Содержание

Заделка штроб

Укладка проводки и монтаж розеток

Независимо от применяемой при штроблении технологии, по завершении работ действия выполняются абсолютно одинаковые.

Когда борозда под проводку полностью готова, перед тем как начать закрепление кабеля в штробах, необходимо выполнить очистку от пыли при помощи промышленного пылесоса либо веника, обработать грунтовкой.

Укладка кабеля в стену — еще один достаточно непростой технологический процесс, требующий к себе внимания.

Существует два способа как закрепить провода в штробе: прокладкой их в трубе или просто укладкой в борозде с фиксацией гипсом, шпаклевкой либо штукатуркой.

При укладке проводов в кабель-каналах, в штробе сначала размещается труба, а через нее к месту расположения выключателей и розеток протягивается провод, прикрепленный к жесткой проволоке.

Провода, проложенные к подрозетникам, обрезаются, оставляя в запасе 10-15 см для заправки в розеточное отверстие.

Чем заделать штробу под проводку? Теми же материалами, которые планируется использовать для дальнейшей отделки стены — шпаклевкой, штукатуркой, гипсом или любыми другими строительными смесями.

Самый удобный и рациональный способ установки розеток — это объединение их в одной рамке блоками, позволяющее существенно сэкономить место и придать техническому уголку в комнате эстетичный внешний вид. В едином блоке могут размещаться не только электророзетки, но и разъемы для модема, домашнего телефона, кабельного ТВ. После штробления под розетки, разводки всех проводов по комнате и заделке борозд, блоки, заранее соединенные между собой, устанавливаются на специальные защелки в заранее просверленные отверстия.

Отверстия для блоков устраиваются цельными с промежутками между ними до 1 мм, центральные перегородки демонтируются. Металлические остовы и каркасы розеток прижимаются друг к другу максимально плотно.

По завершении отделки стены (покраски, оклейки обоями) прикрепляются пластиковые рамки розеток, скрывающие возможные недостатки и изъяны элементов декора.

При установке в стену распределительного щита штробы устраиваются прямоугольной формы. Глубина, высота, и ширина отверстия подбираются под габариты щита с учетом небольшого запаса. После установки корпуса щит закрепляется внутри стены гипсовым раствором.

Сторона закона

С точки зрения законодательных актов, если хозяин квартиры самостоятельно проштробил стену и это вызвало возникновение трещин, деформаций и других повреждений несущих конструкций, на него возлагается ответственность за данные повреждения. Все ремонтные работы, производимые управляющей или обслуживающей дом организацией, будут выполнены за счет виновника.

При нарезке штроб в перегородках нанятыми владельцем сторонними специалистами повреждение конструкций будет возмещено за счет исполнителей или организации-работодателя

Нормы штробления стен

Основным нормативным документом, регламентирующим процесс штробления, является СНиП 3. 05.06-85. Согласно ему вырезаемые в стене каналы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Горизонтальные штробы должны иметь глубину не более 25 мм, ширину не более 20 мм, длину – не более 300 мм. При этом расстояние от проделанного в бетоне канала до плиты перекрытия не должно быть меньше 150 мм.
  • Вертикальные штробы в отличие от горизонтальных могут быть любых размеров. Немногочисленными ограничениями для них является соблюдение следующих расстояний: в 100 мм – до оконных проемов и углов, не менее 400 мм до газопроводных коммуникаций.

Также не допускается прокладка данных каналов в бетонных конструкциях с повреждением арматурного каркаса, закладных.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

  • Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
  • Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
  • Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
  • По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
  • Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Основной процесс

После проведения подготовительных работ нужно проверить, что кабель не выступает над поверхностью, то есть утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется с помощью болгарки или же перфоратора сделать канавку глубже. Проверку лучше всего проводить шпателем проводя по стене.

Заделка штроб под электропроводку выполняется по следующей технологии:

  1. Развести алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что данная смесь для фиксации очень быстро застывает, поэтому разводить лучше небольшими порциями и быстро небольшим шпателем наносить точечную фиксацию. Крепёж таким способом нужно проводить на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а на потоке рекомендуется наносить каждые 50, а то и 30 см. Чем лучше алебастром будет зафиксирована кабельная продукция в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заделке штроб.
  2. После того как гипс схватился и уже надёжно удерживает провода, замешивается основная штукатурка. У каждого её типа есть свои пределы толщины слоя. Заделывая канавки Ротбандом эта толщина должна быть не больше 50 мм. Если необходимо нанести слой толще, то делать это нужно в несколько этапов.
  3. Густая штукатурная смесь наносится сразу меленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробе, в которой он вложен, а потом разравнивается широким до тех пор, пока уровень всей поверхности не станет совпадать с заделанной канавкой.
    Все излишки ненужные убираются.
  4. Если стена будет после этого краситься, то используется один из материалов: армирующая лента, серпянка, строительный бинт, полоски стекловолокна. Она накладывает когда ещё нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх неё будет нанесён ещё слой штукатурки.
  5. После того как заделанная и выровненная поверхность, где была канавка с кабелем, полностью высохла, повторяется процесс грунтовки. Иногда может случиться, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, необходимо нанести дополнительный слой шпаклёвки. Если появились наоборот выпуклые места, нужно затереть такие места крупной наждачной бумагой или специальной тёркой.
  6. Последний этап — это финишные шпаклевочные работы, для выравнивания стен. Если после заделки будет нанесена керамическая плитка, то данные чистовые работы необязательны.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как заделать штробы в стене с электропроводкой:

Теперь вы знаете, как выполняется заделка штробы своими руками. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить все работы!

Будет полезно прочитать:

  • Как штробить стены под проводку
  • Как сделать штроборез своими руками
  • Как разметить стены под электропроводку

С появлением проводников тока, «одетых» в пластиковую оболочку, появилась возможность спрятать провода в массив стеновых ограждений.

Стены, освобождённые от развесистых шнуров, приобрели возможность выглядеть эстетично. Чтобы сделать скрытую проводку кабеля, нужно сначала вырубить штробы (каналы) в вертикальных ограждениях помещений.

Заделка штроб является финальной операцией по устройству скрытой проводки. Как это лучше сделать, мы расскажем в данной статье.

Чем лучше заделать: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после укладки провода или кабеля — вопрос личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента (в соотношении 3:1) для утяжеления замазки.  В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют алебастр, смешанный с клеем ПВА – смесь получается пластичная, повышенной липкости, медленно застывает.

Наиболее дешевым и распространенным материалом является смесь цемента и песка, наиболее тяжелый и прочный раствор. Густоту раствора можно регулировать. Часто строители применяют гипсовый раствор

Важно помнить, что гипс требует «быстрых рук». Материал затвердевает в течение максимум пяти минут

Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Уже затвердевающий гипс использовать бессмысленно, т.к. прочной сцепки с поверхностью штробы не будет. Аккуратный законченный вид придаст стене шпаклевка по гипсокартону, достоинством которой является то, что ее не нужно смешивать в определенных пропорциях, лишь развести порошок водой.

Для заделывания штроб в стенах необходим прочный и влагостойкий материал. Какой именно раствор предпочесть – выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, собственный опыт и удобство в работе. Главное – аккуратный и ответственный подход к штроблению стен.

Чем заделать штробу под проводку

Итак, Вы заменили проводку или провели дополнительную розетку (об этих работах читайте статью как заменить проводку в квартире своими руками). Теперь необходимо заделать штробу и провести отделочные работы. Чтобы выбранная отделка будь то обои или краска ложились ровно, нужно правильно провести работы по заделке штробы. Для этого вначале определимся с инструментами.

Инструменты

Из инструментов понадобятся шпатель большой и маленький, узкая кисточка, грунтовая смесь, гипс с раствором.

Этап 1. Грунтовка

«Строительство и ремонт» настоятельно рекомендует не пренебрегать этим этапом. Вообще считайте, что он обязательный, поскольку отсутствие грунтовки приведет к плохому скреплению, а в дальнейшем растрескиванию штукатурки и ее отпадению.

Поэтому прежде чем заделать штробу под проводку её нужно основательно прогрунтовать. Грунтовке поддается не только сама борозда штробы, а и небольшая площадь вокруг нее, потому что впоследствии штукатурка будет заходить на эти места.

При этом грунтовать нужно не стандартным методом, когда кисть смачивается в растворе и промазывается, а буквально залить грунтовкой площадь штробы. Делается это кистью, хорошенько разбрызгивая раствор грунтовки по штробе. Наличие в ней проводов Вас смущать не должно.

Не жалейте, что израсходуется существенное количество грунтовки, хорошо сделанная и заделанная штроба прослужит Вам несколько десятилетий. ( О процессе вырезания самих штроб наши советы Как сделать штробу под проводку).

Этап 2. Фиксация проводов

На этом этапе проводится точечная фиксация проводки гипсом. Делается это на расстоянии в 1 м друг от друга. Работа должна выполнятся быстро, т.к. гипс застынет в течении 5 минут. Так что разводите маленькими порциями.

Наш совет – не используйте алебастр. Очень неудобно с ним работать, быстро засыхает и зачастую это неудобство значительно влияет на качество конечного результата. Пол минуты промедления, и вот уже фиксация проводится застывающим материалом, а значит он быстро раскрошится. Поэтому выбирайте гипс.

Этап 3. Заделывание штробы

На этом этапе сначала выбираем чем заделать штробу под проводку. Для работ по заделке берется гипсовый раствор. Наподобие Ротбанд. Он засыхает где-то за 20 минут в отличие от обычного гипса. Работа проводится шпателем, а вот способ нанесения должен быть определенный.

  1. Гипсовая штукатурка должна быть более густая чем обычная.
  2. Наносить ее следует от центра ёлочкой. Поочередно направляя «мазки» то к одной, то к другой кромки штробы. Такой метод даёт лучшее сцепление материала штукатурки с поверхностью. Если присутствует дырка, то наносить раствор нужно по периметру перпендикулярно к краю, а потом уже наполняется центр.
  3. Снимать излишки раствора нужно гладилкой, держа ее под углом 90°. Т.е. лишний раствор должен будет собираться на обратной стороне гладилки, там где ручка. Ни в коем случае не плашмя, чтобы не размазался раствор и не образовался бугор. Движения должны быть зигзагообразные.
  4. Если заделывать приходиться дырку, которая по размерам больше чем гладилка, то нужно использовать правило. Принцип тот же, прямой угол к поверхности, движения зигзагообразные от центра к краю.
  5. Раствором заполняется сначала небольшое расстояние штробы, например 1 метр, затем делается 2-3 снятия излишек гладилкой. И так далее.

На этом заделка штробы считается законченной. Удачи и вдохновения в ремонте.

Окисление мест соединений проводов

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Способы прокладки проводки

Самым оптимальным вариантом профессионалы считают устройство штроб, которые и будут играть роль места для прокладки кабеля. Штробы представляют собой канал, в которые укладывается проводка. После этого канала с кабелем замазывается раствором.

Особенность такого варианта прокладки проводки заключается в том, что она полностью прячется в стене. Таким образом получается скрытая прокладка. Конечно, таким вариантом пользуются в основном в кирпичных и монолитных домах. В каркасниках и срубах такой способ крайне нежелательный, так как несет пожарную опасность.

Если в доме есть стены, выполненные из каркаса обшитого гипсокартоном, то для прокладки кабеля лучше использовать их. В этом случае нет необходимости устройства канав, так как проводка прокладывается непосредственно в пустоте стены.

Это интересно: Установка распределительной коробки в бетон — видео, инструкция, фото

Особенности прокладки штроб под электропроводку

Штроба в бетоне под электропроводку

Разный материал при штроблении ведет себя по-разному. Больше всего сложностей возникает при проделывании штроб в бетонных стенах, в данном случае используют штроборезы и перфораторы. Если речь идет о кирпичной стене, можно обойтись без выдалбливания траншем, кабели прикрепляют к стене дюбелями.

Если требуется проводку предварительно поместить в металлический кожух, горизонтальное выдалбливание каналов осуществляется с использованием болгарки или долота. Кирпичные стены, если и дробятся, то по шву. Обусловлено это тем, что раствор из цемента податливее и мягче кирпича.

Основные правила и особенности штробления:

  • Глубина вертикальных траншей не должна превышать 1/3 толщины стены.
  • Углубления проводятся строго горизонтально или строго вертикально, наклоны допустимы лишь при наличии неровных плит дома.
  • Глубина горизонтальных канавок не должна быть более 1/6 толщины потолка.

Несущие стены панельного дома

Перед штроблением нужно определить тип и конструкцию стеныНесущие стены

Опорные вертикальные конструкции воспринимают основную часть веса находящихся выше этажей или кровли. В зависимости от расположения они могут иметь проемы для окон, балконных дверей.

Состоят несущие стеновые панели из следующих слоев:

  • Наружный слой – огромная масса высокопрочного бетона марки М400 равномерно покрывающая арматурный каркас.
  • Каркас из арматуры – сетка, занимающая большую часть объема панели и придающая ей прочность и жесткость. В качестве материала для такого каркаса используют пруты арматуры диаметром 12-14 мм, связываемые между собой при помощи специальной сталистой гибкой и устойчивой к коррозии проволоки.

  • Защитный слой – небольшой толщины слой бетона той же марки, что и наружный покрывающий каркас из арматуры с внутренней, обращенной к жилому помещению стороны панели. Имеет толщину 10-20 мм и служит для защиты арматурного каркаса от повреждений.
  • Внутренний отделочный слой – заливается при помощи легко поддающихся обработке отделочных растворов. Имеет толщину от 15 до 20 мм и служит для проведения различных ремонтных работ.

Во многих современных панелях между наружным слоем с арматурной сеткой и внутренним отделочным располагается слой утеплителя – каменной или базальтовой ваты.

Строительными правилами категорически запрещено штробить следующие конструкции панельного дома:

  • плиты перекрытия потолка или полов,
  • ригеля.

Внутри плит перекрытия имеются уже готовые продолговатые полости, через которые можно протянуть проводку. Ригеля нет смысла штробить, так как они все равно будут закрываться декоративной отделкой, под которой можно будет расположить электрические провода.

Как определить несущую стену

К несущим стенам относятся следующие конструкции:

  • выходящие на улицу или лестничную площадку, в подъезд;
  • разделяющие две соседние квартиры;
  • расположенные перпендикулярно плитам перекрытия;
  • имеющие толщину не менее 20 см без учета отделочных слоев штукатурки, шпатлевки.

Все остальные стеновые конструкции относятся к перегородкам.

При определении несущих стен в квартире, учитываю также, к какому проекту относится данное жилое здание. Панельные дома серии 1-464 имеют не только наружные, но внутренние несущие стены, в то время как дома серии 1-335 характеризуются только наружными панелями.

Можно ли штробить несущие стены и потолок

По всем существующим в настоящее время правилам и строительным нормам, постановлениям и законодательным документам в области строительства прокладка штроб в несущих стенах и имеющих большое количество пустот межэтажных плитах перекрытия запрещена.

Штробить несущие стены в монолитном доме под проводку или другие коммуникации запрещено. То же самое касается потолка, Так как он состоит из плит перекрытия. Если стена не является несущей, штробление в ней может производиться безо всяких ограничений.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Устройство скрытой проводки

Схема примерного расположения проводки в квартире

Планировка электрификации помещений зависит от расположения в комнатах потребителей электроэнергии. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должны отвечать назначению помещения.

Кухня

Расположите выключатель на удобном для себя уровне

Выключатель верхнего освещения помещают возле входа на высоте 60 см от пола. Такое положение удобно для человека среднего роста. Обитатели жилья могут изменить этот параметр исходя из своих индивидуальных потребностей. Это касается и электроточки для холодильника.

Рассматривая зону рабочего кухонного стола, то высота расположения розеток над поверхностью фартука может составлять около 15 — 20 см.

Часто хозяева на кухне подвешивают телевизор и микроволновую печь на стену.

Розетки размещают таким образом, чтобы их не было видно из-за корпусов приборов.

Для телевизора пробивают дополнительную штробу под антенный кабель.

Блок, состоящий из силовой розетки и антенного разъёма, не будет виден за корпусом бытового прибора. Этим вы избавитесь от вида висящих проводов.

Спальня

Мы не будем повторяться о выключателе верхнего освещения. Для супругов будет очень удобно расположить точки подключения электроприборов по бокам двуспальной кровати у изголовья.

На высоте 20 см от пола удобно поместить на стене электроточку для пылесоса.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для подсветки различных элементов стены.

Ванная комната и туалет

Пространство этих помещений постоянно подвергается воздействию повышенной влажности.

Точки подключения для фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны находиться вне зоны прямого попадания влаги.

Подсобные помещения

Все вышеуказанные требования по расположению точек подключения электроэнергии распространяются и на коридоры, кладовки и застеклённые балконы и лоджии.

Способы и технология штробления

Штробление стен под проводку, как правило, производится на самом раннем этапе ремонта, так как в процессе образуется большое количество цементной или кирпичной пыли.

При подготовке к работе из комнаты следует по возможности вынести или тщательно прикрыть бытовые приборы и мебель, подготовить мешки для мусора и пыли, желательно приобрести или взять в аренду строительный пылесос.

Существует несколько способов штробления стен под проводку своими руками.

С использованием молотка и зубила

Для простоты процесс выполняется в несколько этапов.

Сначала при помощи зубила обозначаются углубления по краям будущей штробы. Зубило устанавливается поперек борозды и резкими ударами молотка забивается в стену. Верхний слой удаляется по разметке, сама же канавка на всей своей протяженности углубляется на 2,5 см.

Выполнение работ таким способом невозможно при штробления бетона из-за высокой твердости материала.

Штробление перфоратором

При использовании перфоратора работа начинается с размечивания стены. Для устройства штробы потребуется лопатка и малый бур.

На всем протяжении трассы проводки просверливаются отверстия глубиной 2,5 см с отступом друг от друга по 1-1,5 см. Затем по готовым отверстиям при помощи лопатки выдалбливается канавка. При этом лопатка устанавливается вдоль нанесенной разметки, так как при поперечной установке будут откалываться слишком крупные куски стены.

Применение перфоратора имеет свои неоспоримые преимущества:

  • работа производится с высокой точностью и максимальной скоростью;
  • при аккуратном выполнении точно соблюдается требуемые геометрические размеры штробы.

Штробление болгаркой

Для устройства штроб под электропроводку потребуется диск с алмазным покрытием, в отличие от обычных насадок, позволяющий легко и быстро выполнить работы по кирпичной либо бетонной стене.

Как и в предыдущих способах, сначала наносится необходимая разметка. По ней вычерчиваются две параллельные черты, с интервалом между ними, соответствующим требуемой ширине штробы. Между надрезами до нужной глубины любым подходящим способом, с использованием перфоратора или зубила, выбивается канавка.

Применение болгарки существенно облегчает выполнение надрезов для штроб, но во время выпиливания образуется много пыли. Рекомендуется вынести предметы из комнаты или укрыть их полиэтиленовой пленкой, а для сбора мелких отходов использовать промышленный пылесос.

Применение штробореза

Штроборез специально разработан для устройства штроб и используется в основном профессионалами. Штроборез внешне походит на болгарку, но в конструкции его предусмотрено сразу пара разъемов для установки алмазных дисков, с регулируемым расстоянием между ними. Также инструмент оснащен регулируемым кожухом, обеспечивающим точное соблюдение требуемого заглубления.

При выполнении работ штроборезом образуется минимальное количество пыли, а сам процесс не занимает много времени. Когда параллельные надрезы по краям сделаны, лишний материал удаляется из канавки при помощи зубила или перфоратора.

Главным недостатком применения штробореза можно назвать его высокую стоимость, при использовании инструмента лишь для выполнения одной специализированной работы. Для штробления стен под проводку своими руками при небольших объемах работ лучше использовать имеющиеся практически в каждом доме болгарку или перфоратор.

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются.

В бетонной стене

В начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

  • пульверизатора;
  • широкой кисти;
  • губки или куска поролона.

Канавку в бетонной стене грунтуют, потом заделывают строительным раствором, который наносят быстрыми широкими мазками крест накрест: снизу вверх направо – снизу вверх налево. После первичного затвердения смеси излишки следует убрать железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкие, поглаживающие.

Инструмент плотно прижимается к стене. После высыхания замазки поверхность шпаклюется. Для полного высыхания смеси необходимо выждать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. Поверхность обильно смачивается водой. Соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.

Заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. Если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.

Канавка в монолитной стене заполняется смесью повышенной вязкости. Раствор забивается в штробы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Перфоратор.

Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными

Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату

Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

Каким раствором заделать штробы

Для заделки штроб, в которых находится электропроводка, нет единого раствора, применяемого мастерами. Вот список строительных смесей, которым отдают они предпочтение:

  • Гипсовая штукатурка. Применяется она в сырых помещениях для того, чтобы заделать весьма глубокие и средние канавки. Время полного высыхания около суток.
  • Среди готовых смесей широкой популярностью пользуется Ротбанд, Основит и Волма. Однако в сравнении первый из них при более низкой цене обладает отменным качеством.
  • Клей гипсовый типа Перлфикс.
  • Если стена готовится под облицовочную плитку, то заделывать можно тем же плиточным клеем или же цементным раствором.
  • Штукатурным раствором на цементно-песчаной основе.

Главное, чтобы проводка была с целостной изоляцией и без заизолированных скруток. Не рекомендуется выполнять заделку штроб герметиком, монтажной пеной. Ею заделывают щели и дырки в стенах, а при нагреве кабеля пена может загореться или же оплавиться, а герметик служит лишь для герметизации элементов.

Фиксация электрического кабеля в штробе

Когда штроба готова можно приступать к прокладке электрического кабеля, но теперь возникает вопрос – как зафиксировать кабель в штробе?

2.1 Фиксация кабеля в штробе использованием специального дюбель-хомута:

В самой штробе просверливаем отверстия с интервалом 40-50 см буром диаметром 6 мм, а затем одеваем дюбель-хомут на кабель и вставляем в просверленное отверстие.

Изначально проложив кабель в штробе будут видны «проблемные» места, где кабель выпирает наружу, там в первую очередь его и нужно зафиксировать

Также вместо дюбель-хомута можно использовать стяжки, но обязательно с отверстием под саморез, как на фото ниже:

2.

2 Фиксация кабеля в штробе с использованием самодельного крепежа:

Для фиксации кабеля я изготовил из остатков профиля для ГКЛ небольшие пластинки и просверлил в них отверстия, а затем также с помощью дюбель-гвоздя (можно использовать и простой дюбель и саморез) зафиксировал кабель. Весь процесс показан на фото ниже:

Шаг 1 — Используем ножницы по металлу и кусок профиля для ГКЛ:

Шаг 2 — Нарезаем небольшие пластинки:

Шаг 3 — Просверливаем в пластинках отверстия:

Шаг 4 — Буром диаметром 6 мм делаем отверстия внутри штробы и устанавливаем дюбель:

Шаг 5 — С помощью самореза и пластинки фиксируем кабель в штробе:

2.3 Фиксация кабеля в штробе с использованием гипсовой шпаклёвки:

В данном случае можно использовать универсальную шпаклёвку Кнауф Фуген или гипсовую штукатурку типа Кнауф Ротбанд. Суть метода заключаетя в том, что вы точечно фиксируете кабель в штробе небольшим количеством смеси, как правило, это делается там, где кабель постоянно выпадает из штробы.

Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, шпаклевание и наклеивание обоев, могут быть выполнены без специальных навыков и знаний. Но заменить электропроводку самостоятельно намного сложнее, особенно если необходимо произвести штробление потолка под проводку.

Для чего нужно штробить потолок

В любом жилом помещении укладка электропроводки осуществляется закрытым способом. В современных панельных и монолитных домах электрические кабели прокладываются в специальной трубе, а распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются в нишах на бетонной поверхности. Провода, которые подводятся к потолочному светильнику, также спрятаны внутри перекрытия.

Если во время ремонта осуществляется любая модернизация электрической сети (замена проводки, перенос выключателя или установка дополнительной розетки), то для укладки кабелей придется делать штробу — специальную канавку в бетоне. В тех случаях, когда электропроводка повреждена, например, после затопления соседями сверху, для ее восстановления также потребуется штробление.

Способы штробления потолка

Процесс вырезания канавок в бетонном перекрытии весьма трудоемкий и сложный. Данный тип работ всегда необходимо начинать с нанесения разметки будущих мест укладки проводки. В зависимости от используемых инструментов штробление потолка осуществляется одним из четырех способов:

  1. Молотком и зубилом. Это самый экономный, но, в то же время, самый долгий способ, который заключается в выбивании небольших ямок вдоль краев будущей штробы и постепенного снятия слоев материала до образования борозды глубиной 25 мм.
  2. Перфоратором. Для этого, помимо широкого бура, потребуется специальная насадка для перфоратора в виде лопатки. Сначала с помощью бура по линии разметки делаются отверстия глубиной 25 мм через каждые 10 см. Затем слои материала между отверстиями снимаются с помощью лопатки. Данный способ позволяет штробить быстрее, однако борозды могут получиться неровными.
  3. Болгаркой. С помощью болгарки с алмазным диском делаются надрезы вдоль линий разметки по краям борозды, а затем слой бетона между ними снимается зубилом или перфоратором. Такой способ позволяет сделать штробу идеально ровной.
  4. Штроборезом. С помощью этого инструмента канавки делаются быстро и получаются идеально ровными, а пыль и мусор собираются через специальное отверстие, к которому подсоединяется труба пылесоса. Главный недостаток этого способа — высокая стоимость самого штробореза.

Правила укладки проводки

Штробление потолка производится по заранее нанесенной разметке, однако при планировании разводки электрической сети следует заранее составить подробный чертеж с указанием всех коммутационных узлов и точек подключения, а также учитывать правила и рекомендации по укладке кабелей в штробу:

  • Проводка прокладывается под прямым углом и по кратчайшему пути;
  • Расстояние от штробы до угла должно быть не менее 100 мм, а до газопроводной трубы — не менее 400 мм;
  • В панельном доме применение шва между плитами в качестве кабель-канала запрещено;
  • Монтаж электропроводки начинается с установки распределительных коробок;
  • Коммутационные узлы должны находиться за пределами потолка;
  • Пересечение кабелей при их укладке не допустимо;
  • Укладывать в штробу можно только кабели оптимального сечения, которое вычисляется исходя из максимальной нагрузки.

Как и чем заделать штробу

После того, как канавка в бетонном потолке сделана и в нее уложены кабели, необходимо замазать штробу с проводкой. Это можно сделать самостоятельно с помощью обычного шпателя. Однако для того, чтобы поверхность после заделывания была идеально ровной и прочной, необходимо придерживаться трех простейших правил:

  • Грунтование. Перед укладкой кабеля в штробу ее рекомендуется хорошо прогрунтовать. При этом грунтовка должна наноситься в большом количестве при помощи широкой кисти, которая позволяет ей проникнуть глубоко внутрь канавки.
  • Нанесение раствора. После полного высыхания грунтовки штробу дополнительно смачивают водой и наносят раствор с помощью шпателя «елочкой», или движениями крест-накрест, направленными к стенкам канавки.
  • Удаление лишнего раствора. После нанесения раствора на месте штробы остаются характерные бугры, которые лучше убирать посредством металлической гладилки, причем держать ее нужно под прямым углом к стене.

В качестве материала для заделки канавок для проводки обычно применяется раствор на основе алебастра или гипса. Однако алебастр застывает намного быстрее, что сокращает время для выравнивания поверхности. Применение гипсовой штукатурки позволяет работать с раствором до его полного застывания в течение 20 минут.

Заделка штроб под проводку: чем и как

Прокладывание электропроводки скрытого типа требует вырезания штроб в стенах – тонких, ровных каналов. После финиша монтажа штробы следует заделать с использованием огнеупорной затвердевающей смеси. Поделимся лайфхаками, как крепить провод в штробе и заделать штробы в стенах распространенных типов.

 

 

Особенности прокладки штроб

 

Домовладельцы, обладатели новых или вторичных квартир, задаются вопросом: как сделать штробу в панельном доме? Расскажем пару слов о штроблении стен.

  • Каждый материал имеет свои особенности, но более всего нюансов возникает при проделывании штроб в бетоне. Для работы используют только профессиональный инструмент – штроборез или перфоратор.
  • Штробить несущие стены недопустимо.
  • Допустимая глубина вертикальных штроб – до 1/3 толщины стены.
  • Допустимая глубина горизонтальных траншей – до 1/6 толщины потолка.

Эта работа серьезная, доверять ее следует профессионалам. Неумелыми действиями легко сделать сколы в стенах, а то и трещины.

 

Заделка штробы своими руками

 

Технология заделки штроб имеет свои особенности в зависимости от типа стены. До работ следует подготовить простые инструменты: пульверизатор, кисть, несколько шпателей, мастерок, емкость для приготовления раствора – оптимально с резиновыми стенками, чтобы проще было убрать остатки раствора и меньшими были потери материала. Работы относят к опасным, поэтому рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

  • Подготовительные работы.

Первое, что следует сделать – это отключить электроснабжение и проверить отсутствие напряжения. Из штроб важно удалить всю пыль, причем и в труднодоступных участках, и только потом укладывать кабель. Чем крепить проводку в штробе? Фиксация кабеля выполняется либо алебастром (подходит для тонких проводов с мягкой изоляцией) либо дюбель-хомутами, дюбель-стяжками, специальными клипсами. Подробно на технологии останавливаться не будем, но ее обязательно соблюдать (важно соблюдать шаги, правильно подобрать размер элементов и т.д.), иначе могут быть проблемы с электрификацией: нередко уже заделанные штробы приходится взрывать для устранения проблем.

Нужно проверить, чтобы кабель не выступал за поверхности канавки. Если такие места обнаруживаются, следует пройтись строительным инструментом.

  • Бетонные, газобетонные стены.

Перед заделыванием штроб нужно хорошенько смочить водой отверстие и участки возле него. Для этого удобнее всего использовать пульверизатор, подойдет и губка либо кисть.

Следующий этап – грунтовка стен (грунтовки продаются в любом строительном магазине).

На высохший слой грунтовки уже можно наносить строительную смесь при помощи шпателя широкими, плавными мазками в направлении крест-накрест. Лишний материал убирается после затвердевания железным шпателем. Когда штукатурка высохнет, останется зашпаклевать поверхность.

  • Кирпичные стены.

Штробление кирпича сопровождается активным выделением пыли, поэтому перед заделкой штроб в стене следует тщательно удалить грязь и промыть чистой водой.

Заделка штоб проводится по описанной выше схеме, но в качестве материала рекомендуется использовать гипс либо алебастр. Если штробы глубокие, можно использовать мелкие камешки, смешанные со строительных раствором.

Заделка аналогична работам с бетонными стенами. Лучше использовать вязкую замазку, т.к. полость нужно заполнить максимально плотно. Поэтому раствор наносится поэтапно, за пару подходов. Поверхность выравнивается шпателем после высыхания.

 

 

Чем заделать штробы в стене?

 

Выбор подходящего материала – очень важный момент. Если заделать штробу неправильным материалом, он может в скором времени обсыпаться.

  • Гипсовая штукатурка. Оптимальный вариант для помещений с высокой влажностью. Полное высыхание происходит через 24-26 ч. Можно приготовить ее самостоятельно из порошка или использовать готовую смесь. Также в продаже можно встретить гипсовый клей – тоже хороший вариант.
  • Алебастр. Это разновидность гипса, но помол тоньше, а сам материал менее пластичный, но более твердый. Используется в случаях, когда актуально быстрое высыхание штукатурки.
  • Смесь цемента и песка. Используется смесь в соотношении песка и цемента 3 к 1. Для повышения пластичности к смеси добавляют клей ПВА. Это самый дешевый, прочный, но достаточно тяжелый раствор, для работы с ним нужно иметь определенные навыки.

Крепление кабеля в штробе – это надежно и эстетично. Но крайне важно, чтобы провод был полностью заизолирован, а не кусками. Поэтому такие материалы, как строительная пена, герметики, не подходят.

 

Как заделать штробы от электрики: этапы работ

 

  1. Разведение строительной смеси согласно инструкции. Рекомендуется делать это порционно – вещество застывает быстро.

 

  1. Нанесение смеси на поверхность в точки фиксации провода (если он не фиксируется при помощи дюбелей и других механических изделий).

 

  1. Замешивание штукатурки (после застывания гипса и проверки, что проводка удерживается надежно).

 

  1. Нанесение штукатурки в перпендикулярном направлении относительно штробы и кабеля с разравниванием. В итоге штроба должна совпадать с уровнем стены.

 

  1. Обработка штроб полосками стекловолокна, серпянкой либо лентой.

 

  1. Повторная грунтовка (наносится на сухую поверхность).

 

  1. Финишная шпаклевка.

 
Надеемся, мы дали исчерпывающий ответ на вопрос, чем и как замазать штробу с проводкой. Наша компания уже более 10 лет занимается строительными и демонтажными работами, в том числе оказывает услуги по резке штроб. Гарантируем высокое качество, безопасность и оперативность работ. Обращайтесь!

Электрика, проводка по полу и стяжка.

Монтаж скрытой проводки осуществляется на этапе строительства или ремонта, когда еще нет ничего, кроме черновой отделки потолка, стен и пола. Такой вариант проведения инженерных работ оптимален и помогает сэкономить время и усилия. Не нужно делать штробы по полу и стенам или же вскрывать подвесной потолок что бы провести дополнительный кабель, а потом заделывать их.

Однако в мелких ремонтных работах такой вариант не всегда приемлем. Если стены достаточно ровные, то наложение толстого слоя штукатурки не подходит. К тому же, это вызовет увеличение финансовых затрат. В таком случае используют укладку проводов в штробы выполненные в стене. После этого их достаточно закрыть шпаклевкой или же штукатурной смесью на гипсовой основе поверх кабелей таким образом, чтобы его хватило для их скрытия. Как правило, толщина составляет порядка 6-7 мм.

Какой бы вариант вы не выбрали, для начала необходимо прочертить линии, по которым должен будет вестись кабель. От пола или потолка следует отмерить расстояние, при этом надо учесть толщину будущего напольного покрытия и подвесного потолка. Затем с помощью строительного уровня необходимо провести линии по намеченным отметкам. По этим линиям проставляются точки, в которых провода будут прикрепляться к стенам. Для гибкой проводки расстояние, как правило, составляет 40 см., для монолитной – 20-30 см.

Крепеж электропроводки

Для крепления кабеля к бетонной или кирпичной стене используется дюбель-хомут или UW (в просторечии, увэшка). Для крепежа проводки сечением 3х2,5 или 3х1,5 подходит крепеж с маркировкой 5/10. После того, как будет просверлено отверстие в точке крепления, необходимо обхватить провод дюбелем и вставить его в готовое отверстие. Затем усики крепежа заклинятся и кабель окажется плотно прихваченным к стене. Данный тип крепежа удобен в использовании и практичен.

Штробление стен

В тех случаях, когда на черновые стены нельзя уложить кабель, и слой штукатурки слишком тонок для скрытия проводки, необходимо штробить стены. Штроба представляет собой выемку-борозду, проделываемую в стене для укладки проводов. Рассмотрим технологию штробления.

Для начала делается разметка согласно проекту электромонтажа. После чего надо выбрать инструмент для штробления, в зависимости от того где это будет выполнятся – это может быть перфоратор с специальной насадкой для штрабления (в случаях если стены мягкие из позагребневых плит, пеноблоки либо полистиролбетонные стены), болгарка или штроборез. Чаще всего используют перфоратор с  болгаркой, но этими инструментами работать не желательно для не профессионала, во первых очень опасно, а во вторых пыли от их применения довольна много. Для этого существует спец инструмент “штроборез” в комплекте с пылесосом, поскольку электрический штроборез стоит недешево и покупать его для одноразового использования не выгодно, его лучше взять в аренду на любом строительном рынке. В крайнем случае, если длинна погонных метров для прокладки кабеля не велика, можно использовать молоток и зубило. Однако в этом случае придется затратить больше сил и времени. При работе с любым инструментом необходимо соблюдать все меры безопасности; одевать очки и спецодежду, пользоваться респиратором чтобы защитить себя от пыли, поднимаемой в процессе штробления.

Глубина выемки должна быть достаточной для укладки и полного скрытия проводки. Под розетки устанавливаются специальные коробки, для которых также вырезаются отверстия соответствующего диаметра при помощи того же перфоратора с насадкой нужного радиуса. Если вы используете болгарку, то для резки кирпича и штукатурки подойдут диски по камню, для железобетона – алмазные диски.

Вначале прорезаются две параллельные линии на необходимую глубину. Ширина штробы определяется диаметром проводов и их количеством. После того как линии будут прорезаны, необходимо сбить перемычку между ними. Делается это с помощью перфоратора или обычного долота. Из штробы следует удалить пыль и покрыть поверхность грунтовкой. Затем в подготовленное отверстие укладывается кабель и закрепляется к стене дюбель-хомутами. После этого можно заделывать штробу гипсовой смесью либо выполняется комплексная механизированная штукатурка стен.

Скрытая проводка в трубах, в кабельканалах.

Для защиты и обеспечения максимально надежной проводки используют специальные трубы, кабельканалы. Они могут быть пластиковыми, ПВХ,  металические или гофрированными. Чаще всего, такой способ монтажа проводки используется в помещениях, испытывающих на себе перепады температур или повышенную влажность. Трубы прокладываются в заранее подготовленные штробы аналогично тому, как прокладывается обычный кабель. Надо лишь учитывать, что ширина и глубина штроб будет значительно больше. После прокладки трубы крепятся металлическими скобами или увэшками. При большом диаметре трубы можно использовать быстро застывающий гипс. Он надежно фиксирует проводку и обеспечивает высокую надежность крепежа. При повреждении кабеля достаточно вынуть его из трубы и заменить.

Скрытая проводка в потолках, полах и перегородках

Если вы планируете установить подвесной потолок, то организация скрытой проводки существенно упрощается. Вам не нужно будет штробить стену, достаточно лишь спрятать провода под ГКЛ конструкцию гипсокартона или металлический каркас. Причем, можно проложить провода обычным способом или скрыть их в трубы. Последний вариант позволит обеспечить лучшую пожаробезопасность.

Проще всего когда разводка электрики по полу выполняется при заливке пола цементной стяжкой, штробить тут ничего не потребуется. Достаточно выполнить разводку по полу в гофрах грамотно, избегать не нужных перехлест соединений, это позволит не подымать уровень пола выше запланированного.  После того как разводка выполнена производится выравнивание пола цементным раствором, лучше всего для этого применить технологию “полусухая стяжка” толщина раствора над гофрами в самом высоком месте должна быть не менее 20 мм.

При монтаже деревянных полов или покрытия из гипсоволоконных плит также можно скрыть проводку достаточно легко. В лагах потребуется просверлить отверстия для прокладки кабеля. А если лаги не используются, то трубы укладываются просто на пол и закрепляются с помощью скоб. Затем поверхность закрывается тепло или шумоизоляционным материалом, можно применить керамзит по технологии Кнауф Пол. Поверх него застилается финишное покрытие, паркет, напольная плитка керамогранит, ламинат и др..

Для укладки проводов за гипсокартонные конструкции или перегородки необходимо использовать трубы либо жесткие гофрированные трубки, иначе кабель может легко повредиться. В каркасе делаются соответствующие отверстия, сквозь которые просовывается кабель. Ни в коем случае нельзя прокладывать провода поверх металлической конструкции. Это может привести к повреждению изоляции провода.

Замена электропроводки в частном доме из глины

Добрый день дорогие друзья на связи снова «Электрик в доме». Давненько я не публиковал статьи на данном сайте, как то знаете дела, то одно, то другое …

Сегодня хочу опубликовать статью о замене электропроводки в частном глиняном доме. И как говорится коротко о главном. Все началось с того что позвонил мой хороший товарищ и попросил взяться за работу, с которой у него якобы нет времени возится.

Работа заключалась в том, что в доме нужно было полностью поменять электрику: розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и самое главное электропроводку. Суть всей спешки заключалась в том, что молодая семья с ребенком купила частный дом.

Этот дом старой постройки, из глины, раньше там проживал пенсионер. Молодые люди, конечно, решили сделать ремонт, так как мягко говоря интерьер был не очень. Кроме того все нужно было сделать быстро, не затягивать на потом так как жить им было не где, а на дворе стоял сентябрь месяц (надвигались холода). Итак, смотрим, интересуемся, задаем вопросы.

В настоящее время, у большинства людей в своих жилищах сохранилась старая проводка, выполненная из алюминиевого провода. На тот момент, она являлась наилучшим вариантом и прокладывалась с учётом всех строительных и электротехнических норм. Однако, на сегодняшний момент, алюминиевая проводка считается устаревший.

В основном это произошло из-за существенного увеличения на неё общей нагрузки, которую потребляют современные бытовые приборы. Поэтому, нагрузку современных электроприборов, она уже не в состоянии выдерживать. Также, следует учитывать износ и естественное старение изоляции токопроводящих кабелей.

Все эти проблемы могут служить причиной различных проблем, перебоев с электроэнергией и, в крайних случая, причинение вреда здоровью человека. Поэтому, если вы стали замечать, что ваша электропроводка перестала должным образом выполнять свои функции, то её необходимо заменить.

Первый этап – схема электропроводки в частном доме

То, что я увидел, меня не испугало, так как был готов к этому, к тому же видел и вещи похуже. Дом состоял из трех комнат с кухней (удобства были в небольшой пристройке). Электропроводка была выполнена алюминиевым проводом, коробки все металлические (старые, таких уже нет).

Также нужно было поменять саму схему электропроводки, так как молодых людей не устраивало месторасположение некоторых розеток и выключателей, а кое где и дополнительно добавить.

Замена старой электропроводки начинается с предварительного просчёта и составления схемы новой. Здесь необходимо обозначить главный принцип, что выполнять замену проводки частично, лишено всякого смысла. Поэтому, если перед вами встал такой вопрос, то проводку необходимо обновлять полностью, от каждой точки (розетки и выключателя), до распределительного щитка.

Если вы планируете увеличить количество розеток, выключателей или светильников, то предварительно составляется общая схема электропроводки в частном доме и продумывается план её монтажа с условным обозначением розеток и выключателей.

На практике это выглядит следующим образом, берётся маркер или фломастер и на стенах ставятся пометки, где будут располагаться электрические точки (выключатели, розетки, выходы под лампы и т.д.). Из тех, точек, которые вы не планируете перемещать, просто демонтируются старое оборудование.

Особо следует рассмотреть вопрос с распределительными коробками. Они являются промежуточным звеном, между распределительным щитком и конечными электрическими точками. В основном их располагают на самом верху стен, там, где они не будут мешаться, а также, стараются их расположить на равноудалённом расстоянии от всех точек. При этом к общему числу распределительных коробок, которое можно устанавливать в квартире, нет строгих ограничений. Вы можете монтировать их любое количество, в зависимости от своих планов.

Главной ролью распределительной коробки является распределение питания к электрическим точкам. Т.е., в ней стыкуются все провода, которые идут от светильников, розеток, выключатели, непосредственно расположенных в конкретной комнате, и питающие провода, которые тянутся от распределительного щитка. Таким образом, каждый фазный провод соединяется с таким же фазным, а нулевой – с нулевым.

В конечном итоге, при правильном подключении, у вас должна получиться следующая конструкция. Изначально провод выходит из электрического щитка и тянется к распределительной коробке, которая располагается в определённой комнате. И уже от неё, провода расходятся по всем электрическим точкам, находящимся в помещении. Таким образом, получается целостная электрическая линия.

Второй этап – шторобление стен

Следующим этапом является штробление стен для укладки кабелей от электрических точек до распределительной коробки, от коробки до распределительного щитка, а также, если вы планируете устанавливать новые коробки и подрозетники то и отверстие для их установки. Здесь необходимо учитывать, что замена электропроводки и укладка проводов проводится строго по вертикали или горизонтали.

Когда схема разводки проводов будет готова можно приступать к их прокладке. Но для этого нужно подготовить штробы чтобы спрятать провода, дабы они не выступали после покраски стен или поверх обоев.

Стены из глины, поэтому перфоратор здесь не поможет. Я пробовал прорезать болгаркой, но очень много пыли получается. После метра прорезанной штробы, приходилось по 30 мин. перекур устраивать пока не осядет пыль.

Один мой знакомый рассказал, что когда то делал штробы в глиняных стенал при помощи ножа. Нужно было всего лишь ножом резать глину на необходимую глубину, но такой способ мне не понравился, так как под потолком особо не нарежешь, руки устают, много мусора получается, плюс штроба выглядит кривой и несимметричной.

В общем остановился я на таком способе: с помощью дрели и сверла по дереву проделывал отверстия в стене по линии, отверстия получались примерно 2-3 см. друг от друга, затем сбивал перегородки между ними этим же сверлом, сверля наискось. Получилось быстро, ровно и практически без пыли.
Но всё же, для зашиты глаз и дыхательных путей, желательно использовать специальные очки и респиратор.

При штроблении не стоит делать очень глубокие вырезы. Для нормальной укладки провода вполне хватит 7-10 мм. Параллельно с этим в стене на намеченных местах нужно сделать отверстия для установки подрозетников и распределительных коробок. Так как стены из глины для этой цели я использовал коронки по гипсокартону.

Единственное, желательно сразу учитывать глубину отверстия, проверяя каждую коробку отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось ещё раз всё это досверливать.

Как зафиксировать кабель в штробе?

Существует множество различных способов для крепления проводов в штробе. Самые распространённые: алебастром, стяжками, дюбель-хомутами, металлическими полосками и т.д.

Я сам использовал нейлоновые стяжки под дюбель, это не так грязно, как возиться со шпаклевкой. Саму стяжку фиксировал в штробе с помощью саморезов по дереву.

Какой провод использовать для проводки в доме

На сегодняшний день, многие электрики предпочитают медные провода. В отличии от алюминиевых они пропускают больший ток, менее подвергаются изломам, а также, не требуют частой подтяжки контактов.

Наилучшим вариантом является использование медного кабеля с монолитной жилой. Я всегда использую и всем советую применять медный кабель с монолитной жилой. Ни в коем случае не использовать многожильные провода, т.к. при расключении проводов в распределительной коробке нормальное соединение там выполнить невозможно.

Для жилых домов, в основном, применяется кабель ВВГ. Он является силовым с монолитной медной жилой. При покупке кабеля, желательно отдавать предпочтение с изоляцией «нг». Такая изоляция не подвержена горению. Ещё более лучшим вариантом является кабель с обозначением ВВГнг-LS. Этот индекс означает, что изоляция не горит и не выделяет токсичных веществ.

Сечение провода для электропроводки

В данном частном доме, заземления нет и вряд ли когда-либо появится, поэтому все проводка выполняется двухжильным кабелем. На сеть освещение закладываем кабель ВВГнг 2х1,5 мм.кв. На розеточную сеть используем кабель ВВГнг2х2,5 мм.кв. Также в данном проекте выполнялась замена вводного кабеля в дом, для прокладки использовался кабель АВВГ-2х6 мм.кв., но об этом в следующей статье.

Как заделать штробу в стене

После того как все провода будут уложены штробы можно заделывать. Лучше всего для этого подойдёт гипсовая штукатурка. В начале, я обработал штробу и участок стены вокруг неё грунтовкой. После этого, развёл штукатурку и с усилием замазал штробу вместе с проводом.

Если глубина выреза оказывалась большая, то заделка происходила в два этапа. Места установки старых ненужных розеток и выключателей, также заделываются штукатуркой.

А так выглядит распределительная коробка установленная на новом месте. Старая коробка заделана в стене (справа на фото видно).

Также заказчик жаловался о нехватке розеток в кухонной зоне, поэтому при замене электропроводки на кухне по просьбе заказчика установлен дополнительно блок розеток состоящий из трех штук.

Ах да забыл еще упомянуть про соединения в распредкоробках. Всего коробок получилось 4 штуки, по одной штуке на каждую комнату. Все соединения в распределительных коробках я выполнял методом опрессовки. Для этого мне послужили старые добрые клещи ПК-16. Гильзы использовал медно-луженые ГЛМ.

На силовую нагрузку (розеточную) применялись гильзы размером 10 мм, не меньше. В гильзу меньше 10 мм просто не удавалось засунуть все провода. Для освещения – 2.5мм – 4 мм все зависело от количества проводов. По необходимости добивал гильзы отрезками проводов. После опрессовки изолирование выполнялось самым простым способом – изолентой.

Такое соединение выполнялось в каждой коробке.

На этом все дорогие друзья, наш урок подошел к концу. Надеюсь, я затронул все основные вопросы, как выполняется замена электропроводки. Если что-то упустил или у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Также не забываем делиться статьей в соц.сетях.

Понравилась статья – поделись с друзьями!

 

Как убрать кабель в стену, штробление стен, заделка штроб

Как крепить кабель в штробе

После пробивки штробы в ней прокладывают кабель, который необходимо надежно закрепить. Для крепления кабеля можно использовать скобы или алебастр.  Для установки скоб вдоль штробы необходимо просверлить отверстия, в которые устанавливают пластмассовые дюбели. Скобы крепят саморезами. Обычно используют дюбели диаметром 6 мм, и саморезы диаметром 3,5 – 4 мм. Необходимо избегать повреждения наружной оболочки кабеля скобами.

При креплении кабеля алебастром предпочтительно эту операцию выполнять вдвоем. При этом один человек придерживает кабель, а второй «примораживает» его алебастром через каждые 20 – 30 сантиметров. Алебастр застывает, как правило, в течении 2 – 3 минут, приобретая при этом достаточную для фиксации кабеля твердость.

Если толщина стены позволяет проложить кабель в гофротрубе, то всегда стоит использовать эту возможность. Электропроводка в этом случае будет сменяемой. Радиус изгиба кабеля в трубе на поворотах трассы лучше делать больше, что позволит при необходимости заменить кабель. В случае нескольких поворотов трассы кабель перетянуть не удастся, но для его замены не придется вскрывать всю штробу, а будет достаточно сделать это только в местах поворота трассы кабеля.

И еще одно замечание – штробу перед укладкой в ней кабеля следует обработать грунтовкой, которая значительно улучшит сцепление шпаклевки со стеной.

 На рисунках 1 и 2 показан кабель, закрепленный в штробе алебастром. На Рис. 1 видны цифры 280…320, начерченные мелом. Это отмечено расстояние (в миллиметрах) от кабелей до перекрытия потолка.

После закрепления кабелей в штробе очень желательно нанести на стены все размеры, как показано на этом фото, и сфотографировать все стены. На стенах так же можно написать мелом, к какой комнате относится стена. Это позволит многократно уменьшить вероятность нарушения целостности кабелей при сверлении стен для установки бра, подвешивания картин и в других подобных случаях.

 Крепление кабеля в штробе

Рис.1 Крепление кабеля в штробе алебастром

 

На Рис. 2 видны кусочки гофротрубы, которыми кабель был закреплен временно. После  его крепления с помощью алебастра, перед заделкой штроб, все временные крепления необходимо удалить. Подобным образом легко удается временно закреплять кабель кусочками гофротрубы при прорезке штроб двухдисковым штроборезом, так как в этом случае стенки штробы очень ровные.

 Временное крепление кабеля

Рис. 2 Временное крепление кабеля кусочками гофротрубы

 

Как заделывать штробы

Для заделки штробы могут быть использованы: алебастр, цементный раствор или шпаклевки. Существует много видов шпаклевок, но не все они подходят для этой работы. Неприемлемо использовать финишные шпаклевки, которые предназначены для окончательной отделки стен при толщине слоя в несколько миллиметров.

Необходимо применять шпаклевки, предназначенные для заделки трещин и швов в стенах, например, фугенфюллер.

