3 ватный светодиод сильно греется: Светлый угол - светодиоды • Охлаждение 3х ваттных светодиодов

Содержание

Светлый угол – светодиоды • Охлаждение 3х ваттных светодиодов

Всё-таки я так и не понял, хватит ли мне такого радиатора, или нет. Есть и такой вариант:

1. Нарезать купленную алюминиевую полосу на 20 кусочков (по длине), на каждый кусочек (размерами 100х30х2 мм) посередине длины наклеить термоклеем звёздочку (с напаянным производителем светодиодом).

2. (в случае необходимости) Прикрутить к каждому кусочку алюминия (у которого размеры 100х30х2 мм) на винтах ещё некие алюминиевые элементы (между ними КПТ намазать) – у меня есть кусок старого забора из волнистого алюминиевого профнастила – могу оттуда вырезать что-нибудь по какой-нибудь форме. Вот только по какой форме и надо ли это вообще? Надеюсь на совет форумчан.

Считаю, зря Вы купили термоклей.

Я тоже так думаю. Просто потому, что слишком тубы маленькие оказались. Думаю, ещё докупить КПТ.

Блоки питания ставить так, чтобы они тоже имели очень хороший свободный приток холодного воздуха (в швеллер не закладывайте).

Они у меня вообще в 8 метрах от светодиодов будут.

3W белые светодиоды 3,4-3,6V на токе 600мА будут потреблять примерно по 2Вт.

А мне говорили, что порядка 1,65 Вт на один светодиод в реальности будет при 600 мА. Значит, 20 светодиодов – это где-то 33 Вт (если 1,65 Вт/шт) либо 40 Вт (если 2Вт/шт). Хватит ли для такой мощности алюминиевой рейки 2000х30х2? Или всё-таки усилить дополнительными алюминиевыми элементами ( прикрученными через винты и КПТ-прокладку)?

Тут бы знать конечную задумку.

Освещение помидорной плантации в подсобном помещении. Занимаемый объём светильника и степень его визуального уродства значения не имеет.

А зачем резать на 20 кусочков?

Потому что так удобнее манипулировать каждым отдельным светодиодом. Сначала я все 20 нацелю на один ящик с проростками. После рассаживания всходов по 4 ящикам распределю освещение над ними равномерно.

Этот драйвер 15Вт максимум, на большей мощности чип и трансформатор греются очень сильно.

Но там написано в названии драйвера 6-10*3W LED Driver. Т.е. до 10 “3-ваттных” (правильнее сказать, 45 mil) светодиодов. Но я могу докупить ещё один такой драйвер, если посоветуете – чтобы добавить мощности в общий котёл. То, что будут греться светодиоды – понятно, на то радиаторы и ставятся (светодиоды будут так же греться и при 3-х драйверах вместо нынешних 2-х), а если будут греться 2 драйвера до неприемлемых величин – тогда придётся ещё один купить – 3-ий, наверное – охлаждение драйверов тут не спасёт, думаю. Мне надо, чтобы вся осветительная установка продержалась месяца полтора – пока я не высажу готовую помидорную рассаду в открытый грунт. Проживут ли (чрезмерно нагретые) драйвера такой срок? А уже через год я могу что-то докупить улучшающее в эту компоновку – если опыт покажет, что надо. Первые 3-4 дня освещение будет круглосуточным, потом – по 12 часов в день. Светодиоды – т.н. “полноспектральные”, т.е. с пиками в синем и красном растительном спектре.

CL6807.

Простой драйвер светодиодов своими руками

Приветствую!

В ноябре 2014 делал драйвер для питания светодиодов на микросхеме

CL6807 фирмы Chiplink Semiconductor.

Очень понравилась данная мелкосхема! Сама малюсенькая, внешних элементов совсем мало, стоит копейки. Заказал отсюда этот драйвер. Доставка бесплатная. К тому же, можно приобрести товар с большой скидкой, если получить купон. При переходе по ссылке в левом верхнем угле появится надпись “купон получен”, а на странице будет предложен товар со скидками.

Нарисовал платку, протравил, сделал, спаял, сразу все заработало.

Характеристики микросхемы:

напряжение питания: до 35 В;
выходной ток до 1 А;
имеется отдельный вход для включения/отключения выхода или для управления яркостью с помощью ШИМ-сигнала. При подаче на этот вход напряжения ниже 0.4 В микросхема отключает выход. Величина постоянного напряжения на этом входе в диапазоне от 0. 5 В до 2.5 В изменяет величину выходного тока светодиода (или светодиодов) от 0 до 100% от номинального значения Iном (подробнее об изменении яркости есть отдельная статья CL6807. Регулировка яркости). Этот же вход можно использовать для плавного старта. Для этого необходимо подключить конденсатор с этого входа на GND.

Если не нужно управлять яркостью и не используется плавный пуск светодиодов, то этот вход ADJ желательно подтянуть через резистор к питанию (резистор R1 на схеме, показан штриховой линией).

Схему взял из даташита (добавил только диод от переполюсовки):

При питании 12 В трех светодиодов мощностью по 1Вт величина резистора Rs составит 0.5 Ом. При этом на светодиоды идет ток 180 мА, при напряжении на каждом 3.2 В. Получается около 0.5 Вт мощи. Но светодиоды даже при половинной мощности хорошо греются и уже нуждаются в радиаторах.

О компонентах. Диод VD1 можно взять самый распространенный типа 1N4007. На таком диоде будет падать напряжение около 0.8 В. Еще одно но – диод 1N4007 не рекомендуется закладывать в новые проекты, поэтому скоро такие диоды будут в дефиците (самое время скупить их килограммами, чтоб потом продавать:). Вместо него производитель предлагает использовать диоды семейства S1A-S1AM. Если схема питается от низкого напряжения и жалко терять даже десятые доли вольта, можно применить какой-нибудь диод шоттки. Например, SS12, SS13, SS14. Для этих диодов падение напряжения составит около 0.3 В для тока 350 мА (1 Вт LED) и чуть более 0.4 В для 1А (3 Вт LED). Это можно видеть в даташите фирмы Vishay:

Необходимо учитывать допустимое обратное напряжение диодов: для SS12 – это 20 В, для SS13 – 30 В, для SS14 – 40 В.

Диод VD2 по рекомендации даташита – диод Шоттки. Можно взять подобный VD1.

Резистор Rs задает номинальный ток через светодиоды (выходной ток). Величина этого резистора рассчитывается по формуле из даташита:

Если вход ADJ не используется для управления яркостью, подтянут к питанию или висит в воздухе, то формула упрощается:

Iout=0.

1/Rs

Пример:

Имеются 3 светодиода мощностью 1 Вт.

Необходимо подключить их к сети 12 В. Обычно такие светодиоды питаются током 350 мА. Считаем резистор Rs=0.1/Iном=0.29 (Ом), т.е. примерно 0.3 Ома. Можно взять 3 резистора по 1 Ому и включить их в параллель. Хочу заметить, что при величине резистора Rs=0.5 Ома, через светодиоды потечет ток около 200 мА. При таком токе 1-ваттные светодиоды без радиатора значительно нагреваются. Поэтому уже при таком токе светодиоды нуждаются в радиаторе.

Катушка индуктивности содержит 10 витков провода диаметром 0.6 мм в изоляции. Намотана на ферритовом кольце марки не припомню, может 2000Н, размером К10х5х4. Вместо винтовых клеммников можно просто припаять провода.

Первая плата:

PS: По поводу сильного разогрева CL6807. Впервые увидел драйвер на этой микросхеме, когда приобрел китайскую подсветку в виде логотипа в дверь автомобиля. В схеме такой подсветки микросхема сильно грелась. Разобрал такой драйвер, установил в схему дроссель, описанный выше, микросхема греться перестала. Думаю, китайцы сэкономили на дросселе, поэтому микросхема CL6807 перегревается.

Все компоненты можно приобрести по ссылкам:

Драйвер CL6807.
Диоды Шоттки.
SMD-Конденсатор 10мкх16В.
SMD-резисторы 1 Вт 0.1 Ом.

Оставить сообщение:

[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]

См. также:

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Миниатюрный драйвер светодиодов на микросхеме CL6807
https://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png
Приветствую! В ноябре 2014 делал драйвер для питания светодиодов на микросхеме CL6807 фирмы Chiplink Semiconductor. Очень понравилась данная мелкосхема! Сама малюсенькая, внешних элементов совсем мало, стоит копейки. Заказал отсюда этот драйвер. Доставка бесплатная. К тому же, можно приобрести товар с большой скидкой, если получить купон. При переходе по ссылке в левом верхнем угле появится надпись “купон […]
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Mail.ru
Google+
Livejournal

Что делать если перегреваются осветительные светодиоды

Светодиод или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Если сравнивать со стремительно уходящими в прошлое источниками света, то светодиодные источники имеют всего один, но крайне серьезный изъян. Их долговечность и надежность в значительной степени зависят от эффективности отвода тепла от излучающих свет компонентов. Поэтому схема защиты светодиода от перегрева — важная составная часть любой качественной светодиодной системы освещения.

Среднестатистический осветительный светодиод десятикратно превосходит по энергоэффективности (экономичности) традиционную лампочку с нитью накаливания. Однако, если светодиод не установить на радиатор достаточной площади, то он скорее всего быстро выйдет из строя. Принято считать, не вдаваясь в подробности, что более эффективные осветительные светодиоды нуждаются в более эффективном отводе тепла чем обычные.

Давайте, тем не менее, рассмотрим проблему более глубоко. Оценим два фонаря: первый — галогенный, второй — светодиодный. И уже после — обратим внимание на способы сохранения долговечности светодиодов и продления жизни их драйверам. Дело в том, что защитная часть светодиодной системы освещения должна обеспечить безопасное функционирование как светодиодам, так и схемам — драйверам.

К примеру у нас имеется два фонаря. Оба устройства дают по 10 Вт световой мощности. Разница лишь в том, что прожектор на галогенной лампе требует 100 Вт электрической мощности, а светодиод — всего 30 Вт.

Мы знаем, что светодиоды эффективнее по производимому свету примерно в 10 раз, но в реальности они крайне чувствительны к высоким температурам, и для них поэтому очень важен температурный режим, при котором происходит преобразование энергии электрического тока – в свет.

Для светильника с галогенной лампой рабочая температура даже в +400 °C является безопасной нормой, в то время как для светодиодов температура кристалла в +115 °C уже критически опасна, а максимальная температура корпуса диода составляет всего +90 °C. Поэтому светодиоду нельзя давать перегреваться, и на то есть несколько причин.

С повышением температуры светоизлучающего перехода, световая эффективность светодиода понижается, и это зависит как от конструкции светодиода, так и от состояния окружающей среды. К тому же светодиоды в принципе отличаются отрицательным температурным коэффициентом прямого падения напряжения на переходе. Это значит, что с увеличением температуры перехода, прямое падение напряжения на нем уменьшается. Обычно данный коэффициент варьируется от -3 до -6 мВ/К.

Таким образом, если при 25 °C прямое падение напряжения на светодиоде составляет 3,3 В, то при 75 °C оно будет уже 3 или менее вольт. И если драйвер светодиода не уменьшает по мере роста температуры напряжение на всех светодиодах сборки, то в один прекрасный момент ток станет поддерживаться неадекватно высоким, что приведет к перегреву, перегрузке, дальнейшему снижению прямого падения напряжения, и еще более быстрому нарастанию температуры кристалла.

Дешевые светодиодные светильники с резистивным ограничением тока часто проявляют данный недостаток в самый неожиданный момент.

Допуски по колебаниям напряжения блока питания в сочетании с различиями в прямом падении напряжения на светодиоде (на этапе производства светодиоды не идеально одинаковы по данному параметру), и в связи с отрицательным температурным коэффициентом падения напряжения — в любой момент эти факторы в совокупности могут вызвать нарушение безопасного режима функционирования светодиода и спровоцировать скатывание к его саморазрушению.

Конечно, если конструкция светодиодного светильника (особенно — радиатора) достаточно надежна, то кратковременными снижениями яркости можно пренебречь, так как они очень редки и перегревы эти кратковременны. Но если перегрев продолжителен, то превышение температуры сразу превращается в настоящую угрозу для светильника.

Причины выхода светодиодов из строя при их перегреве

Светодиоды разрушаются от перегрева по нескольким причинам. Первая причина — изменение механического напряжения внутри светоизлучающего кристалла и монолитной светодиодной сборки. Вторая — нарушение герметичности, проникновение влаги и окисление. Защитный эпоксидный слой деградирует, происходит расслоение на границах, контакты кристалла испытывают коррозию.

Третья — рост количества дислокаций в кристалле ведет к изменению путей тока и возникновению точек превышения плотности тока и, соответственно, к перегреву этих точек. Наконец — явление диффузии металлов на контактах при повышенной температуре, что также в конце концов приводит к неработоспособности светодиода.

Разработчики светодиодов всеми силами пытаются свести к минимуму данные факторы отказа, и поэтому все время технологически совершенствуют производственный процесс. Тем не менее из-за перегрева отказы все равно неизбежны, хотя и становятся реже с совершенствованием производственного процесса.

Механическое давление — самая частая причина преждевременного выхода светодиодов из строя. Суть в том, что при перегреве герметик размягчается, электрические контакты и соединительные проводники смещаются от «заводского» положения, а когда температура наконец падает, происходит охлаждение, и герметизирующее вещество вновь застывает, но при этом давит на уже немного смещенные соединения, что в итоге приводит к явному нарушению первоначально равномерной проводимости. Благо, светодиоды изготовленные без соединительных проводников практически лишены данного недостатка.

Паяные соединения между светодиодом и подложкой также испытывают похожую проблему. Регулярные циклические, не заметные на глаз, размягчения и затвердевания заканчиваются появлением трещин в пайках и нарушением исходного контакта. Вот почему встречаются отказы светодиодов по причине разрыва цепи питания, причем разрыв этот часто не виден. Чтобы предотвратить данную проблему, можно максимально уменьшить разницу между безопасной рабочей температурой светодиода и температурой окружающей среды.

Мощные светодиоды (потребляющие больше электрической мощности) дают больше света, но их световая отдача все же имеет ограничение.

Вот почему у потребителей и производителей часто возникает опасный соблазн эксплуатировать светодиоды в светильнике на полную мощность, дабы получить максимально возможную яркость. Но это действительно опасно, если не обеспечить достаточно эффективного охлаждения.

Разумеется, дизайнеры хотят создавать элегантные светильники интересных форм, однако они порой забывают что необходимо обязательно обеспечить соответствующее движение воздуха и адекватный отвод тепла — это для светодиодов зачастую самое главное, следующее за стабилизированным и качественным источником питания.

Да и непосредственно установка светодиодных светильников важна. Если один светильник установлен над другим таким же мощным, то поток воздуха от нижнего светильника может быть замедлен верхним, и нижний будет находиться поэтому в худших температурных условиях. Либо например теплоизоляция в стене или на потолке помещения может помешать теплоотводу, даже если при конструировании светильника все тепловые расчеты были выполнены идеально и технологически он изготовлен максимально правильно.

Все равно вероятность отказа повышается просто из-за необдуманного и неграмотного монтажа готового изделия.

Одно из достойных решений проблемы перегрева светодиодов — включение в схему драйвера температурной защиты с обратной связью именно по температуре. Когда температура излучателя по какой-нибудь причине опасно повысилась — для понижения мощности, с целью удержания температуры внутри безопасного диапазона, автоматически уменьшается ток.

Простейшее решение — добавить в схему термистор с положительным температурным коэффициентом (можно и с отрицательным температурным коэффициентом, но тогда схема должна инвертировать сигнал в цепи обратной связи).

Пример термической защиты с использованием термистора

Для примера рассмотрим схему на базе специализированного микроконтроллера с токоограничительной цепью. Когда температура поднимается выше определенного порога (задается термистором и резисторами), термистор с положительным коэффициентом сопротивления, закрепленный на радиаторе вместе со светодиодами, увеличивает свое сопротивление, что приводит к соответствующему уменьшению тока в выходной цепи драйвера.

В этом плане очень удобны схемы драйверов с регулировкой яркости по принципу ШИМ (широтно-импульсной модуляции), позволяющие одновременно и вручную регулировать яркость, и защищать светодиоды от перегрева.

Решение с термистором удобно тем, что изменение тока, а значит и уменьшение яркости, будет в такой схеме происходить плавно, незаметно для глаз и нервной системы, а значит ничего не будет мерцать и не вызовет у окружающих людей и животных раздражения. Температура верхней границы просто определяется выбором термистора и резистора. Это гораздо лучше решений с термодатчиками, которые просто резко размыкают цепь и дожидаются пока радиатор остынет, а потом снова включают освещение на полную яркость.

Специализированные микросхемы-драйверы светодиодов, безусловно, стоят денег, однако получаемые взамен надежность и долговечность работы светильника многократно окупят это вложение.

Стоит лишь вспомнить, что при соблюдении нормального температурного режима эксплуатации светодиодов их срок службы измеряется десятками тысяч часов, тогда и вопросы касательно материальных затрат на «правильный» драйвер отпадают сами собой.

Важно лишь обеспечить самому драйверу постоянную невысокую температуру, для этого всего лишь не нужно размещать его близко к радиатору светодиодов. Не правильно делают те, кто донельзя стремится уплотнить размещение компонентов внутри корпуса прожектора. Лучше вывести корпус драйвера отдельным блоком. Здесь безопасность и предусмотрительность — залог долговечности светодиодов.

Лучшие микросхемы для управления питанием светодиодов оснащены внутренними цепями защиты от собственного перегрева на тот случай если микросхема по конструктивным соображениям разработчика светильника все же должна размещаться в одном корпусе с заметно нагревающимися компонентами, такими как радиатор. Но лучше вообще не допускать перегрева микросхемы выше 70 °C и оснастить ее собственным радиатором. Тогда и светодиоды и микросхема драйвера проживут дольше.

Интересным может оказаться решение с применением двух последовательно соединенных термисторов в цепи термической защиты. Это будут разные термисторы, так как безопасные температурные границы у микросхемы и у светодиодов различны. А вот результат будет достигнут что надо — плавная регулировка яркости как при перегреве драйвера, так и при перегреве светодиодов.

Ранее ЭлектроВести писали, что по словам исследователей из Университета Аризоны, выращивание фруктов и овощей в тени солнечных батарей приводит к росту урожая в два-три раза по сравнению с традиционными методами ведения сельского хозяйства.

По материалам: electrik.info.

Насколько сильно нагреваются светодиодные лампы фар?

Фото любезно предоставлено Тайлой Джонс, Даррином Чепменом

Нагреваются ли светодиодные лампы фар сильнее, чем галогенные?

Это вопрос, который мы часто слышим, и сегодня я провел несколько испытаний с очень точным термодатчиком, чтобы увидеть разницу в нагреве после 30 минут использования стандартной галогенной лампы мощностью 55 Вт и 4 новейших светодиодных ламп для фар. магазин!

55 Вт Галоген: средняя температура 150 градусов
Oracle 4000LM: средняя температура 184 градуса, на 20 % выше, чем у галогена
GTR Lighting GEN 3: средняя температура 171 градус, на 15 % выше, чем у галогена temp 116
Street Glow XHP: средняя температура 93 градуса

Мы протестировали серию Street Glow XHP, лампы Putco Silver-Lux, новые лампы Oracle 4000LM и новые лампы GTR Lighting GEN 3 Ultra LED Headlight.
Результаты УДИВИТЕЛЬНЫ!

Галогенные лампы фар: 155 градусов сзади и 161 градус спереди
Сначала мы протестировали галогенную лампу. Стандартная лампа накаливания Philips мощностью 55 Вт, установленная в миллионах легковых и грузовых автомобилей по всей стране. Это стало нашим эталоном. На задней стороне лампочки есть пластиковый разъем, к которому подключаются два провода. После 30 минут использования эта лампа нагрелась до 155 градусов по Фаренгейту! Это было удивительно из-за того факта, что обычно при обращении с лампой за пластиковую часть она не такая горячая… Но наблюдение за этими типами температур действительно поставило под сомнение представление о том, какой материал способен выдержать фара.Ясно, что если он выдерживает 155 градусов, значит, он сделан из довольно прочного материала!

Задняя часть лампы выдержала температуру от низких 140 до высоких 150 после работы в течение 30 минут.

Здесь вы можете увидеть лазерный датчик, направленный на всю заднюю часть колбы, чтобы получить наиболее точные и полные показания.

Передняя часть корпуса фары, затронутая стеклянной колбой и нитью накаливания, не стала неожиданностью. Мы подняли температуру от 153 градусов по Фаренгейту до 161 градуса по Фаренгейту.Здесь важно помнить, что если это температура, для которой был разработан корпус фары, все, что ниже этого, наверняка будет безопасным, а все, что немного горячее этого, все равно, вероятно, попадет в допустимый диапазон теплоемкости.

Здесь вы можете увидеть одно пятно на диаграмме отражателя, показывающее угол 156 градусов. В зависимости от того, где мы измеряли, была разная температура.

Максимальная измеренная температура составила 161.3 степени.

Галоген 55 Вт: средняя температура 150 градусов
Oracle 4000LM: средняя температура 184 градуса На 20 % выше, чем у галогена
GTR Lighting GEN 3: средняя температура 171 градус На 15 % выше, чем у галогена
Putco Silver-Lux: температура до 143 градусов, средняя температура 116
Street Glow XHP: средняя температура 93 градуса

Светодиодные лампы для фар Oracle 4000 люмен: 189 градусов на задней стороне и 91 градус на передней стороне
В 2016 году Oracle Lighting представила новую безвентиляторную светодиодную лампу для фар со световым потоком 4000 люмен на лампу. Эта лампа не самая яркая на рынке, но у нее есть свои преимущества. Он выглядит красиво, использует настоящие светодиоды Philips и имеет несколько регулировок. Но ему не хватает оригинального дизайна и реальной полезной светоотдачи. Мы обнаружили, что задняя сторона была значительно горячее, чем галогенная лампа, температура которой составляла от 179 до 189 градусов по Фаренгейту. До недавнего времени в светодиодных лампах использовался вентилятор внутри радиатора, поэтому неудивительно, что эта лампа достигает таких температур, поскольку в ней не использовался вентилятор.

Светодиодные лампы Oracle 4000 люмен достигли температуры от 179 до 189 градусов после работы в течение 30 минут.

Включение лампы в течение 30 минут позволило нам испытать максимальный уровень нагрева, и когда мы посмотрели на температуру передней части корпуса отражателя, мы измерили все это и нашли температуру от 82 до Фаренгейта. Это значительно меньше тепла, чем у галогенного аналога, температура которого достигает 161 градуса.

После 30 минут тестирования лампы Oracle нагрелись до 91 градуса. Значительно ниже, чем галоген 55 Вт.

Светодиодные лампы для фар GTR Lighting GEN 3 Ultra Series: 207 градусов на задней стороне и 88 градусов на передней стороне
Светодиодные лампы для фар GTR Lighting GEN 3 Ultra Series, выпущенные в декабре 2016 года, несомненно, являются самыми яркими светодиодными лампами на планете. На 350 % больше света по сравнению с оригинальными галогенными лампами и на 40–200 % ярче, чем у конкурирующих светодиодных ламп.Изучите их, они впечатляют!

На радиаторе мы измерили температуру от 135 до 207 градусов по Фаренгейту после того, как он был включен в течение получаса. Такой широкий диапазон нагрева свидетельствует о том, что конструкция радиатора действительно работает! Конструкция радиатора GTR Lighting основана на идее охлаждения конвекционной пластины, когда вы видите более холодную область напротив более теплой области, таким образом, естественным образом направляя воздух на пластины радиатора: это было удивительно из-за того, что обычно при обращении с лампой из-за пластиковой части это не так уж и жарко . .. Но увидеть эти типы температур действительно бросило вызов представлению о том, какой материал способен выдержать фара.

Существует огромная разница в 70 градусов от одной стороны радиатора к другой, что указывает на то, что технология конвекционных пластин действительно работает!

Лампы GEN 3 от GTR Lighting показали нам самую высокую температуру радиатора из всех, что мы тестировали, но реальность такова, что она не намного горячее, чем галогенная лампа или другие светодиодные лампы. Да, это самое большое временное число, но ненамного. А на передней стороне фары, где находится настоящая лампочка, температура была ниже, чем почти у всего, что мы тестировали.Такое сочетание высокой температуры радиатора, низкой температуры лампы и самого яркого измеримого светового потока на планете делает его отличным вариантом. Здесь соединяются два провода. После 30 минут использования эта лампа нагрелась до 155 градусов по Фаренгейту! Это было удивительно из-за того факта, что обычно при обращении с лампой за пластиковую часть она не такая горячая… Но наблюдение за этими типами температур действительно поставило под сомнение представление о том, какой материал способен выдержать фара.

После 30 минут работы мы зафиксировали температуру радиатора светодиодной лампы GTR Lighting GEN 3 до 135 градусов.

Температура на другой стороне радиатора на самом деле достигала 207 градусов.

Как и для всех светодиодных ламп, при измерении температуры фактической части лампы, которая излучает свет, внутри корпуса фары, температура была значительно ниже, чем у галогенных ламп OEM.Оригинальные лампочки мощностью 55 Вт имели температуру около 160 градусов, а сам светодиод GTR Lighting GEN 3 достиг максимальной температуры только 88,9 градусов по Фаренгейту.

Передняя часть корпуса нагревалась значительно меньше, чем у галогенной версии, при включении светодиодной лампы для фар GTR Lighting GEN 3 Ultra Series в течение 30 минут.

Галоген 55 Вт: средняя температура 150 градусов
Oracle 4000LM: средняя температура 184 градуса На 20 % выше, чем у галогена
GTR Lighting GEN 3: средняя температура 171 градус На 15 % выше, чем у галогена 116
Street Glow XHP: средняя температура 93 градуса

Светодиодные лампы головного света Putco Silver-Lux: 144 градуса на задней стороне и 77 градусов на передней стороне светодиодной лампы для отвода тепла от лампы. Этот новый стиль конструкции радиатора немного лучше охлаждает колбу, чем стиль радиатора без вентилятора, но недостатком этой конструкции является подверженность коррозии при воздействии элементов. У Putco Silverlux с плетеным радиатором температура на задней панели колебалась от 90 до 144 градусов по Фаренгейту, что указывает на эффективность этого стиля радиатора.

Самая низкая зарегистрированная температура на радиаторе светодиодной лампы головного света Putco Silver-Lux составила 90 градусов на конце гибкой части.Однако, когда вы приближаетесь к лампочке, температура достигает 143 градусов.

Самая горячая часть радиатора на задней стороне светодиодной лампы Putco Silver-Lux достигла 143 градусов. Значительно более низкая температура, чем у галогенных ламп и большинства светодиодных ламп фар.

Чтобы довести эти лампы до рабочей температуры, мы зажгли их и установили в корпус фары на 30 минут, а затем использовали датчик температуры, чтобы найти различные точки на лампе для анализа. Чтобы получить хорошие и полезные данные, важно изучить не только одну часть продукта. Итак, на передней части фары, внутри лампы фары и отражателя мы увидели температуру в пределах 75-77 градусов по Фаренгейту.

Светодиодная лампа накаливания Putco Silver-Lux не сильно нагревается, что является большим преимуществом для тех, кто беспокоится о нагреве. Но недостаток этой лампы в том, что она даже не близка к тому, чтобы быть лучшей/самой яркой на рынке. Один из способов уменьшить нагрев вашего электронного устройства — снизить его мощность.

Светодиодные лампы для фар Street Glow серии XHP с вентилятором: 113 градусов на задней стороне и 76 градусов на передней стороне Внутри высокоскоростной вентилятор. Наиболее заметная критика этого метода заключается в том, что вентилятор как часть конструкции является громоздким, подверженным сбоям и более дорогим в производстве, поэтому все больше и больше компаний, производящих светодиодные лампы, пытаются уйти от этого метода. Однако правда в том, что это работает. Это может быть большой радиатор, который не подходит для большинства приложений, но это, безусловно, наименее горячая светодиодная лампа для фар, которую мы тестировали здесь.

В зависимости от того, какую область радиатора мы протестировали, мы увидели значительные различия в нагреве светодиодной лампы головного света Street Glow XHP.Ближе к вентилятору мы зафиксировали температуру 71 градус по Фаренгейту. Чем дальше от дующего воздуха, тем сильнее подскакивало тепло, до 113 градусов. Теперь, 113 градусов на задней стороне мощной светодиодной лампы фары чертовски хорошо! Но компромисс заключается в том, что Street Glow XHP далеко не самая эффективная светодиодная лампа, которую мы тестировали, с точки зрения полезной яркости и соответствующих диаграмм направленности. Что хорошего в эффективном механизме охлаждения, если лампа вообще не работает?

Самая низкая зарегистрированная температура, которую мы смогли найти на радиаторе светодиодной лампы, составила 71 градус после непрерывной работы в течение 30 минут.

При измерении устройства радиатора на основе вентилятора со светодиодной лампой Street Glow самая горячая часть была около 113 градусов. Это было намного круче, чем большинство светодиодных ламп в своем классе.

Глядя на переднюю часть корпуса фары, мы снова обнаружили очень низкие тепловые характеристики. Оригинальные галогенные лампы измеряли дикую жару в 161 градус на передней части фары, тогда как новая светодиодная лампа, которая ярче, измеряла не более 76 градусов по Фаренгейту.Это огромное преимущество для здоровья фар, доказывающее, что эти лампы будут работать в более дешевых фарах послепродажного обслуживания с меньшими проблемами, и отличный показатель того, что мы движемся в правильном направлении с этой технологией с точки зрения эффективности — используя больше энергии для производства света и меньше тепла!

Даже после 30-минутной работы лампы она по-прежнему выделяла половину тепла по сравнению с оригинальной галогенной лампой. Мы нашли температуру внутри чаши отражателя около отметки 73 градусов, вплоть до 76 градусов.

Заключение (TL;DR):

#1: Оригинальные галогенные лампы ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ!
№ 2: Конструкция радиатора на основе вентилятора по-прежнему является версией, которая охлаждает лучше всего, но другие недостатки перевешивают ее полезность.
№3: Доказано, что самые яркие светодиодные лампы выделяют больше всего тепла.
№ 4: Даже светодиодные лампы, выделяющие больше всего тепла, все равно не настолько горячие, чтобы повредить что-либо в корпусе фары, на нем или вокруг него.
#5: Светодиодная технология быстро развивается, и приятно видеть все изменения за последний год!

Галоген 55 Вт: средняя температура 150 градусов
Oracle 4000LM: средняя температура 184 градуса На 20 % выше, чем у галогена
GTR Lighting GEN 3: средняя температура 171 градус На 15 % выше, чем у галогена 116
Street Glow XHP: средняя температура 93 градуса

ПРИОБРЕТАЙТЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ НА HEADLIGHT REVOLUTION

Вырабатывают ли светодиодные лампы для выращивания тепло? – Chilled Tech

Заявление : Светодиоды не выделяют тепло.

Викисклад

ЛОЖЬ! Да. И это факт, о котором многие светодиодные компании откровенно лгут, и мы здесь, чтобы исправить ситуацию. Вы можете быть удивлены, узнав, что в закрытой системе (мы объясним это позже) они производят столько же тепла, сколько натрий высокого давления (HPS), галогенид металла (MH), крайне неэффективная лампа накаливания или даже космическая лампа. ТЭН той же мощности . Это было бы так, даже если бы свет был на 100% эффективен при преобразовании электричества в свет.Потрясенный? Продолжайте читать, чтобы узнать почему.

Почему светодиоды выделяют тепло

Основной причиной того, что светодиоды выделяют тепло, являются небольшие несовершенства кристаллической структуры диода. Электричество, проходящее через диод и не превращающееся в свет, превращается в тепло.

Внутреннее отражение — Wikimedia Commons

Второй причиной, по которой светодиоды выделяют тепло, является внутреннее отражение внутри диода. Для чрезвычайно эффективных светодиодов около 80 % электричества превращается в свет, и около 80 % этого света выходит из диода (в общей сложности примерно 60 % света остается на выходе из диода).Свет, который не выходит наружу, превращается в тепло, когда он повторно поглощается диодом.

Последняя причина, по которой мы обсудим, что светодиодные лампы выделяют тепло, — это еще одна форма поглощения света. Большая часть света, исходящего от ваших светодиодов, превратится в тепло, когда оно в конечном итоге будет поглощено каким-либо объектом в вашем пространстве для выращивания. Именно это мы подразумевали выше под «закрытой системой». Предполагая, что свет, излучаемый светодиодами, не выйдет в пространство для выращивания, почти весь свет в конечном итоге превратится в тепло.

Согласно Закону Сохранения Энергии, энергия не может ни создаваться, ни уничтожаться, а только изменять формы. Таким образом, когда свет поглощается объектами в вашей комнате для выращивания, эта энергия не исчезает, она либо преобразуется в химическую энергию, хранящуюся вашими растениями в виде сахаров, либо в конечном итоге превращается в тепло.

Итак, откуда взялся миф о том, что светодиоды не выделяют тепло?

Как и в большинстве мифов, в нем есть доля правды. Вот три причины почему люди думают, что светодиоды не выделяют тепло:

1) Светодиоды направляют на ваши растения гораздо меньше инфракрасного излучения, чем HID-освещение.

Спектр HPS. Обратите внимание на огромный инфракрасный пик справа, который выходит за рамки диаграммы. – Викисклад

HPS/MH работают при чрезвычайно высоких температурах – 3000 ⁰ C/5400 ⁰ F. Большая часть этого тепла превращается в инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение — это тип излучения, которое заставляет молекулы вибрировать и нагреваться при попадании на них. Это инфракрасное излучение направлено вниз на ваши растения точно так же, как излучение видимого света. Опытные гроверы HPS/MH знали об этом, поэтому им и в голову не приходило размещать лампы слишком близко к своим растениям – они поджарятся за очень короткий промежуток времени.

Напротив, светодиоды работают при гораздо более низких температурах (обычно ниже 80 ⁰ C/176 ⁰ F). Из-за этого они направляют гораздо меньше инфракрасного излучения на ваши растения.

2) Светодиоды более эффективны, чем HPS/MH/HID/LEC/CMH, поэтому им требуется меньше ватт для производства того же количества света. Как мы уже говорили ранее, чем меньше ватт, тем меньше тепла попадает в помещение для выращивания.

3) Свет, производимый светодиодными лампами для выращивания растений, более эффективно используется растениями, поэтому им требуется меньше света . Благодаря двойной эффективности светодиодов, производящих больше света на ватт и фотосинтеза большего количества света, люди обычно заменяют ДНаТ мощностью 1000 Вт на светодиоды +-600 Вт для выращивания растений. Это означает на 40% меньше тепла в вашем пространстве для выращивания.

Идеальная температура для выращивания растений в помещении со светодиодной подсветкой.

Это зависит от того, что вы будете выращивать, используете ли вы дополнительный CO2 и на какой стадии развития находятся ваши растения, но мы рекомендуем для цветения/генеративного роста иметь дневную температуру окружающего воздуха около 83-85 ⁰ F ( 28-29.5 ⁰ С). Ночная температура должна быть примерно на 10 градусов ниже дневной.

Расчет тепловыделения при выращивании на свету

Рассчитать количество тепла, которое производит ваш светильник для выращивания, очень просто. Вы просто берете общее количество используемых ватт (мощность настенной розетки) и умножаете его на 3,41, чтобы получить общее количество БТЕ, произведенное в час. (БТЕ или британские тепловые единицы являются стандартным измерением тепла в отрасли ОВКВ, и одна БТЕ примерно равна теплу, вырабатываемому одним 4 в длинном матче).Как было сказано ранее, это верно независимо от того, какой это свет — светодиодный, ДНаТ, MH или любой другой.

Пример : 400 Вт * 3,41 = 1364 БТЕ/ч

Управление обогревом помещения для выращивания в помещении

Несмотря на то, что тепло от одной или двух светодиодных ламп для выращивания вполне управляемо, циркуляция воздуха и вентиляция являются важными инструментами для вас как производителя. Независимо от жары, вот некоторые вещи, которые произойдут с вашими растениями, если вы не вентилируете и не циркулируете воздух: пыль осядет на ваших растениях и снизит их эффективность фотосинтеза, повысится влажность, уменьшится транспирация и увеличится количество возбудителей плесени, а также углекислый газ уровни будут падать, снижая скорость фотосинтеза.Вы должны не только проветривать и циркулировать воздух, но также рекомендуется фильтрация, чтобы уменьшить запахи, пыль и обмен патогенами.

Как на светодиоды влияет тепло? | Системы светодиодного освещения | Освещение Ответы

Как на светодиоды влияет тепло?

Как правило, чем холоднее окружающая среда, тем выше светоотдача светодиода. Более высокие температуры обычно снижают светоотдачу.В более теплых условиях и при более высоких токах температура полупроводникового элемента увеличивается. Световой поток светодиода при постоянном токе зависит от температуры его перехода. На рис. 9 показан световой поток нескольких светодиодов в зависимости от температуры перехода. Температурная зависимость для светодиодов InGaN (например, синий, зеленый, белый) намного меньше, чем для светодиодов AlGaInP (например, красный и желтый).

Рис. 9. Относительная светоотдача красных, синих и белых светодиодов с преобразованием люминофора в зависимости от температуры перехода.

Данные основаны на литературе LumiLeds

Данные нормированы на 100% при температуре перехода 25°C.

Некоторые производители систем включают компенсационную схему, которая регулирует ток через светодиод для поддержания постоянного светового потока при различных температурах окружающей среды. Это может привести к перенапряжению светодиодов в некоторых системах в течение длительных периодов высокой температуры окружающей среды, что может сократить срок их службы.

Большинство производителей светодиодов публикуют кривые, подобные приведенным на рис. 9, для своей продукции, и точные зависимости для разных продуктов будут разными. Важно отметить, что многие из этих графиков показывают светоотдачу как функцию температуры перехода, а не температуры окружающей среды. Светодиод, работающий в окружающей среде при нормальной комнатной температуре (между 20°C и 25°C) и токах, рекомендованных производителем, может иметь гораздо более высокие температуры перехода, например, от 60°C до 80°C.Температура перехода зависит от:

температура окружающей среды
ток через светодиод
количество теплоотводящего материала внутри и вокруг светодиода

Как правило, спецификатору освещения не нужно знать об этих отношениях; Производитель светодиодной системы освещения должен предусмотреть соответствующие теплоотводы и другие компенсационные механизмы. Затем изготовитель системы должен предоставить диапазон допустимых рабочих температур, в пределах которых ожидается приемлемая работа.

Длительное нагревание может значительно сократить срок службы многих светодиодных систем. Более высокая температура окружающей среды приводит к более высоким температурам перехода, что может увеличить скорость деградации переходного элемента светодиода, что может привести к необратимому снижению светоотдачи светодиода в течение длительного времени с большей скоростью, чем при более низких температурах.

Таким образом, контроль температуры светодиода является одним из наиболее важных аспектов оптимальной работы светодиодных систем.

Светодиод G9: проблемы с нагревом?

Показать цитируемый текст

Проблема не столько в рейтинге светильника (в в частности сам патрон лампочки – пластмассовый или керамический) настолько, насколько он о максимальной температуре, которую лампа может выдержать в пределах указанного светильника.
Лампа накаливания с вольфрамовой нитью обычно преобразует более 95% входного сигнала. энергия в «отработанное тепло» (инфракрасное и конвекционное / кондуктивное «отработанное тепло») и разработан, чтобы выдерживать относительно высокие температуры, создаваемые (около 200°С). Рейтинг светильника основан на этих температурах. (60Вт для пластикового патрона, от 100 до 150Вт для керамического – 100Вт рейтинг является пределом из-за других материалов, используемых в светильнике, и его уровень вентиляции).
В КЛЛ и светодиодах используются электронные схемы балласта, встроенные в лампу. базы, которые имеют гораздо более низкие пределы температуры (максимум кремниевых устройств при 150°C и высокотемпературные электролитические крышки при 105°C или около того).
Поскольку кремниевые устройства не являются идеальными переключающими устройствами без потерь, они выделяют дополнительное тепло, которое требует их непосредственного окружения быть на несколько десятков градусов ниже своих максимальных рейтингов, чтобы тепло, которое необходимо отвести/отвести.
В то время как электролитические конденсаторы хорошего качества обычно не генерируют много отработанное тепло в правильно спроектированной схеме, они тоже должны эксплуатироваться в среде на несколько градусов ниже, чем их максимальный рейтинг ( чем ниже, тем лучше, так как это продлевает срок их службы значительно превышает стандартные десять-двадцать тысяч часов при максимальной номинальная температура).
Я не видел никаких рейтингов «температуры окружающей среды», упомянутых как часть спецификации этих CFL и светодиодов.Несомненно, производители делают имеют такие ограничения в «спецификации», они просто не беспокоят конечный потребитель с такими надоедливыми подробностями. КЛЛ имеют определенный «оптимальный диапазон температур для самих люминесцентных ламп (от 50 до 60 град – значительно выше, чем 30-40 град для обычных линейных трубы).
Учет необходимых температурных градиентов между электронным компоненты, используемые схемой балласта лампы, ограничены цоколем лампы и тепловой контакт со светильником, выступающим в роли «радиатора», я был бы очень очень удивлен, увидев предел температуры окружающей среды намного выше 70 градус для цоколя светодиодной лампы, значительно ниже, чем от 150 до 200 градусов для вольфрамовой лампы накаливания.
Довольно удобно, что 11 Вт или около того светодиод / КЛЛ эквивалентны «60 Вт». вольфрамовая лампа обеспечивает достаточное снижение температуры в большинстве случаев достаточно, чтобы разрешить использование таких «эквивалентов 60 Вт» в номинальной мощности 60 Вт. светильник без риска перегрева. К сожалению, это часто неизвестный параметр для большинства светильников (нет температуры по сравнению с легкодоступными цифрами мощности – это до конца пользователь может провести тестовые измерения, если он хочет определить все это тоже критический фактор в отношении влияния на срок службы светодиодной лампы).
Я столкнулся с аналогичной головоломкой с внешним крыльцом с номиналом 60 Вт. luminare, которую я недавно установил над нашей входной дверью, чтобы остановить меня за период между настоящим моментом и появлением 200 лм на ватт безопасности лампы, наконец-то появившиеся в магазинах (паршивые лампы 90 лм на ватт скоро устареет – еще через 12-24 месяца чем Cree и Philips обещали, появится через 18–24 месяца. спустя почти 24 месяца назад с их лабораторными образцами 300 лм на ватт).
Я испытываю КЛЛ мощностью 20 Вт в новом крыльце, которое заменяет оригинальный фонарь на крыльце, который я установил около 30 лет назад, но который вышел из строя и был более двадцати лет назад его обогнали галогенные лампы безопасности мощностью 500 Вт. я установил фонарь безопасности довольно высоко, чтобы обеспечить лучшее освещение и меньше легкий разлив. К сожалению, всякий раз, когда мне нужно заменить перегоревшую лампу или даже заменить весь блок (в этот раз у меня третий), мне нужно установить лестницу из трех частей, чтобы получить доступ и новизну «рабочего на высоте» изрядно поистрепался.
Я решил, что следующим сигнальным светильником будет светодиод 200 лм/Вт мощностью 25 Вт. который продлится мне до конца моих дней, отсюда и «временное свет на крыльце», чтобы заглушить стоны XYL о попытках припарковаться на нашем ехать в темноте.
CFL, как вы могли предсказать, довольно медленно разгоняется до полной мощности. яркость в это время года (время работы около 5 минут). Тем не менее, кажется, что он достигает полной яркости.
Поскольку это всего двадцать ватт, длительный период разгона может быть отошли на второй план, оставив его включенным до времени сна.Тот факт, что кажется выжить на 6-8-часовых сеансах в порядке предполагает, что я мог бы быть в порядке с современный светодиод мощностью 15 Вт, особенно если это тип 200 лм/Вт, а не 81-к Тип 90 лм/Вт, типичный для современных магазинов (еще меньше «отработанного тепла» для быть рассеянным – главное преимущество, а не только более высокая лампа эффективность).
Преимущество *настоящего* более поздних светодиодов на 200 и 300 лм/Вт не является снижение затрат на энергию освещения по сравнению с 67 лм/Вт КЛЛ и 80 до 90 лм/Вт сегодняшних светодиодов, это сокращение отработанного тепла, которое должно обрабатываться нашими существующими светильниками.
Самый простой способ продемонстрировать это преимущество — предположить, что замена светодиода “60W 810 Lm” 10W 810 Lm (в реальности лампа 75W 240v – 60 Вт – это американский стандарт 120 В, 750 часов, номинальная мощность 810 лм) с мощностью 2000 лм. Светодиод 10Вт. При той же входной мощности вы получаете более чем удвоение света выход означает, что еще меньше входной энергии проявляется как непродуктивная отвод тепла в светильнике.
Прежний 10 Вт 810 лм излучает около 1,5 Вт полезного света[1], оставляя 8,5 Вт для нагрева лампы и светильника, просто удваивая мощность лампы. Эффективность означает, что 3 Вт идет на полезное излучение в случае 10 Вт 1620. Светодиодная лампа Lm, оставляющая только 7 Вт тепла для тех же 10 Вт входной мощности. сила.Если все, что вам нужно, это лампа мощностью 810 лм 5 Вт, то отработанное тепло снижается с С 8,5 Вт до 3,5 Вт.
Следующее поколение светодиодных ламп сделает больше существующего света арматура (светильники), которые не подходят для текущего поколения Светодиоды, полностью соответствующие новой задаче, аккуратно избегающие необходимости обновить их для использования с имеющимися в настоящее время светодиодными лампами.
[1] Эта цифра является лучшим «предположением», которое я использовал в качестве примера. цифры, чтобы продемонстрировать влияние улучшенной светоотдачи на температура светильника (и, следовательно, лампы).
The Lighting Trinity: 3 характеристики, которые необходимо знать при покупке светодиодных ламп
Раньше покупка осветительных приборов была довольно простой задачей. Для большинства ламп вам нужно было знать только физическую форму и мощность. Для чего-то более экзотического вы можете принести свою старую лампочку в магазин и подобрать к ней что-то на полке.
Очень легко купить не ту лампочку и остаться неудовлетворенным.
Сегодня покупка лампочек превратилась в запутанный беспорядок. Мощность больше не привязана к яркости лампы.Есть куча новых терминов, таких как Кельвин, CRI и люмен. Очень легко купить не ту лампочку и остаться неудовлетворенным.
Но это не должно быть сложно. Я собираюсь объяснить три спецификации, которые вам нужно знать, на простом английском языке. Я называю их Троицей Освещения. И я покажу вам, как найти эту информацию на упаковке лампочки.
1. Коррелированная цветовая температура
Проще говоря, коррелированная цветовая температура (CCT) — это цвет белого света.
Забудьте о таких описаниях, как «мягкий белый» и «дневной свет».Это вводит в заблуждение. Вместо этого вам нужно знать реальную стоимость, связанную с CCT.
Классическая лампа накаливания мощностью 60 Вт дает около 2700 К при полной яркости.
CCT выражается в градусах Кельвина, часто сокращаемых до K. Обычно на упаковке осветительных приборов можно увидеть такие числа, как 2700 K и 5000 K. Чем меньше число, тем «теплее» цвет. 2700 К можно назвать теплым белым, а 5000 К — холодным белым.
Иллюстрация значений CCT в градусах Кельвина.Большинство продуктов внутреннего освещения излучают свет в диапазоне от 1800 К до 6 500 К.
Классическая лампа накаливания мощностью 60 ватт дает около 2 700 К при полной яркости. Галогенная лампа около 3000 К. При регулировке яркости обе могут упасть до 2000 К или даже ниже. Это тип освещения, обычно встречающийся в доме.
Люминесцентные лампы сложнее. Они могут иметь разную цветовую температуру. Обычно вы найдете 3500 K, 4100 K и 5000 K, но также доступны более низкие и более высокие значения. Обычно офисное освещение составляет около 4100 К.
Наклейка Lighting Facts, которую можно найти на большинстве потребительских осветительных приборов, поможет вам выбрать правильную CCT. Номер будет находиться в разделе «Внешний вид» или «Цвет света». Некоторые бренды, такие как IKEA, публикуют CCT и другую информацию на упаковке, но не используют этикетку Lighting Facts.
2. Люмены
Люмены фактически представляют собой яркость источника белого света.
Вы увидите много лампочек, рекламируемых с такими терминами, как «эквивалент 60 Вт». Зачастую эти утверждения являются откровенно ложными.Вместо этого обратите внимание на люмены, которые вы также найдете на этикетке Lighting Facts.
Пример этикетки Lighting Facts с CRI и полной цветовой шкалой, но без оценок стоимости жизни и энергии.
Например, существует ряд лампочек «эквивалент 60 Вт», световой поток которых на самом деле ближе к 40-ваттной лампе. Разговор о разочаровании.
При замене ламп накаливания используйте эти значения в люменах, чтобы найти светодиодный эквивалент:
40 Вт: ~400 люмен
60 Вт: ~800 люмен
75 Вт: ~1100 люмен 60306 100305
5
150 Вт: ~2200 люмен
Итак, когда вы ищете замену на 60 Вт, ищите что-то с яркостью около 800 люмен.
3. Индекс цветопередачи
Индекс цветопередачи (CRI) — это показатель того, насколько «настоящими» или точными цветами выглядят под источником белого света.
Значения CRI находятся в диапазоне от 0 до 100. Для большинства приложений чем выше CRI, тем лучше.
Учитывайте внешний вид людей и предметов при дневном свете. Они, как правило, отлично выглядят, не так ли? Ну, CRI дневного света составляет около 100. Сравните это с оранжевым уличным фонарем, где трудно различить цвет чего-либо. У этого уличного фонаря CRI близок к 0.
Классические лампы накаливания имеют очень высокий индекс цветопередачи, около 100. Большинство продаваемых сегодня светодиодов имеют индекс цветопередачи около 80, но штат Калифорния требует, чтобы продавцы продавали лампы с индексом цветопередачи 90 или выше.
Иллюстрация CRI. Изображение: LUX Technology Group.
Сложность заключается в том, что производителям не нужно указывать CRI на этикетках Lighting Facts. Иногда вы увидите его напечатанным где-то еще на коробке. Например, IKEA всегда печатает CRI на упаковке светодиодных ламп. Продукты с индексом CRI 90 и выше почти всегда упоминаются на упаковке.
Но часто CRI нигде не найти. Хорошее эмпирическое правило: если индекс CRI не указан, а лампа произведена такими известными брендами, как Philips, GE или CREE, вероятно, ее индекс CRI составляет около 80. Если вы не узнаете бренд и он недорогой, он может быть в диапазоне 70–80 CRI.
Возможно, вам подойдет лампа с индексом CRI 80, если она соответствует вашим требованиям к цветовой температуре и световому потоку, но постарайтесь приобрести лампу с более высоким индексом CRI, если она доступна.
Подведение итогов
Освещение Факты о лампе накаливания мощностью 60 Вт.Эта этикетка, которая является более типичной, не включает CRI или полную цветовую шкалу, но содержит оценки стоимости жизни и энергии.
Теперь, когда у вас есть представление о Троице Света, давайте применим ваши знания на практике.
Допустим, вы хотите чем-то заменить 60-ваттную лампу накаливания, которая имеет цветовую температуру 2700 К и яркость 800 люмен. Возьмите светодиодную лампу с температурой около 2700 К, мощностью около 800 люмен и индексом цветопередачи не менее 80.
Вам может понадобиться что-нибудь поярче или похолоднее.Используйте свое понимание цвета и яркости, чтобы выбрать, соответственно, более высокое значение светового потока или более высокую CCT.
Если это слишком много для обработки или у вас есть необычная лампочка, обязательно зайдите на SimpleBulb.com. Если вы свяжетесь с нами, мы лично бесплатно поможем вам выбрать правильную лампочку.
Спасибо за внимание. Если вы нашли эту статью интересной, пожалуйста, нажмите кнопку хлопка выше и поделитесь ею с друзьями. Я также призываю вас оставить комментарий или связаться со мной напрямую.Посетите SimpleBulb.com: самый простой способ найти идеальную замену светодиодной лампочке.
Метки
Похожие статьи
Теплый белый или холодный белый. Какой белый выбрать?
Теплый белый или холодный белый. Какой белый выбрать?
Нас часто спрашивают, какой тип светодиодного освещения выбрать. Будь то светодиодные ленты или светодиодные лампы, у нас есть три типа белого цвета: теплый белый, который генерирует около 3000 градусов Кельвина (3000K), натуральный белый, который генерирует около 4500 градусов Кельвина (4500K), и холодный белый, который генерирует от 5000 до 6000 градусов Кельвина. Градусы (5000-6000К).Теплый белый — это желтоватый оттенок, напоминающий традиционную лампу накаливания или галогенную лампу. Холодный белый на боку, склоняется к оттенкам синего и больше похож на свет, который вы получаете от неона.
Хотя все мы воспринимаем свет по-разному и личные вкусы различаются, в некоторых случаях большинство людей сходятся во мнении о наиболее подходящем типе освещения.
Мы рекомендуем теплый белый для:
Гостиная, столовая, спальня или любая другая комната, где требуется мягкое освещение.Теплый белый цвет более расслабляет глаза, смягчает тон кожи и уменьшает недостатки. Мы все лучше выглядим в теплом белом.
Мы рекомендуем Cool White для:
Кухни, гаража, мастерской, выставочных стендов, парикмахерских, гримерных, промышленных помещений или любого другого помещения, где требуется освещение, которое будет отображать реальный цвет объект. Кроме того, холодный белый свет всегда ярче теплого белого.
Для светодиодных лент можно применять те же принципы с небольшими отличиями.Для светодиодного освещения под кухонными шкафами большинство людей обратятся к холодному белому. Однако для кухонь в более деревенском или деревенском стиле с деревянными шкафами и столешницами мы предлагаем выбрать теплый белый цвет. Cool White имеет более современный вид и лучше всего подходит для лабораторных кухонь, гранитных столешниц, плитки и подобных материалов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что холодный белый светодиод лучше всего подходит для практического применения, а теплый белый лучше всего подходит для жилых помещений. Однако, как уже упоминалось ранее, у всех разные вкусы.