Содержание

Заделка штроб под электропроводку – порядок действий

Штробы являются неотъемлемой частью прокладки скрытой проводки. Это проделанные в стене или на потолке специальные каналы, в которые укладывается кабельная продукция. После прокладки кабеля эти каналы нужно заделать негорючей и затвердевающей смесью, для последующей покраски или же поклейки обоев. Чем заделывать штробы и как правильно это выполнить, чтобы в процессе эксплуатации не повредить провода, пойдёт речь в этой статье.

Инструменты и стройматериалы

Перед тем как выполнить заделку штроб под электропроводку необходимо определиться и иметь в своём арсенале следующий инструмент, а также строительные материалы:

  1. Парочка шпателей, один около 10–15 см, а другой пошире, около 120 см. Кому удобнее, может использовать мастерок.
  2. Грунтовка глубокого проникновения. Она используется во избежание потрескиваний штукатурки и её отставания от поверхности, так как в штробе может быть много бетонной или кирпичной пыли.
    Пыль будет мешать штукатурке надёжно приклеиваться.
  3. Кисточка. Подойдёт почти любая, в зависимости от ширины канавки.
  4. Строительный гипс или же в крайнем случае алебастр для фиксации провода.
  5. Гипсовая штукатурка «Ротбанд». Если помещения обладают характерной повышенной влажностью, то рекомендуется использовать цементный раствор.
  6. Ёмкость для замешивания растворов.

Каким раствором заделать штробы

Для заделки штроб, в которых находится электропроводка, нет единого раствора, применяемого мастерами. Вот список строительных смесей, которым отдают они предпочтение:

  • Гипсовая штукатурка. Применяется она в сырых помещениях для того, чтобы заделать весьма глубокие и средние канавки. Время полного высыхания около суток.
  • Среди готовых смесей широкой популярностью пользуется Ротбанд, Основит и Волма. Однако в сравнении первый из них при более низкой цене обладает отменным качеством.
  • Клей гипсовый типа Перлфикс.
  • Если стена готовится под облицовочную плитку, то заделывать можно тем же плиточным клеем или же цементным раствором.
  • Штукатурным раствором на цементно-песчаной основе.

Главное, чтобы проводка была с целостной изоляцией и без заизолированных скруток. Не рекомендуется выполнять заделку штроб герметиком, монтажной пеной. Ею заделывают щели и дырки в стенах, а при нагреве кабеля пена может загореться или же оплавиться, а герметик служит лишь для герметизации элементов.

Подготовительные работы

К таким видам работ относятся предварительное отключение электроснабжения и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно удалить как можно больше пыли из канавок под электрику и обработать их грунтовкой. Для этого необходимо воспользоваться кисточкой и пройти ею все, даже самые труднодоступные места. Эти работы нужно проводить в защитных очках чтобы химическая смесь и пыль не попала в глаза. Грунтовать штробы нужно тщательно и обильно, при этому данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

Альтернативный вариант грунтовки:

Основной процесс

После проведения подготовительных работ нужно проверить, что кабель не выступает над поверхностью, то есть утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется с помощью болгарки или же перфоратора сделать канавку глубже. Проверку лучше всего проводить шпателем проводя по стене.

Заделка штроб под электропроводку выполняется по следующей технологии:

  1. Развести алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что данная смесь для фиксации очень быстро застывает, поэтому разводить лучше небольшими порциями и быстро небольшим шпателем наносить точечную фиксацию. Крепёж таким способом нужно проводить на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а на потоке рекомендуется наносить каждые 50, а то и 30 см. Чем лучше алебастром будет зафиксирована кабельная продукция в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заделке штроб.
  2. После того как гипс схватился и уже надёжно удерживает провода, замешивается основная штукатурка. У каждого её типа есть свои пределы толщины слоя. Заделывая канавки Ротбандом эта толщина должна быть не больше 50 мм. Если необходимо нанести слой толще, то делать это нужно в несколько этапов.
  3. Густая штукатурная смесь наносится сразу меленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробе, в которой он вложен, а потом разравнивается широким до тех пор, пока уровень всей поверхности не станет совпадать с заделанной канавкой. Все излишки ненужные убираются.
  4. Если стена будет после этого краситься, то используется один из материалов: армирующая лента, серпянка, строительный бинт, полоски стекловолокна. Она накладывает когда ещё нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх неё будет нанесён ещё слой штукатурки.
  5. После того как заделанная и выровненная поверхность, где была канавка с кабелем, полностью высохла, повторяется процесс грунтовки. Иногда может случиться, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, необходимо нанести дополнительный слой шпаклёвки. Если появились наоборот выпуклые места, нужно затереть такие места крупной наждачной бумагой или специальной тёркой.
  6. Последний этап — это финишные шпаклевочные работы, для выравнивания стен. Если после заделки будет нанесена керамическая плитка, то данные чистовые работы необязательны.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как заделать штробы в стене с электропроводкой:

Теперь вы знаете, как выполняется заделка штробы своими руками. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить все работы!

Будет полезно прочитать:

Узнаем как будет правильно производится заделка штробы: особенности и рекомендации

Для того чтобы помещения дома выглядели аккуратно и привлекательно, все необходимые для комфортного проживания линии и магистрали коммуникационных систем обычно прокладываются внутри стен. Для монтажа электросетей, водопроводных и отопительных труб в последних предварительно продалбливаются длинные каналы — штробы. При этом используются специальные инструменты, к примеру болгарка. На заключительном этапе, после прокладки линии, выполняется заделка штробы. Производить эту процедуру, конечно же, следует правильно. Иначе стены в последующем будут выглядеть неаккуратно.

Для чего могут выполняться штробы

Чаще всего каналы в стенах продалбливаются при проведении электропроводки. Водопроводные трубы и магистрали котла обычно пускают снаружи. Это обеспечивает легкий доступ при необходимости их ремонта. Однако иногда и такие линии прокладывают внутри стен.

Штробление под коммуникационные системы может производиться в любом строительном материале: бетоне, кирпиче, пеноблоках. В брусчатых или рубленых домах проводку пускают обычно снаружи. Ведь материал это легковоспламеняющийся. Штробление в данном случае производится в основном только под розетки.

Технология выдалбливания

Собственно, сама процедура проделывания канала под электропроводку или трубы технологически несложна. Однако работа это обычно трудоемкая и грязная. Перед штроблением рекомендуется накрыть тканью, пленкой или бумагой всю мебель и полы. Пыли во время проделывания канала обычно бывает очень много. Самому мастеру, выполняющему штробление, рекомендуется надеть респиратор.

В качестве инструмента при прокладке канала обычно используется болгарка. Также мастера часто используют специальное приспособление — штроборез. Предварительно в стене прорезываются два параллельных паза, расстояние между которыми должно быть равно необходимой ширине канала. Далее материал стены между прорезями просто-напросто выбивается перфоратором.

После прокладки проводки или труб приступают к заделке штробы. Эта операция также выполняется с использованием особых приспособлений.

Стоимость штробления и заделки

Очень часто владельцы домов и квартир монтируют скрытую проводку или трубы самостоятельно. Однако иногда целесообразнее нанять для этой цели специалистов. Стоят работы по проделыванию канала под провода или отопительные магистрали относительно недорого. То же самое касается и заделки штроб. Цена на подобные работы в комплексе зависит от ширины канала и его длины. Один погонный метр штробы 20х20 мм, к примеру, стоит около 150 р, 60х60 мм — 300 р, 100х100 мм — 700 р.

Вот примерно на такую стоимость и следует ориентироваться, решив поручить специалистам такую операцию, как выполнение и заделка штроб. Смета в данном случае составляется чаще всего без учета материала стен. И в бетоне, и в пеноблоке, и в кирпиче прорезываются и заделываются штробы по одной технологии.

Какие понадобятся инструменты и материалы

Таким образом, расценки на заделку штроб (и их продалбливание) относительно невелики. Но выполнить эту работу самостоятельно, конечно же, обойдется еще дешевле. В бетоне, пеноблоках и кирпиче штробы чаще всего заделывают с помощью цемента. Но при желании можно использовать для этой цели и шпаклевку, ротбанд и т. д. Иногда каналы закрывают и с помощью алебастра. Однако использовать этот материал опытные мастера советуют только в крайнем случае. Дело в том, что алебастр при высыхании способен значительно увеличиваться в объеме. В результате стенки канала могут быть просто-напросто разрушены.

Штробы под розетки в дереве обычно корректируют особой смесью, состоящей из опилок и клея ПВА либо краски.

В качестве инструментов при заделке канала используются:

  • шпатель;
  • ведро и совок;
  • перфоратор.

Как закрыть канал в бетоне или кирпиче

В таких стенах заделка штроб производится чаще всего с использованием цементного раствора. Приготавливают его на основе крупного песка в пропорции 1:3. Можно также купить готовую цементную смесь, предназначенную для кладки стен или заливки фундаментов. Сухой строительный состав засыпают в ведро и заливают водой. Количество последней рассчитывают исходя из того, что готовая смесь должна иметь достаточно густую консистенцию. Проверить правильность приготовления раствора можно простым мастерком. Им нужно подцепить часть смеси и перевернуть его. Готовый раствор вниз упасть не должен.

Для пластичности в смесь можно добавить немного извести. Собственно, сама заделка штроб в стене производится с помощью шпателя. На этот инструмент набирают немного смеси, а затем наносят ее на штробу, стараясь заполнять последнюю без пустот. Каждую порцию раствора тщательно выравнивают по поверхности стены, двигая шпателем вдоль канала и поперек него.

После высыхания раствора (примерно через сутки) поверхность заделанного канала зачищают крупной наждачкой. Далее участок дополнительно выравнивают с помощью финишной шпаклевки. На следующем этапе можно приступать, собственно, к отделке стен.

Порядок действий при использовании шпаклевки будет точно таким же. Смесь сначала разводится водой, согласно инструкции производителя. Далее с ее помощью аккуратно заделывается штроба. Финишный материал в данном случае можно не использовать.

Гнездо под розетку в деревянной стене

Вот таким вот образом и выполняется в бетонных или кирпичных стенах заделка штроб. Цена за метр работы в данном случае, как уже упоминалось, относительно невелика. Монтаж скрытой проводки в деревянном доме – операция гораздо более сложная и дорогостоящая.

Провода в рубленом или брусчатом доме могут протягиваться только открытым способом. То есть в стены их прятать нельзя. Так предписывает техника безопасности. Скрывают провода в данном случае особыми способами (к примеру, пропуская их через перекрытия).

Скрытая же установка розетки в деревянную стену возможна только в одном случае. Монтаж ее должен производиться по особой технологии, обеспечивающей безопасность. Сначала штробится гнездо в бревне или бурсе. Затем в него вставляется подрозетник из толстого металла. Далее сверлятся каналы под металлические трубки для проводки.

Заделка штробы с помощью каких-либо составов в данном случае не требуется. Утопленная розетка обычно сама по себе выглядит достаточно эстетично. Однако иногда случается так, что вокруг подрозетника остаются некрасивые щели. В этом случае исправить ситуацию можно с помощью специального состава, приготовленного с использованием опилок.

Рекомендации: как приготовить шпаклевку по дереву

Сделать такой замазочный материал самостоятельно несложно. Для этого нужно приготовить мелкие опилки (можно взять те же, что остались после штробления) и клей ПВА. Также в качестве связующего допускается использовать эпоксидку. При желании, конечно же, можно приобрести в магазине и готовую корректировочную смесь для дерева.

Приготавливается шпаклевка для рубленых или брусчатых стен путем простого смешивания опилок и клея. Готовый состав должен иметь консистенцию сметаны. При приготовлении шпаклевки клей нужно вливать в опилки, а не наоборот.

Штробление стен под проводку своими руками.

Наиболее распространенный способ монтажа электропроводки – скрытый, подразумевающий укладку кабелей и проводов в сделанные в стене или в полу канавки. Процесс устройства канавок, называемый штроблением, выполняется и в новостройках, и при необходимости укладки нового кабеля в уже обжитых домах.

Особенности штробления

Выполнить штробление неправильно, пожалуй, невозможно. Единственное, что можно сделать не так – это слишком заглубить канавки, что, в принципе, не страшно – в таком случае для заделки потребуется больше времени и отделочного раствора. Тем не менее, некоторые важные правила, упрощающие работу и делающие ее выполнение безопасным, существуют.

В первую очередь, внимание следует уделить требованиям безопасности при работе с ударным и режущим электроинструментом. При штроблении может образовываться не только много пыли, но и крупные куски бетона, способные нанести повреждения. Потому работать нужно в перчатках, защитных очках, спецодежде, а нос и полость рта необходимо закрывать респиратором или марлевой повязкой.

Если штробление выполняется не в новостройке, а в уже обжитом доме, то до начала работ следует временно отключить водо- и электроснабжение: повреждение скрытых в полах и стенах коммуникаций может привести к самым негативным последствиям – от поражения электрическим током до затопления.

При штроблении стены необходимо придерживаться следующих правил:

  • трасса прокладки проводов должна проходить по максимально короткому пути;
  • устраивать борозды допускается либо в строго вертикальном, либо в строго горизонтальном направлении, устройство штроб под любым иным углом запрещается;
  • от горизонтальных штроб до плит перекрытия должно соблюдаться расстояние не менее 15 см;
  • устройство вертикальных канавок принимается на расстоянии более 10 см от углов комнаты, оконных и дверных проемов, а от труб газоснабжения – не менее 40 см.

Способы и технология штробления

Штробление стен под проводку, как правило, производится на самом раннем этапе ремонта, так как в процессе образуется большое количество цементной или кирпичной пыли.

При подготовке к работе из комнаты следует по возможности вынести или тщательно прикрыть бытовые приборы и мебель, подготовить мешки для мусора и пыли, желательно приобрести или взять в аренду строительный пылесос.

Существует несколько способов штробления стен под проводку своими руками.

С использованием молотка и зубила

Для простоты процесс выполняется в несколько этапов.

Сначала при помощи зубила обозначаются углубления по краям будущей штробы. Зубило устанавливается поперек борозды и резкими ударами молотка забивается в стену. Верхний слой удаляется по разметке, сама же канавка на всей своей протяженности углубляется на 2,5 см.

Выполнение работ таким способом невозможно при штробления бетона из-за высокой твердости материала.

Штробление перфоратором

При использовании перфоратора работа начинается с размечивания стены. Для устройства штробы потребуется лопатка и малый бур.

На всем протяжении трассы проводки просверливаются отверстия глубиной 2,5 см с отступом друг от друга по 1-1,5 см. Затем по готовым отверстиям при помощи лопатки выдалбливается канавка. При этом лопатка устанавливается вдоль нанесенной разметки, так как при поперечной установке будут откалываться слишком крупные куски стены.

Применение перфоратора имеет свои неоспоримые преимущества:

  • работа производится с высокой точностью и максимальной скоростью;
  • при аккуратном выполнении точно соблюдается требуемые геометрические размеры штробы.

Штробление болгаркой

Для устройства штроб под электропроводку потребуется диск с алмазным покрытием, в отличие от обычных насадок, позволяющий легко и быстро выполнить работы по кирпичной либо бетонной стене.

Как и в предыдущих способах, сначала наносится необходимая разметка. По ней вычерчиваются две параллельные черты, с интервалом между ними, соответствующим требуемой ширине штробы. Между надрезами до нужной глубины любым подходящим способом, с использованием перфоратора или зубила, выбивается канавка.

Применение болгарки существенно облегчает выполнение надрезов для штроб, но во время выпиливания образуется много пыли. Рекомендуется вынести предметы из комнаты или укрыть их полиэтиленовой пленкой, а для сбора мелких отходов использовать промышленный пылесос.

Применение штробореза

Штроборез специально разработан для устройства штроб и используется в основном профессионалами. Штроборез внешне походит на болгарку, но в конструкции его предусмотрено сразу пара разъемов для установки алмазных дисков, с регулируемым расстоянием между ними. Также инструмент оснащен регулируемым кожухом, обеспечивающим точное соблюдение требуемого заглубления.

При выполнении работ штроборезом образуется минимальное количество пыли, а сам процесс не занимает много времени. Когда параллельные надрезы по краям сделаны, лишний материал удаляется из канавки при помощи зубила или перфоратора.

Главным недостатком применения штробореза можно назвать его высокую стоимость, при использовании инструмента лишь для выполнения одной специализированной работы. Для штробления стен под проводку своими руками при небольших объемах работ лучше использовать имеющиеся практически в каждом доме болгарку или перфоратор.

Укладка проводки и монтаж розеток

Независимо от применяемой при штроблении технологии, по завершении работ действия выполняются абсолютно одинаковые.

Когда борозда под проводку полностью готова, перед тем как начать закрепление кабеля в штробах, необходимо выполнить очистку от пыли при помощи промышленного пылесоса либо веника, обработать грунтовкой.

Укладка кабеля в стену – еще один достаточно непростой технологический процесс, требующий к себе внимания.

Существует два способа как закрепить провода в штробе: прокладкой их в трубе или просто укладкой в борозде с фиксацией гипсом, шпаклевкой либо штукатуркой.

При укладке проводов в кабель-каналах, в штробе сначала размещается труба, а через нее к месту расположения выключателей и розеток протягивается провод, прикрепленный к жесткой проволоке.

Провода, проложенные к подрозетникам, обрезаются, оставляя в запасе 10-15 см для заправки в розеточное отверстие.

Чем заделать штробу под проводку? Теми же материалами, которые планируется использовать для дальнейшей отделки стены – шпаклевкой, штукатуркой, гипсом или любыми другими строительными смесями.

Самый удобный и рациональный способ установки розеток – это объединение их в одной рамке блоками, позволяющее существенно сэкономить место и придать техническому уголку в комнате эстетичный внешний вид. В едином блоке могут размещаться не только электророзетки, но и разъемы для модема, домашнего телефона, кабельного ТВ. После штробления под розетки, разводки всех проводов по комнате и заделке борозд, блоки, заранее соединенные между собой, устанавливаются на специальные защелки в заранее просверленные отверстия.

Отверстия для блоков устраиваются цельными с промежутками между ними до 1 мм, центральные перегородки демонтируются. Металлические остовы и каркасы розеток прижимаются друг к другу максимально плотно.

По завершении отделки стены (покраски, оклейки обоями) прикрепляются пластиковые рамки розеток, скрывающие возможные недостатки и изъяны элементов декора.

При установке в стену распределительного щита штробы устраиваются прямоугольной формы. Глубина, высота, и ширина отверстия подбираются под габариты щита с учетом небольшого запаса. После установки корпуса щит закрепляется внутри стены гипсовым раствором.

как сделать проводку и не сломать при этом ни одну стену

Проводка, новый кондиционер, дополнительная розетка — что их объединяет? Для всего этого придется штробить стены и потолки! Чтобы не повредить их, нужно делать штробы правильно. Вот 4 основных правила, которые нужно при этом соблюдать.

По правилам СНиП в монолитных и панельных многоэтажках не допускаются штробы несущих стен. Причина — арматура, которая выполняет несущую нагрузку. При штроблении ее можно повредить, таким образом снизив прочность дома.

Скажем прямо — соблюсти правило в новых домах почти нереально, поэтому советуем:

1. Делайте штробы не глубже 2 см. Арматура расположена на глубине 4-5 см — точно не заденете.

2. Штробите вертикально — меньше риск перерезать стальные прутья.

3. Тщательно заделывать штробы цементным раствором, избегая пустот.

Правило может казаться надуманным — ну что станет с огромным домом от одной штробы? А вы представьте, что так подумали все живущие в доме. Каждый проштробил, и по чуть-чуть прочность дома потерялась! Так и до ЧП недалеко, так что с несущими стенами не шутите.

Пример аккуратно сделанных штроб и разводки в кирпичной стене

Штробы над головой — не лучшая идея. Причина опять в конструктивных особенностях здания: перекрытия многоэтажек делают из железобетонных плит с арматурой в нижней части.

Глубина залегания стальных прутьев не самая большая — около 30 см. При штроблении потолочную арматуру можно задеть, и перекрытия будут испорчены. Решается проблема таким образом: на потолке используют наружный крепеж кабеля с помощью клипс и гофры.

Коммуникации можно спрятать за натяжным потолком или гипсокартоном

Нельзя прокладывать провода как попало — проводка должна быть предсказуемой. По этой причине штробы делают параллельно основным конструкциям здания. Например, к розетке и выключателю кабель от распределительных коробов ведут вертикально.

Под запретом круги из проводки, штробы по диагонали и много поворотов. На одну штробу допустим один поворот на 90 градусов. Исключение составляют помещения со скошенными стенами как мансарды и лестницы. В этом случае штробы идут не вертикально, а по наклонной поверхности: иначе не проложить.

Не забывайте, что квартиру вы можете сдать или продать. Новые жильцы точно не подумают о странном расположении штроб!

В этом пункте сразу несколько требований. Штробы должны быть удалены на определенное расстояние от разных элементов:

На 10 см — от углов, окон и дверных проемов;

На 15-20 см — от потолка и пола;

На 50 см — от газовых труб, отопления и другой инженерки.

Длина штробы должна быть не более 3 метров, а глубины обычно достаточно 2,5 смДлина штробы должна быть не более 3 метров, а глубины обычно достаточно 2,5 см

Но что ещё важнее, эти штробы будут безопасными. Помимо перечисленных в статье правил, в СНИПах и строительных документах содержатся более подробные данные о технологии штробления. Они могут казаться излишними, но придуманы не случайно и помогают уберечь людей от проблем со стенами и постоянных переделок.

Купить все для создания проводки в МаксиПРО

Холлвуд находит желаемое в начале мужского футбольного сезона – Marquette Wire

Мужская футбольная команда Marquette не могла представить себе лучшего начала весеннего сезона 2021 года. Команда начала на высокой ноте с момента их первой игры 3 февраля, выиграв три игры подряд в дополнительное время.

Защита была звездной, нападение было реализовано тогда, когда оно имело наибольшее значение, а вратарь забил три гола против Лойолы Чикаго, Университета Северного Иллинойса и Св.Луи. Эти три чистых листа были бы невозможны без вклада вратаря второкурсника в красной рубашке Чендлера Холлвуда.

Холлвуд переведен из Университета Ганнон, школы Дивизиона II в Эри, штат Пенсильвания. За один сезон игры с «Золотыми рыцарями» он установил рекорд 18–3–0 – это самое большое количество побед за один сезон в истории программы.

«В настоящий момент я не вижу особой разницы со стандартом от DI к DII, (потому что) у нас была хорошая установка в моей старой школе», – сказал Холлвуд.«(Мы) играли против хороших команд».

В своих первых трех играх с «Золотыми орлами» Холлвуд записал семь сейвов за 219 минут на поле и не забил ни одного гола. Он сказал, что за время своего пребывания в «Маркетте» заметил немного другой стиль игры.

«Стиль игры в моей старой школе был более долгим, у нас были очень большие, сильные нападающие, поэтому мы много били, тогда как в Маркетте философия состоит в том, чтобы больше играть в защите», – сказал Холлвуд. сказал.«Так что здесь немного другой стиль коучинга – я бы сказал, более технический, тогда как другой был более длинным, мы просто откажемся от него на несколько секунд».

Будучи уроженцем Галифакса, Англия, можно было подумать, что второкурсник в красной рубашке должен был приспособиться к совершенно новому американскому стилю игры, преодолев 3000 миль через Атлантический океан. Холлвуд сказал, что на самом деле все было не так уж и иначе, и он считает, что это заслуга главного тренера Луи Беннета и его сотрудников.

«Переехав в Соединенные Штаты, я подумал, что это будет большая разница, но с… английскими тренерами, я думаю, они перенесли культуру из Англии… сюда, – сказал Холлвуд. «Так что, честно говоря, я не вижу большой разницы».

Беннетт сказал, что программа хотела добавить третьего вратаря, который потенциально мог бы стать первым вратарем. Он сказал, что «Золотым орлам» не хватало качеств, которые Холлвуд привносит в команду.

«Мы хотели, чтобы он принес что-то, чего у нас может не быть, а у него есть», – сказал Беннетт. «Он хорош в воздухе, у него высокий рост, он хорошо заметен (и) он может распределить мяч на большом расстоянии.”

Беннетт воспользовался этими качествами, так как Холлвуд отыграл наибольшее количество зачетных минут на протяжении первых трех игр. Младший вратарь Седрик Стерн, который уже имеет два года в программе, выступая в сетке, сказал, что вратари приветствовали переход из Университета Ганнона с распростертыми объятиями.

«Мы стараемся помочь ему максимально упростить программу», – сказал Стерн. «Никогда не бывает легко приходить переводчикам или новым парням в целом… но как единая команда мы стараемся облегчить задачу для всех новичков, особенно для нас, как группы хранителей.

Несмотря на препятствия, которые COVID-19 принес в прошлом семестре, когда дело дошло до построения командной химии, Холлвуд сказал, что горячее начало сезона позволило ему пообщаться со своими новыми товарищами по команде.

«В этом году, особенно с играми, это налаживает взаимопонимание, дает две победы, укрепляет взаимопонимание в команде», – сказал Холлвуд. «Это была небольшая задержка, но в этом семестре мы определенно… получаем хорошую химию».

Стерн сказал, что всегда нужно действовать во время игр, но знание того, что позиция вратаря слишком глубока, обнадеживает.

«Приятно видеть, что мы можем обмениваться игроками, не теряя слишком много качества, и мы извлекаем максимум из каждого», – сказал Стерн. «Как я уже упоминал, мы все можем помогать выигрывать игры, и, в конечном итоге, это цель, которую мы все преследуем… Видя, что мы все помогаем команде, и все мы можем быть частью этого – я думаю, это очень важно видеть».

Несмотря на то, что это только его первый сезон в MU, Холлвуд уже имеет большие надежды на себя и команду в этом сезоне и в дальнейшем.

«Я хочу прийти и убедиться, что у всех будет лучший год, как на поле, так и за его пределами», – сказал Холлвуд.«Надеюсь, у меня будет большой, успешный год, я выиграю BIG EAST и получу национальный рейтинг».

Эту историю написал Ник Галле. С ним можно связаться по адресу nicholas.galle@marquette.edu или в Twitter @thenickgalle.

Как сильное столкновение на полюсе Весты образовало экваториальные борозды | Science Wire

Asteroid Vesta и глубокие борозды на его экваторе. Некоторые из них шире, чем Гранд-Каньон, в мире, который составляет всего 326 миль (525 км) в поперечнике. Изображение предоставлено NASA / JPL / Caltech

Веста – один из немногих астероидов, который был исследован крупным планом с космического корабля, и даже у этого маленького мира есть своя история.Когда космический корабль Dawn посетил его в 2011 году, среди прочего он обнаружил глубокие борозды, окружающие экватор Весты. Ученые все время полагали, что эти экваториальные борозды были вызваны мощным столкновением, генерирующим почти невообразимые уровни энергии, на южном полюсе Весты. Но как именно столкновение на полюсе вызывает бороздки на мировом экваторе? На этой неделе (3 ноября 2014 г.) исследователи из Университета Брауна описали свой анализ цепочки насильственных событий глубоко внутри Весты, которые сформировали эти глубокие канавки на поверхности, некоторые из которых шире, чем Гранд-Каньон.Исследование будет опубликовано в февральском выпуске журнала Icarus за 2015 год и теперь доступно в Интернете.

Веста является вторым по величине телом в поясе астероидов и содержит 9% всей массы пояса, который представляет собой поле скалистых обломков между Марсом и Юпитером. Но он маленький. Его средний диаметр составляет всего 326 миль (525 километров). Питер Шульц, профессор наук о Земле, окружающей среде и планетах Брауна, является старшим автором статьи. В пресс-релизе он сказал:

.

Когда с маленькими телами случаются большие вещи, они сотрясаются до глубины души.

В исследовании Брауна, проводившемся под руководством Анджелы Стикл, бывшей аспирантки Брауна, а ныне научного сотрудника Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, использовалась сверхвысокоскоростная пушка, принадлежащая НАСА, и компьютерные модели для имитации столкновения в Полюс Весты. Анализ изображений, сделанных учеными со скоростью миллиона кадров в секунду, рассказывает историю экваториальных бороздок Весты. Шульц сказал:

Веста забилась. Весь интерьер отражался, и то, что мы видим на поверхности, является проявлением того, что произошло внутри.

Высокоскоростная камера зафиксировала лабораторную симуляцию космического столкновения, подобного столкновению с астероидом Веста. Анализ распространения ударной волны показывает, что могло привести к тому, что столкновение на полюсе Весты привело к образованию каньоноподобных канавок вокруг экватора этого маленького мира. Изображение предоставлено Анжелой Стикл и Питером Шульцем

Исследование предполагает, что ударник – вероятно, еще один объект в поясе астероидов – вошел под углом, а не прямо. Создавая бассейн Реасильвии на южном полюсе Весты, этот скользящий удар нанес почти невообразимый урон.Исследование показывает, что всего через несколько секунд после столкновения камни глубоко внутри Весты начали трескаться и крошиться под воздействием напряжения. В течение двух минут основные разломы достигли поверхности, образовав глубокие каньоны, которые мы видим сегодня около экватора Весты, вдали от точки падения.

Для исследования исследователи использовали Ames Vertical Gun Range, пушку с 14-футовым стволом, используемую для имитации столкновений с небесными телами. Пушка использует порох и сжатый газообразный водород для запуска снарядов с ослепляющей скоростью до 16 000 миль в час (26 000 км / ч).Для этого последнего исследования Шульц и его коллеги запустили небольшие снаряды по сферам размером с мяч для софтбола, сделанным из акрилового материала под названием ПММА. При ударе обычно прозрачный материал становится непрозрачным в точках с высокой нагрузкой. Наблюдая за ударом с помощью высокоскоростных камер, которые делают миллион снимков в секунду, исследователи могут увидеть, как эти напряжения распространяются через материал.

Эксперименты показали, что ущерб от удара начинается там, где и следовало ожидать: в точке удара. Но вскоре после этого внутри сферы, напротив точки удара, начинают формироваться схемы разрушения. Эти провалы растут внутрь к центру сферы, а затем распространяются наружу к краям сферы, как распустившийся цветок.

Используя численные модели для масштабирования столкновения в лаборатории до размера Весты, второго по величине объекта в поясе астероидов, исследователи показали, что цветущая наружу «розетка» повреждений, распространяющаяся на поверхность, ответственна за впадины, которые образуют пояс вокруг экватора Весты.

Исследования показывают, что даже скользящий удар может иметь колоссальные последствия.

Итог: Ученые считают, что бороздки на экваторе астероида Весты, вероятно, были вызваны мощным ударом по южному полюсу Весты. Теперь исследователи из Университета Брауна пролили новый свет на цепочку бурных событий глубоко внутри Весты, которые сформировали эти экваториальные борозды.

Подробнее от Brown University

Редакторы EarthSky
Просмотр статей
Об авторе:

Команда EarthSky с радостью сообщает вам ежедневные обновления вашего космоса и мира.Нам нравятся ваши фотографии и мы ждем ваших советов по новостям. Земля, Космос, Человеческий мир, Сегодня вечером.

Как светофор определяет, что подъехала машина?

Есть что-то экзотическое в светофорах, которые «знают», что вы находитесь там – как только вы подъезжаете, они меняются! Как они обнаруживают ваше присутствие?

У некоторых фонарей нет никаких детекторов. Например, в большом городе светофоры могут просто работать по таймеру – независимо от того, какое сейчас время суток, там будет много трафика.Однако в пригороде и на проселочных дорогах детекторы – обычное дело. Они могут обнаруживать, когда автомобиль подъезжает к перекрестку, когда слишком много автомобилей складывается в штабель на перекрестке (для контроля длины света) или когда автомобили въезжают на полосу поворота (чтобы активировать свет со стрелкой).

Существуют самые разные технологии для обнаружения автомобилей – от лазеров до резиновых шлангов, наполненных воздухом! Безусловно, наиболее распространенной техникой является индукционная петля . Индуктивная петля – это просто катушка с проволокой, встроенная в поверхность дороги.Для установки петли укладывают асфальт, а затем возвращаются и вырезают на асфальте бороздку с помощью пилы. Проволока помещается в паз и герметизируется резиновым компаундом. Вы часто можете увидеть эти большие прямоугольные петли, прорезанные на тротуаре, потому что состав очевиден.

Индуктивные петли работают по изменению индуктивности. Чтобы понять процесс, давайте сначала посмотрим, что такое индуктивность. Иллюстрация на этой странице полезна.

Здесь вы видите батарею, лампочку, катушку с проволокой вокруг куска железа (желтого цвета) и выключатель.Катушка с проволокой – это индуктор. Если вы прочитали Как работают электромагниты, вы также узнаете, что индуктор – это электромагнит.

Если вы вытащить индуктор из этой цепи, то у вас будет обычный фонарик. Вы замыкаете выключатель, и лампочка загорается. С индуктором в схеме, как показано, поведение совершенно иное. Лампочка представляет собой резистор (сопротивление создает тепло, заставляя нить накаливания в лампочке светиться). Провод в катушке имеет гораздо меньшее сопротивление (это просто провод), поэтому при включении переключателя можно ожидать, что лампочка будет светиться очень тускло.Большая часть тока должна проходить через контур с низким сопротивлением. Вместо этого происходит то, что когда вы замыкаете выключатель, лампочка ярко горит, а затем гаснет. При размыкании переключателя лампочка горит очень ярко, а затем быстро гаснет.

Причина такого странного поведения – катушка индуктивности. Когда в катушке впервые начинает течь ток, катушка хочет создать магнитное поле. Пока поле нарастает, катушка препятствует прохождению тока. Как только поле создано, ток может нормально течь по проводу.Когда переключатель размыкается, магнитное поле вокруг катушки поддерживает ток, протекающий в катушке, пока поле не исчезнет. Этот ток сохраняет лампочку включенной в течение определенного периода времени, даже если переключатель разомкнут.

Емкость катушки индуктивности определяется двумя факторами:

  • Количество катушек
  • Материал, вокруг которого намотаны катушки (сердечник)

Помещение железа в сердечник индуктора дает много индуктивность больше, чем у воздуха или любого другого немагнитного сердечника.Существуют устройства, которые могут измерять индуктивность катушки, и стандартной единицей измерения является генри .

Итак … Допустим, вы берете катушку проволоки диаметром около 5 футов, содержащую пять или шесть витков проволоки. Вы прорезаете канавки на дороге и помещаете катушку в канавки. Вы прикрепляете к катушке измеритель индуктивности и смотрите, какова индуктивность катушки. Теперь вы паркуете машину над катушкой и снова проверяете индуктивность. Индуктивность будет намного больше из-за того, что большой стальной объект находится в магнитном поле контура.Автомобиль, припаркованный над катушкой, действует как сердечник индуктора, и его присутствие изменяет индуктивность катушки.

Датчик светофора использует петлю таким же образом. Он постоянно проверяет индуктивность дорожного контура, и когда индуктивность возрастает, он знает, что его ждет машина!

Первоначально опубликовано: 1 апреля 2000 г.

Представляем ремень Realtree Edge от Groove Life

Groove Life, компания по производству аксессуаров для активного образа жизни, базирующаяся в Теннесси, более года исследовала рынок ремней и разработала новый эксклюзивный дизайн.

«Те же ребята, которые доверяют Realtree, покупают у Groove Life, так что партнерство не составит труда», – сказал основатель Groove Life Питер Гудвин. «Наши рынки пересекаются, поэтому имеет смысл снабдить серьезных любителей активного отдыха ремнем, который подходит к их экипировке Realtree».

Новый ремень Realtree Edge ™ снабжен фирменной лямкой Groove, прочной нейлоновой конструкцией, достаточно прочной, чтобы удерживать все вместе, и достаточно легкой, чтобы оставаться низкопрофильной.

Ремень с пазами / Realtree Edge

https: // groovelife.com / products / groove-belt-black-realtree-edge

Ремень Groove, описываемый как «ремень, который не нужно регулировать», также одобрен для скрытого ношения. Первоначальная обратная связь от клиентов зашкаливает. Запатентованная пряжка Groove Belt теперь является сдерживающим фактором. Защелка и защелка. Сочетание редкоземельных неодимовых магнитов и алюминиевого сплава A380 составляет пряжку. Ощущение этой пряжки вызывает привыкание.

Realtree Edge ™ – это первый камуфляж, который позволяет вам сливаться с окружающей средой при охоте с близкого расстояния.Каждый охотник знает преимущество маскировки с близкого расстояния. Когда вы добавляете этот убийственный дизайн к лучшему поясу в мире, вы получаете одну смертельную комбинацию.

Это не первая совместная работа Realtree и Groove Life. Groove уже продает полную линейку силиконовых колец Realtree для мужчин и женщин, от Edge до MAX5. Новый ремень является последним дополнением к этой линейке продуктов.

Что еще можно сделать с классным современным камуфляжным поясом? Оказалось, что у Groove Life есть несколько клиентов, которые сочли его полезным в крайнем случае.
«Недавно мы попросили клиента написать нам, что он случайно уронил свою магнитную въездную карту в сточную канаву рядом с грузовиком», – сказал Питер. «Он снял свой Groove Belt, окунул магнитную сторону в канализацию и благополучно достал свою карту!»

Имейте в виду, что Groove Life предоставляет на все свои продукты 94-летнюю гарантию «No BS». Сжечь, сломать или потерять, Groove заменит его.

Новый камуфляжный пояс Realtree Edge ™ от Groove Life.

Groove Life.Создан для приключений.

Ремень с канавками – https://groovelife.com/groove-belt

Groove Life – https://groovelife.com/

Groove Life Facebook – https://www.facebook.com/groovelife.co

Около

Groove Life запустили в 2016 году свой флагманский продукт – Groove Ring. Основатель Питер Гудвин хотел носить кольцо, которое показывало бы его преданность своей семье, отвечая требованиям его работы в качестве гида на Аляске и владельца домика в дикой природе.Его творение отличается не только прочностью и функциональностью, но и привлекательным внешним видом. С тех пор компания переехала в Теннесси и теперь предлагает другие продукты, в том числе первый дышащий ремешок для часов и инновационный пояс Groove.


Срок службы канавки | 106 Локк Авеню | Спринг-Хилл, Теннесси, 37174
Контактное лицо: Ахбра Норткатт | ahbra@groovelife. com

Что такое растяжка и как ее использовать?

Во всем мире профессиональные компании обычно используют растяжку в качестве опорного элемента для стабилизации конструкций в антенных, коммуникационных и коммунальных объектах.

растяжки, прикрепленные к антеннам вещания

Почему так важны растяжки? А как его использовать? Если у вас нет четкого понимания, не волнуйтесь. В этом полном руководстве мы собираемся углубиться в «растяжку», вы можете перейти к любому интересующему вас разделу:

Определение оттяжной проволоки: что такое «растяжка». растяжка?

Оцинкованный растяжной трос

Оттяжной трос – это натянутый трос, трос или трос, который используется для фиксации, направления или фиксации всех видов конструкций, таких как судовые мачты, электрические столбы, радиомачты или ветряные турбины, которые имеют значительную высоту и не являются самонесущими на месте.

Тросы выдерживают высокое натяжение, поэтому для промышленных целей кабель состоит из проволок из оцинкованной стали, что делает оттяжки чрезвычайно прочными.

Почему это называется «растяжка»?

Слово «парень» происходит от голландского слова gei, которое означало веревку, с помощью которой закрепляли свернутый парус на мачте. Когда дело доходило до любой линии и использовалось для обеспечения устойчивости чего-либо, ее также называли многожильным проводом, подпоркой, растяжкой, растяжкой, анкерами растяжек, иногда ошибочно называли «направляющий провод» (слово «проводник» французского происхождения, в котором нет ничего делать с растяжкой).

Гай (красная стрелка), контролирующий спинакер

Как используется оттяжка?

Оттяжка предназначена для передачи части веса конструкций на землю. Он используется для опор электрических столбов и опор в энергосистеме или для удержания антенных мачт для радиовещания и связи.

Оттяжной трос d наверху опоры питания

Одна сторона растяжного троса подсоединяется к точке наверху конструкции, а другая рука прикрепляется к безопасной точке твердого заземления , создавая диагональную линию. Анкер, забетонированный в твердый грунт, используется для надежного удержания одной или нескольких растяжек.

Оттяжной трос d на земле

Какое применение оттяжка?

Для энергосистемы

Коммунальные линии проходят на большие расстояния с большим количеством опор или башен, и они должны пересекать множество мест. Из-за огромного напряжения растяжения линий электропередачи между опорами или опорами на противоположной стороне оттяжные тросы подключаются от опоры к земле для поддержки несбалансированных боковых нагрузок, обеспечения ровности конструкций и предотвращения смещения земли. .

Оттяжка для опор электросети

Примечание. Оттяжка обычно используется с оттяжкой, которая изолирована, чтобы избежать поражения электрическим током при прикосновении к ней.
Для телекоммуникаций и радиовещания

Отводы, используемые для поддержки телефонной мачты или антенной мачты, примерно такие же, как и для энергосистемы.

растяжки для телекоммуникаций и радиовещания

Имейте в виду, что НИКОГДА не устанавливайте мачту рядом с линиями электропередач переменного тока.

Фитинги для оттяжек

Оттяжки предназначены для использования с несколькими фитингами и компонентами для различных приложений, и они используются вместе для обеспечения устойчивости вышек, антенн и других инженерных сооружений.

Тупиковая рукоятка

В соответствии с программой, тупиковая рукоятка состоит из тупиковых зажимов растяжек, предварительно отформованной тупиковой рукоятки, используемой на проводе, и предварительно отформованной рукоятки. На концевых опорах используются заготовки из проволочной растяжки.Заготовки растяжек соединяются с анкерным стержнем или изолятором для обеспечения возможности установки опоры.

Зажим для оттяжек

Захват оттяжек сформировал ножки с зернистостью на каждом витке, которая надежно удерживает проводящий провод или оптоволоконный кабель.

Захват оттяжек также известен как конец оттяжек или предварительно сформированный захват оттяжек, он используется для соединения и натяжения заземляющего кабеля, проводника и программы оптического волокна.

Прядь закреплен по всей области сгиба оттяжки.

Зажим оттяжек

Зажим оттяжек используется на линии связи. Он используется вместе с проволочной опорой и анкерным стержнем для надежной фиксации шеста.

После того, как растяжка огибает анкерную штангу, зажим с 3 болтами зажимает конец распорной проволоки, чтобы защитить от соскальзывания проволоки вниз. Канавки этой оттяжки зажимают растяжку, а болт фиксирует две части зажима оттяжек, зажимающих подпорку.

Guy Thimble

Guy thimble также называют кабельным наконечником, и он доступен на линии электропередачи или тупиковой линии полюса.Кабельный наконечник соединяется с помощью всего предварительно отформованного натяжного зажима, чтобы помочь и защитить кабель ADSS / OPGW.

По размерам этих прядей есть формы для вас.

Стяжка для опоры

Стяжка для опоры также является фитингом, используемым вместе с растяжкой. В соответствии с компоновкой полюсная лента включает в себя однополюсную ленту с одинарным смещением и полосу с двойным смещением. В соответствии с программой вы найдете ленты для столбов электросети, кронштейны для телефонных столбов и бандажи для кабелей.

Заглушка опоры

Заглушка опоры используется в качестве зажима на верхней части опоры питания, она заменяет клиновой зажим и укрепляет опору на земле.

Скобы

Используются для соединения троса, цепи и строп.

Изолятор подпорки (или изолятор яйца)

Изолятор на подпорке или растяжке находится под давлением, если он подсоединен с обоих концов.Вещества имеют более высокую прочность на сжатие, чем прочность, потому что давление действует на вещество, в то время как силы имеют тенденцию толкать его.

Изоляторы для использования в проволочной опоре изготавливаются так, что деформация шнура преобразуется в силу, как показано на рисунке изолятора стойки из фарфора, стекла или керамики.

Опорные стержни

Опорные стержни, которые не падали под нагрузкой, поддерживали соединяемую деталь, и они используются с растяжками при строительстве опор и электрических столбов.

Стяжные муфты

Используются для стягивания или раздвигания анкеров оттяжек.

Когда нужны оттяжки?

Чем выше конструкции, тем больше и больше поперечное расстояние из-за силы ветра. Почти все башни и мачты более 20 футов имеют растяжку. Высота может быть уменьшена до 10 футов, если вышка или мачта устанавливаются на крутых склонах или при частых суровых погодных условиях.

В этом случае оттяжки должны быть установлены надлежащим образом, чтобы закрепить и защитить их от поломки.

Если вы собираетесь работать над проектом, вам лучше сначала проконсультироваться с местным специалистом по городскому планированию, который отвечает за строительные стандарты. Поскольку правила не одинаковы для разных рынков, стран или городов, вы всегда должны соблюдать местные стандарты и требования партии.

Как установить растяжку?

Несмотря на то, что установка несложна, растяжку не следует устанавливать своими руками, это должны делать только опытные профессионалы.Перед установкой необходимо подготовить растяжку и фитинги, такие как зажим для растяжек, зажим для растяжек или наперсток.

Первый: подключите одну сторону трех или четырех растяжек к верхней части конструкции. Их можно накрутить или прикрепить к крепежным болтам.

Затем: прикрепите другую сторону растяжек к точкам на земле и закрепите кабели так, чтобы они не двигались. В идеале три провода должны быть установлены под углом 120 градусов (если четыре провода, то под углом 90 градусов) и как можно дальше друг от друга.

Осмотры и испытания растяжек

Поскольку растяжки используются для электрических функций, безопасность сводится лишь к тому, что аппаратное обеспечение требует решения, оно должно гарантировать уровни безопасности.

Проверка смазки при производстве: Изготовитель должен с помощью оборудования осмотреть кабель и смазать кабель с помощью специального оборудования, как сердцевину, так и по внешнему периметру.

Проверка натяжения перед доставкой: На заводе эксперт должен обращаться с надлежащим оборудованием для проведения теста на способность к рабочей нагрузке.Следует учитывать текущее состояние и прочность кабеля.

Проверка прочности на разрыв перед установкой: Инженер должен регулярно проверять пряди, чтобы убедиться, что провода соответствуют пределам прочности на разрыв.

Периодическая проверка троса после использования . Необходимо проверить следующие аспекты: :

  • Чрезмерный обрыв проволоки
  • Деформация или перегиб
  • Сильная коррозия
  • Уменьшение на одну треть внешнего диаметра проволоки
  • Поврежденный или смещенный зажим, втулка, анкер или другие концевые компоненты

Характеристики хорошей растяжки

Отличная растяжка означает, что она может надежно поддерживать конструкции в течение длительного времени. Он выполняет следующие функции:

  • Легкость, выбор качественного сырья
  • Хороший дизайн, быстрое и надежное добавление оборудования.
  • Немного натянуть. Небольшие повреждения отделки, что со временем может защитить конструкцию.
  • Высокая прочность на разрыв, выдерживает большое напряжение
  • Долговечность, более длительный срок службы.

Руководство по выбору оттяжек

Оттяжка имеет высокую прочность в соответствии со стандартами ASTM A475 для стальной проволоки с цинковым покрытием ».

Одна важная вещь, которую необходимо знать при выборе растяжек, можно разделить на несколько аспектов:

Материал

Основной металл – это сталь, полученная с помощью мартеновской, кислородной или электрической печи. Это качество и чистота, поэтому, если его привлечь к размерам и покрыть цинком, прядь, а также проволока, вероятно, будут иметь одинаковое качество и свойства и атрибуты, предписанные в ASTM A475.

Скрутка

Проволочные жилы, описанные в данной спецификации, коммерчески известны как все виды семипроводных (7-проводных) или девятнадцатипроводных (19-проводных) прядей.

Натяжение и конструкция

Определите минимальный размер стали, количество оттяжек и т. Д.

Оттяжки должны быть спроектированы в соответствии со стандартами (такими как ASCE 7
-95: Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций) и требования заказчика
к дизайну (высота, диаметр, скорость ветра, порывы, форма
и факторы местности).

Размер Пряди Вес
фунтов./ Ft.
Разрыв
Прочность
Начальная
Натяжение
3/16 ″ 1 × 7 0,08 5000 фунтов. 500 фунтов.
1/4 ″ 1 × 7 0,117 6650 фунтов. 665 фунтов.
5/16 ″ 1 × 7 0,171 11 200 фунтов. 1120 фунтов.
3/8 ″ 1 × 7 0.22 15 400 фунтов. 1540 фунтов.
7/16 ″ 1 × 7 0,399 20 800 фунтов. 2080 фунтов.
1/2 ″ 1 × 7 0,517 26 400 фунтов. 2640 фунтов.
9/16 ″ 1 × 7 0,67 35000 фунтов. 3500 фунтов.
5/8 ″ 1 × 19 0,813 42 400 фунтов. 4240 фунтов.
3/4 ″ 1 × 19 1,155 58 300 фунтов. 5,830 фунтов.
7/8 ″ 1 × 19 1,581 79 700 фунтов. 7970 фунтов.
1 ″ 1 × 19 2,073 104 500 фунтов. 10450 фунтов.

Таблица натяжения растяжек

Вес покрытия

Вес цинкового покрытия определяется методом зачистки на основе метода испытаний ASTM A90 ″ Метод испытания веса покрытия на оцинкованном (оцинкованном) ) Изделия из железа или стали.«

Адгезия покрытия

Цинковая плита, на которой образуется покрытие, будет иметь некоторый уровень цинка, соответствующий требованиям ASTM B6 ″ Спецификации для цинка (цинка для плит)».

Поверхность

Оцинкованная проволока не имеет дефектов, несовместимых с надлежащей коммерческой практикой. Цинковое покрытие имеет постоянную толщину и достаточно равномерную толщину.

Подробную спецификацию можно посмотреть здесь.

Как выбрать лучшего производителя растяжек?

Качественные поставщики с высокими технологиями и производственными мощностями, поэтому вы можете вкладывать меньше энергии в продукцию. Вот рекомендации, которые могут помочь вам выбрать подходящего производителя:

  • Проверить, имеет ли компания лицензию
  • Производственные мощности компании
  • Поищите отзывы о производителе
  • Опыт производителя
  • Соответствие региональным стандартам качества

Как надежный производитель и поставщик растяжек в Китае, Jingyoung может поставить вам ряд растяжек. Также доступны индивидуальные размеры и цены.Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами сейчас.

Получить бесплатное предложение

Что такое растяжка?

Натяжной трос – это натянутый трос, трос или канат, который используется для фиксации, направления или крепления всех видов конструкций, таких как судовые мачты, электрические столбы, радиомачты или ветряные турбины, которые имеют огромную высоту и не имеют собственной -опорная на месте.
Тросы выдерживают высокое натяжение, поэтому для промышленных целей кабель состоит из проволок из оцинкованной стали, что делает оттяжки чрезвычайно прочными.

Почему это называется «растяжка»?

Этот парень, по-видимому, происходит от голландского слова gei, которое означало веревку, с помощью которой прикрепляли свернутый парус к мачте. Когда дело дошло до использования любой веревки, используемой для обеспечения стабильности, ее также называли стренговой проволокой, растяжкой, растяжкой, растяжкой, анкерными анкерами, иногда ошибочно называемой «направляющей проволокой» (слово «проводник» французского происхождения, которое не имеет ничего общего с растяжкой).

Как использовать растяжку?

Оттяжка предназначена для передачи части веса конструкций на землю.Он используется для поддержки электрических столбов и опор в энергосистеме или для удержания антенных мачт для радиовещания и связи.
Одна сторона растяжки подсоединяется к точке наверху конструкции, а другая рука прикрепляется к безопасной точке твердого грунта, образуя диагональную линию.
Анкер, забетонированный в твердый грунт, используется для устойчивой фиксации одной или нескольких растяжек.

Какая установка требует растяжек?

Чем выше конструкции, тем больше и больше поперечное расстояние из-за силы ветра.Почти все башни и мачты более 20 футов имеют растяжку. Высота может быть уменьшена до 10 футов, если вышка или мачта устанавливаются на крутых склонах или при частых суровых погодных условиях.
В этом случае оттяжки должны быть правильно установлены, чтобы закрепить и защитить их от поломки.
Если вы собираетесь работать над проектом, вам лучше сначала проконсультироваться с местным специалистом по городскому планированию, который отвечает за строительные стандарты. Поскольку правила не одинаковы для разных рынков, стран или городов, вы всегда должны соблюдать местные стандарты и требования партии.

Какие фитинги используются с растяжками?

Различные компоненты используются с растяжками для различных применений:
Тупиковая рукоятка
Оттяжная рукоятка
Оттяжная скоба
Наперсток
Скобы
и т. Д.
Здесь вы можете увидеть больше компонентов.

Как выбрать лучшего производителя растяжек?

Вот руководство, которое может помочь вам выбрать подходящего производителя:
Проверьте, имеет ли компания лицензию
Производственные мощности компании
Посмотрите отзывы о производителе
Опыт производителя
До Регионального стандарты качества

Обмен – это забота!

FAQ-Генераторы

9013 9013 9013

9030

Как подключить однопроводной генератор переменного тока?

Просто протяните зарядный провод от клеммы аккумулятора на генераторе до положительной клеммы аккумулятора. Регулятор onw-wire представляет собой самовозбуждающийся регулятор, что означает, что он имеет схему измерения вращения генератора. Когда генератор начинает вращаться, эта схема подключает внутренний регулятор напряжения к батарее и включает генератор. Когда генератор полностью останавливается, эта же схема включается. генератор выключен.

Когда использовать однопроводной генератор переменного тока?

Генераторы переменного тока Delco раннего типа Powermaster будут работать в любом случае – как однопроводное, так и стандартное. Основное различие между однопроводным соединением и OEM – это способ подачи питания на генератор или его включения. Генератор в оригинальном стиле включается ключом зажигания. Однопроводная конструкция запитывается специальным датчиком, встроенным во внутренний регулятор напряжения. Эта схема определяет вращение ротора генератора. Ротор должен вращаться с достаточной скоростью, чтобы отключить цепь и начать процесс зарядки. На эту скорость включения влияют несколько факторов, и обычно она выше у некоторых генераторов с большой силой тока.Как только эта цепь сработает, генератор будет заряжаться вообще. скорости, даже очень низкой, до полной остановки ротора генератора. В этот момент схема отключится и будет ждать повторения процесса. Для потребителя это означает, что в некоторых случаях двигатель должен быть увеличен до 1200 или 1400 об / мин, чтобы включить однопроводный генератор переменного тока. Если в наличии имеется жгут проводов и эта характеристика раздражает, то генераторы Powermaster можно подключить как стандартный блок и управлять им с помощью замка зажигания.

Влияют ли вторичные шкивы понижающей передачи (силовые шкивы) на выходную мощность генератора?

ДА, особенно при использовании однопроводного генератора. Изменение передаточного числа шкива генератора путем его замедления обычно предотвращает включение однопроводного регулятора. Это также может вызвать проблемы с низким напряжением на холостом ходу двигателя, в зависимости от величины снижения.Генераторы Powermaster тестируются с учетом передаточного отношения шкивов 3: 1. Это рекомендуемое передаточное число уличных шкивов, используемое в большинстве оригинальных комплектующих.

Как подключить однопроводной генератор переменного тока, если у меня стандартный генератор переменного тока внешнего регулируемый генератор? Что мне делать с регулятором и жгутом проводов?

Единственное, что требуется для электронного подключения однопроводного генератора переменного тока, – это запустить заряд провод от клеммы аккумулятора на генераторе к положительной клемме аккумулятора (или любому положительному аккумулятору) . Внешний регулятор можно полностью снять с межсетевого экрана или оставить на месте. Если оставили на месте, обязательно отсоедините жгут проводов от регулятора. Жгут проводов необходимо отсоединить от регулятора, иначе индикатор на приборной панели останется включенным. ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль оборудован световым индикатором, свет не горит. дольше быть оперативным. См. Следующий вопрос.

Мой приборный свет не работает после того, как я установил свой однопроводной генератор переменного тока.Как мне заставить работать мой приборный свет?

Некоторые генераторы Powermaster имеют привод светового индикатора. К этому разъему должен быть подключен провод индикаторной лампы из жгута проводов. клемма однопроводного генератора. Если у вас был оригинальный генератор переменного тока с внешней регулировкой, используйте переходной жгут проводов (деталь № 150). Если у вас был генератор с внутренней регулировкой и разъемом жгута проводов с двумя лопатками, просто снимите черную резиновую крышку сбоку генератора Powermaster и подключите жгут.( ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Это относится только к части № 17294, 37294 и т. Д., А не к части № 178021 и т. Д.)

Я заметил, что мой датчик напряжения показывает 13,6 + еду по дороге, но когда я на стоянке или просто на холостом ходу, напряжение падает до 12,5 В. Почему?

Это могло быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, передаточное число шкива может привести к слишком медленному вращению генератора для этих условий движения.Использование понижающей передачи или приводных шкивов на улице Применение может вызвать эту проблему, потому что передаточное число шкивов становится меньше обычного уличного передаточного числа 3: 1. Если передаточное число шкивов составляет 3: 1, другая возможность состоит в том, что генератор слишком мал или недостаточно мощный на малой скорости для амперной нагрузки транспортного средства. Кроме того, зарядный провод может быть слишком маленьким или заземленный путь может иметь высокое сопротивление. Калибровка датчика может быть некорректной. Проверьте напряжение непосредственно на генераторе с электрическими нагрузками на , чтобы определить, в чем проблема. генератор или путь к аккумулятору.

Может ли генератор с более высоким током повредить аккумулятор или систему зарядки?

Нет. Хорошее практическое правило состоит в том, что больше ампер не вредно, но больше напряжения является. Если вы посмотрите на электрическую мощность как на воду, сила тока эквивалентна объему воды, а напряжение эквивалентно давлению воды. Больше силы тока – это все равно что иметь большую лужу воды, из которой можно черпать воду.

Как подключить однопроводной генератор переменного тока к трехпроводному?

Некоторые однопроводные генераторы Powermaster (например, pn / n’s 17127, 17294, 37294, 47294, 8002, 58005) может быть подключен как трехпроводной … ЕСЛИ автомобиль оборудован двухполюсным жгутом проводов GM или неоригинальным жгутом проводов. Однопроводные генераторы Powermaster имеют черную крышку разъема сбоку генератора.Его можно снять и подключить двухполюсный жгут проводов GM или вторичного рынка для трехпроводной работы. См. Дополнительную информацию в инструкции к генератору.

Я заметил, что тег Proof of Performance рассчитывает скорость вывода на 2400 об / мин. Это обороты двигателя?

Нет, это частота вращения ротора генератора. Чтобы определить число оборотов двигателя, рассчитайте передаточное число шкивов.Типичное передаточное число уличных шкивов составляет 3: 1. Следовательно, 2400 об / мин генератора равняются 800 об / мин двигателя (2400/3 = 800).

В моем стандартном генераторе Ford было два подключенных к нему жгута проводов. Как мне подключить этот однопроводной генератор переменного тока для модернизации Ford? Что мне делать с двумя жгутами проводов?

Единственное, что требуется для подключения однопроводного генератора переменного тока, – это зарядный провод от клеммы аккумулятора на генераторе до положительной клеммы аккумулятора.Два стандартных жгута проводов просто необходимо закрепить в стороне. См. Дополнительную информацию в инструкции.

Требуются ли какие-либо изменения в моей проводке для установки генератора высокого тока?

Powermaster рекомендует увеличить размер зарядного провода от генератора до аккумулятора. Рекомендации относительно правильного калибра провода можно найти здесь.

Шкив на моем стандартном генераторе переменного тока имел только 4 или 5 канавок (змеевик), а этот генератор с высоким усилителем имеет 6 канавок (змеевик). Могу ли я по-прежнему использовать этот генератор? Это испортит мои ремни?

Нет. Для генераторов переменного тока последних моделей доступно несколько различных зубчатых шкивов. Как правило, шкив штатного генератора переменного тока подходит к генератору с высоким усилителем Powermaster, если вы предпочитаете использовать стандартный шкив.Генераторы Powermaster поздних моделей с высоким усилителем имеют небольшую канавку с шестью канавками. змеевик для универсальной посадки. Если стандартный генератор имеет шкив с 4 или 5 канавками, ремень все еще можно использовать на шкиве с 6 канавками.

Генератор Powermaster с высоким усилителем больше, чем мой стандартный генератор – смогу ли я его установить?

Если вы приобрели генератор переменного тока Powermaster на основе руководства по применению Powermasters, то он должен быть помещен на склад. кронштейны (если не указано иное), даже если диаметр может быть больше.Powermaster прилагает все усилия, чтобы усовершенствовать генераторы переменного тока, которые заменяются на болтах. Во многих случаях есть генератор большого размера, который будет работать с заводскими кронштейнами.

Стандартный жгут проводов на моем грузовике Chevy / GM 1996–1999 годов не подключается к обновленному генератору на 200 ампер. Он имеет овальную форму, а штекер на генераторе – квадратный. Что я делаю?

Вам понадобится переходник жгута проводов – деталь № 160.

10 советов, которые могут улучшить ваши сварочные навыки

Этот краткий курс практических указателей адаптирован к потребностям любой фермы в ремонте металла.

1. Режимы Glob или Spray для толстой стали


Большинство фермеров могут не осознавать, что регулировка напряжения, силы тока и скорости подачи проволоки на аппаратах для сварки проволокой может обеспечить режимы передачи, точно настроенные для толстого металла. По словам Карла Хоэса из Lincoln Electric, ограничивающим фактором для режимов шарового или распыления является то, что их можно использовать только на «металле толщиной ⅛ дюйма и толще и только при выполнении плоских и горизонтальных угловых швов».

Глобальный перенос (короткая дуга): Напряжение, сила тока и скорость подачи выше, чем в стандартном режиме короткого замыкания. Это приводит к тому, что большие шарики проволоки выходят из конца проволоки и попадают в сварочную ванну. Этот режим обеспечивает сварку глубокого проплавления на толстом материале, но при этом образуется много брызг.

Распылительная дуга: Вольты, токи и скорость подачи проволоки выше, чем в шаровом режиме. Он производит поток крошечных капель расплава, которые разбрызгиваются по дуге от проволоки к металлу.Для истинного распыления вам потребуется газ, богатый аргоном. Распылительная дуга позволяет использовать проволоку большого диаметра, поэтому наплавляется много металла и получается бусинка великолепного вида. Его можно использовать только для плоских или горизонтальных угловых швов; лужа очень жидкая. Обязательно замените сопло вашего пистолета на устройство длиной около 3 дюймов или больше.

2. Очистить от загрязнений


«Фермеры обычно не могут должным образом подготовить металл перед сваркой», – говорит Джон Лейснер из Miller Electric.«Это включает удаление краски, ржавчины, грязи и других поверхностных загрязнений, но это также означает шлифовку трещин». Лейснер легко понимает, что подготовка металла – это последнее, о чем вы думаете, когда требуется ремонт сварного шва в разгар сезона или во время кормления скота.

«Я не говорю, что ремонтная зона должна быть абсолютно нетронутой», – говорит он, добавляя, что сварные швы алюминия являются исключением (см. Совет № 6 по сварке алюминия). «По крайней мере, ударьте по месту ремонта проволочной щеткой с электроприводом, чтобы удалить ржавчину и грязь.”

Очистка удаляет загрязнения, которые попадают в металл во время сварки; если они останутся, они поставят под угрозу ремонт. Если очистка невозможна, избегайте ремонта с помощью сварочного аппарата MIG. «Используйте сварочный аппарат и стержень 6011. Кроме того, снизьте скорость движения. Это дает время пузырькам газа выкипеть из расплавленного сварного шва до того, как эти примеси улавливаются внутри сварного шва », – говорит он.

Водород сварочный враг №1

Водород – это наихудшая примесь, разрушающая сварные швы.Поскольку водород повсюду (в воде, грязи, ржавчине, краске, навозе, смазке), он представляет собой серьезную проблему для сварщиков. Что можно сделать, чтобы сбить водород? Чистый, чистый и еще чистый. «Водород, наряду с высоким остаточным напряжением и чувствительной к трещинам сталью, может привести к растрескиванию через несколько часов или дней после сварки», – говорит Хоуз из Lincoln Electric. «Высокопрочные стали (обычно используемые в почвообрабатывающих орудиях), толстые металлические секции и ограниченные детали более подвержены водородному растрескиванию».

3.Правила для угла, направления и скорости


Одним из удивительных аспектов сварки является то, что даже начинающий сварщик может добиться успеха. Однако Хоуз и Лейснер предупреждают, что существуют некоторые жесткие правила, обеспечивающие длительный ремонт сваркой.

Тяни или толкай: Здесь правило простое. «Если при этом образуется шлак, вы тянете за собой», – говорит Лейснер. Другими словами, вы перетаскиваете стержень или проволоку при сварке с помощью устройства для сварки стержневой или флюсовой проволокой. В противном случае вы будете проталкивать проволоку сваркой в ​​среде инертного газа (MIG).

Рабочий угол: При сварке проволокой держите пистолет под углом от 10 ° до 15 ° в направлении, в котором продвигается сварной шов. При сварке штангой поддерживайте угол подъема от 20 ° до 30 ° в направлении протяжки. При сварке углового (тройникового) шва держите пруток или проволоку (независимо от процесса сварки) под углом 45 ° между двумя металлическими частями.

Расстояние между дугами: Отрегулируйте скорость движения так, чтобы сварочная дуга оставалась в пределах одной трети передней части сварочной ванны. Для сварки проволокой (сердечник или MIG) соблюдайте рабочее расстояние от ⅜ до ½ дюйма.При сварке штангой соблюдайте расстояние ⅛ дюйма между концом стержня и заготовкой. «Длина дуги не должна превышать диаметр сердечника электрода», – говорит Лейснер.

Скорость: Наблюдайте за сварочными лужами и гребнем (где затвердевает расплавленный металл). По словам Хоэза, при сварке проволокой (MIG или флюсовой сердцевиной) гребень должен находиться примерно на ⅜ дюйма позади проволочного электрода. При слишком низкой скорости движения образуется широкий выпуклый борт с неглубоким проникновением, что также приводит к отложению слишком большого количества металла.С другой стороны, слишком высокая скорость перемещения создает неглубокий сварной шов, который дает узкий и сильно выпуклый валик. Большинство скоростей движения для различных шарниров значительно ниже 40 дюймов в минуту.

4. Выбор газа MIG


Для сварки MIG предпочтительным надежным защитным газом является 100% углекислый газ (co²). Это экономично и позволяет получать сварные швы с глубоким проплавлением.

Тем не менее, есть время инвестировать в более дорогие защитные газы, которые включают:

  • 75% аргона и 25% co² для получения красивых сварных швов (при 100% co² образуется много брызг) и для сварки при высоких значениях силы тока.
  • 85% аргона и 15% co² для сварки толстолистовой стали или металла с большим количеством прокатной окалины или ржавчины.
  • 90% аргона и 10% co² для сварки распылением, а также для тяжелых или толстых металлических секций.
  • 100% аргон или смесь аргона и гелия для сварки алюминия.
  • 90% аргона, 7,5% гелия и 2,5% co² для сварки нержавеющей стали.

5. Список покупок сельскохозяйственных электродов


Множество проданных проводов и стержней затрудняет выбор электродов. Лейснер и Хоуз приводят этот список покупок сельскохозяйственных электродов, которые подходят для большинства ремонтных работ.

Проволока MIG: Хороший общий диаметр проволоки MIG составляет 0,035 (наиболее распространенный) или 0,045 дюйма. Но учитывайте 0,025 дюйма при сварке тонких материалов толщиной дюйма или меньше. Причина в том, что проволока меньшего диаметра более стабильна при сварке при меньшем токе, что обеспечивает меньшую силу дуги и меньшую склонность к прожиганию металла.

Проволока с флюсовым сердечником: Одной из самых популярных проволок с флюсовым сердечником является E71T-1, поскольку «она хороша для сварки в нерабочем положении (вертикальная, потолочная), обеспечивает быстрое застывание шлака и высокую скорость наплавки», – говорит Лейснер.«Если вы выполняете сварку в неправильном положении (потолочный сварной шов), вы можете использовать проволоку E71T-8», – говорит Хоуз. Если вы свариваете металл с покрытием или оцинкованный металл (например, ветвь с зернистостью), используйте проволоку E71T-14, потому что у нее есть сердцевина, которая взрывается в дуге. Это приводит к улетучиванию стальных покрытий, таким образом, сводя к минимуму растрескивание и пористость сварных швов. Все эти проволоки обеспечивают более высокую производительность наплавки, чем стержневые электроды, и их шлак удаляется легче.

Электрод-стержень: Пруток общего назначения – это электрод 6011, говорит Лейснер, поскольку он обеспечивает хороший проникающий сварной шов.По его словам, при работе с более толстым материалом, который «требует более глубокого проплавления, используйте электрод 6010».

«Если вы свариваете более тонкую заготовку там, где вам нужно меньше проплавления, переходите на электрод 6013». Самый распространенный размер стержня – ⅛ дюйма. «Используйте стержень большего диаметра для более толстого металла и стержень меньшего диаметра для более тонкого металла», – советует Хоуз.

6. Сварка алюминия


Растущее присутствие алюминия в сельскохозяйственном оборудовании вызывает необходимость ремонта металла. Хорошей новостью является то, что любой сварщик может работать с алюминием, и этому процессу относительно легко научиться. Но есть некоторые правила, которым вы должны следовать, – говорит Хоуз. Эти правила включают:

Купите приводные ролики с U-образной канавкой, которые поддерживают проволоку, но не сминают ее. Держите регулировку ведущего ролика на незакрепленной стороне.

Замените прокладку кабеля на тефлоновую, нейлоновую или аналогичную прокладку.

Используйте только аргон или аргон-гелий.

Выберите алюминиевую присадочную проволоку диаметром 3/16 или 1/6 дюйма.Эти большие провода легче протянуть вниз по кабелю пистолета.

Используйте контактный наконечник примерно на 0,0115 дюйма больше диаметра проволоки.

Удалите жир, масло, навоз или грязь с помощью органического растворителя, такого как ацетон, слабого щелочного раствора, такого как сильное мыло, или обезжиривателя на основе цитрусовых. Избегайте сильных щелочных или кислотных чистящих средств.

Почистите ремонт, используя новую проволочную щетку из нержавеющей стали (используется только при сварке алюминия), чтобы удалить окисленный алюминий, который естественным образом образуется на поверхности металла.Оксиды алюминия плавятся при 3700 ° F, в то время как основной металл плавится при 1200 ° F. Оксиды на ремонтной поверхности препятствуют проникновению присадочного металла.

Разогрейте ремонт до 230 ° F. чтобы свести к минимуму растрескивание. Делайте прихваточные швы в начале и в конце ремонта, чтобы облегчить предварительный нагрев и предотвратить деформацию.

Используйте короткий пистолет и прямой кабель. Если вы много занимаетесь сваркой алюминия, подумайте о покупке пистолета для катушки.

Вдавите в сварной шов, чтобы уменьшить загрязнение и улучшить покрытие защитным газом.

Сварка горячая и быстрая, используя более высокие значения силы тока и напряжения, а также скорости хода сварного шва, чтобы предотвратить прожог.

Заполните кратер сварного шва в конце шва. Кратеры – основная причина растрескивания сварных швов алюминия, предупреждает Хоуз. Чтобы заполнить кратер, продолжайте подавать проволоку в конце сварного шва, изменив направление движения назад над сварным швом примерно на 1 дюйм.

7. Секретарь ремонта высокопрочной стали


По словам Хоэза, производители все чаще обращаются к использованию трудно свариваемых металлов, таких как высокопрочная сталь, особенно в почвообрабатывающих орудиях, чтобы уменьшить их вес.При ремонте высокопрочной стали очень важно подготовиться, предварительно удалив всю ржавчину, краску, жир и влагу до голого металла. Затем перед сваркой предварительно нагрейте место ремонта.

«Чем выше содержание углерода в стали (обычно используется в высокопрочных сталях), тем больше требуется предварительного нагрева», – говорит Хоуз. «Предварительный нагрев необходим для предотвращения растрескивания после сварки». При ремонте высокопрочных сталей используйте электрод с малым диаметром и низким содержанием водорода, например стержень 7018, добавляет Лейснер. Наконец, сохраняйте низкую скорость сварочного хода; это сохраняет сварочную ванну в расплавленном состоянии, давая возможность пузырькам газообразного водорода закипеть. В результате получается более качественный сварной шов.

8. Почему трескаются сварные швы?


Hoes говорит, что сварные швы трескаются по одной или нескольким из следующих причин:

  • Перед сваркой не зашлифовать трещины до дна.
  • Формование бусин меньшего размера. Сварные швы всегда должны быть немного шире, чем глубина.
  • Формирование вогнутых или полых бусинок.Такие сварные швы могут привести к растрескиванию посередине валика. Сварные швы всегда должны быть выпуклыми или горбатыми.
  • Неправильная очистка ремонта. Если после ремонта оставить ржавчину, краску, жир, грязь или влагу, в сварной шов попадет водород, который может вызвать растрескивание.
  • Без предварительного нагрева перед сваркой. Это особенно необходимо, когда свариваемая сталь имеет более высокое содержание углерода или сплава.
  • Избегайте использования электродов с низким содержанием водорода для ремонта трудно свариваемых сталей (с высоким содержанием углерода или сплава).
  • Невозможность заполнить кратеры в конце сварного шва.
  • Неправильно усиленный ремонт сварного шва.
  • Не накладывать первый валик на многопроходные сварные швы достаточного размера, плоской или выпуклой формы. Он сопротивляется растрескиванию до тех пор, пока не будут добавлены более поздние бусинки для поддержки.

Лейснер говорит, что жесткие детали более склонны к растрескиванию. Если возможно, приваривайте к свободному концу таких деталей и оставляйте зазор 1/32 дюйма между пластинами для свободного движения усадки при остывании сварного шва.Очистите каждую бусину, пока она еще горячая, чтобы снять напряжение.

9. Сварка вне позиции


Гравитация – ваш враг при работе вне рабочего места, поэтому противодействуйте ее эффектам (особенно при сварке проволокой), используя немного меньшее напряжение и меньшую скорость подачи проволоки, чтобы создать меньшую лужу, – говорит Хоуз. По словам Лейснера, изменение полярности на противоположную для концентрации тепла на кончике электрода приводит к более холодной сварке, что позволяет сварочной ванне остывать быстрее и предотвращать ее стекание. Вот еще несколько советов от обоих экспертов по сварке в нерабочем положении:

Горизонтальные швы: Уменьшите рабочий угол до 0 ° или 15 °, а затем выполняйте сварку в стабильном темпе, чтобы сварочная ванна оставалась на месте.

Вертикальные сварные швы: На стали толщиной 3/16 дюйма и более выполняйте сварку нисходящим движением. Однако это движение может быть проблемой; сварочная ванна может опередить дугу и стать изолятором, уменьшая проплавление. На стали толщиной 1/16 дюйма и более сваривайте снизу вверх, используя технику из стороны в сторону, перемещая дугу справа к центру, а затем влево, чтобы создать треугольник.

Сварочные швы: Уменьшите силу тока и двигайтесь быстро, чтобы сварочная ванна оставалась узкой. Используйте круговые движения и взбивание, чтобы сварочная лужа не вылилась из сварного шва.

10. Когда армировать


Усиление ремонта сваркой «определенно необходимо, если трещина находится в месте, где вы не можете подготовить ее поверхность для сварки», – говорит Лейснер. «Всегда укрепляйте точки, подверженные высоким нагрузкам, например, петли складного оборудования».

Усиление также необходимо, если деталь сломалась более одного раза в том же месте или рядом с тем же местом, что и предыдущий ремонт, добавляет Хоуз.

При армировании обязательно скосите края под углом 30 ° в месте соединения нового металла со старым. Это обеспечивает лучшее проплавление.

Для более тяжелых участков материала оставьте небольшой участок (пространство) внизу стыка. Для этого сначала скосите края, а затем отшлифуйте нижнюю часть скоса до толщины никеля.

Вот последний совет по усилению. «Материал толщиной более дюйма обычно следует сваривать в несколько проходов», – говорит Лейснер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.