Главное условие хорошего качества заделки штробы – работу необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала заполняют штробу на 0,7 – 0,8 ее объема. Шпаклевку наносят шпателем, тщательно заполняя все пустоты.

После полного затвердевания шпаклевки (первый слой фугенфюллера в штробе следует выдержать не менее 2 – 3 суток) штробу заполняют так, что бы в ней осталось место для нанесения финишной шпаклевки (примерно 2 – 3 мм).  

Необходимо учитывать, что в штробу может быть уложено существенно больше шпаклевки, чем при ее применении для других типов работ. Поэтому время затвердевания заделанной штробы зачастую многократно больше, чем время затвердевания шпаклевки при ее применении для заделки трещин и швов.

Если поверх не полностью высохшей шпаклевки в штробе нанести финишную шпаклевку, то это неминуемо приведет к появлению трещин. Финишные шпаклевки после затвердевания плохо пропускают через себя влагу. И в результате неравномерного затвердевания соприкасающихся разных шпаклевок возникают механические напряжения, которые, в конечном счете, могут существенно снизить качество всех штукатурно-малярных работ. Особенно это проявляется на стенах, которые готовят к покраске без наклеивания на них обоев.

Если пытаться заделать штробу за один проход, выводя уровень шпаклевки по поверхности стены, то после ее высыхания вдоль штробы образуется бугорок – шпаклевки, предназначенные для заделки трещин и швов, при затвердевании расширяются. В противном случае после заделки трещин вместо однородной структуры стены в ней будут оставаться те же трещины, только меньшей толщины.

При использовании для заделки штроб алебастра или цементной штукатурки качество заделки штробы бывает ниже. Но, в сырых и не отапливаемых помещениях, надо использовать цементную штукатурку.

Техника безопасности при пробивке штроб

Выполняя работы с использованием перфоратора, болгарки или штробореза всегда необходимо защищать глаза от пыли и отлетающих от стены кусков кирпича. Для этого необходимо использовать очки или маски, специально предназначенные для этих целей.

Особую опасность представляют собой болгарки, особенно если их используют со снятым защитным кожухом. Кожух снимают, что бы установить диск большего диаметра, чем допускает болгарка. Ни при каких обстоятельствах нельзя работать со снятым кожухом – в случае откалывания небольшой части диска защитные очки не спасут.

При замене насадок в перфораторе, режущих дисков в штроборезах и болгарках, все электроинструменты обязательно должны быть отключены посредством штепсельного разъема от электрической сети.

Требования нормативных документов

При пробивке штроб и креплении кабелей следует выполнять требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки:

527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.

 

 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»:

15.25 (абзац 6) Электропроводки, жестко закрепляемые или заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.

Почему кабели отсоединяются от барабанов?

Кабели являются важной частью системы уравновешивания гаражных ворот, поэтому, когда они отсоединяются от барабанов или шкивов, ваша дверь не будет работать. Общие причины брошенных кабелей включают: установка двери на предмет, коррозия, сломанные пружины и неправильное натяжение.

Пружины находятся под чрезмерным натяжением, и эта сила передается на тросы и круглые катушки, называемые барабанами (торсионными пружинами) или шкивами (пружинами растяжения).Оборванные или ослабленные тросы могут сделать более тяжелые гаражные ворота непригодными для использования, поскольку сила пружин не обеспечивает подъемной силы. Подъемные двери с незакрепленными тросами часто застревают закрытыми или свисают на полпути в проеме, а трос запутывается вокруг барабанов.

Специалисты по ремонту гаражных ворот и домовладельцы могут сбросить или заменить кабели, , но многие не могут диагностировать, почему кабели сломаны или отсоединились в первую очередь . Это приводит к повторному возникновению проблем с кабелем, что создает риски для безопасности, финансовые потери и неудобства для бизнеса или домовладельца.

Что делают кабели ворот гаража?

Тросы предназначены для передачи подъемной силы торсионных пружин или пружин растяжения на нижние кронштейны двери. Гаражные ворота уравновешиваются системой, в которой используются подъемные тросы, а иногда и удерживающие (предохранительные) тросы.

Подъемные тросы оборачиваются вокруг барабанов или шкивов и прикрепляются к нижним крепежным кронштейнам с каждой стороны двери. Для систем пружин кручения используются кабельные барабаны , а для систем пружин растяжения – шкивов .

Удерживающие тросы проходят через полую внутреннюю часть пружин растяжения. Если ваши пружины сломают эти страховочные тросы, они предотвратят вылет сломанных частей и столкновение с объектами (транспортным средством) внутри гаража. Поскольку торсионные пружины закреплены на трубе или валу, удерживающие тросы не требуются.

Почему тросы ворот гаража соскальзывают с барабанов?

Две основные причины отсоединения тросов от барабанов – провисание тросов или их разрыв. Ослабленные кабели – враг исправного кабельного барабана. Обычно провисание происходит из-за ошибки пользователя, поломки пружины или коррозии кабеля. Поддержание постоянного напряжения на протяжении всего цикла открывания и закрывания двери имеет решающее значение для безопасной и эффективной работы.

Сброс или замена тросов гаражных ворот – обычное дело, но еще более важно выяснить первопричину проблемы. Вот неполный список причин ослабленных или оборванных кабелей.

Что вызывает обрыв троса гаражных ворот?

Наиболее частые причины обрыва кабеля включают трение о другую металлическую деталь, коррозию и резкие падения в отверстии, вызванные сломанной пружиной .Подъемные тросы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать большие нагрузки, многие из которых имеют предел прочности на разрыв более 1000 фунтов.

Ни одно из указанных значений прочности на разрыв не имеет значения, если кабели ослаблены. Кабели, которые постоянно трутся о другой металлический предмет (изнашивается) или сильно контактируют с водой или солью (коррозия) , со временем ослабнут.

В случае поломки пружины гаражных ворот, когда дверь находится в открытом положении, сила быстрого опускания двери может вызвать повреждение кабеля.

Можно ли открыть дверь гаража, если трос оборван или ослаблен?

Когда трос обрывается или соскальзывает, большая часть натяжения передается на противоположную сторону. Открытие или закрытие двери с незакрепленным кабелем может быть опасным. Оставшийся кабель может оборваться, в результате чего дверь рухнет на пол или застрянет на полпути в проеме.

Не пользуйтесь устройством открывания гаражных ворот, так как дополнительное усилие, необходимое для подъема двери, может повредить внутреннюю нейлоновую приводную шестерню.Если вы планируете перерезать кабели или отсоединить устройство для открывания (красный пусковой шнур), обязательно установите тиски на обеих вертикальных направляющих, чтобы зафиксировать дверь на месте . Это предотвратит падение двери на пол.

Соблюдайте особую осторожность при самостоятельном ремонте фурнитуры гаражных ворот. Тросы гаражных ворот являются частью системы уравновешивания ворот и находятся под сильным натяжением. Мы рекомендуем вызвать авторитетного специалиста по обслуживанию для ремонта, замены или сброса кабелей.

Список причин, по которым проложены кабели, обширен и зависит от типа системы противовеса, которую использует ваша дверь. Торсионные пружины и системы пружин растяжения уравновешивают дверь с помощью различного оборудования и механизмов. Это ни в коем случае не исчерпывающий список, но он выделяет наиболее распространенные причины ослабления или обрыва кабелей.

Используйте этот список для устранения неисправностей и диагностики основной причины поломки и отсоединения кабелей гаражных ворот.

1.Дверь установлена ​​на объекте

Основная причина, по которой кабели соскальзывают с барабанов, – это установка двери на объект в проеме . Часто это объект, который обходит путь глаз безопасности, которые находятся на высоте 6 дюймов от земли. Общие предметы включают бампер автомобиля, ручки метлы, стулья и инструменты.

Подъемная дверь, опущенная на объект, создает неравномерное распределение веса и провисание кабелей с одной стороны двери. Провисание может привести к тому, что кабель будет прыгать через канавки в барабанах, вызывая путаницу или что-то еще хуже.Дверь, которая криво сидит в проеме, чаще всего возникает из-за закрытия двери поверх препятствия.

2. Сломанная торсионная пружина

Если пружина сломается при открытой двери, она может упасть на пол. По этой причине лучше всего установить две пружины. Если одна пружина сломается, вторая пружина может временно сохранить некоторое натяжение тросов до тех пор, пока не будет произведен ремонт. Когда (единственное решение) пружина ломается, у двери нет опоры.Это может вызвать провисание кабелей и их выскальзывание из канавок.

В процессе падения двери на землю создается большая сила. Во время этого события могут оборваться даже торсионные тросы с большим номинальным весом. Любой, кто ходил на рыбалку или пытался буксировать транспортное средство, может понять, как слабина увеличивает тормозное усилие. К счастью, большинство гаражных ворот большую часть времени держат в закрытом положении, так что это редкость.

3.Сломана пружина растяжения

В отличие от пружин кручения, которые устанавливаются над верхней частью (коллектором) двери, пружины растяжения устанавливаются вдоль горизонтальных направляющих и растягиваются. Пружины растяжения находятся в расслабленном положении при открытой двери и добавляют напряжение, когда дверь закрывается за счет силы тяжести. Во время цикла открывания эти «растягивающие» пружины снимают напряжение, помогая двери подняться.

В случае поломки одной из этих пружин растяжения тросы обычно разворачиваются или запутываются вокруг шкива.Если это произойдет, когда дверь находится в закрытом положении, вы заметите провисание тросов и ослабленную пружину, свисающую вниз. Надеюсь, у вас есть «предохранительные» тросы, проложенные внутри пружин растяжения, чтобы предотвратить повреждение людей или имущества (транспортных средств) в гараже.

4. Устройство открывания промежуточного вала на стандартной подъемной двери

Устройство открывания промежуточного вала с боковым креплением Liftmaster 8500 является лучшим открывателем, доступным по разным причинам. (Вы можете прочитать все о том, почему я больше не куплю , больше никогда не куплю другой сошник дышла ).К сожалению, у этих открывателей есть один огромный недостаток (который можно устранить). Боковые сошники с промежуточным валом имеют тенденцию сбрасывать кабели с барабанов на гусеницах стандартного подъемника , особенно сошников коммерческого класса.

Устройства для открывания промежуточных валов лучше всего использовать на воротах, которые имеют высокий подъем, вертикальный подъем и следуют конфигурации направляющих ската крыши, поскольку естественная сила тяжести, действующая вниз, возникает. С другой стороны, стандартные подъемные двери не имеют этой направленной вниз силы, потому что рельсы изгибаются горизонтально, а не под углом.

Вы можете остановить выброс кабеля сошников промежуточного вала , выполнив несколько ключевых действий. Во-первых, убедитесь, что горизонтальные направляющие расположены под небольшим углом (1-3 дюйма) спереди назад, чтобы создать силу, действующую вниз. Затем подумайте об установке пружинных амортизаторов толкателя в конце горизонтальных направляющих, чтобы устранить провисание, вызванное прыжком сошника при трогании с места.

5. Чрезмерное усилие вручную

Большинство владельцев ворот для удобства устанавливают автоматический механизм открывания гаражных ворот.Для тех, кто не использует ручную силу, необходимо использовать силу, чтобы открывать и закрывать дверь. Для этого нужно поднять дверь с земли в открытое положение и потянуть ее назад, чтобы закрыть.

Полностью открытая дверь опирается (заподлицо) на расстояние от 0 до 3 дюймов в проеме – это означает, что нижняя часть самой нижней секции гаражных ворот обычно видна, когда дверь считается полностью открытой. Если дверь поднимается слишком быстро или выше параллельно жатке, кабели могут соскользнуть с барабанов. Эти две причины объясняют, почему в большинстве складских помещений используются откатные ворота вместо секционных.Арендаторы используют чрезмерную силу, открывая и закрывая двери, закрепляя свои квартиры.

6. Коррозия из-за влажной среды

Большинство пристроенных гаражей в жилых районах имеют умеренно контролируемый климат. Тем не менее, коммерческие двери иногда встречаются на автомойках, сельскохозяйственных зданиях и хранилищах дорожной соли. В этих случаях влага и химические вещества (соль) могут ослабить металлические детали двери, такие как кабельная арматура.

Коррозия возникает, когда такие элементы, как влага, взаимодействуют с очищенными металлами.При взаимодействии железа, воды и кислорода образуется ржавчина, которая превращает металл в хлопьевидный порошок. Обычно это происходит на самом нижнем конце кабеля, так как он находится ближе к земле. Сильно ослабленный кабель в конечном итоге сломается, что может привести к повреждению двери или всего, что находится под ней.

Если это соответствует описанию вашего здания, вам необходимо ежемесячно проверять кабели на предмет образования ржавчины. Рассмотрите возможность использования кабеля более высокого качества с цинково-алюминиевым покрытием, большего диаметра и более высокой конструкции резьбы.

7. Неправильная конфигурация пружин

Гаражные ворота уравновешиваются торсионными или растягивающими пружинами. Если эти пружины не откалиброваны или не установлены в соответствии со спецификациями производителя, дверь не будет работать должным образом. Слишком слабые или слишком горячие пружины вызывают провисание тросов, ведущее к тому, что тросы срываются с барабанов.

Слишком прочные пружины представляют серьезную угрозу безопасности и производительности. Если пружины слишком сильные, дверь быстро взлетит и выйдет за заданное положение максимального открытия.Производители предоставляют технические отчеты (особенно для коммерческих дверей), в которых показаны подробные спецификации пружин, барабанов и других показателей. При установке тяжелой коммерческой потолочной двери всегда нужно запрашивать распечатку производственной спецификации.

8. Неправильное натяжение пружины кручения

Пружины определяются длиной, внутренним диаметром, калибром проволоки и направлением ветра. Если вы установите торсионные пружины или пружины растяжения неправильно с использованием неподходящих пружин или неправильной практики установки, тросы размотаются.Примеры включают добавление дополнительных ветров к пружинам, которые, как вы знаете, слишком слабые, или увеличение веса существующей двери. Еще одна распространенная ошибка – несовпадение пружин, когда одновременно устанавливается более одной гаражной двери.

Неправильное натяжение пружин кручения приведет к проскальзыванию тросов. Слишком сильное натяжение (перегрев) ваших пружин может вызвать кратковременную слабину, когда дверь поднимается над жаткой. Слишком слабые (мертвые) пружины вызовут смещение двери, разматывая кабели из канавок в барабанах.Кабели должны находиться под постоянным натяжением, как у струны скрипки.

Полный оборот Четверть оборота
Высота двери 7 футов 7 1/2 30
Высота двери 8 футов 9018 9018

Намотка пружин в неправильном направлении называется пружинами с обратной намоткой. При стандартной установке гусеницы пружины наматываются снизу вверх (с 6 до 12 часов).Многие люди случайно откручивают пружины, добавляя натяжение в неправильном направлении. Это не только разрушит пружину, но также приведет к проскальзыванию тросов по барабанам. Единственный раз, когда торсионные пружины наматываются сверху вниз, это конфигурации с малым зазором, когда барабаны переворачиваются наружу.

9. Неправильная конфигурация кабельного барабана

Кабельные барабаны предназначены для использования с кабелями определенного диаметра и длины. Они также совместимы с определенными конфигурациями гусениц.Для большинства жилых дверей требуются стандартные подъемные барабаны (OMI-8 или ATL-8), которые совместимы с дверьми высотой до 8 футов и весом 525 фунтов.

Использование барабана неправильного размера или типа с определенной конфигурацией дорожек приведет к тому, что кабели оторвутся от барабанов. Канавки на барабанах также рассчитаны на определенный диаметр кабеля. Если положить слишком маленькие или слишком большие кабели на определенные барабаны, они выскользнут из канавок

Рейтинг
(пара)
Кабель
Диаметр
Максимальная
Высота
8 футов Стандартный подъемник 525 фунтов До 1/8 дюйма До 8 футов 1 дюйм
12 футов Стандартный подъемник 750 фунтов 1/8 дюйма – 3/16 дюйма До 12 футов 1 “
18 футов стандартный подъем 1500 фунтов 3/16 дюйма максимум до 18 футов 1 дюйм
высокий подъем 54 дюйма 550 фунтов 3/16 дюйма максимум вверх до 9 футов
54 дюйма, высокий подъем
Высокий подъем 120 дюймов 1000 фунтов 3/16 дюйма Максимум До 12 футов
120 дюймов высокий подъем
Вертикальный подъем 11 футов 850 фунтов 3/16 “Максимум До 11 футов 1 дюйм 90 123 Высота двери
Вертикальный подъем 18 футов 1000 фунтов 3/16 дюйма Максимум До 18 футов 11 дюймов
Высота двери

10.Изношенная кабельная сборка

Кабельные сборки обычно состоят из конструкции с резьбой 7 × 7 и 7 × 19, что означает, что диаметр кабеля 1/8 фактически имеет 7 отдельных кабелей меньшего размера с 7 или 19 витками. Несколько кабелей меньшего размера наматываются вместе, чтобы получился более толстый кабель.

Износ возникает из-за трения кабельной сборки о предмет на вашей двери в течение длительного периода времени. . Когда внешние нити кабельной конструкции начинают изнашиваться, дополнительное напряжение переносится на оставшиеся нити.Со временем внутренняя резьба также ослабевает, пока в конечном итоге весь диаметр кабеля не разорвется пополам.

Кабели могут тереться о край двери, нижние кронштейны, направляющие или опорные пластины. Важно проверить кабель и дверь на предмет износа и трения. Кабели обычно изнашиваются и защелкиваются ближе к низу около конца рукава. Для некоторых применений, таких как двери грузовиков с закрытым кузовом, важно иметь катушку внутри кабельной петли, чтобы предотвратить изнашивание.

11. Неправильный рейтинг прочности кабеля

Диаметр кабеля является основным фактором при определении прочности кабеля – более толстый кабель означает более высокую минимальную прочность на разрыв.Тип материала (оцинкованный или нержавеющая сталь) и конструкция резьбы (7 × 7 против 7 × 19) также влияют на прочность кабеля.

Использование кабеля малого диаметра на тяжелой двери может привести к выходу из строя кабельной сборки, но все двери жилых домов безопасны при использовании кабеля диаметром 1/8 дюйма. И барабаны, и подъемные тросы рассчитаны на нагрузку не менее 500 фунтов.

SS SS 9018 Нерж. 920 фунт.Ослабленные установочные винты

Каждый кабельный барабан имеет два установочных винта (окрашенных в красный цвет), которые фиксируют барабаны на торсионной трубе или валу. Эти установочные винты легко затягиваются слишком сильно или недостаточно. При установке барабанов рекомендуется затягивать установочные винты как можно сильнее вручную. Затем с помощью гаечного ключа затяните еще на 1/2 оборота до 3/4 оборота.

Недостаточная затяжка установочных винтов увеличивает вероятность их ослабления. Это может привести к тому, что барабан будет свободно вращаться из фиксированного положения на валу.Напротив, чрезмерное затягивание установочных винтов может привести к деформации или растрескиванию торсионной трубки. Это также приводит к тому, что установочные винты соскальзывают с вала.

13. Слабая или неравномерная установка

Слабое и неравномерное натяжение во время первоначальной установки быстро вызовет проблемы. При установке кабельных барабанов обязательно проверьте относительно равномерное натяжение кабеля с каждой стороны двери. Установка одного кабельного барабана плотнее другого приведет к разворачиванию противоположной стороны.

То же самое можно сказать об установке двери на неровной поверхности. Иногда проезды имеют наклон и требуют универсального алюминиевого фиксатора для крепления к нижней части гаражных ворот. Если этого не сделать, одна сторона двери сначала ударится о бетон, что приведет к провисанию кабелей с этой стороны.

Самый простой способ узнать, находится ли ваша нижняя часть на уровне сиденья, – это выключить свет в гараже и закрыть дверь. Если вы видите дневной свет под нижним уплотнением с одной стороны двери, возможно, ваша дверь неровная.Вы также можете проверить нижнее уплотнение на предмет чрезмерного износа или сплющивания с одной или другой стороны.

14. Дверь замерзла до пола

Если вы уезжаете в теплый климат, где температура редко приближается к нулю, это не применимо. Для остальных из нас очень важны отрицательные минусовые температуры. Гаражные ворота, промерзшие до земли из-за налипания снега и льда, подвержены различным повреждениям.

Помимо нейлоновой шестерни внутри открывалки, повреждению подвержены кабели.Когда вы запускаете открывашку, когда дверь вморожена в землю, дверь может внезапно освободиться, что приведет к резкому прыжку с земли. Это быстрое завинчивание приводит к провисанию тросов и их отсоединению от барабанов.

15. Изношенные роликовые колеса

В гаражных воротах должны быть установлены ролики с шарикоподшипниками (10- или 13-шариковые) для плавной и бесшумной работы. Даже ролики премиум-класса со временем изнашиваются (10 000–20 000 циклов), поэтому важно периодически проверять их на наличие износа и повреждений.Наибольшие проблемы возникают с нижними и верхними роликами.

Нижние катки – ваша главная забота, так как они находятся ближе всего к земле. Они быстрее всего изнашиваются из-за частого контакта с грязью, мусором и влагой. Если подшипник и кожух не заменить, колесо может со временем отделиться от штанги и выпасть из гусеницы.

Ролик, выпавший из направляющей, приведет к провисанию одной стороны двери, создавая неравномерно сбалансированную дверь. По мере того, как вы продолжаете перемещать дверь вверх и вниз, вероятность того, что кабели будут отброшены от барабанов, возрастает.

16. Гнутые дверные секции

Секции гаражных ворот изготавливаются из стального проката толщиной около 25-го калибра. Если панели сильно изогнуты или помяты, их следует немедленно заменить. Гаражные ворота относительно тонкие, для усиления используются стойки и распорки.

Сгибание и складывание стенок газированной воды может в конечном итоге привести к тому, что банка полностью сломается. То же самое касается секций гаражных ворот, которые были помяты. Вы можете попытаться укрепить дверь распорками или перфорированным уголком, но в итоге секция сломается пополам.

Изогнутые панели представляют опасность, и за ними следует внимательно следить. Чаще всего повреждаются нижние секции, так как бамперы автомобилей и другие предметы в гараже часто соприкасаются. Крепеж нижнего кронштейна прикреплен к углам нижней секции, поэтому, если нижняя панель ослаблена, вся дверь подвергается опасности. Изогнутая или помятая нижняя панель гаражных ворот может привести к соскальзыванию кабелей с барабанов.

17. Неисправная кабельная сборка

Большинство кабелей поставляется в виде кабельной сборки от крупных поставщиков оборудования.Кабели калибруются, обжимаются и паяются с высокой точностью машинным способом. Специалисты по гаражным воротам могут покупать эти узлы оптом с гарантией неизменно высокого качества. Однако некоторые кабели может потребоваться изготовить специалисту по выбору или по необходимости. Кабели, сделанные вручную, прекрасно работают, поскольку человек, который их делает, знает, что они делают.

Обжим кабелей сверху и снизу является серьезной проблемой, на которую следует обращать внимание при изготовлении кабелей . Так же, как грузило на леску, необходимо правильное давление.

  • Чрезмерное обжатие в конечном итоге приведет к растрескиванию или остановке гильзы, а также может вызвать скрытый разрез в кабеле. Избыточное обжатие трудно обнаружить, так как обычно кабель прослужит какое-то время , прежде чем в конечном итоге выйдет из строя.
  • Недостаточный обжим – это проблема, которая возникает, когда втулка или ограничитель закреплены недостаточно туго. Если гильза не зажата или не остановится достаточно глубоко, это может привести к скольжению, и сразу становится заметным во время работы двери.
  • Повреждения при хранении или транспортировке также следует учитывать. Когда кабели покупаются оптом, они отправляются в коробках по 100 или более штук за раз. Если вилочный погрузчик или домкрат для поддонов разбьет или порежет трос в сборе, это может привести к его ослаблению и выходу из строя.
  • Упоры, муфта или катушки неправильного размера. для кабеля определенного диаметра – обычное дело. При изготовлении тросов необходимо подобрать диаметр троса в соответствии с подходящей муфтой, упором и катушкой. Если у вас кабель диаметром 1/8 дюйма, вам также следует использовать гильзы и ограничители 1/8 дюйма.Использование слишком большой втулки или ограничителя вынуждает вас чрезмерно обжимать.

18. Неровная или изогнутая направляющая

Вертикальные направляющие в системе ваших подъемно-гаражных ворот должны быть ровными, заподлицо и отвесными. Гусеницы, которые были установлены неровно или смещены, могут привести к заеданию и защемлению двери во время работы. Вам нужно будет проверить кронштейны вертикального косяка направляющих, чтобы убедиться, что они не погнуты и не выходят из дверного косяка. Если вы въехали в дверь задним ходом, возможно, ваши рельсы достаточно изогнуты, что мешает плавному открытию двери.

Неровная или деформированная гусеница может вызвать защемление и защемление во время работы. Подъемные тросы всегда нуждаются в постоянном плавном натяжении. Неаккуратная эксплуатация может привести к тому, что кабели выскочат из канавок на барабане.

Горизонтальные направляющие, висящие над головой, также должны быть ровными и отвесными – они не должны быть горизонтальными. Фактически, небольшой наклон помогает двери (особенно открывателям промежуточного вала) опускаться в проем. Задний конец горизонтальных направляющих может быть немного выше переднего (наклонен вниз).

Горизонтальные дорожки должны иметь одинаковый интервал спереди назад. Измерьте расстояние между каждой стороной (спереди и сзади), чтобы убедиться, что расстояние одинаковое. Слишком большой наклон гусениц может привести к выпадению роликов из держателей петель. Слишком большой угол наклона может привести к трению ролика о шарнир и каналы гусеницы.

19. Сломанные кронштейны или барабаны

Если ваши гаражные ворота очень старые, вероятно, что некоторые части начнут выходить из строя. Такие детали, как барабаны и нижние кронштейны, подвергаются наибольшему напряжению в течение самого длительного периода времени, поэтому они, как правило, выходят из строя первыми.

Барабаны изготовлены из чугуна, и со временем канавки, установочные винты и стопорный анкер изнашиваются. Чугун также может треснуть от падения или удара тупым предметом. Треснувший барабан в конечном итоге сломается пополам, и весь кабель, намотанный вокруг него, разлетится.

Крепления каретки для жилых домов изготовлены из стали 13-го калибра. Боковой фланец крепления кабеля чрезвычайно прочен, но если дверь резко упадет, она может оторваться. Использование материала для жилых помещений на двери из тяжелого дерева или коммерческой двери может привести к тому, что фланец выйдет из строя намного быстрее.

20. Плохое обслуживание или установка

Подъемные двери, которые неправильно установлены и обслуживаются, быстро изнашиваются. Ваша дверь трясется, скрипит, цепляется или хлопает во время работы? Если подобные симптомы не будут устранены, критические части двери выйдут из строя намного быстрее. Громкий шум и неестественное движение двери являются признаком развития гораздо более серьезной проблемы.

Плохо установленные и обслуживаемые гаражные ворота быстро изнашиваются, вызывая проскальзывание или обрыв таких важных компонентов, как кабели.Экономия денег на первоначальной установке и последующее пренебрежение дверью приведет к увеличению затрат на ремонт в будущем.

Сезонное обслуживание необходимо для продления срока службы вашей двери. Низкие температуры и влажность особенно сильно влияют на гаражные ворота, поэтому все металлические движущиеся части следует смазывать до и после зимнего сезона. Петли, шкивы, пружины, ролики, тросы и кронштейны следует ежегодно проверять на предмет чрезмерного образования ржавчины и износа.

Проверка баланса гаражных ворот также должна выполняться несколько раз в год, чтобы гарантировать правильную калибровку торсионных пружин.Когда дверь наполовину приподнята в проеме, она должна оставаться на месте. Если она опускается ниже, натяжение пружины следует увеличить, а если она поднимается выше, пружины становятся слишком горячими, поэтому натяжение следует уменьшить.

Двери должны устанавливаться ровно, заподлицо, вертикально и вертикально для обеспечения бесперебойной работы и долговечности . Избегайте найма сомнительных установщиков, которые не специализируются на гаражных воротах и ​​не имеют проверенной репутации. Экономия нескольких долларов на первоначальной установке может стоить вам несколько лет в будущем, когда начнутся ремонтные работы.Репутацию можно легко отслеживать через обзоры Google и просматривать их веб-сайт.

Испытывали ли вы что-нибудь, чего не было в списке? Отправьте нам электронное письмо с объяснением и изображением проблемы, и мы добавим его.

Основные термины сварки


Ниже приведены мои нетехнические определения некоторых основные сварочные условия. Они хороши для любителей дома и тех, кто только собирается в сварочное поле.Большинство людей не хотят садиться и учиться сварке словарный запас, и я их не виню, я тоже. Но если вы выучите это, вы будете на голову выше большинства новичков.


Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши сварочные печи, и на номер
узнайте о преимуществах правильного хранения сварочных материалов!


Arc Blow – дуга ходить везде, куда вы НЕ ХОТИТЕ. Это происходит только в округе Колумбия, бывает много завитков в угол и, как полагают, каким-то образом вызвано магнетизмом.Иногда помогает переместить рабочий зажим в другое положение на стали.

Дуга Резка – может выполняться стержнем 6010 или 6011 на станке до «warp 10». (очень горячие) Могут использоваться и другие стержни, но эти два самый лучший. Здесь вы прорезаете сталь, используя силу дуги. Это не сделает самый красивый разрез, но подойдет в крайнем случае, когда у вас нет фонарика.

Дуга Строжка – это когда сталь или металл разрезают дугой из углерода. электрод.Электрод представляет собой твердый углеродный слой, обернутый медью для обеспечения проводимости. В Stinger имеет сжатый воздух, и когда кнопка нажата, он выпускает воздух в расплавленный разрезаемый металл. Машина повернута на “деформацию 10”, что означает, что вы используют ОЧЕНЬ много ампер (тепло).

Примером может служить то, что мы зашли в работа, где 5 резервуаров из нержавеющей стали высотой около 10 этажей имели почти все сварные швы провалить рентгеновское обследование. Мы выдолбили сварной шов снаружи, а затем снова сварили. Мы затем выдолбил сварные швы изнутри и снова приварил к нашему предыдущему сварному шву.

Толстый нержавеющую сталь нельзя резать горелкой, и даже если бы это было возможно, из-за тепла она деформация. Дуговая строжка сохраняет тепло в месте пропила.

Сплав – это элемент, добавленный к металлу. Примером может служить низкоуглеродистая сталь с добавлением хрома (резист ржавчина) и никель (делает его менее восприимчивым к окислению, которым является ржавчина), который изготавливает форму из нержавеющей стали. (наиболее распространенная нержавеющая сталь 304)

Чередование Current – меняет направление с положительного на отрицательное по синусоиде. волна.Это создает неустойчивую дугу при большинстве сварочных процессов, поэтому постоянный ток является предпочтительным.

Сила тока – измеряет ток электричества и то же, что и ток, который является вашим теплом.

Arc – что между конец электрода и основной металл. Сопротивление вызывает тепло.

Автомат Сварка – это сварка, выполняемая таким оборудованием, как роботы.

Резервное копирование Полоса – это полоса или отрезок стали, стыкующийся до открытого зазора между два куска стали.Сварочные стержни 6010 можно использовать для открытой стыковой сварки, но 7018 не может и требует опорной полосы для обеспечения поверхности для электрода. чтобы приварить. Некоторые резервные планки обрезаются, а некоторые остаются на месте.

Бусина – наплавленный присадочный металл на и в рабочей поверхности, когда проволока или электрод плавится и вплавляется в сталь. Бусина стрингера – это узкая бусина с тянущее движение или легкие колебания, в то время как бусинка плетения шире и больше колебание.

Фаска – угол срезанной или отшлифованной кромки заготовки чтобы обеспечить большее проплавление для более прочного сварного шва.

Взорванный – что вы будет, если сварить или порезать емкости с испарениями. НИКОГДА не сваривайте и не резайте какие-либо контейнер, если он не новый или вы не знаете, что он был очищен и сертифицирован по безопасности! Контейнеры могут быть токсичными, легковоспламеняющимися или взрывоопасными.

Щетка – сталь ручная щетка с проволочной щетиной, дисковая щетка для ручной шлифовальной машины, чашечная щетка для ручной шлифовальной машины, или колесная щетка для настольной шлифовальной машины.Они используются для очистки прокатной окалины, окисления, грязь, масло и т. д. со стальных поверхностей. Чистота имеет первостепенное значение на заготовку, чтобы убедиться в отсутствии дефектов сварного шва. Важно использовать нержавеющую стальная щетка и щетка из мягкой стали.

Build-Up Weld – здание вверх по поверхности стальной детали, такой как зубья звездочки, поверхность промежуточное колесо (удерживает гусеницу на гусеничном ходу, например, бульдозеры) или краны), или ковш на фронтальном погрузчике.В большинстве случаев это намного дешевле Сварщик собирает компонент, а не заменяет его. Построить Сварные швы обычно выполняются электродами с твердой поверхностью.
Это тоже хороший способ чтобы новый студент-сварщик научился правильному повторному запуску и врезке.

Разоренный Аут – невыполнение испытания сварного шва из-за дефектов сварных швов. “Он разорился на своих испытательных пластинах и не был принят на работу ».

Butt Joint – просто то, что это такое … две части столкнулись друг с другом.Только верх и нижняя поверхность может быть сварной. Без хорошего проплавления этот сварной шов не имеет прочность многопроходного углового шва или соединения со скосом.

Заглушка – последний валик шва с разделкой кромок, его можно сделать плетеным движением вперед и назад, или с бусинками стрингера, связанными друг с другом.

Также то, что вам нужно надеть на голове при сварке Mig в вертикальном положении или во время любого процесса над головой, чтобы не допустить образования горячих искр с головы. (см. Кассинг.) Шляпы сварщика имеют маленький счет и такие высокие им нужна сигнальная лампа, чтобы самолеты не врезались в них. Это так их можно повернуть и натянуть на ухо при сварке трубы и головы наклонен. Вы ДАЖЕ не хотите, чтобы капля расплавленного металла попала вам в ухо! Ты Вы можете буквально услышать его шипение, когда страдаете от ожога. Сварочные шапки могли выиграть любой конкурс уродливых шляп со всеми безумными точками в горошек, узорами пейсли и прочими безумными конструкции.

Cardinal Sin of Welding – см. Поднутрение.

Коалесценция – ах, это когда металл или сталь сплавлены (стыкованы) кузнечиком.

с покрытием Электрод – это флюс на присадочном металле сварочного стержня. Они использовали использовать неизолированные стержни только в горизонтальном положении. Кто-то заметил, что ржавый стержень работал лучше, чем новый, поэтому они начали экспериментировать с разными покрытия на разные стержни. Они обнаружили, что некоторые покрытия создают экранирование. газ, защищавший сварочную ванну от загрязнений в атмосфере.Загрязняющие вещества вызвать пористость и продольное растрескивание. Сварочная ванна защищает сварной шов был гладким и прочным и мог использоваться в разных положениях, а не просто плоский. Я могу только представить, сколько раз эти голые стержни застревали!

Вогнутость – Это когда валик углового сварного шва провисает внутрь от корневой грани к корню.
Расходные материалы Вставка – это место, где присадочная проволока или пруток находится в зазоре, и вы привариваете их к отверстию. основной металл вместе с проволокой или прутком.Он становится единым целым с кузнечиком сварного шва.
Выпуклость – это когда валик углового сварного шва выступает наружу из корня. к лицу.

Угловое соединение – Одно из пяти основных сварных соединений. Это это когда края двух пластин стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Это обычно имеет канавку для заполнения, обеспечивающую хорошее проникновение.

Защитное стекло или Защитная пластина – Прозрачная стеклянная или пластиковая линза в бленде или очках для резки защищает линзу № 5 (для резки) или № 10, 11, 12 (для сварки) от попадания брызги на них.Жалко меня, черт возьми, когда студент забывает положить его когда меняют линзу. Затем они сваривают его, и брызги портят # стекло, которое недешево! Вы должны часто менять накладки, так как они ограничивают ваш вид, когда они забрызганы или поцарапаны.

Трещина – Где сварной шов трескается или раскалывается. Хорошим примером может служить сварка чугуна. Если он не был предварительно нагрет и не подогрет должным образом, или если используется неправильный электрод, это взломает БОЛЬШОЕ ВРЕМЯ.Иногда трещина будет проходить прямо перед сварным швом. бассейны во время сварки.

Вы должны предварительно нагреть, пост-нагревать и спустить чугунную катанку, который содержит никель. Уловка, чтобы предотвратить распространение трещины, – это просверлить отверстие до и после трещины, которую вы собираетесь сваривать. Выполните сварку, а затем заполнить дыры. Отверстия не дают трещине распространяться.

Кратер – В конце сварного шва вы прожигаете сталь, не оставляя присадки. металл, оставляющий углубление в основном металле.При перезапуске вы хотите чтобы начать в конце трещины, приварите обратно к месту остановки сварного шва, а затем продолжайте движение в направлении сварки. Это предварительно нагревает и обеспечивает хорошее соединение. в бусинку, которую вы только что положили.

Критическая температура – Это когда основной металл переходит из состояния солидуса в состояние ликвидуса по мере его нагрева во время сварочный процесс. Это как раз в тот момент, когда оно перестает быть твердой массой, таять и становиться жидкостью.Это отличный термин для обсуждения за коктейлем вечеринка, чтобы заставить вас казаться умным, ОСОБЕННО, если ваша аудитория мало знает о сварка!

Ток – В электрической цепи ток является проточным. электричества. То, на что вы свариваете, сопротивляется потоку, и в результате образуется тепло. AMPS являются мерой вашего тока. Чтобы получить немного более технический, ток отрицательно заряженные электроны проходят через проводник, который обычно представляет собой проволоку.

цилиндр r – В чем мы храним кислород и ацетилен для резки, и ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ для Сварочные процессы MIG и TIG.Они бывают разных размеров, и вам нужно изучить перед покупкой. Если у вас будет слишком мало одного, вы действительно устанете заправлять это все время.

Дефект – Что-то не так со сварным швом. Основные дефекты: продольные трещины, пористость, шлаковые включения и “кардинальный” Грех “сварки… Подрезка.

Глубина плавления – Насколько глубока ваша присадочный металл проникает в металл с поверхности.

Постоянный ток – Сварка постоянным током – это самая плавная сварка с наименьшим количеством брызг.В ток течет в одном направлении, от отрицательного к положительному. (Катод к аноду)
It это похоже на то, когда вы включаете водяной шланг и вода вытекает. С DC ток ВСЕГДА течет в одном направлении. Однако вы можете изменить сварку приводит к изменению полярности.

Отрицательный электрод постоянного тока – Электричество ВЫХОД ИЗ сварочного стержня или проволоки рассеивается в заготовке, поэтому дает меньшее проникновение. Около 1/3 тепла приходится на конец стержня и 2/3 тепла. на заготовке.Это то, что вы хотите использовать для тонких металлов.

Прямой Положительный токовый электрод – Электричество течет НА сварочный стержень или проволоку и, следовательно, больше нагревают стержень или конец проволоки. Это дает вам 2/3 тепла на стержне и 1/3 на заготовке, что дает большее проникновение для толстых металлы, потому что сила дуги проникает в сталь перед нанесением присадочного металла.

Пластичность – Металл изгибается и остается изогнутым, не ломаясь.

Рабочий цикл – Это сколько времени машина может проработать за десять минут до того, как он перегревается.

10% = 1 минута из каждых 10.
20% = 2 минуты из каждых 10.
Включено до 100%, при котором будет работать все время без остановки.

Для машина на заводе или строительной площадке, вам нужен 100% рабочий цикл.
Для ваша мастерская по хобби вы можете обойтись с 20 или 30%.

Даже в самом загруженном Фабрика через десять минут закончится.Если вы свариваете клещами, вы можете пробежать чуть больше минуты. Тогда ты собираешься поднять капюшон, проверить из того, что делают все остальные, подумай о том, что ты собираешься делать той ночью, Отколотите шлак, почистите сварной шов, проверьте, сколько сейчас времени, замените стержни и НАКОНЕЦ возвращаемся к сварке.

Edge Joint – Внешний край двух пластин встали на 90 градусов параллельно друг другу.

Подготовка кромки – До приваривая край плиты или трубы, следует позаботиться о том, чтобы сварной шов был качественным.Это могут быть вырезаны резаком или скошены, обработаны шлифовальным станком, напильником или все три.

Электрод – Электроды либо покрыты флюсом, либо просто оголены. В области электрод называется стержнем при сварке штангой, а электрод – проволокой. Дуговая сварка Mig и порошковой проволокой.

Существует МНОГО разных типов электродов.

В Использовались голые стержни времен Второй мировой войны, которые можно было использовать только в горизонтальном положении. Это было ОЧЕНЬ легко воткнуть эти стержни, и я могу только представить, как это должно быть неприятно. были использовать их.Однажды парень заметил, что подобранный им ржавый стержень приварен лучше, чем новенькие.

Эксперименты с разными типами покрытий как кремний и калий, было установлено, что флюс на стержне не только помогает он горит лучше, но производит защитный газ, защищающий сварочную ванну от атмосфера.

Держатель электрода – Ручной зажим, удерживающий сварку стержень и проводит электричество из стержня в ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОДЕ ПРЯМОГО ТОКА, или в стержень в ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОДЕ ПРЯМОГО ТОКА.

Лицевая – На пластине или сварка труб: ROOT PASS, HOT PASS, FILLER PASS и CAP. Корень проникает через заднюю часть пластины, колпачок находится на поверхности, которую вы сварка, то есть лицо.

Вентилятор : Сварочные аппараты имеют вентилятор для охлаждения машины и предотвращения ее перегрева. (см. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ) Некоторые фанаты работают постоянно, в то время как другие запускаются “по запросу”, что означает, что он включается при необходимости и отключается, когда не требуется.

(Хорошая идея взорвать отключать сварочный аппарат сжатым воздухом не реже одного раза в месяц. Это сохраняет пыль от накопления и возможного нарушения внутренней электрической работы. На всех машинах есть вентиляционные прорези, и каждый из них должен быть продуван.)

Железо Металл – Железо получают из руды, добываемой на Земле. Смотри как Сталь сделана. Черный означает, что металл – это железо или железо со сплавами.

Наполнитель Металл – металл, добавляемый в сварочную ванну.Сварной шов можно выполнять с присадочный металл. Тонкий металл иногда сваривают путем плавления двух основных металлов. вместе.

Flash Burn – Это ожог от радиации. от УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ лучей сварочной дуги. Он может обжечь кожу, как к солнечным ожогам и даже волдырям на роговице. Вы не понимаете этого до нескольких часов спустя когда кажется, что кто-то втирает тебе горячий песок в глаза.

Два моих студенты сваривали слишком близко друг к другу, и я сказал им двигаться, но они сказал, что они в порядке.Да, что я знаю? Я делал это только 30 долбаных лет по сравнению с их тремя или четырьмя месяцами!

Уэлп, в ту ночь они были в отделении неотложной помощи получают мазь для глаз и красивое отделение неотложной помощи за 300 долларов законопроект.

Вы никогда не должны находиться там, где можно увидеть свет сварочной дуги без защитные линзы, даже если они не сбоку от глаз. В моем магазине громко объявляем “СМОТРИТЕ В ГЛАЗА!” прежде чем зажигать дугу, чтобы предупредить чтобы закрыть глаза.

Угловой шов – Король сварных швов, потому что он используется во многих приложениях, в основном на тройниковых соединениях. . (См. СОЕДИНЕНИЯ.)

Два куски металла стыкуются вместе под углом 90 градусов, бусинка проходит на полпути в каждый кусок. В зависимости от толщины может потребоваться одна бусинка или несколько бусинок. ПРИВЯЗАНЫ друг к другу.

Поверхность углового сварного шва – Поверхность или верх сварной шов.

Стойка углового сварного шва – От пересечения стыка до конец сварного шва.На каждую тарелку будет по ножке.

Угловой шов Носок – это конец сварного шва на конце ножки. Опять будет один за каждую тарелку.

Корень углового сварного шва – Место начала сварного шва на пересечении стыкованных пластин.

Горловина углового шва – Расстояние от корень к лицу.

Для приведенных выше определений FILLET WELD см. Miller’s Tig. Страница сварки для хорошей иллюстрации…
http: // www.millerwelds.com/education/TIGhandbook/pdf/TIGBook_Chpt7.pdf

Поток Измеритель – Давление в баллоне ЗАЩИТНОГО ГАЗА может достигать 2400 фунтов. на дюйм. Расходомер снижает это давление до рабочего давления, обычно около 20-20 ° С. 25 кубических футов в час.

Флюс :
Очищает поверхность и при горении создает ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ, который защищает БАССЕЙН или ЛУЗУ от атмосферных воздействий. загрязняющие вещества, вызывающие ДЕФЕКТЫ.

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) – Длинную тонкую плоскую полоску пропускают через серию штампов, пока она не начнет скручиваться. По сторонам.Затем добавляется FLUX, и он проходит через штампы до тех пор, пока не будет свернутый в трубчатую проволоку.

Подобно ТВЕРДОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКЕ, он катится и используется аналогично MIG, обычно устанавливается на ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПРЯМОГО ТОКА. Когда проволока расплавляется и превращается в НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ, ПОТОК горит и образует ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ.

Следовательно, не требуется ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ, поэтому его можно использовать на сквозняках или даже на ветру, в отличии от его двоюродного брата МИГа.

Испытание на свободный изгиб – Также называется управляемым изгибом тест, это разрушительный тест.Из испытательной пластины вырезается купон, сварной шов шлифованный, затем купон (обычно 1 ½ дюйма в ширину и 7 дюймов в длину) сгибается. в JIG. Затем он ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРЯЕТСЯ на предмет трещин и дефектов.


Это это один из способов демонстрации КВАЛИФИКАЦИИ для получения сертификата. Сварка – это одно из самых требовательных профессий, потому что сварщик всегда должен доказывать свою квалификацию.
У меня 30-летний опыт работы в цехе, профсоюзе металлургов и образование, но если бы я пошел работать, скажем, в электростанцию, со сварщиком, поля всего пару лет, я бы еще сдать тест с ними!

Критически для выполнения сложных работ требуется квалификация РЕНТГЕНОВ, которая не разрушает, но показывает все!

Дым – Если вы опытный ПУТЕШЕСТВЕННИК или НОВИЧК, при резке и сварке всегда следует остерегаться испарений.

От GALVANIZED пары цинка, вызывающие тошноту, к более опасному газу фосгену, который может выделяться от УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ вокруг некоторых чистящих средств ДЫМ может быть опасен!

Всегда убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция, особенно в закрытых помещениях!

Предохранитель – Если вы покупаете сварочный аппарат для домашнего использования, убедитесь, что у вас есть подходящие предохранитель, чтобы вы не взорвали все. В старых домах убедитесь, что проводка были обновлены, иначе вы можете вызвать пожар при их перегреве.

Fusion – Как сказано в COALESCENCE, слияние – это плавление и слияние с основой. металл или РОДИТЕЛЬСКИЙ МЕТАЛЛ вы свариваете кузнечика.

Это тоже слово за то, что доктор хочет сделать с моей лодыжкой, которую я сломал, когда упал три истории. Хочет взять кусок моей бедренной кости и прикрепить его к лодыжке. Беда То есть, для заживления бедра потребуется больше времени, чем для заживления лодыжки! Итак … этот маленький операции не будет.Черт возьми, мне все равно больно, когда я не сплю!

оцинковка – Электрохимический процесс, при котором низкоуглеродистую сталь погружают в жидкий цинк для сделать его антикоррозийным. Я был удивлен, узнав, что это делается уже 150 лет!
Когда при сварке оцинкованной стали сначала нужно прожечь цинковое покрытие и он производит ДЫМ, который может вызвать у вас тошноту, как будто вас ударили в кишка.
Молоко до, во время и после сварки должно помочь, но правильная вентиляция и вообще не дышать ею – лучше всего.

Газовая металлическая дуга Сварка (GMAW) – см. «MIG»

Газовая дуговая сварка вольфрамом – см. «TIG»

Сварной шов с разделкой кромкой – Когда требуется очень прочный сварной шов, например, когда две колонны соединены вместе на высотном здании, важно чтобы получить максимальное проникновение и сплавление. Это делается путем обрезки ФАСКИ, чтобы что вы можете приварить твердое тело от КОРНЯ к ЛИЦУ РОДИТЕЛЬСКОГО МЕТАЛЛА.

Тепло Затронутая зона – кое-что, что многие сварщики не принимают во внимание, но должны.Любое время при сварке металла или стали вы нагреваете область рядом со сварным швом. После этого нагревается, охлаждается с разной скоростью в зависимости от температуры в магазине или поле.
На строительных объектах зимой это может происходить очень быстро. И нагрев, и охлаждение могут влиять на свойства в зависимости от того, какая основа металл, на котором вы свариваете.
Зона термического влияния на низкоуглеродистой стали обычно ничего страшного. Однако, если вы свариваете чугун, например, без должной предварительный нагрев и последующий нагрев, он треснет прямо у вас на глазах.

Инвертор – Относительно новые, впервые услышал о них лет 13 назад. Источник питания для сварочные аппараты, которые намного эффективнее обычных трансформаторов. машины используют и, следовательно, гораздо меньшие единицы.

Когда я впервые начал сварку тридцать лет назад в магазине черного железа я использовал сварщика, который выглядел как большой атомная бомба с ящиком наверху. Он был не менее четырех футов в ширину, два фута глубокий и высотой около трех футов.

Сегодня у них есть машины, которые могут все что можно, плюс еще несколько, и они размером с небольшой чемодан, а это много удобнее для магазина и поля.

Iron Workers – Есть здесь пара значений. Первый – это союз, к которому я принадлежу, Интернационал Ассоциация рабочих мостов, строительного, декоративного и арматурного железа. В качестве название подсказывает, мы работаем над конструкциями, начиная от высотных офисных башен, к плотинам, электростанциям и т. д.После трехлетнего обучения я стал структурным сварщик. Есть и другие банды (бригады), такие как Raising Gang, Plumb Gang, Bolt-up Банды и Разные Банды. Хотя я работал над ними всеми, я потратил большую часть Я провела время в различных сварочных бригадах, так как сварка – моя настоящая любовь!

Это это также термин для машин, как ОГРОМНЫХ, так и достаточно маленьких, чтобы их можно было переносить. по вакансиям. Он может резать металл, резать углы и пробивать отверстия. Ты собираешься инвестировать минимум около пары тысяч за меньшую модель.Даже не хочу подумать, сколько стоят большие.

Прерывистая сварка: Очень распространенный ошибка в сварке это слишком много сваривать! Многие сварщики, особенно новичок в торговле: «чем больше шов, тем лучше он будет держаться». Ну, это НЕ правда! Часто один или два дюйма сварного шва каждые пару дюймов держится так же хорошо, как и сплошной сварной шов.

На большинстве работ, будь то в магазин или поле, сварные швы будут на чертеже, чтобы вы знали, что именно делать.Инженеры определяют, какой вид сварного шва лучше всего подходит для данного соединения.

Есть два типа прерывистых сварных швов. Приведу пример из завод по производству черного чугуна, на котором я когда-то работал:

1) «Цепь» на Луч двадцать футов, мы найдем центр, скажем, в десяти футах. Отметим два дюймов, по одному дюйму с каждой стороны от центра. Затем из центра этого сварного шва мы сделаем отметку на расстоянии двенадцати дюймов. На этой отметке мы бы измерили один дюйм на каждом боковая сторона.Таким образом, мы измеряли расстояние от центра до центра каждого сварного шва. В большинстве конструкций почти все измеряется от центра.

По другую сторону луч, мы бы отразили следы первой стороны.

Очевидно, что концы луч не выходил правильно по порядку, поэтому было важно, чтобы мы и поставьте по два дюйма на каждый конец, даже если он был рядом с двумя другими отметки, которые мы сделали.

2) “Staggard” После нанесения отметок на одном сторону балки, мы поместим другую сторону между отметками на первом боковая сторона.

Эти сварные швы достаточно прочные, чтобы их удерживать, и сваривать их – излишне. эти стыки прочные. Когда сварщики переусердствуют, они лажают. несколькими способами…

  1. Они нагревают основной металл, который может измениться его свойства неблагоприятно.
  2. Они тратят ненужное время. В магазине и поле «Время – ДЕНЬГИ!»
  3. Они тратят материалы впустую, используя стержни, которые с каждым годом стоят все больше и больше.

Приспособление – Приспособление удерживайте металл или сталь, над которыми вы работаете, на месте во время изготовления.Они может быть стальным зажимом в тисках или С-образном зажиме, болтами прихваточными к столу или очень сложные кадры. Позиционеры в крупных фабриках удерживают заготовку, вращают, вращать или вращать, чтобы можно было сваривать в плоском или горизонтальном положении.

Шарнир – Пересечение, где встречаются два разных раздела PARENT METAL. Быть в списке под СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. На электростанции спрашивали, сколько стыков мы сварили каждый день.

Было много разных типов, таких как балка к балке, балка к колонне, х подтяжки и т. д.Хотя это не был точный отчет, он дал бригадиру представление о том, что делалось.

Отличная глава о JOINTS принадлежит Миллеру Tighandbook …
http://www.millerwelds.com/education/TIGhandbook/pdf/TIGBook_Chpt7.pdf

Замочная скважина – При сварке открытого стыка или сварного шва с открытыми канавками с помощью STICK, MIG или TIG, откроется «замочная скважина». Когда стороны тарелки выгорят на каждой На стороне СВАРОЧНОГО БАССЕЙНА образовано отверстие, обеспечивающее хорошее ЗАВЯЗКУ и ПРОНИКНОВЕНИЕ.

Замочная скважина не должна становиться слишком большой, иначе сварочный бассейн будет водопад из задней части сустава.

Если замочная скважина становится слишком большой, остановитесь Немедленно сварку, дайте пластине остыть и произведите надлежащую регулировку, чтобы исправить эта проблема. (Слишком много тепла, неправильный угол стержня или слишком долгое пребывание в луже может быть причиной.)

Профсоюзы – Хороший сайт со списком профсоюзов http://www.trcp.org/unions.aspx.
В мой опыт работы с железом, я бы сказал, что у вас больше всего шансов на сварку в следующем…

Boilermakers

Iron Рабочие

Трубопроводчики

Трубопроводы

Листовой металл Рабочие

Отводы – Это линии от станка к тому, что вы проводите сварку по току. Это множество медных проводов, вплетенных в один для проведения электричества, затем покрытый непроводящей резиной или пластиком сворачивать.

Важно убедиться в отсутствии разрывов или разрывов на выводах. обнажая оголенный провод, который может вызвать дугу на заземленной поверхности. Помимо шока или пожароопасность, особенно плохо, если он соприкоснется с находящимся под давлением газовый баллон!

Liquidis – Слово, которое заставляет вас казаться умным, когда вы означают самую низкую температуру, при которой сталь или металл находятся в жидком состоянии. Угадайте, что такое “твердое” называется? (См. SMART TALK)

Сварочный аппарат – Оборудование работает сварочный шов, пока человек смотрит, чтобы убедиться, что он работает правильно.Они также будут визуально осмотрите выполненный сварной шов. Будь то робототехника или машинная сварка, большинство компаний предпочитают тех, кто занимается сваркой в ​​полевых условиях, потому что они “почувствовать” это.

Сварщики-подмастерье действительно чувствуют приварить TIE-IN к стали. Когда я ПРИКЛЮЧАЮ СВАРКУ с 7018, я буквально чувствую стержень слегка поддается, так как сливается со сталью.

Руководство Сварка – Сварку выполняет человек.В SMAW (палке) держат ЖАЛОЙ и манипулируя СВАРОЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ, чтобы управлять СВАРОЧНЫМ БАССЕЙНОМ. В МИГ они используют проволоку для подачи пистолета МИГ, чтобы сделать то же самое. В TIG они используют горелкой и ручной подачей присадочного прутка.

Скорость плавления – Сколько стержня (электрода), проволоки или стержня TIG плавится за определенное время.

Точка плавления – Ах, кузнечик, вот куда идет металл от SOLIDUS к LIQUIDUS.См. УМНЫЙ РАЗГОВОР.

MIG (GMAW или газовый металл Дуговая сварка) – Технически это может называться GMAW, но в магазине и на местах все, что я когда-либо слышал, было Миг.

При сварке МИГ используется сплошная стальная проволока, свернутая в рулон. на катушке и подается через сварочный провод с вкладышем в нем. Водители толкают, тянут или оба, чтобы пропустить проволоку через провод к СВАРКУ.

Использует несколько разные смеси, но чаще всего я использовал либо плотный углекислый газ, либо или смесь инертного газа аргона и CO2 (обычно 75/25.75% аргона, 25% CO2) для защиты ЛУЧИ сварочного шва от атмосферы.

Стр. 2 – Основные термины сварки


Это Список условий сварки представлен вам компанией Keen Ovens, лидером в области сварочного хранения. Духовки.

Как укладывать плитку – подробное руководство по укладке пола

Подготовка к заливке швов

Подготовьте пространство для затирки, удалив излишки тонкого слоя и в швах затирки.Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем снимите распорки. Если вы установили искусственную плитку, такую ​​как стеклянная, керамическая или фарфоровая, сейчас хорошее время, чтобы нанести раствор для затирки. Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или плитку из энкаустического цемента, мы рекомендуем также перед заливкой швов нанести герметик для камня.Для особенно сильно текстурированных камней вы также можете использовать раствор для затирки после этого шага.

Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора. Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не сгустился. Обычно вы можете добавить больше жидкости, но, как правило, сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки смешался равномерно, чтобы не было полос.Дайте раствору затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя, и перед нанесением немного перемешайте. Учитывайте открытое время и время отверждения, как вы это делали на этапе тонкого отверждения.

Имейте под рукой ведро с водой и губку для очистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки. Затирка – это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно приближая к линии затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь.Убедитесь, что стык полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов. Вот почему так важно определить открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму излишки затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику необходимо покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.

По окончании затирки на поверхности плитки может образоваться помутнение раствора. Это очень тонкий слой раствора, и это нормально. Дайте раствору застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления тумана и сухую или почти сухую губку или тряпку. Подойдите к линии затирки по диагонали, чтобы не удалить затирку из шва. Затем вам нужно нанести удар по линии затирки. Это означает, что используйте почти сухую губку, чтобы растянуть раствор, разглаживая его. Обязательно слегка надавите на угол губки и кончик пальца.Убедитесь, что губка почти полностью высохла, потому что вода размазывает раствор. Регулярно меняйте грязную воду на чистую, особенно если у вас много мутного раствора. Соблюдайте рекомендованное производителем время отверждения.

9 распространенных ошибок, связанных с черным полом, и как их избежать :: Weyerhaeuser

Джоди Дедмон

Красивый пол начинается с прочного чернового пола. OSB обеспечивает надежную прочную основу для безскрипных, прямых полов при условии соблюдения нескольких простых рекомендаций по установке.

Вот девять распространенных ошибок при установке чернового пола и способы их предотвращения:

1. Неправильный интервал.
Во избежание коробления панели чернового пола должны располагаться с зазором 1/8 дюйма по всем краям и концам, чтобы обеспечить место для естественного расширения. Края с выступом и пазом на многих напольных панелях премиум-класса, таких как OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold ® , предназначены для самозажимания.

2. Использование зеленых балок.
Влажные пиломатериалы могут привести к изменению размеров по мере высыхания балок, что приведет к появлению гвоздей и скрипу пола.Используйте балки Trus Joist ® TJI ® или высушенные в печи пиломатериалы, проверенные на эксплуатационные характеристики, например пиломатериалы Weyerhaeuser Framer Series ® , которые обладают большей стабильностью размеров, чем сырые пиломатериалы.

3. Не допускать высыхания чернового пола.
Всегда храните панели пола под навесом. OSB, открытые во время строительства, необходимо дать высохнуть (особенно перед укладкой чувствительных отделочных материалов, таких как паркетный пол). Edge Gold включает запатентованные канавки Down Pore ® , которые помогают отводить стоячую воду, и запатентованное краевое уплотнение для уменьшения набухания края.

4. Неправильная установка гвоздей.
Во избежание выскабливания, вырывания и появления гвоздей (гвозди, которые едва касаются балки), которые могут вызвать скрип, используйте гвозди правильного размера и расстояния, а также убедитесь, что гвозди проникают в балки пола и полностью погружаются. Как правило, гвозди (кольцо 6d или стержень винта или 8d общий) должны располагаться на расстоянии 6 дюймов по центру вдоль поддерживаемых краев панели и 12 дюймов по центру на внутренних опорах панелей или как указано на строительных чертежах. Многие производители печатают шаблон застежки прямо на лицевой стороне панели.Для панелей толщиной более 1 дюйма следует использовать гвозди 10d.

5. Прекращение клея.
Конструкция с использованием клея-гвоздей оптимальна для обеспечения ровного и устойчивого пола. Используйте клей на основе растворителя, который соответствует эксплуатационным стандартам ASTM D3498; в случаях, когда требуется латексный клей для чернового пола, необходим тщательный выбор из-за широкого диапазона характеристик между брендами.

6. Неправильное нанесение клея.
Нанесите клей в соответствии со спецификациями производителя.Перед нанесением убедитесь, что балки сухие и не загрязнены. Многие производители рекомендуют наносить непрерывную полоску клея диаметром ¼ дюйма на элементы каркаса и использовать змеевидный узор для опор шириной 3½ дюйма и более. Нанесите две полоски клея на места стыков панелей; Нанесение полоски клея толщиной 1/8 дюйма на пазогребневые соединения может еще больше улучшить эксплуатационные характеристики пола.

7. Дать клею высохнуть.
Если на клее образуется корка, он теряет часть своей прочности или может вообще не связываться.Наносите клея только на одну или две панели за раз и полностью закрепляйте каждую панель до того, как клей застынет. Обратитесь к спецификациям производителя, чтобы узнать время настройки, и имейте в виду, что теплая погода может ускорить это время.

8. Забивание кромок.
Использование кувалды для плотного прижатия шипа к пазу может привести к раздавливанию древесных волокон, повреждая как панель, в которую он попадает, так и то, в которое он был прижат. Кроме того, он может закрыть необходимый зазор на краях панели, что приведет к проблемам с неправильным расстоянием, упомянутым выше.Некоторые панели премиум-класса, такие как Edge Gold, легко сочетаются друг с другом. Если требуется дополнительное усилие, всегда прикладывайте деревянный брусок к краю канавки, чтобы минимизировать повреждение панели, и всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями.

9. Забываешь проверить свою работу.
Перед укладкой чистового пола обойдите черновой пол на предмет скрипов, отсутствующих креплений, неправильного крепления гвоздей и т. Д.

Подобные простые стратегии могут помочь создать системы полов, которые будут прочными, стабильными и не скрипят.Для получения более подробных инструкций и советов о том, как отремонтировать скрипящие полы, загрузите «Предотвращение и устранение скрипов полов» здесь.

Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить


ДЖОДИ ДЕДМОН

Джоди Дедмон проработал более 25 лет в компании Weyerhaeuser, большинство из них – в подразделении OSB. В своей нынешней роли менеджера по развитию рынка Джоди применяет глубокие знания о производстве OSB, методах установки и рыночных тенденциях; возглавляет команду представителей по развитию рынка OSB; проводит обучение по всему каналу; и предоставляет свой обширный опыт в разработке и внедрении новых продуктов.

ECSTUFF4U для инженера-электронщика: что такое проводка с зажимом | Определение | Установка | Меры предосторожности | Материалы | Преимущества

Определение проводки с зажимом: Электропроводка с планками – одна из самых дешевых систем электропроводки, учитывая начальную стоимость и трудозатраты, и она больше всего подходит для временной системы электропроводки. Эта система электропроводки быстро устанавливается, легко проверяется и изменяется. В этом типе электропроводки в качестве жилы используется провод с изоляцией из ВИР или ПВХ.
Эта система проводки, все кабели находятся на открытом воздухе, поэтому неисправность очень легко найти и очень быстро заменить, а также легко обнаружить неисправность. Так что в настоящее время проводка с зажимами используется в большинстве армейских кампусов или на фестивалях, таких как брак.


Установка планки проводки:

Зажимная проводка рекомендуется только для временной установки. Шип выполнен попарно, имеющим нижнюю и верхнюю половинки.Таким образом, в нижней половине имеется канавка для размещения провода, а в верхней половине – для захвата кабеля. изначально нижняя и верхняя планка крепятся к стене неплотно согласно планировке. Затем трос протягивается, натягивается и планка затягивается винтом. Шип бывает трех основных типов, с одной, двумя или тремя канавками для приема одной, двух или максимум трех проволок.

Эта система электропроводки устанавливается в вертикальной или горизонтальной системе. В этой системе проводки неисправность легко заменяется, так как весь кабель разомкнут.Когда одна цепь представляет собой кабель, проходящий через другую цепь или кабель в системе проводки с зажимами, в целях безопасности на нижних кабелях используются изоляторы. На переломе в проводке с планкой используется специальный тип планки. Расстояние между двумя планками должно составлять примерно 0,5 метра, 18 дюймов или 45 см, а расстояние между кабелями и стеной составляет примерно 1,5 см. Расстояние между двумя кабелями составляет от 4 до 7 см в зависимости от их номинального тока. Зажимная проводка используется в большинстве токоведущих кабелей большой емкости.Расстояние между землей и кабелем составляет примерно 2,5–3 см, поэтому на выключателях и распределительных коробках точки заземления отмечены.

Кабель вводится в распределительную коробку через отверстия, и всегда один кабель проходит через одно отверстие. Когда кабель проходит через стены или крышу, обычно используются фарфоровые или металлические трубы. Срок службы этой проводки составляет минимум 3 месяца и максимум 10-15 лет.

Диаметр кабеля 3/32 дюйма 1/8 дюйма 3/16 дюйма 1/4 дюйма
Оцинкованный (GAC)
Конструкция 7×7
920 LBS 1700 фунтов 3700 фунтов 6100 фунтов
Оцинкованный (GAC)
Конструкция 7×19
1050 фунтов 2 000 фунтов 4200 фунтов 7000 фунтов
Зажимная проводка

Некоторые меры предосторожности при проводке с зажимом:

  • Зажимная проводка не подходит для тех мест, где присутствует дым, пар, пыль и существует опасность получения механических травм.
  • Трос лежит прямо в зажимах.
  • Не устанавливайте эту проводку в специально предназначенных для складских и легковоспламеняющихся местах.
  • Колпачок неплотно прикручен к основанию из-за повреждения кабеля, а не настолько ослаблен, чтобы кабель провисал.
  • Если кабель проходит под водопроводными трубами, стеной или крышей, то кабели всегда проходят через металлические трубы.
  • Выключатели, розетки, вырез, потолочная розетка и патроны всегда устанавливаются на круглые деревянные бруски.
  • Расстояние между параллельными цепями для однофазного питания должно быть не менее 2,5 см, а для вспомогательной сети – минимум 4 см.
  • Всегда используйте деревянные втулки на каждом конце цепи кабелепровода.
  • Кабель PVC или VIR
  • Переключатели одностороннего действия
  • Деревянный круглый блок
  • Изоляционный кран
  • Распределительная коробка
  • Заглушка Rawal
  • Главный выключатель
  • Патрон лампы
  • Диапазон потолка
  • Шип
  • Цвет
  • Предохранитель
  • Резьба
  • Втулка
  • Розетка
  • Винты 2.5 “

Инструменты, используемые для электромонтажа:

  • Нож
  • Лестница
  • Молот
  • Долото
  • Пила по дереву
  • Тестер фаз
  • Измерительная лента
  • Плоскогубцы комбинированные
  • Электродрели
  • Отвертка
  • Бокорез

Достоинства клеммной проводки:

  • Легко обнаружить неисправность.
  • Легко ремонтировать.
  • Это временная система проводки.
  • Самый дешевый для внутренней разводки.

Недостатки планки проводки:

  • У него плохой вид.
  • Это нехорошо.
  • Эта система электропроводки небезопасна и долговечна.
  • Это шанс ударить током или загореться.
  • Это не устойчивая система электропроводки.
  • Используется только в низкотемпературных местах.

Применение клеммной проводки:

  • Промышленность
  • Армейский городок
  • В браке функция для разных типов проводки

Другая система электропроводки:

1.Электропроводка кожуха
2. Скрытая проводка кабелепровода
3. Электропроводка из планок

Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы, касающиеся этой концепции или некоторых проектов в области электротехники и электроники, оставляйте свои отзывы в разделе комментариев ниже.

Определение проводки с зажимом: Электропроводка с планками – одна из самых дешевых систем электропроводки, учитывая начальную стоимость и трудозатраты, и она больше всего подходит для временной системы электропроводки.Эта система электропроводки быстро устанавливается, легко проверяется и изменяется. В этом типе электропроводки в качестве жилы используется провод с изоляцией из ВИР или ПВХ.
Эта система проводки, все кабели находятся на открытом воздухе, поэтому неисправность очень легко найти и очень быстро заменить, а также легко обнаружить неисправность. Так что в настоящее время проводка с зажимами используется в большинстве армейских кампусов или на фестивалях, таких как брак.


Установка планки проводки:

Зажимная проводка рекомендуется только для временной установки.Шип выполнен попарно, имеющим нижнюю и верхнюю половинки. Таким образом, в нижней половине имеется канавка для размещения провода, а в верхней половине – для захвата кабеля. изначально нижняя и верхняя планка крепятся к стене неплотно согласно планировке. Затем трос протягивается, натягивается и планка затягивается винтом. Шип бывает трех основных типов, с одной, двумя или тремя канавками для приема одной, двух или максимум трех проволок.

Эта система электропроводки устанавливается в вертикальной или горизонтальной системе.В этой системе проводки неисправность легко заменяется, так как весь кабель разомкнут. Когда одна цепь представляет собой кабель, проходящий через другую цепь или кабель в системе проводки с зажимами, в целях безопасности на нижних кабелях используются изоляторы. На переломе в проводке с планкой используется специальный тип планки. Расстояние между двумя планками должно составлять примерно 0,5 метра, 18 дюймов или 45 см, а расстояние между кабелями и стеной составляет примерно 1,5 см. Расстояние между двумя кабелями составляет от 4 до 7 см в зависимости от их номинального тока.Зажимная проводка используется в большинстве токоведущих кабелей большой емкости. Расстояние между землей и кабелем составляет примерно 2,5–3 см, поэтому на выключателях и распределительных коробках точки заземления отмечены.

Кабель вводится в распределительную коробку через отверстия, и всегда один кабель проходит через одно отверстие. Когда кабель проходит через стены или крышу, обычно используются фарфоровые или металлические трубы. Срок службы этой проводки составляет минимум 3 месяца и максимум 10-15 лет.

Зажимная проводка

Некоторые меры предосторожности при проводке с зажимом:

  • Зажимная проводка не подходит для тех мест, где присутствует дым, пар, пыль и существует опасность получения механических травм.
  • Трос лежит прямо в зажимах.
  • Не устанавливайте эту проводку в специально предназначенных для складских и легковоспламеняющихся местах.
  • Колпачок неплотно прикручен к основанию из-за повреждения кабеля, а не настолько ослаблен, чтобы кабель провисал.
  • Если кабель проходит под водопроводными трубами, стеной или крышей, то кабели всегда проходят через металлические трубы.
  • Выключатели, розетки, вырез, потолочная розетка и патроны всегда устанавливаются на круглые деревянные бруски.
  • Расстояние между параллельными цепями для однофазного питания должно быть не менее 2,5 см, а для вспомогательной сети – минимум 4 см.
  • Всегда используйте деревянные втулки на каждом конце цепи кабелепровода.
  • Кабель PVC или VIR
  • Переключатели одностороннего действия
  • Деревянный круглый блок
  • Изоляционный кран
  • Распределительная коробка
  • Заглушка Rawal
  • Главный выключатель
  • Патрон лампы
  • Диапазон потолка
  • Шип
  • Цвет
  • Предохранитель
  • Резьба
  • Втулка
  • Розетка
  • Винты 2.5 “

Инструменты, используемые для электромонтажа:

  • Нож
  • Лестница
  • Молот
  • Долото
  • Пила по дереву
  • Тестер фаз
  • Измерительная лента
  • Плоскогубцы комбинированные
  • Электродрели
  • Отвертка
  • Бокорез

Достоинства клеммной проводки:

  • Легко обнаружить неисправность.
  • Легко ремонтировать.
  • Это временная система проводки.
  • Самый дешевый для внутренней разводки.

Недостатки планки проводки:

  • У него плохой вид.
  • Это нехорошо.
  • Эта система электропроводки небезопасна и долговечна.
  • Это шанс ударить током или загореться.
  • Это не устойчивая система электропроводки.
  • Используется только в низкотемпературных местах.

Применение клеммной проводки:

  • Промышленность
  • Армейский городок
  • В браке функция для разных типов проводки

Другая система электропроводки:

1.Электропроводка кожуха
2. Скрытая проводка кабелепровода
3. Электропроводка из планок

Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы, касающиеся этой концепции или некоторых проектов в области электротехники и электроники, оставляйте свои отзывы в разделе комментариев ниже.

Электропроводка

: что это такое?

Электропроводка определяется как прокладка кабелей, связанных с такими устройствами, как выключатели, розетки распределительных щитов и осветительная арматура в конструкции.Но чтобы по-настоящему разобраться в электропроводке, нам нужно копнуть немного глубже. Существуют различные типы и методы подключения, а также меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и различные электрические части, которые участвуют в процессе, с которыми вам следует ознакомиться. Читайте дальше, чтобы получить очень подробный обзор того, что участвует в процессе электропроводки, и что вам нужно знать при работе с электропроводкой в ​​вашем доме.

Способы электромонтажа

Существуют различные методы электропроводки, которые включают соединительную коробку или систему соединения, а также систему петли или петли.Выбранный вами метод должен определяться приложением, для которого вы используете проводку, вашим бюджетом, удобством и многим другим. Мы объясним больше об этих методах здесь:

Соединительная коробка или соединительная система: В этом типе электропроводки соединения с приборами выполняются через соединения. Стыки выполняются в соединительных или ответвительных коробках. Для подключения проводки используются подходящие разъемы или вырез для стыка. Первым шагом в этом способе установки является снятие изоляции с провода.Существует несколько различных типов соединений, которые можно использовать для соединения этих кабелей, а иногда их можно просто обернуть или связать узлом. Метод, который вы используете в своей системе соединения, может варьироваться в зависимости от напряжения, типа кабеля, соединения, разъема, области применения и других факторов.

Кто-то может подумать, что система соединительной коробки – хороший метод для электропроводки, потому что в ней не используется много кабелей и, следовательно, она дешевле, чем другие методы. Однако покупка соединительных коробок будет дополнительными расходами, которые могут компенсировать тот факт, что вы экономите на проводке.

Хотя расходы могут иметь значение, а могут и нет, если вы используете надежное соединение для подключения проводов, результатом должно быть безопасное и надежное соединение для широкого диапазона приложений и напряжений. Это относительно простой способ создания проводного соединения, временного или постоянного.

Замкнутая или замкнутая система: Замкнутая система – еще один метод, который часто используется при электромонтаже. Обычно используется для ламп и других приборов, проводка подключается параллельно, поэтому каждым прибором можно управлять индивидуально.

Когда требуется подключение к свету или выключателю, питающий провод замыкается петлей, подводя его непосредственно к клемме, а затем снова проводя вперед к следующей точке питания. Выключатель и источники света проходят по цепи в серии петель, пока не будет достигнута последняя цепь. Фазные или линейные проводники замкнуты в распределительном щите или коробке, а нейтрали могут быть замкнуты либо в распределительном щите, либо от светильника или вентилятора.

У петлевой системы есть как преимущества, так и недостатки.Некоторые преимущества включают тот факт, что для него не требуется соединительная коробка, что позволяет вам сэкономить деньги. Кроме того, отсутствуют стыки, которые, возможно, придется скрывать между полом и кровельным пространством. Еще одно преимущество состоит в том, что место повреждения доступно, поскольку точки делаются только на выходах.

Что касается недостатков, то для кольцевой проводки требуется больше кабелей, что увеличивает вероятность падения напряжения и потерь в меди. Это также может быть затруднительно для приложений, связанных с выключателями и патронами для ламп.

Виды электропроводки


Существуют разные способы подключения электропроводки. К ним относятся проводка с планками, проводка кожуха и заглушки, проводка с планками, проводка в свинцовой оболочке и проводка из кабелепровода. Используемая проводка зависит от приложения, для которого она используется.

Кабельная проводка: Это система проводки, в которой используется обычная проводка с изоляцией из VIR или ПВХ (иногда с оболочкой и погодоустойчивым кабелем), которая плетется и скрепляется и удерживается на стенах или потолке с помощью фарфоровых, деревянных или пластиковых клемм.Он используется для временной электропроводки, поэтому не подходит для жилых домов, хотя иногда встречается в старых постройках.

Cleat Wiring имеет свои достоинства и недостатки. К некоторым преимуществам можно отнести то, что это простой и дешевый вид электропроводки. Кроме того, поскольку она часто используется на открытом воздухе, система легко доступна для ремонта и осмотра. Установка относительно проста, также можно легко выполнить настройку.

За недостатками они видны, значит, может быть непривлекательной.Также не рекомендуется для постоянного использования из-за возможного провисания проводки. Он подвергается воздействию пара, влажности, дыма, дождя и химикатов, которые впоследствии могут повредить провода и кабели, что в конечном итоге приведет к несчастным случаям.

Корпус и проводка: В этой системе кабели проходят через деревянный корпус с канавками. Эти канавки служат для удержания кабелей на месте. Кожухи, удерживающие провода, обычно крепятся к стене или потолку с помощью шурупов.После того, как все кабели будут на месте, сверху на кожух надевается крышка, закрывающая провода. Этот тип проводки также больше не используется в постоянном современном строительстве, но его можно увидеть в некоторых временных приложениях.

К преимуществам обсадной и заглушающей проводки можно отнести то, что она недорогая, прочная и долговечная. Его легко настроить и отремонтировать, если фазный и нейтральный провода установлены в отдельные гнезда. Он защищен от атмосферных воздействий и непогоды за счет прочной изоляции в кожухе и заглушке, что также помогает снизить риск поражения электрическим током.

С другой стороны, эта система подвержена высокому риску возгорания и плохо работает в условиях высокой кислотности или влажности. Кроме того, ремонт дорог, требуя дорогостоящих материалов, которые нелегко найти. Известно также, что термиты вызывают повреждение оболочки и покрытия древесины.

Batten Wiring: Это система, в которой изолированные кабели проходят через деревянные планки, которые крепятся к стенам и потолку с помощью дюбелей и винтов. Латунные зажимы используются для закрепления кабелей на планках, которые крепятся с помощью гвоздей, устойчивых к ржавчине.Разводка из планок часто используется для установки внутри помещений.

Проводка из планок проста и удобна в установке. Он относительно недорогой и приятный для глаз. Он прочный, долговечный, его легко ремонтировать или настраивать. Он также устойчив к протечкам.

К сожалению, проводка из планок может быть проблематичной из-за ее чувствительности к влажности и химическим веществам. Провода видны, поэтому они подвержены воздействию тепла, пыли, пара и дыма. Этот тип проводки также плохо работает с толстыми проводами и подходит только для напряжений ниже 250.Также для установки требуется много кабелей и проводов.

Провод в свинцовой оболочке: В этом типе проводки используются проводники, изолированные с помощью VIR и покрытые покрытием из алюминиево-свинцового сплава. Это помогает защитить кабели от коррозии и других повреждений. Деревянные планки проходят через проволоку и фиксируются зажимами.

Проводка в свинцовой оболочке может служить защитой от углеводородов и влаги. Они обладают превосходной коррозионной стойкостью и пригодны для заземления.

Однако свинец – это одновременно тяжелый и мягкий металл. Поскольку он тяжелый, с ним сложно работать и устанавливать его дорого. Есть также экологические проблемы, связанные с тем, что свинец может быть вредным и даже запрещен в некоторых странах.

Кабельная проводка: Кабельная проводка может быть поверхностной или скрытой. В этой системе используются кабели из ПВХ, которые проходят через кабелепроводы, изготовленные из ПВХ или стали. Если трубы видны на стенах или потолке, это считается поверхностной проводкой.Если трубы расположены на поверхности или потолке, проводка будет считаться скрытой.

ПВХ в кабелепроводах обладает высокой устойчивостью к коррозии. Система очень прочная и популярная, а также водонепроницаемая. Риск поражения электрическим током отсутствует. Легко обслуживать и настраивать.

С другой стороны, кабельную проводку сложно установить, это более трудоемко и дороже. Поиск неисправностей также может быть сложной задачей. Кроме того, стальной трубопровод может быть очень дорогим, если он используется в этой системе.

Важность электрической схемы

Электрическая схема очень важна в процессе электромонтажа. Составление схемы перед тем, как приступить к электрическому проекту, дает множество преимуществ. Во-первых, для эффективного управления проектом. Диаграмма покажет вам ключевые области, которые могут быть проблематичными, включая острые углы, узкие стены и возможные мокрые пятна. Возможность предвидеть проблемные области может помочь вам спланировать работу заранее, чтобы они могли быстро пройти через эти области.

Электрические схемы также экономят время и деньги. Это потому, что они могут помочь вам спланировать, какой тип электропроводки лучше всего подойдет для вашей собственности. Это также может дать вам представление о том, сколько проволоки потребуется для завершения конструкции. Это означает, что вам не придется тратить зря провода или прекращать то, что вы делаете, чтобы набраться больше. Все это может привести к увеличению стоимости проекта.

Еще одно преимущество электрической схемы – это предотвращение травм.Работа с электричеством может быть чрезвычайно опасной, и диаграмма может помочь электрикам предвидеть места, где вероятна травма. Это могут быть места с гвоздями или острыми предметами, а также места, где может возникнуть электрический ток. Очевидно, что травмы могут привести к поездкам в больницу, увеличению медицинских расходов, эмоциональным травмам или, что еще хуже, смерти.

Цвета электропроводки

Электрические провода бывают разных цветов, и у каждого свое предназначение. Цвета укажут тип, размер и функцию.Некоторые могут подумать, что разные цвета проводов не важны и что все они должны работать при установке. Тем не менее, это не так. Использование неправильного цвета может быть опасным, поскольку вы не следуете его назначению. Когда вы использовали правильный цвет и в случае возникновения проблемы, вы сразу поймете, какой из них следует заменить, чтобы устранить проблему.

Красный: Они используются для горячего провода, ножек переключателя и являются вторым горячим проводом, используемым в установках на 220 вольт.Их также можно использовать для соединения проводов между двумя проводными датчиками дыма.

Зеленый: Зеленый и неизолированный медные провода используются только для заземления. Они заземляют устройства и в целях безопасности прикреплены к распределительным коробкам и соединениям устройств.

Желтый и синий: Используются в качестве горячей проволоки. Обычно их тянут по каналу. Синие провода часто используются путешественниками в трех- и четырехпозиционных переключателях. Их также можно использовать в качестве ножек переключателя для управления такими вещами, как освещение, вентиляторы и переключаемые розетки.

Белый и серый: Эти провода не соответствуют общим правилам. Их можно использовать для второго горячего провода на приборе на 240 вольт или розетке. Их также можно использовать в качестве ножки переключателя для освещения или для запуска приложения трехпозиционного переключателя. Поскольку нелегко сказать, для чего используются эти провода, рекомендуется пометить их, чтобы показать, что они используются для чего-то другого, кроме нейтрали. Для этого можно просто пометить конец провода черной или красной изолентой, чтобы избежать путаницы.

Черный: Всегда используются для горячей проволоки. Они могут питать выключатель или розетку и часто используются для выключателей. Важно никогда не использовать эти провода для подключения нейтрали или заземления.

Электропроводка может быть очень опасной, и чем больше вы о ней знаете, тем лучше. Важно понимать разные типы и цвета проводов, а также различные методы, используемые при электромонтаже. Также важно создать электрическую схему подключения, прежде чем начинать свой проект.Помня все это, вы можете рассчитывать на безопасный и эффективный электромонтаж, когда посетите авторитетное отделение USESI для удовлетворения ваших проектных потребностей.

% PDF-1.5 % 7844 0 obj> эндобдж xref 7844 91 0000000016 00000 н. 0000004792 00000 н. 0000002116 00000 п. 0000004918 00000 н. 0000006227 00000 н. 0000007397 00000 н. 0000007466 00000 н. 0000007533 00000 н. 0000007694 00000 п. 0000007733 00000 н. 0000007820 00000 н. 0000008997 00000 н. 0000009063 00000 н. 0000009132 00000 н. 0000017736 00000 п. 0000022533 00000 п. 0000026633 00000 п. 0000030878 00000 п. 0000036110 00000 п. 0000040184 00000 п. 0000044754 00000 п. 0000050428 00000 п. 0000051093 00000 п. 0000051902 00000 п. 0000052903 00000 п. 0000054576 00000 п. 0000055943 00000 п. 0000056824 00000 п. 0000057932 00000 п. 0000058775 00000 п. 0000059488 00000 п. 0000060211 00000 п. 0000060894 00000 п. 0000061594 00000 п. 0000062289 00000 п. 0000062988 00000 п. 0000063660 00000 п. 0000064335 00000 п. 0000065030 00000 п. 0000065743 00000 п. 0000066441 00000 п. 0000067154 00000 п. 0000067867 00000 п. 0000068565 00000 п. 0000069264 00000 п. 0000069964 00000 н. 0000072778 00000 п. 0000074518 00000 п. 0000075834 00000 п. 0000076550 00000 п. 0000077264 00000 п. 0000077980 00000 п. 0000078693 00000 п. 0000079406 00000 п. 0000080097 00000 п. 0000080783 00000 п. 0000081452 00000 п. 0000082635 00000 п. 0000083517 00000 п. 0000084214 00000 п. 0000084927 00000 п. 0000085721 00000 п. 0000087491 00000 п. 0000088524 00000 п. 0000089656 00000 п. 00000 00000 п. 0000092468 00000 п.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *