Содержание

Почему старый автомат не включается после выключения. Что делать, если срабатывает автомат в электрощите? Выбило автомат и не включается: причины

Автоматический выключатель – это устройство для отключения цепей постоянного или переменного тока. Находится на щитке, в месте входа электроэнергии в квартиру или дом. Прибор является защитой от короткого замыкания и перегрузок электропроводки. Следует разобраться, почему выбивает автомат в щитке, и как поступить в случае его многократного срабатывания.

Особенности работы защитного автомата

Отключенный автоматический выключатель

Автоматический выключатель (АВ) – это коммутационный контактный аппарат, который способен включать ток, проводить его и отключать. Функционирует как при аварийных ситуациях, так и при нормальных условиях в цепи в течение заданного времени. АВ одновременно играет защитную и управляющую роль. Такие устройства выполняют следующие задачи:

  • обесточивание участка при неполадках с питанием;
  • отключение цепи при коротком замыкании;
  • защита от перегрузок во время прохождения чрезмерно высоких токов.

Характеристики автомата зависят от формата защищаемого участка сети. Прибор должен контролировать параметры тока, если таковые превышают допустимые пороговые значения, не допуская перегрузок, а также отключать участок при коротком замыкании, перегреве проводов.

В зависимости от выполняемой функции есть автоматы минимального и максимального тока, минимального напряжения и обратной мощности. По конструктивным особенностям различают модульные аппараты. Их применяют в бытовых сетях, где токи небольшой величины. В основном это однополюсные или двухполюсные приборы. Литые выключатели устанавливают в промышленных условиях с током до 1 кА. Воздушные электроавтоматы применяют в цепях с мощными установками. Они выдерживают силу тока до 6,3 кА.

Существуют такие средства защитного отключения, как УЗО и дифавтомат. Первое устройство не является полноценной защитой цепи и включенных в нее приборов.

Функции УЗО – предотвращение поражения электрическим током. Дифференциальный автомат объединяет в одном устройстве автоматический выключатель и устройство защитного отключения.

Причины срабатывания автомата

Отключение автоматического выключателя может быть связано с коротким замыканием или перегрузкой электропроводки, неисправностью самого устройства или подключаемых бытовых приборов. Устройство можно включить снова, но перед этим важно определить, почему выбило автомат.

Перегрузка сети – самая частая причина отключения автомата

Перегрузка сети – самая частая причина, из-за которой выбивает автомат. Это аварийный режим работы, при котором проходящий ток выше допустимой расчетной величины. Чаще всего ситуация случается, когда в одну розетку включено несколько приборов. Например, если розетка на два гнезда и в нее одновременно включена стиральная машина и микроволновка. Нагрузка возрастает, автоматический выключатель срабатывает. Также перегрузка может случиться по вине поставщика, когда возникают перепады напряжения.

В период проектирования и прокладки электрической проводки невозможно точно определить нагрузку на группу розеток. Обычно на один АВ подключают 3–4 розетки. Если установлен мощный прибор, величина тока розеток снижается. Если к одной из них сразу подключить несколько мощных устройств, автомат сработает. Такого явления можно избежать, если равномерно распределить мощную нагрузку, включать приборы в разные группы розеток. Если такой возможности нет, подключать их следует поочередно.

Из этой ситуации есть три выхода: крупную бытовую технику использовать поочередно, приобрести более мощное устройство или заменить электропроводку, которая способна выдерживать большие нагрузки.

Поломка бытового прибора – вторая причина, почему вырубает автомат. Если это случается в одно и то же время, нужно искать неисправную технику. Например, очевидна закономерность срабатывания АВ при включении электрической плиты, запуске стиральной машины или когда бойлер начинает подогревать воду. Чтобы определить виновника, следует отключить все приборы. Затем включать постепенно по одному, пока автомат не отключится снова. Если АВ не выбило, поломка кроется именно в бытовой технике.

Обнаружить неисправность электроприбора можно, временно подключив его к другой распределительной группе, которая рассчитана на больший ток. Если автомат продолжает отключаться, проблема в самом приборе, в противном случае виновником является электропроводка в местах ее соединения.

Неисправность осветительных приборов может привести к выбиванию автомата

Неисправность приборов освещения тоже может привести к выбиванию автомата. Чаще всего коротит в цоколе электрической лампы. Чтобы обнаружить повреждение цоколя, нужно вывинтить все лампочки. Затем вкручивать их по одной и включать свет. Иногда перегорание возникает из-за неисправности выключателя. Однократное отключение автомата при сгорании лампочки связано с кратковременной нагрузкой, которую не выдерживает автомат на 6–10 А. Светодиодные и люминесцентные приборы на сеть такого действия не оказывают.

Выход из строя защитного автомата часто приводит к обесточиванию сети. Даже внешне исправный АВ может срабатывать. Иногда поврежденный прибор издает едва заметный дребезжащий звук. Длительный срок эксплуатации приводит к естественному изнашиванию всех элементов, ухудшаются их технические параметры. Расцепители утрачивают свои функции, проводники нагреваются. Такой автомат подлежит замене. Чтобы избежать неприятностей, следует выбирать качественное устройство от известных производителей.

Часто короткое замыкание происходит по причине повреждения проводки

Короткое замыкание сопровождает какое-либо действие. Чаще всего это происходит при сверлении стены и повреждении проводки либо во время ремонта обесточенной розетки, если случайно закоротить фазу и ноль. Такое же явление возникает при необходимости поправить инструментом контакты в патроне. В этих случаях автомат срабатывает мгновенно. Прибор нельзя включать сразу, нужно убедиться, что нет повреждения проводов, контактов или патрона.

Еще одна причина короткого замыкания – это затопление квартиры водой. Попадая на изоляцию, вода смывает ее клейкий слой. Изолента расклеивается, что приводит к КЗ. Поэтому после затопления нужно осмотреть автомат и все контакты.

Плохие контакты приводят к срабатыванию автомата

Плохой контакт или окисление является причиной срабатывания автомата. Чаще это касается алюминиевой проводки. Так как этот металл мягкий и текучий, со временем контакты ослабевают. Чтобы обнаружить неисправность, нужно последовательно пройти по всей цепочке. Для этого следует проверить автомат, затем распределительные коробки, разобрать все розетки, выключатели и люстры, чтобы оценить качество подключения жил к клеммам. Если провода болтаются, необходимо подтянуть зажимы. Хотя бы раз в год клеммы нужно проверять.

Проблемы с дифавтоматом условно разделяют на три группы: поломка самого прибора, проблемы с нагрузкой или в контролируемой автоматом линии. В старой проводке износ изоляции приводит к утечке тока. Если выбило автомат в щитке, проблема может заключаться в повреждении изоляции во время укладки провода, скрутки, наращивания проводов. Также причиной становится неправильное расположение распределительной коробки, просчеты в изоляции или электрофурнитуре. Решение проблемы заключается в проверке, начиная от вводного автомата, и постепенной локализации отдельных участков.

При отключении автоматов необходимо проверить вводное распределительное устройство

Обнаружить неисправность проводки , замурованной под слоем штукатурки, довольно сложно. Прежде всего, следует проверить вводное распределительное устройство. Современные счетчики имеют светодиодный индикатор. Если напряжение отсутствует, следует сделать заявку в энергоснабжающую организацию для устранения неполадок.

Основные причины неисправности электропроводки:

  • замыкание провода заземления или нулевого на фазный;
  • нет контакта на клеммах выключателя;
  • обрыв провода в месте подключения к розеткам, выключателям, патронам;
  • поломка взводного механизма в автоматическом выключателе – контакты не размыкаются и не замыкаются.

Из-за механического воздействия, неправильного монтажа, повреждения грызунами или во время ремонта приходит в негодность токоведущая жила. В результате перегрева изоляция меняет цвет, видны следы оплавления. Проблема заключается в неправильно подобранном сечении жил или плохих контактах на скрутках. Такая неисправность приводит к короткому замыканию.

Чтобы убедиться, что причина все же в проводах, необходимо выключить все приборы в доме. Если автомат все равно продолжает выбивать, следует тщательно проверить всю проводку. В начале осматривают розетки, выключатели, светильники распределительные коробки.

Выбило автомат и не включается: причины

Если автоматы вырубило все сразу, необходимо осмотреть розетки и технику на наличие повреждений

Проблема может оказаться в переполненном щитке. Автомат и провода выделяют небольшое количество тепла. Если объем щитка недостаточен, к тому же без вентиляции, тепло накапливается, автомат греется и срабатывает.

При включении мощных агрегатов – сварочного аппарата, электрокотла, водонагревателя – на короткое время ток подскакивает на десятки ампер. Быстрый расцепитель автомата срабатывает. Иногда отключение АВ вызвано стабилизатором напряжения. Это происходит при подсоединении некачественного стабилизатора. Возможно, это реакция автомата на кратковременно повышающуюся величину тока, больше чем номинальное значение.

Если АВ отключается раз за разом, нужно осмотреться, нет ли обгоревших проводов, розеток, не слышно ли запаха гари, нет ли искр. Таким же образом следует проинспектировать щиток. В нем может ощущаться запах металла или пластика, но не дыма.

Если неисправность не обнаружена, придется заменить автомат. В такой ситуации лучше вызвать электрика. Мастер может замерить силу тока в каждой линии специальным инструментом. Она должна соответствовать номиналу автомата и толщине проводников. Возможно, проблема постоянного отключения заключается именно в этом.

Если в щитке есть не только вводный автомат, но и групповые, найти причину отключений гораздо проще. Если выбивает на входе, нужно проверять правильность монтажа приборов в щитке. Когда выключается автомат, расположенный ниже, неисправность заключается в его группе.

Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки

В индивидуальном доме, подъезде или квартире автомат может выбивать без видимых повреждений и без подключенной нагрузки. Причин может быть две:

  • неисправность электропроводки или некачественное соединение;
  • поломка автомата.

Если после замены автомата проблема не решена, придется менять электропроводку, причем всю. Локальный ремонт не избавит от причины. Хорошо, если в квартире выполнена наружная проводка. Для определения места короткого замыкания скрытой проводки используют мультиметр, тепловизор и другие приборы.

Что нельзя делать, если автомат отключается

Если вырубило пробки, не стоит самостоятельно лезть в щиток, необходимо разобраться в причине

Не стоит самостоятельно лезть в электрощиток, если выбило пробки в квартире. Необходимо разобраться в причинах. Если света нет во всем подъезде или в соседних домах, скорее всего, возникла проблема на подстанции. Все бытовые приборы нужно отключить от розеток, чтобы они не перегорели при восстановлении энергоснабжения в случае скачка напряжения.

Когда проблема касается только одной квартиры, нужно открыть открыть щиток и посмотреть, какая из пробок сработала. Белая кнопка будет выступать из корпуса на несколько мм. При нажатии на нее предохранитель включается.

На площадках новостроек устанавливают современные защитные автоматы. Если педали устройства опущены вниз, значит, пробки выбиты. Чтобы восстановить электричество в квартире, достаточно перевести рычаг в верхнее положение.

Иногда люди считают нормой постоянные отключения электричества и не задумываются об износе автоматического выключателя. Рано или поздно происходит прикипание кнопки, устройство перестает функционировать в правильном режиме. Из-за превышения напряжения возникает аварийная ситуация, которая в большинстве случаев приводит к пожару.

Автомат защищает человека и его имущество. Устранить причину его срабатывания проще и дешевле, чем ликвидировать последствия неисправной электропроводки. Недопустимо ставить вместо АВ жучок или блокировать его рычаг. Это может привести к трагическим последствиям.

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда в доме или квартире отключалась подача электроэнергии не по вине электроснабжающей организации. Первое, что приходит сразу же на ум, это проверить автоматы в распределительном щитке. И как это часто бывает, именно они и являлись причиной отключения. Остается лишь только опять их включить, и дом снова наполнялся светом, начинают работать бытовые приборы. Так почему же выбивает автомат – причины каковы?

Как работает автоматический выключатель

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо знать, для чего необходим автомат, какие функции на него возложены. И уже после этого можно говорить и о самих причинах.

  • Во-первых, этот прибор устанавливается на фазный контур, который по необходимости разрывает. Если в щитке устанавливается многополюсный выключатель, то разрывать он будет и нулевой контур.
  • Во-вторых, само название автоматический выключатель говорит о том, что разрывать он может цепи не только по желанию хозяина квартиры или дома, но и в автоматическом режиме.
  • В-третьих, основное предназначение этого прибора – защитить электропроводку и бытовые приборы от электрического тока высокой мощности, который возникает по разным причинам. Кстати, ток этого типа может вызвать пожары и незначительные разрушения.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

  1. Перегруз в электрической сети.
  2. Неисправность самого автоматического выключателя.
  3. Неисправность одного из бытовых приборов.
  4. Неисправность осветительного прибора.
  5. Короткое замыкание в электропроводке.

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

  • Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
  • Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

  1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
  2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
  3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

  • Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
  • Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
  • Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Здесь две причины:

  1. Плохой контакт в розетке.
  2. Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Заключение по теме

Еще совсем недавно место автоматов занимали пробки, но вопрос, почему выбивает пробки, стоял и тогда. Причины все те же. Хотя не всегда их исправляли. Домовладельцы шли по легкому пути, заменяя защитный проводник медной проволокой большего сечения. Это нередко приводило к пожарам. С автоматами такое не проходит. И все же необходимо тщательно подходить к определению причин, почему выбивает автомат.

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику. Далее мы расскажем читателям сайта , почему выбивает автомат в щитке и что делать для решения проблемы!

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали , то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла . Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм 2). Третий, самый надежный – на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Что делать, если происходит срабатывание АВ под нагрузкой?

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является . Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью . Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АВ выбивает при включении стабилизатора. Тут тоже свои нюансы, связанные с работой устройства и Вашей же невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при пуске создают ток, который может превысить номинал Вашего автомата, в результате чего он выбьет. Может быть еще и причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность . Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное

Замена старых пробок с предохранителями на современные – одно из основных требований ПУЭ. Это вызвано тем фактом, что обычные пробки не справляются с возросшими нагрузками и просто перегорают. При замене электросчетчика или проводки замена пробок происходит «по умолчанию». Также нередко жильцы самостоятельно принимают такое решение и устанавливают автомат, мощность которого можно рассчитать исходя из планируемой нагрузки.

Но довольно часто люди сталкиваются с проблемой, что защитное устройство постоянно выбивает, нередко без видимой причины. Рекомендация абсолютно всех специалистов, если автомат отключается, начинать поиски поломки незамедлительно, поскольку впоследствии это может привести к более серьезным, а иногда даже и печальным последствиям.

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, почему это происходит, а также как найти и устранить неисправность.

Причины, по которым выбивает автоматический выключатель

Таких факторов может быть несколько, подробно разберемся с каждым из них.

Превышена допустимая нагрузка

Каждый автомат имеет свои характеристики, которые отражаются на его корпусе. Один из таких показателей – номинальный ток, который может пропускать устройство. Если этот ток превышен, через некоторое время выбивает автомат: это сработал автоматический тепловой расцепитель, чтобы защитить электропроводку.

Существует два способа решить эту проблему:

  1. Самый простой способ (и самый рекомендуемый электриками) – это поочередно включать электрические приборы в сеть, чтобы избежать перегрузок. Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
  2. Можно заменить автоматический выключатель более мощным, например, установить устройство на 25А. Автомат больше не выбивает, поскольку он рассчитан на нагрузку в 5,5 КВт. Но такой способ решения проблемы применяется только в том случае, если старая проводка была поменяна на более мощное сечение (минимум 2,5 квадрата для медных жил).

Обратите внимание! Если произошло отключение по перегрузке, повторно включить автомат можно будет только спустя некоторое время, когда остынет тепловой расцепитель.

Произошло короткое замыкание

Еще одной распространенной причиной, по которой выбивает автомат – это короткое замыкание. КЗ может возникнуть по нескольким факторам и в различных местах. Разберемся в этом вопросе детально.

Короткое замыкание в электроприборах обнаружить очень легко. Обычно, если в любом электрическом приборе произошло короткое замыкание, он перестает работать. Также показателем является почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить автомат, он выбивать не будет.

Если же явных признаков КЗ нет, следует отключить все электроприборы. Включив напряжение, поочередно включить потребители. При включении замкнутого прибора в сеть, автомат снова выбьет или обнаружится, что потребитель неисправен.

Если все нормально, попробуйте включить освещение в каждой комнате. Случается, замыкает патрон или лампочка, поэтому выбивает защиту.

Короткое замыкание в электропроводке

Если вышеописанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке. Найти место КЗ в проводке, особенно если она скрытая, будет гораздо сложнее. Для этого нужно . Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.

При проверке распределительных коробок и розеток, нужно в первую очередь обращать внимание на оплавленную проводку, оголившиеся концы или разболтавшиеся контакты. Такие недостатки нужно устранить: концы надежно заизолировать, а все контакты подтянуть.

Вышел из строя автоматический выключатель

Не стоит исключать ситуацию, когда сам автомат вышел из строя, такое тоже случается. Причиной этому может стать заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса. Бывают случаи, когда просто нужно подтянуть контакты на самом приборе, которые со временем отжались. Если это не помогло, замените автомат аналогичным по номинальному току. Это сделать довольно просто, и не займет много времени. Если отключения прекратились, значит, причину удалось найти и устранить.

Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но вызвать отключение может любая. Напомним, что если произошло срабатывание защиты, во избежание более серьезных последствий, не стоит откладывать ревизию электрической сети на потом.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты. Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

  1. Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
  2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
  3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
  4. Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
  5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
  6. Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Исправность прибора нужно периодически проверять. Для этого при снятой нагрузке нажимается кнопка «тест». Исправный дифавтомат должен отключиться. Если устройство не отключается, оно не выполняет защитные функции, и его лучше заменить рабочим прибором.

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок. Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов.

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока. Начинать рекомендуется от электрического щита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры. Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Заголовок статьи получился какой-то сумбурный))) Просто бывает такое, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать вроде как без причины, но на самом деле причина есть. Просто так он не будет же отключаться? Говорят “без причины” – это когда точно нет короткого замыкания и нагрузка, подключенная к нему, маленькая, а он все равно отключается. Также периодичность срабатывания вообще может не поддаваться какой-либо логике. Если у вас все так и происходит, то с вероятность 99% можно сказать, что просто сам автоматический выключатель вышел из строя. Мне частенько приходится их менять именно по этому поводу.

Очередная типичная ситуация. Во время работы стиральной машины начал отключаться автомат. Обычно, что люди в такой ситуации делают? Правильно! Идут и включают его. Машинка дальше начинает стирать. Через некоторое время снова выбивает автомат. Его опять включают. Пока белье постирается приходится 2-3 раза сбегать в этажный щиток. Этот момент вроде не нравился, но продолжали жить с ним. Вот когда данный автоматический выключатель стал реагировать аналогичным способом уже на одно освещение, то он уже просто начал нервировать людей. Очередной раз, когда утром собирались на работу и просто не могли включить свет, то позвонили мне.

Вот фото данного этажного щита. Если судить только по цветовой маркировке проводов, то тут все очень даже хорошо заземлили))) Постоянно отключался без причины автоматический выключатель С40, который установлен слева. Если присмотреться к нижним контактам, то можно увидеть оплавленную изоляцию на некоторых подключенных проводах. Это сигнал плохого контакта подключения.

Суть схемы тут следующая. Автомат С40 – это вводной. К нему питание приходит сверху. От него фаза идет к счетчику, а дальше она расходится на автоматы С25 и С16. На фото выше представлены защитные устройства двух квартир.

Вот так чувствуют себя все нули. Они подключены к корпусу этажного щита. Тут тоже все оплавилось.

У меня был с собой автоматический выключатель С25. Его я и поставил на ввод. Его с лихвой хватит для данной квартиры. Там стиральная машина, холодильник, телевизор и несколько лампочек.

Так почему же автомат на 40А отключался без причины? Для выяснения причины я его разобрал и заодно сфотографировал все его внутренности. Еще хочу отметить, что когда я его демонтировал, то он был очень горячим.

Вот он собственной персоной…

Вокруг нижнего контакта видны следы воздействия высокой температуры.

Высверливаем заклепки и открываем его.

В месте замыкания подвижного и неподвижного контактов отчетливо видны следы нагара. Это говорит о том, что автомат очень часто отключался под нагрузкой.

Возле нижнего контакта также видны следы воздействия высокой температуры. Но здесь же никакие контакты не размыкались под нагрузкой и не образовывалась дуга. Поэтому тут можно предположить, что был плохое соединение между проводом и самим контактом автомата. То есть просто не был надежно затянут винт. Плохое соединение приводит появлению переходного сопротивления. А оно, в свою очередь, является источником высокой температуры. Биметаллическая пластина расположена близко к нижнему контакту. Поэтому высокая температура свободно доходила до нее. Она грелась, изгибалась и воздействовала на спусковой механизм. Это как раз и приводило к отключению данного автоматического выключателя. По моему мнению в данном случае нервировал хозяйку квартиры просто плохой контакт в месте подключения провода. Как видите все просто))) Очень часто неисправности кроются в простых вещах.

Хочу отметить, что подтяжка контактов это правильное и нужно дело. На предприятиях, где есть в штате электротехнический персонал, обязательно проводят периодическую подтяжку всех контактов. Она делается 1 раз в год. Я также, работая в связевой компании, ежегодно провожу подтяжку контактов во всех электрощитах. Из опыта могу сказать, что это дело очень даже нужное. Со временем по разным причинам очень часто происходит ослабление контактов. Это и приводит к данным последствиям, которые описаны в статье.

Но в щитах, которые находятся в зоне собственности самих хозяев квартир, дач, частных домов и т.д., никто данные работы не проводит. В 99% случаев закрыли щит крышкой после его монтажа, а что внутри происходит никто не знает. Вроде снаружи все хорошо, а внутри может произойти и такое…

Или может там автомат находится в таком состоянии, а за крышкой щита этого не видно.

Поэтому всех призываю хотя бы один раз в год открывать крышки домашних щитов, осматривать их и делать протяжку контактов. Это сделать не сложно, но зато сэкономит вам ваши же нервы. Тем более, при постоянном отключении и включении автомата страдает домашняя бытовая техника. Компрессору холодильника очень сильно может не понравиться периодическое включение и отключение. Постоянное отключение автомата уменьшает срок службы многих потребителей, которые в данный момент работали.

Это место около нижнего контакта…

Вот сами контакты. На них присутствует сильный нагар. К чему он может привести я описывал в этой статье .

В заключении можно сделать вывод, что плохой контакт может явиться источником разных неприятностей. Поэтому не поленитесь и проведите подтяжку в своем щитке)))

Что делать, если выбивает автомат кондиционера?

 

Выбивание автомата у кондиционеров далеко не  редкость. И причин этому несколько, по определённым признакам можно определить, что явилось причиной отключения автомата.

Сам автомат – это пороговый элемент, который при превышении тока срабатывает, то есть отключается. Одной из причин может быть короткое замыкание в цепи.

Причины выбивания автомата

Автомат выбивает сразу после включения

 

При включении автомата в щитке, его сразу же выбивает
Причина скорее всего в коротком замыкании провода ведущего от щитка до кондиционера, или в неправильном подключении на самой клеммной колодке в кондиционере.


Проверить можно мультиметром в режиме измерения сопротивления или в режиме “прозвонки”. Но не всегда этот способ даёт положительный результат, так как прибор измеряет сопротивление низким напряжением, а не высоким.

Наверняка можно проверить отключив старую проводку и заменив её новым куском, который можно подключить напрямую к розетке через предохранитель или на этот же автомат.

Если после замены провода, автомат всё равно выбивает, то дело в неправильном подключении или в замкнутом варисторе.

 

Для правильного подключения смотрим схему на защитной крышке или внутренней поверхности корпуса кондиционера (его необходимо разобрать)

Во-втором случае достаём плату и прозваниваем варистор, меняем в случае необходимости. Подробнее в этой статье http://masterxoloda.ru/1/zamena-varistora-2

 

Кондиционер не работает после включения автомата

 

Если автомат выбило, а после его включения кондиционер не включается, то причина или в  срабатывании предохранителя на плате управления или в “сгорании” самой платы.

Для устранения этого, меняем плату, варистор или ремонтируем сами.

 

Кондиционер выбивает через некоторое время после включения

 

Следующий случай, когда кондиционер работает, охлаждает, но через некоторое время срабатывает автомат, после его включения, кондиционер опять может проработать несколько минут, после чего всё повторится.
Превышение тока в этом случае происходит из-за повышения давления в системе, которое в свою очередь повышается из-за плохого охлаждения теплообменника, так как он забит грязью или пухом.
Обычная чистка мойкой высокого давления решит эту проблему.

 

Отключение автомата из-за короткого замыкания

 

И последний вариант – автомат выключается через несколько минут после включения кондиционера с пульта в режим охлаждения или обогрева.
Это значит что, короткое замыкание есть в межблочном кабеле, в самом компрессоре или неправильно соединение внутреннего и внешнего блоков.
Межблочный провод проверяем так же как и питающий , а компрессор проверяем так как написано в этой статье.

Естественно, предварительно не забыв проверить правильность подключения межблочной линии.

 

Как избежать короткого замыкания?

 

Зачастую, причиной короткого замыкания являются так называемые “скрутки”, когда провода скручиваю вместе и изолируют изолентой, чтобы этого избежать используйте более надёжный способ – клеммные колодки.

Ещё одной причиной является перегрев проводов, чтобы этого избежать надо правильно выбирать кабель в зависимости от нагрузки, в этом вам поможет вот эта статья.

Выбивает автомат в щитке без нагрузки. Одна из причин почему автомат срабатывает без причины. Неисправность бытовой техники

При покупке современных автоматических выключателей требуется знать, что ремонту они не подлежат, поскольку изготавливаются в литом корпусе, детали не взаимозаменяемые. Приобрести новые электротехнические устройства не составляет труда – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократичная.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснить основные причины, по которым автоматические выключатели выходят из строя, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. В состав автомата входит несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

  • выбивает;
  • не взводится;
  • не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

  • От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
  • Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата – скачки напряжения

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

  • Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

  • В электрической проводке произошло короткое замыкание.
  • Перегрузка электрической магистрали.
  • Неисправность осветительных приборов или одного из них.
  • Поломка автоматического выключателя.
  • Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

  1. Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
  2. Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
  3. Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

  • Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
  • Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Со стремительным ростом популярности светодиодных ламп становится распространенной проблема выбивания автоматов. Обусловлено это наличием трансформатора, предназначенного для работы на 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

  • Износ изоляционного материала в проводнике.
  • Плохие контакты.

Первый случай в сравнении со вторым более сложный. Как правило, он касается и короткого замыкания. Найти участок КЗ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Чтобы продлить эксплуатационный срок автоматического выключателя, требуется руководствоваться двумя простыми советами:

  • Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
  • Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда по контактам протекает ток, и их собираются разъединить, образуется дуга. В результате сокращается эксплуатационный период оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий.

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

  • Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
  • Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

  • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Неисправность защитного устройства.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

  • Отключаем все агрегаты от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

  • КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
  • Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
  • Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
  • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
  • Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
  • Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Автоматические выключатели (АВ) – это обязательные для любой домашней электросети приборы обеспечения безопасности ее эксплуатации. Почти повсеместно они вытеснили столь распространенные ранее плавкие предохранители – так называемые пробки. Оно и понятно: автоматы (как обычно называют АВ в разговорной речи) – намного удобнее в использовании, более компактны, да и по надежности защиты стоят все же значительно выше.

Но иногда случается так, что автоматический выключатель с каким-то упрямым постоянством, и, по мнению хозяина квартиры или дома – без какой бы то ни было видимой причины, отказывается работать во включенном положении. То есть его, как говорят, регулярно выбивает. Нередко это подводит владельца к мысли о необходимости замены выключателя, причём, еще и с повышением номинала тока срабатывания. Стоп! Это в корне неправильное и даже чрезвычайно опасное решение! Для начала следует разобраться с причиной, выяснить, почему выбивает автомат. Просто так это не происходит. Да, есть небольшая вероятность и того, что неисправен сам АВ, но чаще всего – это сигнал о серьезных неполадках в электропроводке или в подключенных к ней приборах. То есть автомат, по сути, полноценно выполняет свою задачу. И своим выключением как будто напоминает владельцу – «Разберись с причиной!»

Основные функции автоматического выключателя, его базовое устройство и принцип работы

Настоящая публикация безусловно, рассчитана не на профессиональных электриков. Ее целью ставится показать самому обыкновенному человеку возможные причины срабатывания автоматического выключателя и «вооружить» его необходимым запасом знаний для выявления и устранения недостатков. Поэтому нелишним станет для начала вкратце ознакомиться с устройством автомата – так проще будет понять, как он работает, и почему его может выбивать.

Итак, подавляющее большинство современных автоматических выключателей, предназначенных для установки в бытовых сетях, представляют собой компактный прибор модульного исполнения для монтажа на DIN-рейку. Все устройство собрано в пластиковом корпусе характерной прямоугольной формы. На фронтальной стороне автомата расположен рычажок включения, нанесена маркировка с основными эксплуатационными характеристиками прибора. С тыльной стороны имеется специальный паз и фиксатор-защёлка для крепления на рейке.

Сверху и снизу расположены винтовые клеммы для подключения проводов при установке в схему домашней проводки. Количество пар контактов может различаться – от одной до четырёх. Соответственно, и сами выключатели по этому критерию делятся на одно-, двух-, трех- или четырехполюсные. В бытовой однофазной сети 220 вольт чаще применяются двухполюсный – на общем входе, и однополюсные – на отдельных линиях. Приборы с тремя или четырьмя парами контактов обычно рассчитаны на работу в трёхфазной сети 380 В.

Размеры автомата строго стандартизированы, и в зависимости от количества полюсов он может занимать от одного до четырех модуль-мест на DIN-рейке распределительного щита (шкафа).

Для чего предназначен автоматический выключатель?

  • Одна функция его совершенно очевидна – он может работать в качестве обычного выключателя. То есть при необходимости, в зависимости от места установки в общей схеме, у хозяина имеется возможность отключить или всю домашнюю (квартирную) электрическую сеть, или ее отдельный участок. Это нередко требуется для проведения профилактических, ремонтных, электромонтажных работ. Функция, безусловно, важная, но все же не определяющая суть работы этого прибора.
  • Вторая задача, и уже предохранительного плана – это защита домашней сети (или её определенного участка) от перезагрузки. Увы, немало потребителей электроэнергии совершенно не задумываются над тем, что у любого проводника имеется определенный предел по проводимому им току. И картину, когда к одной розетке через целый «каскад» удлинителей и тройников, включается сразу несколько довольно мощных электрических приборов, можно увидеть довольно часто.

Слишком высокий ток в проводке вызывает ее нагрев, что ведет к появлению и возгоранию изоляции, пластиковых корпусов розеток или подключенных приборов. И это – одна из распространенных причин возникновения пожаров.

Автоматический выключатель правильно подобранного номинала призван не допустить такой ситуации. При превышении максимального тока нагрузки в линии, спустя некоторое время, произойдет ее обесточивание.

  • Третья задача – это моментальное размыкание цепи в случае короткого замыкания в сети. Изношенность, недостаточность или ранее произошедшее плавление изоляции, нарушение правил электромонтажа в распределительных щитах и коробках или на розетках, возникшие неполадки в подключённых электроприборах — все это может привести к тому, что фазный провод замкнется с нулевым без нагрузки.

Опасность короткого замыкания трудно преувеличить. Ток в замкнутой цепи достигает значений в несколько тысяч ампер, чего, естественно, не выдерживает никакая проводка. То есть если мгновенно не прервать цепь, возможны масштабные плавления и возгорания проводки и приборов. И это уже – практически гарантированный пожар с весьма плачевными последствиями.

Значит, задача автомата – в кратчайший срок, измеряемый миллисекундами, отреагировать на короткое замыкание разрывом цепи, чтобы не допустить масштабной аварии.

Конструкция автоматического выключателя как раз и рассчитана на выполнение всех этих трех задач. Давайте взглянем на его устройство, и на то, как он срабатывает при нештатных ситуациях.


Итак, сверху и снизу автоматического выключателя расположены винтовые клеммы (поз. 1) для подключения подводящего и уходящего в сторону нагрузки проводов. На иллюстрации, просто для компактности изображения, прибор показан горизонтально. На деле сторона, находящаяся на рисунке справа, будет смотреть вверх. И чаще всего именно к этой клемме и подключается подводящий провод.

Клемма на входе соединена с неподвижным силовым контактом (поз. 2). В паре с ним работает подвижный силовой контакт (поз. 3). Именно замыкание и размыкание этой пары обеспечивает или коммутацию, или разрыв цепи. То есть на иллюстрации видно, что в данном случае автомат находится в выключенном положении – контакты разомкнуты.

Внутренняя коммутация в выключателе, помимо токонесущих металлических деталей, осуществляется с помощью мощных гибких проводников (поз. 4).

На лицевой стороне автомата имеется рычажок включения (поз. 5). Чаще всего нижнее его положение соответствует выключению, верхнее – включению прибора.

Рычажок механически связан со специальным механизмом, представляющим собой совокупность рычагов, пружин и стопоров (поз.6). При переводе рычажка в верхнее положение этот механизм обеспечивает смыкание подвижного силового контакта с неподвижным. И находится этот контакт в подпружиненном состоянии, то есть при воздействии на стопор под действием пружины произойдет автоматическое размыкание контактов.

А вот на этот стопор, удерживающий контакты замкнутыми, можно воздействовать тремя разными путями. Во-первых, просто переводом рычажка в нижнее положение, то есть при ручном выключении автомата. А во-вторых, срабатывание на выключение может вызвать любой из двух находящийся внутри расцепителей – тепловой или электромагнитный.

Электромагнитный расцепитель (поз. 7) обеспечивает срабатывание автомата при коротком замыкании. Он представляет собой катушку, витки которой являются частью общей цени прохождения тока через выключатель. Устройство выполнено по принципу соленоида, то есть внутри катушки размещен подпружиненный металлический сердечник, который механически связан с подвижным силовым контактом.

При протекании через катушку тока, нормального для электросети, создаваемый электромагнитный поток недостаточен для преодоления силы пружины и втягивания сердечника. Но если в сети произошло короткое замыкание, то сила проходящего тока мгновенно увеличивается в сотни раз. Соответственно, это сопровождается и мгновенным увеличением магнитного потока, создаваемого катушкой. Сердечник соленоида резко втягивается, что приводит к срыву рычажного механизма со стопора и отбросу, под действием пружины, подвижного контакта от неподвижного. Это дольше пишется и читается, а на деле – в доли секунды цепь разрывается.

Правда, до сотен и тысяч ампер стараются обычно не доводить – срабатывание электромагнитного мгновенного расцепителя обычно рассчитывается на определенное превышение проходящего тока относительно указанного номинала. По этим показателям автоматические выключателя делятся на классы по так называемой времятоковой характеристике, обозначаемые латинскими буквами. В бытовой сети могут применяться следующие классы:

  • В – срабатывание при превышении номинала силы тока в 3÷5 раз;
  • С – в 5÷10 раз;
  • D – в 10÷12 раз.

Время срабатывания в зависимости от размера превышения тока определяется специальными графиками.


Обычно класс В применяется при защите конкретных выделенных линий. Несколько линий могут быть объединены и защищены в щитке уже автоматом класса С. Класс D в большей степени подходит для мощной техники с электродвигателями. В бытовых условиях применяются нечасто.

Такое распределение автоматов по классам и рекомендуемому месту установки, кстати, обеспечивает и нужную селективность. То есть, например, при неполадках на отдельно взятой линии может сработать только ее автомат, а более «старший по ранжиру» останется во включенном положении, обеспечивая нормальную работу остальных участков. Понятно, что это очень существенно упрощает поиск неисправностей в случае частого срабатывания защиты.

Тепловой расцепитель (поз. 8) предназначен для обеспечения срабатывания автоматического выключения при превышении допустимого тока нагрузки. Он представляет собой биметаллическую пластину, которая является участком общей цепи проходящего через автомат тока. Если сила тока – в пределах указанного номинала, пластина неподвижна. Но когда в цепь включена излишне большая нагрузка, то за счет повышения силы тока начинается резистивный нагрев этой пластины. Из-за биметаллической структуры она при нагреве начинает изгибаться. И в определенный момент стронет с места фиксатор, удерживающий рычажный механизм во включенном положении. И опять же, под действием пружины, произойдёт размыкание неподвижного и подвижного силовых контактов.

Правда, здесь срабатывание происходит не мгновенно, а с определенной задержкой. То есть в том случае, если превышение тока будет отмечаться в течение определенного времени. При сборке автоматических выключателей они проходят калибровку – для этого имеется специальный регулировочный винт (поз. 9). Но после сборки этот винт становится недоступным, и сбить заводскую настройку пользователь не сможет.

Такая задержка необходима хотя бы для того, что при пуске многих приборов отмечаются весьма значительные скачки тока, который затем возвращается к номиналу. Особенно это касается приборов и бытовой техники, оснащенной электроприводами – электроинструмент, холодильники, насосы и другое. И чтобы автомат не реагировал выключением на каждый кратковременный пуск, предусматривается такая возможность.

Разрыв контакта при больших значениях тока обычно сопровождается возникновением электрической дуги. Чтобы она не нанесла урона автомату, в нем предусмотрено специальное дугогасительное устройство (поз. 10). Это отдельная камера с установленным в ней рядом параллельных металлических пластин. Дуга разбивается о них, теряет свою силу и становится неспособной, например, оплавить корпус или иные внутренние детали выключателя. Образованные при горении дуги газы отводятся через специально предусмотренное окошко (поз. 11).

Наконец, с тыльной стороны автомата расположен фигурный паз для установки на DIN-рейку, и подвижный фиксатор, обеспечивающий надежное крепление на ней (поз. 12).

Надеемся, с устройством автоматического выключателя у читателя появилась ясность. Можно перейти к рассмотрению причин его частого срабатывания.

Почему может срабатывать автоматический выключатель?

Прежде всего, не следует воспринимать срабатывание автомата, как некую «трагедию». Хотя бы потому, что он для этого и переназначен. И в большинстве случаев этот прибор своим выключением сберегает домашнюю электросеть и подключённые к ней приборы от масштабных аварий, которые могут закончиться очень тяжелыми последствиями.

Следующее – поиск неисправностей будет значительно облегчен, если домашняя сеть правильно организована. Речь идет о так называемой селективности установки автоматов. То есть вся внутренняя проводка в идеале должна быть разделена на отдельные линии, каждая из которых защищена собственным АВ с правильно подобранным номиналом.

Представленные в продаже линейки автоматических выключателей могут иметь номинальный ток в 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и более ампер. Важно выбрать правильную модель на каждую группу. Так, например, на входе в квартиру или небольшой частный дом может ставиться спаренный двухполюсный автомат 25, 32 или 40 ампер (в зависимости от сечения проводов на вводе). Далее, организуются отдельные линии на наиболее мощное домашнее оборудование (плита, духовка, стиральная или посудомоечная машина и т.д.), защищённые собственными автоматами с номиналом в 16 ампер (это получается мощность нагрузки 3.5 кВт). Аналогичные линии прокладываются на розеточные группы, расположенные в комнатах и на кухне. И отдельные линии объединяют осветительные приборы – здесь достаточно автомата с номиналом в 10 ампер.


Что этим достигается? Если выбило какую-то конкретную линию, а остальные продолжают работать в нормальном режиме, то участок поиска неисправностей резко сужается. Или, например, выбило вводной автомат, но при этом остальные АВ с более низким номиналом тока срабатывания остались включенными – с большой долей вероятности можно полагать, что причина срабатывания кроется непосредственно в распределительном щитке.

Еще одно важное замечание. Мало установить автоматический выключатель с номиналом, адекватным подключаемой нагрузке. Этой же нагрузке должно отвечать и сечение проводов на этой линии. В противном случае, если, например, установлен автомат на 16 ампер, но он включен в линию, где проложен алюминиевый провод сечением 1,5 мм, защита может и не справиться с задачей. По крайней мере, до тех пор, пока из-за перегрузки не начнётся плавление изоляции проводки с последующим коротким замыканием.

Сечение жилы медного провода, мм ² (в скобках – алюминиевого)Максимальный ток при длительной нагрузке, АМаксимальная мощность нагрузки. кВтНоминальный ток защиты автомата, АПредельный ток защиты автомата, АСфера применения в условиях дома (квартиры)
1,5 (2,5)194.11016приборы освещения, сигнализации
2,5 (4,0)275.91625розеточные блоки, системы подогрева полов
4,0 (6,0)388.32532мощное климатическое обрудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6,0 (10,0)4610.13240электроплиты и электродуховки
10,0 (16,0)7015.45063входные линии электропитания

Ну а теперь – непосредственно к причинам срабатывания защиты.

Перегрузка линии

Это, пожалуй, наиболее частая причина срабатывания автоматического выключателя. И означает такая ситуация лишь то, что прибор добросовестно справился со своей задачей.

А истоки причины кроются в неправильной организации домашней электросети или в непродуманной эксплуатации бытовой техники. Случается, что на одну розеточную группу одновременно подлючается слишком большое количество приборов. Суммарная нагрузка, а значит – и ток в линии, превышает номинальный, и в автомате срабатывает тепловой расцепитель, тем самым защищая линию от аварийного перегрева.


В момент выключения автомата следует сразу же посмотреть, какая линия перегружена (если это организовано), и какая конкретно нагрузка была к ней в это время подключена. Как правило, картина получается наглядной. И при выключении одного из приборов выбивание автомата прекращается. Правда, при повторном включении приходится давать паузу в несколько минут – биметаллическая пластина теплового расцепителя должна остыть, иначе автомат попросту не включится.

Итак, как решается подобная проблема.

  • Первыми, безусловно, будут меры, так сказать, «административного плана». То есть следует и самому уяснить, и всем домашним растолковать, как и когда можно подключать одновременно мощную бытовую технику. Попробовать разнести приборы, без которых не обойтись, по разным розеточным группам. Или даже просто иметь в виду, что, например, если что-то готовится в электрическом духовом шкафу, не стоит одновременно с этим включать стиральную машину или мощный водонагреватель. Одним словом, расставить приоритеты по использованию тех или иных устройств, одновременная работа которых приводит к перегрузке.
  • Вторым способом решения проблемы может стать приобретение автоматического выключателя с номиналом на шаг больше (например, вместо 16 – 25 ампер). Но это возможно лишь в том случае, если позволяет сечение проложенных проводов, о чем уже говорилось выше. Если сечение недостаточное, то проблема только усугубится и приведет к еще большим неприятностям.
  • Отсюда напрашивается и третий вариант решения – это капитальный ремонт с заменой на качественные кабели с достаточным сечением медных жил. Особенно актуальным такой подход становится в домах или квартирах, где еще сохраняется старая алюминиевая проводка, совершенно не рассчитанная на современный уровень потребления электроэнергии.

Если же проводка не позволяет установить автомат большего номинала, и в ближайших планах хозяев пока не значится капитальное переустройство домашней электросети, остается только рациональное распределение и использование нагрузки. И, что интересно, в наше время это можно решить, так сказать, на «аппаратном уровне». Речь идет о специальных приборах, называемых реле приоритета нагрузок.

Особенно актуальным такой прибор становится, если лимит мощности, отведенный на квартиру или дом, недостаточен для одновременного включения всей установленной техники. То есть наблюдается частое выбивание общего автомата на вводе.

Работает это примерно так. Бытовые приборы заранее распределяются по приоритетному предназначению. То есть в первую группу, скажем, выделяются те, отключение которых нежелательно при любых условиях. Дальше, в зависимости от числа возможных линий на реле, производится «укомплектование» и других групп, причем приоритет каждой последующей меньше, чем у предыдущей.

В случае если допустимая нагрузка превысила установленный номинал, будет выключена группа с самым низким приоритетом. Если этого недостаточно – произойдёт выключение и следующей линии. Но наиболее важные приборы останутся в работе, и перегрева проводки можно не опасаться. При нормализации нагрузки реле автоматически будет включать линии в обратной последовательности.

Работа реле приоритета нагрузки, безусловно, требует отдельного подробного рассмотрения. И публикация на эту тему обязательно появится на страницах нашего портала.

Выход из строя бытовой техники

Другая ситуация – подключенная нагрузка явно адекватная номиналу автомата. Ничто не говорит о возможности перегрузки линии. Но защита срабатывает с «непоколебимым упрямством».

Причина может заключаться в неисправности подключенного (подключаемого) бытового прибора. В его электрической схеме могли образоваться неполадки, приводящие к короткому замыканию.

Выявить такой недостаток несложно. Прежде всего, следует, опять же, засечь, что конкретно было подключено к сети питания на момент срабатывания защиты. После этого все эти приборы отключаются. Далее, запускается автомат – и если срабатывания не произошло, то можно говорить, что участок аварии уже определенным образом локализован.


Следующим шагом начинают последовательно подключать ранее выключенные приборы к сети питания. И, естественно, ведется наблюдение за «поведением» автомата. Тот прибор, подключение которого к розетке вызовет срабатывание защиты, явно имеет внутренние неисправности и нуждается в ремонте. И от его эксплуатации придется отказаться до устранения неполадок.

Так следует проверить все отключенные приборы – картина должна обрисоваться в полной ясности. Но при проверке не забываем о повышенных мерах безопасности. Раз есть обоснованные предположения о неисправности какого-то устройства, то вовсе не исключается пробой фазы на его корпус. То есть следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить электротравму.

Дефекты домашней проводки

В том случае, если вся нагрузка на линии отключена, но автомат все рано выбивает, причина может крыться в неисправности проводки. Вот здесь все уже несколько сложнее – придется немало повозиться, чтобы найти дефектный участок, на котором происходит короткое замыкание.

Начинают обычно с розеток и выключателей. При выключенной линии с них снимаются крышки, а затем в первую очередь проверяется состояние клемм. Нередко случается (и чаще – если проводка алюминиевая), что контакт ослаб, на нем происходит искрение, подгорание изоляции, откуда уже всего один шаг до короткого замыкания. И подтяжка контактов способна решить проблему.

К этому же может привести и ослабление пружинных металлических контактов розетки вследствие их износа. Вопрос решается установкой новой розетки. При этом необходимо избавиться от подгоревших концов проводов с оплавившейся изоляцией.

Как быть с пришедшей в негодность розеткой?

За состоянием розеток необходимо следить всегда – проще выявить проблему на начальной стадии и не допустить ее развития, чем затем «разгребать» возможные последствия. Как производится диагностирование неполадок и – читайте в специальной публикации нашего портала.

Следует сразу проверить и осветительные приборы – в их внутренней проводке также случаются замыкания. Дефект может крыться и в патроне – пригорание контактов или даже короткое замыкание на его клеммах.

Если осмотр розеток, выключателей и светильников ничего не дал – переходим к работе с распределительными коробками. Следует очень тщательно проверить все соединения проводов – нарушение контактов в скрутках или ослабления в клеммах ведут к искрению, перегреву проводников, плавлению изоляции и, как следствие – короткому замыканию. Случается, что изолента, ранее примененная для изоляции скруток, размоталась, например, из-за произошедшего ранее потопа от верхних соседей. А оголённых участков проводов в распределительной коробке однозначно быть не должно.


Если и здесь все в порядке, придется искать поврежденный участок скрытой проводки. Для начала надо постараться вспомнить, не проводилось ли незадолго до выявления аварии сверления стены (забивания в нее гвоздей). Случается, что такими действиями без предварительной «разведки» нарушается целостность проводки или ее изоляции, что ведет к коротким замыканиям.


Поиск неисправностей скрытой проводки лучше всего проводить с использованием специального прибора. Если его нет, то приходится разбирать соединения в монтажных коробках и прозванивать каждый участок сети индивидуально, выявляя место или , или замыкания проводников. И если опыта в подобных операциях нет, то лучше сразу вызывать специалиста.

Ну а при выявлении поврежденного участка ничем, кроме как его заменой, делу не поможешь.

Видео: Возможные причины частого срабатывания автоматического выключателя

Другие возможные случаи срабатывания

Помимо упомянутых, могут быть и другие причины срабатывания защиты. Они встречаются не столь часто, но знать о них не помешает.

  • Случается, что автомат с невысоким номиналом тока срабатывания (6 или 10 А) отключается в момент перегорания лампочки накаливания. В то мгновение, когда происходит разрыв волоска, может образоваться электрическая дуга, и это воспримется выключателем, как короткое замыкание.

Никакого дефекта в этом нет, и никаких особых мер не требуется. Просто давно уже пришла пора отказаться от ламп накаливания и перейти на более современные и экономичные источники света.

  • Еще до всех указанных выше операций всегда имеет смысл сразу проверить, все ли в порядке с самим автоматическим выключателем. А конкретно – хорошо ли затянуты провода в его клеммах.

При недостаточной затяжке клеммы не исключается искрение, которое ведет к нагреву сначала металлического контакта, а от него – и биметаллической пластины теплового расцепителя. Отсюда – и срабатывание защиты. Но лучше уж так, чем дело закончится столь высоким нагревом, что начнет темнеть, а затем и плавиться корпус самого прибора.

Кстати – довольно распространенный дефект при использовании алюминиевой проводки. Сам по себе этот металл очень пластичный и при постоянном давлении винта (пластины) клеммы начинает «проседать». То есть контакт ухудшается со временем уже сам собой. Это требует регулярной подтяжки, про которую, естественно, забывают. Так что если в доме или квартире все еще используется алюминиевая проводка, одним из приоритетов должна стоять реконструкция домашней электросети с заменой алюминия на медь.

Какой кабель должен использоваться для домашней проводки?

Согласно действующим правилам, проводка в жилых домах должна осуществляться только медными проводами. Там, где сохранился алюминий, рано или поздно все равно придется проводить капитальную замену. А разобраться с выбором поможет специальная публикация нашего портала.

  • Наконец, если тщательное проведение проверки домашней сети и подключаемых приборов все же не выявило никаких дефектов, можно говорить о неисправности самого автоматического выключателя. Понятно, что речь идет о скрытой неисправности – если на автомате оплавлен корпус или, скажем, обломан рычаг, то он подлежит замене априори.

А причина крытого дефекта автомата часто заключена в стремлении хозяина, как говорили раньше на Сухаревском рынке в Москве, «купить на грош пятаков». То есть приобрести за минимальные деньги прибор высокого качества. Увы, так в жизни обычно не бывает.

Автоматический выключатель – это, без преувеличения, прибор обеспечения безопасности – вашей личной, членов вашей семьи, жилища, всего нажитого имущества. Есть ли смысл экономитб в таких вопросах? Можно ли в здравом уме приобретать такое устройство по дешевке с рук или в китайском интернет-магазине, где никто не может гарантировать качество изделия и корректность его работы?


И даже в нормальном салоне-магазине внимание в первую очередь следует обращать на автоматы известных производителей, доказавших высокое качество своей продукции. Увы, с некоторыми брендами не все обстоит совсем благополучно.

Из отечественных производителей можно выделить бренд «Контактор», который, кстати, принадлежит «Legrand», что уже само за себя говорит. Автоматы «КЭАЗ» – тоже неплохое решение по соотношению цены и качества. Много можно встретить положительных отзывов о продукции молодой российской компании «DECraft». А вот к автоматам «IEK», несмотря на их ценовую доступность и широкую линейку моделей, претензий со стороны пользователей, увы, больше. чем достаточно.

Завершим публикацию размещением видеоролика, в котором показывается сравнение автоматических выключателей.

Видео: Автоматический выключатель – какой бренд предпочтительнее, « Schneider» или « IEK». Содержание:

Основной функцией автоматического выключателя является защита сети от перегрузок и коротких замыканий. Нередко возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать проблему, почему выбивает автомат в щитке и устанавливать причины таких срабатываний. Обычно все дело ограничивается заменой автомата на более высокий номинал. Однако подобные действия не позволяют эффективно решить вопрос, поскольку срабатывание будет происходить уже при увеличившейся нагрузке на проводку. В результате, линии домашней сети могут перегореть и выйти из строя. Для принятия наиболее действенных мер, необходимо знать причины, вызывающие срабатывание автомата в каждом конкретном случае.

Выбивает автомат в квартире причины

Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции – защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.

Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию – защищает от короткого замыкания путем срабатывания.

Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью . Однако в особо сложных случаях рекомендуется способного точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.

При включении света выбивает автомат

Довольно часто в момент включения света выбивает вводной автомат, и вся электрическая сеть оказывается обесточенной. Данная неисправность может возникнуть по различным причинам, и самая главная из них заключается в неисправности подключения люстры, где используются обычные лампочки накаливания с цоколем Е27. Для выявления возможной неисправности нужно выкрутить лампы и осмотреть их цоколи на предмет замыкания.

В точке подключения люстры подгорает контакт, который становится причиной замыкания и срабатывания защитного устройства. Иногда все дело в трансформаторе на 12 вольт, входящем в конструкцию люстры.

В некоторых случаях срабатывание автоматического выключателя в щитке происходит в момент перегорания лампочки. Автомат выбивает под действием кратковременной перегрузки. При низком номинале в 6-10 ампер высока вероятность незапланированного срабатывания. Такого эффекта полностью лишены люминесцентные и светодиодные лампы.

Постоянно выбивает автомат в щитке

Довольно часто хозяева частных загородных домов и квартир задаются вопросом, почему выбивает автомат в щитке без нагрузки, при отсутствии видимых причин. Кроме уже рассмотренных факторов, подобная ситуация нередко возникает из-за перегрузок в розеточной сети.

При составлении проекта и монтаже электропроводки нельзя с абсолютной точностью установить степень нагрузки на каждую группу розеток. Обычно на 3-4 розетки приходится отдельный автоматический выключатель. Однако при наличии мощного защитного устройства, значение номинального тока подключенных розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно возникнет перегрузка, особенно, если в одну группу розеток включены одновременно утюг, плита, микроволновка и другое мощное оборудование. В результате, происходит непременное срабатывание автоматического выключателя. Исключить подобные случаи возможно путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такая возможность отсутствует, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.

Иногда случается так, что выбило автомат и не включается обратно. Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно нагревается. Для повторного включения устройства достаточно дать ему остыть, и он вновь заработает в нормальном режиме. Автомат нередко срабатывает под действием неисправного прибора, потребляющего повышенный ток. В результате, наступает перегрузка сети и выбивание автоматического выключателя. Решением проблемы, как уже отмечалось, становится поочередное включение приборов до тех пор, пока среди них не обнаружится неисправный.

Случается так, что сам автомат бывает неправильно подключен. Жилы, слабо подтянутые в клеммах, приводят к нагреванию этого места и срабатыванию теплового расцепителя. Причина видна невооруженным глазом, когда подгоревшей становится не только изоляция провода, но и корпус прибора.

Более 50% выпускаемых в мире легковых автомобилей оснащаются автоматической трансмиссией, это — факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

Эта статья поможет Вам понять, как работает автоматическая трансмиссия, и что делать, если случилась поломка.

Как работает АКПП в автомобиле – принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за Вас делает гидравлика, т.е. — жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «умственную» работу (когда и куда переключаться) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трёх основных частей:

  1. Гидротрансформатора.
  2. Планетарного редуктора.
  3. Системы гидравлического управления.

Гидротрансформатор (ГДТ) , по своему предназначению, аналогичен механизму сцепления на МКПП – с помощью него крутящий момент с двигателя передается к остальной части трансмиссии. Однако, конструктивно – это абсолютно разные узлы. В отличие от механического сцепления, ГДТ передает (и увеличивает) крутящий момент за счет жидкости.

Планетарный редуктор (ПР) получает крутящий момент от ГДТ и передает его на ведущие колеса, при этом, уменьшая или увеличивая, в зависимости от условий движения автомобиля.

Система гидравлического управления (СГУ) с помощью соленоидов открывает или закрывает клапаны переключения передач. За счет этого, трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и муфты в ПР. Происходит блокировка либо разблокировка тех или иных шестерен. Таким образом, происходит переключение на нужную передачу.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач отвечала так же гидравлическая система , т.е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных же агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, который получает данные о скорости движения автомобиля, количестве оборотов двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основе этих данных «принимается решение» о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП принято называть электронными .

Почему не включается АКПП и что делать – частые вопросы автолюбителей о неисправностях на АКПП и советы специалистов

В ходе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неполадки АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще других. О них и пойдет речь ниже.

  • Почему на АКПП не включается 1, 3, 4 передача или скорость – что делать?

Итак, давайте разбираться, по порядку, с каждой передачей.

  1. Если на АКПП Вашего автомобиля не включается 1-я скорость , и машина начинает вялое движение со второй, вероятнее всего, вышел из строя соленоид переключения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Решается эта проблема заменой неисправной детали.
  2. В другом случае, машина трогается нормально, но, не переключается на 3-ю передачу. Задний ход при этом работает нормально. Причина, скорее всего, в заевшем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Для исправления необходимо разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
  3. С 4-й передачей ситуация иная. Если на АКПП при необходимой скорости и оборотах двигателя не включается 4-я скорость, прежде всего нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive. В этом случае, на приборной панели обычно светится индикатор “O/D OFF”. Другая причина – засорение клапана, который отвечает за переход в Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако, это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагрета до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу так же не будет. Поэтому, если все в АКПП исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
  • Почему на АКПП не включается задняя передача или включается с ударом – причины и способы устранения неисправности

В случае, если задняя скорость включается с ощутимым ударом, самая вероятная причина такого поведения АКПП – износ фрикционных дисков . Фрикционные диски – один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП необходим капитальный ремонт.

Если же задняя передача не включается вовсе, дело в тормозной ленте или связанными с ней деталями – поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях, проблема решается путем замены неисправной детали.

  • Почему не включается паркинг на АКПП – как устранить неисправность?

Бывает и так, что автомобиль нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из самка зажигания. А если и удастся вынуть, то завести двигатель после этого уже не получится.

Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, работают ли стоп-сигналы на Вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую схему стоп-сигналов включен блокиратор рычага селектора (этот рычаг Вы переключаете перед началом движения), который срабатывает при нажатии педали тормоза. Если этот блокиратор не работает – ни снять с парковки, не перевести авто в этот режим не получится.

В этом случае нужно проверять на предмет неисправности

  • Педаль тормоза.
  • Электропроводку от педали до блокиратора.
  • Сам блокиратор.

Другая причина – неисправность троса , соединяющего рычаг с селектором на АКПП. В самом простом случае достаточно отрегулировать трос. Иначе – его нужно заменить.

Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП . В этом случае, парковочный механизм может попросту выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

  • Не включается драйв на АКПП – в чем причина и что делать?
  1. Режим «Драйв» (отметка «D» на рычаге селектора) – основной режим движения. Если он, по каким-то причинам не работает, или работает — но со сбоями, это ставит под угрозу, как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
  2. Если при включенном драйве машина не едет — значит, износились фрикционные диски, ответственные за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня муфты. Обычно, в случае такой поломки, 1-я и 2-я передачи работают нормально. Очевидный способ устранить неисправность – заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

Как видите, на первый взгляд, решения проблем, достаточно просты… Если хорошо разбираться в технике и иметь весь необходимый инструментарий для ремонта.

Чтобы автоматическая коробка передач работала без поломок длительное время, необходимо .

Но, в любом случае, лучше доверить своего верного помощника профессионалам, чтобы, после попытки самостоятельного ремонта не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением — на неработающий автомобиль.

Поставка кухонного оборудования от компании Penta-House

Почему выбивает УЗО | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Продолжаю серию статей про УЗО. И сегодня я хочу ответить Вам на вопрос почему выбивает УЗО.

Ведь срабатывает оно неожиданно и внезапно, что приводит многих граждан в тупик. Кстати, давно хотел написать эту статью.

Историй по такому случаю у меня накопилась целая коллекция, и рассматривать каждый случай отдельно и подробно займет много времени. Поэтому я решил поступить следующим образом. В данной статье я опишу все причины срабатывания УЗО с учетом моего приобретенного опыта. Если же Вы не найдете ответ в этой статье, то пишите мне на почту или в комментариях, и я с удовольствием помогу с решением Вашей проблемы.

Итак, приступим.

Причины срабатывания УЗО

Не думайте, что УЗО срабатывает просто так. В большинстве случаев это происходит по причинам, которые я разделяю на следующие группы:

1. Ложное срабатывание УЗО:

  • неисправна кнопка «Тест»
  • неисправен спусковой механизм
  • ток утечки внутри УЗО
  • кратковременный ток утечки
  • схема подключения

2. Рабочее срабатывание УЗО:

  • попадание человека под напряжение
  • нарушение изоляции электропроводки

Все перечисленные причины являются следствием наличия в цепи тока утечки. Нам лишь нужно определиться, есть ли фактическая неисправность в цепи и УЗО реагирует правильно, тем самым защищая нас, или же срабатывание УЗО является ложным и отключает потребителей понапрасну.

Рассмотрим каждый из этих моментов подробнее.

Неисправна кнопка «Тест»

Устройство защитного отключения (УЗО) может сработать ложно по причине неисправности нормально-открытого контакта кнопки «Тест». Этот контакт может «залипнуть», что приведет к постоянному срабатыванию УЗО.

Кто забыл, что это за кнопка, то познакомьтесь с моей статьей про принцип работы УЗО.

В такой ситуации, как только Вы поднимите рычажок УЗО в сторону включения, то УЗО не включится, т.е. рычажок не зафиксируется во включенном положении.

Неисправен спусковой механизм

Следующей причиной ложного срабатывания устройства защитного отключения является неисправность его спускового механизма.

УЗО в таком случае будет неожиданно отключаться от любых посторонних вибраций и колебаний, например, при резких хлопках двери квартиры или работе перфоратором.

 

Ток утечки внутри УЗО

Во время эксплуатации в корпусе УЗО может образоваться сконденсировавшаяся влага, которая приведет к появлению токов утечки внутри схемы УЗО. Это соответственно вызовет его отключение.

Лично я всего один раз сталкивался с проявлением такой причины неисправности. Устройство защитного отключения было установлено в ВРУ на открытом воздухе, что и способствовало скоплению влаги внутри корпуса.

 

Кратковременный ток утечки

В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядник для телефона, компьютер), устройство защитного отключения может сработать ложно.

Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств.

 

Схема подключения

Самое распространенное ложное срабатывание УЗО, которое мне приходилось видеть и устранять, возникает при неправильном выборе схемы его подключения.

Количество случаев совершения ошибок при подключении УЗО оставляет желать лучшего, поэтому предлагаю Вам изучить самые распространенные ошибки при подключении УЗО и не делать подобных ошибок при монтаже.

 

Попадание человека под напряжение

При касании человеком токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением, через его тело начинает проходит ток (ток утечки на землю через организм человека), который и вызывает отключение УЗО.

Думаю, что Вам будет интересно почитать статьи про действие электрического тока на организм человека и пример несчастного случая на производстве с двумя электромонтерами.

Если взять статистику, то такие случаи встречаются достаточно редко, порядка 2-3 % из всех случаев срабатывания УЗО. Связано это в первую очередь с высоким уровнем защиты и электробезопасности, а также малой возможностью поражения электрическим током в сетях с системой заземления TN-S и TN-C-S.

Пользуясь случаем, напоминаю Вам, что применять УЗО в системе заземления TN-C запрещено ПУЭ. Но я рекомендую все равно его устанавливать. Почему? Об этом будет отдельная статья. 

Что делать, если срабатывает УЗО?

Что делать, если выбивает или срабатывает УЗО?

Этот вопрос мне приходится слышать практически ежедневно. Ниже я приведу алгоритм действий по выявлению причины срабатывания УЗО.

Шаг 1. Отключите вводной автоматический выключатель в квартирном или этажном щите, и попробуйте взвести рычажок включения УЗО во включенное положение.

Если УЗО включится, то переходим к шагу 2, если же нет, то причиной срабатывания УЗО является его спусковой механизм. В этом случае необходимо купить УЗО и установить его вместо неисправного.

Шаг 2. Необходимо от УЗО отключить выходные цепи, т.е. отключаем отходящие провода от выходных клемм УЗО. Далее включаем вводной автоматический выключатель в электрическом щитке и пробуем включить УЗО.

Если УЗО включится, то переходим к шагу 3, если же нет, то причиной отключения УЗО является неисправный контакт кнопки «Тест».

Шаг 3. Если после проверки УЗО по первым двум шагам УЗО включилось, то причиной является:

  • ток утечки внутри УЗО
  • кратковременный ток утечки
  • неправильный монтаж или схема подключения УЗО
  • нарушение изоляции электропроводки.

Идем дальше.

В первую очередь нужно определиться в какой цепи установлено УЗО и что от него питается. Далее приступаем к следующему алгоритму действий.

Шаг 4. Отключаем от розеток или клемм все электрические приборы этой группы (линии) и пробуем включать УЗО.

Если оно включилось, то переходим к шагу 5, если же нет, то причиной срабатывания УЗО является:

В этом случае Вам нужно вызвать специалистов электротехнической лаборатории по месту жительства, а они в свою очередь найдут и устранят все неисправности.

Шаг 5. Отключаем от розеток или клемм все электрические приборы этой группы (линии) и пробуем, поочередно, включать их в сеть. Если причина в конкретном электрическом приборе, то Вы быстро найдете неисправный прибор. Его необходимо будет заменить или сдать в ремонт.

P.S. Следуйте всем моим рекомендациям при поиске причины срабатывания УЗО. Спасибо за внимание. Если Вам понравилась статья, то буду очень благодарен, если Вы поделитесь с ней с друзьями в социальных сетях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Почему выбивает автомат в щитке. Основные неисправности автоматических выключателей Вырубился автомат и не включается

Срабатывание автоматического выключателя – первый признак проблем энергоснабжения дома или квартиры, их решение не терпит отлагательств.

В случае нечастых перебоев, жильцы редко обращаются к электрикам за проверкой или , поскольку считают, что реальных осложнений нет. В большинстве случаев просто автомат включается заново и все возвращается на «круги свои». Но такой подход не верный, поскольку дальнейшие сбои гарантированны, ведь истинная причина не устранена, а значит может и перегореть проводка, может по плавиться сам автоматический выключатель, а может сгореть и электроприбор.

Рассмотрим первопричины выбивания автоматов на щитке и пути решения ситуации.

Возможные причины отключения автомата в электрощите

Существует несколько источников нестабильной работы автомата. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, а на некоторые нужно .

Высокая нагрузка на проводку

Перегруз сети выступает главным виновником выбивания автомата. Биметаллическая пластина внутри прибора нагревается, размыкая контакт. Это происходит, когда к одной электрической группе одновременно подключено несколько мощных приборов (бойлер, холодильник, стиральная машинка), и их суммарная мощность достигает 17-20 Ампер. Автомат же рассчитан на пиковую нагрузку 16 Ампер. Результат одновременного задействования группы устройств – срабатывает автоматический выключатель, прекращая подачу электричества, сохраняя целостность электропроводки..

Существует четыре варианта решения проблемы:

установить автомат мощнее, но возникает риск воспламенения оставшейся старой проводки: ведь нагрузка остается прежней и если автомат не сработает, а провода не выдержат большей нагрузки, то они просто могут перегореть;

избегать одновременного включения нескольких мощных приборов;

распределить мощность приборов по разным автоматам, но понадобится прокладка нового кабеля, установка дополнительной розетки;

заменить старый провод на новый большего сечения.

Последний вариант считается самым приемлемым – он гарантирует надежность, минимизирует риск отключения автоматики в будущем. Реализация задуманного невозможна без помощи специалиста.

Выход из строя бытового прибора

Причиной отключения автомата выступают вышедшие из строя используемые электроприборы. Необходимо определить, какая именно техника неисправна. Первое – отключите бытовые приспособления, включенные до момента выбивания автомата. Потом поочередно подключайте и наблюдайте, на каком устройстве автоматика вновь отключит электричество.

Выбивать автомат при включении холодильника может:

вышедший из строя компрессор;

нарушение функционирования пускового реле;

перегоревший ТЭН испарительного блока системы «No Frost».


При выбивании автомата на счетчике одновременно с пуском электрического котла первопричиной выступают неисправности:

повреждение ТЭНов: теплоноситель контактирует со спиралью, размещенной внутри;

перебит кабель питания;

наблюдается пробой на корпус, возникающий при оголении внутренней проводки котла.

Для микроволновок характерны такие неполадки, влияющие на срабатывание автоматического выключателя:

дефекты работы трансформатора, преобразовывающего ток напряжения с одного вида в другой;

замыкание внутри магнетрона.

Короткое замыкание

Подобная ситуация возникает, когда провод фазы контактирует с нулем. Результат – автомат может выбивать без нагрузки. Часто такое случается после проведения ремонтных или монтажных работ с просверливанием отверстий в стенах, где проложен кабель.

Для предупреждения замыкания необходимо обследовать места, которые были затронуты во время ремонта. При выявлении повреждения провода его нужно заменить на новый.

Плохой контакт

Если отключение автоматики началось без явных причин, проблема кроется в местах соединения проводов. Область изъяна определить легко: недалеко от самого щита или вблизи комнатных розеток. Для начала нужно перепроверить все зажимы в щитовой возле счетчика, особенно если наблюдается выбивание вводного автомата. Далее переходим к распределительным коробкам, розеткам, включателям.

Если после перепроверки всех соединений, продолжает выбивать – значит проблема кроется непосредственно в неисправности прибора-автомат, он требует замены.

Другие причины срабатывания автоматического выключателя

Выбивание также может быть связано с кратковременным повышением тока при перегорании лампочки накаливания. Особенно часты случаи, когда установленный выключатель рассчитан на незначительную силу – до 10 Ампер.

Встречаются случаи, когда выбивает автомат при включении стабилизатора напряжения, что связано с техническими особенностями последних. При их включении образуется ток, который превышает значение имеющегося автоматического выключателя. Помните, что недорогие стабилизаторы часто подводят, ненадежны, потому часто пробивают.

Несмотря на то, что с первого взгляда кажется будто проблема легко решаема, ремонт и замену должен проводить исключительно профессиональный электрик. В ином случае может пострадать не только электроприбор, но и воспламенится или будет плавиться вся проводка

Компания «ЛюксЭнергоСервис» предоставляет комплексные услуги по обслуживанию электрических сетей в квартирах и частных домах. Мастера нашего штата имеют соответствующее образование и допуски на выполнение электромонтажных работ, в том числе с сетями высокого напряжения (более 1000 В).

Нередко происходит отключение автоматического выключателя, установленного на вводе в квартиру. Распространенный, но неправильный способ устранения частого отключения АВ – замена на прибор большего номинала. Проблема может только усугубиться, есть вероятность повреждения проводки или приборов.

Автоматические выключатели – устройство и как работают

Когда выбивает автомат в щитке, его включают вручную, но если это случается слишком часто, начинают задумываться о причинах и способах их устранения. Чтобы яснее представлять, почему так часто ток автоматически отключается, следует ознакомиться с автоматическими выключателями и их работой. Электрический ток характеризуется силой тока и напряжением. Из этих показателей высчитывается мощность.

При постоянной величине напряжения сила тока зависит от подключенной мощности. Эту закономерность используют для защиты проводки и приборов.

Самый распространенный тип аппаратов, защищающих домашнюю сеть – автоматический выключатель. Каждый автомат:

  • рассчитан на определенное количество срабатываний;
  • имеет свой порог чувствительности, при превышении отключает потребителей;
  • имеет ограничение по току.

Многие, наверное, еще и сейчас используют пробки, 6 А, 10 А и так далее. Автоматы также выпускаются с расчетом на различную силу тока. Автоматические выключатели устанавливаются для защиты от короткого замыкания и перегрузок, которые могут привести к пожару. Так что устанавливать автоматы и пробки большего номинала, ставить жучки нельзя, они не смогут выполнять свою защитную функцию.

Еще одно устройство защиты – дифференциальное реле (УЗО). Когда происходит утечка тока, большего, чем заложен в параметрах прибора, реле разрывает цепь. УЗО рассчитаны на ток утечки 30 мА, но если помещение влажное, рекомендуется дифреле на 10 мА. С током утечки потребители иногда встречаются, когда, прикоснувшись, например, к холодильнику, ощущают удар током, если на щитке нет УЗО, при его наличии цепь при утечке тока разрывается.

Следующее более совершенное устройство – дифференциальный автомат, сочетающий функции автоматического выключателя и дифференциального реле, то есть срабатывает при перегрузке и утечке тока. Для защиты приборов от повышенного напряжения и скачков в сети служит . Его регулируют по минимальному напряжению или максимальному, времени срабатывания при нарушении диапазона заданных напряжений. Незаменимая вещь для домашней сети, если напряжение нестабильное.

Почему срабатывает автомат – возможные причины

Вызывают многие причины, от самых простых до довольно сложных. Найти причину, почему выбивает пробки, не составляет большого труда, приглашать электрика совсем не обязательно. Наиболее часто встречается отключение цепи в квартире, когда включено слишком много потребителей, тогда нагрузка по силе тока превышает максимально допустимую для АВ. Прибор защиты просто выполняет свою непосредственную работу – разрывает цепь, чтобы не произошло повреждения проводки.

Каждый автомат рассчитан на определенную нагрузку: 6 А, 10 А, 16 А и далее. Если одновременно включить несколько приборов солидной мощности, ток может достичь предела большего, чем выдерживает АВ, срабатывает защита. Наиболее распространены автоматы на 16 А, но одновременного включения стиральной машины, бойлера, электрочайника, кондиционера он не выдержит. Происходит отключение, проводка защищена от перегрузки. Если автомат имеет тепловой расцепитель, включить его сразу не удастся, он должен остыть.

Возможно также, что отключение происходит из-за неисправности самого защитного устройства. Иногда покупается бракованное изделие: на аппарате указан один номинальный ток, а он в действительности выдерживает значительно меньший. Корпус при этом нагревается, что говорит о срабатывании теплового расцепителя. Когда ток нагрузки, при котором срабатывает автомат и номинальный сильно не отличаются, аппарат исправен. На его работу влияет температура воздуха, класс изделия.

Частое срабатывание автомата происходит, если контакт на входе выполнен некачественно. Нагревается контактная пластина, само устройство, срабатывает тепловая защита. Часто корпус около вводных клемм, изоляция проводника оплавлены, что свидетельствует о перегреве из-за плохого контакта, и автомат отключает цепь. Возможно, что следов оплавления нет, но корпус горячий – значит, контакты плохие, но еще не успели подгореть.

Если подключен прибор, и автомат, до сих пор нормально работавший, мгновенно отключил цепь – причина, скорее всего, в поломке электроприбора. Отключаем его, включаем автоматический выключатель и другой прибор в ту же розетку. Если он работает, то причина кроется в неисправности бытового электроприбора. Повторное отключение автомата указывает на другие причины.

Причины частого выбивания автомата иногда кроются в повреждении проводки, отчего происходит короткое замыкание. Фаза и нуль где-то соприкасаются оголенными участками проводов, автомат реагирует на КЗ и отключает сеть. Отключаем всех потребителей, включаем АВ. Если автомат сработал – причина в проводке. Это часто одна из самых сложных неисправностей, найти место короткого замыкания иногда очень трудно, особенно если повреждена проводка в стене.

Устраняем причины частого отключения АВ – что и как делать

Если пропал свет, не работают розетки, идем к щитку и смотрим на автоматические выключатели. Чаще всего придется просто включить автомат. Современные АВ при срабатывании отправляют ручку включения вниз. Чтобы включить питание, поднимаем ее вверх. Во многих домах еще встречаются автоматы старого советского образца, у которых при срабатывании ручка находится в верхнем положении. Если АВ в щитке много, найти сработавший трудно. По очереди выключаем и включаем все автоматы.

Если сеть перегружена, она будет отключаться автоматом, но не постоянно, а через некоторый временной промежуток, необходимый для срабатывания защиты. Реже всего случается перегрузка цепей освещения. Обычно их защищает один автоматический выключатель на 10 А, этого в большинстве случаев достаточно. Но если установлено много дополнительных светильников, особенно галогеновых или с применением ламп накаливания, ставим отдельный автомат для освещения.

Гораздо чаще встречается перегрузка сети от бытовых электроприборов. Если включить потребителей на 20 А, а номинальный ток срабатывания автомата – 16 А, цепь, конечно, разорвется. Чтобы появилось полное убеждение, что автомат срабатывает от перегрузки, подсчитываем общее потребление тока электроприборами. Особенно хорошо это сделать в момент отключения электричества защитным устройством. Суммируем мощность всех включенных приборов, это число делим на напряжение сети (220 В), получаем силу тока в Амперах.

Сравниваем нагрузку сети с номиналом автоматического выключателя. В случае значительного превышения нагрузки тока от номинального автомата используем одновременно меньшее количество бытовых приборов. Если в доме старая алюминиевая проводка с малым сечением, устанавливаем дополнительное устройство – приоритетное реле тока, которое принудительно отключит неприоритетный прибор. Амперметр и вольтметр в щитке позволят визуально контролировать нагрузку и напряжение.

Плохой контакт возникает при некачественном соединении, может быть в любом месте – от , распределительных коробок до светильников и розеток. Слабо подтянутые контакты затягиваем, если они не успели подгореть, оплавленный автоматический выключатель меняем на аналогичный. Контакты розеток со временем ослабевают, подгорают. Смотря по степени повреждения, поджимаем контакты или меняем розетку. Осматриваем систему освещения – выключатели, светильники и устраняем неполадки аналогичным способом, что и в розетках. В последнюю очередь смотрим контакты в распределительных коробках, устраняем проблемы.

Бытовая техника может иметь различные неисправности, способные вызвать срабатывание защитного автомата. Если это происходит с определенной закономерностью, большая вероятность именно такой причины. Замечаем, при включении какой техники срабатывает автомат, отключаем ее и смотрим, как ведет себя АВ без этого прибора. Если отключения не происходит, ищем неисправность в бытовой технике или сдаем в ремонт.

При коротком замыкании, если выбило пробки, делаем осмотр выключателей и розеток, проверяем, как подключены жилы к клеммам, подтягиваем винты, если провода настолько слабо затянуты, что могут соприкасаться и коротить. Дальше переходим к распределительным коробкам, проверяем, нет ли оголенных проводов, способных при касании вызвать короткое замыкание. Затем проверяем качество соединений в светильниках, люстрах. Последней проверяем проводку, которая в большинстве скрыта в стене. Для обнаружения КЗ пользуемся тестером или вызываем электрика, имеющего тепловизор или другие приборы, способные обнаружить короткое замыкание в скрытой проводке.

Другие причины отключения сети автоматом случаются довольно редко. Перегорела лампочка накаливания, АВ разорвал цепь. Ничего страшного нет, просто возникла кратковременная перегрузка, автомат среагировал. Иногда выбивает при включении стабилизатора, если он при запуске создает ток, выше номинального в автомате. Если отключение происходит при включении освещения, проверяем светильники мультиметром. После затопления квартиры случается, что расклеивается изоляция, происходит короткое замыкание. Обязательно после подтопления проверяем всю проводку.

Устанавливаем защитное устройство – как подобрать номинал

Если требуется установить автоматический выключатель, отличающийся номиналом от установленного ранее, требуется осторожность. Неправильно подобранный номинал может вызвать возгорание проводки или постоянное отключение автомата. Если использовать способ, когда мощность приборов делят на 220 и не учитывать другие факторы, можно совершить ошибку. Обязательно учитываем внутри дома.

Если выбило пробку, необязательно менять ее на автоматический выключатель. Ведь пробка – тот же автомат с аналогичными функциями.

Если в квартире используется старая алюминиевая проводка 2,5 мм 2 , изоляция задубела и потрескалась, выбираем только автомат на 16 А, какие бы приборы не использовали. Возможный вариант – проводим еще один фазный провод и устанавливаем на каждый АВ с номиналом 16 А, потому что такая проводка способна выдержать только 19 А. Выбираем для автомата номинал 16 А, чтобы он надежно срабатывал и не загорелись провода. Одновременно включаем электроприборы общей мощностью до 3,5 кВт.

Если проводка новая медная, но сечение неизвестное, нужно его определить. Берем небольшой кусочек провода, идем в магазин, сравниваем с образцами электропроводки. После определения сечения подбираем автоматический выключатель:

  • на вход медного кабеля 1,5 мм 2 устанавливаем 10-амперный автомат;
  • при сечении 2,5 мм 2 – 20 А, но лучше 16;
  • кабель 4 мм 2 выдержит ток 25 А;
  • 32 А подойдет для кабеля 6 мм 2 .

Подсчитываем нагрузку для каждой линии.

Когда одновременно меняем автоматический выключатель и проводку, предельный номинальный ток автомата для городских многоэтажек – 40 А, чтобы не пострадала проводка от ЛЭП к дому. Устанавливаем щиток с отдельными автоматами для каждой линии. Смотрим мощность приборов для каждой линии, подбираем кабель с соответствующим сечением и только потом автоматический выключатель соответствующего номинала.

Содержание:

Основной функцией автоматического выключателя является защита сети от перегрузок и коротких замыканий. Нередко возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать проблему, почему выбивает автомат в щитке и устанавливать причины таких срабатываний. Обычно все дело ограничивается заменой автомата на более высокий номинал. Однако подобные действия не позволяют эффективно решить вопрос, поскольку срабатывание будет происходить уже при увеличившейся нагрузке на проводку. В результате, линии домашней сети могут перегореть и выйти из строя. Для принятия наиболее действенных мер, необходимо знать причины, вызывающие срабатывание автомата в каждом конкретном случае.

Выбивает автомат в квартире причины

Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции – защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.

Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию – защищает от короткого замыкания путем срабатывания.

Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью . Однако в особо сложных случаях рекомендуется способного точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.

При включении света выбивает автомат

Довольно часто в момент включения света выбивает вводной автомат, и вся электрическая сеть оказывается обесточенной. Данная неисправность может возникнуть по различным причинам, и самая главная из них заключается в неисправности подключения люстры, где используются обычные лампочки накаливания с цоколем Е27. Для выявления возможной неисправности нужно выкрутить лампы и осмотреть их цоколи на предмет замыкания.

В точке подключения люстры подгорает контакт, который становится причиной замыкания и срабатывания защитного устройства. Иногда все дело в трансформаторе на 12 вольт, входящем в конструкцию люстры.

В некоторых случаях срабатывание автоматического выключателя в щитке происходит в момент перегорания лампочки. Автомат выбивает под действием кратковременной перегрузки. При низком номинале в 6-10 ампер высока вероятность незапланированного срабатывания. Такого эффекта полностью лишены люминесцентные и светодиодные лампы.

Постоянно выбивает автомат в щитке

Довольно часто хозяева частных загородных домов и квартир задаются вопросом, почему выбивает автомат в щитке без нагрузки, при отсутствии видимых причин. Кроме уже рассмотренных факторов, подобная ситуация нередко возникает из-за перегрузок в розеточной сети.

При составлении проекта и монтаже электропроводки нельзя с абсолютной точностью установить степень нагрузки на каждую группу розеток. Обычно на 3-4 розетки приходится отдельный автоматический выключатель. Однако при наличии мощного защитного устройства, значение номинального тока подключенных розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно возникнет перегрузка, особенно, если в одну группу розеток включены одновременно утюг, плита, микроволновка и другое мощное оборудование. В результате, происходит непременное срабатывание автоматического выключателя. Исключить подобные случаи возможно путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такая возможность отсутствует, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.

Иногда случается так, что выбило автомат и не включается обратно. Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно нагревается. Для повторного включения устройства достаточно дать ему остыть, и он вновь заработает в нормальном режиме. Автомат нередко срабатывает под действием неисправного прибора, потребляющего повышенный ток. В результате, наступает перегрузка сети и выбивание автоматического выключателя. Решением проблемы, как уже отмечалось, становится поочередное включение приборов до тех пор, пока среди них не обнаружится неисправный.

Случается так, что сам автомат бывает неправильно подключен. Жилы, слабо подтянутые в клеммах, приводят к нагреванию этого места и срабатыванию теплового расцепителя. Причина видна невооруженным глазом, когда подгоревшей становится не только изоляция провода, но и корпус прибора.

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

  • Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
  • Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

  • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Неисправность защитного устройства.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

  • Отключаем все агрегаты от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

  • КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
  • Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
  • Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
  • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
  • Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
  • Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

В любом имеющем электропроводку доме на распределительном щите есть автоматический выключатель (автомат). Это устройство предназначено для автоматического обесточивания сети. Для того чтобы понять, почему выбивает автомат в щитке и что делать, надо определить причины этого явления.

Основные причины

Если подключение устройства в розеточную группу приведёт к превышению суммарной мощности, его следует подсоединить к другой цепи

Автомат в распределительном щитке может сработать вследствие следующих причин:

  • подключение слишком большой нагрузки;
  • короткое замыкание;
  • неисправность самого автомата.

При включении в сеть большого количества электроприборов в цепи может возникнуть ток, значение которого превышает допустимое для этой цепи. Это может случиться, когда одновременно включаются чайник, машина для стирки, электроплита и другие приборы. В этом случае срабатывает автомат, который отключает сеть. В современных автоматах на превышение тока реагирует тепловой расцепитель.

При частых срабатываниях автоматического выключателя категорически запрещается его замена на аппарат с большим номиналом!

В случае короткого замыкания происходит резкое увеличение тока. Тогда срабатывает электромагнитный расцепитель автомата. При этом в катушку втягивается сердечник и через рычаги размыкает контакты. Время срабатывания этого расцепителя не превышает 0,02 с.

В некоторых случаях виновником отключения может стать неисправность самого автомата, представляющего довольно сложную конструкцию.

Возможные последствия

Короткое замыкание – самая частая причина пожаров в квартирах и домах

Последствиями внезапного отключения сети при срабатывании автомата, в худшем случае, могут быть перерывы в компьютерной игре или в работе стиральной машины. Гораздо более тяжёлые последствия могут возникнуть, если автомат не сработает. Например, если он откажет при коротком замыкании, то может возникнуть возгорание, которое часто приводит к пожару.

Что делать

Если у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели

В случае отключения сети вначале желательно разобраться в том, почему выбивает автомат в щитке. Для этого можно использовать следующий алгоритм:

  1. Определить суммарную мощность всех подключённых электроприборов.
  2. Разделить суммарную мощность на напряжение 220 В и определить суммарный потребляемый ток (Iп).
  3. Сравнить потребляемый ток с номинальным током (Iн) автомата.
  4. Если Iп > Iн, то необходимо сократить число включённых приборов таким образом, чтобы Iп

Если неисправность связана с появлением короткого замыкания, то вначале необходимо проверить каждый из подключённых приборов. Это можно сделать, например, путём их поочерёдного отключения. Если окажется, что при отключении всех электроприборов в цепи остаётся короткое замыкание, то следует проверить саму электропроводку, в том числе такие её элементы, как выключатели или розетки.

Если окажется, что автомат отключается сам по себе независимо от наличия неисправностей в цепи, то его следует заменить на исправный.

Поскольку по технике безопасности замену такого прибора необходимо производить при отключённом напряжении, подводимом к щитку, то эту замену лучше поручить электромонтёру.

В большинстве случаев срабатывание автомата в щитке – его штатная работа, и то, что он её выполняет – очень хорошо, так и должно быть, но при условии, что сам автоматический выключатель исправен. Для проверки работы электрической сети в квартире или доме лучше пригласить специалиста.

Как найти повреждение, неисправность: погас (пропал) свет или выбило розетки.

Первое и важное правило, как найти (находить) повреждение, если пропал свет, или не работает розетка. Всегда во всех случаях, прежде чем начинать искать неисправность, нужно начинать с проверки напряжения, подходящему к конкретному прибору. То есть, приходит ли 220 Вольт.

1. Данный момент рассматривается, если лампа в люстре одна. Сначала нужно проверить лампочку. Потом, если она визуально целая, попробовать закрутить заведомо рабочую лампочку. Просто бывает так, что визуально может быть и целая, а прибором она не «прозванивается», т. е. она не рабочая. Итак, лампочка целая. Если лампочек несколько, и они до этого все работали, то причина не в самой люстре. Тогда далее…

2. Клацаете выключателем, принимаем пока условно что он рабочий. Если при включении выключателя происходит короткое замыкание, проблема скорее всего в люстре (чаще в патроне), либо же в распредкоробке.

3. Проверяем пробки или автоматы. Они должны быть включенными. Проверять их в первую очередь нужно, когда произошло короткое замыкание. Если пробки 100 % целые (т.е на них «сидит» ещё какой-то свет и он работает, или подставлены заведомо рабочие пробки), возвращаемся к выключателю.

4. Cнимаем крышку с выключателя, и принудительно перемыкаем контакты изолированным проводом с зачищеными контактами или же снимаем провода с клемами и перемыкаем их между собой (если только до этого не было короткого замыкания). Может быть и перелом контактов при выходе из коробки где выключатель.

5. Свет всё таки не зажигается, а лампочка, пробки, и выключатель целые. Тогда нужно снять колпак под люстрой, или весь светильник, оставив провода под потолком. И тогда проверить напрямую индикатором или лампочкой подачу напряжения. Как это сделать?

6. Полностью обесточиваем, зачищаем провода возле люстры, и касаемся одного провода резьбовым соединением лампы, и другого провода-центральным контактом самой лампы. Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не коротнуть провода и Вас не ударило током. Держать нужно только за стекло! Включаем питание на пробке и на выключателе. И опять смотрим, появился ли свет. Можно вместо лампочки применить какой-то прибор с вилкой (фен, настольная лампа, утюг), и касаться штырьками вилки концов провода.

На схеме показано большими цифрами очерёдность проверки нахождения неисправности света.

7. Если света всё же нет, то тут уже проблема либо в изломе провода под потолком, либо в распредкоробке, либо повреждён провод в самом потолке или под штукатуркой, и тут уже не обойтись без электрика со специальным прибором.

8 Ещё неисправность может быть как и в щитке, так и на входе или выходе из пробкодержателей, или автоматов (подгорают контакты на винтах в местах подсоединения проводов или внутри самого автомата.) Этот пункт проверяется в первую очередь, если света нет вообще.

Категорически запрещается вместо пробок вставлять отвёртки, гвозди и тому подобные материаллы, даже для проверки. При коротком замыкании возникнет пожар, и уже ничего нельзя будет сделать, так как произойдёт всё мгновенно.

Если в розетках пропал свет. Как найти неисправность?

1. Убеждаемся что данная розетка не рабочая, для этого включаем любой заведомо рабочий электроприбор (фен, утюг и др. )

2. Проверяем пробки или автоматические выключатели (у кого что установлено). Они должны быть включены. Их можно и не проверять, если на той же линии, есть рабочие розетки. Индикатором проверяем выход с них. Он покажет выход только фазного провода. Если индикатора нет, то…

3. Можно воспользоваться патроном с лампочкой и проводами. Касаясь клемм с выхода пробок или автоматов, проверяем наличие напряжения на выходе. Если лампочка светиться, то они исправны. Если же нет то …

4. Вскрываем крышки розеток, начиная от кухни. Смотрим на винтовые контакты. Они должны быть не подгоревшие и не заржавевшие. Находим такую розетку с плохими контактами, и обесточив, зачищаем заново контакты. Проверяем той же лампочкой. Если и там не нашли, тогда нужно искать излом провода, или или его обрыв. Но далее сможет разобраться электрик.

Стабилизатор не включается или выбивает автоматы. Основные неисправности и ремонт стабилизаторов



Как и любое сложное электронное устройство, стабилизатор напряжения иногда выходит из строя, сам выключается или выбивает автоматы или по крайней мере не корректно работает, гудит или пищит.
Причин может быть несколько, в зависимости от конкретной ситуации, и это может зависеть от неправильности использования или же зависеть непосредственно от типа и электронной начинки самого аппарата.

Попытки хозяев отремонтировать самому такое сложное устройство могут быть оправданы только в случае поверхностных причин поломки и небольшого понимания в принципе работы устройства.

Но не всегда это приводит к желаемому результату, а зачастую и вовсе может привести к полной поломке платы управления а также силовых ключей, что в итоге повысит стоимость ремонта в разы.
По этому лучше доверить ремонт специалистам, тем более в случае если стабилизатор на гарантии.
Но мы все же рассмотрим основные причины неисправностей, и методы их устранения.

Стабилизатор любого типа – это сложное электронное устройство и зачастую для выявления неисправности будут необходимы измерительные приборы и хотя бы некоторые познания в радиотехнике.

Как правило во всех стабилизаторах напряжения стоит целая система защиты целью которой есть защита силовых элементов от сгорания, защита по превышению мощности, перегреву устройства, а также защита выходного напряжения от аномальных скачков напряжения.
В основном вся защита стабилизатора реализована на плате управления, сложность схемы которой, зависит от типа стабилизатора.

Сложнее всего выявить неисправность в стабилизаторе на симисторных ключах, сложная схема управления требует проверки с помощью осциллографа или в крайнем случае можно применить метод последовательной проверки каждого элемента схемы.

В релейных стабилизаторах напряжения частой причиной поломки является реле которое переключает обмотки трансформатора. При частом нестабильном напряжению в сети реле выполняют множество переключений на протяжение дня, со временем контакты реле подгорают, еще могут залипнуть, а бывает и сама катушка реле перегорает. В таких случаях может появится сообщение об ошибке, стабилизатор может просто выключится, а может быть и куда хуже вплоть до внутреннего замыкания с соответствующими последствиями.

Самым простым в ремонте можно назвать сервоприводный стабилизатор, после снятия крышки устройства можно наглядно рассмотреть его поведение и попытаться выявить причину логическими выводами.

Основные и общие неисправности стабилизатора

Стабилизатор отключается. Скорее всего, в большинстве случаев, отключение защитное и срабатывает при критическом повышение или понижение напряжения. После восстановления подходящего напряжения – питание восстанавливается сразу или через 5 секунд если установлены такие настройки.
Но следует заметить что не все стабилизаторы так “следят” за нижней границей напряжения и часто при снижению напряжения до “нестабилизируемых” нижних границ напряжение падает без отключений. В таких случаях рекомендуется использование в щитке реле напряжения в котором настраивается верхний и нижний границы нужного вам напряжения, при выходе за их пределы – реле отключит нагрузку от сети.

Стабилизатор может также отключится и при превышению нагрузки (перегрузке) в таком случае оно будет сделано ступенчато, а при двукратной перегрузке будет выполнено моментальное отключение стабилизатора.
Кроме того выключится стабилизатор может при сработке термодатчика от перегрева силовых элементов или трансформатора.

Если стабилизатор часто выключается, нужно проверить входное напряжение, при его допустимых значениях  – отключить нагрузку и убедится в том что в ней нет замыканий.
Если  без нагрузки стабилизатор работает значит нагрузка неисправна, убедится в этом можно, подключив к стабилизатору эквивалентную нагрузку и если стабилизатор будет с ней работать то в первой нагрузке замыкание, если не будет работать с эквивалентной нагрузкой – то стабилизатор стал неисправным. Также о неисправности будет говорить тот факт если на входе напряжение будет в пределах нормы а стабилизатор не будет включатся.

Выбивает автомат при включение стабилизатора. Срабатывает защита которая ясно дает нам понять о коротком замыкание или значительной перегрузке. Впервую очередь нужно попробовать включить стабилизатор без нагрузки, тем самым сузив круг возможных причин. Если автомат выбивает без нагрузки значит стабилизатору потребуется серьезный ремонт. Прежде всего необходимо обратить внимание на мощность стабилизатора и автомат (по номиналу), может быть автомат на слишком малый ток, а стабилизатор во время включения потребляет большой ток.  В некоторых (частых) случаях стабилизатор все же можно заставить работать если убрать заземление на сетевой вилке ( подключив стабилизатор с помощью переходника без заземления), но это не выход и скорее всего устройство придется ремонтировать.

Греется трансформатор стабилизатора (без нагрузки) Прежде всего нужно убедится в том что нагрузка выключена, если при этом трансформатор все же продолжает греться то возможно в трансформаторе произошло межвитковое замыкание, или что более вероятней – замыкание где то в переключателях (в зависимости от типа стабилизатора)
Например в релейном стабилизаторе следует обратить внимание на реле, а в симисторном – на силовые ключи. При пробое или замыкание (одного) силового элемента возникнет замыкание на одной из выходных обмоток, шаг напряжения на одной обмотке небольшой но все же достаточный чтоб перегреть трансформатор, а возможно и запустить защиту которая отключит устройство.

Реле можно осмотреть и прозвонить тестером (в выключенном состояние), убедится в отсутствие залипаний.
Симисторные или тиристорные ключи также можно проверить с помощью тестера. Между управляющим электродом и катодом сопротивление должно быть одинаковым при прямом и обратном измерении, а между анодом и катодом – стремиться к бесконечности.

В сервоприводных стабилизаторах, силовых ключей нет, но трансформатор может перегреваться из за  забившихся в пространство между витками графитовых опилок, элементов гари и пыли. Такие устройства требуют периодической чистки рабочей контактной части витков трансформатора.

Поломка двигателя сервопривода или некорректная его работа, сюда же можно и причесть и обгорание и износ рабочей щетки что будет сопровождаться чрезмерным искрообразованием.
В сетях с частыми скачками напряжения двигатель сервопривода постоянно работает на износ, такое частое движение быстро вырабатывает определенный ресурс работы реверсного двигателя.
Поломка двигателя часто, за собой влечет также выход из строя выходного каскада управления сервоприводом, силовые транзисторы попросту перегорают.
В некоторых случаях двигатель можно попытаться реанимировать, разобрав и добравшись к его щеткам, очистить их от мелкой пыли и загрязнений. Собрав двигатель снова, произвести смазку редуктора и втулок на его якоре. Такое профилактическое обслуживание может значительно увеличить его ресурс работы, а к тому же уменьшить общий шум от работы сервоприводного стабилизатора.

Выход из строя реле. Часто такая поломка приводит также и к выходу из строя транзисторных ключей соответствующего реле.
В таких случаях и реле и транзистор подлежат замене на новые. В некоторых случаях изношенные контакты реле можно восстановить. Для этого разбирают корпус реле, затем снимают с пружины подвижный контакт. С помощью “нулевочной” наждачной бумаги, с контакта снимаются все нагоревшие частицы, после чего контакты протирают мягкой тряпочкой смоченной в спирте или растворителе.
После восстановления реле, нужно обязательно убедится в исправности управляющих выходных транзисторов (типа SD882 или D882Р).

Помимо описанных выше поломок которые встречаются наиболее часто, часто можно столкнутся и с такими:

Дисплей. Хаотичное отображение на дисплее разных элементов или неполное отображение информации на дисплее может говорить о нарушение контакта между платой и дисплеем. Как правило для соединения там используют “токопроводящую резинку” которая прижимается между платой и стеклом ЖК-дисплея, в процессе постоянного нагрева стабилизатора и повышенной температуры внутри резинка пересыхает а плата может согнутся или незначительно деформироваться что вызовет потерю надежности контакта.
В сегментных дисплеях причины могут быть немножко другие.
В них зачастую причина кроется в плохой пропайке индикаторов и элементов платы. Элементы следует осмотреть на качество пайки, особое внимание уделив кварцевому резонатору и контролеру дисплея. Место соединения платы с дисплеем также осмотреть и при необходимости пропаять шлейф и контакты или очистить “токопроводящую резинку”.

Поломка платы управления. Электронная плата управления у любого современного стабилизатора содержит множество радио элементов. Ее ремонт прежде всего, начинается с беглого осмотра всех элементов, их состояния и мест пропайки на плате. Обратить внимание на саму плату, почерневшие дорожки в местах перегрева и едва заметные микротрещины.
Очень часто можно заметить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Часто конденсаторы внутри пересыхают и при этом теряют свою электрическую емкость.
Кроме того на плате можно выявить изменения оттенка радиоелементов от сильного перегрева, такие детали нужно выпаивать и проверять с помощью тестера и приборов.
Но как правило визуальный осмотр может только подсказать о масштабах случившейся неисправности, ну а сам ремонт таких плат не ограничивается заменой очевидно испорченных элементов и требует добавочной ревизии разных компонент при помощи особого оборудования. Поэтому, в случае если прозвонка силовых транзисторов и прочих элементов не обнаружила причины неисправности, ремонт платы управления лучше доверить специалистам.

Стабилизатор гудит (шумит). Почти все стабилизаторы в процессе своей работы издают небольшие шумы, одни типы больше, другие меньше. Количество шума от стабилизатора будет напрямую зависеть от стабильности напряжения в сети, чем больше скачков и изменений напряжения происходит – тем больше стабилизатор должен выравнивать напряжение на выходе.
Наиболее шумными считаются сервоприводные стабилизаторы, постоянное включения реверсивного двигателя и его шум при движение графитового ползунка по обмоткам трансформатора приносят небольшой дискомфорт к которому со временем каждый владелец привыкает. Релейные стабилизаторы также издают щелчки при переключение обмоток трансформатора – тоже шум. Более благоприятными в этом плане можно считать симисторные и тиристорные стабилизаторы.
Едва слышное гудение сопровождает все стабилизаторы, источником звука есть сам преобразующий трансформатор и его гудение будет тем больше, чем больше разница входного и выходного напряжения и чем больше нагрузка в это время.
При повышенных шумах и гудению устройство лучше разобрать и осмотреть, возможно потребуется ремонт, а возможно профилактическое восстановление, например восстановление подвижной части электродвигателя сервоприводного стабилизатора.

Стабилизатор пищит. Здесь важно пищит он под нагрузкой или в холостом режиме. Отключаем нагрузку и прислушиваемся, в некоторых типах стабилизаторов (электронного типа) может быть слышен едва ощутимый писк, ето нормально.
Но если стабилизатор пищит (ощутимо) от повышения нагрузки, это может говорить о малом запасе прочности элементов конструкции аппарата, другими словами, если вы не перегружаете стабилизатор то он все же работает на пределе возможностей.

После успешного ремонта стабилизатор напряжения можно проверить с помощью ЛАТРа.
К ЛАТРу подключают проверяемый стабилизатор, а на выход стабилизатора подключают нагрузку в виде лампочки накаливания (примерно 60вт). Дальше изменяя напряжения на ЛАТРе, наблюдают за работой стабилизатора и параметрами напряжения на выходе.

Напоследок дам несколько советов, которые помогут надолго сохранить прибор в рабочем состоянии:

  • Следите за тем чтобы стабилизатор не работал долгое время  при напряжение меньше 160 вольт. По крайней мере чтобы в такие моменты нагрузка на нем была сведена на минимум.
  • При постоянно пониженном напряжение нужно приобретать и использовать специальные стабилизаторы, например у “Ресанта” есть некоторые модели позволяющие работать даже при 90 вольтах в сети.
  • Суммарная мощность нагрузки должна быть хотя бы на 10% меньше мощности стабилизатора. При етом стараться одновременно не включать ее всю на длительное время.
  • Подключая стабилизатор на весь дом необходимо оборудовать в щитке дополнительное УЗО с токовым номиналом не ниже чем у автомата на стабилизаторе.
  • Очень важна правильная установка стабилизатора. Помещение где будет находится стабилизатор должно быть проветриваемым и сухим. Запрещается установка в нишах что будет нарушать воздухообмен и вызывать частый перегрев устройства.

Что происходит, когда вы теряете сознание?

  • Опубликован20 ноя 2018
  • Отзыв написан20 ноя 2018
  • Автор Майкл В. Ричардсон
  • Источник BrainFacts / SfN

iStock.com / Wavebreakmedia

Вы видели это по телевизору – персонаж шоу или профессиональный спортсмен на поле получает резкий удар по голове и падает на землю, потеряв сознание. Нокаутирующий удар – это черепно-мозговая травма или сотрясение мозга, но не каждое сотрясение мозга означает потерю сознания. Кристофер Гиза, профессор детской неврологии и нейрохирургии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, объясняет, что происходит при нокауте, чем оно отличается от обычного сотрясения мозга и как действовать после нокаута.

Что значит потерять сознание?

Ваш мозг состоит из трех больших частей. Внизу левое полушарие, правое полушарие и ствол мозга. Вы можете потерять сознание, если выключить оба полушария одновременно – хотя, если затронуто только одно, другое может частично восполнить слабину. Вы также можете потерять сознание, если часть ствола мозга выйдет из строя. На мозговую деятельность может повлиять ряд вещей – кислород может быть отключен в определенных частях или кровеносный сосуд может лопнуть.Но удар по голове также может вызвать сбои, которые могут привести к потере сознания.

Исследовать Мозговой ствол 3D МОЗГ

Думайте о мозге как о твердом желе. Два полушария тяжелые, а ствол мозга, соединяющий два полушария с остальной нервной системой, узкий, как стебель цветка. Когда голова сильно двигается, мозг перемещается по черепу. Самая тяжелая часть мозга оказывает сильное давление на ствол мозга, который можно скручивать и тянуть во время удара, поскольку остальная часть мозга смещается.Это скручивание и натяжение может привести к разрыву мозговых цепей, потере изоляции или перекручиванию, и это отключает части мозга. Если затронуть часть ствола мозга, отвечающую за сознание, вы будете нокаутированы.

В чем разница между нокаутом и сотрясением мозга?

Они связаны, но не одинаковы. Раньше люди думали, что если ты не теряешь сознание, тебе не нужно беспокоиться о сотрясении мозга. Благодаря дальнейшим исследованиям сотрясений мозга мы теперь знаем, что примерно в 90% диагностированных сотрясений не происходит потери сознания.

При любом сильном ударе по голове происходит то же самое. Мозг перекручивается, цепи могут разорваться, и повреждение приводит к кризису в мозгу. Но могут быть затронуты разные части мозга. Сотрясения обычно вызывают проблемы со зрением, дезориентацию, потерю памяти, головные боли, проблемы с балансом и множество других заболеваний, поскольку цепи, которые поддерживают эти функции, выходят из строя. Но до тех пор, пока часть мозга, отвечающая за сознание, затронута минимально, нет гарантии, что вас вырубят.

Каковы долгосрочные последствия потери сознания?

Это зависит от тяжести травмы. Если вы ненадолго потеряете сознание и получите сотрясение мозга, от 75 до 90 процентов людей полностью выздоровеют через несколько месяцев. Но серьезное повреждение мозга может привести к потере сознания на несколько дней, недель или даже дольше. Если есть внутреннее кровотечение или опухоль в головном мозге, может потребоваться операция, чтобы уменьшить давление на мозг. Тяжелые травмы также могут вызывать длительные эффекты, которые различаются, включая потерю памяти, паралич, судороги и длительные поведенческие или когнитивные изменения, в зависимости от пораженных участков мозга.Но в таких случаях потеря сознания является симптомом травмы, а не причиной долгосрочного дефицита.

Если вы потеряете сознание от удара по голове, как действовать лучше всего?

Если потеря сознания очень короткая – менее минуты – и другие симптомы сотрясения мозга исчезают быстро, достаточно посещения врача первичной медико-санитарной помощи, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Если кто-то теряет сознание более минуты и симптомы не исчезают в течение нескольких минут, важно доставить его в отделение неотложной помощи, чтобы проверить, нет ли более серьезной черепно-мозговой травмы.Врачи проверит, нет ли внутреннего кровотечения или синяков, которые могут быть опасными.

Спорт сформировал наш взгляд на эту тему – будь то нокаут на ринге или футболист, который не встает после неудачного подката. Что не так, по мнению спортивных СМИ и общественности, о том, что они потеряли сознание или получили другие травмы головы?

Я думаю, что люди ошибаются в сотрясениях мозга и бессознательном состоянии и расходятся во мнениях по этому поводу. Бытует мнение, что сотрясения мозга – это мелочь, и что спортсмен на поле, получивший травму головы, должен быть более жестким и упорным.Но это неверно – это серьезные травмы, которые необходимо устранить врачу или квалифицированному специалисту, чтобы предотвратить длительный ущерб. Есть и другая точка зрения обеспокоенного родителя или опекуна, который наблюдает за своим ребенком, занимающимся контактным спортом, и боится любого удара по голове и пытается предотвратить любой риск получения травмы. Для спортсменов, молодых и старых, риск травмы головы может быть снижен за счет множества факторов, включая опытных тренеров, соблюдение правил, призванных ограничить риск для игроков, и даже просто обеспечение того, чтобы оборудование было в хорошей форме и подходило должным образом. .Эти меры предосторожности могут предотвратить большой вред, и риски должны быть сбалансированы с пользой от любого вида спорта или физической активности.


На этот вопрос ответил Кристофер Гиза, как сказал Майкл Ричардсон на сайте BrainFacts.org.

Об авторе

Майкл У. Ричардсон

Майкл У.Ричардсон – писатель и редактор из Бруклина, штат Нью-Йорк, освещающий самые разные темы – от мозга и поведения до окружающей среды.

BrainFacts.org приветствует все ваши вопросы, связанные с мозгом.

Каждый месяц мы выбираем один вопрос читателя и получаем ответ от ведущего нейробиолога. Всегда что-то интересовало?

Заявление об отказе от ответственности: BrainFacts.org предоставляет информацию о понимании в этой области причин, симптомов и исходов заболеваний головного мозга. Он не предназначен для предоставления пациентам конкретных медицинских или иных советов. Посетителям, интересующимся медицинской помощью, следует проконсультироваться с врачом.

Имя* Пожалуйста, введите ваше имя.

Фамилия* Пожалуйста, введите свою фамилию.

Адрес электронной почты* Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты. Адрес электронной почты является недействительным.

Город

Состояние Выберите OneAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict Of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

Страна Выберите OneUnited StatesCanadaUnited KingdomIrelandAustraliaNew Zealand ——————- AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическую Республику TheCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-bissauGuyanaHait Остров iHeard и МакДональда IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian Территория, ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарВоссоединениеРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСвятая ЕленаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и Мик uelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia и MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet Нам-Виргинские острова, Британские Виргинские острова, U.С.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

Вопрос* Пожалуйста, введите свой вопрос.

Вопрос отправлен. Спасибо.

При отправке отзыва произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телевизор не работает после отключения электроэнергии – что делать

Отключение электроэнергии – это незначительное, но все же очень неприятное неудобство современной жизни.К сожалению, если вы живете в районе с плохой инфраструктурой электросетей или штормовым климатом, вы можете испытывать перебои в подаче электроэнергии чаще, чем люди, живущие в других районах.

Самый большой риск отключения электроэнергии – это потенциальный вред, который он может нанести вашим электронным устройствам. У вашего телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники могут возникнуть проблемы с включением после отключения электричества. В этой статье мы рассмотрим, что делать, если ваш телевизор не запускается после отключения электроэнергии.

Типы перебоев в подаче электроэнергии

Отключение электроэнергии может произойти по множеству причин, скорее всего, из-за отказа одного или нескольких компонентов на линии электропередачи. Это может быть из-за отказа силовой установки или где-то поблизости от вас.

В основном причины отключения электроэнергии можно разделить на две категории: потеря питания (постоянная неисправность, частое отключение, отключение электроэнергии) и чрезмерный скачок напряжения. Неустранимая неисправность происходит из-за неисправности линии электропередачи, и питание снова включается автоматически, когда ситуация разрешается.Падение напряжения характеризуется падением напряжения. Если напряжение полностью упало, то это отключение электроэнергии – полная потеря мощности.

Всплеск напряжения происходит, когда в одном из элементов сети возникает скачок напряжения, который вызывает перегрузку, нарушая, таким образом, цепочку поставок.

Что делать после отключения электричества?

Если ваш телевизор не работает должным образом или не включается вообще после отключения электроэнергии, есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, прежде чем звонить мастеру по ремонту или покупать новый телевизор в Интернете.

Отключите телевизор от электросети и выполните сброс питания

Первое, что вы должны попробовать, – это цикл разрядки питания телевизора.

  1. Отключите телевизор от источника питания.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–30 секунд, это приведет к истощению всей остаточной мощности вашего телевизора.
  3. Теперь снова подключите телевизор к источнику питания и попробуйте включить его. Если это не помогло, попробуйте повторить описанные выше действия, а затем оставить телевизор отключенным от сети на несколько часов.Некоторые электронные компоненты могут перезагрузиться через некоторое время.
  4. Это, надеюсь, решит ваши проблемы. Если телевизор работает, но не работает должным образом, пора переходить ко второму курсу действий.

Сброс до заводских настроек по умолчанию

Телевизор сошел с конвейера с заводскими настройками по умолчанию. Перед тем, как начать процесс сброса, отсоедините коаксиальный кабель от телевизора, если вы используете это соединение (скорее всего, он подключен к порту «Coax» или «Ant»).

  1. После того, как вы отключили кабельную приставку / спутниковый ресивер, нажмите кнопку питания , чтобы включить телевизор.
  2. Теперь нажмите кнопку Меню , чтобы открыть главное меню телевизора.
  3. Как только вы попадете в главное меню, перейдите к Settings или System Settings . Фактическое название опции варьируется от производителя к производителю, но процедура в основном одинакова.
  4. Затем выберите Options или Advanced Options .Опять же, название опции зависит от марки и модели телевизора.
  5. Затем перейдите к опции Factory Reset / Factory Default и выберите ее.
  6. В меню отобразится запрос Да / Нет ; выберите Да .
  7. При необходимости подтвердите восстановление заводских настроек по умолчанию, нажав кнопку OK или Enter на телевизоре.
  8. Когда экран погаснет и на вашем телевизоре снова появится экран главного меню, снова подключите коаксиальный кабель и включите телевизор.

Что делать, если телевизор вообще не включается?

Если телевизор не включается после отключения электроэнергии, даже после того, как вы отключили и снова подключили его, скорее всего, произошел сбой в секции регулирования питания. Если у вас под рукой есть электрические платы, вы можете взглянуть на это сами. Вы найдете его либо на основной плате, либо отдельно в блоке питания.

Самый распространенный способ решить эту проблему – заменить всю плату, так как большинство людей не умеют пользоваться паяльником и мультиметром.Учитывая, что некоторые из запасных частей трудно найти на открытом рынке, даже если вы отнесете их в сервисный центр, они, скорее всего, заменят всю плату и отправят неисправную для ремонта в другое место.

Если вы уверены в своих способностях диагностировать и ремонтировать электрические компоненты на печатной плате, начните с осмотра конденсаторов на предмет явных признаков износа, таких как выпуклые верхние части, они должны быть плоскими, признаки утечки, или ожоги на доске.Осмотрите обе стороны печатной платы на предмет повреждений или плохих паяных соединений, таких как трещины, обесцвечивание или другие признаки износа.

После визуального осмотра конденсаторов на вашей печатной плате проверьте транзисторы на радиаторах на целостность, это делается с помощью мультиметра. С учетом того, что транзисторы подвергаются сильному нагреву и вырабатываются сами, они могут стать причиной неисправного источника питания для вашего телевизора.

Как предотвратить это в будущем?

Перебои в подаче электроэнергии доставляют неудобства и могут потенциально повредить или разрушить вашу бытовую технику.Если вы живете в районе с нестабильным напряжением или частыми отключениями электроэнергии, вы можете подумать о приобретении ИБП (источника бесперебойного питания).

Заключение

Хотя перебои в подаче электроэнергии очень неприятны, их можно решить несколькими способами. В большинстве случаев ваш телевизор нужно просто повторно подключить или сбросить до заводских настроек. Надеюсь, эта статья поможет вам запустить телевизор после отключения электричества или, по крайней мере, указать вам правильное направление. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.

Как удар может вас нокаутировать?

Передний нейрол. 2020; 11: 570566.

Андерс Ханелл

1 Отделение нейрохирургии, Отделение нейробиологии, Уппсальский университет, Упсала, Швеция

Эльхам Ростами

1 Отделение нейрохирургии, Отделение нейробиологии, Уппсальский университет, Швеция

2 Отделение неврологии, Каролинский институт (KI), Стокгольм, Швеция

1 Отделение нейрохирургии, Отделение неврологии, Уппсальский университет, Упсала, Швеция

2 Отделение неврологии, Каролинский институт ), Стокгольм, Швеция

Отредактировал: Андраш Буки, Университет Печ, Венгрия

Рецензировал: Дэвид Ф.Мини, Пенсильванский университет, США; Серджио Баньято, Фонд Института Дж. Джильо, Италия

Эта статья была отправлена ​​в раздел «Нейротравма» журнала «Границы в неврологии»

Поступила в редакцию 8 июня 2020 г .; Принято 2020 18 сентября.

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License (CC BY). Использование, распространение или воспроизведение на других форумах разрешено при условии указания автора (авторов) и правообладателя (ов) и ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале в соответствии с принятой академической практикой.Запрещается использование, распространение или воспроизведение без соблюдения этих условий.

Abstract

Со временем было выдвинуто несколько гипотез, объясняющих, почему сознание может быть так быстро потеряно, а затем спонтанно восстановлено после механической травмы головы. Нокаутирующий удар в боксе – это относительно однородная форма черепно-мозговой травмы, и поэтому его можно использовать для проверки предсказаний этих гипотез. Хотя ни одна из выдвинутых гипотез не может считаться полностью подтвержденной, образование пор после растяжения мембраны аксональной клетки, механопорация, является сильным соперником.Здесь мы утверждаем, что теоретические основы механопорации можно укрепить путем сравнения с экспериментальным методом электропорации.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, бокс, механопорация, механочувствительный (МС) ионный канал

История нокаутов

Пропорции руки человека отличаются от рук других приматов, у которых, как правило, более длинные пальцы. Наиболее вероятная причина этого – эволюционное давление, направленное на повышение ловкости рук, чтобы позволить лучше использовать инструмент.Однако форма человеческой руки также позволяет ей образовывать кулак, который можно использовать для нанесения сильных ударов. Вероятно, это было очень распространено в доисторические времена, и было высказано предположение, что способность насильственно доминировать над другими также способствовала эволюции человеческой руки (1).

Даже несмотря на то, что самым ранним использованием ударов кулаком, вероятно, было насильственное разрешение конфликтов, в ранних исторических записях, таких как «Илиада» Гомера, есть упоминания об организованных соревнованиях. Здесь есть описание того, как Тамон организовывает бой, в котором Эпей использует свои мускулистые кулаки, чтобы сразить Эвриала с землей, и выигрывает первый приз у сильного шестилетнего мула.Этот вид древнего бокса, известный как пигмахия, также практиковался на Олимпийских играх древней эпохи. Традиция продолжалась в Римской империи, а затем постепенно изменилась на протяжении веков, чтобы окончательно развиться в современный бокс.

В то время как традиция сражаться исключительно с помощью ударов руками, судя по всему, была ограничена на Ближнем Востоке и в Европе, существует множество примеров боевых искусств, сочетающих удары руками с ногами и бросками по всему миру. Эти практики теперь объединились в крупномасштабную индустрию развлечений, хотя известные симптомы ударов в голову включают необратимое повреждение мозга и смерть.

Симптомы удара

Удар по голове, не приводящий к потере сознания, все же может вызвать состояние, характеризующееся снижением скорости реакции и замешательством. В просторечии это называется вялым, так как это напоминает человека, который выпил слишком много грога, алкогольного напитка. Также может быть нарушена походка, и тогда считается, что у больного развились спагетти-ноги. Это опасно для боксера, так как снижает способность защищаться от дальнейших ударов.

Более сильный удар может вызвать потерю сознания, как правило, почти мгновенно. Наблюдая за видеопоследовательностями нокаутов, можно сделать вывод, что цель удара в большинстве случаев теряет сознание до того, как может приземлиться последующий удар. Обычно это приводит к полной потере мышечного тонуса, и боксер падает на пол. К счастью, сознание обычно восстанавливается самопроизвольно в течение нескольких минут или меньше. Потеря сознания, от которой человек быстро оправился, была названа ранними исследователями commotio cerebri (потрясенный мозг).Они отличали это от contusio cerebri (ушиб головного мозга), при котором функция была потеряна и никогда не восстанавливалась (2, 3). Это также наблюдается в боксе, где нокаутированные боксеры иногда не приходят в сознание и не выдерживают своих травм.

Но независимо от того, восстановлено сознание или нет, ясно, что области мозга, отвечающие за поддержание сознания, должны быть повреждены силой входящего удара.

Биомеханика нокаута

Чтобы удар кулаком повредил мозг, сила удара должна каким-то образом передаваться через череп в ткани мозга.Ранняя теория была предложена Чарльзом Б. Кассасой и изложена Мартландом в 1928 г. (4). Эта теория предполагает, что удар приводит к вдавлению черепа, что вызывает импульс гидростатического давления в субарахноидальном пространстве, который затем передается через периваскулярное пространство, чтобы достичь более глубоких областей мозга (). Предположение о том, что деформация черепа является ключевым компонентом сотрясения мозга, однако, противоречило работе Денни-Брауна и Рассела в 1940-х годах, которые продемонстрировали важность движения головы (5).Ускорение головы приводит к растяжению самой ткани мозга, поэтому важно учитывать направление входящего удара и то, как он заставляет голову двигаться.

Схема гипотезы Кассасы о сотрясении мозга, описанной Мартландом в 1928 году, которую он приписал Чарльзу Б. Кассасе. Первый шаг – это вдавливание черепа под действием механической силы. Затем волна гидростатического давления распространяется из субарахноидального пространства и вдоль периваскулярного пространства, вызывая кольцевые кровоизлияния и гидростатический шок в нейроны.Воспроизведено с разрешения Martland (4).

Ретроспективный анализ боксерских нокаутов показал, что они, как правило, вызваны зацепом сбоку челюсти, который вызывает вращение головы в горизонтальной плоскости. Апперкоты в подбородок также могут вызвать потерю сознания, в то время как прямые удары по лицу маловероятны (6). Это объясняет термин «стеклянная челюсть», который на протяжении более 100 лет относился к боксеру, которого легко нокаутировали ударом в челюсть. Однако слабость, скорее всего, связана не с самой челюстью, а скорее с неспособностью мышц шеи уменьшить движение головы или с неспособностью боксера заметить приближающийся удар.

Было высказано предположение, что потеря сознания вызвана нарушением работы аксонов в восходящей ретикулярной активирующей системе (7–9). С другой стороны, работа Оммаи и Дженнарелли в 1960-х и 1970-х годах (10) предполагала, что кора головного мозга является областью мозга, наиболее чувствительной к механическим травмам. Недавнее биомеханическое моделирование также показывает, что деформации тканей, вызываемые нокаутом, значительно выше в коре головного мозга по сравнению с более каудальными областями (6).Это соответствует большему смещению положения переднего мозга по сравнению со стволом мозга, когда голова вращается в горизонтальной плоскости. Поэтому, хотя современные описания обычно делают упор на область ствола мозга, может быть преждевременно исключать, например, нарушение клауструма или нарушение таламо-кортикальных колебаний как причину нокаутов в боксе. Но независимо от анатомического расположения поражения, должен существовать способ преобразования механических сил воздействия в нейрональную дисфункцию.

Судорожная гипотеза

Согласно этой гипотезе, механические силы удара вызывают деполяризацию мембраны нейрональной клетки, что приводит к неконтролируемому высвобождению потенциалов действия. В таком случае потеря сознания происходила бы по механизму, подобному большому эпилептическому припадку. Одна из первых формулировок этой гипотезы была сделана в 1944 г. Уокером и др. (11, 12), которые, по-видимому, были вдохновлены наблюдением судорожных движений у лабораторных животных после экспериментальной черепно-мозговой травмы.Однако в 1940-х годах судорожные движения после травм головы у людей считались очень редким явлением. Это объяснялось тем, что неподготовленные прохожие не заметили эти временные события, и это объяснение было разумным в то время. Однако использование видеокамер на спортивных мероприятиях изменило это, и современный невролог имеет широкие возможности для подробного анализа событий, вызвавших сотрясение мозга. Это четко установило, что судорожные движения возникают не только в регби и подобных видах спорта после нокаута (13–15), но и что это явление, по-видимому, редко встречается в боксе.

Таким образом, судорожная гипотеза имеет некоторые достоинства, хотя в большинстве случаев она не может объяснить наблюдаемые симптомы.

Сосудистые гипотезы

Когда нокаут является фатальным, компьютерная томография обычно выявляет обширное кровоизлияние в мозг, что позволяет предположить, что разрыв кровеносных сосудов является основной формой первичного повреждения в этом случае. Мартланд предположил, что импульс гидростатического давления, проходящий по периваскулярному пространству, разорвет коллатеральные кровеносные сосуды, что приведет к тому, что он назвал кольцевыми кровоизлияниями (4).Однако теперь известно, что травма мозга, которая приводит к кратковременной потере сознания, обычно не вызывает кровоизлияния, видимого на компьютерной томографии. Даже если бы это было так, это было бы необратимым и не объясняло бы самопроизвольное возвращение сознания.

Временное снижение кровотока, с другой стороны, могло бы объяснить временный характер потери сознания, наблюдаемой при нокаутах. Это суть гипотезы острой компрессионной анемии, описанной Троттером в речи перед Медицинским обществом Лондона в 1924 году (16).Основная идея заключается в том, что при ударе череп будет вдавлен, что приведет к уменьшению внутричерепного объема, что ограничит церебральный кровоток. Эта теория, однако, не согласуется с требованием ускорения головы и в настоящее время считается неверной.

Однако есть и другие потенциальные причины снижения мозгового кровотока, например, те, которые были описаны для различных форм обморока. Однако эта аргументация не включает описание первичного повреждения, и неясно, как механические силы могут привести к уменьшению кровотока.Более того, хотя мозгу требуется постоянный приток кислорода и питательных веществ, он имеет ограниченные запасы энергии, которых хватает на несколько секунд. Любая гипотеза боксерских нокаутов, которая вращается вокруг снижения мозгового кровотока, должна, таким образом, объяснять, как потеря сознания может проявляться так быстро.

Введение представления о том, что сотрясение мозга требует ускорения мозговой ткани, снизило интерес к сосудистым теориям, и акцент сместился в сторону растяжения аксонов как ключевого события.

Разрыв микротрубочек

Нормальные движения тела приводят к растяжению аксонов в периферической нервной системе, которые могут легко регулировать их длину без повреждения в этом случае (17). С другой стороны, быстрое растяжение, которое происходит при черепно-мозговой травме (ЧМТ), делает аксоны хрупкими и вызывает разрыв микротрубочек (18, 19). Это может привести к нарушению транспорта аксонов, с последующим набуханием аксонов из-за накопления транспортных пузырьков и, в конечном итоге, отсоединением аксона.До сих пор это было продемонстрировано только на моделях in vitro и , но если это так, это будет представлять собой тип первичной травмы при сотрясении мозга. Хотя этот механизм важен для долгосрочных эффектов, он, однако, маловероятен для объяснения острой потери сознания, поскольку микротрубочки не требуются для распространения потенциалов действия. Следовательно, острые симптомы можно лучше объяснить повреждением самой мембраны аксональной клетки или ее встроенных ионных каналов.

Механочувствительные ионные каналы

Механочувствительные ионные каналы находятся в нескольких частях тела, например в сердце, мочевом пузыре и внутреннем ухе, где они необходимы для нормальной физиологии. С другой стороны, неизвестно, чтобы мозг полагался на механочувствительные ионные каналы для нормальной работы. Но, однако, возможно, что ионные каналы, которые обычно открываются в ответ на изменения мембранного потенциала или связывания лиганда, могут быть затронуты механической нагрузкой в ​​экстремальных обстоятельствах.Гиперполяризация нейронов после открытия таких механочувствительных ионных каналов K + была предложена как причина потери сознания при боксерских нокаутах (20). Было высказано предположение, что для ЧМТ в целом роль могут играть несколько других механочувствительных ионных каналов, включая пьезорецепторы, рецепторы NMDA, рецепторы TRP, а также потенциал-чувствительные натриевые каналы (21-25). Было высказано предположение, что механочувствительные ионные каналы играют роль на более поздних стадиях ЧМТ, где они могут играть роль в развитии вторичного повреждения (26, 27).

Механическое напряжение, вызванное ускорением мозга, присутствует только в течение очень короткого периода времени, и можно было бы ожидать, что эти ионные каналы вернутся в нормальное состояние почти сразу. Однако, если бы большая часть нейронов мозга была одновременно гиперполяризована или деполяризована, можно предположить, что потребуется время, чтобы нормальные паттерны возбуждения вновь проявились. Однако, если это так, неизвестно, и предстоит еще много экспериментальной работы, прежде чем роль механочувствительных ионных каналов можно будет считать исчерпывающе описанной и полностью проверенной.

Один из возможных путей – изучить последствия отключения или изменения генов механочувствительных ионных каналов на животных моделях. Явным ограничением здесь является то, что животных анестезируют перед индукцией травмы головного мозга, и удаление высокоэкспрессированных ионных каналов может ограничить жизнеспособность до травмы. Другой подход состоит в том, чтобы получить подробное описание для каждого механочувствительного ионного канала механических напряжений, необходимых для открытия и ионной селективности, а также анатомического и субклеточного распределения.Затем это может служить основой для компьютерного моделирования того, как растяжение мембраны и открытие каналов влияют на нейронные сети.

Таким образом, ключевым моментом для подтверждения этой гипотезы было бы объяснение того, как кратковременное растяжение мембраны может нарушить сознание в масштабе времени от секунд до минут. Однако это не будет проблемой для механизма, который увеличивает проницаемость клеточной мембраны с отсроченной обратимостью.

Гипотеза механопорации

Образование пор в клеточной мембране, вызванное механическими силами, называется механопорацией, которая в первую очередь исследовалась с помощью молекулярных маркеров для оценки проницаемости клеточной мембраны после экспериментальной травмы головного мозга (28, 29).Вкратце, процедура начинается с введения маркера, который заполняет внеклеточное пространство мозга. Затем индуцируется травма мозга, и маркер диффундирует в клетки с повышенной проницаемостью мембраны. После периода вымывания маркер выводится из внеклеточного пространства, но все еще присутствует в скомпрометированных клетках либо из-за недостаточного времени для диффузии из клетки, либо из-за восстановления целостности мембраны.

Если маркер больше поры, он не сможет пройти через нее, и радиус молекулярного маркера, таким образом, можно использовать для оценки нижней границы размера поры.Было использовано несколько маркеров, включая пероксидазу хрена (HRP) с радиусом 3 нм (28, 30), 3000 Да декстран-тетраметилродамин (TRITC-декстран) с радиусом примерно 1 нм (31, 32) и Lucifer Yellow. радиусом 0,7 нм (31, 33). Таким образом, по меньшей мере, часть пор должна иметь радиус, по меньшей мере, 3 нм, хотя некоторые из них могут быть больше, и если распределение пор по размерам широкое, большинство пор может быть меньше.

Хотя приток молекулярного маркера можно использовать для оценки размера пор, он, однако, не дает никакой информации о форме пор или ориентации фосфолипидов на краях пор.Поскольку он основан на диффузии меченых молекул, он также может дать лишь приблизительную оценку кинетики образования пор и повторного запечатывания. Однако недавнее компьютерное моделирование продемонстрировало, что поры могут образовываться за доли секунды после растяжения клеточной мембраны, хотя кинетика закрытия пор не оценивалась (34, 35). Компьютерное моделирование также показывает, что образование пор в коре головного мозга препятствует генерации потенциала действия (36), что согласуется с потерей сознания без судорог, что обычно наблюдается при нокаутах в боксе.С другой стороны, вопрос о том, можно ли объяснить эпилептическую активность, которая иногда наблюдается после нокаута, механопорацией.

Однако проходы через клеточную мембрану обычно стабилизируются белками, такими как аквапорины или ионные каналы, чтобы избежать воздействия молекул воды на гидрофобные фосфолипидные хвосты. Это заставляет задуматься о том, как стабилизируются поры без белкового компонента и как долго они могут оставаться открытыми. Хотя существующие исследования механопорации не решают эти вопросы, существует независимое направление исследований, а именно электропорация (36, 37).

В экспериментальном методе электропорации через суспензию клеток пропускают электрический ток, который вызывает поры клеточной мембраны, которые остаются открытыми достаточно долго, чтобы позволить генетическому материалу проникнуть в клетки. Согласно современным теориям в этой области, поры могут быть либо гидрофобными, либо гидрофильными (38), в зависимости от ориентации фосфолипидов внутри мембраны (). На основании того, что известно из кинетических исследований, гидрофобные поры по своей природе нестабильны и закрываются за доли секунды, в то время как гидрофильные поры закрываются за время от секунд до минут (39, 40).

Возможное расположение фосфолипидов в поре, созданной механопорацией. (A) Мембрана клетки до повреждения, где кружки указывают на головные группы гидрофильных фосфолипидов, а линии указывают на хвосты гидрофобных фосфолипидов. (B) Конфигурация фосфолипидов в поре гидрофобной мембраны, где гидрофобные хвосты обращены к краю поры. Считается, что поры этого типа очень нестабильны и закрываются за доли секунды. (C) Конфигурация фосфолипида в гидрофильной поре.Здесь группы полярных головок обращены к краю поры, что предотвращает немедленное схлопывание поры. Однако скопление хвостов жирных кислот по краям вызывает нестабильность и в течение нескольких минут приводит к закрытию поры.

Можно утверждать, что после образования поры кинетика повторного запечатывания не должна зависеть от природы сил, которые приводят к ее созданию. Если это правда, то пораженные нейроны в нокаутированном боксере будут повторно запечатаны в течение нескольких минут, что приведет к возвращению сознания.Таким образом, временные рамки как для образования, так и для самопроизвольного закрытия пор хорошо соответствуют наблюдаемым симптомам. Механопорация потенциально также может быть первоначальным триггером для долгосрочных последствий нокаута, например, если приток Ca 2+ активирует протеазы или если отток внутриклеточных белков запускает нейровоспалительный ответ.

Экспериментальные доказательства механопорации, однако, пока косвенные и основаны на притоке маркерных веществ в моделях на животных и моделировании in silico .Более прямые доказательства, такие как визуализация реальных пор, все еще недоступны, и остается еще много работы, прежде чем механопорация может считаться полностью подтвержденной.

Преимущества понимания нокаутов

Может случиться так, что видеть человека, которого нокаутировали, а затем быстро приходить в сознание, настолько распространено, что это считается само собой разумеющимся. Но из приведенного выше описания должно быть ясно, что эту последовательность событий трудно объяснить на клеточном и молекулярном уровне. По сравнению с сотрясением мозга в целом характеристики пациента и механические силы в боксерском нокауте очень однородны и поэтому могут служить подходящей отправной точкой.По общему признанию, временные рамки первичного повреждения исключают любое медицинское вмешательство, и поэтому будущие терапевтические средства должны будут нацеливаться на вторичные процессы повреждения. Тем не менее, было бы очень полезно полностью выверенное и подробное описание первичной травмы в боксерских нокаутах и ​​сотрясения мозга в целом. Это потенциально может позволить определить безопасный уровень механической нагрузки на ткани мозга, что поможет в разработке защитного снаряжения и регулировании занятий спортом. Более глубокое понимание патофизиологического механизма также увеличит шансы найти лучшее лечение для пациентов с постконкуссивным синдромом, хронической травматической энцефалопатией и диффузным повреждением аксонов.И, возможно, лучшее понимание того, как теряется сознание, может стать первым шагом к пониманию самого сознания.

Вклад авторов

AH подготовил оригинал рукописи. ER внесла новые идеи, идеи и знания в окончательную рукопись. Оба автора внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Спасибо профессору Перу Энбладу за ценные комментарии к этой рукописи и Тиму Хауэллсу за тщательную вычитку.

Сноски

Финансирование. Исследование финансировалось отделением неврологии / нейрохирургии Упсальского университета, Швеция.

Ссылки

1. Morgan MH, Carrier DR. Защитная опора человеческого кулака и эволюция рук гомининов. J Exp Biol. (2013) 216: 236–44. 10.1242 / jeb.075713 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 2.МакКрори PR, Беркович SF. Сотрясение мозга: история клинических и патофизиологических концепций и заблуждений. Неврология. (2001) 57: 2283–9. 10.1212 / WNL.57.12.2283 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 4. Martland HS. Пунш пьяный. ДЖАМА. (1928) 91: 1103–7. 10.1001 / jama.1928.02700150029009 [CrossRef] [Google Scholar] 6. Курнуайе Дж., Хошизаки ТБ. Динамическая реакция головы и деформация тканей мозга при боксерских ударах с потерей сознания и без. Clin Biomech. (2019) 67: 96–101. 10.1016 / j.clinbiomech.2019.05.003 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Чан Ш., Ким О.Л., Ким С.Х., Ким Дж.Б. Связь между потерей сознания, тяжестью черепно-мозговой травмы и повреждением восходящей ретикулярной активирующей системы у пациентов с черепно-мозговой травмой. Am J Phys Med Rehabil. (2019) 98: 1067–71. 10.1097 / PHM.0000000000001243 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 9. Jang SH, Lee J, Kwon HG. Нарушение сознания из-за повреждения активирующей системы восходящей ретикулярной системы. Перевод Neurosci. (2018) 9: 209–10.10.1515 / tnsci-2018-0030 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 10. Оммая А.К., Дженнарелли Т.А. Сотрясение мозга и травматическая потеря сознания. Соотношение экспериментальных и клинических наблюдений за тупыми травмами головы. Головной мозг. (1974) 97: 633–54. 10.1093 / brain / 97.1.633 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 11. Уокер Э.А., Коллрос Дж. Дж., Дело Т. Дж.. Физиологические основы сотрясения мозга. J Neurosurg. (1944) 1: 103–6. 10.3171 / jns.1944.1.2.0103 [CrossRef] [Google Scholar] 12. Шоу Н.А. Нейрофизиология сотрясения мозга.Prog Neurobiol. (2002) 67: 281–344. 10.1016 / S0301-0082 (02) 00018-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 13. Хоссейни А.Х., Лифшиц Дж. Сила повреждения мозга умеренной величины вызывает реакцию фехтования. Медико-спортивные упражнения. (2009) 41: 1687–97. 10.1249 / MSS.0b013e31819fcd1b [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 14. МакКрори PR, Беркович SF. Сотрясения: частота встречаемости в спорте и рекомендации по лечению. Sports Med. (1998) 25: 131–6. 10.2165 / 00007256-199825020-00005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 15.Теньи Д., Дьимеси С., Хорват Р., Ковач Н., Абрахам Н., Дарнаи Г. и др. . Сотрясения: анализ видео на YouTube. Эпилепсия. (2016) 57: 1310–6. 10.1111 / epi.13432 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 17. Смит DH, Мини Д.Ф., Шулл WH. Диффузное повреждение аксона при травме головы. J Head Trauma Rehabil. (2003) 18: 307–16. 10.1097 / 00001199-200307000-00003 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 18. Тан-Шомер, доктор медицины, Пател А.Р., Баас П.В., Смит Д.Х. Механическое разрушение микротрубочек в аксонах во время динамического растяжения лежит в основе замедленной эластичности, разборки микротрубочек и дегенерации аксонов.FASEB J. (2010) 24: 1401–10. 10.1096 / fj.09-142844 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 19. Тан-Шомер, доктор медицины, Джонсон В.Э., Баас П.В., Стюарт В., Смит Д.Х. Частичное прерывание аксонального транспорта из-за разрыва микротрубочек объясняет формирование периодического варикозного расширения вен после травматического повреждения аксонов. Exp Neurol. (2012) 233: 364–72. 10.1016 / j.expneurol.2011.10.030 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 21. Готтлиб PA. редактор. Тур де Форс. В: Current Topics in Membranes.Амстердам: Эльзевир; п. 1–36. [Google Scholar] 22. Heyburn L, Abutarboush R, Goodrich S, Urioste R, Batuure A, Statz J, et al. . Повторяющееся низкоуровневое избыточное давление при взрыве приводит к эндоваскулярным нарушениям и изменениям TDP-43 и Piezo2 в модели взрыва TBI на крысах. Фронт Neurol. (2019) 10: 766. 10.3389 / fneur.2019.00766 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 23. Гу И, Юккола П., Ван Кью, Эспарза Т., Чжао И, Броуди Д. и др. . Полярность инициации варикозного расширения вен механочувствительности центрального нейрона.J Cell Biol. (2017) 216: 2179–99. 10.1083 / jcb.201606065 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 24. Tehse J, Taghibiglou C. Упущенный из виду аспект эксайтотоксичности: глутамат-независимая эксайтотоксичность при черепно-мозговых травмах. Eur J Neurosci. (2018) 49: 1157–70. 10.1111 / ejn.14307 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 25. Манеши М.М., Маки Б., Гнанасамбандам Р., Белин С., Попеску Г.К., Сакс Ф. и др. . Механический стресс активирует рецепторы NMDA в отсутствие агонистов. Научный доклад (2017) 7: 39610.10.1038 / srep39610 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 26. Эрнандес ML, Chatlos T, Gorse KM, Lafrenaye AD. Нарушение нейрональной мембраны происходит поздно после диффузной травмы головного мозга у крыс и включает субпопуляцию NeuN-отрицательных нейронов коры. Фронт Neurol. (2019) 10: 1238. 10.3389 / fneur.2019.01238 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 27. Lafrenaye AD, Krahe TE, Povlishock JT. Умеренно повышенное внутричерепное давление после диффузной черепно-мозговой травмы связано с обострением нейрональной патологии и поведенческой патологии у крыс.J Cereb Blood Flow Metab. (2014) 34: 1628–36. 10.1038 / jcbfm.2014.122 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 28. Петтус Э. Х., Повлишок Я. Т. Характеристика отдельного набора внутриаксональных ультраструктурных изменений, связанных с травматическим изменением проницаемости аксолеммы. Brain Res. (1996) 722: 1–11. 10.1016 / 0006-8993 (96) 00113-8 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 29. Фаркаш О., Лифшиц Дж., Повлишок Дж. Т.. Механопорация, вызванная диффузной черепно-мозговой травмой: необратимый или обратимый ответ на травму? J Neurosci.(2006) 26: 3130-40. 10.1523 / JNEUROSCI.5119-05.2006 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 30. Rennke HG, Patel Y, Venkatachalam MA. Клубочковая фильтрация белков: клиренс анионной, нейтральной и катионной пероксидазы хрена у крыс. Kidney Int. (1978) 13: 278–88. 10.1038 / ki.1978.41 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 31. LaPlaca MC, Lessing MC, Prado GR, Zhou R, Tate CC, Geddes-Klein D, et al. . Механопорация является потенциальным индикатором деформации тканей и последующей дегенерации после экспериментальной черепно-мозговой травмы.Clin Biomech. (2019) 64: 2–13. 10.1016 / j.clinbiomech.2018.05.016 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 32. Чой Дж.Дж., Ван С., Тунг И.С., Моррисон Б., Конофагу Э. Молекулы различных фармакологически значимых размеров могут пересекать индуцированное ультразвуком открытие гематоэнцефалического барьера in vivo. Ультразвук Med Biol. (2010) 36: 58–67. 10.1016 / j.ultrasmedbio.2009.08.006 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 33. Хейман Н.С., Берт Дж. М.. Затрудненная диффузия через водную пору описывает инвариантную селективность окрашивания соединений Сх43.Biophys J. (2008) 94: 840–54. 10.1529 / biophysj.107.115634 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 34. Montanino A, Saeedimasine M, Villa A, Kleiven S. Локальные деформации аксолеммы предполагают, что механопорация является триггером повреждения аксонов. Фронт Neurol. (2020) 11:25. 10.3389 / fneur.2020.00025 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 35. Мерфи М.А., Хорстемейер М.Ф., Гвалтни С.Р., Стоун Т., ЛаПлака М., Ляо Дж. И др. Наномеханика разрушения фосфолипидного бислоя при двухосном растяжении полосы с использованием молекулярной динамики.Модель Simul Mater Sci Eng. (2016) 24: 055008 10.1088 / 0965-0393 / 24/5/055008 [CrossRef] [Google Scholar] 36. Бут Д.Л., Ю. Б., Кудела П., Андерсон В. С., Феттель Ю. М., Франащук П. Я. Влияние повреждения мембраны нейронов на потенциал локального поля в крупномасштабном моделировании коры головного мозга. Фронт Neurol. (2017) 8: 236. 10.3389 / fneur.2017.00236 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 37. Кумар П., Нагараджан А., Учил П.Д. Электропорация. Cold Spring Harb Protoc. (2019) 2019: 519–25. 10.1101 / PDB.top096271 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 39. Саулис Г., Сауле Р. Размер пор, созданных электрическим импульсом: микросекундные и миллисекундные импульсы. Biochim Biophys Acta. (2012) 1818: 3032–9. 10.1016 / j.bbamem.2012.06.018 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 40. Саулис Г., Венслаускас М.С., Нактинис Дж. Кинетика повторного закрытия пор в клеточных мембранах после электропорации. J Electroanal Chem Interfacial Electrochem. (1991) 321: 1–13. 10.1016 / 0022-0728 (91) 85564-6 [CrossRef] [Google Scholar]

Почему боксеры «нокаутируют»? »Science ABC

Я был готов посмотреть основные моменты боя между претендентом Конором МакГрегором и чемпионом Хосе Альдо за титул чемпиона UFC в полулегком весе.Я записал поединок, потому что не хотел вставать рано утром. С бутербродом и холодным чаем в одной руке с дистанционным управлением в другой я нажал кнопку воспроизведения. Поединок начался, история должна была заканчиваться.

Бац!… .Для завершения боя потребовалось 13 секунд. После нескольких позиционных движений Хосе совершил левый джеб, и прежде чем он смог его завершить, МакГрегор смог нанести быстрый левый удар в челюсть. Комментатор закричал: «Все кончено !!!». Я сел, опустив челюсти.Я с нетерпением ждал долгой и интригующей битвы, но все, что у меня получилось, это 13 секунд щадящего действия и один точный левый хук. Я даже не начал с бутерброда.

Как можно выложить человека, который готовился к бою более 6 месяцев, всего за 13 секунд? Это то, что в боевых видах спорта называется нокаутом или «нокаутом». Рефери остановил бой, потому что … ты почти мертв !!

Что такое «нокаут»?

«Нокаут» можно охарактеризовать как ощущение дезориентации.Это может быть нечеткое зрение, потеря координации конечностей, нарушение равновесия или онемение тела. Эти ощущения усиливаются, когда человека наносят серию ударов руками, ногами, локтем или коленом, пока не будет нанесен нокаутирующий удар, и, наконец, он не потеряет сознание.

Ваш мозг – это мягкий мягкий орган, расположенный внутри черепа. Он залит кровью и связан с вашим черепом несколькими артериями, нервами и венами. Это очень нежная, хрупкая часть вашего тела и одна из причин, по которой вы можете прочитать этот пост и понять.

(источник: scifighting.com)

Возьмите кусок киселя и положите его в стакан. Немного встряхните. Вы обнаружите, что желе могло немного потерять форму, может быть, даже раскололось на несколько частей. Это то, через что проходит ваш мозг, когда ваша голова получает сильный удар.

Когда боец ​​получает сильный удар, внутри головы трясется мозг. Сетка нервов и кровеносных сосудов, связанных с мозгом, также перемещается. Это движение может быть вызвано не одним ударом.Это также может быть серия ударов, которая приводит к значительному движению мозга внутри вашего черепа, как желе внутри стакана.

(источник: tytnetwork.com)

Это вызывает движения головного мозга и ствола мозга, что приводит к полному останову некоторых функций. Если вы уроните консоль или телефон, он может зависнуть, и вам, возможно, придется подключить его снова или перезагрузить. Ваш мозг делает то же самое. Он отключается на некоторое время, в результате чего вы теряете все движения тела и перезагружаетесь.

Необязательно иметь большие мускулы или огромную силу, чтобы кого-то нокаутировать. Как говорит Конор МакГрегор, «точность важнее мощности, время важнее скорости». Ключевым фактором для нокаута является поворот головы после удара. Таким образом, вы можете ударить кого-нибудь прямо по голове, но это не приведет к потере сознания. Вам нужно попасть в нужные области.

Наиболее эффективное место для удара по человеку, которое может привести к нокауту, – это подбородок или область челюсти.Простая причина … Удар челюсти человека с достаточной силой и идеальным углом заставит голову вращаться. Это вызывает максимальное движение черепа и тем самым влияет на мозг. Также вредным может быть удар по голове сбоку. Если ударить кого-нибудь по голове, голова начнет кружиться, вызывая движение в мозгу.

Сейчас не только профессионалы теряют сознание. Это также случается с обычными людьми в хороший прекрасный день.Предположим, мы попали в аварию во время вождения или поскользнулись на полу во время ходьбы, нас может вырубить, потому что наша голова может отскочить от твердой поверхности, вызывая движение в мозгу, и это приводит к потере сознания.

Как не попасть в нокаут?

Статьи по теме

Статьи по теме

Если вы участвуете в драке, старайтесь держать подбородок втянутым и держать руки прижатыми к голове, как у боксеров.Это поможет свести к минимуму эффект от ударов по голове. Это может оставить у вас несколько тяжелых синяков на руках и по бокам головы, но, если повезет, вы сможете достаточно защититься, чтобы убежать или получить несколько ударов самостоятельно.

Если тебя вырубили по какой-либо другой причине, это просто невезение….

Как ИЗБЕЖАТЬ нокаута (в драке)

Защитные стратегии бокса, чтобы вы не потерпели поражение или нокаутировали!

Да, на самом деле существуют стратегии, позволяющие избежать нокаута! И это больше, чем обычные советы, например, держать руки поднятыми, делать упражнения для шеи или постоянно двигать головой.

Мы рассмотрим наиболее распространенные удары нокаутом, углы, которые нужно искать, и время удара, с которым нужно быть особенно осторожным.

Следуйте этим простым шагам, и я обещаю вам не только гораздо более высокие шансы оставаться в вертикальном положении, но и обретенную уверенность в том, что вы знаете , как избежать нокаутирующих ударов .

СТРАХ быть нокаутированным

Я не собираюсь лгать. Отстой – быть нокаутированным! Вы можете это почувствовать. Я никогда по-настоящему не был в нокауте, и даже до сих пор смертельно боюсь, что это со мной случится.Осмелюсь сказать это, я думаю, что страх быть нокаутом, вероятно, хуже, чем на самом деле быть нокаутом.

Фактически, страх получить нокаут изменит ваш стиль. Это определенно повлияет на вас как на бойца, особенно если это случалось раньше. Часть меня задается вопросом, поможет ли вам этот страх или навредит вам на ринге. Часть меня задается вопросом, может ли этот страх сделать вас на больше, чем на , которые могут быть нокаутированы.

А для тех, кто БЫЛ нокаутирован… это ряд вещей.Иногда это физическая боль, но это может быть и психологическая боль. Унижение и смущение. Может, другой боец ​​наговорил много чуши. Или, может быть, тебя вырубили на глазах у всех твоих друзей и подруги / парня… АРГХХХ !!! ОТСАСЫВАЕТ !!!!

Нужная осторожность

Я считаю, что ваш оппонент наносит достаточно осторожные удары. Первый шаг – уважать противника и сохранять ответственность за оборону. Второй шаг – научиться видеть предстоящие нокаутирующие удары, плавать с ними и даже привыкать к ним.И последний шаг – использовать их в своих интересах!… Противостоять нокаутирующим ударам вашего оппонента , чтобы вы могли нокаутировать их !

Шаги к преодолению страха быть нокаутом:
  1. Уважайте своего противника
  2. Держи свою защиту
  3. Обнаружение пробивных ударов
  4. Разберитесь с ними
  5. Противостоять им!

ОБЫЧНЫЕ пробойники (углы и время)

https: // www.youtube.com/watch?v=52oSIeR-fTY

Вот хорошее видео многих ударов нокаутом. Какие закономерности вы видите?

Теперь я знаю, что существует масса нокаутирующих ударов, но на самом деле я хочу охватить только самые распространенные. Я не собираюсь рассказывать о нокаутах летающими апперкотами, джеб-нокаутах и ​​прочем цирковом стиле.

1. КРЕСТ ПРАВЫЙ над джебом

Это один из самых основных контр-ударов, который до сих пор вызывает множество нокаутов.Это невероятно просто и работает на всех уровнях бокса (любитель против профи) и на всех этапах боя (ранние раунды, середины раундов, поздние раунды).

Один боец ​​наносит удар. Другой бросает большую правую руку поверх джеба. БУМ… нокаут.

На случай, если вам нужно пояснение: контратака правой рукой бросается в ТО ЖЕ момент, что и джеб (или может быть немного раньше, когда джеб едва распространяется), а не ПОСЛЕ! Кроме того, голова контрпанчера проскальзывает ВНУТРИ джеба, приземляя свой большой контратак вправо.Это не то же самое, что контрпункер, который скользит ВНЕЗАПНО от джеба и затем парирует над джебом.

У контр-правого даже больше, даже если треп действительно идет в свой джеб.

2. Обмен вправо и влево и вправо

Это НАИБОЛЕЕ самые распространенные нокаутирующие удары. Это когда два бойца обмениваются правыми руками или обмениваются левыми крюками, и один боец ​​сильно попадает в ловушку. Объединенный импульс обоих бойцов, поворачивающих головы (и FISTS) для удара, усиливает удар и почти гарантирует нокаут! Фактически, от них случаются крайне редкие дабл-нокдауны и дабл-нокауты.Вот насколько опасны эти обмены!

Замена правой

Это происходит несколькими способами. Обычно это происходит потому, что два бойца одновременно бросают правые руки во время обмена на внутренней стороне. Оба сходят с ума, и один ловит другого, когда он поворачивает голову прямо в это. А затем БУМ, его подбородок встречает наступающую правую руку. СМЕРТЕЛЬНО!

Это происходит и по-другому, когда один боец ​​уклоняется от джеба, а затем бросает правую руку, в то время как другой парень пытается продолжить свой пропущенный джеб правой рукой.Более ранняя версия этого (предыдущий пример) состоит в том, что контратакующий боец ​​перекидывает свою правую руку поверх джеба, в основном меняя свою правую руку на джеб вместо того, чтобы обмениваться правой рукой с правой рукой соперника. Вам (и вашему уровню мастерства) решать, когда проводить контратакующий удар. Вы можете рассчитать время, чтобы он приземлился во время его удара (немного раньше) или подождать еще на долю секунды, чтобы приземлиться его правой рукой.

Замена рычага левый

Точно так же, как вы можете получить смертельный нокаут при обмене правыми руками, вы также можете получить смертельный нокаут, обмениваясь левыми хуками.Это может произойти, когда два бойца обмениваются ударами внутри, и один боец ​​первым наносит левый хук, или, может быть, они оба приземляются одновременно, но у одного из них лучше рычаги, или его подбородок прикрыт или поджат немного лучше.

Другой способ этого обмена левым хуком – это когда контратакующий выскальзывает из правой руки, а затем повторяет свой левый хук, чтобы приземлиться вправо, когда его противник выполняет следующий левый хук. Имейте в виду, что для максимального эффекта вы хотите бросить этот крюк в ТО ЖЕ ВРЕМЯ, когда его крюк приближается.Многие бойцы встревожены и пытаются зацепить сразу после скольжения правой рукой, но это не увеличивает рычаг и импульс. Вы хотите подождать еще на долю секунды, чтобы действительно получить этого военнопленного в нужный момент. Да, я знаю, что это страшно, потому что немного подождать, значит, у его крючка больше времени, чтобы добраться до вас. По этой причине вы действительно должны держать правую руку вверх и подбородок, чтобы его контр не причинил вам вреда (так сильно).

Есть несколько хитрых способов по-настоящему добавить мощности этому счетчику.Вы, , можете просто бросить одновременно и держать правую перчатку поднятой, чтобы защитить подбородок, но лучшая тактика – это как вы скользите его правой рукой. Одна из тактик, которую используют многие бойцы, – это соскользнуть вниз или перекатиться ПОД правую руку противника, а затем подождать долю секунды из присевшего положения. В этом приседе вы приманываете левый хук оппонента, чтобы прицелиться ниже. И как только его левый хук направляется ниже, вы выскакиваете и бьете его своим левым хуком. Эта тактика не только добавляет силы (так как вы дольше ждете подходящего момента), но и обеспечивает вашу безопасность, поскольку его крюк полностью промахнется мимо вашей головы (поскольку он низко прицелен, и ваша голова поднимается вместе с крюком).

3. КРЮЧКИ ЛЕВЫЕ к кузову

Левый крючок в печень сделает это за вас! Да, вы можете наносить удары по корпусу разными способами (правой рукой в ​​солнечное сплетение) или правой рукой в ​​живот, но для хорошо тренированных и хорошо подготовленных бойцов левый хук в печень является самым смертоносным. Вы можете ударить по печени ПЕРЕДНЕЙ правой стороны тела (прямо под грудной клеткой), либо СТОРОНЫ, либо СЗАДИ. Все зависит от того, что есть в наличии и где находится его правый локоть.

Левый крючок к телу чертовски болезненен. Вы полностью проснулись и находитесь в сознании и чувствуете, как бомба только что взорвалась внутри вашего органа. Удачно расположенный, заставит вас гримасничать на полу на пару минут. Он также может парализовать ваши ноги, так что вы даже не сможете встать, даже если у вас хватит духа возобновить борьбу. Принято считать, что выстрелы в тело гораздо болезненнее, чем выстрелы в голову. Их также часто считают единственным способом нокаутировать бойцов с хорошим подбородком.

Поднятый правый рычаг

Это когда бойцы обмениваются ударами, а контратакующий получает прямой выстрел в печень, потому что правая рука другого бойца поднята и бьет, а не опускается низко и защищает.

Рычаг правый опущенный

Это когда противник опускает правый локоть, и ваш левый хук должен огибать его и ударить по задней части печени, а не по передней. В некоторых случаях правый локоть противника опущен, но ближе к задней части тела, и ваш левый хук по-прежнему может попасть прямо в ПЕРЕДНЮЮ печень.

4. Выстрелы для слепых и усталых

Выстрелы вслепую

Для меня слепой выстрел – это просто выстрел, которого вы не видели. Это особенно часто встречается в начале боя, когда вы еще не разогрелись и еще не нашли свой ритм. Вас поймают ведущей правой рукой или левым хуком, и вы падаете. Или это может быть неожиданный апперкот снизу, которого вы просто не заметили.

Как говорится, «тех, кого ты не видишь, больше всего больно». Это также помогает, когда перфоратор исключительно быстрый и мощный, а тот, кого бьют, робкий, совершенно холодный и не разогретый.Я также заметил, что даже бойцы с поднятыми руками могут получить «выстрел вслепую». Во всяком случае, я чувствую, что их поднятые руки могут сделать их слишком удобными и недостаточно осторожными, чтобы наблюдать за выстрелами, крадущимися вокруг их защиты.

Еще один способ попасть в ловушку вслепую – это если вы слишком нервничаете, пытаясь нанести удары, не осознавая заранее, какие удары наносит ваш противник.

Усталостные выстрелы

Это похоже на «выстрел вслепую», но добавлено, что это происходит в более поздних раундах, когда боец ​​настолько устал, что даже удар с половинной силой может его удивить и нокаутировать.Я чувствую, что такие выстрелы были более распространены в те времена, когда бойцы использовали 15 раундов или даже дольше.

Тем не менее, это все равно случается. Я уверен, что вы это видели. Некоторый усталый парень ходит и оставаться расслабленным, а затем быстро немного правая рука или левый крюк входит и он идет прямо спать.

ОСНОВНОЙ совет, чтобы не попасть в нокаут

Этот совет в лучшем случае является здравым смыслом, а в худшем – контрпродуктивным. Я перебираю их, потому что мы часто их слышим, и я хочу обратиться к тому, где, на мой взгляд, они имеют смысл и где, я думаю, они могут сделать вас уязвимыми.(Я втайне хочу называть их «глупыми советами», потому что они не особо помогут вам против продвинутых бойцов.)

Прочитав основные советы, приведенные ниже, вы обнаружите, что все они терпят неудачу одинаково.

Базовые советы по защите мало помогают, потому что они не сосредотачиваются на том, чтобы видеть удары.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ №1 – держите руки поднятыми

Неплохой совет. Просто на более высоком уровне это не сильно поможет. Если для защиты вам все время приходится полагаться на руки, в боксе далеко не уедешь.Почему? Потому что вы не можете бить, если ваши руки всегда заняты защитой. И если вы, не бьете, тогда ваш противник бьет! Если вы спросите меня, это прямой путь к проигрышу.

У вас должна быть привычка держать руки поднятыми, но это не должно быть вашим приоритетом №1. Вместо этого вам следует сосредоточиться на том, чтобы видеть входящие удары, поскольку это говорит вам, где именно защищаться, а где контратаковать. Во многих смыслах нападение – лучшая защита.

Еще одна проблема с поднятыми руками заключается в том, что иногда это может даже ослепить вас, не видя ударов.Некоторые бойцы закрывают слишком большую часть своего обзора, чтобы широкие хуки и апперкоты могли пройти сквозь защиту. Если это произойдет, у вас, вероятно, даже больше шансов получить нокаут, чем немного опустить руки, чтобы вы могли лучше видеть своего противника.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ №2 – коробка, не драться

Не будь безрассудным. Контролируйте свое эго !!!

Это один из основных советов, с которым я действительно согласен. Это просто одна из тех глупых вещей, которые случаются со многими парнями. Вы чувствуете себя супер-мачо или ХОТИТЕ почувствовать себя супер-мачо.Вы заходите туда, чтобы показать, насколько велики ваши яйца, и вас нокаутируют.

Может быть, это два бойца заранее болтают о чуши и слишком нетерпеливо бросаются друг на друга. Может быть, это один боец, получивший хороший выстрел, который затем хочет нанести ответный удар и при этом оставляет себя уязвимым. Может быть, это боец, который наносит хороший удар и теперь становится слишком нетерпеливым, чтобы добить своего противника, что оставляет себя открытым в процессе. Может быть, возбужденная толпа может сделать вас возбужденным и чрезмерно агрессивным.

Или, может быть, вам так удобно, что вы начинаете выпендриваться и опускать руки. Или, может быть, вам станет скучно (или вы расстроены) и вы начнете пробовать сложные кадры, которые оставляют вас широко раскрытыми. Или, может быть, вы продолжаете делать то же самое предсказуемое, и ваш оппонент наконец-то вас поймет.

Серьезно, оставайтесь герметичными. Во всяком случае, ВЫ можете быть скучным. ВЫ можете усыпить своего оппонента, а он – один из тех, кто склонен рискнуть. Вы остаетесь спокойным. Пусть ему попытать счастья! Вот почему многие тренеры советуют вам «боксировать с ним, а не драться!»

Я знаю, что некоторые из вас все еще не могут помочь себе, и вы любите драться.Позвольте мне сказать это так. Вы можете быть ТОЛЬКО смертоносным боксом. Вы можете атаковать со всей мощью и агрессией даже боксом. Это вопрос ожидания и поиска подходящих моментов, а не их спешки. Не форсируйте свои выстрелы! Обратите внимание, и вы заметите массу возможностей разорвать противника на куски (УМНО)!

ОСНОВНОЙ СОВЕТ № 3 – будьте осторожны с джебом

Самые быстрые нокауты, которые я когда-либо видел, – это почти всегда, когда один боец ​​наносит нокаут правой рукой поверх джеба другого.Обычно это происходит в начале боя, когда один боец ​​слишком расслаблен и оставляет свой джеб на секунду дольше. В других случаях это случается, когда один боец ​​просто пытается установить случайный ритм, и его джеб становится слишком предсказуемым. И как раз в тот момент, когда он собирается выпустить еще одну в предсказуемом ритме – БУМ! … он вылетает.

По причинам, указанным выше, вы всегда должны быть немного осторожны с джебом. Всегда знайте, что многие агрессивные противники обучены противостоять вашему джебу.Во-первых, ваш джеб должен быть резким. Быстро уходите и быстро возвращайтесь. Будьте осторожны с ленивыми ударами.

Еще одна вещь, которую вам следует сделать, – это НАЖМИТЬ джеб. Не будь таким предсказуемым. Выполняйте финты здесь и там, чтобы увидеть, что думает сделать ваш оппонент. Честно говоря, чем больше я боксирую, тем больше я чувствую, что финт так же эффективен для создания ударов, как и джеб, а иногда даже больше, если у вас есть противник, который чрезмерно реагирует на ваши движения.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ # 4 – обведите его силовую руку

Я тоже в некоторой степени согласен с этим основным советом.Если у вашего оппонента одна рука более сильная, вы всегда должны стараться отойти от его руки. Если у него большой правый крест, обведите его слева (от правой руки). Если у него сильный левый хук, вы кружите вправо от него. Основная идея заключается в том, что, поскольку вы всегда уходите из его руки силы, он не может так легко дотянуться до вас с ее помощью, и он может даже не бросать ее так часто.

Есть несколько моментов, когда я думаю, что вы можете пойти против этого совета. Первый – когда вы хотите нанести ответный удар. Было бы неплохо подойти НАПРАВЛЕНИЕ его сильной руки, чтобы вы могли применить его силовой удар, а затем противостоять ему.

В других случаях, когда вы обороняетесь или попадаете в ловушку на веревках, было бы легче сбежать, проскользнув сквозь его сильную руку. Логика такова, что если он наносит более сильные удары своей сильной рукой, это дает вам больше возможностей для проталкивания и уклонения, пока он все еще восстанавливает свой удар и равновесие. Многие бойцы сбегают из-за угла, используя эту тактику. Бывают и другие моменты, когда вы можете подойти к его сильной руке, чтобы схватить его с той стороны, чтобы он не мог ее использовать.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ №5 – двигайте головой

О, вот еще одна распространенная «жемчужина» [сарказм] защитных советов. Честно говоря, я считаю это бессмысленным. Каждый раз, когда я вижу, как тренер кричит на бойца, чтобы тот повернул голову, я хочу крикнуть ему прямо в ответ!

Проблема не в том, что боец ​​не двигает головой. Дело в том, что он даже не видит входящих ударов, чтобы знать, куда и когда повернуть голову.

Конечно, вы можете продолжать двигать головой автоматически, но это только сжигает энергию, отвлекает ваше внимание и мало что дает, поскольку вы ВСЕ ЕЩЕ не можете видеть входящие удары.

Хотите дать действительно действенный совет? Попробуйте сказать что-нибудь вроде:

  • Остерегайтесь его левого хука!
  • Обратите внимание на его плечи / ступни / т. Д. Он устанавливает их перед тем, как нанести большой удар.
  • Остерегайтесь привычки засовывать после джеба.
  • Он пытается парировать твой удар правой рукой!

ОСНОВНОЙ СОВЕТ №6 – укрепляйте шею

Это прямо там с сумасшедшими идеями «укрепить подбородок», которые есть у некоторых людей.Вы можете укрепить свою шею сколько угодно. Он по-прежнему не поможет вам увидеть входящие удары. Лучше потратить это время на оборонительные упражнения на рукавицах или легкий спарринг на ринге.

Еще лучше, вам не придется сильно укреплять шею, если вы будете держать голову опущенной и подбородок втянутым. Не поднимайте голову прямо вверх, и ваша шея не будет проверена. Просто как тот. Чем больше ваша шея подтянута, тем меньше ударов будет по ней.

Да, вы все равно можете делать упражнения для укрепления шеи, если у вас действительно есть все это дополнительное время, но не думайте, что это вообще поможет, если у вас нет защитных рефлексов или осознания предстоящих ударов.

РАСШИРЕННЫЙ совет, чтобы избежать нокаута

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ №1 – тренируйте глаза (и рефлексы)

Бойцов обычно нокаутируют, потому что они не знают, на какие удары искать. Это не только наносимые удары, но и углы, под которыми они наносятся. Только эта причина, вероятно, является причиной большинства нокаутов.

Если вы не знаете, на что обращать внимание:

  • вы не знаете, когда этого ожидать
  • вы не увидите этого
  • ты не сможешь защитить его
  • удар нанесет больше урона

Хотите развить глаза? Делайте больше МЕДЛЕННЫХ спаррингов и работы на лапах.

Если вы читали все мои статьи, то знаете, что я ОГРОМНЫЙ сторонник медленного спарринга. Это действительно учит вас видеть удары, потому что удары медленнее, что позволяет вам видеть удары раньше. Вы можете распознавать удары еще до того, как они начнутся, и лучше усваиваете ритм. Лучше всего, чтобы вы расслабились и не беспокоились о защите, чтобы у вас было больше шансов по-настоящему уделять внимание ударам.

Тебе также следует сражаться со всеми типами бойцов. Высокие парни, короткие парни, быстрые, быстрые, медленные, мощные, мощные, агрессивные, защитные, левши и т. Д.Действительно улавливайте нюансы всех их движений. Ознакомьтесь со всеми видами движений!

Вы также можете выполнять массу упражнений на координацию защитной координации на рукавицах. Практикуйтесь избегать множества выстрелов за раз. Практикуйтесь в том, чтобы избегать встречных ударов после ваших комбинаций. Практикуйте все ракурсы и стили! Даже миттхолдер стоит из позиции левши.

Честно говоря, спарринг и рукавицы – лучшая защита от нокаута. Чем большему количеству ударов и боевых стилей вы подвергнетесь, тем комфортнее вы будете чувствовать себя в боях.Вам не придется полагаться на «ложную уверенность» или слепо следовать стратегическим советам. Вы будете точно знать, что делать на ринге, потому что вы бывали там раньше и уже видели это раньше!

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ № 2 – держите голову вперед

Это огромный для меня. Положение вашей головы во многом определяет, от каких углов будет уязвим ваш подбородок. Начну с 4 простых шагов:

  1. Больше веса на переднюю ногу. Либо 55/45 (нейтральный), либо 60/40 (агрессивный).
  2. Голова немного впереди бедер.
  3. Подбородок опущен.
  4. Голова обращена вперед или в основном – вперед!

Если это не очевидно, все эти шаги значительно облегчат вам удержание подбородка вниз и головы вперед . Почему эти две детали так важны?

Опустив подбородок, вы получите меньше возможностей для ударов оппонента, когда тот приземлится вам в голову. Если бы ваша голова была прямо вверх, удар немедленно попадал бы в голову и под идеальным углом, чтобы «сломать» шею.

Но если ваш подбородок опущен, это, вероятно, означает, что ваша голова тоже опущена. А если ваша голова опущена, значит, ваша шея наклонена … это означает, что входящие удары не так сильно ломают шею, и удар может фактически распространяться через вашу шею на позвоночник. Кроме того, с наклоненной вниз головой входящие удары с большей вероятностью попадут в переднюю и верхнюю часть вашей головы (лоб – самая плотная часть вашего черепа), чем в более уязвимую область челюсти и подбородка.

Когда голова находится в переднем положении, вероятность нокаута при лобовых ударах снижается.Если ваша голова будет обращена вперед, вы сможете лучше воспринимать прямые правые и правые кресты, чем если бы ваша голова была повернута в сторону. Если вы еще не знаете, удары по голове могут быть нацелены на самые уязвимые области (например, виски, подбородок или за ухом). Удары сбоку также с большей вероятностью раскрутят ваш мозг и вызовут головокружительный эффект вместе с возможным нокаутом.

Конечно, если ваша голова будет впереди, вы по-прежнему будете уязвимы для боковых ударов, таких как левые хуки … но мы не особо беспокоимся об этом, так как вы будете держать дистанцию ​​своим джебом, а правая рука будет уже поднята и защищать ее. площадь.

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ №3 – не поворачивайте голову

Как я уже говорил ранее, удары по голове значительно увеличивают ваши шансы на нокаут. А теперь угадайте, что еще хуже? Он получает удары по голове, когда ты поворачиваешься к ним! [Да, это действительно так.]

Так как же этого избежать?

Мы делаем это тем, что так чертовски не поворачиваем головы!

А как нам так не поворачивать голову?

Хе-хе, это связано с тем, насколько вы перенесли вес.Я уверен, что вас, наверное, раньше учили переносить вес при каждом ударе. Может быть, вас учили переносить вес с задней ноги на переднюю для правой руки, а затем с передней на заднюю для левых крюков. И да, это имеет смысл, так как смещение веса увеличивает силу удара.

Но, честно говоря, вам, вероятно, больше не нужно этого делать. Это то, чему тренеры учат новичков, чтобы помочь им развить координацию и задействовать ноги во время ударов.Но как только вы уже знаете, как координировать свое тело при каждом ударе, вам больше не нужно так сильно перемещаться!

На самом деле, , удерживая ваш вес больше посередине, и меньше перемещаясь, может сделать ваши удары более мощными! А также смещение меньшего веса сделает ваши удары и комбинации быстрее. Более того, перенос меньшего веса сделает вас менее уязвимыми для нокаута!

Вот почему уменьшение смещения веса сводит к минимуму вашу уязвимость:

  • Если вы не перемещаете вес так резко, ваша голова не будет так резко раскачиваться взад и вперед.
  • И ваша голова не будет так резко поворачиваться из стороны в сторону.

Если вы заметили во многих нокаутирующих ударах:

  1. Боец отворачивается (вероятно, во время джеба или левого кросса), а затем, когда он поворачивает голову назад, чтобы бросить правую руку … вот тогда он уязвим для того, чтобы повернуть голову в нокаут правой рукой.
  2. Или с другой стороны: боец ​​получает нокаут, когда он поворачивает голову в нокаутирующий левый хук, когда он бросает свой собственный хук.

Теперь первого вполне можно избежать. Только постарайтесь не отворачивать голову, чтобы вам не пришлось поворачивать ее назад, чтобы бросить правую руку. Не отворачивайтесь во время джеба (что делают многие новички, чтобы добавить силы к своему джебу, по сути, делая его «левый кросс»), также не стойте, наклонив голову набок (часто бывает с бойцами, которые слишком обороняются, стоя. слишком сильно боком).

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ №4 – бой В-ритме (не ПРОТИВ-ритме)

Это может быть самый простой или самый продвинутый совет относительно того, как избегать нокаутирующих ударов.Один из лучших способов избежать нокаута – сразиться с IN-RHYTHM. Я знаю, что некоторые из вас даже не понимают, что это значит, поэтому я объясню это ниже:

  • IN-RHYTHM – средство для обмена ударами с зеркальной руки. Вы бьете правой рукой, а он – левой, и наоборот.
  • COUNTER-RHYTHM – средство обмена ударами противоположной руки. Вы бьете правой рукой, а он – правой, и наоборот.
  • OFF-RHYTHM – означает, что вы не сражаетесь в каком-либо ритме, ваши удары наносятся с неудобными интервалами с ударами вашего оппонента.

IN-RHYTHM punching – самый безопасный способ наносить удары и защищаться во время обменов. Уверен, вы видели это раньше, два бойца обмениваются ударами внутри, и кажется, что они оба перекатываются с ударами. На самом деле, если вы когда-нибудь видели перекат плеча … вы увидите, что оно очень плавное и легко перекатывается при ударах, потому что тело движется В РИТМЕ с ударами вашего противника.Вы увидите, что ваше левое плечо выходит вперед, «бьется», а его правое плечо «бьет».

Это легко, потому что вы просто держите голову ВНУТРИ ударов и вращаете плечами, чтобы их отражать. Вы заметите, что многие бойцы старой школы, ловкие бойцы или внутренние бойцы много времени проводят в ритме, чтобы сберечь энергию и оставаться в безопасности без особых усилий.

ПРОТИВОРИТМНАЯ пробивка – самый опасный способ нанести удар и защититься во время обменов. Если задуматься, это, по сути, два бойца, меняющие правую руку и левый крюк, пока они не нокаутируют друг друга.Как вы уже знаете, самый опасный размен – это размен правым и левым хуком.

Защита с помощью КОНТРИТМА также наиболее опасна и сложна, так как это означает, что вы соскальзываете СНАРУЖИ ударов. (Подумайте об этом: при скольжении ваше правое плечо выдвигается вперед, чтобы соскользнуть, когда его правое плечо «бьет кулаком»). И поскользнуться – это рискованно, так как ваша голова всегда должна пересекать путь удара. Если вас не поймают, это идеальный момент, чтобы вырубить вас! В любом случае, вы заметите, что многие быстрые бойцы или пауэрпанчеры любят использовать контр-ритм, поскольку он настраивает их на разрушительные контр-удары.

Удар по OFF-RHYTHM – еще один опасный способ наносить удары и защищаться. Многие хитрые и неуклюжие бойцы любят использовать странный судорожный ритм, отчасти спастический и не подчиняющийся какому-либо определенному ритму. Иногда вневременной ритм используется намеренно, чтобы сбить с толку оппонентов; в других случаях это просто потому, что боец ​​неудобен от природы.

Это здорово, потому что вы можете удивить своих противников, сбившись с ритма и потенциально нокаутируя их, но вы также можете попасть в ловушку с нарушением ритма и вырубить себя.

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ №5 – научитесь сражаться внутри

Честно говоря, я думаю, что внутренние бойцы лучше всех умеют не вылетать из строя. Чтобы чувствовать себя комфортно вблизи, нужно много навыков и плавности. Вы должны действительно чувствовать себя комфортно, уклоняясь от ударов, и вы быстро научитесь ловить внутренний ритм противника, чтобы отбивать все его удары. Внутренние бойцы обычно являются мастерами блокирования, перекатывания, скольжения, клинчинга … в основном, владеют всеми навыками, необходимыми, чтобы избегать ударов!

Это настолько полезный инстинкт, что многие бойцы даже не утруждают себя изучением.И это нормально. Для некоторых действительно быстрых или длинноруких бойцов они могут просто оставаться на расстоянии и боксировать с постоянной скоростью и работой ног. Думаю, не нужно приближаться, если не нужно, верно?

О, и есть разница между тем, чтобы быть «внутренним бойцом» и каким-то безумно-агрессивным чуваком, пытающимся идти вперед. Агрессивный боец ​​- это просто тот, кто любит приближаться и наносить множество ударов. Настоящий внутренний боец ​​- это тот, кому действительно комфортно там. Может атаковать, клинчить или даже просто защищаться и кататься внутри, не нанося ударов.

У меня нет времени объяснять все это в этом руководстве, но вы можете начать здесь:

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ выбить бойцов

Это почти всегда сводится к тому, что бойцы не знают, что искать, постоянно ставят голову / тело в уязвимое положение, становятся безрассудными или устают. Любая из этих вещей или их комбинация обычно приводит к нокауту.

Некоторые старые пословицы:

  • Не преследуйте перфоратор.
  • Не бросайте ленивые удары.
  • Не торгуйте перфоратором.
  • Не цепляйтесь за проститутку.
  • Круг прочь от его сильной руки.
  • Рулон с пуансонами.

Если вы можете тренироваться с умом, с умом сражаться и сопротивляться побуждению своего эго принимать рискованные решения, с вами все будет в порядке!

Хотите узнать, как ПОЛУЧИТЬ нокаут?

Что происходит в мозгу, когда вас «выбивают»

Предоставлено: Pixabay

J ab, джеб, правый хук .«Восемь, девять, десять, тебя нет!»

В мгновение ока после удачного удара вы можете улететь, даже если вы упадете на пол. На это надеется любой профессиональный боксер – или опасается, если он попадет не на ту сторону. Но что происходит в мозгу, когда он получает такую ​​травму?

Мозг очень хрупкий. Он почти полностью состоит из кровеносных сосудов и нервов. Мы говорим о мягкой, рыхлой массе ткани, которая контролирует все нейронные высшие функции и командует вами как человеком.Но, несмотря на этот недостаток, мозг в этом отношении чрезвычайно устойчив к травмам и «отключениям», действуя как своего рода защитный механизм.

Предоставлено: Университет Рочестера,

. Вся эта мягкая масса плавает в прозрачной бесцветной жидкости, называемой спинномозговой жидкостью, которая защищает мозг от контакта с черепом. Если удар достаточно хорош, он может вызвать врезание мозга в череп из-за ускорения, вызванного ударом, и замедления, вызванного мышцами и сухожилиями, пытающимися предотвратить дальнейшее вращение головы.

Когда мозг врезается в череп, вы получаете травму – клетки мозга буквально начинают умирать от физического воздействия. Это происходит несколько раз, когда мозг то отскакивает, то отскакивает от стенок черепа, пока энергия от удара не рассеется.

Травма вызывает одновременное срабатывание подавляющего числа нейромедиаторов. Такое поведение вызывает перегрузку нервной системы, вызывая сбой системы в виде временного паралича.

Другой механизм, вызывающий потерю сознания, связан с тем, как кровь поступает в мозг. Рефлекторная область в головном мозге, называемая синусом, регулирует приток крови и кислорода к голове, но хороший удар в челюсть может вызвать сотрясение синуса. Этого молниеносного изменения потока крови и кислорода может быть достаточно, чтобы вызвать затемнение.

Может пройти от пары секунд до пары минут, прежде чем человек придет в сознание – все зависит от силы удара.Некоторые люди могут избавиться от этого, и у них остается только головная боль. Другие, которым повезло меньше, могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем в результате сотрясения мозга, такими как церебральное кровотечение и даже смерть.

Удар нокаутом часто оставляет жертв с проблемами памяти, изменениями настроения, замешательством и более медленной скоростью обработки информации. Если вы получаете многократные удары по голове, как это часто делают спортсмены, занимающиеся контактными видами спорта, возможно потеря объема мозга в лобных и задних отделах мозга по мере отмирания белого вещества.Хронические повреждения, такие как изменения личности и слабоумие, являются одними из рисков, с которыми сталкиваются футбольные спортсмены или боксеры.

Удар профессионального боксера может выдержать 400 килограммов силы, но вам не нужно наносить такой сильный удар, чтобы кого-то нокаутировать. Скорее, гораздо важнее нацеливание. Это потому, что, как было сказано ранее, нокауты случаются, когда мозг вращается очень быстро. Кто-то может серьезно пострадать, если ударить по макушке, но не может потерять сознание. Другое дело – один и тот же удар по подбородку или боковой области челюсти.

Если вам не повезло, и вы получили сотрясение мозга после драки или несчастного случая, лучшее лекарство – это отдых. Если через несколько дней головные боли не прекратятся, немедленно обратитесь к врачу.

Советы по поиску и устранению неисправностей стиральных машин GE | Руководства по дому

Ричард Корриган Обновлено 15 декабря 2018 г.

Стиральные машины – это виды бытовой техники, которые легко принять как должное, пока что-то не пойдет не так.Компания General Electric производит широкий ассортимент стиральных машин; в то время как в разных моделях могут возникать разные проблемы, одни и те же базовые процедуры устранения неполадок могут помочь восстановить работоспособность практически любой стиральной машины GE. Если стиральная машина не стирает, сначала убедитесь, что она подключена к исправной розетке, а затем переходите к поиску и устранению неисправностей в самой машине.

Машина не наполняется

Проблемы с потоком воды – одна из наиболее распространенных проблем стиральных машин GE, и их, как правило, легко исправить.Если стиральная машина не наполняется, проверьте кран с горячей и холодной водой, чтобы убедиться, что они оба полностью открыты. Для стиральных машин GE требуется давление воды от 10 до 120 фунтов на квадратный дюйм. Проверьте заправочные шланги, которые подключаются к верхнему левому краю большинства шайб GE, и убедитесь, что на линии нет перегибов. Если проблема не исчезнет, ​​выключите воду и снимите заливные шланги. Проверьте сетку фильтра внутри шлангов и очистите их щеткой или зубочисткой. Надежно подсоедините шланги и снова включите воду.

Проблемы в цикле

Неправильно закрытая крышка – распространенная проблема, которая мешает запуску или завершению цикла стирки, поэтому всегда убедитесь, что вы плотно закрываете крышку стиральной машины GE. В механических моделях GE есть щуп переключателя крышки – небольшой кусочек пластика, который вставляется в отверстие под крышкой; если его выбить, машина не запустится после закрытия крышки. Иногда стиральная машина не вращается, не перемешивает или не сливает воду из-за несбалансированной загрузки. Вы можете исправить это, приостановив цикл и вручную перераспределив одежду внутри.Стиральные машины GE с фронтальной загрузкой имеют фильтр насоса, который предназначен для улавливания мелких предметов, которые проходят через насос, и ваша стиральная машина может остановиться, если этот фильтр заблокируется. Найдите небольшую дверцу доступа в нижней части стиральной машины GE, чтобы осмотреть и очистить фильтр.

Утечка и чрезмерное использование моющего средства

Утечки вокруг дверцы стиральной машины GE могут быть вызваны повреждением дверной прокладки. Осмотрите прокладку и вытрите всю найденную грязь или мусор. Стиральная машина может протекать или не стекать в конце цикла стирки из-за засорения, перегиба или отсоединения сливного шланга.Шланг подключается к задней верхней правой части большинства моделей GE, и вы можете проверить или отрегулировать его по мере необходимости. Если область вокруг задней левой части стиральной машины мокрая, вероятно, машина создает слишком много пены. Устраните проблему, используя меньшее количество моющего средства. Если вы используете порошковое мыло, дозатор со временем может забиться, что приведет к утечкам. Снимите ящик и очистите его вместе с внутренней частью корпуса диспенсера.

Узнайте перед тем, как начать

Многие стиральные машины GE имеют автоматические самопроверки, что означает, что вода не начнет течь только через 60 секунд после того, как вы нажмете кнопку «Пуск» в начале цикла.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *