Содержание

Питающее напряжение 220/230 В однофазное и 380/400 В трехфазное в РФ. Почему 220 и 230 В, 380 В и 400В это одно и то же. 50Гц / 60Гц. Почему так. Жаргон электриков и здравый смысл.

Питающее напряжение 220/230 В однофазное и 380/400 В трехфазное в РФ. Почему 220 и 230 В, 380 В и 400В это одно и то же. 50Гц / 60Гц. Почему питающее напряжение в электрических сетях пременное? Почему передающие сети (линии электропередач, ЛЭП) имеют очень высокое напряжение (высоковольтные)? Почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Почему так. Жаргон электриков и здравый смысл.

Во первых, почему питающее напряжение в электрических сетях пременное, а не постоянное? Первые генераторы в конце 19-го века выдавали постоянное напряжение, пока кто-то (умный!) не сообразил, что производить переменное при генерации и выпрямлять при необходимости его в точках потребления проще, чем производить постоянное при генерации и рожать переменное в точках потребления.

Во вторых, почему 50 Гц? Да просто у немцев так получилось, в начале 20 века. Нет тут особого смысла. В США и некоторых других странах 60 Гц. (см. справку проекта dpva.ru)

В третьих, почему передающие сети (линии электропередач) имеют очень высокое напряжение? Тут смысл есть, если вспомнить основные формулы электротехники, то: потери мощности при транспортирове равны d(P)=I2*R, а полная передаваемая мощность равна P=I*U. Доля потерь от общей мощности выражается как d(P)/P=I*R/U. Минимальная доля потерь общей мощности, т.о. будет при максимальном напряжении. Трёхфазные сети, передающие большие мощности, имеют следующие классы напряжения:

  • от 1000 кВ и выше (1150 кВ, 1500 кВ) - ультравысокий
  • 1000 кВ, 500 кВ, 330 кВ - сверхвысокий
  • 220 кВ, 110 кВ - ВН, высокое напряжение
  • 35 кВ - СН-1, среднее первое напряжение
  • 20 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 1 кВ - СН-2, среднее второе напряжение
  • 0,4 кВ, 220 В, 110 В и ниже - НН, низкое напряжение.

В четвертых: что такое номинальное обозначение В="Вольт" ( А="Ампер") в цепях переменного напряжения (тока)? Это действующее=эффективное=среднеквадратическое= среднеквадратичное значение напряжения (тока) , т.е. такое значение постоянного напряжения (тока) , которое даст такую-же тепловую мощность на аналогичном сопротивлении. Показывающие вольтметры и амперметры дают именно это значение. Максимальные амплитудные значения (например с осцилографа) по модулю всегда выше действующего.

В пятых, почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Тут смысл тоже есть. Практически допустимые напряжения определялись доступными изоляционными материалами и их электрической прочностью. А потом уже ничего было не поменять.

Что такое "трехфазное напряжение 380/400 В и однофазное напряжение 220/230 В"? Тут внимание. Строго говоря, в большинстве случаев ( но не во всех) под трехфазной бытовой сетью в РФ поним

dpva.ru

За что дешевле платить, за 220 или 380 На столбе есть 380, подключаться или нет

лучше соседа подключи, вдова останется.

не за напряжение платять, за килловатты

Ты в электричке то разбираешся, прежде чем включать, у тебя згарит нафиг все, при 380

У тебя что? Есть приборы, которые работают на 380 вольт?

С такими вопросами САМ точно не подключайся

Скупой платит дважды

Конечно дороже 380! Подключать тоже дороже! Электрики всю душу вымотают с разрешениями! Плюс счетчик специальный на три фазы! Но и плюсы есть! Использовать любую из фаз для потребления и скакать между ними если отрубят одну из них! Пром оборудование включать полноценно! Если дома мутишь бизнес то смысл есть! А если просто что-бы было, не стоит!

напряжение роли не играет

Скажите, что удобнее и быстрее? Наливать чайник из трёх кувшинов, меняя их по мере опустошения, или лить сразу из трёх кувшинов, пока чайник не наполнится? Вопрос не праздный, поскольку именно в этом состоит главное отличие домашней сети 380 вольт 3 фазы от стандартной - 220В 2 фазы. В сети 220В 2 фазы, потребитель (квартира) берёт одну фазу и нейтральный провод. Компенсация «перекоса фаз» происходит за пределами квартиры в недрах трансформаторной подстанции. Потребитель замечает «перекос» только когда подстанция перегружена и начинает мигать свет. Такое произойдёт, если сосед включит мощный прибор и автоматика перестанет успевать «сгладить» перепады, т. н. «расфазировку». В сети 380 вольт потребитель берёт все 3 фазы, которые перераспределяются внутри дома (даже большой частный дом с точки зрения энергетики малый локальный объект), и создать внутри этой сети «перекос фаз» практически невозможно. Можно, но придётся очень постараться. Если в частном доме владелец выбрал 380 вольт, зная как подключить правильно ввод, то в большинстве аварий (без полного обесточивания линии) он останется с напряжением рабочих фаз (да только 220В, но свет будет). 220 вольт является пограничным «безопасным» напряжением при стандартных силах тока, поэтому и принято как стандарт. Надеюсь, Вы понимаете, в чём главный недостаток сети 380 вольт, которую толком не знали, как подключить, но завели чистые 3 фазы. При поражении током в такой сети может убить, даже при наличии автоматических выключателей. Отсюда и требуемые меры безопасности. Кроме этого владелец трёхфазной сети получает еще ряд преимуществ: Точность учёта электроэнергии. Вам не придётся платить за соседа-сварщика, поскольку при резких бросках напряжения в сети 220В, счётчик будет продолжать считать то, что Вы не использовали. Если линия не обесточена, то даже при отключении одной или двух фаз питание в доме будет, по крайней мере, свет не погаснет. Подключение 380 вольт в частном доме позволяет использовать все типы станков и инструментов промышленного и профессионального вида без использования трансформаторов и переживаний об отключении автоматов. Любой инструмент, запитаный от 380В, не только мощнее, но и экономичнее чем бытовой, поскольку Вы не платите за излишки. 380 вольт и 3 фазы в мастерской позволят Вам забыть про пусковые токи и перегрузки в электропроводке. Имея 380 вольт на входе, зная как правильно подключить любой второй объект (сарай, веранда баня и пр.), Вы можете провести туда как 380В, так и сформировать личную, домашнюю подсеть в 220В. И самый приятный бонус такого подключения – отсутствие разногласий с энергосбытовой компанией при проведении плановых проверок. Простая демонстрация трёхфазного щитка на 380 вольт с разрешительной документацией сильно охлаждает пыл проверяющих «поискать блох». Такая сеть и такой ввод оставляют слишком мало возможностей для манипуляций с электричеством (и так экономия приличная), так что это выльется в обычный гостевой визит. Поэтому вопроса «что выбрать» не стоит – конечно, 380 вольт 3 фазы, уточнив как подключить правильно и честно. А плата за тех. присоединение - зависит от мощности, которую затребуете, а не от напряжения сети.

touch.otvet.mail.ru

Как в домашней розетке может появиться 380 Вольт

Доводилось ли вам слышать истории электриков о том, что в подъезде вашего дома произошел обрыв нуля, что в одном из домов разом перегорели лампочки, телевизоры, микроволновые печи, а также прочие дорогостоящие электроприборы, которым «посчастливилось» попасть под напряжение 380 Вольт? От обрыва или отгорания нулевого проводника не застрахован никто, поэтому разумно будет знать природу этого явления, причины возникновения нештатных ситуаций, а также способы защиты электроприборов.

Почему в розетке появляется 380В

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте коротко рассмотрим систему электроснабжения многоквартирного дома. По сути, все электричество, которым обеспечивается дом, имеет 3 фазы: фаза A, фаза B и, естественно, фаза C. Величина действующего напряжения между любой парой фаз – 380 Вольт. По схеме соединения обмоток питающего трансформатора все фазы сводятся к одной точке, которая называется нулем. Величина действующего напряжения между любой фазой и нулем – 220 Вольт.

В любом многоквартирном доме питание производится путем равномерного распределения трехфазной линии по всем квартирам в подъезде. К примеру, если в подъезде имеется 60 квартир, то первая 20-ка квартир запитана от фазы A, вторая – от фазы B, третья – от фазы C. Все распределение энергии происходит сбалансировано и очень равномерно. Если бы все люди были роботами, включающими и выключающими электроприборы так, чтобы нагрузка по всем трем фазам была бы идентичной, то наличие нулевого проводника и не требовалось бы в принципе. Это легко проверить, проделав простой школьный опыт с тремя 40 Вт лампочками, включенными по схеме звезда в трехфазную сеть. В такой идеализированной цепи потребления весь ток от 3 фаз, сходящийся в нулевой точке, взаимно компенсируется, что делает возможным либо использование нулевого провода с малым сечением, либо отказ от такового. По сути, если нагрузка одинакова по трем фазам, то нулевой провод и не нужен. В реальной жизни такого, естественно, не бывает. К примеру, в одной квартире подъезда может гореть одна лампочка, во второй – работать телевизор, в третьей – вообще все выключено. Именно такое неравномерное распределение нагрузки по фазным цепям приводит к формированию некомпенсированного тока, который должен проходить через нулевой проводник. Если же нулевой проводник отгорел, оборвался, то в одной из квартир, как правило, с наименьшим электропотреблением, в розетках появляются не привычные 220 Вольт, а «убивающие» всю домашнюю электронику 380 Вольт. Напротив, в квартирах, где электропотребление было максимальным, происходит просадка напряжения. Естественно, винить соседей за это не стоит, ведь они не обязаны согласовывать с вами, когда включать электроприборы, а когда нет. Чтобы такого неприятного исхода не происходило, необходимо, во-первых, проверять надежность электрического контакта нулевого проводника, а во-вторых, устанавливать индивидуальное защитное оборудование, осуществляющее быстрое отключение нагрузки в вашем доме, если напряжение поднимется выше 270 Вольт. Практика показывает, что даже банальный стабилизатор напряжения, установленный на компьютер и телевизор, способен уберечь вас от дорогостоящего ремонта.

Как и где обрывается нулевой проводник

Основных причин, по которым происходит отгорание или обрыв нулевого проводника, две: 1– недостаточный гальванический контакт нулевого проводника в местах соединения, 2– чрезмерный некомпенсированный ток, идущий по нулевой линии. Разномастные импульсные всплески в сети, идущие от компьютеров с дешевыми блоками питания, резкие включения мощных нагрузок только на одну из фаз могут привести к отгоранию нулевого провода. Обрыв проводника происходит, как правило, в слабых местах – в плохо пропаянных контактах, скрутках, не советующих ПУЭ. Как говорится, где тонко, там и рвется.

Как защитить наши электроприборы

Помните, что для сложной электроники опасны как высокие скачки напряжения (выше 270 Вольт), так и просадки (ниже 120 Вольт). Как правило, при несоблюдении действующего напряжения в сети ломаются импульсные блоки питания. Самый идеальный вариант защиты заключается в покупке специального реле контроля напряжения. Такое реле молниеносно отключает всю домашнюю нагрузку в те моменты, когда значение действующего напряжения уходит за допустимые пределы.

muzhik-v-dome.ru

Ответы@Mail.Ru: Электро плита - 220В или 380В

Разница лишь в том, что в трехфазных фазы подключаются каждая к своей фазе. А в одофазной все три фазы ( группы ТЕНов плиты ) подключаются к ОДНОЙ фаза однофазного ввода, что вызывает повышенный нагрев проводов. Плиты изготавливают в ЕС и там есть 3 варианта подключения. Однофазное - 220 в. Двухфазное подключение - 2 фазы на 380 в. И трехфазное подключение - 3 на 380 в. Пишется так . 3 + 380 V. Только вместо плюса ( + ) знак умножения. 3 + 380 в. дает большую мощность. И меньший нагрев провода при той же мощности. Это значит, что у вас меньше будут провода гореть . И не будет выбивать водной автомат . А если дать всю нагрузку на одну фазу, то ввод может не выдержать и выбить .А потом постепенно провода ( изоляция ) будут греться и плавиться. По поводу " Кроме того у этой розетки, кроме фазы и нуля, есть заземляющий контакт, чего раньше в СССР нигде больше не делали, поэтому у нее 3 контакта " , скажу, что в СССР делали розетки с ЗАНУЛЯЮЩИМ контактом. Однофазная розетка с рабочим нулем и ЗАНУЛЕНИЕМ . Их устанавливали 2 штуки - на 10 А и на 20 а. В наших эл . сетях не использовали ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а защитное ЗАНУЛЕНИЕ. Потому что заземление НЕ ЭФФЕКТИВНО. Дилетанты считали, что при которком замыкании ток " УХОДИЛ " в землю. Никуда он не уходил. Так в цепи повышался и выбивал автомат или предохранитель и чем обеспечивал отключение нагрузки от эл. сети . А ЗАЗЕМЛЕНИЕ применяют в ЕС совместно с дифферециалом или УЗО .

Да никакой разницы... просто одна от двух фаз работает а другая от одной фазы.. . 380 Вольт сейчас только любители антиквара у себя оставляют... современные практически все от 220 идут.. . у бабулек стоят еще типа "лысьва" или нечто подобное.. . ставь от 220 а подключай в ту же розетку что 380 ...просто переделать ее надо маленько.. . УДАЧИ!!!

Ну, ребята, Вы даёте! 220 и 380 вольт - это ВОВСЕ не одно и тоже для эл. плиты. Действительно, некоторые модели плит предполагают подключение и 3-х фазного тока, но для этого от щитка на розётку ДОЛЖЕН идти соотвествующий кабель, да и автомат на щите должени быть 3-х фазный. А в наших квартирах - стоят однофазные и розетки и автоматы. Для развития: 3-х фазный тока обеспечивает БОЛЬШУ"Ю мощность

Впервые слышу, чтобы бытовая плита была на 380В. Это категорически запрещено, в жилых домах и такой разводки на 380В нет. Большая розетка для плиты на 220В, просто она отличается от обычных потому, что у нее большая мощность (полная нагрузка электроплиты примерно равна всей остальной бытовой технике в доме) . Кроме того у этой розетки, кроме фазы и нуля, есть заземляющий контакт, чего раньше в СССР нигде больше не делали, поэтому у нее 3 контакта. А так все бытовые электроплиты, и старые и современные, рассчитаны на 220В, просто мощности разные. Именно из-за мощности плиты ее и подключают в эту розетку. Если у Вас современная плита с независимой варочной поверхностью (комфорками) , то ее обязательно надо подключить именно к этой розетке, потому что мощность у не значительная и обычная розетка просто не выдержит - сгорит или розетка или кабель. А вот отдельный духовой шкаф (духовка) подключается к обычной розетке, его мощность около 2 кВт (как у утюга).

В нашей стране в быту трехфазное напряжение 380/220 вольт не применяется: в квартиру подводят только одну фазу 220 в, поскольку наличие в квартире напряжения 380 в опасно для жизни (были бы две фазы - а дурень, чтобы за них схватиться одновременно, найдётся) . При необходимости подключения оборудования с таким питанием (например, мощной паркетошлифовальной машины) - его подключают прямо к щиту на лестничной клетке. Сделать в квартире трехфазный ввод можно, получив спец. разрешение - например, для занятий кустарным промыслом. При наличии в помешении (например, производственном) напряжения 380/220 вольт, мощные нагрузки подключают, как говорят электрики, "расфазируя", чтобы нагрузить три фазы равномерно. На каждую нагрузку подается всё равно 220 вольт. Это нужно для нормальной работы электроподстанции, для пользователя - разницы нет.

....там всего навсего тены немного по разному расключены.. . и проводов разное количество.. . все остальное так же.. . (переделывалась печь из спец розетки под 220 вольт)...

Если бы Georg Simon Ohm прочитал выше сказанные высказывания он просто бы перевернулся в гробу! В европе в квартирах имеется подключение на 380 вольт, только по одной причине: для того чтобы не перекашивать сетевые трансформаторы неравномерной нагрузкой сети, чтобы все фазы были по возможности одинаково нагружены. При равномерной нагрузке КПД трансформатора повышается. Что же касается "повышеной мощности" так это распостраняется только на моторы трёхфазные, а не классические пассивные сопротивления в нашем случае. Из технических соображений электроплиту, имеющую 8,9кВ общей мощности, необходимо подсоединить медным кабелем 6мм&#178; и автоматом в 40А. Для квартиры полный бред! Поэтому лучше использовать предусмотренное подключение алюм. 4мм&#178; и автомат 25А, подключить как на рисунке и помнить, что все плитки и духовку одновременно использовать нельзя, если кто забыл, то автомат напомнит и предохранит кабел от перегрузки. Общая нагрузка включёных плит не должна превышать 5,5 кВ. <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/73c8a2ce257b3861b66b78b0f6798683_i-50.jpg" >

В Москве валом домов с 380. Занимаюсь подключением плит.

touch.otvet.mail.ru

220В или 380В? — подключение электродвигателя к сети. Чем отличается 380 от 220 вольт

$direct1

В чем отличие 220вольт от 380вольт?

Есть системы и на 660В, а 380В -общепринятый стандарт. 380 вольт - это напряжение между фазами при соединении обмоток генератора quot; звезда quot; ( 3 фазы и ноль ), а 220 - напряжение между фазой и нолем. При соединении обмоток генератора quot; треугольник quot; ( 3 фазы ) будет только 380 вольт, а 220 не будет из-за отсутствия ноля.

В жилой дом, к примеру quot;входитquot; 380 вольт ( соединение quot;звезда quot;) и на каждую квартиру quot;кидаютquot; фазу и ноль, а между ними, как известно, 220 вольт ( по законам физики ).

Если, к примеру, в вашей квартире одна фаза, а в соседской другая, то между вашей фазой и соседской будет 380 вольт. Вот поэтому иногда при отгорании в квартире ноля, напряжение идет между фазами вашей и соседской ( 380 вольт ) и бытовые приборы сгорают.

Попытка человеческого образа мышления quot;всquot; упорядочить ровненько вполне понятна.

Ошибка только в том, что в Мире, Природе, Вселенной нет цыфр. Их придумал человек, когда уже ВС существовало вечно. И основывается вс на пропорциях, соотношениях и кратности.

А вот единицы измерения всегда придумывались условно. Как например градус Цельсия. Температура замерзания воды - температура кипения. И вс это поделили на 100. Получили 1 градус Цельчия. Фаренгейт за точки отсчта взял другие явления и получил другую шкалу и другой градус. Десятичность quot;счтаquot; всего тоже вполне понятна - 10 пальцев.

Было бы 6 или 12 - счетали бы соответственно.

На заре quot;изобретенияquot; электричества (читай - начала понимания сути явления) придумали разрядную лампу и опытным путм выяснили, что в лампе, той конструкции лучше всего использовать ток напряжением 45 В (так лучше всего горела дуга). По конструктиву нужно было ввести в схему балластный резистор. Так дуга горела ровнее и стабильнее. Его номинал опять же опытным путм подобрали такой, что бы падение напряжения на нм составляло примерно 20 В.

В итоге общее напряжение на установках постоянного тока того времени стало 65 В.

Так было достаточно долго, но со временем в цепь стали включать две лампочки. Последовательно. Что вместе с падением на резисторе стало составлять 45х2+20=110 В.

Но постоянное напряжение очень сильно падает на длинных проводниках. Решили ввести трх-проводную систему 110х2=220 В (два провода и один общий).

Тесла догадался quot;придуматьquot; переменный ток для уменьшения потерь передачи энергии на большие расстояния (с 17-20% до 3%). Тысячи вольт на больших растояниях, при попадании к конечному потребителю, через трансформаторы quot;превращалисьquot; в 127 (3 фазы=220 В, 1 фаза=127, по формуле quot;корень квадратный из 220 делнное на 3quot;).

При увеличении потребителей, в 60-х годах возникла необходимость или утолщать провода, или увеличивать напряжение в сети. Выбрали увеличить вариант подешевле - увеличили напряжение одной фазы до 220 В на каждую фазу.

Стало 220 В - напряжение между фазой и нулм, а так же по упомянутой выше формуле 380 В между фазами (нуль при измерении не используется).

info-4all.ru

Трехфазные и однофазные сети. Отличия. Преимущества. Недостатки

В электрооборудовании жилых многоквартирных домов, а также в частном секторе применяются трехфазные и однофазные сети. Изначально электрическая сеть выходит от электростанции с тремя фазами, и чаще всего к жилым домам подключена сеть питания именно трехфазная. Далее она имеет разветвления на отдельные фазы. Такой метод применяется для создания наиболее эффективной передачи электрического тока от электростанции к месту назначения, а также для уменьшения потерь при транспортировке.

Чтобы определить количество фаз у себя в квартире, достаточно открыть распределительный щит, расположенный на лестничной площадке, либо прямо в квартире, и посмотреть, какое количество проводов поступает в квартиру. Если сеть однофазная, то проводов будет 2 – фаза и ноль. Возможен еще третий провод – заземление.

Если электрическая сеть трехфазная, то проводов будет 4 или 5. Три из них – это фазы, четвертый – ноль, и пятый – заземление. Также число фаз определяется и по количеству автоматических выключателей.

Трехфазные сети в квартирах применяются редко, в случаях подключения старых электроплит с тремя фазами, либо мощных нагрузок в виде циркулярной пилы или отопительных устройств. Число фаз также можно определить по величине входного напряжения. В 1-фазной сети напряжение 220 вольт, в 3-фазной сети между фазой и нолем тоже 220 вольт, между 2-мя фазами – 380 вольт.

Отличия

Если не брать во внимание отличие в числе проводов сетей и схему подключения, то можно определить некоторые другие особенности, которые имеют трехфазные и однофазные сети.

• В случае трехфазной сети питания возможен перекос фаз из-за неравномерного разделения по фазам нагрузки. На одной фазе может быть подключен мощный обогреватель или печь, а на другой телевизор и стиральная машина. Тогда и возникает этот отрицательный эффект, сопровождающийся несимметрией напряжений и токов по фазам, что влечет неисправности бытовых устройств. Для предотвращения таких факторов необходимо заранее распределять нагрузку по фазам перед прокладкой проводов электрической сети.• Для 3-фазной сети требуется больше кабелей, проводников и выключателей, а значит, денежные средства слишком не сэкономить.• Возможности однофазной бытовой сети по мощности значительно меньше трехфазной. Если планируется применение нескольких мощных потребителей и бытовых устройств, электроинструмента, то предпочтительно подводить к дому или квартире трехфазную сеть питания.• Основным достоинством 3-фазной сети является малое падение напряжения по сравнению с 1-фазной сетью, при условии одинаковой мощности. Это можно объяснить тем, что в 3-фазной сети ток в проводнике фазы меньше в три раза, чем в 1-фазной сети, а на проводе ноля тока вообще нет.

Преимущества 1-фазной сети

Основным достоинством является экономичность ее использования. В таких сетях используются трехпроводные кабели, по сравнению с тем, что в 3-фазных сетях – пятипроводные. Чтобы осуществить защиту оборудования в 1-фазных сетях, нужно иметь однополюсные защитные автоматы, в то время как в 3-фазных сетях без трехполюсных автоматов не обойтись.

В связи с этим габариты приборов защиты также будут значительно отличаться. Даже на одном электрическ

10i5.ru

Как подключить двигатель на 380 вольт в однофазную сеть 220 вольт

Этим вопросом задавались те, кому по каким-то причинам попал в руки трехфазный двигатель. Вещь вроде бы нужная, недешевая, но как подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть — не понятно.

Это сделать совсем нетрудно, достаточно иметь «прямые» руки и несколько дополнительных деталей. Сразу нужно понимать, что ту мощность, которую может развить этот двигатель в сети 380 в, вы не сможете получить в полной мере. Итак, существует две схемы подключения.

Первая, и чаще всего используемая — это подключение в «треугольник».

Подключение в «треугольник»

Здесь все три обмотки соединены последовательно, друг за другом. Таким образом, имеется три конца с выводами от каждой обмотки. Ввиду того что каждая обмотка рассчитана на 220 вольт, подключив их параллельно сети, можно получить максимально возможную мощность. Так как в сети розетки только два вывода, имитацию третьей фазы выполняет провод, подключенный к конденсатору. Второй конец фазосдвигающего конденсатора, присоединяют к фазе или нулю розетки. К какому проводнику из них будет подключен этот конец, зависит направление вращения двигателя.

Второй способ подключения — в «звезду».

 

Подключение в «звезду»

Он менее эффективен первого и используется только в том случае, когда нет возможности собрать обмотки по-другому. Дело в том, что концы обмоток двигателя выходят в так называемое брно, то есть коробочку вверху корпуса, в которой находится клемма для подключения проводов. Чаще всего, на клемме только три конца, то есть соединение звезда. Переделать это нет возможности из-за того, что распайка сделана внутри корпуса, куда нет доступа. Когда же на клемме шесть концов, меняя расположение перемычек, можно менять схему.

Вернемся к соединению звездой. Как уже говорилось, каждая обмотка рассчитана на 220 вольт, а так, как напряжение сети проходит последовательно по двум обмоткам, на каждую приходиться ровно половина — 110 вольт. Отсюда и потеря мощности в три раза. В соединении треугольником, мощность падает всего на 30%. Но это не значит, что двигатель собранный звездой бесполезен. Его с успехом можно использовать в гаражных нуждах. Например, можно сделать неплохой наждачный станок, что-нибудь подточить, например, нож, мощности будет вполне достаточно.

Что касается рабочего конденсатора, то есть того, что будет постоянно подключен в цепи двигателя, то его емкость считается так: 0,1 кВт двигателя = 7 мкФ. Например, имеем мотор на 2 кВт, 7*20 = 140 мкФ. Это будет рабочая емкость. Иногда нужно кроме рабочего конденсатора иметь емкость для запуска. Это необходимо, когда двигатель используется в оборудовании с тяжелым пуском. Например, вентиляция с массивной улиткой. Двигатель не сможет набрать обороты лишь на рабочих конденсаторах, а использование завышенной рабочей емкости приведет к излишнему нагреву двигателя. Поэтому использование конденсаторов для запуска просто необходимо.


Как они работают? В момент пуска, с помощью кнопки, в параллель с рабочими конденсаторами, включается емкость для запуска. Как только двигатель вышел на полные обороты, кнопка отпускается и в использовании остаются только рабочие емкости.

Емкость для запуска должна быть в три раза больше рабочей. Но это не означает, что имея конденсатор на 140 мкФ, нужен 420. Здесь имеется в виду, что на момент пуска, общая емкость (и рабочая и пусковая в параллель), должна быть 420 мкФ, а сам пусковой конденсатор отдельно, должен иметь емкость 280 мкФ.

Найти один конденсатор такой емкости вряд ли получиться, поэтому чаще всего берут меньшие, и набирают в параллель. Тогда емкость каждого суммируется, и в итоге получаем общую.

Помимо емкости, нужно обратить внимание на рабочее напряжение конденсаторов. Оно должно быть не ниже 400 вольт. Не берите на 250, хоть так дешевле и напряжение больше сетевого, они быстро выйдут из строя. В общем, чем больше рабочее напряжение прибора, тем лучше.

Напоследок, небольшое напоминание об опасности электричества. Делая любые изменения в схеме, отключайте напряжение. Конденсатор способен накапливать заряд, поэтому даже отключив питание, на нем присутствует напряжение. Для безопасности, разряжайте его, например, лампой накаливания.

muzhik-v-dome.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *