Содержание

Ремонт аккумулятора с негодной банкой или клеммой.

Как правило, изрядно проработавшие аккумуляторы, даже авторитетных фирм, со временем начинают капризничать, и их всё чаще приходится подзаряжать. Но может возникнуть такая ситуация, когда во время зарядки батареи, плотность в пяти банках постепенно растёт и они в итоге весело кипят, а шестая банка ни на что не реагирует — она не рабочая. Причины неисправности какой то банки могут быть разными, например шлам, замкнувший в самом низу пластины в банке, или активная масса пластин посыпалась. И как говорят хирурги — покажет вскрытие. Выбрасывать аккумулятор с пятью нормальными банками из-за одной неисправной не всегда оправдано, ведь рынок насыщен подделками, а батарею несложно отремонтировать. Это мы и рассмотрим в этой статье.

Раньше ремонт аккумуляторов был очень распространён (были специальные мастерские), так как они были дефицитом и грамотно восстановленная батарея служила верой и правдой чуть ли не такой же срок, как и новая.

И многие могут сказать, что зачем заморачиваться с ремонтом, когда сейчас выбор огромный и можно спокойно пойти и купить новую. Вот в том то и дело, что выбор очень огромный, и подделок тоже огромное количество. Об этом я написал несколько статей (ссылки ниже), которые надеюсь многим помогут выбрать достойный экземпляр.

Как правильно выбрать аккумулятор 1

Как правильно выбрать аккумулятор 2

Как правильно выбрать аккумулятор 3

И часто я слышу жалобы водителей, что купив новый аккумулятор, он проработал около года (как раз к концу гарантийного срока, а на некоторые и гарантию не дают), согласитесь, год работы для новой батареи — это смешно. Ведь отремонтированная батарея, способом, который будет описан ниже (если всё сделать правильно и качественно), проработает гораздо больше этого смешного срока. Так зачем же тратить деньги на новый аккумулятор неизвестного качества, когда можно сначала попытаться восстановить старую, проверенную временем батарею. Итак к делу.

Инструменты и средства безопасности.

Для работы понадобятся очень простые инструменты: остро заточенное зубильце, обыкновенное ножовочное полотно, резиновая груша (лучше от ареометра) и электрический паяльник, мощностью не менее 100 ватт (чем больше мощность, тем лучше).

Так же не забываем о мерах безопасности. Работать лучше на свежем воздухе, а если на дворе зима, то в рабочем помещении должна быть приточно-вытяжная вентиляция. К тому же будет полезно одеть прорезиненный фартук, резиновые перчатки и защитные очки. Всё это стоит очень дёшево, по сравнению с медицинским лечением, которое выйдет намного дороже.

Перед тем, как начать ремонт, на аккумуляторе плотно затягиваем пробки (если батарея обслуживаемая) и тщательно моем корпус, особенно вверху (в районе полюсных штырей). Полезно протереть корпус раствором пищевой соды, который нейтрализует кислоту. Вообще этот раствор (как и просто ёмкость с водой) должен постоянно находиться рядом.

Ремонт неисправного аккумулятора.

Надеюсь вы ещё при зарядке выявили мёртвую банку (которая не кипит), от которой вся батарея теряет около двух вольт, и как её не заряжай, вместо 12 — 13 вольт, на полюсных штырях присутствует всего лишь около десяти вольт. Естественно, чтобы определить, что конкретно с этой банкой, её нужно вскрыть. Но перед этим следует откачать резиновой грушей электролит из этой банки.

На крышке банки, хорошо видны следы её стенок и ориентируясь по этим следам, размечаем карандашом или маркером (по линейке) места пропила крышки (фото 1), но так, чтобы не зацепить стенки соседних банок.

На фотографиях ниже, тех на которых уже отсутствует выпиленная крышка, хорошо видно, каким должен быть пропил.

 

 

 

Пилить удобнее ножовочным полотном (лучше его половинкой — см фото 2), обёрнутым изолентой (в качестве ручки).

 

 

 

 

 

Выпилив крышку и поддев её ножом (или держа за пробку) извлекаем её (фото 3).

После вскрытия, нам нужно будет вынуть аккумулятор неисправной банки для осмотра и ревизии. Но вынуть его пока невозможно — мешают перемычки, соединяющие (последовательно) этот аккумулятор с соседними.

 

 

Значит нужно распилить эти перемычки. Чтобы это было удобнее делать, а так же чтобы потом удобнее было их спаять, нужно разметить и выпилить ещё небольшой кусочек пластиковой крышки (см. фото 4), которая находится над свинцовой перемычкой, и извлекаем выпиленный пластик, освободив доступ к обеим свинцовым перемычкам (фото 5).

 

 

 

 

а так же кусочки пластиковых стенок, которые закрывают доступ паяльника к перемычкам (фото 6). Весь пластик, что выпилили, откладываем в сторонку — он нам понадобится в конце работы.

Теперь с помощью ножовочного полотна или тонкого и очень острого зубильца (можно стамески), распиливаем перемычки неисправного аккумулятора, которые соединяют его с аккумуляторами в соседних банках.

После этого, с помощью крючков из проволоки, извлекаем неисправный аккумулятор из банки для его осмотра. Только не забудьте пометить как он стоял, чтобы не перепутать полярность!

Далее потребуется подходящая ёмкость с дистиллированной водой, в которую несколько раз окунаем аккумулятор (фото 7) и осматриваем его. Саму пустую банку тоже тщательно отмываем изнутри от шлама и споласкиваем дистиллированной водой.

Часто бывает, что пластины целые и активная масса не сыпется большими кусками. Просто причиной выхода из строя этого аккумулятора был шлам, который замкнул пластины в самом низу банки. Значит просто отмываем дистиллированной водой пакет пластин от шлама и возвращаем его на своё место, в чистую (отмытую) банку.

Но к сожалению бывает, что пластины осыпались, или оставшаяся на них активная масса не держится и отваливается большими кусками. Значит потребуется поискать и разобрать ещё одну однотипную батарею (одинаковых размеров и ампер часов) на запчасти и извлечь нормальный аккумулятор оттуда. Ведь большинство неисправных аккумуляторов, которые многие выкидывают, выходят из строя тоже из-за какой то одной или двух неисправных банок, а остальные банки в них вполне нормальные.

При установке промытого родного пакета на своё место, или неродного пакета от другой батареи, соблюдайте полярность, ведь все аккумуляторы (пакеты пластин) соединены последовательно (плюс одного аккумулятора подсоединён к минусу соседнего).

После промывки и установки пакета пластин на своё место, теперь нужно спаять перемычки между аккумуляторами с помощью мощного паяльника (полезно на перемычках сделать фаски). Но лучше для спайки перемычек использовать не паяльник, а специальное приспособление.

Это простое приспособление состоит из зажимов типа «крокодил» (можно использовать мощные провода для прикуривания), в один из таких зажимов (в качестве зажима для уголька лучше использовать старые плоскогубцы) зажимается уголёк от большой батарейки.

Другие концы мощных проводов подсоединяют к мощному аккумулятору, но лучше конечно использовать мощный блок питания, в котором регулируется напряжение (до 30 вольт) и сила тока.

Чтобы начать спайку, свободный зажим подключаем к спаиваемой перемычке (полярность любая), а во второй зажим зажимаем уголёк от батарейки. При включении питания и подсоединении уголька к спаиваемой перемычке, он раскаляется докрасна (см.фото 8) и позволяет легко плавить и спаивать свинец.

Но в любом случае, полезно в место спайки добавлять присадочный пруток, изготовленный из кусочка свинца, так надёжнее. Помним, что спайка должна быть надёжной, ведь ей предстоит выдерживать огромный ток, при прокрутке стартера. Полезно перемычки при спайке сделать чуть толще, чем они были, так будет надёжнее. Именно для этого и пригодится самодельный присадочный пруток из свинца.

После спайки перемычек, останется всё накрыть вырезанной крышкой и другими кусочками пластика (и крышки перемычек фото 9) и всё спаять мощным паяльником. Здесь тоже могут пригодиться опилки или кусочки пластика от аккумулятора донора, в качестве добавки в спаиваемый шов. Подробнее о правильной спайке пластика можно почитать вот в этой статье.

Останется залить в отремонтированную банку электролит соответствующей плотности и зарядить аккумулятор зарядным устройством.

Как правильно заряжать аккумулятор и как выбрать зарядное устройство, желающие могут почитать вот тут.

Ремонт полюсных штырей аккумулятора.

Бывает, что полюсные штыри сильно подгорают и нормальная стандартная клемма на них не обжимается. Но негодный полюсный штырь несложно восстановить. Но для этого потребуется поискать в продаже или изготовить самому специальную оправку (втулку с конусным отверстием), изображённую на фото.

В этой оправке отверстие сделано конусным, и такого же диаметра и высоты как и полюсный штырь. Причём заказать токарю нужно будет две втулки, если вам нужно будет восстановить оба штыря. Ведь плюсовой штырь (клемма) аккумулятора, немного больше по диаметру, чем минусовой штырь.

После того, как втулки выточат, к ним нужно будет приварить (или просто в ставить в отверстия) держатель из проволоки, чтобы удобнее было работать.

Теперь негодный полюсный штырь спиливаем ножовкой  по металлу, оставив торчащий на 4 — 5 мм «пенёк».

 

 

 

 

Далее надеваем соответствующую по диаметру оправку на свинцовый «пенёк» и наплавляем описанным выше способом, как на фото 12 (используем присадочный пруток из свинца), пока наплавляемый свинец не заполнит полностью оправку.

 

 

 

 

 

В итоге, получится полюсный штырь (клемма) не хуже нового (см самое нижнее фото).

 

 

 

Надеюсь, что сделав ремонт аккумулятора с неисправной банкой или клеммой (полюсным штырём) как описано в этой статье, вы подарите ещё одну жизнь вашей батарее, и эта жизнь может быть длиннее жизни новой батареи, от какого то левого производителя; успехов всем!

 

 

Из-за чего аккумулятор резко садится: ТОП 4 проблемы

Практически каждый водитель знаком с ситуацией, когда автомобиль не заводится по причине разряженного аккумулятора. Если батарея старая, замена неизбежна, но, если проблема возникла с недавно купленным АКБ, стоит задуматься.

Для справки напомним, что автомобильный аккумулятор – один из ключевых элементов электрической системы автомобиля. В случае его неисправности стартер не раскрутится, а значит авто не заведется. Обычный аккумулятор состоит из 6 элементов, выдающих по 2 вольта каждый. Таким образом, в совокупности получается необходимое для системы зарядки напряжение в 12 вольт. Свинцовые пластины, расположенные внутри батареи, покрыты особым составом и залиты электролитом высокого качества для выработки электрического тока. Основные задачи аккумулятора:

  • Запускать двигатель;
  • Помогать генератору переносить большие нагрузки;
  • Обеспечивать электроэнергией приборы сети даже при выключенном моторе.
Разрядка новой аккумуляторной батареи может произойти по разным причинам. Чтобы разобраться в нюансах, определим основные причины быстрого разряда АКБ.

1. Неисправности генератора.

Если генератор по причине поломки не передаёт необходимого заряда аккумулятору, батарея полностью разрядится вскоре после остановки транспортного средства.
Чтобы выявить неполадку, необходимо проверить работоспособность реле генератора с помощью мультиметра. После запуска стандартного оборудования и дополнительных приборов напряжение в сети должно быть равно 13-14В. Если это показание меньше, заряда необходимого уровня не поступает – генератор неисправен.

Даже новая АКБ не будет обеспечивать оптимальное напряжение в сети при неработающем генераторе. От повышенных нагрузок батарея тоже придёт в негодность, не отслужив положенный срок. Поэтому необходимо вовремя обратиться за помощью в ближайший автосервис. Специалисты выявят истинную причину выхода генератора из строя, возможно это:

  1. Деформация или разрыв ремня генератора;
  2. Недостаточный уровень натяжения ремня;
  3. Сломанный регулятор напряжения;
  4. Неисправность диодного моста.

2. Низкая температура

Зима – самый непростой период в жизни аккумулятора. Именно в это время батарея в машине разряжается чаще. Дело в том, что электролит на морозе становится гуще, в результате чего, контакт сильно ухудшается.

Чтобы не заводить машину на морозе с “прикуриванием”, стоит регулярно отслеживать уровень электролита и его заряд. Нормальный показатель плотности электролита можно отследить по специальной таблице, которую можно найти в свободном доступе в сети.

В связи с угрозой полной разрядки АКБ при эксплуатации автомобиля зимой следует соблюдать одно важное правило: не оставляйте батарею без заряда на холоде, плотность заряда в этом случае может стать больше на 0,01 – 0,03 гр/куб.см. Лучше перенести аккумулятор в теплое место. Ответственные водители даже заносят источник питания домой.

3. Утечка электрического тока

Часто причиной быстрой разрядки АКБ становится утечка тока. Обычно такое явление возникает по следующим причинам:

– Присутствие окислов выводах, проводящих ток;
– Изношенный изоляционный слой или поврежденная электрическая проводка;
– Неисправность автомобильной электрической сети.

Как обнаружить утечку тока покоя аккумулятора?

  1. Вытащите ключ из замка зажигания;
  2. Опустите стекла и закройте двери автомобиля, поскольку при проверке источника питания происходит блокировка центрального замка;
  3. Отключите штатное оборудование и все приборы, подключенные к электрической цепи;
  4. Снимите минусовой токопроводящий вывод;
  5. Измерьте ток утечки посредством уже упомянутого мультиметра. В норме прибор должен показать 15-70 мА.
  6. В случае, если вы наблюдаете более низкое значение, можно поочередно вытаскивать предохранители и «отследить», как меняется сила тока. Не удается? Обращайтесь к мастерам автосервиса!

4. Короткое замыкание в аккумуляторе

Подобная ситуация может случиться из-за соединения двух точек бортовой электроцепи с различными потенциалами. В АКБ замыкание происходит при «встрече» положительного и отрицательного электродов с частицами свинца или шлама, образовавшегося на дне банки. Точно определить причину процессов, происходящих внутри батареи сложно, и чаще всего, вернуть к нормальной «жизни» замкнувший аккумулятор не получается – потребуется его замена.

Что водители делают не так?

Случается, что разряжается аккумулятор на автомобиле и из-за необдуманных действий водителей. Классический пример: оставленные на ночь включенными фары. В авто отечественных марок отслеживать выключение лампочек придется самостоятельно, а вот иностранные производители позаботились об удобных автоматических системах.

Что касается аккумуляторов, которые эксплуатируются более 3-5 лет, их разрядка может наступить вследствие выработки ресурса батареи. Напомним, что со временем источник питания теряет электрический заряд, а также его ёмкость становится меньше.

Естественный износ происходит по причине сульфатации кислотно-свинцовых аккумуляторов – в процессе накопления солей на внутренних пластинах. Сокращение рабочей площади выводов ведёт к ухудшению проводимости и контакта с электролитом.

Как предотвратить быстрый разряд аккумуляторной батареи?

В первую очередь, необходимо сократить количество коротких поездок. Частый запуск двигателя приводит к большим затратам электроэнергии из бортовой сети, которая попросту не успевает пополнится новым зарядом к следующему запуску.

Для нормальной работы штатных потребителей энергии автомобильный аккумулятор регулярно подзаряжают с помощью зарядного устройства. Полный заряд батареи вредит элементу и ведёт к потере емкости и сокращению ресурса, даже нового АКБ.
Не лишней будет и проверка электролита. Помимо уровня контролируется и состояние вещества. Пластины, изготовленные из свинца, должны быть полностью скрыты электролитическим составом. Подобное техническое обслуживание и профилактические мероприятия помогут продлить ресурс батареи и сохранить ее емкость в течение всего срока службы.

Если вы замечаете, что слишком быстро садится аккумулятор на машине, ее торопитесь искать причину под капотом самостоятельно, без досконального знания схемы устранить исправность не получится. Более того, можно еще и усугубить ситуацию. В случае обнаружения неполадок аккумуляторной батареи, проводки, сопутствующих предохранителей и других элементов обращайтесь в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные специалисты проведут грамотную диагностику, проверят состояние клемм аккумулятора и измерят напряжение в сети с помощью качественного вольтметра. Ремонт любых систем выполняется в соответствии с рекомендациями производителей, точно в срок и по разумной цене.


Как восстановить гелевый аккумулятор самостоятельно в домашних условиях

Время прочтения: 5 мин

Дата публикации: 12-08-2020

Аккумуляторная батарея – это важный расходник в системах резервного электроснабжения, мотоциклах, скутерах, автомобилях и в прочих видах транспорта. Несмотря на то, что цена аккумулятора не является заоблачной, часто менять батареи никто не хочет. Чтобы АКБ прослужила долго и безотказно, следует придерживаться требований по эксплуатации. Тем не менее, из-за халатного отношения или невнимательности аккумуляторы часто значительно теряют свои первоначальные характеристики или, иными словами, выходят из строя.

Сперва определимся, что такое гелевая аккумуляторная батарея. Гелевым называют свинцово-кислотный аккумулятор с электролитом, свойства которого близки к сухому. Речь идет об АКБ класса GEL. В ней жидкий электролит абсорбирован гелевым наполнителем. Это наделяет батарею массой полезных свойств и преимуществ по сравнению с традиционными АКБ. Из-за схожести реализации и «маркетинговых трюков» гелевыми также называют аккумуляторы класса AGM. И действительно: принцип тот же, только вместо геля свободное пространство заполнено пористым стекловолоконным наполнителем.

Как GEL, так и AGM аккумуляторы являются необслуживаемыми. Речь идет об отсутствии необходимости доливать дистиллированную воду в связи с протеканием процесса рекомбинации. Многие трактуют это иначе и, например, не поддерживают высокий уровень заряда, хотя это необходимо для любой свинцово-кислотной АКБ. Гелевые аккумуляторы часто эксплуатируются в режимах с длительными периодами хранения. В таких условиях можно запросто упустить недопустимо низкий заряд батареи. Поэтому рекомендуется завести мультиметр и периодически проверять напряжение между клеммами. Только оно опустится ниже 10,5-11В – требуется осуществить обслуживание в виде заряда. Если же ситуацию запустить, возможно придется выполнить восстановление гелевого аккумулятора после глубокого разряда.

Что надо знать о сульфатации и десульфатации

В процессе разряда положительные пластины покрываются слоем сульфата свинца. Когда начинается заряд – образовавшийся слой мелкокристаллического сульфата растворяется и аккумулятор возвращается в первоначальное состояние. Условие необратимого образования крупнокристаллического сульфата свинца – это глубокий разряд. Такой налет не снимется полностью в процессе заряда, снижая активность протекающей между электролитом и электродами реакцию. Существуют различные способы очистки пластин:

  • Способ №1. Самый простой и безопасный способ частично избавиться от налета в домашних условиях – это использование режима восстановления, который доступен во многих современных зарядных устройствах. Данный режим заключается в чередовании лавинообразных импульсов тока с периодами разряда, что позволяет добиться некоторого восстановления емкости. От крупнокристаллического сульфата, конечно же, такой способ не поможет.
  • Способ №2. Существуют растворы, позволяющие растворить образовавшийся на пластинах сульфат свинца. Если первый способ можно назвать электрическим, то этот – химическим. Химическая очистка сульфата более эффективна и позволяет добиться очищения более крупного налета сульфата.
  • Способ №3. Никуда не делся старый добрый механический способ удаления сульфата свинца. Это наиболее опасный способ, который ни в коем случае не рекомендуется использовать. Для этого придется необратимо повредить корпус и, возможно, сами пластины.

Осуществлять какие-либо физические и химические манипуляции над электродами с целью их очистки крайне не рекомендуются. Поэтому важно следить за уровнем заряда и не допускать глубокого разряда, способствующего сульфатации. Только так Вы можете обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи.

Восстановления электролита

И все же, как восстановить гелевый аккумулятор, если манипуляции с электродами совершать не рекомендуется? Единственное, что Вы можете сделать, не навредив – это долить дистиллированной воды, если та все-таки испарилась. В гелевых аккумуляторах испарения возможны лишь при неправильной эксплуатации. Если ток заряда превышает допустимые значения, электролит может закипать, а образовавшиеся испарения – выходить через предохранительные клапаны.

Если требуется долив воды, необходимо снять крышку и колпачки с банок, после чего заливать дистиллированную воду мелкими порциями. Каждой порции воды следует дать впитаться в наполнитель. Испарение воды – это, повторимся, единственный случай, когда можно довольно безопасно восстановить характеристики гелевого аккумулятора. Во многих остальных случаях батарея не подлежит восстановлению.

Определить, можно ли что-то сделать с аккумулятором, можно визуально. Если аккумулятор потерял емкость, то первое, на что надо обратить внимание – это форма аккумулятора. Если различимо даже малейшее вздутие – эксплуатировать АКБ нельзя. В таком случае только замена. Если же аккумулятор не изменил свою форму, следует убедиться, что с пластинами все в порядке – вполне возможно они попросту начали рассыпаться. Для этого можно потрясти АКБ и постараться расслышать шум от движения трухи, которая отслоилась от электродов. Следующий шаг – это визуальный осмотр через отверстия банок. Снимите колпачки и посветите внутрь, стараясь рассмотреть очертания пластин. Если они рассыпались – пора покупать новый аккумулятор.

Проверяем емкость

Прежде чем делать выводы о состоянии свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, надо узнать текущие показатели емкости. А как проверить емкость гелевого аккумулятора, когда вменяемых технических приспособлений для этого попросту нет? Здесь на помощь приходит классический контрольный разряд. Для «эксперимента» потребуется лишь потребитель с известной мощностью (в идеале лампочка) и мультиметр.

Зарядите гелевый аккумулятор до 100% и повесьте на него нагрузку. Следует засечь время, за которое аккумулятор потеряет половину заряда. Сколько осталось заряда, можно определить при помощи мультиметра, измеряя напряжение. Для гелевых аккумуляторов при 50% емкости напряжение будет составлять 12В. Проверять емкость аккумуляторной батареи путем разряда до нуля не рекомендуется по понятным причинам: Вы не только проверите емкость аккумулятора, но и сократите его срок службы глубоким разрядом.

Таким образом, мы приходим к одному важному выводу: практически любые проблемы, связанные с гелевым аккумулятором, вызваны нарушением требований по эксплуатации. Закипание электролита связано с неправильным зарядом, сульфатация пластин – с глубоким разрядом, а их осыпание – с эксплуатацией под высокой температурой.

Следовательно, единственный способ добиться максимально длительного срока службы – это вовремя заряжать аккумуляторную батарею качественным зарядным устройством, а также эксплуатировать АКБ в прохладном помещении. Банальным бережным обслуживанием батареи Вы добьетесь таких показателей длительности работы и срока службы АКБ, каких не добьетесь ни одним существующим способом восстановления.

Необслуживаемые аккумуляторы: Жидкостные, Гелевые и AGM

Такие аккумуляторы бывают различных типов: Жидкостные, Гелевые и AGM. Начнем с того, что это все кислотные аккумуляторы и принцип их работы не отличается от друг от друга.

12-ти вольтовый Аккумулятор состоит из шести ячеек, в которых находятся электродные блоки, состоящие из пластин (решеток) положительных и отрицательных с нанесенной на них активной массой и разделенных между собой сепаратором, все это залито электролитом. Процесс образования (выработка) электричества происходит при химическом взаимодействии между активной массой, нанесенной на решетки и электролитом.

Основное принципиальное отличие Обычных жидкостных, Гелевых (GEL) и VRLA или SLA созданных по AGM технологии батарей заключается в физическом состоянии электролита:

  • Обычные аккумуляторы имеют — жидкий электролит.
  • Гелевые (GEL) — загущенный электролит до нетекучего состояния с помощью специальных присадок.
  • VRLA или SLA, произведенные по AGM технологии — электролит абсорбирован (впитан) в сепаратор.

Решетки электродов, удерживающие активную массу, легируют сурьмой и мышьяком. Добавки улучшают технологичность литья, повышают твердость и коррозионную стойкость электродов. В то же время сурьма способствует повышенному расходу воды и снижению ЭДС батареи в процессе эксплуатации.

Дальнейшее развитие привело к снижению доли сурьмы в составе сплава, из которого льют решетки. Это привело к появлению малообслуживаемых аккумуляторов (малосурьмянистые технологии), так же увеличился срок службы батареи. Затем из отрицательных пластин сурьму вытеснил кальций. Появились «Гибридные» аккумуляторы стали требовать долива еще реже.

Применение кальция в положительных и отрицательных пластинах (кальциевые технологии) привело к появлению батарей, теоретически не требующих долива на протяжении всего срока эксплуатации. Однако такие батареи выходят из строя от глубоких разрядов. Чтобы повысить стойкость, в свинцово-кальциевый сплав положительных пластин стали добавлять серебро. Применение лабиринтных крышек и пробок, конденсирующих остатки испарения воды и возвращающих ее обратно в аккумулятор, привело к появлению полностью необслуживаемых батарей в течение всего срока их жизни.

Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.

Наиболее современная технология (AGM) вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда.

ОСОБЕННОСТИ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Гелевый электролит заполняет пространство между пластинами аккумулятора, но сепаратор не исключается. Рекомбинация газов в гелевых аккумуляторах имеет эффективность до 97%. Гель эффективнее фиксирует материал пластин, снижая их износ в режимах глубоких разрядов, поэтому циклический ресурс гелевых аккумуляторов в 2-3 раза выше, чем у обычных, поэтому их целесообразно применять в тех случаях, где такое применение (циклический режим с глубоким разрядом) востребовано. Гелевые аккумуляторы также могут эксплуатироваться в любом положении (кроме перевернутого), имеют несколько меньший саморазряд, поэтому гелевые аккумуляторы предпочтительно использовать в тех режимах, где разряд производится малым током на протяжении длительного времени.

В гелевом электролите ионы имеют худшие показатели подвижности (в силу большей плотности среды), что отрицательно сказывается на динамических разрядных и зарядных характеристиках гелевых аккумуляторов. Более того, может наблюдаться временный провал в напряжении при резком увеличение нагрузки, что может приводить к неадекватному поведению оборудования; поэтому следует с осторожностью применять гелевые аккумуляторы в системах управления током и т. п. устройствах с коммутацией быстроизменяющихся токов. Гелевые батареи очень чувствительны к качеству зарядки аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше, то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше.

Зарядка гелевых аккумуляторов ограничивается очень малыми токами, в противном случае возникает опасность «вспучивания» геля избыточными газами из-за меньшей эффективности рекомбинации и ограниченной теплопроводности. Гелевые аккумуляторы предпочтительней питать от зарядных устройств с высоким качеством напряжения (стабильность, минимум пульсаций) во избежание перезаряда и перегрева, они не переносят даже кратковременных коротких замыканий — любое КЗ (например, при установке аккумулятора Вы случайно замкнули на долю секунды два полюса металлическим гаечным ключом) моментально выводит аккумулятор из строя.

Высокие вибрации приводят к разжижению геля и стеканию его с пластин. Как видим, гелевые аккумуляторы «лушче» (если так можно сказать), только в плане повышенного циклического ресурса и меньшего % саморазряда. К тому же такой тип батарей самый дорогой.

СВИНЦОВО—КИСЛОТНЫЕ, ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ, КЛАПАННО-РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (VRLA или SLA)

  • VRLA (Valve Regulated Lead Acid) в переводе с английского — Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные;
  • SLA (Sealed Lead Acid) — Герметизированные Свинцово-Кислотные;
  • AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, созданная инженерами Gates Rubber Company в начале 1970-х годов. Пористый сорбент из стекловолокна (AGM) — впитывающий сепаратор, использующийся между пластинами в VRLA-батарее.

Особенность аккумуляторов типа VRLA — отсутствие необходимости долива воды в течение всего срока службы и практически полное отсутствие выделения газов (водорода и кислорода) — продуктов электролиза воды, входящей в состав электролита. Поэтому их нередко называют герметизированными необслуживаемыми. Незначительное обслуживание, тем не менее, необходимо: прежде всего, визуальный осмотр, протирание от пыли, подтяжка соединений и контроль напряжений.

Благодаря особенностям конструкции и составу материалов пластин, сепараторов и электролита продукты электролиза воды — молекулы водорода и кислорода — в аккумуляторах данного типа рекомбинируют, превращаясь в молекулы воды и возвращаясь в состав электролита.

Коэффициент рекомбинации при нормальных условиях эксплуатации достаточно высок и может достигать >99 %. Поэтому лишь очень незначительная часть непрорекомбинировавших газов накапливается внутри корпуса аккумулятора и затем при превышении заданного уровня давления стравливается в атмосферу через специальные клапаны.

Преимущества:

  • Устойчивость к вибрации, возможность установки в любом положении и в отсутствии необходимости обслуживать, высокий пусковой ток.
  • Конструкция не требующая обслуживания.
  • Конструкция герметична и имеет клапанную регулировку, предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм.
  • Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
  • Герметичная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (однако установка вверх дном не рекомендуется).
  • Уверенная работа при низких температурах (ниже − 40*С), низкий саморазряд (всего на 15 — 20% за год простоя), полная необслуживаемость и долгий, до 12 — 15 лет, срок службы.
  • Повышенная виброустойчивость увеличивает срок службы.
  • Они обеспечивают число полных (70%) циклов разряда около 500 раз.

Недостатки:

  • Не должны храниться в разряженном состоянии, напряжение не должно упасть ниже 10,8 В. Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда.
    Для заряда батарей изготовленных по технологии AGM, желательно использовать специальное зарядное устройство с соответствующими параметрами заряда, отличными от заряда классических аккумуляторов с жидким электролитом. AGM-батареи не такие «капризные» как гелевые, но тоже требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора. Дело в том, что в аккумуляторах этого типа конструктивно очень мало электролита, и если он выкипит, то долить невозможно.
  • Высокая цена.

Аккумуляторы, производимые с использованием технологии AGM, изготавливаются в спиральной или плоской конфигурации. Спиральные элементы обладают большей площадью поверхностного контакта, что даёт возможность кратковременно выдавать большие токи и быстрее заряжаться. Однако обратной стороной является уменьшение удельной ёмкости аккумулятора (соотношение электрической ёмкости и размеров) по сравнению с плоской конфигурацией. Обе технологии являются перспективными. В настоящий момент наиболее распространены автомобильные аккумуляторы AGM с плоской конфигурацией блоков. Спиральные блоки SpiraCell запатентованы компанией Johnson Controls для серии Optima и не могут использоваться без её разрешения, в отличие от плоских блоков. У спиральных батарей выше характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи. Простым языком говоря, они мощнее.

Свинцовые аккумуляторы со связанным электролитом, изготовленные по технологии AGM, появились около 40 лет назад — их изобрели для работы в буферном режиме в стационарных системах бесперебойного электроснабжения. Такие батареи хороши с точки зрения безопасности, поскольку практически не выделяют в атмосферу образующиеся при зарядке газы. В 90-х годах прошлого века технология AGM прижилась в автоспорте. Во-первых, вновь из-за безопасности — теперь уже благодаря полностью герметичному корпусу аккумулятора, исключающему вытекание электролита при аварии. А во-вторых, из-за компактности — благодаря малому сопротивлению не изолирующих, а пропитанных электролитом сепараторов большой пусковой ток они выдают при меньшей емкости, то есть с меньшим количеством пластин в пакете. На обычных автомобилях AGM-аккумуляторы появились больше десяти лет назад. В настоящий момент автомобильные стартерные батареи AGM используются в качестве источника питания системы «Старт-Стоп», которой оснащается ряд моделей автомобилей ведущих производителей из-за возможности быстро и отдавать, и принимать большое количество энергии, способности безболезненно выдерживать глубокие разряды (при периодических разрядах больше 50% АGМ — батарея прослужит вчетверо дольше обычной) и не деградировать при частых циклах разрядов-зарядов. Ведь стекловолоконные маты вдобавок ко всему механически удерживают активную массу на пластинах, не давая ей осыпаться. Именно поэтому на машинах с системой «Старт-Стоп» подобный аккумулятор способен проработать четыре-пять лет, а не два-три года, как обычный «жидкий».

Ещё почитать:

Гель или AGM?
Аккумуляторы GEL, AGM и особенности их обслуживания

Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок

Можно ли вообще «прикуривать» от современного автомобиля? Можно, но при соблюдении некоторых условий, о которых порой не знают даже опытные водители.

Материалы по теме

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Материалы по теме

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

  1. Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
  2. Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
  3. При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

    Материалы по теме

  4. Не пытайтесь использовать для прикуривания тоненькие бытовые провода. Толку не будет: провода расплавятся у вас на глазах, а вдобавок еще можно обжечься. Ну и проводов лишитесь, конечно же… Единственный способ применить тонкие провода — это подсоединить ими донорскую батарею и оставить в таком состоянии на какое-то время, чтобы хотя бы часть энергии потихоньку перекочевала в разряженную АКБ. После этого можно отсоединить провода и попытаться пустить машину.
  5. При подключении минусового провода на капризном автомобиле не соединяйте его, по возможности, с минусовой клеммой АКБ. Постарайтесь отыскать под капотом металлическую часть двигателя — например, рым для поднятия силового агрегата. В этом случае сопротивление на пути тока до стартера несколько сократится. Правда, найти подходящий металл под современным капотом — задача не из легких: все закрыто пластмассовыми щитками… Иногда приходится слышать, что подобное подключение уменьшает взрывоопасность вследствие газовыделения помирающей батареи, но я с таким явлением не сталкивался. Впрочем, надо верить в народную мудрость.

    Материалы по теме

  6. Не позволяйте посторонним подсоединять пусковые провода: делайте все сами! Лично убедитесь в том, что кабели не касаются лопаток вентилятора и иных подвижных деталей двигателя. Несколько раз проверьте, что никакой добрый человек не перепутал полярность подключения.
  7. Не отсоединяйте при прикуривании клемму с аккумулятора машины-донора. Почему-то этот совет вызывает ожесточенное неприятие у ряда спорщиков. Но дело в том, что навороченная современная машина может растолковать такое отключение как аварийную ситуацию и заблокирует все на свете до вмешательства сервисменов. Впрочем, с простыми автомобилями такое отключение проходит спокойно. Если не считать магнитолу, которая может обидеться…
  8. Не пытайтесь перед прикуриванием пускать мотор на машине-доноре. Во-первых, особого проку от этого все равно не будет: львиную долю нагрузки принимает на себя батарея. Во-вторых, как мы уже отмечали, электронные блоки иногда обижаются на «чужеродные организмы» — часто приходится читать про всплески, броски, перепады и т. п. Поэтому лучше не рисковать здоровьем донора, даже если вы полагаете, что ему ничего не угрожает.

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

Материалы по теме

  1. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
  2. Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
  3. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
  4. Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
  5. Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
  6. Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

P.S. А всех, кто имеет свое собственное мнение по части «прикуривания», приглашаем принять участие в нашем опросе на эту тему. Ведь сегодня дать прикурить готовы далеко не все…

Почему кипит аккумулятор на машине или на зарядке: основные причины кипения АКБ

В процессе эксплуатации транспортного средства водители достаточно часто сталкиваются с таким явлением, когда кипит аккумулятор автомобиля. При этом бывает так, что закипает аккумулятор на машине и/или после того, как его сняли и поставили на зарядку.

Обратите внимание, если аккумулятор закипел на машине, это может вывести из строя не только саму батарею, но и навредить автомобилю. В лучшем случае, электролит, вытекающий из банок, попадет на элементы  под капотом. С учетом того, что большинство батарей кислотные, указанная кислота активно разъедает металл, приводит в негодность резиновые элементы и т.д.

В худшем случае, АКБ может попросту взорваться под капотом или во время зарядки от внешних ЗУ. Получается, проблема кипения аккумулятора серьезная  и ее нужно решать. Далее мы рассмотрим, почему АКБ закипает, а также что делать, если кипит аккумулятор.

Содержание статьи

Закипел аккумулятор автомобиля на машине: почему так происходит и что делать

Итак, кипят аккумуляторы как на машине во время езды, так и при зарядке зарядным устройством. Важно понимать, что причины в  этих случаях могут быть абсолютно разными. Прежде всего, аккумулятор кипит при езде  по следующим причинам:

  • Происходит перезаряд аккумулятора от генератора, который выдает повышенное напряжение. Другими словами, неисправный генератор автомобиля выдает напряжение выше 15В.

Это приводит к тому, что АКБ испытывает сильный перезаряд, электролит закипает, начинается активное выделение водорода. Внутри батареи растет давление и газы вырываются через малейшие неплотности аккумулятора наружу. Если в этот момент подойти к АКБ, можно услышать шипение и уловить неприятный запах.

  • Аккумулятор кипит при нормально работающем генераторе в том случае, если аккумулятор замкнул. Это происходит в результате сильной сульфатации пластин или короткого замыкания. На деле, засульфатированные пластины не могут контактировать с кислотой, это ведет к выделению водорода и перегреву батареи.

Чтобы решить проблему, сначала нужно определить, неисправен генератор или АКБ. Для определения того, аккумулятор или генератор является виновником кипения, лучше начать с проверки генератора.

Для этого при заведенном двигателе нужно мультиметором замерить напряжение на аккумуляторе. Нормой является напряжение 13,5В – 15В. Если напряжение меньше 13,5В, тогда имеет место недостаточный заряд, тогда как напряжение выше 15В означает, что идет перезаряд аккумулятора от генератора.

Если есть подозрения на отклонения от нормы, для углубленной диагностики следует дать нагрузку, включив габариты и фары, подогрев, кондиционер в авто и т.д.  Затем нужно поднять обороты двигателя до 2 тыс. об/мин. Затем нужно снова сравнить результаты с теми, которые приведены выше.

Если повторно под нагрузкой обнаружены проблемы, необходимо отдельно диагностировать состояние привода генератора, проверять реле-регулятор, а также выполнять ремонт генератора автомобиля при такой необходимости.

  • Теперь перейдем к АКБ. Диагностика аккумулятора не отличается сложностью. Для этого снова нужен мультиметр или вольтметр. Чтобы определить состояние АКБ, нужно замерить напряжение. Полностью заряженная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (находится в состоянии покоя) должна выдавать не меньше 12,7В.

Если же АКБ полностью разряжена, тогда напряжение 11,9В. Получается, условно наполовину заряженный аккумулятор имеет напряжение 12.3В. Так вот, если напряжение упало ниже 12. 5В, это означает, что уже идет активный процесс сульфатации пластин АКБ при температурах около 25 градусов по Цельсию.

Совет, лучше мерить напряжение на аккумуляторе после длительного простоя автомобиля (около 8-12 часов). В том случае, если напряжение падает до 12.3В, тогда или АКБ не в порядке, или имеет место утечка тока в автомобиле (какие-либо потребители сильно «высаживают» аккумулятор).

Также  можно опираться на такие данные по состоянию АКБ: при полном заряде норма 12.6В, 12.4 говорит о разряде на 25%, 12.2В укажет на то, что АКБ заряжен на половину, тогда как 12.1В свидетельствует о заряде только до 25%. Все, что меньше 12В является признаком полного разряда АКБ.  

В такой ситуации может либо потребоваться полная замена аккумулятора автомобиля на новый, либо его восстановление (десульфатация АКБ, замена электролита, коррекция плотности аккумулятора и т.д.). Часто бывает так, что в АКБ произошло локальное замыкание, в результате чего кипит одна банка аккумулятора при нормальной работоспособности остальных.

Аккумулятор при зарядке кипит: причины и решение проблемы

При попытке зарядить аккумулятор можно столкнуться с тем, что происходит кипение электролита при зарядке зарядным устройством. Так вот, в этом случае следует учитывать, что неисправным может быть зарядное устройство, которое заменяет генератор. При этом ЗУ является выпрямителем с контроллером, который управляет силой тока, а также выходным напряжением.

Получается, при зарядке аккумулятора зарядным устройством симптомы будут такими же, как и в случае с неисправным генератором (например, высокое напряжение или ток). Для проверки достаточно заменить ЗУ на заведомо исправное. Если аккумулятор нормально заряжается, значит, проблема в зарядном устройстве.

Если же замена зарядного ничего не дала, тогда снова следует проверять АКБ на предмет неисправностей аккумуляторной батареи. Частой ситуацией является то, что еще рабочий, но уже засульфатированный аккумулятор начинает кипеть при зарядке от простых ЗУ, не имеющих функции ступенчатой зарядки.

Как правило, от таких ЗУ не получается зарядить аккумуляторную батарею полностью по стандартной схеме 10/10 (ток зарядки 10% от емкости АКБ и время зарядки 10 часов). По причине сульфатации большая сила тока «убивает» батарею, так как пластины покрыты белым сульфатом свинца и не могут контактировать с электролитом. Все это приводит к росту внутреннего сопротивления АКБ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если в аккумуляторе замерз электролит. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым электролит замерзает в аккумуляторе, а также что делать в подобной ситуации и как восстановить аккумулятор.

Результат – аккумуляторная батарея начинает кипеть, сильно греется, может появиться запах, так как начинает интенсивно выделять водород. Кстати, учитывая такие особенности, по технике безопасности запрещено оставлять АКБ надолго без присмотра, а также заряжать их в помещениях без вентиляции и т.д.

Чтобы исключить возможные риски, лучше заряжать АКБ современными автоматическими зарядными устройствами с функцией десульфатации аккумулятора. Хотя на практике высокая эффективность данной функции в ЗУ многими специалистами ставится под сомнение, определенный результат все же есть.

Также при необходимости можно попробовать провести активную десульфатацию аккумулятора в том случае, если данный негативный процесс уже заметно ухудшил общую функциональность батареи. 

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что кипение аккумулятора автомобиля может быть вызвано разными причинами. При этом важно понимать, что все проблемы обычно сводятся к тому, что неисправно либо устройство которое заряжает АКБ, либо же сама аккумуляторная батарея.  По этой причине диагностика предполагает проверку как генератора или ЗУ, так и самого аккумулятора.

Также отметим, что при появлении первых признаков проблем с АКБ не следует сразу менять батарею на новую или заведомо рабочую.  Важно сначала точно определить причину. Дело в том, что если генератор неисправен, с новым аккумулятором  через небольшой промежуток времени будет то же самое, что и с предыдущим.  

Также бывает, что водители ошибочно принимают глубокий разряд АКБ за неполадки генератора (генератор не заряжает аккумулятор). Однако на деле виновником  разряда  может быть утечка тока аккумулятора в результате ошибок подключения того или иного дополнительного оборудования.

Напоследок хотелось бы добавить, что и саму АКБ сразу менять на новую не всегда целесообразно, так как часто удается восстановить работоспособность старой батареи (при условии, что она обслуживаемая).

Конечно, выполнять такие работы захочет не каждый, так как замена электролита, корректировка плотности аккумулятора, десульфатация АКБ и другие методы восстановления батареи потребуют времени и определенного опыта. Однако если все сделано правильно, вполне реально полностью или практически полностью восстановить аккумулятор автомобиля. В свою очередь, это позволит батарее дальше исправно работать и тем самым сэкономить на покупке новой АКБ. 

 

Как восстановить LiPo аккумулятор

Помялся LiPo аккумулятор

Внимание! Эта статья отражает личное мнение и опыт автора и не рекомендуется к повторению! Если у вас есть подозрение, что есть замыкание между пластинами в банке аккумулятора – утилизируйте банку (или весь аккумулятор, если опасаетесь его разбирать) и приобретите новый!
Все действия указанные в статье выполняются на свой страх и риск!

Если аккумулятор помялся, но ячейки не повреждены, как на видео выше, то проблем нет! Просто аккуратно распрямляем аккумулятор и можно снова его использовать.



У меня загибало аккумулятор на 30-40 градусов, лечил – простым разгибанием в обратную сторону, проблем с последующей зарядкой или токоотдачей при полетах – не было.

Дело в том, что у LiPo аккумулятора электроды сделаны из тонких алюминиевых пластинок, на аноде литий связан углеродом, а на катоде LiCoO2 или LiMnO4. Аккумулятор можно разобрать и он не воспламенится, причем – вне зависимости от того, заряжен он или нет. Если пробить LiPo гвоздем, то пойдет “белый дым”, можно полить водой – дым будет идти сильнее, может возгореться, на в 90% этого не происходит. Если дым поджечь – то он будет гореть.

Взорвать аккумулятор можно только перезарядом (заряжать после того, как аккумулятор наберет 4.2 Вольта на банку), если замкнуть пластины (пробив гвоздем) между собой во время зарядки, то возгорание может случится, но взрыв – нет.

Пробил LiPo аккумулятор

Самый правильный подход – разобрать и удалить пробитую банку, аккумулятор собрать с меньшим количеством банок. Этот подход гарантирует 100% работу LiPo в дальнейшем.

Если пробой был не большим, платины не повреждены, то (на свой страх и риск) можно снять термусадку, заклеить пробитое место скотчем и им же замотать место заплатки. Затем одеть и устадить новую термоусадочную трубку. У меня починенные таким образом LiPo трудятся не один год.

Вздулся аккумулятор

Тут два варианта решения, первый – проколоть иглой вздувшуюся банку LiPo, спустить вздутие, заклеить скотчем, обмотать скотчем. 

Такой способ такой способ восстановления аккумулятора прост и доступен, но не защищает от последующего вздутия. Я применял его неоднократно, от прокола LiPo не загорается, это показано на видео выше.

Дополню пункт про протыкание – речь идет только о герметизирующей оболочке, которая вздута и отстает от пластин!
Если пластины не замкнуты, то воспламенения быть не может! Просто нечему воспламеняться!
Пары лития начинают выделяться только при перезаряде выше 4.2 Вольта на банку или коротком замыкании анода и катода между собой!

Я по весне дофига LiPo`шек протыкал гвоздем, простреливал из воздушки и тд.  Хотел снять шокируеще видео – аккумулятор взрывается!!! Причем в воздухе, разнося квадрокоптер в полете… 🙂
Но… ничего не вышло еще на уровне тестов LiPo – ну не хотят они взрываться при пробое!
А ставить петарды в дрон и выдавать их взрыв за LiPoшный – не спортивно. Так идея для ролика и не получила воплощение…

Есть и более трудоемкий, но гораздо более правильный способ восстановления вздувшихся LiPo аккумуляторов. Эту технологию я подсмотрел у kinshas`а, фото его.

Известно, что аккумуляторы в жестком корпусе менее подвержены вздутию, лучше отдают токи на максимальных оборотах и дольше живут. Так что – необходимо сделать жесткий корпус для LiPo аккумулятора. Эта технология подходит и для новых аккумуляторов, в самодельном жестко корпусе они будут жить дольше и летать лучше.

Первое что необходимо – снять родную термоусадку, она будет только мешаться. Затем, прикладываем текстолитовые пластины по краям банок и зажимаем в струбцины. Зажимать надо сильно но так, что бы вздутие не порвало банки и не развальцевало боковую закруткту.

Эта конструкция кладется в морозилку на час, через час – достаем, вздутие уже уйдет и поджимаем струбцины. Автор методики даже струбцины ломал, я сжимал тисками, так что бы – “совсем не крутится, но сдуру можно и еще”.

Затем кладем еще на час-полтора в морозилку. Пока аккумулятор морозится, подготавливаем пластины, хорошо подходят дюралевые толщиной 0.5-1 мм, дюраль жесткая и вязкая. Можно использовать стеклотекстолит – он прочный на излом и жесткий. Подходит и алюминий, неплохие пластины-накладки получаются из баллончика от пены для бритья.

На пластины клеится двухсторонний скотч, аккумулятор достается из морозилки, протирается от влаги и наклеиваем пластины на бока LiPoшки.

Теперь используя армскотч заматываем аккумулятор. Лучше мотать узким скотчем, его проще натянуть. Мотается в 2 слоя. По окончании одевается термоусадка (например прозрачная, как на фото) и усаживается с помощью фена или горелки.

Такой самодельный жесткий корпус благоприятно влияет на токоотдачу и продолжительность жизни не только вздувшийся LiPo, но и нового аккумулятора.

Если LiPo переразрядился и не заряжается

Компьютеризированные зарядные устройства проверяют напряжение перед стартом зарядки, это сделано для того, что бы не взорвать поставленный, к примеру, 2S LiPo при выставленном на заряднике 3S. Ведь если 2S заряжать до 12.6 Вольта, то получится 6.3 Вольта на банку, а это чревато взрывом (перезаряд выше 4.2 Вольта).

За отметку минимального напряжения берется 2.9-3 Вольта на банку. Если вы потерли дрон и аккумулятор сел пока вы искали квадрокоптер в течении пары дней, то его можно восстановить.

Для этого подключаем LiPo к зарядке и выбираем “Тип аккумулятора – NiCd” можно и NiMh выбрать, включаем зарядку и смотрим, как только напряжение станет выше 3 Вольт на банку (6 для 2S, 9 для 3S, 12 для 4S и тд), останавливаем заряд, выбираем стандартный для аккумулятора режим зарядки.

Лучше всего – проверить аккумулятор через балансирный разъем побаночно и заряжать только “просевшую” банку.

Как видите – починка LiPo аккумулятора это весьма простое дело!

Материалы для ремонта LiPo аккумуляторов

Тонкий 2-х сторонний скотч дешевле брать в магазинах хоз товаров или в канцелярских отделах.

1m Transparent Lipo Battery
Купить: BangGood, AliExpress 5CM x 5M Waterproof
Купить: BangGood, AliExpress

Константин, Обзор квадрокоптеров


Похожие статьи:

Видеоподборки про RC моделизм → Почему вздуваются LiPo аккумуляторы – мой опыт иногда плачевный

Аксессуары квадрокоптеров → Зарядка и аккумулятор для квадрокоптера

Аксессуары квадрокоптеров → Выбор регулятора и аккумулятора

Drone Racer → Набор для сборки QAV250

Квадрокоптер своими руками → Все для Drone Racing

Использование квадрокоптеров → Как перевозить аккумуляторы LiPo в самолете

Как избежать короткого замыкания — комплект аккумуляторов VRUZEND DIY

Когда люди говорят об «опасности» литиевых батарей, на самом деле они имеют в виду короткое замыкание. Короткое замыкание — это когда положительная клемма батареи каким-то образом может соприкоснуться с отрицательной клеммой батареи, и между ними нет ничего, что могло бы замедлить поток заряда. По сути, батарея начинает сбрасывать энергию в себя так быстро, как только может, и, когда энергии некуда девать, она превращается в тепло.Вот почему литиевые батареи в крайних случаях могут привести к пожару.

К счастью, литиевые аккумуляторы хорошего качества не замыкаются сами по себе. В отличие от дешевых аккумуляторных элементов, которые, как известно, самопроизвольно загораются (хотя это все еще редко), литиевые батареи хорошего качества безопасны в использовании. Единственная опасность исходит от неправильного использования этих батарей и короткого замыкания.

При использовании комплекта ВРУЗЕНД, если следовать инструкции при последовательном и параллельном соединении аккумуляторов, не каждый столкнется с коротким замыканием.Однако, если вы невнимательны или не понимаете, как соединить аккумуляторы между собой, вы можете случайно создать короткое замыкание между одним или несколькими аккумуляторными элементами.

Как сделать короткое замыкание

Давайте посмотрим, как может произойти короткое замыкание, чтобы мы знали, как его избежать. С помощью комплекта для сборки батареи VRUZEND самый простой способ создать короткое замыкание — это соединить крышки клемм вместе таким образом, чтобы положительный и отрицательный концы нескольких аккумуляторных элементов соединились вместе в петлю.

Простое короткое замыкание может быть вызвано подключением обоих терминалов к одной ячейке.

Этот тип короткого замыкания довольно сложно реализовать с помощью вашего комплекта ВРУЗЭНД, потому что большинство соединений будет выполнено шинами, а не проводами, поэтому две клеммы на противоположных концах ячеек не смогут добраться друг до друга.

Однако с комплектом ВРУЗЭНД проще создать многоэлементное короткое замыкание. Здесь несколько ячеек ориентированы таким образом, что их противоположные клеммы могут быть соединены в короткое замыкание, где все положительные и отрицательные стороны соединены в петлю.

Представьте себе две ячейки в концевых крышках ВРУЗЭНД, ориентированные друг напротив друга. Таким образом вы начнете собирать аккумуляторную батарею большего размера. Соединение на одном конце создаст последовательное соединение, так как вы будете подключены к положительному выводу одной ячейки к отрицательному выводу другой ячейки. Это нормально — именно так должно работать последовательное соединение. Проблема возникает, если вы случайно соедините две другие клеммы и вместе. Это создаст петлю цепи, которая проходит через обе ячейки, и между ними нет ничего, кроме шин.Это будет короткое замыкание, которое может привести к перегреву и разрушению элементов батареи, что может привести к пожару или взрыву.

Этот тип короткого замыкания может легко произойти во время сборки вашего рюкзака. Что-то такое простое, как падение шины на верхнюю часть частично готовой батареи, может легко вызвать это короткое замыкание, если шина окажется между двумя ячейками, которые последовательно соединены в нижней части батареи. Даже отвертка или шпилька для волос могут создать короткое замыкание между двумя или более ячейками — что-нибудь металлическое или проводящее, способное перекрыть этот разрыв.Хотите верьте, хотите нет, но потная ладонь может создать короткое замыкание между элементами батареи, если условия будут правильными. Тем больше причин надевать перчатки при сборке аккумулятора!

Что делать, если произошло короткое замыкание

Перед тем, как приступить к работе с аккумулятором, вы должны подготовить рабочее место, убрав весь ненужный металл и на всякий случай убедиться, что у вас есть поблизости огнетушитель. У вас также должен быть свободный путь на улицу, если это возможно, на случай, если вам понадобится извлечь аккумулятор.

Если вы случайно создадите короткое замыкание, например, уронив шину в неположенном месте, вы, скорее всего, увидите искры, как только токопроводящий объект соприкоснется. Не паникуйте , а не . Если короткое замыкание было скользящим ударом, так как проводящий материал был удален сразу, то, скорее всего, никакого вреда не было. Очень короткая продолжительность короткого замыкания не очень хороша для батареи, но вряд ли она приведет к серьезному повреждению или опасному сценарию.

Иногда короткое замыкание может спаять само себя.Достаточно сильный ток может приварить любой металлический предмет, вызвавший короткое замыкание. Это большая проблема, потому что короткое замыкание останется и будет течь ток. Опять же, делайте , а не панику. Первое, что вы хотите сделать, это попытаться устранить состояние короткого замыкания, вероятно, удалив часть, вызвавшую короткое замыкание. Если возможно, возьмитесь за металл и вытащите его. Однако он быстро начнет нагреваться, поэтому, если вы не доберетесь до него в течение пары секунд и не наденете перчатки, вам придется использовать инструмент, чтобы не обжечь пальцы.Еще одна веская причина носить перчатки! Деревянный или пластиковый инструмент предпочтительнее для извлечения того, что вызывает короткое замыкание, так как это убережет вас от случайного повторения короткого замыкания с помощью металлического инструмента.

Если вы абсолютно не можете удалить неисправную проводящую часть, а ваша батарея застряла в состоянии короткого замыкания, вам необходимо удалить батарею с рабочего места. Вероятно, в конечном итоге он войдет в тепловой разгон, что приведет к перегреву элементов и выпуску горячего газа. Если батарея находится рядом с другими легковоспламеняющимися материалами, такими как деревянный рабочий стол, это может привести к пожару.

Если у вас есть чистое место снаружи, свободное от легковоспламеняющихся материалов, например, бетонная или асфальтированная дорога или грязный двор, это будет хорошим местом для батареи. Аккумулятор нужно вынести из дома или мастерской довольно быстро, так как аккумулятор начнет быстро нагреваться. Работа на деревянной доске, такой как разделочная доска или часть столешницы, была бы хорошим методом, позволяющим перемещать батарею, не удерживая ее.

Если у вас есть короткозамкнутая батарея в чистом месте, вам нужно следить за ней и дать ей сгореть. Это, вероятно, выпустит много газа и пламени. В некоторых случаях отдельные клетки могут взрываться. Если возможно, обливание батареи водой может помочь предотвратить тепловой разгон соседних элементов, которые не испытали коротких замыканий. Однако не подходите слишком близко к аккумулятору — садовый шланг поможет вам сохранять дистанцию.

Большинство обычных огнетушителей не очень хорошо работают на литиевых батареях, как только они начинают разгоняться по теплу — они просто слишком горячие. Большое количество воды действует лучше. Тем не менее, огнетушитель по-прежнему является важным инструментом, поскольку он может помочь предотвратить возгорание батареи от других предметов поблизости.

После того, как батарея сгорела, дайте ей остыть в течение многих часов. Вода и/или грязь могут помочь охладить его быстрее. Наконец, вам нужно будет утилизировать его экологически безопасным способом. Свяжитесь с местным муниципалитетом и узнайте, как утилизировать литиевые батареи или другие опасные отходы.

Если по какой-то причине вы не можете вынести батарею из дома, например, если вы живете на 20-м этаже многоквартирного дома, то вам следует поместить батарею в безопасное место, которое ни к чему не приведет иначе загорится.Хорошим вариантом будет духовка на кухне или мангал для барбекю на балконе. Подойдет все, что не воспламеняется и может содержать батарею.

Еда на вынос

Эта статья не предназначена для того, чтобы вас напугать. Скорее, я надеюсь, что это а) научит вас, как избежать короткого замыкания, и б) подготовит вас на случай, если вы когда-нибудь столкнетесь с коротким замыканием.

Лучший способ убедиться, что вам никогда не придется иметь дело с коротким замыканием, — просто работать медленно и осторожно. Я построил сотни аккумуляторов, и у меня редко возникали проблемы с коротким замыканием.Несколько раз я случайно делал шорт, это всегда было из-за того, что я был небрежен и не обращал внимания на то, что я делал. Я либо проложил шину не в том месте, когда работал слишком быстро, либо уронил инструмент на батарею. Каждый раз я быстро удалял часть, вызвавшую короткое замыкание, и все было в порядке.

Всегда помните о планировании своих действий заранее и работайте медленно, чтобы убедиться, что вы знаете, что делаете и когда собираетесь это делать. Если вы будете осторожны, вы никогда не столкнетесь с коротким замыканием.Но если вы когда-нибудь это сделаете, просто помните, оставайтесь, успокойтесь и устраните короткое замыкание или перенесите аккумулятор в безопасное место и обдайте его водой.

Об авторе
Мика Толл — инженер-механик, сборщик литиевых аккумуляторов и преподаватель электровелосипедов. Он написал несколько книг, в том числе «Сделай сам литиевые батареи» и «The Ultimate DIY Ebike Guide». Когда он не катается по Тель-Авиву или Флориде на своем электровелосипеде, вы, вероятно, можете найти его читающим, пишущим, бегущим или вегетативным на диване.

Как может произойти короткое замыкание одного из шести элементов 12-вольтовой свинцово-кислотной батареи?

На днях я видел сообщения в торговом журнале, в которых обсуждалась общепринятая практика параллельного соединения батарей для увеличения емкости. В частности, один писатель предупреждал о возможности короткого замыкания элемента в одной из батарей, в результате чего все остальные батареи разряжаются с высокой скоростью тока в короткозамкнутый элемент, что приводит к апокалиптическому событию под палубой.Он/она прав? Ну да и нет.

Да, это вполне возможно, но зависит от типа батареи. Старожилы, как и ваш покорный слуга, вероятно, будут придерживаться представления о том, что вероятность короткого замыкания ячейки реальна, но это потому, что наши головы все еще застряли в «старых добрых временах», и мы не практичны.

Давайте подумаем об этом. Как может произойти короткое замыкание в ячейке, одной из шести в 12-вольтовой свинцово-кислотной батарее?

Батарея в разрезе В «традиционных» залитых батареях две свинцовые пластины, одна положительная и одна отрицательная в каждой ячейке, подвешены в ванне с электролитом, и между ними нет ничего, кроме жидкости.В этом типе батареи действительно существует вероятность того, что пластины могут соприкоснуться друг с другом и вызвать короткое замыкание.

Например, может быть механическая неисправность, когда ведущий компонент отрывает одну из пластин и перемыкает другую, вызывая короткое замыкание. Затем происходит злоупотребление владельцем, т. Е. Когда уровень электролита падает до опасного уровня, в результате чего пластины нагреваются и деформируются под нагрузкой или зарядкой и контактируют.

Аккумуляторы

соединяются последовательно и параллельно Я уверен, что есть и другие сценарии в «кто бы мог подумать?» категории, где в результате опустошения трудно определить первопричину. Так что да, если вы подключаете залитые батареи параллельно, особенно если они недорогие, не для морского транспорта и/или ими злоупотребляют или ими пренебрегают, существует явная вероятность короткого замыкания элемента.

Но залитые свинцово-кислотные аккумуляторы в наши дни становятся редкостью на лодках, и обычно можно найти высококачественные элементы, которые вряд ли выйдут из строя, или отдельные аккумуляторы, не соединенные с другими. В настоящее время мы, скорее всего, найдем на борту батареи из абсорбированного стекломата (AGM) или конструкции GEL.

Аккумулятор AGM DiagamКороткое замыкание элемента в аккумуляторе AGM является крайне маловероятным событием, поскольку разделитель из стекломата между свинцовыми пластинами практически исключает возможность любого контакта между ними, независимо от того, какому обращению подвергается аккумулятор.Я не так хорошо знаком с конструкцией гелевых аккумуляторов, но я полагаю, что они менее подвержены короткому замыканию, чем залитые аккумуляторы, но не настолько невосприимчивы, как AGM.

Независимо от того, какой тип свинцово-кислотных аккумуляторов подключен параллельно, риск серьезного события из-за короткого замыкания элемента может быть снижен за счет добавления предохранителей, установленных непосредственно на положительный полюс каждой батареи в группе.

После срабатывания предохранителя на аккумуляторе с закороченной ячейкой из-за чрезмерного тока, питающего короткое замыкание, опасность снижается.Я бы рискнул предположить и сказать, что, если нет только двух батарей, подключенных параллельно, единственный предохранитель, который может перегореть, будет тот, который находится на неисправной батарее, поскольку ток, протекающий в месте короткого замыкания, будет разделен между другими батареями.

После срабатывания предохранителя на неисправном аккумуляторе этот аккумулятор изолируется, и, поскольку элементы в аккумуляторе соединены последовательно, закороченный элемент снизит выходное напряжение на клеммах до номинального значения 10 вольт.

Риск каких-либо катастрофических последствий теперь должен быть невелик, если только короткое замыкание не вызовет искру над уровнем жидкого электролита, в области взрывоопасного газа, и весь комплект и кабуда разлетятся вдребезги.Чем ниже уровень электролита, тем выше объем взрывоопасного газа и тем сильнее удар.

Таким образом, чтобы уменьшить и без того низкую вероятность самоуничтожения банка свинцово-кислотных аккумуляторов с параллельным подключением в результате короткого замыкания элемента, используйте качественные морские аккумуляторы AGM и устанавливайте на каждую батарею клеммные предохранители соответствующего номинала.

В следующий раз я поделюсь некоторыми результатами испытаний различных конфигураций проводки с несколькими батареями, так что следите за обновлениями.

BU-803b: что вызывает короткое замыкание ячеек?

Узнайте, почему одни ячейки короткие, а другие нет

Производители затрудняются объяснить, почему в некоторых элементах возникает высокая утечка тока или они недолговечны. Виновником могут быть посторонние частицы, которые загрязняют ячейки во время изготовления, или шероховатости на пластинах, которые повреждают тонкий сепаратор. Чистые помещения, улучшенный контроль качества на уровне сырья и минимальное вмешательство человека в процессе производства снизили «уровень смертности».

Были предприняты попытки применить мгновенные импульсы сильного тока для устранения короткого замыкания в NiCd или NiMH элементе, но это дает ограниченный успех. Короткое замыкание может временно исчезнуть, но повреждение сепаратора останется. Отремонтированный элемент может начать нормально заряжаться и достигать правильного напряжения, но высокий саморазряд, скорее всего, быстро разрядит батарею, и короткое замыкание вернется.

Не рекомендуется заменять закороченную ячейку в стареющей батарее, так как новые ячейки всегда будут прочнее других.Рассмотрим библейский стих: «Никто не пришивает заплату из неусадившейся ткани к ветхой одежде. Если он это сделает, новый кусок оторвется от старого, что сделает разрыв еще хуже». (Марка 2:21) Замена неисправных элементов часто приводит к отказу батареи в течение 6 месяцев. Лучше не тревожить клетки, а позволить им стареть естественным образом, как единой целой семье. Исключением является замена неисправного элемента для спасения исправно работающего блока (см. BU-302: Конфигурации последовательных и параллельных аккумуляторов, а также BU-910: Как отремонтировать аккумуляторный блок)

Литий-ионные элементы

с кобальтом вызывают меньше утечек и коротких замыканий, чем батареи на основе никеля и свинца, но они могут возникать, особенно с литий-фосфатом.По неизвестным причинам ячейка на положительном конце строки, скорее всего, замкнется первой. Возможно, она подвергается наибольшему стрессу, в то время как средние клетки пользуются некоторой защитой благодаря буферизации.

Обязательная схема защиты для литий-ионных аккумуляторов может только защитить элемент от перенапряжения, чрезмерной нагрузки и обратной полярности. Электрическое короткое замыкание, вызванное внутренним повреждением элемента, находится за пределами защиты схемы защиты. Большинство отказов элементов происходит, когда батарея была повреждена ударом и вибрацией, или была перезаряжена или перегрета.Зарядка при отрицательных температурах также может повредить литий-ионный аккумулятор без каких-либо признаков стресса для пользователя. Отзыв Sony в 2006 году, когда микроскопические частицы металла соприкасались с другими деталями, и Boeing 787 Dreamliner, который потребовал изменения конструкции аккумуляторной системы, являются примерами того, как внутреннее короткое замыкание не могло быть предотвращено с помощью схемы защиты. Это были сертифицированные литий-ионные аккумуляторы, в которых произошло короткое замыкание во время эксплуатации (см. BU-304a: Вопросы безопасности при использовании литий-ионных аккумуляторов)

.

Чтобы снизить риск короткого замыкания, в литий-ионных элементах для электрических силовых агрегатов и требовательных промышленных приложений используется сепаратор для тяжелых условий эксплуатации.Эти батареи больше, чем те, которые используются в потребительских товарах, а также имеют меньшую удельную энергию. Утверждение, что плотность энергии Li-ion в два раза выше, чем у NiMH, может быть неточным. Долговечные литий-ионные элементы могут иметь удельную энергию всего 60 Втч/кг, что аналогично никель-кадмиевым, в то время как некоторые потребительские литий-ионные элементы могут достигать 250 Втч/кг.

ОСТОРОЖНО Применение импульса высокого тока лучше всего работает с батареями на основе никеля. Не используйте этот метод для литий-ионных элементов.

Батарейки в портативном мире

Материал по Battery University основан на обязательном новом 4-м издании « Аккумуляторы в портативном мире — Справочник по перезаряжаемым батареям для не инженеров », который доступен для заказа на Amazon.com.

ACDelco Techconnect • Предотвращение внутренних коротких замыканий во время зарядки аккумулятора

Недавно у нас был вопрос от кого-то о сбое аккумулятора и проблеме с зарядкой в ​​​​доме на колесах.
У них произошло внутреннее короткое замыкание при попытке зарядить батарею за ночь, и они хотели выяснить, как этого можно избежать в будущем.

Короткое замыкание может возникнуть, если батарея устарела и подвергается воздействию вибрации и/или тепла. Короткое замыкание, возникающее ниже уровня электролита, приведет только к разрядке элемента, что приведет к созданию 5-элементной батареи на 10,4–10,7 вольт.

В этом случае батарея, скорее всего, нагрелась во время зарядки, и достаточное количество жидкости испарилось из вентиляционного отверстия, понизив уровень внутри, что, вероятно, привело к короткому замыканию при производстве газообразного водорода.Если короткие искры, газообразный водород может воспламениться, что приведет к взрыву батареи. Уровень жидкости в этих батареях может и должен контролироваться встроенным ареометром.

Пожалуйста, обратите внимание на следующее объяснение, инструкции и рекомендации высокого уровня, и всегда рекомендуется пройти надлежащее обучение или получить техническую консультацию при работе с любым электрическим компонентом в автомобиле.
 
Какое условие может привести к отказу батареи и короткому замыканию?
Аккумулятор может выйти из строя из-за воспламенения газов внутри аккумулятора. Возгорание может произойти по следующим причинам:

1. Внутри аккумулятора произошло короткое замыкание.
2. Ячейка с коротким замыканием потеряла достаточно воды, чтобы обнажить короткое замыкание.
3. Горючие газы, скопившиеся внутри аккумулятора из-за перезарядки.

Удаление любого из трех условий предотвратит этот сбой.

Аккумулятор с коротким замыканием покажет напряжение 10,7 вольт, часто только 10,5 вольт. Если только проверить с помощью вольтметра, можно склоняться к перезарядке 10.5-вольтовая батарея в попытке поднять напряжение до 12,5+ вольт. Однако при наличии короткого замыкания зарядка этой батареи может привести к выделению опасных газов. Тестирование с помощью анализатора аккумуляторов даст техническому специалисту гораздо больше возможностей для обнаружения коротких замыканий аккумулятора.
Потеря воды внутри батареи вызвана двумя факторами: высокими температурами, ведущими к испарению, и перезарядкой, приводящей к превращению жидкости в газ (кислород и водород).

Потери воды из-за испарения зависят от температуры батареи и срока службы.Поскольку эти батареи для жилых автофургонов, скорее всего, установлены вдали от двигателя, они могут подвергаться или не подвергаться воздействию температур, которые могут привести к значительным потерям воды.
Аккумуляторы новой конструкции способны намного лучше справляться с условиями перезарядки, но если перезарядка все же произойдет, это приведет к образованию газа. Перезарядку системы можно распознать, если контролировать напряжение аккумуляторной батареи. Не рекомендуется заряжать аккумуляторы, которые уже имеют напряжение 12,5 вольт; аккумулятор на 12,9 вольт – явный признак перезарядки, особенно после 8 часов отдыха.

Большинство современных аккумуляторов не нуждаются в воде, однако в некоторых случаях без добавления воды аккумулятор рано выходит из строя. При осторожном добавлении воды в батарею, имеющую доступ к ячейкам, можно вернуть батарею в гораздо более здоровое состояние и обеспечить еще много месяцев службы.

Рекомендации:
• Контролируйте состояние аккумулятора с помощью ареометра. Встроенный ареометр может использоваться для определения уровня заряда и состояния аккумуляторов.Любая батарея с чистым глазком имеет низкий уровень электролита и должна быть заменена (никогда не заряжайте аккумулятор с чистым глазком).

• Вы можете использовать срок службы, чтобы определить, когда аккумулятор следует изъять из эксплуатации, однако это дорогостоящий метод контроля, если не ведется учет времени наработки на отказ. Многие батареи могут быть выброшены, пока они еще в хорошем состоянии. Программа профилактического обслуживания (PM) работает лучше всего, когда записи о проверках ведутся, начиная с даты установки.

• Купите качественный анализатор аккумуляторов (например, Midtronics, Argus) и проверяйте аккумуляторы каждые 6 месяцев после их эксплуатации в течение 18 месяцев (для получения лучших результатов отсоедините кабели перед тестированием).

• Прекратите использование аккумуляторов, которые прошли испытания и показали, что они вышли из строя.

• Используйте анализатор аккумуляторов, чтобы определить, не приводит ли непрерывный цикл зарядки к условиям перезарядки. Не заряжайте аккумуляторы с напряжением 12,5 В или выше.

• Если возможно, отрегулируйте систему подзарядки таким образом, чтобы она отключалась раньше или не производила ток, пока напряжение не станет ниже 12 В.5.

• Никогда не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве на ночь или в течение длительного периода времени, не контролируя процесс зарядки.

Автор:
Центр технической поддержки ACDelco
Вопросы? Пожалуйста, отправьте нам сообщение через раздел Контакты.
Если вы хотите поговорить с одним из наших агентов TAC, позвоните на информационную линию ACDelco.

Проверка внешнего короткого замыкания батареи

Итоги испытаний/функции

Испытания для оценки электрических характеристик или безопасности литий-ионных аккумуляторов и других вторичных аккумуляторов включают испытания на непрерывную зарядку, испытания на внешнее короткое замыкание, испытания на перезарядку, испытания на чрезмерную разрядку и испытания на большой ток. Тесты на внешнее короткое замыкание имитируют неправильное использование батареи. Эти тесты состоят из короткого замыкания батареи снаружи, чтобы имитировать использование, которое может вызвать возгорание или разрыв. Положительные и отрицательные клеммы батареи подключаются к внешнему резистору, и батарея проверяется на предмет возгорания или разрыва.
ESPEC может проводить испытания на внешнее короткое замыкание с большими токами до 24 кА (впервые в мире) и в условиях низких и высоких температур.
Наряду с этими испытаниями на короткое замыкание мы также предоставляем широкий спектр услуг по тестированию/сертификации на соответствие Регламенту R100 ЕЭК ООН, а также предоставляем услуги по тестированию безопасности, консультационным услугам по тестированию и сертификации аккумуляторных батарей/модулей транспортных средств и устройств накопления энергии.

Испытательное оборудование
  • ECE-R100, часть 2
    Подставка для внешнего тестирования на короткое замыкание (5 мОм)
  • Поддержка токов короткого замыкания 24 кА
  • Испытания можно проводить при температуре окружающей среды от -40 до +80°C
  • Функция отключения
    Цепи могут быть отключены вручную при неисправности батареи.
    Быстрое отключение (в течение 100 мс)
  • Функция измерения сопротивления цепи
Детали оборудования
  • Внешняя система проверки на короткое замыкание (для аккумуляторных батарей) (установлена ​​в Центре экологических испытаний Energy Device)

Центр экологических испытаний энергетических устройств

Структура Товар Технические характеристики
Камера Диапазон температур от -40 до 80°C
Диапазон регулировки температуры ±2.0°С
Внутренние размеры испытательной камеры 3 200 × 2 492 × 2 145 (Ш × В × Г) мм макс.
Характеристики безопасности Датчик газа, принудительная вытяжка, огнетушитель
Внешний тестер короткого замыкания Значение сопротивления короткого замыкания 5 мОм
Номинальное входное напряжение 500 В
Максимальный номинальный ток 24 кА
Структура Блок сопротивления короткого замыкания, воздушный выключатель, быстродействующий выключатель постоянного тока, блок измерения сопротивления цепи
Блок измерения характеристик аккумулятора ПЗС-камера Запись наблюдения за внешним видом батареи
Регистратор данных 15 каналов (измерение напряжения/температуры)
Структура Блок фотосъемки: фотографирует форму батареи во время теста.
Единица измерения: измеряет характеристики батареи (температура/напряжение/ток).

Проверка аккумуляторной батареи тележки для гольфа на наличие короткозамкнутых или разомкнутых элементов

Проверка аккумулятора тележки для гольфа на Закороченная или разомкнутая ячейка

Экономия заряда батареи™ Электронное устройство не поможет аккумулятору тележки для гольфа или аккумуляторам с открытым или закороченная ячейка. Чтобы узнать, есть ли у батареи гольф-кара разомкнутая или закороченная ячейка, просто выполнить следующий тест.

Шаг 1. Убедитесь, что вы выключили любые инструменты или принадлежности, которые разряжают батарею или аккумуляторную систему во время тестирования.

Шаг 2. Зарядите аккумулятор или аккумуляторную систему, пока она не будет полностью заряжена.

Шаг 3. Если у вас несколько батареи в системе, отсоедините батареи друг от друга. Пусть батарея или аккумуляторная система сидят 8-10 часов. Это важно, потому что если вы измеряйте напряжение сразу после зарядки, вы не будете измерять истинное напряжение аккумулятора.

Шаг 4: С помощью вольтметра Измерьте напряжение каждой отдельной батареи. В аккумуляторной системе вы не нужно отключить каждую батарею, просто подключите вольтметр к плюсу и отрицательные клеммы отдельной батареи.

Шаг 5. Сверьтесь с диаграммой ниже, чтобы определить, есть ли в вашей батарее или аккумуляторной системе короткое или открытое замыкание. клетка. Например, если 6-вольтовая батарея показывает напряжение ниже 4,3 вольт, это означает, что обрыв или короткое замыкание элемента и батарея должна быть заменена.

Аккумулятор

Показание напряжения короткого замыкания или открытая ячейка

6 вольт

Аккумулятор

Ниже

4. 3 вольта

8 вольт

Аккумулятор

Ниже

6,5 В

12 В

Аккумулятор

Ниже

10,6 В

 

Если вы использовали Battery Life Saver или планируете использовать его, вам нужно будет всего лишь заменить неисправную батарею тележки для гольфа на другую использованную батарею. Теперь вы готовы подключиться и начать использовать Battery Life Saver на своей тележке для гольфа.

В

Статьи о батареях | Распространенные причины отказа батареи

Когда активный материал в пластинах больше не может поддерживать разрядный ток, аккумулятор «умирает». Обычно автомобильный (или стартовый) аккумулятор «стареет» по мере того, как материал активной положительной пластины осыпается (или отслаивается) из-за нормального расширения и сжатия, происходящих во время циклов разрядки и зарядки. Это вызывает потерю емкости пластины и коричневый осадок , называемый шламом или «шламом», который скапливается на дне корпуса и может привести к короткому замыканию пластин ячейки.Это убьет батарею, как только произойдет короткое замыкание. В жарком климате дополнительными причинами отказа являются положительный рост решетки, коррозия металла положительной решетки, отрицательная усадка решетки, коробление пластин или потеря воды . Глубокие разряды, нагрев, вибрация, быстрая зарядка и перезарядка ускоряют процесс «старения». Приблизительно 50% преждевременных отказов автомобильных аккумуляторов вызваны потерей воды для нормальной подзарядки из-за отсутствия технического обслуживания, испарения из-за высокой температуры под капотом или перезарядки. Положительный рост сетки и недостаточный заряд, вызывающие сульфатацию, также вызывают преждевременные отказы.

Обычно хорошо обслуживаемые и должным образом заряженные батареи глубокого цикла естественным образом умирают из-за положительной коррозии сетки, вызывающей разомкнутое соединение. Осыпание активного материала является дополнительной причиной. Если батарея глубокого разряда остается разряженной в течение длительного периода времени, при перезарядке батареи могут возникнуть короткие замыкания дендритов между пластинами. Мост низкого сопротивления в закороченной ячейке будет нагреваться и выкипать электролит из ячейки, вызывая большие объемы водорода и кислорода.Вот почему правильная вентиляция и вентиляция так важны при перезарядке аккумуляторов. Приблизительно 85% преждевременных отказов аккумуляторов глубокого разряда и пусковых аккумуляторов, которые не заряжаются на регулярной основе, связаны с накоплением сульфатов. Сульфатация возникает, когда уровень заряда батареи падает ниже 100 % в течение длительного времени или при зарядке. Кристаллы твердого сульфата свинца заполняют заливку и покрывают пластины. Зарядка сульфатированного аккумулятора похожа на попытку мыть руки в перчатках.

В жарком климате, самом суровом климате для аккумуляторов, проведенное компанией Johnson Controls исследование ненужных аккумуляторов показало, что средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 37 месяцев. В отдельном североамериканском исследовании BCI средняя продолжительность жизни составила 48 месяцев. В исследовании Interstate Batteries ожидаемая продолжительность жизни в экстремальной жаре составила 30 месяцев. Если вашему автомобильному аккумулятору более трех лет, и вы живете в жарком климате, то ваш аккумулятор, вероятно, живет в долг.Аномально медленный запуск, особенно в холодный день, является еще одним хорошим признаком того, что ваша батарея разряжается. Он должен быть перезаряжен извне, снят поверхностный заряд и испытан под нагрузкой. Разряженные аккумуляторы почти всегда случаются в самый неподходящий момент. Вы можете легко потратить стоимость новой батареи или больше на аварийный запуск, буксировку или поездку на такси

Большинство «бракованных» аккумуляторов, возвращенных производителям в течение гарантийных сроков бесплатной замены, исправны. Это убедительно свидетельствует о том, что некоторые продавцы новых аккумуляторов не знают, как правильно заряжать и тестировать аккумуляторы, или не уделяют им времени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.