставшихся выведены на клеммы «А», «В», «С» (для увеличения нажмите на рисунок).

Соединенные вместе концы «0» подключены к контуру заземления подстанции. Здесь же выполнено расщепление нуля на;

  • рабочий ноль, показанный на картинке синим цветом;

  • защитный РЕ-проводник (желто-зеленая линия).

По этой схеме создаются все вновь строящиеся дома. Она называется системой TN-S. У нее на вход внутри распределительный щита дома подводятся три фазных провода и оба перечисленных нуля.


В зданиях старой постройки еще часто встречаются случаи отсутствия РЕ-проводника и четырех-, а не пятипроводная схема, которую обозначают индексом TN-C.

Фазы и ноли с выходной обмотки ТП воздушными проводами или подземными кабелями подводятся к вводному щиту многоэтажного дома, образуя трехфазную систему напряжения 380/220 вольт. Она разводится по подъездным щиткам. Внутрь жилой квартиры поступает напряжение одной фазы 220 вольт (на картинке выделены провода «А» и «О») и защитный проводник РЕ.

Последний элемент может отсутствовать, если не проведена реконструкция старой электропроводки здания.

Таким образом, «нулем» в квартире называют проводник, соединенный с контуром земли в трансформаторной подстанции и используемый для создания нагрузки от «фазы», подключенной к противоположному потенциальному концу обмотки на ТП. Защитный ноль, называемый еще РЕ-проводником, исключен из схемы электропитания и предназначен для ликвидации последствий возможных неисправностей и аварийных ситуаций с целью отвода возникающих токов повреждений.

Нагрузки в такой схеме распределяются равномерно за счет того, что на каждом этаже и стояках выполнена разводка и подключение определенных квартирных щитков к конкретным линиям 220 вольт внутри подъездного распределительного щита.

Система подводимых напряжений к дому и подъезду представляет собой равномерную «звезду», повторяющую все векторные характеристики ТП.

Когда в квартире выключены все электроприборы, а в розетках нет потребителей и напряжение к щитку подведено, то ток в этой цепи протекать не будет.

Сумма токов трехфазной сети складывается по законам векторной графики в нулевом проводе, возвращаясь к обмоткам трансформаторной подстанции величиной I0, или как еще ее называют 3I0.

Это рабочая, оптимальная и отработанная длительными годами система электроснабжения. Но, в ней тоже, как и в любом техническом устройстве, могут возникать поломки и неисправности. Чаще всего они связаны с низким качеством контактных соединений или же полным обрывом проводников в различных местах схемы.

Чем сопровождается обрыв провода в нуле или фазе

Оторвать или просто забыть подключить проводник к какому-нибудь устройству внутри квартиры не сложно. Такие случаи происходят так же часто, как и отгорания металлических тоководов при плохом электрическом контакте и повышенных нагрузках.

Если внутри квартирной проводки пропало соединение любого электроприемника с квартирным щитком, то этот прибор не будет работать. И абсолютно не важно, что разорвано: цепь нуля или фазы.

Такая же картина проявляется в случае, когда происходит обрыв проводника любой фазы, питающей внутридомовой или подъездный электрощит. Все квартиры, подключенные к этой линии с возникшей неисправностью, перестанут получать электроэнергию.

При этом в двух других цепочках все электроприборы будут функционировать нормально, а ток рабочего нулевого проводника I0 суммируется из двух оставшихся составляющих и будет соответствовать их величине.

Как видим, все перечисленные обрывы проводов связаны с отключением электропитания с квартиры. Они не вызывают повреждения бытовых приборов. Самая же опасная ситуация возникает при исчезновении соединения между контуром заземления трансформаторной подстанции и средней точкой подключения нагрузок внутридомового или подъездного электрощита.

Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, но чаще всего она проявляется при работе бригад электриков, владеющих смежной специальностью дегустаторов…

В этом случае пропадает путь прохождения токов по рабочему нулю к контуру заземления (А0, В0, С0). Они начинают двигаться по внешним контурам АВ, ВС, СА к которым подключено суммарное напряжение 380 вольт.

На правой части картинки показано, что ток IАВ возник при подключении линейного напряжения к последовательно соединенным нагрузкам Ra и Rв двух квартир. В этой ситуации один хозяин может экономно отключить все электроприборы, а другой — использовать их по максимуму.

В результате действия закона Ома U=I∙R на одном квартирном щитке может оказаться очень маленькая величина напряжения, а на втором — близкая к линейному значению 380 вольт. Оно вызовет повреждение изоляции, работу электрооборудования при нерасчетных токах, повышенный нагрев и поломки.

Для предотвращения подобных случаев служат защиты от повышения напряжения, которые монтируются внутри квартирного щитка или дорогостоящих электроприборов: холодильников, морозильников и подобных устройств известных мировых производителей.

Как определить ноль и фазу в домашней проводке

При возникновении неисправностей в электрической сети чаще всего домашние мастера используют дешевую отвертку-индикатор напряжения китайского производства, показанную на верхней части картинки.

Она работает по принципу прохождения емкостного тока через тело оператора. Для этого внутри диэлектрического корпуса размещены:

  • оголенный наконечник в виде отвертки для присоединения к потенциалу фазы;

  • токоограничивающий резистор, снижающий амплитуду проходящего тока до безопасной величины;

  • неоновая лампочка, свечение которой при протекании тока свидетельствует о наличии потенциала фазы на проверяемом участке;

  • контактная площадка для создания цепи тока сквозь тело человека на потенциал земли.

Квалифицированные электрики используют для проверки наличия фазы более дорогостоящие многофункциональные индикаторы в форме отверток со светодиодом, свечением которого управляет транзисторная схема, питаемая от двух встроенных батареек, создающих напряжение 3 вольта.

Такие индикаторы кроме определения потенциала фазы способны выполнять другие дополнительные задачи. У них нет контактной площадки, к которой необходимо прикасаться при замерах. Подробнее о том, как устроены и работают различные отвертки-индикаторы рассказано здесь: Индикаторы и указатели напряжения.

Способ проверки наличия и отсутствия напряжения в гнездах обыкновенной розетки простым индикатором показан на фотографиях ниже.

На левом снимке хорошо видно, что свечение индикаторной лампочки при дневном свете плохо заметно, поэтому требует повышенного внимания при работе.

Контакт, на котором индикатор засвечивается, является фазой. На рабочем и защитном нуле неоновая лампочка не должна светиться. Любое обратное действие индикатора свидетельствует о неисправностях в схеме подключения.

При эксплуатации такой отвертки необходимо обращать внимание на целостность изоляции и не прикасаться к оголенному выводу индикатора, находящемуся под напряжением.

На следующих фотографиях показан способ определения напряжения в той же розетке с помощью старого тестера, работающего в режиме вольтметра.

Стрелка прибора показывает:

  • 220 вольт между фазой и рабочим нулем;

  • отсутствие разницы потенциалов между рабочим и защитным нулем;

  • отсутствие напряжения между фазой и защитным нулем.

Последний случай является исключением. Стрелка в нормальной схеме должна тоже показывать напряжение 220 вольт. Но оно в нашей розетке отсутствует по той причине, что здание старой постройки еще не прошло этап реконструкции электропроводки, а хозяин квартиры, выполнивший последний ремонт, сделал разводку РЕ-проводника в своих помещениях, но не подключил его к заземляющим контактам розеток и шинке РЕ-проводника квартирного щитка.

Эта операция будет проводиться после перевода здания с системы TN-C на TN-C-S. Когда он завершится, стрелка вольтметра будет находиться в положении, отмеченном красной линией, показывать 220 вольт.

Несколько способов определения фазного и нулевого провода: Как найти фазу и ноль

Особенности поиска неисправностей

Простое определение наличия или отсутствия напряжения не всегда позволяет точно определить состояние схемы. Наличие различных положений выключателей может ввести мастера в заблуждение. Например, на картинке ниже показан типичный случай, когда при отключенном выключателе на фазном проводе светильника в точке «К» не будет напряжения даже при исправной схеме.

Поэтому при проведении замеров и поисках неисправностей следует внимательно анализировать все возможные случаи.

Пример пошагового поиска неисправности в неработающей люстре с помощью индикаторной отвертки показан здесь: Что делать, если не работает люстра

Источник: electrik.info

Зачем нужен этот «нулевой» провод?
Можно было бы, как и раньше, не заморачиваться, и просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки чайника, а другой шпенёк вилки чайника соединять с землёй, как мы делали раньше, и чайник бы нормально работал.
Вообще, как я понял, так и делали в старых советских домах: там от подстанции в дом заходят только два провода — провод фазы и провод земли.

В новых же домах (новостройках) в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль». Это более прогрессивный вариант. Это европейский стандарт.
И правильно соединять фазу именно с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током (именно такой смысл должно нести слово «заземление», и никакого отношения к потреблению тока в розетке оно иметь не должно).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится, будет поставлен с ног на голову весь смысл заземления.

Теперь немного математики, для тех, кто умеет её считать, и для тех, кто ещё не устал: попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью» (то же самое, что между фазой и «нулём»).
(вот ещё ссылка с расчётами, если кто-то захочет заморочиться этим)
Пусть амплитуда напряжения между каждой фазой и «нейтралью» равна U (само напряжение переменное, и скачет по синусу от минус амплитуды до плюс амплитуды).
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 («квадратный корень из трёх») раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше. Оно всегда постоянно, всегда 220 Вольт, и вы можете быть уверены, что пока вся электрика в доме правильно подсоединена, у вас ничего не сгорит.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы так называемый «перекос фаз», и у кого-то что-то могло бы сгореть в квартире (возможно даже в прямом смысле слова, вызвав пожар). Например, банально могла бы загореться изоляция проводки, если она не является пожаробезопасной.

До сих пор мы для простоты рассматривали случай воображаемого трёхфазного генератора, стоящего прямо в квартире.
Поскольку расстояние от квартиры до дворовой подстанции мало, и на проводах можно не экономить, то можно (и нужно, так же удобнее) перенести этот воображаемый трёхфазный генератор из квартиры в подстанцию.
Мысленно перенесли.
Теперь разберёмся с воображаемостью генератора. Понятно, что реальный генератор стоит не на подстанции, а где-нибудь далеко, на ГидроЭлектроСтанции, за городом. Можем ли мы на подстанции, имея три входящих фазных провода от ЛЭП, как-нибудь их соединить так, чтобы получилось всё то же самое, как если бы генератор стоял прямо в этой подстанции? Можем, и вот как.
В дворовой подстанции приходящее с ЛЭП трёхфазное напряжение снижается так называемым «трёхфазным» трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Трёхфазный трансформатор — это в простейшем случае просто три самых обычных трансформатора: по одному на каждую фазу

В реальности его конструкцию немного улучшили, но принцип работы остался тем же самым:

Бывают маленькие, и не очень мощные, а бывают большие и мощные:

Таким образом, входящие фазные провода от ЛЭП не прямо подсоединяются и заводятся в дом, а идут на этот огромный трёхфазный трансформатор (каждая фаза — на свою катушку), из которого уже «бесконтактным» способом, через электромагнитную индукцию, передают электроэнергию на три выходные катушки, от которых она идёт по проводам в жилой дом.
Поскольку на выходе из трёхфазного трансформатора имеются те же самые три фазы, которые вышли из трёхфазного генератора на электростанции, то здесь можно точно так же одни концы (условно, «левые») этих трёх выходных катушек трансформатора соединить друг с другом, чтобы получить «нейтраль» у себя на подстанции. А из нейтрали — вывести в жилой дом четвёртый «нулевой провод», вместе с тремя фазными (идущими от условно «правых» концов этих трёх выходных катушек трансформатора). И ещё добавить пятый провод — «землю».

Таким образом, из подстанции в итоге выходят три «фазы», «ноль» и «земля» (всего — пять проводов), и далее распределяются на каждый подъезд (например, можно распределить по одной фазе в каждый подъезд — получается по три провода заходит в каждый подъезд: одна фаза, ноль и земля), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки (где счётчики стоят).

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» (иногда «ноль» называют ещё «нейтралью») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт между фазами на подстанции; между фазой и нулём получится ровно 220 Вольт).
«ноль» — это провод от «нейтрали» на подстанции.
«земля» — это просто провод от хорошего правильного грамотного заземления (например, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю рядом с подстанцией).

Внутри подъезда фазовый провод по схеме параллельного включения расщипляется на все квартиры (то же самое делается с нулевым проводом и проводом земли).
Соответственно, делиться ток по квартирам будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше подключенная нагрузка в каждой квартире.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через квартирный счётчик, который это всё будет подсчитывать).

Что может произойти, если все включат обогреватели зимним вечером?
Потребляемая мощность резко возрастёт, ток в проводах ЛЭП может превзойти допустимые рассчитанные пределы, и может либо какой-то из проводов перегореть (провод разогревается тем сильнее, чем больше его сопротивление и чем большая сила тока в нём течёт, и борется с этим сопротивлением), либо просто сама подстанция сгорит (не та, которая во дворе дома, а одна из Главных Подстанций города, которая может оставить без электроэнергии сотни домов, часть города может несколько суток сидеть без света и без возможности приготовить себе еду).

Если ещё у кого-то остался вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Только фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды», когда я объяснял её выше), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже могут загореться, что может привести к пожару в квартире.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся, или даже просто отгорит на подстанции, если по нулевому проводу пойдёт слишком большой ток (чем больше «перекос фаз», тем сильнее ток идёт по проводу нуля).
Поэтому в домашней сети обязательно должен использоваться ноль, и нельзя ноль заменить землёй.
Помню, когда мой отец делал разводку в его квартире в новостройке в Москве, и видел знакомый ему с советской молодости провод земли, а потом видел незнакомый ему провод ноля, то он, недолго думая, просто откусывал кусачками провод ноля, приговаривая, что «а он не нужен»…

УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и исходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи неодинаковы (в то время как «автомат» измеряет только силу тока на фазе, и размыкает цепь, если ток на фазе превосходит допустимый предел).
Принцип работы УЗО очень прост и логичен: если входящий ток не равен исходящему, то, значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй, чего по правилам быть не должно.
УЗО измеряет разность между силой тока на фазе и силой тока на нуле. Если эта разность превышает несколько десятков миллиАмперов, то УЗО немедленно срабатывает и выключает электричество в квартире, чтобы никто не пострадал, прикоснувшись ко сломанному прибору.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на заземлённый корпус компьютера, и лежал бы так себе незамеченным, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления (которая тоже фактически является одной гигантской землёй, т.к. протяжённость отопительной сети огромная), то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
А если бы, например, УЗО стояло, но корпус компьютера не был бы заземлён, то УЗО сработало бы только во время прикосновения человека к корпусу и батарее. Но, по крайней мере, оно бы в любом случае мгновенно сработало, в отличие от «автомата», который бы сработал только через некоторый промежуток времени, пусть и маленький, но не мгновенно, как УЗО, и к тому времени человек мог бы быть уже «зажарен». Казалось бы, тогда, можно и не заземлять корпусы электроприборов — УЗО же в любом случае «мгновенно» сработает и разомкнёт цепь. Но кто-нибудь хочет испытать судьбу на предмет того, успеет ли УЗО достаточно «мгновенно» сработать и отключить ток, пока этот ток не нанесёт серьёзных повреждений организму?
Так что и «земля» нужна, и УЗО нужно ставить.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета — всё это называют «слаботочкой», потому что там протекают маленькие токи, неопасные), и идут в квартиру.
В квартире на стене (в современных квартирах) висит внутренний квартирный щиток.
Там эти три провода расщепляются и на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой отдельный «автомат», подписнанный: «кухня», «зал», «комната», «стиральная машина», и так далее.
(на рисунке ниже: сверху стоит «общий» автомат; после которого стоят подписанные «отдельные» автоматы; зелёный провод — земля, синий — ноль, коричневый — фаза: это стандарт цветового обозначения проводов)

От каждого такого «отдельного» автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка проводов к печке, тройка проводов к посудомойке, одна тройка проводов на все зальные розетки, тройка проводов на освещение, и т. п..

Наиболее популярно сейчас совмещать «главный» автомат и УЗО в одном устройстве (на рисунке ниже оно показано слева). Счётчик электроэнергии ставится между «главным» общим автоматом (который имеет также встроенное УЗО) и остальными, «отдельными», автоматами (синий — ноль, коричневый — фаза, зелёный — земля: это стандарт цветового обозначения проводов):

И вот ещё до кучи схема, по сути, о том же (только здесь главный автомат и УЗО — это разные устройства):

Источник: halt-hammerzeit.blogspot.com


Короткое замыкание. Что это такое, и какие замыкания бывают.

Всем привет. Я очень рад, что вы зашли на мой сайт. И сегодня, мы с вами, поговорим о том, что такое короткое замыкание и какие замыкания бывают.

Короткое замыкание – это соединение (соприкосновение) двух или нескольких точек (проводников) электрической цепи с разными потенциальными значениями.

Разные потенциалы – это когда фаза и ноль в сети переменного тока, или плюс и минус в сети постоянного тока.

Теперь давайте рассмотрим, какие бывают виды короткого замыкания.

В однофазной сети может быть только два вида короткого замыкания:

1. фаза и ноль – это вид замыкания очень часто бывает в простых бытовых условиях. К примеру с наступление зимы становится холодно, и многие люди пытаются согреться с помощью электрических обогревателей.

Но мало кто обращает внимание на розетки, в которые включают эти самые обогреватели. Очень часто бывает, что розетки не рассчитаны на токи, которые потребляют обогреватели, или же часто в розетках может быть плохой контакт.

Из-за этого розетки и вилочки начинают греться. В следствии длительных нагревов разрушается изоляция проводов. И в один прекрасный момент два, уже оголевших, проводника могут соприкоснуться, и получится короткое замыкание.

2. фаза и заземление – это когда фазный провод, каким-то образом начинает контактировать с заземлённым корпусом любого электрического оборудования. Будь то электрический водонагреватель, светильник, станок и так далее.

Бывает ещё такое, что корпус может быть занулённым, тогда такое замыкание можно отнести к первому случаю.

А вот в трёх фазной сети ситуаций, при которых возникает короткое замыкание, может быть намного больше:

1. однофазное замыкание – фаза и ноль. Этот вид я уже описывал выше, так что переходим к следующему.

2. двухфазное – это когда соединились между собой две фазы. Часто случается на воздушных линиях электропередач. Такое явление, наверное, видел каждый человек в своей жизни. Когда на улице сильный ветер и начинает расшатывать провода, и получает не большой салют. На промышленных предприятиях такое замыкание часто случается в силовых цепях.

3. двухфазное и земля – такое, конечно, реже бывает, но всё равно случается. Пример, когда две фазы могут соединиться между собой, и одновременно контактировать ещё и с землёй.

4. трёхфазное – это когда все три фазы каким-то образом замкнулись между собой. Такое замыкание получится при падении или прикосновении, какого-то токопроводящего предмета ко всем трём фазам одновременно.

Какие могут быть последствия от токов короткого замыкания.

При коротком замыкании мгновенно возрастает ток, что приводит сильному нагреву и расплавлению металлов. Брызги этого металла разлетаются во все стороны, и всё это сопровождается яркой вспышкой и огнём. Что легко может привести к пожару и к очень серьёзным последствиям.

В обычных домашних условиях, если не правильно подобрать защиту от короткого замыкания, то реально можно потерять очень многое. Начиная от жилища и мебели, и заканчиваю своей и жизнью людей живущих с вами под одной крышей.

На предприятиях токи короткого замыкания могут привести к аварийным ситуациям, повреждению оборудования, ну и от этого так же могут пострадать люди. Но на предприятиях обычно используют несколько защит сразу, что практически исключает возникновению коротких замыканий.

Вот и всё что хотел сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Если статья была вам полезной, то поделитесь нею со своими друзьями в социальных сетях и подписывайтесь на обновления. До новых встреч.

С уважением Александр!

Читайте также статьи:

Вы узнаете, что такое фаза, ноль и земля в электрическом кабеле!

В странах СНГ вся электрическая сеть трехфазная, что это означает?

Источником электрической энергии служит генератор, который состоит их трех обмоток или полюсов, соединенных в трех лучевую звезду, центральная точка соединяется с землей или заземляется. Посмотрите как это происходит.

Как видно по схеме к трем концам звезды подключаются провода, отводящие фазы, а центральная точка будет нулем, как Я говорил она заземляется, потому что  электропитание величиной 380 Вольт- это система с глухозаземленной нейтралью. Без заземления нейтрали трансформатора на ТП- не будет работать нормально электроснабжение.

Три фазы, ноль  и еще дополнительно заземляющий проводник (также соединенный с землей)- итого пять жил, которые приходят с подстанции в электрощит дома, но до каждой квартиры с этажного щитка приходит только одна фаза, ноль и земля. Но в передаче электрического тока участвуют только фаза и ноль. А по пятому заземляющему проводнику электрический ток не течет, у него другая защитная функция, которая заключается в то что, при попадании фазы на металлический корпус бытовой техники (соединенной с заземляющим проводником) происходит короткое замыкание и отключение автомата или УЗО- при утечке тока.

Электрическая энергия передается по фазе, а на нулевом проводнике напряжение равно нулю, но не всегда при подключенным к нему электроприборах- читайте дальше.

Напряжение между нулем (землей) и любой фазой равно 220 В, а между разноименными фазами 380 Вольт- а это напряжение используются там, где большие нагрузки или большая потребляемая мощность. А это к квартире не относится! К тому же 380 Вольт кратно опаснее для человека.

В водном электрощите дома ноль и земля соединены вместе и дополнительно с заземлителем, который закопан в землю. А далее идут раздельно по этажным щиткам дома, то есть изолированны друг от друга, к тому же заземляющий проводник соединяется на прямую с корпусом электрощита, а ноль садится на изолированную колодку!

Электрический переменный ток течет между двумя проводами фазным и нулевым, при чем при его частоте в нашей электросети 50 Гц он меняет свое направление (от нуля или к нулю) 50 раз в секунду.

Но он не просто течет а через электро потребитель, подключенный в розетку или к электрическому кабелю на прямую!

Третий проводник является защитным он не участвует в передаче электроэнергии, а служит для одной цели- это защиты нас от поражения электрическим током при аварийных ситуациях, когда фаза появляется на металлическом корпусе электроприборов! Поэтому он через заземляющие контакты розетки соединяется с металлическими корпусами стиральной машины, холодильника, микроволновой печи и т. д. А кроме того заземление значительно снижает вредное электромагнитное излучение от  бытовой техники.

При прикосновении бьется током только фаза. Если Вы недостаточно хорошо изолированны от земли, т. е. не в резиновых тапочках или не стоите на деревянном стуле при этом второй рукой не касаясь пола или стены, то при при прикосновении к оголенному фазному проводу Вы ощутите протекание через Вас электрического тока от фазы на землю.

Внимание не редки случаи гибели людей в быту в результате продолжительном воздействия или прохождении электротока через сердце человека. Будьте осторожны!

В некоторых редких случаях может биться и ноль, когда к нему подключен электроприбор с импульсным блоком питания- компьютер, бытовая техника и т .п.  Но, как правило, там напряжение не велико и безопасно, Вас только пощекочет!

Заземляющий проводник всегда можно брать и не бояться, кроме случаев его обрыва в электропроводке или в щите!

Как найти фазу, ноль и землю?

Для определения фазного провода необходимо приобрести недорогую индикаторную отвертку, которая при прикосновении к защищенному фазному проводу светится. Рекомендую прочитать нашу инструкцию по выбору и пользованию индикаторной отверткой. Обычно фазный провод- красного, коричневого, белого или черного цветов.

Ноль  подключается в светильнике или розетке вместе с фазой на питающий контакт, и при прикосновении индикатором- он не светится. Используется под него синий провод или с синей полоской!

Защитный проводник подключается на заземляющие контакты розетки, металлический корпус светильника или электроприбора. По общепринятым нормам  жила заземления выполняется проводом желто-зеленного цвета или с полосой этих цветов.

Ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В данной статье я познакомлю Вас с наиболее встречающимися ошибками при подключении УЗО и дифференциальных автоматов.

Ошибки при монтаже не исключены даже у опытных электриков, не говоря уже о начинающих.

Рекомендую перед прочтением ознакомиться с некоторыми моими статьями, чтобы легче воспринимать информацию:

При ошибочном подключении УЗО или дифавтоматов, они могут ложно срабатывать при отсутствии повреждений в цепи или вовсе перестанут выполнять свои функции, и в случае возникновения какого-либо повреждения, просто напросто проигнорируют его.

Большинство людей без выяснения причины предпочитают установить новое устройство взамен якобы «неисправного». Но как показывает практика, проблема от этого не решается и приходится разбираться самостоятельно или обращаться за помощью к специалистам-электрикам.

Кто из Вас пытается решить подобную проблему самостоятельно, тому в помощь и пригодится данная статья.

Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов

Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.

Фаза питающего кабеля подключается непосредственно на дифавтомат на клемму (1). Ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а с нее идет уже на дифавтомат на клемму (N). Таким образом, питание подключается на верхние клеммы дифавтомата, согласно имеющейся маркировки.

Среди электриков с завидным постоянством возникают споры о том, что питание можно подключать с любой стороны, т.е. как на верхние неподвижные контакты дифавтомата (1-N), так и на нижние подвижные (2-N).

Свое мнение по этому вопросу, с учетом требований заводов-изготовителей и нормативных документов, я высказал в статье про подключение автоматических выключателей и здесь повторяться не буду. Скажу лишь одно, соблюдайте схему подключения, изображенную в паспорте или на корпусе устройства.

Защитный РЕ проводник подключен непосредственно на заземляющий контакт розетки. Обычно в щитке помимо нулевой шины N устанавливается шина РЕ (шина заземления), но под рукой на момент написания статьи у меня ее не оказалось, поэтому в примерах обойдемся без нее.

К выходным клеммам дифавтомата подключена розетка.

Пользуясь случаем, хотел бы попросить Вас при проведении электромонтажных работ не игнорировать требования к цветовой маркировке жил проводов и кабелей.

Начнем с самых простых ошибок.

1. Соединение нуля N и защитного проводника РЕ после дифавтомата

Это самая распространенная ошибка при монтаже. Рабочий ноль N соединяют перемычкой с защитным проводником РЕ после дифавтомата, например, в розетке. Так обычно делают электрики старой закалки, выполняя тем самым, как бы зануление.

В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата будет больше, чем ток вернувшийся через его нулевой полюс, т.к. часть тока вернется через защитный проводник РЕ, что и приведет к срабатыванию устройства.

Обратите внимание, что при таком соединении дифавтомат или УЗО невозможно будет включить. Рычажок включения сразу же будет отключаться, даже если в розетку ничего не подключено.

Да, забыл сказать, что в качестве примера в сегодняшней статье я буду использовать дифференциальные автоматы (АВДТ) серии OptiDin VD63 от всем известной компании КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод). С компанией КЭАЗ лично я знаком очень продолжительное время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ, и прочее оборудование. Думаю, что о качестве изделий КЭАЗ отдельно говорить не стоит, кто работал с ними, тот знает об их надлежащем качестве.

В настоящее время на рынке появился широкий ассортимент модульных устройств от КЭАЗ, поэтому я и решил протестировать их в данной статье на примере дифавтоматов OptiDin VD63 с номинальным током 16 (А), характеристикой «С», током уставки 30 (мА). Правда у OptiDin VD63 имеется недостаток в плане его габаритов — он занимает целых 4 модуля в щитке, когда у конкурентов дифавтоматы на напряжение 230 (В) выпускаются размером на два модуля или вовсе на один.

Отличительной особенностью дифавтоматов OptiDin VD63 является то, что у них на корпусе имеется два рычажка: один синего цвета, а другой — зеленого.

Смысл заключается в следующем.

Если при срабатывания дифавтомата зеленый рычажок остался включенным, то значит причиной отключения стал перегруз или короткое замыкание в цепи.

Если же при срабатывании дифавтомата зеленый рычажок тоже отключился, то это символизирует о том, что дифавтомат отключился по причине появления утечки в контролируемой цепи.

Согласитесь, ведь это очень удобно, когда имеется такая информация, сразу же видно причину отключения дифавтомата, либо это перегруз или короткое замыкание в цепи, либо это утечка.

Надеюсь, с первой ошибкой разобрались. Идем далее.

2. Неполнофазное подключение

Второй не менее распространенной ошибкой является «неполнофазное» подключение. При этом фазу подключают на дифавтомат, а ноль пропускают мимо, т.е. ноль для розетки подключают не к дифавтомату, а непосредственно на нулевую шинку N.

При этом кнопка «Тест» исправно работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат отключается.

Без нагрузки дифавтомат включается, но при появлении малейшей нагрузки он срабатывает, т.к. обратный ток по нулевому полюсу протекать не будет, что и приведет к отключению дифавтомата.

Подобное «подключение» я недавно обнаружил в одном из Торговых центров при проведении приемо-сдаточных испытаний. Почему и кто так сделал — уже трудно сказать.

В принципе, данную ошибку легко обнаружить, т.к. на выходной клемме N отсутствует подключаемый проводник, чего нельзя сказать о следующей ошибке.

3. Соединение нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N

Все аналогично предыдущей схеме, только выходной ноль N после дифавтомата сначала подключают к нулевой шине N, а уже с этой шинки подключают на нагрузку (в моем случае к розетке).

Дифавтомат без нагрузки включается, но при этом кнопка «Тест» не работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат не отключается. В связи с этим можно сделать ошибочные выводы о том, что неисправен именно дифавтомат, а на самом деле закралась ошибка в схеме его подключения.

При включении нагрузки дифавтомат сразу же срабатывает, т.к. обратный ток будет протекать не только через нулевой полюс дифавтомата, но и через нулевую шинку, что и приведет к его отключению.

4. Ошибка в подключении одного из полюсов

Смысл этой ошибки заключается в том, что при подключении одного из полюсов меняют местами клеммы, т.е. питающую фазу подключают на верхнюю клемму (1), а отходящую фазу — на нижнюю клемму (2). Здесь все правильно. При этом питающий ноль с нулевой шинки подключают на нижнюю клемму (N), а ноль на нагрузку — на верхнюю клемму (N).

В итоге получается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу.

При таком подключении дифавтомат без нагрузки включается, но кнопка «Тест» не функционирует.

При включении в розетку какого-нибудь прибора, дифавтомат сразу же отключается, т.к. проходящие через него токи будут направлены в одном направлении и их магнитные потоки не будут компенсироваться. В связи с этим во вторичной обмотке дифференциального трансформатора будет индуцироваться ток, который и приведет к срабатыванию устройства.

5. Соединение нулей N разных групп

Здесь имеется ввиду следующее. Предположим, что у нас в щите установлен ряд дифавтоматов. Сверху они подключены шлейфом.

При подключении отходящих фаз ошибки нет — каждая фаза со своего дифавтомата идет на соответствующую розетку. А вот нулевую жилу первого кабеля  подключают на выход второго дифавтомата, а второго кабеля — на выход первого дифавтомата. Таким образом, получилось, что нули перепутаны и подключены на соседние устройства.

Ну с кем не бывает? Порой в щиток заводится не по одному десятку кабелей и не трудно перепутать при подключении какую-нибудь нулевую жилку и подсоединить ее вместо положенного устройства на соседнее.

Без нагрузки оба дифавтомата включаются.

Сначала проверим кнопки «Тест» у каждого дифавтомата в отдельности — все работает исправно. Затем проверим кнопки «Тест» при включенных обоих дифавтоматах — и здесь тоже все работает, как положено.

При включении какой-нибудь нагрузки в любую из двух розеток сразу же отключаются оба дифавтомата. Это связано с тем, что в каждом дифавтомате ток будет проходить по какому-то одному полюсу, что и вызовет его срабатывание.

А вот так должно быть подключено.

6. Объединение нулей после двух дифавтоматов

Похожая ситуация, только в этом случае случайно соединяют нули между собой разных дифавтоматов. Такое частенько случается при ошибочных соединениях в распределительной коробке.

Как же ведут себя кнопки «Тест»? 

Включаем первый дифавтомат и нажимаем на кнопку «Тест» — работает исправно. Тоже самое проводим и для второго дифавтомата — результат аналогичный.

Затем включаем оба дифавтомата и нажимаем на кнопку «Тест» первого дифавтомата — при этом отключаются оба дифавтомата. Еще раз включаем оба дифавтомата и теперь нажимаем на кнопку «Тест» уже второго дифавтомата — при этом также отключаются оба дифавтомата.

Как будут вести себя дифавтоматы при подключении нагрузки?

При включении в первую розетку какого-нибудь прибора отключаются оба дифавтомата. Аналогично и с другой розеткой. При включении во вторую розетку электрического прибора отключаются оба дифавтомата.

В заключении статьи смотрите видеоролик, где все ошибочные моменты я запечатлил на камеру:

P.S. Спасибо за внимание. По мере выявления и отыскания новых ошибок при подключении дифавтоматов и УЗО, в статью я буду вносить дополнения. Если в процессе эксплуатации и обслуживания электроустановок Вы встречались  с какими-нибудь другими ошибками, то буду благодарен, если поделитесь об этом в комментариях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Фаза или ноль на выключатель ? – RozetkaOnline.COM

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:

 

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

 

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может “ударить током”, например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема – это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы – энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

Для этого:

– Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

– Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

– Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Что такое "фаза", "ноль" и "земля", и зачем они нужны.

Сегодня решил попробовать разобраться с тем, что такое "фаза", "ноль" и "земля".
Небольшой поиск в Гугле по этому поводу выявил, что в основном люди в интернете отвечают на этот вопрос каждый по-своему, где-то неполно, где-то с ошибками.
Я решил разобраться в этом вопросе досконально, в результате чего появилась эта статья.
Достаточно длинная, но в ней всё объяснено, в том числе, что такое фаза, ноль, земля, как это всё появилось и зачем всё это нужно.

Если очень кратко, то фаза и ноль — для электричества, а земля — только для заземления корпусов электроприборов, во имя спасения жизни человека в случае утечки электрического тока на корпус электроприбора.


Если начать с самого начала: откуда берётся электричество?
Все электростанции построены на одном и том же принципе: если магнит вращать внутри катушки (создавая тем самым периодическое "переменное" магнитное поле), то в катушке возникает "переменный" электрический ток (и, соответственно, "переменное" напряжение).
Этот величайший по своему значению эффект называется в физике "ЭлектроДвижущей Силой индукции", она же "ЭДС индукции", была открыта в середине XIX века.

"Переменное" напряжение - это когда берётся обычное "постоянное" напряжение (как от батарейки), и изгибается по синусу, и оно поэтому то положительное, то отрицательное, то снова положительное, то снова отрицательное.


Напряжение на катушке является "переменным" по своей природе (никто его специально не изгибает) - просто потому что таковы законы физики (электричество из магнитного поля можно получить только тогда, когда магнитное поле "переменное", и поэтому получаемое на катушке напряжение тоже всегда будет "переменным").

Итак, значит, где-то в дебрях электростанции вращается магнит (для примера - обычный, а в реальности - "электромагнит"), называемый "ротором", а вокруг него, на "статоре", закреплены три катушки (равномерно "размазаны" по поверхности статора).

Вращается этот магнит, не человеком, не рабом, и не огромным сказочным големом на цепи, а, например, потоком воды на мощной ГидроЭлектроСтанции (на рисунке магнит стоит на оси турбины в "Генераторе").

Поскольку в таком случае (случае вращения магнита на роторе) магнитный поток, проходящий через катушки (неподвижные на статоре), периодически меняется во времени, то в катушках на статоре создаётся "переменное" напряжение.

Каждая из трёх катушек соединена в свою отдельную электрическую цепь, и в каждой из этих трёх электрических цепей возникает одинаковое "переменное" напряжение, только сдвинутое ("по фазе") на треть окружности (120 градусов из полных 360-ти) друг относительно друга.


Такая схема называется "трёхфазным генератором": потому что есть три электрических цепи, в каждой из которых (одинаковое) напряжение сдвинуто по фазе.
(на рисунке выше "N-S" - это обозначение магнита: "N" - северный полюс магнита, "S" - южный; также на этом рисунке вы видите те самые три катушки, которые для упрощения понимания маленькие и стоят отдельно друг от друга, но в реальности они по ширине занимают треть окружности и плотно прилегают друг к другу на кольце статора, так как в таком случае получается больший КПД генератора электроэнергии)

Можно было бы с одной такой катушки оба конца проводки просто взять и вести к дому, а там от них чайник запитать.
Но можно сэкономить на проводах: зачем тащить в дом два провода, если можно один конец катушки просто тут же заземлить (воткнуть в землю), а от второго конца вести провод в дом (этот провод назовём "фазой").
В доме этот провод подсоединяется, например, к одному штырьку вилки чайника, а другой штырёк вилки чайника - заземляется (грубо говоря, просто втыкается в землю).
Получим то же самое электричество: одна дырка в розетке будет называться "фазой", а вторая дырка в розетке будет называться "землёй".

Теперь, раз уж у нас три катушки, сделаем так: скажем, "левые" концы катушек соединим вместе и прямо тут же заземлим (воткнём в землю).
А оставшиеся три провода (получается, это будут "правые" концы катушек) по отдельности потянем к потребителю.
Получится, мы тянем к потребителю три "фазы".

Вот мы и получили "трёхфазный ток", идущий от генератора "трёхфазного тока".
Это "трёхфазное" напряжение идёт по проводам Линии ЭлектроПередач (ЛЭП) к нам во двор, в дворовую подстанцию (домик такой стоит, рядом с детской площадкой, со знаком "осторожно, высокое напряжение").
И не только "к нам во двор" - по всей огромной России тянули наши предки эти ЛЭПы во времена ударных пятилеток коммунизма (а это огого какая гигантская работа: тянули электричество, прокладывали дороги, осушали болота, заводы строили по всей стране, поднимали целину - это не в офисах под кондиционерами сидеть).

Изобретён этот "трёхфазный ток" был в самом конце XIX века.
Передача электричества в виде именно трёхфазного тока, как некоторые говорят, экономичнее (возможно, меньше потерь в проводах, или что-нибудь типа того), и там ещё, говорят, у него есть разные преимущества над обычным током для промышленного применения.
Например, все вращающиеся штуки на заводах — станки там, двигатели, насосы, и прочее — сделаны именно для трёхфазного тока, поскольку гораздо легче построить вращающуюся штуковину на трёхфазном токе: достаточно просто точно так же подсоединить эти три фазы к трём катушкам на кольце, и в центр вставить металлический стержень с рамкой — и будет он сам крутиться, как только пойдёт ток.
Такой агрегат называется «трёхфазным двигателем».
Поскольку изначально электричеством заморачивались именно на заводах (не было тогда ещё в домах компьютеров, холодильников и люстр), то исторически всё идёт от промышленности в первую очередь.
Поэтому, видимо, ток из электростанции в ЛЭП пускают всегда трёхфазным, с напряжением 35 килоВольтов между фазами (а сила тока в проводах при этом — около 300 Амперов).

Такое высокое напряжение нужно, потому что нужна большая мощность тока: весь город энергию ест, как-никак, да и различные заводы потребляют порою огого сколько мощности: металлургические, например.
Большую мощность тока можно получить либо повышая силу тока, либо повышая напряжение (потому что мощность тока - это сила тока умноженная на напряжение).
При этом чем больше сила тока, тем больше энергии тратится впустую при преодолении сопротивления проводов при передаче электроэнергии на расстояние по проводам (потерянная энергия равняется силе тока в квадрате, умноженной на сопротивление проводов - именно поэтому чем толще провода в ЛЭП, тем экономичнее, потому что чем толще провод, тем меньше его сопротивление).
Поэтому экономически целесообразно повышать мощность передаваемого тока, наращивая не силу тока, а напряжение (напряжению никак не мешает сопротивление проводов - такова его природа).
Потребитель потребляет из розетки именно мощность (силу тока, умноженную на напряжение), а не отдельно ток и не отдельно напряжение, поэтому его не волнует, в каком виде эта мощность к нему в дом придёт по проводам: будет ли там больше тока и меньше напряжения, или, наоборот, больше напряжения и меньше тока - потребителя волнует только мощность в целом.

Поэтому на электростанции, перед передачей электроэнергии в провода ЛЭП, излишнюю силу тока, выработанного электрогенератором, перегоняют в напряжение, а при приёме тока в «подстанции» во дворе вашего дома выполняется обратное преобразование - излишнее напряжение перегоняют обратно в силу тока, поскольку к этому моменту весь путь по ЛЭП уже успешно пройден электроэнергией с минимальными потерями.

Прямо всю силу тока перекачать в напряжение не получится, потому что при гигантских напряжениях в проводах возникают свои сложности (может пробить через изоляцию, например, или зажарить человека, проходящего под ЛЭП, или ещё чего-нибудь).
Вот забавное видео про короткое замыкание ЛЭП в 110 килоВольтов - весёлый феерверк:

Занимательный факт: при длине ЛЭП переменного тока более нескольких тысяч километров возникает ещё один вид потерь — радиоизлучение. Так как такая длина уже сравнима с длиной электромагнитной волны частотой 50 Гц, провод работает как антенна.

Я уже объяснил, что такое "фаза" и что такое "земля", и дальше я объясню, что такое "ноль" ("нулевой провод") и зачем он нужен. Объяснение займёт следующие несколько абзацев, и может показаться непростым, но для понимания того, что такое "ноль", придётся понять это объяснение.

Для упрощения, пока представим, что как будто бы трёхфазный генератор стоит не на ГидроЭлектроСтанции, а прямо у нас в квартире. Условно "левые" концы катушек на статоре мы, как и раньше, соединяем вместе.

Такой способ соединения называется соединением по схеме "звезда". Полученная точка соединения трёх фазных проводов называется "нейтралью".


"Нейтраль" обычно заземляют для большей безопасности: если нейтраль не заземлить, то потом когда одна из фаз случайно замкнётся на землю где-нибудь в доме, то полученная электрическая цепь будет разомкнутой - не будет токопроводящего пути от места касания фазой земли в доме обратно на эту фазу на подстанции. А если бы нейтраль заземлили на подстанции, то обратный путь с земли в доме на фазу на подстанции прошёл бы через землю: землю можно в данном случае представить как огромный проводник, хотя строго говоря это и не так, она же не металлическая, но для наглядности можно представить её как один огромный проводник. Итак, при отсутствии заземления "нейтрали" на подстанции, при коротком замыкании фазы на землю ток из фазы в землю не пойдёт (или, может быть, пойдёт, но будет относительно небольшим), и такая неисправность не будет засечена специально созданными для этого приборами ("автоматами"), и эти приборы ("автоматы") не смогут вовремя предотвратить опасное замыкание фазы на землю, выключив электричество. Подробнее принцип работы "автоматов" описан в конце этой статьи. А если вас заинтересует более подробное объяснение, зачем используется именно заземлённая нейтраль, то можете прочесть его по этой ссылке.

В "нейтральной" точке, как можно посчитать по школьным формулам тригонометрии (или на глаз отмерить по графику с тремя фазами напряжения, который я давал в начале статьи), суммарное напряжение равно нулю. Всегда, в любой момент времени. Вот такая интересная особенность. Поэтому она и называется "нейтралью".

Теперь возьмём и подсоединим к "нейтрали" провод, и этот, получается, уже четвёртый провод тоже будет тянуться рядом с тремя фазными проводами (и ещё рядом будет тянуться пятый провод - это "земля", которой можно будет заземлить корпус подключенного электроприбора).

Получается, от генератора теперь будет идти четыре провода (плюс пятый - "земля"), а не три, как раньше.
Подключим эти провода к какой-нибудь нагрузке (например, к какому-нибудь трёхфазному двигателю, который тоже стоит у нас в квартире).
(на рисунке ниже генератор изображён слева, а трёхфазный двигатель - справа; точка G - это "нейтраль").

На нагрузке (на двигателе) все три фазных провода тоже соединяются в одну точку (только не напрямую, чтобы не было короткого замыкания, а через некоторые большие сопротивления), и получается ещё одна такая "как бы нейтраль" (точка M на рисунке).
Теперь соединим четвёртый провод (идущий он "нейтрали"; точка G на рисунке) с этой второй "как бы нейтралью" (точка M на рисунке), и получим так называемый "нулевой провод" (идущий от точки G к точке M).


Зачем нужен этот "нулевой" провод?
Можно было бы, как и раньше, не заморачиваться, и просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки чайника, а другой шпенёк вилки чайника соединять с землёй, как мы делали раньше, и чайник бы нормально работал.
Вообще, как я понял, так и делали в старых советских домах: там от подстанции в дом заходят только два провода - провод фазы и провод земли.
В новых же домах (новостройках) в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль». Это более прогрессивный вариант. Это европейский стандарт.
И правильно соединять фазу именно с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током (именно такой смысл должно нести слово «заземление», и никакого отношения к потреблению тока в розетке оно иметь не должно).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится, будет поставлен с ног на голову весь смысл заземления.

Теперь немного математики, для тех, кто умеет её считать, и для тех, кто ещё не устал: попробуем посчитать напряжение между фазой и "нейтралью" (то же самое, что между фазой и "нулём").
(вот ещё ссылка с расчётами, если кто-то захочет заморочиться этим)
Пусть амплитуда напряжения между каждой фазой и "нейтралью" равна U (само напряжение переменное, и скачет по синусу от минус амплитуды до плюс амплитуды).
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) - U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 ("квадратный корень из трёх") раз больше напряжения между фазой и "нейтралью".
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен "ноль" - для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт - ни больше, ни меньше. Оно всегда постоянно, всегда 220 Вольт, и вы можете быть уверены, что пока вся электрика в доме правильно подсоединена, у вас ничего не сгорит.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы так называемый "перекос фаз", и у кого-то что-то могло бы сгореть в квартире (возможно даже в прямом смысле слова, вызвав пожар). Например, банально могла бы загореться изоляция проводки, если она не является пожаробезопасной.


До сих пор мы для простоты рассматривали случай воображаемого трёхфазного генератора, стоящего прямо в квартире.
Поскольку расстояние от квартиры до дворовой подстанции мало, и на проводах можно не экономить, то можно (и нужно, так же удобнее) перенести этот воображаемый трёхфазный генератор из квартиры в подстанцию.
Мысленно перенесли.
Теперь разберёмся с воображаемостью генератора. Понятно, что реальный генератор стоит не на подстанции, а где-нибудь далеко, на ГидроЭлектроСтанции, за городом. Можем ли мы на подстанции, имея три входящих фазных провода от ЛЭП, как-нибудь их соединить так, чтобы получилось всё то же самое, как если бы генератор стоял прямо в этой подстанции? Можем, и вот как.
В дворовой подстанции приходящее с ЛЭП трёхфазное напряжение снижается так называемым "трёхфазным" трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Трёхфазный трансформатор - это в простейшем случае просто три самых обычных трансформатора: по одному на каждую фазу
В реальности его конструкцию немного улучшили, но принцип работы остался тем же самым:


Бывают маленькие, и не очень мощные, а бывают большие и мощные:
Таким образом, входящие фазные провода от ЛЭП не прямо подсоединяются и заводятся в дом, а идут на этот огромный трёхфазный трансформатор (каждая фаза - на свою катушку), из которого уже "бесконтактным" способом, через электромагнитную индукцию, передают электроэнергию на три выходные катушки, от которых она идёт по проводам в жилой дом.
Поскольку на выходе из трёхфазного трансформатора имеются те же самые три фазы, которые вышли из трёхфазного генератора на электростанции, то здесь можно точно так же одни концы (условно, "левые") этих трёх выходных катушек трансформатора соединить друг с другом, чтобы получить "нейтраль" у себя на подстанции. А из нейтрали - вывести в жилой дом четвёртый "нулевой провод", вместе с тремя фазными (идущими от условно "правых" концов этих трёх выходных катушек трансформатора). И ещё добавить пятый провод - "землю".

Таким образом, из подстанции в итоге выходят три "фазы", "ноль" и "земля" (всего - пять проводов), и далее распределяются на каждый подъезд (например, можно распределить по одной фазе в каждый подъезд - получается по три провода заходит в каждый подъезд: одна фаза, ноль и земля), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки (где счётчики стоят).

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: "фаза", "ноль" (иногда "ноль" называют ещё "нейтралью") и "земля".
"фаза" - это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт между фазами на подстанции; между фазой и нулём получится ровно 220 Вольт).
"ноль" - это провод от "нейтрали" на подстанции.
"земля" - это просто провод от хорошего правильного грамотного заземления (например, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю рядом с подстанцией).

Внутри подъезда фазовый провод по схеме параллельного включения расщипляется на все квартиры (то же самое делается с нулевым проводом и проводом земли).
Соответственно, делиться ток по квартирам будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока - тем больше, чем больше подключенная нагрузка в каждой квартире.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти "каждому по потребностям" (и проходить через квартирный счётчик, который это всё будет подсчитывать).

Что может произойти, если все включат обогреватели зимним вечером?
Потребляемая мощность резко возрастёт, ток в проводах ЛЭП может превзойти допустимые рассчитанные пределы, и может либо какой-то из проводов перегореть (провод разогревается тем сильнее, чем больше его сопротивление и чем большая сила тока в нём течёт, и борется с этим сопротивлением), либо просто сама подстанция сгорит (не та, которая во дворе дома, а одна из Главных Подстанций города, которая может оставить без электроэнергии сотни домов, часть города может несколько суток сидеть без света и без возможности приготовить себе еду).

Если ещё у кого-то остался вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два - фазу и ноль или фазу и землю?

Только фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй - это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему "звезды", когда я объяснял её выше), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет "перекос фаз", и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже могут загореться, что может привести к пожару в квартире.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод "нуля" оборвётся, или даже просто отгорит на подстанции, если по нулевому проводу пойдёт слишком большой ток (чем больше "перекос фаз", тем сильнее ток идёт по проводу нуля).
Поэтому в домашней сети обязательно должен использоваться ноль, и нельзя ноль заменить землёй.
Помню, когда мой отец делал разводку в его квартире в новостройке в Москве, и видел знакомый ему с советской молодости провод земли, а потом видел незнакомый ему провод ноля, то он, недолго думая, просто откусывал кусачками провод ноля, приговаривая, что "а он не нужен"...

Тогда зачем нам в доме нужен провод "земли"?

Для того, чтобы "заземлять" корпусы электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин), для того, чтобы от них не било током при прикосновении.

Приборы тоже иногда ломаются.

Что будет, если провод фазы, где-нибудь внутри прибора, отвалится и упадёт на корпус прибора?

Если корпус прибора вы заранее заземлили, то возникнет "ток утечки" (произойдёт короткое замыкание фазы на землю, вследствие чего упадёт ток в основном проводе фаза-ноль, потому что почти всё электричество устремится по пути меньшего сопротивления - по создавшемуся короткому замыканию фазы на землю).

Этот ток утечки будет немедленно замечен либо "автоматом" стоящим в щитке, либо "Устройством Защитного Отключения" (УЗО), тоже стоящим в щитке, и оно сразу разомкнёт цепь.

Почему недостаточно обычного "автомата", и зачем ставят именно УЗО? Потому что у "автомата" и у УЗО разный принцип работы (а ещё, "автомат" срабатывает гораздо позже, чем УЗО).


УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и исходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи неодинаковы (в то время как "автомат" измеряет только силу тока на фазе, и размыкает цепь, если ток на фазе превосходит допустимый предел).
Принцип работы УЗО очень прост и логичен: если входящий ток не равен исходящему, то, значит, где-то "протекает": где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй, чего по правилам быть не должно.
УЗО измеряет разность между силой тока на фазе и силой тока на нуле. Если эта разность превышает несколько десятков миллиАмперов, то УЗО немедленно срабатывает и выключает электричество в квартире, чтобы никто не пострадал, прикоснувшись ко сломанному прибору.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на заземлённый корпус компьютера, и лежал бы так себе незамеченным, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой - скажем, на батарею отопления (которая тоже фактически является одной гигантской землёй, т.к. протяжённость отопительной сети огромная), то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
А если бы, например, УЗО стояло, но корпус компьютера не был бы заземлён, то УЗО сработало бы только во время прикосновения человека к корпусу и батарее. Но, по крайней мере, оно бы в любом случае мгновенно сработало, в отличие от "автомата", который бы сработал только через некоторый промежуток времени, пусть и маленький, но не мгновенно, как УЗО, и к тому времени человек мог бы быть уже "зажарен". Казалось бы, тогда, можно и не заземлять корпусы электроприборов - УЗО же в любом случае "мгновенно" сработает и разомкнёт цепь. Но кто-нибудь хочет испытать судьбу на предмет того, успеет ли УЗО достаточно "мгновенно" сработать и отключить ток, пока этот ток не нанесёт серьёзных повреждений организму?
Так что и "земля" нужна, и УЗО нужно ставить.

Поэтому нужны все три провода: "фаза", "ноль" и "земля".

В квартире к каждой розетке подходит тройка проводов "фаза", "ноль", "земля".
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета - всё это называют "слаботочкой", потому что там протекают маленькие токи, неопасные), и идут в квартиру.
В квартире на стене (в современных квартирах) висит внутренний квартирный щиток.
Там эти три провода расщепляются и на каждую "точку доступа" к электричеству стоит свой отдельный "автомат", подписнанный: "кухня", "зал", "комната", "стиральная машина", и так далее.
(на рисунке ниже: сверху стоит "общий" автомат; после которого стоят подписанные "отдельные" автоматы; зелёный провод - земля, синий - ноль, коричневый - фаза: это стандарт цветового обозначения проводов)


От каждого такого "отдельного" автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к "точке доступа": тройка проводов к печке, тройка проводов к посудомойке, одна тройка проводов на все зальные розетки, тройка проводов на освещение, и т.п..

Наиболее популярно сейчас совмещать "главный" автомат и УЗО в одном устройстве (на рисунке ниже оно показано слева). Счётчик электроэнергии ставится между "главным" общим автоматом (который имеет также встроенное УЗО) и остальными, "отдельными", автоматами (синий - ноль, коричневый - фаза, зелёный - земля: это стандарт цветового обозначения проводов):


И вот ещё до кучи схема, по сути, о том же (только здесь главный автомат и УЗО - это разные устройства):

Каждый "автомат" изготовлен на заводе под определённую максимально допустимую силу тока.

Поэтому он "вырубается", если вы даёте слишком большую нагрузку на "точке доступа" (например, включили слишком много всего мощного в розетки в зале).

Также, автомат "вырубится" в случае "короткого замыкания" (замыкания фазы на ноль), чем спасёт вашу квартиру от пожара.

Жизнь человека, при отсутствии правильного заземления электроприборов, автомат без УЗО не спасёт, так как автомат слишком медленно срабатывает (это более грубое устройство, так сказать).

Вроде бы, по этой теме пока всё.

220В. Фаза/ноль, основы... "Помогите Сереже найти фазу" =))) - Помощь новичкам (Электроника для начинающих)

Если нуля в розетке нет а есть две фазы тоесть одна фаза на два канала, то электро приборы бы не работали, поскольку нету нуля.

Но тут есть нюанс о котором сказали. Система у нас на низком напряжении - звезда с глухозаземленной нейтралью. Нейтраль, как правило, хорошо заземлена на ТП. Но во в доме заземление должно быть повторено. Часто оно отгнивает или имеет плохой контакт, например, из-за появления коррозии той же весной из-за воды. Тогда глухозаземленная нейтраль, дай Бог тянет только на звание эффективно заземленной (используется только заземление на ТП). Если ТП весьма далеко находится, а нейтраль 50% сечения основного проводника, или ее нет вовсе (3 жилы кабеля + оболочка в качестве нейтрали, где фактор наличия муфт и качества соединения оболочки через них, но в любом случае там уже припаян проводник меньшего сечения). А на воздушках 0,4 кВ, вообще, как Бог на душу положит.  В общем, тогда появляется, т.н. напряжение смещения нейтрали. Треугольник линейных напряжений остается неизменным - это его плюс, а вот фазные напряжения распределяются внутри него несимметрично - где нагрузка выше, на той фазе напряжение ниже и, наоборот. Прикольно, что 1 фазу в такой системе можно и замкнуть без сильных послеждствий, там ток будет не большой, а напряжение практически сравняется с нулем, а вот на 2 оставшихся фазах напряжение станет практически линейным (380 В).

Но ты прав, если фаза (одна и та же) продублировалась (пробили гвоздем), то индикатор будет показывать в обоих гнездах, но нагрузка работать не будет, ибо нет разности потенциалов между одноименной фазой. Вольтметр также покажет 0.

В выше приведенном случае нарушения нейтрали нагрузка будет работать неадекватно - или она попросту сгорит, если высокое напряжение, или будет работать с перебоями, например, лампы будут гореть тускло. Но. если нагрузка примерно симметрична, то можно не заметить этого. Хотя, например, в деревнях это часто бывает сия картина, а т.к. линии длинные, многое нивелируется, ибо такие токи не развиваются. даже в режиме КЗ линии могут работать очень долго там.

Но, все же, если поразмыслить, в случае надежного заземления нейтрали, напряжения на ней возникнуть не может, уж тем более, не будут гореть лампы от нее. 

В случае сверления... даже, если обрыв нейтрали и на нейтраль попадает фаза, то фаза та же. 

Но! Тут надо быть точно уверенным, что нет других фаз!!! Если есть, то картина совершенно иная. 

Скорее всего плохо заземлена нейтраль. Все-таки весна, вода потекла...

 

По поводу ламп-контролек. Нельзя использовать 1 лампу. 2 одинаковых лампы (желательно на 40 Вт, т.е. не мощные) соединить последовательно, тогда их рабочее напряжение 440-460 В и можно не бояться присоединять на линейное напряжение, а от фазного они не сгорят 101% При ошибочном подключении контрольки из 1 лампы к линейному напряжению (380 В) будет бабах.

Можно сделать немного хитро. Смотря, как это можно произвести безопасно. Т.е., надо подключить к розетке нагрузку, ту же контрольку и потом индикатором проверить, где фаза. Если отвертка опять покажет на обоих, то дело совсем плохо.

Напряжение зажигания лампы на отвертке-индикатора - не более 90 В. Она кажет и ток утечки и заряд на кабеле (бывает отключишь кабель, а индикатор кажет, что он под напряжением - а это емкость с соседних кабелей).

Так что, думаю, плохо заземлена нейтраль - надо проводить ревизию.

Сообщение отредактировал REYNOR: 31 March 2015 - 20:20

Следует ли закрыть оплаченную кредитную карту или оставить ее открытой?

Оплата кредитной картой - отличное достижение, особенно после долгой и упорной работы. Теперь вы можете задаться вопросом, следует ли вам оставить карту открытой или закрыть счет.

Вы можете оставить кредитную карту активной, если захотите использовать ее снова в будущем. Однако есть также несколько веских причин для закрытия карты после того, как вы ее оплатили.

Вы хотите уменьшить размер своей кредитной карты

Вам может показаться, что у вас слишком много кредитных карт, и вы хотите свести к минимуму количество имеющихся у вас счетов.Даже кредитная карта с нулевым балансом должна регулярно проверяться на предмет любых несанкционированных платежей. Закрытие оплаченной кредитной карты может упростить управление вашими финансами.

У вас есть лучшие кредитные карты

Кредитная карта, которая у вас была, когда вы впервые начали кредитовать, может быть не такой привлекательной, как другие кредитные карты, которые вы открывали за последние годы. У нее может быть низкий кредитный лимит или высокая процентная ставка, в то время как другие ваши кредитные карты имеют лучшие лимиты, низкие ставки и лучшие программы вознаграждений.Избавиться от кредитной карты, которая больше не приносит вам пользы, - хорошая идея.

Сохранение самой старой кредитной карты полезно для вашего кредитного рейтинга, потому что это демонстрирует, что у вас есть многолетний опыт работы с кредитами.

Вы не хотите снова залезать в долги по кредитной карте

После того, как вы усердно потрудились, чтобы погасить свои карты, вы не хотите снова исчерпать их и залезть в долги. Если вы думаете, что открытая кредитная карта соблазнит вас накопить больше, чем вы можете позволить себе заплатить, закрытие кредитной карты лучше, чем возвращение в долги.

Чего не сделает закрытие карты

Несмотря на то, что закрытие кредитной карты, которую вы оплатили, имеет некоторые преимущества, важно знать, чего нельзя добиться при закрытии кредитной карты. Например, многие люди думают, что закрытие кредитной карты улучшит их кредитный рейтинг. К сожалению, более вероятно, что закрытие кредитной карты - даже оплаченной - скорее ухудшит ваш кредитный рейтинг, чем поможет ему.

Закрытие кредитной карты также не удалит ее из вашего кредитного отчета.Счет будет оставаться в вашем кредитном отчете, пока не истечет срок для кредитной отчетности. Это будет семь лет, если счет был закрыт с отрицательной репутацией, например, списание средств. Счет, закрытый с хорошей репутацией, останется в вашем кредитном отчете в зависимости от времени, установленного кредитным бюро для сообщения о закрытых счетах.

Стоит ли оставлять счет открытым?

Оставление открытой платной учетной записи может улучшить ваш кредитный рейтинг при определенных обстоятельствах. Оставьте счет открытым, если это единственная кредитная карта, на которой есть доступный кредит.Наличие этой карты способствует общему использованию кредита, что составляет 30% от вашего кредитного рейтинга.

Вы также должны сохранить учетную запись, если это ваша единственная кредитная карта, пока вы используете ее ответственно. Вы также должны понимать, что ваш кредитный рейтинг выигрывает от наличия нескольких учетных записей в вашем кредитном отчете. Это означает, что ваша оплаченная кредитная карта может улучшить ваш кредитный рейтинг в сочетании с кредитами как часть вашей активной кредитной истории.

Некоторые эмитенты кредитных карт закрывают кредитные карты, которые не используются в течение нескольких месяцев.Чтобы ваша учетная запись оставалась открытой, обязательно используйте ее периодически. Время от времени делайте небольшие покупки по карте - каждые три или четыре месяца - и сразу же выплачивайте остаток, чтобы карта оставалась активной и открытой.

В противном случае, если у вас довольно высокий кредитный рейтинг и другие кредитные карты, которые были открыты, особенно на более длительный срок, закрытие оплаченной кредитной карты вряд ли сильно повредит вашей кредитной истории, если таковая будет.

Если вы планируете в ближайшее время подать заявку на получение ипотечной ссуды, не закрывайте (и не открывайте) никакие кредитные карты, поскольку невозможно со 100% точностью предсказать, как это действие может повлиять на ваш кредитный рейтинг.

закрывающих записей | Финансовый учет

Давайте еще раз рассмотрим наш бухгалтерский цикл. Мы завершили первые два столбца, и теперь у нас есть последний столбец, который представляет процесс закрытия (или архивирования).

Расчетный цикл
1. Анализ транзакций 5. Подготовьте корректировочные записи в журнале 9. Подготовить закрывающие записи
2.Подготовить записи в журнале 6. Записи журнала корректировки проводки 10. Публикация закрывающих записей
3. Опубликовать журнал Записи 7. Подготовьте скорректированный пробный баланс 11. Подготовка пробного баланса после закрытия
4. Подготовьте нескорректированный пробный баланс 8. Подготовка финансовой отчетности

Счета делятся на две разные группы:

  • Постоянный - балансовые счета, включая активы, обязательства и большинство счетов собственного капитала.Эти остатки на счетах переносятся на следующий период. Таким образом, конечный баланс этого периода будет начальным балансом следующего периода.
  • Временный - счет доходов, расходов, дивидендов (или отчислений). Эти остатки на счетах не переносятся на следующий период после закрытия. Процесс закрытия снижает остатки на счетах доходов, расходов и дивидендов (временные счета) до нуля, чтобы они были готовы к приему данных за следующий отчетный период.

Бухгалтеры могут выполнять процедуру закрытия ежемесячно или ежегодно.Заключительные записи - это форма записи журнала Отчета о нераспределенной прибыли. Цель состоит в том, чтобы сопоставить опубликованный баланс счета нераспределенной прибыли с тем, что мы указали в отчете о нераспределенной прибыли, и начать следующий период с нулевым балансом для всех временных счетов.

Вспомните, как в начале курса мы узнали, что чистая прибыль добавляется к капиталу. Это процесс, чтобы это произошло!

В следующем видео показано, как подготовить заключительные записи.

В бухгалтерском учете мы часто называем процесс закрытия закрытием бухгалтерских книг. Закрываются только счета доходов, расходов и дивидендов, но не счета активов, пассивов, обыкновенных акций или нераспределенной прибыли. Четыре основных шага в процессе закрытия:

  • Закрытие счетов доходов - перенос кредитовых остатков на счетах доходов на клиринговый счет, называемый «Сводка доходов».
  • Закрытие счетов расходов - перенос дебетовых сальдо расходных счетов на клиринговый счет, называемый «Сводка доходов».
  • Закрытие счета сводной прибыли - перенос баланса счета сводной прибыли на счет нераспределенной прибыли.
  • Закрытие счета дивидендов - перевод дебетового сальдо счета дивидендов на счет нераспределенной прибыли.

Давайте посмотрим, что мы знаем об этих аккаунтах:

Увеличить на Уменьшить с
Выручка Кредит Дебет
Расход Дебет Кредит
Дивиденды Дебет Кредит

Если мы хотим обнулить баланс счета, мы уменьшим счет.Мы используем новый временный закрывающий счет под названием сводка доходов для хранения закрывающих статей до тех пор, пока мы не получим сводную сводку доходов в виде нераспределенной прибыли. Закрыть означает обнулить баланс. Мы рассмотрим следующую информацию для MicroTrain из скорректированного пробного баланса:

Дебет Кредит
Нераспределенная прибыль 6 100 долл. США
Доходы от услуг 36 500 900 48
Процентный доход 600
Заработная плата Расходы 18 360
Расходы на аренду 1,200
Коммунальные услуги 500
Страховые расходы 200
Расходы на поставки 7 000
Амортизация 750

Обратите внимание, как остаток нераспределенной прибыли составляет 6 100 долларов? В отчете о нераспределенной прибыли мы указали, что конечное сальдо нераспределенной прибыли составило 15 190 долларов США.Нам нужно сделать заключительные записи, чтобы они совпадали и обнуляли временные учетные записи.

Шаг 1. Закройте счета доходов

Close означает обнуление баланса. Из скорректированного пробного баланса мы видим, что на наших счетах доходов имеется кредитовый баланс. Чтобы обнулить их, мы хотим уменьшить баланс или сделать наоборот. Мы будем дебетовать счета доходов и кредитовать счет сводки доходов. Сумма кредита к сводке доходов должна равняться общей выручке из отчета о прибылях и убытках.

Дебет Кредит
Доходы от услуг 36 500 900 48
Процентный доход 600
Отчет о прибылях и убытках 37,100

Шаг 2: Закройте расходные счета

На расходных счетах есть дебетовые остатки, поэтому, чтобы избавиться от их остатков, мы сделаем наоборот или кредитуем счета.Как и в шаге 1, мы будем использовать сводку доходов в качестве смещения счета, но на этот раз мы будем использовать сводку доходов по дебету. Общая сумма дебета к сводке доходов должна совпадать с общими расходами из отчета о прибылях и убытках.

Дебет Кредит
Сводка о доходах 28 010
Заработная плата Расходы 18 360
Расходы на аренду 1,200
Коммунальные услуги 500
Страховые расходы 200
Расходы на поставки 7 000
Амортизация 750

Шаг 3: Закройте сводный счет доходов

На этом этапе вы закрыли счета доходов и расходов в сводке доходов.Баланс в сводке доходов теперь представляет собой кредит на сумму 37 100 долларов - дебет на 28 010 долларов или кредит на остаток на 9 090 долларов ... кажется ли это число знакомым? Должен - сводка доходов должна соответствовать чистому доходу из отчета о прибылях и убытках. Мы хотим удалить этот кредитный баланс, дебетовав сводку доходов. Что мы сделали с чистой прибылью? Мы добавили его к нераспределенной прибыли в отчете о нераспределенной прибыли. Как увеличить собственный счет в журнале? Мы в кредит!

Дебет Кредит
Итоги доходов (37,100 - 28,010) 9 090
Нераспределенная прибыль 9 090

Если бы расходы превышали выручку, у нас был бы чистый убыток.Чистый убыток приведет к уменьшению нераспределенной прибыли, поэтому в этой записи журнала мы поступим наоборот, дебетовав нераспределенную прибыль и зачислив Сводку доходов.

Шаг 4: Закройте счет дивидендов (или снятия средств)

После того, как мы добавим чистую прибыль (или вычтем чистый убыток) в отчет о нераспределенной прибыли, что нам делать дальше? Мы вычитаем любые дивиденды, чтобы получить конечную нераспределенную прибыль. Это будет форма записи журнала для выполнения этого расчета, но будьте осторожны, потому что вы хотите использовать не сумму нераспределенной прибыли, а ДИВИДЕНДЫ. Мы хотим уменьшить нераспределенную прибыль (дебет) и убрать остаток в дивидендах (кредит) на сумму дивидендов. MicroTrain не выплачивал дивиденды в этом году, но запись будет выглядеть так:

Дебет Кредит
Нераспределенная прибыль Div Amt
Дивиденды Div Amt

Сумма дивиденда означает, что мы будем использовать сумму ДИВИДЕНДА, а не остаток в нераспределенной прибыли.

Каждый раз, когда мы заполняем записи в журнале, нам всегда нужно проводить разноски по тем же картам бухгалтерской книги или Т-счетам, которые мы использовали все время. Когда мы публикуем, мы ничего не меняем в записях журнала - мы дебетуем (слева) там, где мы делали в записях, и кредит (справа) там, где мы это делали в записях. Карточка бухгалтерской книги для сводки доходов и нераспределенной прибыли будет выглядеть следующим образом:

Счет: сводка доходов Дебет Кредит Весы
(1) Закрыть Доходы 37,100 37,100
(2) Закрыть расходы 28 010 9 090
(3) Краткий отчет о прибылях и убытках 9 090 0

Счет: нераспределенная прибыль Дебет Кредит Весы
Начальный баланс 6 100 900 48
(3) Краткий отчет о прибылях и убытках 9 090 15,190
(4) Закрытие дивидендов 0 15,190

Сальдо дивидендов, доходов и расходов будет равно нулю, оставив только постоянные счета для пробного баланса после закрытия.Пробный баланс показывает конечное сальдо всех оставшихся счетов активов, пассивов и капитала. Основное отличие скорректированного пробного баланса состоит в том, что выручка, расходы и дивиденды равны нулю, а их остатки отражены в нераспределенной прибыли. Нам не нужно показывать счета с нулевым балансом на пробном балансе.

Пробный баланс

MicroTrain после закрытия будет:

Дебет Кредит
Наличные деньги 10 000
Дебиторская задолженность 25 000
Проценты к получению 600
Расходные материалы 1,500
Страхование предоплаты 2,200
Грузовые автомобили 40 000
Накоп.Амортизация грузовиков 750
Счета к оплате 25 000
Незаработанная выручка 3 000
Заработная плата 360
Обыкновенные акции 35 000
Нераспределенная прибыль 15,190
ИТОГО 79 300 900 48 79 300 900 48

Обратите внимание, что изменилось только сальдо нераспределенной прибыли, и теперь оно совпадает с тем, что было указано как конечная нераспределенная прибыль в отчете о нераспределенной прибыли и балансе.

Поздравляем! Вы прошли полный бухгалтерский цикл.

Ответьте на следующие вопросы о заключительных записях и оцените свою уверенность, чтобы проверить свой ответ.

Вредит ли ваш кредитный рейтинг наличие кредитных карт с нулевым балансом?

Кредитная карта с нулевым балансом может повлиять на ваш кредитный рейтинг, и вот почему. (iStock)

Слишком много потребителей финансовых услуг не понимают своих кредитных рейтингов, и такой сценарий может привести к отрицательным результатам.

Данные GoBankingRates.com показывают, что 40% американцев не знают свой кредитный рейтинг. Кроме того, треть взрослого населения США не знала, какой уровень кредитного рейтинга необходим для получения хорошей ипотечной, автомобильной или личной ссуды.

Чтобы полностью и точно сравнить компании, выпускающие кредитные карты, посетите рынок мульти-кредитных организаций Credible.

Одна из областей, где кредитные рейтинги особенно неприятны для потребителей, - это когда в игру вступает нулевой баланс на кредитных картах. Вот все, что вам нужно знать о том, как нулевой баланс влияет на кредит.

Как нулевой баланс влияет на ваш кредитный рейтинг

На первый взгляд, можно подумать, что полная оплата баланса карты до нуля долларов будет чистым плюсом. Однако это может быть не так с кредитными рейтингами, которые отдают приоритет тому, как кредитные карты используются финансовыми потребителями.

«Нулевой баланс означает неактивную учетную запись, которая помогает вам набирать очки в краткосрочной перспективе, но создает долгосрочные риски для вашего кредитного здоровья», - сказал Кевин Хейни, бывший руководитель Experian и президент Growing Family Benefits в Восточном Брансуике. Н.Дж. Нулевой баланс изначально снижает ваш возобновляемый коэффициент использования, который используется в баллах для идентификации потребителей, находящихся на грани финансовых проблем.

«Люди, которым грозит просрочка платежа, часто списывают деньги со своих карт до предела, поэтому снижение этой доли показывает стабильность», - говорит Хейни. «Однако банки, как правило, реагируют на неактивные счета таким образом, что это может навредить вашей оценке в будущем. Они могут снизить лимит или закрыть счет ».

Чтобы найти лучшую кредитную карту, которая поможет вам на пути к отличному кредитному рейтингу, посетите онлайн-рынок, например Credible, где пользователи могут сравнить все виды кредитных карт за считанные минуты.

FICO SCORE VS. КРЕДИТНЫЙ СЧЕТ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Что такое использование кредита?

Использование кредита - важный инструмент расчета для агентств по оценке кредитоспособности и важный показатель для кредиторов и кредиторов. Для потребителей это означает попадание в «золотую середину» использования кредита.

«При взвешивании 30% коэффициент использования кредита является ключевым фактором, используемым для расчета вашего кредитного рейтинга», - сказал Ричард Бест, кредитный специалист Dontpayfull.com, платформу потребительских скидок на финансовые расходы. «Как правило, ваш кредитный рейтинг улучшается, когда использование кредита составляет менее 30% от общей доступной суммы. Чем ниже, тем лучше ».

Использование кредита - один из нескольких ключевых факторов, которые кредитные агентства используют при расчете потребительских кредитных рейтингов. Best отмечает также следующие факторы.

  • Ваша история платежей, которая включает в себя ваши своевременные или просроченные платежи, составляет 35% вашей оценки.
  • Длина вашей кредитной истории составляет 15% вашей оценки.Чем длиннее ваша кредитная история, тем лучше.
  • Добавление нового кредита может снизить ваш балл, хотя весовой коэффициент составляет всего 10%.
  • Ваш набор кредитов также может повлиять на ваш счет. Сильная зависимость от потребительского кредитования может снизить вашу оценку. Этот фактор составляет 10%.

Использование кредита составляет 30% от кредитного рейтинга человека, и его кредитный рейтинг в значительной степени зависит от того, где находится его или ее использование кредита.

«Нулевой баланс на кредитной карте может помочь и повредить вашему кредитному рейтингу - в зависимости от ситуации», - сказал Джонатан Хесс, основатель Hess Financial Coaching, компании по предоставлению личных финансовых услуг и обучения.«Нулевой баланс помогает снизить общий коэффициент использования; однако, если вы слишком долго оставите карту с нулевым балансом, эмитент может закрыть вашу учетную запись, что отрицательно скажется на вашей оценке за счет уменьшения среднего возраста учетных записей ».

С помощью Credible потребители могут сравнивать свои текущие кредитные карты, а также предлагаемые вознаграждения и льготы с другими.

ЧТО ТАКОЕ СУБПРАЙМ-КРЕДИТНЫЙ СЧЕТ?

Как повысить свой кредитный рейтинг

Потребители могут предпринять определенные шаги, чтобы улучшить коэффициент использования кредита (и улучшить картину своей кредитной карты с нулевым балансом) и улучшить свой кредитный рейтинг в целом.Эти пять советов могут привести потребителей кредита на правильный путь.

  1. Периодически совершайте небольшие покупки по кредитным картам
  2. Оплачивайте счета вовремя
  3. Всегда знайте свой кредитный рейтинг
  4. Сделайте небольшую уборку кредита
  5. Создайте свою кредитную историю

1. Совершайте периодические небольшие покупки по кредитным картам : Вместо того, чтобы позволить остатку на кредитной карте полностью упасть до нуля, попробуйте совершать небольшие периодические платежи, чтобы повысить коэффициент использования кредита.«Это может помочь в создании вашей истории платежей, если вы выплачиваете полную сумму баланса каждый месяц и отслеживаете использование кредита и приток денежных средств», - сказал Анджело Алессио, вице-президент по продуктам в Harvest

. Если вы хотите купить новую кредитную карту, вы можете использовать Credible, чтобы узнать, какие типы карт доступны заемщикам с вашим кредитным рейтингом.

2. Своевременная оплата счетов: Своевременные платежи - единственный лучший способ улучшить ваш кредитный рейтинг.«Поддержание низкого баланса кредитной карты и общего отношения долга к доходу (DTI) также важно для обеспечения высокого кредитного рейтинга», - сказал Алессио.

3. Всегда знайте свой кредитный рейтинг: Вы не сможете улучшить свой рейтинг, если не знаете, что это такое, и не отслеживаете его направление. «По закону вы можете получать бесплатный отчет о кредитных операциях от каждого крупного агентства кредитной информации один раз в год», - сказал Бест. «Вы также можете заказать бесплатные кредитные отчеты на AnnualCreditReport.com».

САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ КРЕДИТНЫЙ СЧЕТ

4.Сделайте некоторую очистку кредитной истории: Подавляющее большинство кредитных отчетов содержат ошибки, такие как неправильно примененные платежи, неправильные кредитные лимиты и даже неправильные номера социального страхования. Любая из этих ошибок может снизить кредитный рейтинг. «По закону кредитные бюро должны исправлять ошибки», - добавил Бест. «После исправления вы сразу увидите, как ваш счет улучшится».

5. Создайте свою кредитную историю: Самым большим весом для здоровья кредитного рейтинга является использование кредита. «Вы должны иметь возможность продемонстрировать постоянный учет своевременных платежей», - сказал Бест.«Для этого регулярно пользуйтесь кредитными картами, но не забывайте ежемесячно погашать остатки».

КАК ПОВЫШИТЬ КРЕДИТНЫЙ СЧЕТ С ПОМОЩЬЮ СЕМЬИ

Что происходит при абсолютном нуле?

Хейзел Мьюир

Туманность Бумеранг - самый холодный из известных природных объектов во Вселенной, наблюдаемый здесь космическим телескопом Хаббла

(Изображение: ESA / NASA)

Любопытные вещи, происходящие при низких температурах, продолжают преподносить сюрпризы.На прошлой неделе ученые сообщили, что молекулы сверххолодного газа могут химически реагировать на расстояниях до 100 раз больших, чем при комнатной температуре.

В экспериментах, близких к комнатной температуре, химические реакции имеют тенденцию замедляться с понижением температуры. Но ученые обнаружили, что молекулы при низких температурах всего на несколько сотых миллиардных градуса выше абсолютного нуля (-273,15 ° C или 0 кельвинов) все еще могут обмениваться атомами, создавая новые химические связи в процессе, благодаря странным квантовым эффектам, которые расширяют их досягаемость. при низких температурах.

«Совершенно разумно ожидать, что когда вы перейдете в режим ультра-холода, не будет никакой химии, о которой можно было бы говорить», - говорит Дебора Джин из Университета Колорадо в Боулдере, чья команда сообщила о находке в Science (DOI & col; 10.1126 / science.1184121). «В этой статье говорится, что нет, там много химии».

New Scientist рассказывает о странном и чудесном царстве ультра-холода.

Почему абсолютный ноль (0 кельвинов или −273.15 ° C) невозможная цель?

На практике работа, необходимая для отвода тепла от газа, увеличивается по мере того, как вы становитесь холоднее, и потребуется бесконечное количество работы, чтобы охладить что-либо до абсолютного нуля. С квантовой точки зрения вы можете винить принцип неопределенности Гейзенберга, согласно которому, чем точнее мы знаем скорость частицы, тем меньше мы знаем о ее положении, и наоборот. Если вы знаете, что ваши атомы находятся внутри вашего эксперимента, должна быть некоторая неопределенность в их импульсе, удерживающая их выше абсолютного нуля - если только ваш эксперимент не соответствует размеру всей Вселенной.

Какое самое холодное место в солнечной системе?

Самая низкая температура в Солнечной системе была на Луне. В прошлом году Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА измерил температуру до −240 ° C в постоянно затененных кратерах около южного полюса Луны. Это примерно на 10 градусов холоднее, чем на Плутоне до сих пор. Бррррррррр.

Какой самый холодный природный объект во Вселенной?

Самым холодным известным местом во Вселенной является туманность Бумеранг, находящаяся на расстоянии 5000 световых лет от нас в созвездии Центавра.В 1997 году ученые сообщили, что газы, выходящие из центральной умирающей звезды, расширились и быстро остыли до 1 кельвина, что всего на один градус теплее абсолютного нуля. Обычно газовые облака в космосе нагреваются по крайней мере до 2,7 кельвина космическим микроволновым фоном, реликтовым излучением, оставшимся после Большого взрыва. Но расширение туманности Бумеранг создает своего рода космический холодильник, позволяющий газам сохранять необычную прохладу.

Какой объект в космосе самый холодный?

Если считать искусственные спутники, становится еще холоднее.Некоторые приборы на космической обсерватории Planck Европейского космического агентства, запущенной в мае 2009 года, замораживаются до 0,1 кельвина, чтобы подавить микроволновый шум, который в противном случае затруднил бы обзор спутника. Космическая среда в сочетании с механическими и криогенными системами охлаждения, использующими водород и гелий, охлаждает самые холодные приборы до 0,1 кельвина за четыре последовательных этапа.

Какая самая низкая температура когда-либо достигалась в лаборатории?

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная, была здесь, на Земле, в лаборатории.В сентябре 2003 года ученые Массачусетского технологического института объявили, что они охладили облако атомов натрия до рекордного значения 0,45 нанокельвина. Ранее ученые из Хельсинкского технологического университета в Финляндии в 1999 году достигли температуры 0,1 нанокельвина в куске металлического родия. Однако это была температура только для одного конкретного типа движения - квантового свойства, называемого ядерным спином, - а не для всего. температура для всех возможных движений.

Какое странное поведение могут проявлять газы около абсолютного нуля?

В повседневных твердых телах, жидкостях и газах тепло или тепловая энергия возникает в результате движения атомов и молекул, когда они кружатся и отскакивают друг от друга.Но при очень низких температурах действуют странные правила квантовой механики. Молекулы не сталкиваются в обычном смысле слова; вместо этого их квантово-механические волны растягиваются и перекрываются. Когда они таким образом перекрываются, они иногда образуют так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна, в котором все атомы действуют одинаково, как один «суператом». Первый чистый конденсат Бозе-Эйнштейна был создан в Колорадо в 1995 году с использованием облака атомов рубидия, охлажденного до менее 170 нанокельвинов.

Дополнительная информация по этим темам:

Что нужно знать до окончания периода розыгрыша HELOC

Если у вас есть кредитная линия собственного капитала (HELOC), вы, вероятно, знаете, что она включает в себя два основных этапа: период использования HELOC и период погашения HELOC.

В совокупности эти два периода обычно длятся до 25 или 30 лет. До окончания периода использования HELOC вы должны подвести итоги своего непогашенного остатка и решить, можете ли вы позволить себе погасить его с вашей текущей процентной ставкой.

Что такое период розыгрыша HELOC?

Период розыгрыша HELOC работает как открытая кредитная линия. Вам дается установленная сумма линии, из которой вы можете получать средства, которая зависит от собственного капитала вашего дома. Вы можете занять до лимита, выплатить его, а затем занять больше денег столько раз, сколько захотите, пока период розыгрыша не подходит к концу.

Деньги от вашего HELOC могут быть использованы для погашения других долгов с высокими процентами, ремонта дома, ремонта и многого другого. В течение этого периода HELOC, который обычно длится от пяти до 10 лет, начисляются только проценты на взятые вами деньги, хотя с вас могут взиматься минимальные ежемесячные платежи.

Чтобы проиллюстрировать, как работают минимальные ежемесячные платежи во время периода розыгрыша, допустим, вы снимаете 50 000 долларов с 5-процентной процентной ставкой, используя HELOC с 10-летним периодом получения и 15-летним периодом погашения.Ваш минимальный ежемесячный платеж в период розыгрыша - когда от вас требуется только платить проценты - составит 208,33 доллара США.

По окончании периода использования ссуды вы не сможете снова заимствовать ссуду без ее предварительного рефинансирования.

Что такое период погашения HELOC?

После окончания периода розыгрыша HELOC вы вводите так называемый период погашения. На этом этапе ссуда преобразуется в график погашения, в течение которого и основная сумма, и проценты будут выплачиваться ежемесячно.Поскольку с вас взимается только сумма непогашенного остатка в конце периода использования, ваша ежемесячная сумма погашения будет во многом зависеть от того, сколько вы взяли в долг.

Сроки погашения зависят от условий вашего соглашения, но обычно длятся от 10 до 20 лет. В это время вы не сможете проводить дополнительных розыгрышей.

Что нужно знать до окончания периода использования

По мере того, как ваш HELOC приближается к концу периода использования, подведите итоги своей ссуды, чтобы вы были полностью готовы к тому, что будет дальше.

Точно знайте, когда истекает ваш период выдачи

Обычно период выдачи HELOC составляет от пяти до 10 лет. Как только HELOC перейдет в период погашения, вы не сможете больше снимать деньги, и ваш ежемесячный платеж будет включать основную сумму и проценты.

Важно четко понимать, когда заканчивается период розыгрыша, чтобы должным образом подготовиться к следующему этапу. «Это поможет вам спланировать необходимые расходы и убедиться, что у вас есть средства для решения ваших жизненных приоритетов, в том числе тех, которые могут появиться в будущем», - говорит Мишель МакЛеллан, старший исполнительный директор по управлению продуктами в Bank of America.

Отслеживание периода использования может также помочь вам определить, хотите ли вы рефинансировать HELOC или начать вкладывать деньги в сбережения, чтобы использовать их для выплаты основной суммы в течение периода погашения.

Однако, если ваш баланс HELOC уже равен нулю в конце периода розыгрыша, ваша учетная запись обычно закрывается автоматически, говорит Маклеллан.

Определите, сколько вы должны будете, если войдете в период погашения

Знание полной суммы основного долга и процентов до того, как вы войдете в фазу погашения, поможет вам избежать неожиданностей.Выплаты основного долга и процентов могут привести к значительным изменениям в бюджете, и эти выплаты будут длиться от 10 до 20 лет.

«Крайне важно понимать, сколько вы будете должны в течение периода погашения», - говорит Адам Марлоу, главный специалист по развитию рынка Собственного кредитного союза Грузии. «Это не только поможет вам улучшить бюджет в будущем, но и может повлиять на некоторые решения о вашем погашении. Если у вас есть ссуда с переменной процентной ставкой, и вы находитесь в среде с растущей процентной ставкой, возможно, имеет смысл начать погашение остатка раньше, чем начнется период погашения.Или вы можете рефинансировать ссуду с фиксированной ставкой для большей стабильности платежей ».

Джон Джайлс, старший вице-президент по домашнему капиталу в TD Bank, рекомендует связаться с вашим кредитором задолго до фазы погашения и задать следующие вопросы:

  • Изменится ли моя процентная ставка во время погашения?
  • Будет ли моя процентная ставка погашения фиксированной или переменной?
  • Какое изменение в оплате за месяц?

Большинство кредиторов начинают уведомлять клиентов по крайней мере за шесть месяцев до окончания периода получения кредита, добавляет Джайлз.Однако, если вы не уверены, когда ссуда будет возвращена, обратитесь в отдел обслуживания вашего кредитора.

Изучите альтернативные варианты погашения

Существует несколько вариантов рефинансирования или вывода вашего HELOC на пенсию до окончания периода розыгрыша. Когда вы рассматриваете эти варианты, имейте в виду, что не существует единого правильного подхода, - говорит Маклеллан. «Какой вариант лучше для вас, зависит от вашей уникальной ситуации. Вы можете работать со своим кредитором, чтобы изучить ваши варианты и определить решение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Рефинансирование в другой HELOC с новым тиражом

Ищите HELOC с начальным периодом с низкой годовой процентной ставкой, которым вы можете воспользоваться для целей рефинансирования. Это поможет снизить ваши платежи и даст вам больше времени до наступления срока выплаты основной суммы долга. Это также позволит вам продолжать брать деньги в HELOC, если вам нужно.

Рефинансирование в HELOC и использование опциона с фиксированной ставкой

Если ваш HELOC является ссудой с переменной ставкой, вы можете беспокоиться о колебаниях сумм платежей из месяца в месяц.Рефинансирование в HELOC с фиксированной ставкой может дать вам фиксированную годовую процентную ставку на причитающуюся сумму, в то же время позволяя использовать оставшиеся средства в течение периода розыгрыша.

Рефинансирование в традиционный ссуду под залог собственного капитала

Если вас беспокоит изменение процентов по вашему HELOC, вы можете рассмотреть возможность рефинансирования кредитной линии в традиционный ссуду под залог собственного капитала. Подобно HELOC, ссуда под залог собственного капитала позволяет вам занимать деньги на основе собственного капитала вашего дома. Этот вариант дает вам фиксированную годовую процентную ставку, фиксированные платежи и установленный график погашения.«Вместо возобновляемой кредитной линии вы получаете единовременную выплату и производите фиксированные платежи до тех пор, пока ссуда не будет выплачена», - говорит Марлоу.

Выплатите HELOC со скидкой

Если у вас есть лишние деньги, имеет смысл полностью погасить HELOC или уменьшить остаток, применив дополнительные суммы к основной сумме.

Преобразование остатка задолженности HELOC в рефинансирование первой ипотеки

Вы также можете консолидировать непогашенный остаток на HELOC в рефинансирование первой ипотеки вашего дома, говорит Маклеллан.

«В случае утверждения это приведет к единовременному регулярному ежемесячному платежу, хотя вы потеряете возможность проводить розыгрыши в будущем», - говорит она. Если вы выберете этот маршрут, изучите стоимость закрытия и текущие ставки по ипотеке.

Взвешивание всех ваших опционов

До окончания периода розыгрыша HELOC подготовьте план погашения, если вы должны деньги. Уточните у своего кредитора, насколько точно изменятся ваши ежемесячные платежи после наступления срока выплаты основной части.

Если вы не можете позволить себе изменение ежемесячных платежей, вам нужно занять больше денег или вам не нравится переменная процентная ставка, изучите альтернативы.Прежде чем принимать решение, взвесьте все «за» и «против» каждого варианта. Например, при рефинансировании в другой HELOC вы можете понести дополнительные расходы, такие как сборы за досрочное закрытие, ежегодные сборы и сборы за подачу заявления.

Кроме того, если вы решите рефинансировать, лучше всего сравнить ставки и комиссионные от различных кредиторов.

Подробнее:

Повысит ли закрытие кредитной карты ваш рейтинг FICO? | myFICO

Короткий ответ - нет. Мы никогда не рекомендуем закрывать кредитную карту с единственной целью повысить свой рейтинг FICO Score.Решение закрыть кредитные карты зависит от ваших причин для этого действия.

Это может показаться немного нелогичным; в конце концов, очистка вашего кредитного профиля путем избавления от старых или неиспользованных кредитных карт кажется хорошей идеей - и это может быть с точки зрения общего кредитного менеджмента. Если у вас возникает соблазн взимать больше, чем вы должны, только потому, что у вас больше возможностей для получения кредита, то избавление от этого соблазна путем закрытия некоторых кредитных карт может быть вашим лучшим выходом.

Однако ваша оценка FICO учитывает так называемый коэффициент использования кредита . Это соотношение рассматривает ваш общий использованный кредит по отношению к общему доступному кредиту; чем выше это соотношение, тем сильнее он может отрицательно повлиять на ваш результат. Таким образом, закрывая старую или неиспользованную карту, вы, по сути, стираете часть доступного кредита и увеличиваете коэффициент использования кредита.

Это немного сложно, поэтому вот пример:

Допустим, у вас есть 3 кредитные карты.Кредитная карта A имеет баланс 500 долларов и кредитный лимит 2000 долларов. Кредитная карта B - это неиспользованная карта с нулевым балансом и лимитом в 3000 долларов. Кредитная карта C имеет баланс 1500 долларов США и лимит в 1500 долларов США:

.
Карточка Остаток Лимит
А 500 2000
B 0 3000
С 1500 1500

В этом сценарии коэффициент использования кредита выглядит следующим образом:

Карточка Остаток Лимит
А 500 2000
B 0 3000
С 1500 1500
Всего 2000 6500

Коэффициент использования кредита : 30% = 2000/6500

Теперь, если вы решите закрыть кредитную карту B, потому что это старая карта, которую вы никогда не используете, ваш коэффициент использования кредита будет выглядеть следующим образом:

Карточка Остаток Лимит
А 500 2000
С 1500 1500
Всего 2000 3500

Коэффициент использования кредита : 57% = 2000/3500

Видите, что ваш коэффициент использования кредита вырос с 30% до 57% в результате закрытия неиспользованной кредитной карты?

Некоторые причины для закрытия счета:

  1. Подаете ли вы заявку на получение кредита, и инструктирует ли кредитный инспектор, что вам нужно предпринять это действие, чтобы соответствовать критериям кредитора? Тогда может иметь смысл предпринять это действие.
  2. Принимаете ли вы это действие как средство «саморегулирования» искушений, которые вам, возможно, придется использовать в будущем? Если это так, возможно, имеет смысл предпринять это действие.
  3. Вы пытаетесь получить отрицательные результаты по кредитной карте при подсчете? Это не сработает, потому что FICO Scores по-прежнему учитывает историю платежей и остатки на счетах с закрытым статусом.
  4. Вы предпринимаете это действие, чтобы попытаться повысить свои баллы FICO? Если это так, вы можете пересмотреть решение, потому что закрытие кредитных карт с балансом $ 0 потенциально может снизить ваши баллы FICO.

Решение о закрытии неактивных или редко используемых кредитных карт должно быть тщательно проанализировано, прежде чем предпринимать это действие. Имейте в виду, что действие по закрытию баланса в размере 0 долларов или неактивных карт не приведет к увеличению ваших баллов FICO и потенциально может привести к снижению баллов.

Как подготовить малыша к дошкольному образованию • НУЛЬ ДО ТРЕХ

Если ваш ребенок этой осенью пойдет в дошкольное учреждение, возможно, вы приближаетесь к этой важной вехе с противоречивыми эмоциями.Вы, вероятно, в восторге от всех развлечений (как вы надеетесь), которые получит ваш ребенок, и от новых друзей, которые у него появятся. В то же время вам может быть немного грустно из-за того, что ваш ребенок отправляется в большой мир без вас. Эти эмоции нормальные. Ваш ребенок также обязательно будет испытывать множество чувств по поводу этого перехода, чувствуя гордость за то, что он большой ребенок, но в то же время беспокоился о том, что его разлучат с вами и начнется что-то незнакомое.

Развлекается с дошкольным учреждением

За несколько недель до этого вы можете многое сделать, чтобы подготовиться к важному дню.Но старайтесь сдерживать свои усилия. Если вы сделаете слишком большой шаг на этом этапе, ваш ребенок может больше волноваться, чем волноваться. Вот несколько идей, чтобы сосредоточиться на развлечениях.

Используйте ролевую игру, чтобы изучить идею дошкольного образования.

По очереди быть родителем, ребенком и учителем. Выполняйте обычные повседневные дела, например, прощайтесь с мамой и / или папой, снимайте пальто, пейте песни, читайте рассказы, проводите время в кругу, играйте на улице и вздремните.Убедите ребенка, что дошкольное учреждение - хорошее место, где он будет весело проводить время и учиться. Терпеливо отвечайте на ее вопросы. Это помогает детям чувствовать себя лучше, что снижает их беспокойство.

Читайте книги о дошкольных учреждениях.

В публичной библиотеке вашего района есть много книг о дошкольных учреждениях. Выберите несколько, чтобы поделиться с ребенком летом перед началом школы. Поговорите об истории и о том, что чувствуют персонажи. Спросите, как себя чувствует ваш ребенок.

Сделайте игру из отработки навыков самопомощи.

Эти навыки включают расстегивание молнии, подвешивание пальто на крючок, надевание рюкзака, застегивание обуви. Например, вы можете устроить «забег» со своим ребенком, чтобы посмотреть, как быстро он сможет надеть обувь. Когда вы вместе играете в школу, вы можете дать своему ребенку возможность попрактиковаться в том, чтобы снимать пальто, застегивать молнию на рюкзаке и сидеть «крест-накрест яблочного пюре». Если ваш ребенок будет приносить обед, упакуйте его за день до начала школы и вместе устройте пикник.Это даст ей возможность попрактиковаться в распаковывании коробки для завтрака и распаковке бутерброда - важных навыков в первый день!

Поиграйте в вашем новом детском саду.

Посещайте дошкольное учреждение вашего ребенка вместе. Спросите, когда вы можете совершить поездку по школе со своим ребенком. Поиграйте на школьной площадке несколько раз, прежде чем ваш ребенок начнет программу. Эти посещения повышают комфорт и уверенность вашего ребенка в этой новой обстановке.

Беспокойство и наблюдение

У вашего ребенка также могут быть вопросы или опасения по поводу поступления в дошкольное учреждение до или после того, как он пойдет осенью.Помогите ему подготовиться с помощью этих двух ключевых стратегий:

Слушайте, что волнует вашего ребенка.

Хотя заманчиво быстро успокоить ребенка и двигаться дальше, важно дать ему понять, что его опасения услышаны. Независимо от того, какие они дети, большие или маленькие, беспокойство детей о дошкольном учреждении может существенно повлиять на их опыт работы в дошкольном учреждении. Вы не забудете забрать его днем? Будет ли его учитель милым?

Пусть ваш ребенок знает, что чувствовать себя счастливым, грустным, возбужденным, напуганным или обеспокоенным - это нормально.Объясните: начинать что-то новое может быть страшно, и многие люди так думают. Может быть полезно рассказать о том, когда вы начали что-то новое, и о своих чувствах. Когда вы позволяете ребенку делиться своими заботами, вы можете помочь ему подумать, как с ними справиться. Например, если она боится скучать по вам, вы вдвоем можете сделать книгу семейных фотографий, чтобы держать ее в закутке и смотреть, когда она одинока.

Обратите внимание на невербальные сообщения.

Сколько бы трехлетние ни говорили, большинство из них еще не в состоянии полностью объяснить, что они чувствуют или что их беспокоит.Ваш ребенок может «разыграть» свое беспокойство, цепляясь, становясь замкнутым или более агрессивным. Еще одна распространенная реакция, когда дети делают большой шаг вперед, - это фактически отступать в других областях. Например, если ваш ребенок полностью приучен к горшку, у него могут начаться несчастные случаи, связанные с посещением туалета. Он может попросить вас накормить или одеть его, даже если он может делать это сам.

Это естественно расстраиваться из-за такого регрессивного поведения, и вы можете быть обеспокоены тем, что, если вы сделаете это за него, он больше не вернется к тому, чтобы делать это сам.На самом деле, позволяя ему разыграть это, часто дети быстрее возвращаются к своему «большому ребенку». Помните, что ваш ребенок переживает большие перемены в своей жизни и справляется с ними. Во время этого перехода ему может потребоваться больше поддержки, заботы и терпения от вас.

Обратный отсчет дошкольного образования: что делать и когда

Последние несколько недель перед началом дошкольного образования пролетели незаметно! Начиная отсчет времени до первого дня, следует помнить следующее:

За 2 недели до начала дошкольного образования:

  • Купите рюкзак вместе с ребенком.Если есть возможность, позвольте ребенку выбрать его сам. Это дает ему чувство контроля и подчеркивает тот факт, что он «большой ребенок», идущий в дошкольное учреждение.
  • Обозначьте все предметы - рюкзак, куртку, обувь, одеяло, плюшевый мишку и т. Д. - именем вашего ребенка и именем учителя стойкими чернилами.
  • Обратитесь к медицинскому работнику дошкольного учреждения, если ваш ребенок принимает лекарства, которые он принимает ежедневно. Для вашего ребенка в школе будут действовать специальные правила и формы, которые нужно будет заполнить.
  • Выясните, как ваш ребенок доберется до школы и как вернется домой. Обсудите с ребенком утренний и дневной распорядок дня, чтобы он понимал, что он будет в безопасности, хорошо, и о нем позаботятся. Убедитесь, что ваш ребенок встречает своего воспитателя до и / или после школы, если вы пользуетесь им.
  • Начните использовать "школьное время отхода ко сну" вашего ребенка. Дети часто ложатся спать позже, так как в летние месяцы и более длинные дни начинают действовать. Помогите своему ребенку войти в дошкольный график, соблюдая школьный график сна, начиная примерно за 2 недели до начала школы.

Ночь перед дошкольным учреждением:

  • Ответьте на любые последние вопросы вашего ребенка.
  • Позвольте вашему ребенку выбрать (подходящую для погоды и школы) одежду для своего первого дня.
  • Убедитесь, что ваш ребенок ложится спать вовремя.
  • Выберите время сна, которое даст вашему ребенку возможность хорошо выспаться перед первым днем. Сделайте распорядок дня перед сном успокаивающим и расслабляющим. Не сосредотачивайтесь слишком много (или вообще!) В первый день в школе, если он этого не хочет.

День первый:

  • Просыпайтесь достаточно рано, чтобы вам и вашему ребенку не пришлось спешить в детский сад.
  • Приготовьте завтрак для своего ребенка и, если возможно, сядьте вместе поесть - или, по крайней мере, поговорите с ней, пока она ест, а вы готовитесь.
  • Пересмотрите распорядок дня (каким будет дошкольное учреждение, как ваш ребенок доберется до школы / вернется домой).
  • Соберите вместе детский рюкзак. Если ваш ребенок приносит обед, выбирайте продукты, которые, как вы знаете, являются его любимыми.Знакомство с ним в первый день полезно, поскольку он приспосабливается ко многим изменениям.
  • Пусть ваш ребенок выберет специальную мягкую игрушку или одеяло, чтобы взять с собой в школу. Эти «любимые» могут помочь детям сделать переход из дома в школу, а также могут облегчить сон. Вы также можете отправить своему ребенку семейное фото или любимую книгу. Эти знакомые предметы могут помочь, если она чувствует себя одинокой днем.

Прощай

Эти стратегии могут облегчить нервозность разлучения вашего ребенка в первый день в дошкольном учреждении.

Планирую остаться ненадолго.

Если вы задержитесь на 15–30 минут в первое утро, это поможет облегчить переход. Вместе вы двое можете исследовать класс, познакомиться с другими детьми, поиграть с игрушками. Когда вы видите, что вашему ребенку комфортно, пора уходить. Если ему труднее обручиться, вы можете попросить учителя вашего ребенка остаться с вашим ребенком, пока вы прощаетесь, чтобы, когда вы уйдете, он мог обратиться за поддержкой к другому заботливому взрослому.

Держите тон позитивным и оптимистичным.

Дети улавливают реакцию взрослых, которым доверяют, в их жизни. Поэтому постарайтесь не выглядеть обеспокоенным или грустным и не задерживайтесь надолго. Быстро попрощайтесь и заверьте ребенка, что все будет хорошо.

Подумайте о создании особого распорядка прощания.

Например, вы можете поцеловать ребенка в ладонь, чтобы он «держался» весь день. Или вы двое можете спеть вместе особую песню перед отъездом.Прощание успокаивает детей и помогает им понять и подготовиться к тому, что будет дальше.

Сопротивляйтесь спасению.

Постарайтесь не убегать обратно в класс, если вы слышите, как ваш ребенок плачет, как бы это ни расстраивало. Это большая перемена, и ваш ребенок, вполне понятно, может почувствовать себя грустным и немного напуганным. Но если вы забегаете обратно, это дает понять, что с ним все в порядке, только если вы там, и это может продлить страдания вашего ребенка и усложнить ему адаптацию.Будьте уверены, учителя имеют многолетний опыт помощи семьям в переходе в дошкольные учреждения. Вместо этого вы можете подождать несколько минут вне класса, чтобы убедиться, что все в порядке, или позвонить в школу позже утром, чтобы зарегистрироваться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *